В поисках Минотавра, или Отдых в ритмах счастья и монтинад (самостоятельная поездка на Крит, август 2019)

[Mnemozina]

Призвав отца своего Посейдона, Тесей бесстрашно бросился с крутого берега в морские волны. Высоко взлетели соленые брызги, и скрыли волны моря Тесея. Все со страхом глядели на море, поглотившее героя, и были уверены, что не вернется он назад. Полная отчаяния, стояла Ариадна; и она была уверена, что Тесей погиб.

 

Несколько слов «про еду» 

Впервые на отдыхе я оказалась в номере с электрической плитой (не считая, разумеется, съемных квартир в столице нашей родины – но там это был даже не отдых, а, скорее, суровые трудовые будни). Супермаркет Spar находился рядом. Питались приблизительно так:

 

Очень понравилось итальянское мороженое в упаковках по 500 г. В Италии я как-то не обращала внимания на такое мороженое, так как холодильник итальянских отелях не предусматривается. А в Греции прямо подсели на это мороженое. Мороженое мягкое. Больше всего понравилось с печенькой. Глядя на фото, можно подумать, что оно сильно растаявшее, но это не так. Очень вкусно. (Фото упаковки, к сожалению, не сделала).

Греческое белое сухое вино "Рецина" с добавлением и привкусом смолы. Вкус сильно так на любителя. Мне понравилось. ("Мадам, вы будете сухое вино?" - "А, чего уж там... насыпайте..." ))))

Очень понравились местные апельсины - внешне такие неказистые, один бок обязательно зеленоватый. Мы же у себя привыкли: если апельсин, то должен выглядеть идеально, а эти на вид не очень, а на вкус... Сладчайшие. И, конечно, фреш из этих апельсинов можно уже, пожалуй, посчитать греческим специалитетом. Апельсиновый фреш продают повсеместно. В супермаркете бутылка около 1 л. стоит в районе 3 евро! Потрясающего сладчайшего фреша! Где еще вы видели такие цены? 

Греческий йогурт - "бадья" опять в районе трех евро:

Кофе купила домой - самый обычный. Уже выпили.

Джем из инжира (тоже купили домой, чтобы есть с сыром):

Вообще, фото покупок я, как правило, не делаю. Эти фото сохранились случайно: делала, чтобы отправить маме.

И продолжая тему низких цен. Из рубрики "Вы не поверите". На кораблике по пути с острова Грамвуса до бухты Балос обед, включающий потрясающий греческий салат со свежайшим оливковым маслом, второе блюдо на выбор и бутылку воды 0,75 л., стоит 7 евро. 7 евро, Карл! Где еще можно найти такие цены? )))))))) 

 

[Mnemozina]

В продолжение предыдущего поста буквально несколько фото напитков и блюд из таверн 

О, эти греческие таверны… Греческой таверне можно посвятить роман, сагу, эпопею… Все потрясающе вкусное, порции большие, цены демократичные.

 

Греческий салат я могла бы есть ежедневно по несколько раз:

Мусака:

Сувлаки:

Морепродукты в кляре:

Опять мусака, конкретно эта мусака - просто что-то невероятное. Многие, кому показывали данное фото в вотсапе, говорили: сладкая булочка  Вкус этой мусаки я помню по сей день . Как они это делают?

У греков нормой считается «комплимент» от повара: кусочки арбуза, виноград, фрукты, иногда сладости приносят на небольшой тарелочке вместе со счетом, часто в качестве «комплимента» приносят графинчик ракии (греческой самогонки). Какое-то время мне не удавалось найти точную информацию: сколько градусов должен содержать данный напиток? Одна из экскурсоводов сказала, что от 50 до 80% - это, конечно, совершенное не мое .

[Mnemozina]

Чтобы «добить» окончательно тему еды, расскажу еще о таверне и ресторанчике, которые мы посетили в нашем Херсониссосе .

Буквально в минуте ходьбы от наших апартаментов находилась очень и очень известная на Крите таверна «Тарантелла». Очень атмосферное, стильно оформленное место. Знаю, что в нее приезжают даже специально из других поселков. Интерьер как своего рода маленький музей.

Очень вкусное греческое белое вино, ничуть не уступает итальянскому, хотя вообще сравнивать кухни разных стран - дело неблагодарное 

Доченька брала мидии с гарниром, а я почему-то заказала рыбу-меч, которую неоднократно ела в Италии. Все очень вкусно! Само место с удовольствием посетила бы еще раз!

 

[Mnemozina]

И еще один ресторанчик на набережной Херсониссоса, куда мы ходили в один из последних на отдыхе дней. Рестораны в этой длинной линии, безусловно, уступают всем остальным на Крите.

Греческий фраппе. За настоящим фраппе, конечно, только в Грецию!

Вино на этот раз розовое. Конкретно это вино отличалось от всего попробованного мною в Греции вина в ту сторону, что от 2-3 бокалов (0,5 л.) я улетела от слова совсем. Домашнее вино тоже, очевидно, бывает разное (отличие в цене было примерно 2 евро).

Настюша ела очень вкусно приготовленные креветки.

А я щупальца осьминога на гриле. Как-то мне пока не удалось попробовать целиком приготовленного на гриле осьминога. Эх, надо снова ехать в Грецию.

Пока мы сидели, стемнело окончательно.

«Комплимент» от повара:

[Alex_not_P]

с ума сошли девчонки..... хорошо, что я в тему вошла только что плотненько пообедав.... как все аппетитно!!!! 

[Mnemozina]

А Тесея, лишь только сомкнулись над его головой морские волны, подхватил бог Тритон и в мгновение ока домчал до подводного дворца Посейдона. Посейдон с радостью приветствовал в своем волшебном подводном дворце сына и подал ему кольцо Миноса, а жена Посейдона, Амфитрита, восхищенная красотой и смелостью героя, возложила на пышные кудри Тесея золотой венок. Тритон опять подхватил Тесея и вынес его из морской пучины к берегу на то место, с которого бросился герой в море. Тесей доказал Миносу, что он — сын Посейдона, повелителя моря. Дочь Миноса Ариадна ликовала, что Тесей вернулся невредимым из морской глубины.

  

Добро пожаловать в Самарью – крупнейшее и красивейшее ущелье Европы в окружении Сфакийских гор!  

 

Писать о еде было неутомительно и забавно. Но, как говорится, не хлебом единым…

Когда я, готовясь к путешествию, выбирала маршруты наших поездок из Херсониссоса, Самарийское ущелье, вне сомнения, стояло в списке мест, необходимых к посещению, под номером один. Национальный заповедник «Самарья» находится на юго-западе Крита. Открыт для посетителей с 1 мая до 31 октября. От Херсониссоса дорога занимает порядка трех часов с остановкой.

Дорога весьма живописная. Пара фото, сделанных из окна автобуса:

 

КИБДД - Козья инспекция безопасности дорожного движения (или кто чувствует себя настоящим хозяином острова) :

Вход в ущелье находится в местечке Ксилоскало. Мы попадаем в мир удивительной природы, сказок и легенд:

 

Общая протяженность ущелья 13 км плюс после выхода еще три километра до деревни Агия Румели, где в Ливийском море посетителей ущелья забирает паром. Таким образом, нужно преодолеть 16 км. В путеводителях и отзывах часто можно встретить число 18 км – это расстояние от Ксилоскало до Агия Румели. Рекомендуесое время для прохождения – от 4 до 6 часов. После 15:00 вход в ущелье разрешен только на первые два километра с обеих сторон. С собой необходимо взять немного воды (пополнить запасы воды не составляет никакого труда на протяжении всего маршрута) и какой-нибудь легкий перекус. 

Мы преодолели 16 км за пять с половиной часов. Таких невероятных ощущений я не испытывала, пожалуй, со времен покорения Кафедры Проповедника в июле 2016 года.

Спуск начинаем с высоты 1236 км.

 

Двигаться разрешено только по специально оборудованной тропинке. Дорога, большей частью, ведет все время вниз. В целом ее, конечно, нельзя назвать сверхсложной, но и очень легкой тоже не назовешь. Главное, мне кажется, с самого начала взять оптимальный темп и ритм и двигаться, придерживать своего темпа. Моя ошибка, которую я часто совершаю, заключается в том, что я сильно разгоняюсь и начинаю выдыхаться, и основные сложности у меня связаны именно с этим. Есть в Самарийском ущелье участки посложнее, с булыжниками, но их не много.  

Перед нами – необычный пейзаж, уникальность животного и растительного мира, очарование родников и ручьев, свежее дыхание ветра. Сочетание истории и мифа. Именно в Самарийское ущелье выходят горы Гигилу, или горы Зевса, где, по преданию, Зевс ставил свой трон, когда ему надоедал Олимп с его интригами и ссорами между богами. В  самом ущелье Зевс умывался хрустальной родниковой водой, а нимфы прятались за скалами и наблюдали за ним.

 

В ущелье произрастают кипарисы, сосны, клены, каменные дубы, кедры, платаны. Очень много растений поднимается ввысь с отвесных плоскостей скал.

Первые километры мы еще бодры и веселы : 

Но по истечении трех примерно километров усталость дает о себе знать:

[Вязьмичка]

Молодцы девчонки! Такой марш- бросок...Настюша Ваша очень похожа на Вас! Красавицы обе! Греки небось древние и не древние приставали с любимым курортным вопросом: сестрички???

[Mnemozina]

В 14.10.2019 в 10:03, Вязьмичка сказал:

Молодцы девчонки! Такой марш- бросок...Настюша Ваша очень похожа на Вас! Красавицы обе! Греки небось древние и не древние приставали с любимым курортным вопросом: сестрички???

Марина-Вязьмичка, спасибо за отклик! Посмешили!  Вопрос, я полагаю, риторический  Но одна из нас действительно студентка 

Предыдущие три недели я пребывала в таком приблизительно антураже:

И выглядела приблизительно так:

И даже так:

Но все рано или поздно заканчивается, закончится и моя сессия. На следующей неделе, надеюсь, я смогу вернуться к своему отзыву. А пока, увы, я на форуме только читатель.  

[Mnemozina]

В начале ноября (был повод) настало время откупорить бутылку вина, привезенную с Крита. И это еще одна причина, по которой я люблю путешествия. Самое-самое простое вино, проще некуда; но с глотком этого вина сразу – по Прусту – перед мысленным взором возникают и развалины Кносского дворца, кажется, плавящиеся под палящим августовским солнцем, и «Дамы в голубом», смотрящие куда-то мимо нас со стены музея в Ираклионе, и другие не менее великолепные, чудом сохранившиеся минойские фрески. 

«Дамы в голубом». Одна из моих любимых фресок Кносса, датируемая ХV в. до н.э., находящаяся в Археологическом музее Ираклиона, по мнению Артура Эванса, изображающая минойских жриц. «Недавно стала жрица. / Жрица, Постум, и общается с богами» (с).

[Mnemozina]

Мы остановились на Самарийском ущелье.

По мере прохождения ущелья мы обязательно смачиваем головные уборы в проточной воде, не пропуская ни одного ручейка, ни одной речушки. Эта простая вещь весьма и весьма существенно нам помогает.

 

Местная «скорая помощь». Если на протяжении 16-километрового маршрута кому-то становится плохо в результате травмы или чрезмерной усталости, то выбраться из ущелья можно только на осликах, которые специально для этой цели «несут дежурство» вдоль всего пути.

 

Наибольшую радость моей доче принесла встреча с постоянными обитателями ущелья – козами Кри-кри. Козы совершенно не боятся людей, охранники подкармливают их листьями шелковицы, инжира и сеном. Да и сами козы ничем не смущаются, добывая себе пропитание. Наибольший восторг у детей вызывают маленькие козочки, часто берущие еду с рук.

В естественных условиях козы Кри-кри обитают только в заповеднике Самарья и на некоторых островах: на острове Агиа Пандес напротив Агиоса Николаоса и на Тодори напротив Ханьи. Это самое характерное животное критской фауны. Этот вид козы может запросто взбираться на самые труднопроходимые скалы, а их прыжок, по утверждениям специалистов, может достигать 10 м! В ущелье, конечно, обитают и другие животные: куницы, ласки, зайцы; много видов птиц. Но только очаровательные козочки Кри-кри открыты и коммуникабельны    

Наслушавшись рассказов экскурсоводов про критских коз Кри-кри, черепах Каретта-каретта (мы как раз проезжали мимо того места, где пролегает путь маленьких черепашек, устремляющихся к морю) и оленей Дама-дама, моя дочь, впечатленная, спрашивает: «Мама, я, кажется, понимаю, а живут на Крите греки-греки? Да? Греки-греки?». «Да, греки-греки, - отвечаю я, и мысленно добавляю: - А отдыхать они ездят в Баден-Баден ». Греки, такие греки… 

[Mnemozina]

На седьмом километре дороги находится поселок (вернее, то, что от него осталось) Самарья. Пройдя по деревянному мосту, перекинутому через небольшую, частично пересохшую речку, можно остановиться на привал в тени деревьев. Вокруг – одни руины, остатки фундаментов того, что когда-то было деревней.

Деревенька Самарья находилась на высоте 300 м, была полна жизни, пусть и довольно обособленной от остальной части острова. Основными занятиями здесь были: животноводство, пчеловодство, производство древесины, производство масла (маслобойня была не так давно реконструирована), производство шерсти; функционировали известные на всю округу мельницы. С древнейших времен сфакийцы являлись искусными охотниками.  

Вот как об этом пишет современный путеводитель: «Они отличные лучники, и стрелы, выпущенные ими свистят в воздухе. Отмеченные несмываемым знаком Артемиды – богини охоты, они уже с пеленок лучшие охотники, воины, богатыри. Жестокость природы и гор, труднодоступность мест, неблагоприятные условия жизни сделали людей этих мест способными, стойкими, неукротимыми, но и к тому же гостеприимными. И часто здесь проводятся праздники и торжества. Прыгает смычок по струнам лиры. Издает мелодии, иногда грустные и печальные, иногда радостные и веселые. Открываются краны бочек, стаканы наполняются цикудьей и вином. Запах жареного мяса умиротворяет даже богов, а божественное вдохновенье заполняет сердца людей».  

Деревня была покинута жителями в 1962 году по указу, согласно которому ущелье объявлялось национальным заповедником. Сейчас на месте бывшей деревни – запустение, покой, великолепие первозданной природы. Сколько таких заброшенных, подавляющих своей запущенностью, «оставленностью» человеком мест встретится нам в продолжении всего путешествия…   

 

Самая невероятная красота ущелья открывается на последних приблизительно трех километрах, когда усталость уже окончательно берет свое.

[Mnemozina]

На последних километрах два склона гор сходятся и расходятся как параллельно стоящие стены, создавая впечатление, что они в какой-то момент соединятся и закроют выход из ущелья окончательно. В нескольких местах расстояние между склонами гор сужается настолько, что кажется, что к Ливийскому морю уже не выбраться. Эти узкие проходы, огромные входные двери природы, называют «Воротами» или «Железными дверями». Данные проходы в ущелье как ни пытались, так и не смогли захватить ни турки во время бесчисленных военных конфликтов в ХVIII–ХIХ вв., ни фашисты, атакующие остров с плоскогорья Омалос во время немецкой оккупации в 1941 году и пытающиеся уничтожить партизан, скрывающихся в ущелье.

 

Наша "десяточка" :

Одиннадцать километров позади!

На выходе из ущелья. Мы сделали это!

Вознаграждаем себя апельсиновым фрешем (из Интернета знаем про лайфхак: сразу при выходе стоимость сока на несколько евро выше, чем через десяток метров), превосходным обедом в таверне (это мы точно заслужили!), купанием в Ливийском море. Такой трудный, утомительный, превосходный, потрясающий на ощущения день! (Не спрашивайте: болели ли ноги на следующее утро. После 16-километровой «ходовочки» я вставала с кровати на следующий день со слезами на глазах, а ребенок утром так просто отказался вставать ). Но, кажется, это был до предела наполненный восторгом день.  

 

 

[Mnemozina]

Но предстоял еще более опасный подвиг: нужно было убить Минотавра. Тут на помощь Тесею пришла Ариадна. Она дала Тесею тайно от отца острый меч и клубок ниток. Когда отвели Тесея и всех обреченных на растерзание в Лабиринт, Тесей привязал у входа в Лабиринт конец нитки клубка и пошел по запутанным бесконечным переходам Лабиринта, из которого невозможно было найти выход; постепенно разматывал он клубок, чтобы найти по нитке обратный путь.

 

Добро пожаловать на Спиналонгу – бывшую венецианскую крепость в османском поселке, ставшую колонией прокаженных в последнем лепрозории Европы, где море хранит слезы обреченных!

 

В 06.10.2019 в 22:33, Mnemozina сказал:

Когда я, готовясь к путешествию, выбирала маршруты наших поездок из Херсониссоса, Самарийское ущелье, вне сомнения, стояло в списке мест, необходимых к посещению, под номером один.

Я писала, что больше всего стремилась в Самарийское ущелье? Кажется, я лукавила ошибалась. Душа моя была влекома, конечно, в первую очередь на небольшой островок в северо-западной части залива Мирабелло (опять прекрасный вид!) – Спиналонгу.

На расстоянии 8 километров от городка Агиос-Николаос, полутора километров от Элунды, 250 метров от деревеньки Плаки из глубин сине-лазурного моря выступает маленький островок, окруженный неприступными стенами, который сыграл – не будет преувеличением сказать – важнейшую роль в истории всего Крита.  На следующем фото из Интернета предельно ясно, что представляет собой Спиналонга, но с этого ракурса можно подумать, что она соединена с полуостровом Колокита полоской суши, на самом деле это действительно абсолютно крошечный обособленный остров. 

 

Известно, что на Крите посетить какую-то достопримечательность с организованной экскурсией, как правило, дешевле, чем попытаться добраться до нее общественным транспортом. Автобусное сообщение весьма и весьма дорогое. К примеру, из нашего поселка доехать до Ханьи стоило более 18 евро в одну сторону на человека (о Лазурном побережье Франции с его «полутораевровыми» автобусами оставалось только ностальгически вспоминать). Но на Спиналонгу я все же принимаю решение ехать самостоятельно, без экскурсии. Это было, вне сомнения, правильное решение, хотя добираться пришлось с несколькими пересадками: сначала автобусом до Агиоса Николаоса, потом автобусом же до Плаки и из Плаки уже на катере до острова.

Вот на таком катерке мы плыли не более 20 минут:

 

Вид на Плаку с моря:

Существует несколько версий, объясняющих название острова. Их приводит греческий ученый Алимбертис Антонис в своей книге-путеводителе «Следуйте за нами на Спиналонгу». Согласно первой, получившей широкое распространение версии, семантика названия восходит к итальянским корням «spina» и «longa», которые означают «длинный шип» или «позвоночник». В таком понимании Спиналонга ассоциируется с полуостровом Колокита и не почти не воспринимается как обособленная часть суши. В соответствии со второй, название происходит от греческой фразы «стин Элунда» (в Элунде), обнаруженной в венецианском документе и написанной латинским шрифтом: «Stinelonda». Наконец, третья версия, самая поздняя по времени: турки назвали остров Спиналонга на основании легенды о молодом греке Спиросе, влюбившемся в венецианскую княгиню по имени Лонга. Молодой человек нашел способ доставить на остров воду из деревни Крица, как велела ему девушка. Но в день назначенной свадьбы Лонга упала со скалы в море и погибла. Островок получил название Спирлога. Именно последняя версия обладает наибольшим мифомоделирующим потенциалом, бросая трагический отсвет на дальнейшую историю острова как пространства одиночества, ухода и смерти.  

Венецианцы захватили Крит в 1210 году. Они построили на острове множество крепостей, одной из них, последней, является Спиналонга, ведущая свою историю с 1574 года.  В XVIII веке, когда Крит был захвачен турками, крепость стала турецкой. Большинство турок покинули Крит, когда он в 1898 году заявил о своей независимости, но на Спиналонге местные жители отказались уезжать, не желая бросать весьма выгодную контрабандную торговлю. Они оставили остров только в 1903 году, когда там была создана колония прокаженных. С 1903 до 1913 года практически в полной изоляции здесь жили прокаженные Крита, с 1913 до 1957 года – прокаженные всей Греции (Википедия указывает 1955 год). С 1941 по 1945 год Крит был оккупирован немецко-фашистскими войсками, но благодаря лепрозорию Спиналонгу не тронули. 

Приведу краткую справку о болезни прокаженных из Википедии, опуская ненужные подробности:

"Ле́пра (болезнь Хансена, хансеноз, хансениаз; прока́за, финикийская болезнь, медленная смерть, скорбная болезнь, крымка, крымская болезнь, ленивая смерть, болезнь Святого Лазаря и др.) — хронический гранулематоз (хроническое инфекционное заболевание), вызываемый микобактериями Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis, протекающий с преимущественным поражением кожи, периферической нервной системы, иногда передней камеры глаза, верхних дыхательных путей выше гортани, яичек, а также кистей и стоп. Официально внесена в группу забытых болезней по данным Всемирной организации здравоохранения. 

Лепра известна человечеству с древних времён. Эта болезнь упоминается ещё в Библии (Книга Левит, Паралипоменон и др.), а также, вероятно, в папирусе Эберса. Знали о проказе и в Древней Индии. Высказывались предположения, что под проказой, указанной в источниках древности и античности, следует понимать различные заболевания, которые «представляли собой более мягкие по характеру заболевания, имеющие собственную этиологию». Причиной этой путаницы, видимо, было то, что проказа трактовалась как Божье наказание за грехи, как «болезнь души», и именно священнослужители, а не врачи, выносили вердикт о том, кого считать прокажённым.

В Средневековье болезнь приняла широкое распространение, возникли многочисленные лепрозории. 

В средние века в Европе возник особый литургический обряд (возможно, не имеющий широко распространённого и универсального характера) ритуальных похорон больного проказой, согласно которому прокаженный, болезнь которого удостоверял специальный совет, состоявший, как правило из врачей, священников и других больных, переходил в статус «мертвеца» — над ним совершалась символическая погребальная церемония, после чего больной изолировался от людей. Так, он получал специальную одежду прокажённого, скрывающую лицо и всё тело, а также трещотку или колокольчик. В 1179 году на Третьем Латеранском соборе была разработана и утверждена формальная процедура исключения прокажённых из общины с длинным перечнем запретов, направленных на изоляцию больного от общества. Мишель Фуко назвал такие и подобные меры «исключением прокажённых»:

"Оно осуществлялось в первую очередь (я не касаюсь здесь менее значимых обстоятельств дела) посредством системы юридических законов и регламентов и комплекса религиозных установлений, которые так или иначе определяли бинарное разделение прокажённых и тех, кто ими не является."

Пара изображений больных проказой из Интернета:

 

 

 Мы подплываем к берегу.

Подходим к крепостной стене и попадаем в большой темный туннель, являющийся входом в крепость. «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Что чувствую я, проходя через эти массивные стены? Волнение? Пожалуй. Думаю о тех несчастных, для которых на протяжении нескольких десятилетий это была дорога в один конец.

 

Со времен венецианского владычества на острове существовала только одна центральная улица с жилыми и административными зданиями. Длина ее составляла не более 200 метров. Сейчас она, разумеется, реконструирована:

Улица была несколько расширена турками, и прокаженные также вели свое строительство. В ХХ веке здесь была своя больница, прачечная, магазины, кофейни, церковь, был даже открыт (если верить Виктории Хислоп, а у меня нет оснований ей не доверять) кинотеатр (о чем жители соседней Плаки не могли даже мечтать). После того как остров в 1957 году покинул последний прокаженный, поселок, постепенно разрушаясь стал превращаться в призрак. Призрак, во многом зловещий, подавляющий, если постоянно помнить о том, какая судьба ожидала больных проказой до изобретения лекарства.

[Mnemozina]

Продолжаем прогулку по острову.

 

Бывшие  помещения прокаженных превращены в подобие небольших музеев, где можно увидеть вещи заболевших, кухонную утварь, склянки из-под медикаментов (кажется, что проказа передалась предметам!), или туристических магазинчиков:

 

Церкви на острове имелось даже две:

 

И вторая церковь Святого Георгия, находящаяся уже в другой стороне острова:

 

Между прокаженными заключались браки. Если у больных родителей рождался здоровый ребенок (а такое случалось не так уж редко), он немедленно изымался из семьи и отправлялся на «большую» землю. В этой же церкви отпевали умерших, и хоронили здесь же, на острове.

Какой пыткой, думается, было заболевшим из Плаки, вот так подходить к кромке моря, смотреть на родную деревню, огни своего дома, осознавая, что никогда - никогда - ты не покинешь пределов острова: 

[Mnemozina]

В Интернете и многочисленных путеводителях можно встретить суждение, что Спиналонга настолько невелика, что весь островок вдоль и поперек можно обойти за 20 минут. Это, я бы сказала, такая литота, фигура речи, не вполне отражающая реальное положение вещей (равно как и утверждение о том, что все Монако можно обойти за 40 минут). Мы обошли остров по периметру приблизительно за час, это была именно неспешная, обстоятельная прогулка с заходом во все домики, включая разрушенные постройки, с фотографированием.

Обязательно нужно подняться на вершину острова, откуда открываются «крышесносительные» виды. Подъем, к слову, оказался, хотя и не очень долгий, но не такой уж легкий. Треккинговая обувь пришлась бы весьма кстати, хотя, скорее всего, существовал какой-то официальный обустроенный подъем, мы просто полезли в гору в первом попавшемся месте («не, нуачо, легкие пути – не наш случай» (с)). На подъем, прогулку и фото на вершине острова ушло где-то минут 40. Это и была та самая причина, по которой я отказалась от организованной экскурсии, поскольку, по тем отзывам, которые я слышала или читала, в организованных группах на весь остров отводится не более 30 минут. 

Первое, что потрясло меня на вершине, это – без преувеличения – безумный ветер, буквально почти сбивающий с ног. Дочуся у меня - шутница та еще, такие фото она быстренько наделала, чтобы передать силу ветра:

Крит действительно как-то особенно обдуваем ветрами. Никогда на морском побережье я не сталкивалась с таким ветром (да, да, я помню про мистраль в Провансе («Ледяная ночь, мистраль, / (Он еще не стих)» (с), и все дела), бейсболка ребенка так и осталась в каком-то овраге в Марселе, но сила ветра на Крите – это не было похоже по силе даже на французский мистраль).  

Честно говоря, посетив Францию, Италию, Испанию, Германию, Чехию, Норвегию, Швецию et cetera, я не ждала от Греции чего-то, чего-то из разряда супер… Но Спиналонга… Стоя на вершине крошечного островка, почти сгибаясь от сумасшедшего ветра, я пережила, пожалуй, одно из потрясающих ощущений своей жизни.

 

 

 

Спасибо, Спиналонга, за то, что ты случилась со мной.  

[Mnemozina]

Историю Спиналонги с 1939 года и судьбы несчастных, оказавшихся на острове наедине с собой, своим горем, болезнью и смертью, блистательно изложила британская писательница Виктория Хислоп (род. в 1959 г.) в романе «Остров»:

 

Виктория Хислоп, издав в 2005 году свой второй роман «Остров», сразу же попала в ряды авторов бестселлеров в Великобритании (хотя бы и с обязательной, по мнению некоторых критиков, оговоркой «в серии «летнего», или «легкого», чтения»), затем еще ряда стран мира и, наконец, самых успешных романов и ста книг, определивших десятилетие.

Виктория Хислоп разворачивает перед читателем историю жизни четырех поколений одной семьи Петракисов – Киритсисов – Филдингов – своего рода семейную сагу, историю рода длинной более чем в шестьдесят лет, ретроспективно обращаясь к довоенному 1939 г. и далее через войну, послевоенные десятилетия, вплоть до 2001 г. Пространственно-временной континуум романа включает несколько четко очерченных локаций: Британия и Лондон – Крит – деревенька Плака –  Спиналонга. Судьбы нескольких женщин: Элени Петракис, Анны Вандулакис, Марии Киритсис, Софии и Алексис Филдинг – оказываются стянутыми в тугой узел взаимоотношений в отсветах болезни, смерти, зла, предательства, разочарования и – вопреки всему – бесконечной любви, сострадания и надежды.  

Мать и дочери, родные сестры, тетя и племянница, бабушка и внучка соединяются невидимой, но ощутимой нитью памяти – памяти рода, поколений, и главной героине – юной Алексис Филдинг – уготовано распутать этот узел, погружаясь в историю семьи. Покидая респектабельный и стабильный Лондон, она отправляется на Крит и Спиналонгу  с целью узнать прошлое своей матери, «тайну Софии», чтобы найти себя и понять свои истоки. 

 

Находясь под впечатлением и от острова, и от книги, по приезде из Греции, осенью, я публикую небольшую статью в «РИНЦевском» журнале, посвященную роману Виктории Хислоп: https://elibrary.ru/item.asp?id=41046671 .

И да, есть еще одноименный греческий сериал, снятый по книге, но это уже не мой формат.

[Mnemozina]

В Thursday, November 14, 2019 в 21:56, AlexP сказал:

 Но в Стамбуле котов реально несчётное количество, даже больше, чем в Греции. 

Нееее, вот здесь реально обидно стало! Да наши греческие коты! Да наши греческие коты!!!!!!!  Если использовать выражение самого Алексея, я реально чаем подавилась (с). 

Прошу любить наших греческих котиков!

Рыженький лапочка:

Подремать на фоне бара - самое то!

А этот усатый все время пытался выхватить телефон, пока его фотографировали:

Греческие коты - самые компанейские коты в мире, меньше чем вчетвером не гуляют:

Коты в Греции могут жить где угодно: прямо в камнях на морском побережье - почему бы и нет? 

Полный релакс! (Если бы я всю жизнь провела в прекрасном городке Ретимно на берегу моря, наверное, так же коротала бы свои дни - в полной неге и довольстве))))))):  

Полный и абсолютный игнор! (Никак не хотел фотографироваться. Его можно понять: полный собственного достоинства кот, живущий в изумительной Ханье, - а тут эти русские туристы, обнаглели, телефонами тычут, не, ну каково это терпеть гордому коту? )

И просто красивое фото:

Еще в Греции есть такие собакины (фото сделано в дальней деревеньке, около часа езды вглубь острова от Ираклиона): 

И еще в Греции прямо в центре города гуляют такие птицы:

[Вязьмичка]

Верим!!!Есть в Греции коты! Реально, как в старом фильме "Свадьба" - В Греции ВСЁ есть!!!

[IRINA_sar]

Классные коты! Особенно рыжий  просто чудо как хорош ))))))))

[Вязьмичка]

А серый какой красавец! Глаза как будто подведены...

[ирина конка]

3 часа назад, Mnemozina сказал:

 

Прошу любить наших греческих котиков!

Греческие коты - самые компанейские коты в мире, меньше чем вчетвером не гуляют:

 

Во всех тёплых краях кошки все поджарые и длинноногие, только один раз у хозяйки видели пушистую кошечку и это исключение, по словам хозяйки. Были в Феодосии у музея Айвазовского наблюдали такую картину.

 И к ним никого неподпускают, когда охранник увидел там девушку попросил сразу же уйти. Коты охранники музея как в Питере на довольствии состоят. 

[Mnemozina]

Все дальше шел Тесей и, наконец, пришел в то место, где находился Минотавр. С грозным ревом, наклонив голову с громадными острыми рогами, бросился Минотавр на юного героя, и начался страшный бой. Минотавр, полный ярости, несколько раз бросался на Тесея, но он отражал его своим мечом. Наконец, Тесей схватил Минотавра за рог и вонзил ему в грудь свой острый меч.

 

Добро пожаловать в Агиос-Николаос – очаровательный курортный городок, столицу нома (области) Лассити!

 

Несколько фотографий Плаки.

Обожаю такие малюсенькие пляжи:

Обратная дорога до Агиоса-Николаоса проходит совсем быстро и незаметно, и мы оказываемся в одном из самых привлекательных городков Крита.

Агиос-Николаос, расположенный на берегу залива Мирабелло, основан венецианцами, построившими здесь в ХIII в. порт. Возведенный на руинах древнейшей цивилизации, город хранит в своей истории все превратности человеческой судьбы: периоды расцвета и упадка, государственного и культурно-экономического развития и увядания. Сейчас это достаточно крупный современный туристический центр.  

В центре города расположено известное и далеко за пределами Крита озеро Вулизмени, имеющее форму почти идеального круга. В древности озеро считалось бездонным, сейчас же путеводители сообщают, что его глубина в центральной части не менее 64 м. Мифологический контекст, окружающий это озеро (от историй о купании в нем Афины и Артемиды (вообще нетрудно заметить: на Крите, что ни за достопримечательность – то непременно место визита какого-нибудь представителя древнегреческого пантеона богов ) до рассказов о хранящихся на дне несметных сокровищах вкупе с немецкой техникой, оставшейся со времен оккупации ), не уступает мифологемам, сложившимся вокруг Кносса или Самарийского ущелья. В 1867–1871 гг. озеро было соединено с морем специально прорытым для этой цели каналом, и это уже не миф, а самый что ни на есть достоверный факт.

С одной стороны озеро окружено скалами, а с другой – уличными кафе, в одном из которых мы так здорово посидели. Обед в пределах 15 евро; вид на озеро Вулизмени и залив Мирабелло - бесценно!   

 

Еще замечу, что мне очень понравился Информационный центр города. Также в Агиосе-Николаосе в некотором отдалении от центра, на улице Палеолог (Odos Paleologou), имеется Археологический музей c богатейшей коллекцией артефактов, представляющих истоки минойской цивилизации. Но часы работы музея (до обеда) не позволили нам его посетить. Есть и фольклорно-этнографический музей.

От залива на север простирается длинная набережная, вдоль которой можно так превосходно погулять, наслаждаясь великолепными морскими видами.

Вот такие улочки ведут к набережной:

 

[Mnemozina]

Убив Минотавра, Тесей по нитке клубка вышел из Лабиринта и вывел всех афинских юношей и девушек. У выхода их встретила Ариадна; она радостно приветствовала Тесея. Ликовали юноши и девушки, спасенные Тесеем. Украшенные венками из роз, славя героя и его покровительницу Афродиту, водили они веселый хоровод.

 

Добро пожаловать на Грамвусу – некогда пиратский остров с полуразрушенной венецианской крепостью, на которой ступала нога очередного греческого бога грозы всего Средиземноморья корсара Барбароссы!  

 

Спустя пару дней после посещения Самарийского ущелья наш путь в рамках единой экскурсии лежит на остров Грамвусу и в лагуну Балос. Из порта в местечке Киссамос на западе Крита мы отплываем на подобном такому корабле. Плыть около часа.

 

Подплываем:

Грамвуса – это на самом деле два острова: Агрия Грамвуса и Имери Грамвуса, всеобщий туристический интерес вызывает именно второй, «пиратский» остров. Венецианцы возвели в ХVI веке здесь крепость, какое-то время считавшуюся одной из самых неприступных. Однако с 1691 года крепость становится турецкой, более 100 лет нужно будет критянам чтобы отвоевать ее. Когда крепость переходит в руки критских повстанцев, они начинают налаживать на Грамвусе свой прочный быт, попутно нападая сначала только на турецкие корабли, а затем и все прочие, за островом закрепляется слава «пиратского».   

Вот по такой дорожке я поднимаюсь на вершину острова, к остаткам крепости (как я все-таки обожаю крохотные островки! ):

 

Вход:

 

И, конечно, захватывающие дух виды.

Море в туманной полудымке:  

[Mnemozina]

Добро пожаловать в лагуну Балос, заслуженно снискавшую славу «критских Мальдив»! 

 

На Грамвусе мы пересаживаемся на другой кораблик и направляемся еще в одно место «обязательно к посещению!» на Крите.  

 

Лагуна Балос - удивительной красоты и силы место слияния трех морей: Ионического, Критского и Ливийского. Мелководье. Потрясающего цвета (от ярко-бирюзового до лазурного) и прозрачности морская вода. Белый песок с розовыми вкраплениями. Райское блаженное местечко (ах, еще бы не толпы приплывающих на экскурсионных корабликах туристов))) 

Первое фото из Интернета (чтобы передать саму атмосферу этого места ). 

 

Экскурсоводы любят сообщать, что в зависимости от погоды и времени суток здесь можно наблюдать от 12 до 17 оттенков морской воды. Верим на слово, не пытаясь считать.  

Фотографий получилась не очень много – сказалась изнуряющая жара. И, увы, мы не поднялись по причине пекла и усталости наверх в гору, откуда получаются самые шикарные снимки. Но в памяти все равно эта поездка осталась как самая феерично-впечатляющая.  

[Mnemozina]

Добро пожаловать в музей под открытым небом «Лихностатис», освещающий жизнь, традиционный быт и народную культуру Крита!

 

В самой восточной точке Херсониссоса, в менее чем 10 минутах ходьбы от нашего отеля расположился музей «Лихностатис», чье название переводится как «Светильник». 

Музей создавался в период с 1986 по 1992 гг. на основе частной коллекции, принадлежащей профессору офтальмологу Йиоргосу Маркакису. «Музей строился при помощи камня и монтинад», как сообщают нам в документальном фильме, посвященном истории музея. В целом это уникальный пример того, чего могут достичь люди – основатели музея, беззаветно влюбленные в свою культуру, свой народ, не имея при этом больших денежных вложений, на голом энтузиазме и подвижничестве.   

Нам с дочерью очень понравился музей. Весьма атмосферное аутентичное пространство, как нельзя лучше позволяющее погрузиться в прошлое Крита, прочувствовать его традиции.

Вход в музей:

За просмотром фильма "Крит, остров души":

Несколько обзорный фото музея:

Наблюдательный пост "Корабль":

Прямо с территории музея можно попасть на берег моря: