россия Ландшафты Южного Урала

[Нафаня]

И снова двинулись в путь. Дорогу указывали лесные девицы,



по дороге встретился чей-то шалаш, так и манящий заглянуть, но мы не сходили с намеченной тропы:))



Она ж меж тем вилась через преимущественно хвойный лес (говорят, что в этой части ели растут с незапамятных времён, пережив немало катаклизмов, включая оледенение. Поколения деревьев сменяют друг друга, обеспечивая преемственность и сохранность леса), постепенно, почти незаметно поднимаясь в гору.



Подъем не утомительный, гораздо большего внимания требует сама тропа, на которой постоянно встречаются препятствия в виде неожиданных ручейков, толстых древесных корней, камней, об которые, зазевавшись, несложно споткнуться.







Несколько раз затормозили в наиболее живописных местах для фотосессий и короткого отдыха, чаще всего эти места находились у речки Караганки:











Только мне видится в этом камне улыбающаяся мордаха?:)








 

[Нафаня]

  Потом камни постепенно исчезли, тропинка стала обычной земляной, зато препятствием, замедляющим шаг, стали грибы:))) Охи и ахи при виде их посыпались со всех сторон:))

 

 

 

 

На следующий довольно длительный привал остановились на курумнике – каменной реке в окружении утопающих в золоте березок.









Именно здесь обнаружились космические белые мхи, мимо которых я пройти не смогла:))

 

 

 

Перекусив и отдохнув, отправились дальше. Подъем стал более заметным, лес вокруг заметно изменился, сказывался переход в другую климатическую зону – ели и пихты, до того подпирающие верхушками небо, стали ниже ростом, с веток их свисали гроздьями мхи и лишайники, даже трава стала как-то ниже.







Стало понятно, что мы приближаемся к цели. В какой-то миг над вершинами деревьев и в просветах между ними показались горы.





   На тот момент пройденный путь составил около 16 км. В какой-то момент мы свернули с основной тропы на идущую в обход, более пологую, но и более протяженную, таким образом удлинив стандартный маршрут на пару километров. Ноги местами начали заплетаться и отказываться держать на ровном месте, а впереди маячил самый крутой, финальный участок пути.
  Продолжение следует...

[Нафаня]

   Итак, в просветы между деревьями показались горы...
  Иремель поразил… я ожидала увидеть привычные каменные останцы на вершине, характерные для Уральских гор, а увидела склон, сплошь усыпанный крупными валунами.





   Взгляд назад тоже заставил ахнуть от восторга. Вокруг были горы. Мы вышли на плато-седловину между Большим и Малым Иремелем. В сторону от Большого Иремеля отходили также горные отроги Кабанчик и Жеребчик, в другую сторону виден был хребет Зигальга. А между ними, куда ни кинь взгляд, суровые тундровые пейзажи с низкорослыми редкими деревцами, огромные каменные валуны на склонах, да ветер, стремительно гоняющий по небу облака.













Вспомнилось, что эти края зовут Синегорьем... поэтично и по сути верно:)



Сквозь плотную облачность, нередко собирающуюся над Иремелем, ненадолго вдруг проглянуло солнце, причудливо улегшись пятнами на склонах гор:







А где-то там в дали, в район светлого пятна расположился поселок Тюлюк, из которого мы пришли... из серии "не верь глазам своим":))

[Нафаня]

Едва вышли из леса, пришлось утепляться, ибо ветер пронизывал насквозь. Прошли еще с десяток метров, нашли место в ложбинке у подножия Большого Иремеля, защищенной от ветра, там и остановились на перекусить, переодеться, набраться сил перед финальным подъемом на вершину. В нашей ложбинке жила черника… потому отдых поначалу даже не соблазнил:))
 

Наевшись, отдышавшись, отдохнув и оставив рюкзаки тем, кто не желал идти дальше (справедливости ради - то были люди, на вершине Иремеля уже побывавшие), тронулись в путь. Был он нелегким – с приличным углом уклона,
(масштаб можно оценить, если присмотреться и увидеть людей размеров с муравьев, ползущих по склону среди камней)



к тому же по камням, некоторые из которых были «живыми», т.е. шевелились под ногами, угрожая поехать вниз или в сторону.





Пришлось включить внимательность на максимум. Пара остановок, чтобы отдышаться, и вот подъем завершен. Взгляду открылась плоская вершина, с каменной насыпью в отдалении.



   И невероятное количество народу. Если на нашей обходной и более длинной тропе мы были одни, то тут снова попали в эпицентр туристического нашествия. И вся эта туристическая масса погрузила меня в водоворот  разных мыслей. С одной стороны, хорошо, что люди едут изучать родные просторы. С другой, среди огромного количества приезжающего люда попадается, к сожалению, всё больше людей случайных, не испытывающих ни малейшего уважения к горам. Отсюда орущая из колонок музыка там, где хочется послушать только тишину и песню ветра, наскальные надписи диких людей типа «Здесь был Вася», которыми исписан буквально каждый камень в скоплении высшей точки вершины, прущие напролом, не уступающие друг другу дорогу и едва не отталкивающие с тропы идущих навстречу  и прочее и прочее. Глядя на всё это, хочется склонить голову и сказать: «Прости нас, Иремель». Но да ладно, то минутка мрачного настроения, развеваемого осознанием того факта, что хороших людей на горных тропах всё же больше:)

    Возвращаемся к вершине. Впереди, как уже упоминала, была каменная стена, за которую еще предстояло заглянуть в поисках высшей точки Большого Иремеля,





а за спиной открывались чудесные виды на окрестные горы, правда, слегка затянутые покрывалом облачности. Те виды, ради которых стоило протопать 16 км. Правда, к тому времени небо вновь затянуло облачной пеленой, и окрестные горы порой виделись словно сквозь вуаль:

 

Я нашла себе место в сторонке от тропы, и, замирая от восторга, смотрела на окружающий пейзаж. И в голове вертелись мысли…

 

...Когда ноги начинают заплетаться, а в голове не остается мыслей, растворенных монотонным ритмом и одним пульсирующим в мозгу словом «Дойти!», я каждый раз задаюсь одним и тем же вопросом «Зачем? Зачем я здесь? Для чего мне всё это нужно?»  Пыхтя, как паровоз, дохожу до финальной точки, плюхаюсь на первый попавшийся под пятую точку камень/пенек/просто кусок земли, вытягиваю, наконец, уставшие ноги, пытаюсь отдышаться и одновременно забываю дышать от восторга при виде открывающихся видов… Что там с ответом на мой вопрос? Быть может, для того, чтобы жить? Потому что именно в такие моменты приходит острое ощущение ценности и полноты жизни, которым хочется дорожить. А еще осознание того, что быть счастливой легко. Потому что самые яркие ощущения счастья — они в простых вещах и мимолетных мгновениях. В возможности вытянуть ноги и отдохнуть после долгого и трудного пути. В выжимающих слёзы восторгах от возможности прикосновения к мощи, красоте и величию гор. В умиротворяющем журчании лесных ручейков. В свежести воды из горных рек, ледяным своим касанием прогоняющей жажду. В черничной кислинке собранной по дороге ягоды. В приятной усталости натруженных мышц… Да в общем, ты жива-здорова, можешь идти по дорогам, открытым тебе, и видеть красоту окружающего мира, навстречу которой они ведут. Разве ж этого мало для счастья?:)

[Нафаня]

Долго посидеть не удалось – потопали дальше, на поиски заветной высшей точки. Ещё попрыгали с камня на камня, заглянули за каменную стену. Нагромождение камней, обозначивших вершину, виднелось справа, но нас с подругой сманила относительная ровная площадка впереди, хотелось подобраться к её краю, чтобы увидеть, что там, на другой стороне у подножия Иремеля. Вид открылся не менее впечатляющий – одетый в золото осени лес и Тыгынские болота.

Вот тут я просто зависла – без мыслей, без желания куда-то еще идти. Просто хотелось сидеть и смотреть, как ветер гонит мимо меня облака. Однако, нашему неугомонному проводнику понадобилось общее фото, потому пришлось топать на самую вершину, вызвавшую разве что печаль при виде расписанных пещерными людьми камней. Хотелось назад, в спокойствие и уединение противоположного края Большого Иремеля…

 

Под жёстко треплющим ветром народ начал быстро замерзать и проситься вниз (о погоде в горах и тёплой одежде у части группы, оказалось, было очень туманное представление), потому, еще немного полюбовавшись на бегущие мимо облака, до которых можно было дотронуться рукой







и дождавшись тех, кому в связи с появившейся на вершине мобильной связью срочно понадобилось обзвонить десяток знакомых, начали спускаться. Я шла медленно – мало, что спуск для меня порой тяжелее подъема, да и уходить от вида суровой, но такой завораживающей красоты вокруг не хотелось.

[Нафаня]

Наконец, собрались внизу



и потопали обратно по той самой, более короткой тропе, которую по пути туда мы стороной. Снова прошли мимо каменной реки в окружении яркой зелени молодой хвои и золота лиственных деревьев. Не смогли удержаться от очередной пачки фото:)



















И прощальные взгляды на горы, прежде, чем тропа, нырнувшая в лес, скроет их от наших глаз:









   Дальше по знакомому маршруту протопали 7 км до кордона и еще немного – до места стоянки УАЗов. Часть группы решила, что пеших прогулок хватит, до гостевого дома, гостеприимно ожидающего нас с вкусным ужином и баней, поедем на авто.



   Я тоже решила ехать. Оглядываясь назад, пытаюсь понять, хватило ли бы сил дойти пешком до конца маршрута? Наверное, хватило бы, но особого желания глотать по дороге выхлопные газы обгоняющих УАЗов уже не было, да и один из членов группы к тому времени настолько неблагоприятно влиял на мою нервную систему, что близилась точка кипения:))) Во избежание выбрала автомобильный маршрут. Это было отдельное приключение. Старая раздолбанная на тюлюкских кочках буханка дребезжала и подпрыгивала так, что казалось, что все мы, судорожно вцепившиеся  рюкзаки, вот-вот рассыпемся на молекулы:)) Экстрим-джип-тур в общем получили бонусом. И массаж всего тела, особенно пятой точки:)) Хотя все познается в сравнении… мы с подругой  вспомнили заброску на Инзерские зубчатки и решили, что едем с комфортом))  Но остальные смотрели на нас с сомнением:))

 Со вздохом облегчения вывалились из УАЗика раньше своей «остановки», сказали, что хотим в сувенирную лавку. На самом деле гораздо больше хотелось почувствовать твердую землю под ногами:)) Но в лавку зашли.



   Прикупили на пробу после бани медовухи и травяных чаев на все случаи жизни с манящими в дорогу названиями «Иремель», «Зигальга», «Большой Шелом». Доковыляли до гостевого дома, по памяти еще подпрыгивая как на колдобинах:)) Заглянули к хозяйке, спросили, куда заселяться. Она сказала, что остались свободные места в деревенском доме и, возможно, в «Теремке». До «Теремка» не дошли, ибо едва я открыла дверь деревенского дома, на меня дохнуло ароматным теплом дровяной печки, занимающей добрую половину жилого помещения, окунув разом в воспоминания о моем деревенско-бабушкином детстве. Вытащить из омута детской ностальгии подруга меня уже не смогла:))

 

 Потом был вкусный ужин под самодельную настоянную на травах «Бехеровку», и жар бани, изгоняющий следы усталости, и здоровый крепкий сон до утра. Заснула я, едва коснувшись головой подушки, и спала так, что не слышала даже, когда вернулись среди ночи соседи по нашему деревенскому общежитию, засидевшиеся допоздна за игрой в мафию. А наутро был новый день и новые впечатления. 

Продолжение следует…

[Нафаня]

Ларкино ущелье.

Утром снова облака сползали по склонам гор, и этой картиной можно было любоваться бесконечно:







   Правда, в отличие от вчерашнего утра, туман не растворился в солнечном свете, а, напротив, сгустился и пролился дождем. Но настроения это не испортило. Нарядившись в разноцветные дождевики, мы радостно потопали через мостик в сторону леса, вдыхая ароматы дождя и дыма от костров - рядом с поселком расположились на берегу реки туристы с палатками. Дождь, впрочем, быстро закончился, украсив всё вокруг прозрачными капельками:









   По сравнению со вчерашним походом на Иремель, нам предстояла легкая прогулка всего в 4 километра по лишь местами каменистой и всего чуть уходящей вверх тропе. Учитывая влажность и непроходимую грязь, большую часть времени и вовсе шли вдоль основной дороги по лесным тропинкам, где ноги удобно ступают по мягкой хвое, влажной земле, траве или мхам. Ляпота, в общем!:)





Сначала шли вдоль речки, потом углубились от неё в лес, спрямляя дорогу, а не следуя её изгибам, несколько раз снова выходили на её берег, пока не вышли окончательно к финишной точке:



Здесь река делает красивый изгиб и течёт среди скалистых выступов, на которых чудом примостились ели. Мой объектив, слегка не для ущелий предназначенный, целостную картину не вместил, поэтому для наглядности фото подруги с моей персоной:)



У меня же получилась масса фрагментов и миниатюрок, из которых собрать картину придется, применяя всю имеющуюся фантазию:))



Ларкино ущелье получило своё название от фамилии мельника, чья водная мельница стояла некогда здесь, в отличие от мельниц односельчан, предпочитающих ставить их поближе к поселку. Сейчас от мельниц не осталось и следа, вот только название прижилось. В целом то, что я увидела, неуловимо напомнила карельские пейзажи, которые я видела лишь на фото, если не считать выборгского парка Монрепо.



   Место тихое, спокойное, умиротворяющее. Свежий, наполненный влагой воздух хочется черпать ложками. Мы целенаправленно вышли на маршрут очень рано, дабы не попасть в столпотворение вчерашнего Иремеля, и расчет оправдался. В ранний утренний час в ущелье мы были одни. Не торопясь, погуляли, пофотографировались, особо смелые успели даже окунуться в бодряще-холодную водичку, попили чайку из термосов и, лишь когда стали собираться в обратный путь, сюда, на берег реки вышла первая группа. По дороге, возвращаясь в Тюлюк, мы встретили еще шесть... и то был явно не предел.



Огромные хвойные лапы, журчание воды, яркая зелень мхов на камнях... сказочная красота:

[Нафаня]

[Нафаня]

Осенние цветы:



и листочки, как цветы:







Со вздохом сожаления отправились в обратный путь по знакомым уже тропинкам. Народ растянулся в поисках грибов, мы же с подругой просто, гуляя, наслаждались окружающим лесом. Вдоль реки:



Иногда дорога сама почти превращалась в реку:)) В какой-то момент выглянуло солнце, четче обозначив отражения в лужах:



Яркие пятна листвы среди вечной зелени:





Говорливый Тюлюк местами стремительный и шумный:



Нашли ромашку, обрадовались ей почему-то как родной:))



Скальный выступ обозначил близость посёлка:





Эх, как мне понравились эти деревянные мостики через речку:



В кустах обнаружился рыбак:



а в отделении - почти как настоящая мельница:)



В целом Тюлюк - очень живописный посёлок с любимыми мною деревянными домиками с украшенными невероятно красивой резьбой ставнями, заборами, калитками. С деревянной, окрашенной в темно-розовый цвет церковью и колокольней. С разрисованными веселыми картинками воротами. Очень жалею, что совсем не было свободного времени в светлое время суток, с удовольствием бы прогулялась по нему. Надеюсь, что однажды вернусь сюда:





А пока же наше короткое башкирское путешествие завершилось. В районе обеда мы покинули гостеприимный поселок, ибо впереди ждала многочасовая дорога к дому.

[Нафаня]

Осенний Таганай. 

   Краткая справка: Таганай - это национальный парк на территории Челябинской области, протяженностью около 52 км в длину. Вход в парк расположен прямо возле города Златоуст. Таганай - это горы (самая высокая точка - гора Круглица, 1178 м), леса, каменные реки и выходящие навстречу туристам медведи:) Не вру, в отдаленных районах парка очень даже встречаются. 

   Дальше будет о том, как мы провели выходные на Таганае:)

***

   Таганай манил одним звучанием своего имени, певучим и раскатистым, словно горное эхо. Долгое время он был для меня загадкой, окутанной ореолом тайны. Я совсем не представляла, что это, но всё равно хотела туда попасть. Но даже когда после рассказов друзей и фотографий из интернета Таганай в моём сознании обрёл свои очертания, он не стал для меня менее манящим. Я искала варианты к нему попасть, но даже когда нашла, сложилось не сразу. Наверное, не пришло время нашей встречи. И вот наконец...
   Выезжали мы традиционно в ночь с пятницы на субботу. И не менее традиционно прогноз обещал погодную катастрофу - дождь, ветер и резкое похолодание аккурат с субботы на воскресенье.
 - Так-с, народ, - написал Макс за пару дней до. - Вот что показывает погодный сайт. Посмотрите и скажите сразу, кто передумал ехать.
 - Из-за вот этих обещаемых 6 мм ливневого дождя в ночь? А что, первый раз что ли?
 - Да вот в тебе я как-то не сомневался:)))
   И правда, чего там? Не собрали ли мы в поездках с Максом коллекцию из самых разнообразных на вид дождей? Но в этот раз у меня была почти твердая уверенность...
 - Да не будет его. 
   Для того ли я два года собиралась на Таганай, чтобы он скрылся от меня за пеленой дождя?:) Но дождевик, не отмытый толком еще от грязи, собранной на Иремеле, всё же взяла.
   Другая проблема обозначилась за полдня до выезда.
- Тань, а ты не будешь против, если я тебя с Денисом в палатке размещу? Теплее будет, чем по одному...
Ну, чего я буду против-то? Самой себе палатку не тащить, есть кому за меня:)) Стоп... палатка?!
- Макс, блин, а чего ты не сказал, что спальник нужен теплый? Только вчера в "Спортмастере" ж была, бонусы искала, на что потратить. Посмотрела ещё в его сторону...
   Ну, почему я свято верила в то, что в холодное время года люди ночуют исключительно в домиках приюта?:))
- А что, не говорил разве?..:)))
   Время до отъезда превратилось в квест под названием "Купить спальник":)) Успела. Даже успела собрать рюкзак, напечь себе в дорогу ленивых хачапури и сбегать в постомат за невовремя доставленным кофе, срок хранения которого в ячейке истекал аккуратно в момент моего предполагаемого  нахождения на Таганае:)
   И вот едем в ночь... Дорогу до Уфы скоротали за разговорами, от Уфы до Златоуста - в попытках поспать. Попытки всё же удались, ибо когда открыла глаза, увидела вокруг припаркованные на стоянке Центральной усадьбы автомобили коллег-туристов и розовеющее на востоке небо:


 

   Подремали ещё с полчаса в ожидании, когда станет светлее, и начали собираться в путь. Вокруг стояла звенящая тишина, жёлтые березки и умиротворяюще-уютная атмосфера, коей немало способствовал дымок, выходящий из трубы чайного домика с истинно туристическим названием "Термосок":)





От разноцветья осенних красок сердце трепетало от восторга:



   На Таганае царствовала яркая, красочная рыжевато-золотая осень. Мы приехали как раз вовремя, чтобы насладиться ею во всей её красоте.
   Первые километра полтора прошли по почти ровной и утоптанной до состояния асфальта тропе, ведущей через лес:



   Потом, как в сказке, упёрлись лбом в альтернативу: "Направо пойдешь... прямо пойдешь...":)) Здесь тропа разделяется. Если свернуть направо, то выйдешь на Нижнюю тропу, которая выведет через несколько километров к Большой Каменной реке - знаменитому курумнику Таганая, одному из крупнейших на Урале. Это один из самых несложных маршрутов, тропа относительно ровная, без подъемов-спусков, говорят, легко проходится и детьми, и людьми, не особо привыкшими к активному образу жизни. Но сегодня нам туда не надо, хотя на Каменную реку очень хочется однажды взглянуть. Мы же идём прямо, по Верхней тропе, в простонародье - "Пыхтуну". Откуда такое название, наверное, можно догадаться, да?:)) Тропа, в отличие от нижней, виляет то вверх, то вниз, заставляя путников попыхтеть на подъемах, особенно путников под тяжелыми рюкзаками:



Утоптанный почти асфальт заканчивается, местами попадается грязь, оставшаяся невесть с каких дождливых пор:



Но по большей части тропа пока ещё хорошо утоптанная, относительно ровная и вся усыпанная осенними листьями, шагается по ней легко и приятно:



   Утро, к счастью, совсем не совпадает с прогнозом - вопреки предсказанной пасмурности по небу плывут лишь лёгкие пушистые облака, да и тех становится всё меньше. Солнце подпитывает и без того яркую желтизну берёз солнечным светом, и от этой картины не оторвать взгляда... рискуя споткнуться о растянувшийся на тропе древесный корень или камень, насмешив Таганай:))



   Впрочем, Таганай и так смеётся, радуясь осени, и бросает в нас охапки жёлтых листьев:) Вот вроде бы только что было тихо, ничего не предвещало... и вдруг прошёлся по кронам лёгкий ветерок, пошептались о чём-то тихо и таинственно деревья, и вдруг посыпались с их веток, закружились в воздушном вальсе листочки, осыпая нас шуршащим золотистым дождём и тихо оседая на землю у наших ног:



Тропа идёт всё время через лес, но не кажется скучной. Разве может быть скучным разноцветный осенний лес?:)



Вдоль дороги попадаются огромные лесные муравейники, едва ли не с меня ростом:



Среди относительно молодых елей и лиственниц попадаются старые гиганты - их оставляют, пока не появится вокруг молодая жизнеспособная поросль, тем самым обеспечивая преемственность поколений от древних времен до наших дней:



Этот радующий взгляд и согревающий душу уютом солнечно-жёлтый... как же он красив:

Изменено 6 октября, 2020 пользователем Нафаня

[Нафаня]

Очередное препятствие в виде раскисшей тропы с заботливо уложенной попыткой настила, очередные метры пути...



И мы у нового Горбатого мостика. Старый смыло пару недель назад, вместо него, чуть в стороне появился новый подвесной. Ещё даже солидол на тросах-перилах не обсох:)



   Пускаем для проверки первым Макса. Уж если его с неподъемным рюкзаком мостик выдержит, значит, нам и вовсе впятером можно пройти:)))



   Мостик выдержал, перебираемся на другой берег Большой Тесьмы. Дальше информационный стенд обещает затяжной подъем длиной в 2,5 км.



Правда, о том, что этот подъем пойдет по камням и торчащим из земли корням тот стенд коварно умолчал:)) "Пыхтун" начинает оправдывать своё название, до того-то тропа лёгкой прогулочной казалась:)









   Но в общем и эта пара километров преодолевается почти незаметно и без особых затруднений, быть может, красота вокруг и целебный хвойный воздух окрыляют:)  Так или иначе - перед нами Белый ключ, первый приют на Верхней тропе Таганая, получивший название от одноименного родника. Здесь находится кое-какая цивилизация - домики и палатки, а которых сдаются места для ночёвки, туалеты и места для стоянок со своими палатками. Отсюда же начинается и подъём на Двуглавую сопку. Здесь мы и собираемся переночевать. Изначально в планах было поставить палатки, сходить на Откликной и Круглицу, наутро подняться на Двуглавую и топать к Центральной Усадьбе и домой. Но прогноз погоды, будь он неладен, стройные планы порушил. Пока было обещано отсутствие дождя, решили выполнить план пятилетки за три года... двухдневный маршрут пройти за день. Потому Круглица осталась на следующий раз. Решили ставить палатки, подниматься на Двуглавую, спускаться, перекусывать и топать на Откликной. А на утро спать, слушая, как стучит по крыше палатки дождь, и, не торопясь, собираться в дорогу.



   В общем, принялись ставить палатки... ну, кто ставить, а кто, задрав голову кверху, бродить среди деревьев и охать от восторгов при виде невероятного сочетания глубокой синевы неба и ярко-солнечной желтизны листвы. А что делать? Тут Ван Гог бы заохал от восторга, а что уж нам, простым смертным, делать? Как с этим бороться?:))

[Нафаня]

Ну, невозможно же оторваться от этих картин!:)





   Потом включила-таки совесть, пошла мешаться, путаясь под ногами у мужчин, устанавливающих палатки. Мужчины были терпеливы, но таки я поняла по страдающим взглядам, что лучше найти пока пакет с едой и нарезать мяса, сырку на перекус, это у меня всегда лучше получается:))
    Слегка закусив бутербродами, отправились взбираться на Двуглавую сопку. Прямо от приюта начинается подъём по ступенькам металлической лестницы. Всего по плану таких лестниц должно быть четыре с общим количеством ступеней более 700. На данный момент две готовы полностью, третья почти готова, четвертой я не заметила даже следов. Похоже, еще только в проекте. При этом первая лестница... она, как первый блин:)) Какая-то вся неудобная. Мало того, что на ней ступени нестандартные, так она ещё и настолько узкая, что поднимающимся и спускающимся разойтись практический невозможно. Особенно если с рюкзаками или в объемной зимней одежде. Потому, честно говоря, когда я после той лестницы ступила на обычную тропу, натоптанную на склоне и идущую в обход следующего сооружаемого лестничного пролёта, вздохнула с облегчением - по тропе подниматься было гораздо приятнее, несмотря на привычные уже препятствия в виде камней и корней под ногами и довольно крутой угол склона.



   Через какое-то время тропа вновь уперлась в лестницу, и я было начала тяжко вздыхать, не ступив даже на её первую  ступень, но всё оказалось не так страшно - эти ступени оказались куда удобнее, да и сама лестница шире. Еще ступеней около двухсот - и снова вышли на тропинку, ползущую вверх:



   Чем выше мы поднимались, тем выразительнее становились признаки приближения вершины - лес стал редеть, всё чаще стали попадаться скальные выступы, огромные валуны или небольшие курумники - ручейками рассыпавшиеся по склонам россыпи камней. А когда останавливались, чтобы отдышаться и перевести дух, и оглядывались назад, в просветах между деревьями видели уже горные хребты Среднего Таганая и водохранилище на Большой Тесьме:





Золото листьев по-прежнему рассыпалось под ногами, а каменные валуны периодически приковывали к себе взгляд, пытающийся рассмотреть в них причудливые силуэты застывших в камне зверушек или сказочных существ. Этот склон становился всё более живым... или фантазия от непривычного избытка кислорода всё более бурной:))













В который раз уже поразилась жажде жизни.. как умудряются расти среди этих камней березы и ели?











За изгибом тропы вдруг оказывается, что вершина рядом, рукой подать, но кажется совсем неприступной:



Еще пара десятков метров вверх - и она уже на уровне глаз (высота Двуглавой сопки - 1041 метр):



Тропинка-тропиночка бежит дальше и выводит вдруг к естественной смотровой площадке, с которой открываются, наконец, виды на живописные окрестности Двуглавой, заставляющие снова охать от восторга...



Однако, о том, пожалуй, будет отдельная история:)



Продолжение следует...

[Нафаня]

   Итак, наш подъем приближался к финалу. За очередным скальным выступом открылась естественная смотровая площадка,


 

а с неё - панорамные виды на Таганай:



И всюду, куда ни  глянь, царство золотисто-медно-рыжей осени:





Большая каменная река - крупнейший курумник Таганая протяженностью в несколько километров, а за ней, за таёжным морем горный хребет Среднего Таганая:



Двуглавая:



Тесьминское водохранилище и дымки из труб Златоуста:



Ещё немного по тропинкам,



и вот уже видны причудливых форм скалистые выступы, образованные и отполированные за сотни и тысячи лет уральскими ветрами:




 

[Нафаня]

За очередным поворотом тропы  - очередная естественная смотровая,



и вид, заставляющий ахнуть от восхищения - то одна из вершин Двуглавой, прозванная "Перьями" за её удивительные формы и рельефы:



А внизу - полосатая долина, заросшая лесом: темные полоски - хвойные участки с елями и пихтами, рыжие - лиственные, преимущественно берёзовые:



На это зрелище можно смотреть бесконечно:)







А на скальном выступе - площадке, где мы стоим, похоже, лет через сотню-другую тоже образуются подобные перья, процесс выветривания идёт, неумолимо подтачивая камни:







От этих удивительных рельефов не хочется уходить, но мы поднимаемся ещё немного выше, туда, откуда открывается завораживаюший вид на убегающее за горизонт медно-рыжее море:



   Откуда-то отсюда хорошо виден и Откликной гребень, но на фото он не запечатлелся:)) Я вообще в этот раз фотографировала на удивление мало, больше хотелось смотреть и наслаждаться. Есть повод вернуться...один из прочих:)
   Единение:



Каменные гиганты:



А ещё оказалось, что на Двуглавой живёт самый настоящий верблюд, только каменный:)





Прощальный взгляд на рыжие леса вокруг, и спускаемся вниз. И вот тут понимаем, как мы вовремя...



   Народ навстречу идёт нескончаемым потоком. Многочисленные группы одна за другой, ближе к обеду приехавшие в однодневные туры из близлежащих городов - Челябинска, Уфы и прочих. Их маршрут ограничивается подъемом на Двуглавую, редко, кто из идущих навстречу остаётся ночевать на Белом ключе или идёт дальше. Потому, вспоминая Иремель, я вздыхаю с облегчением и благодарностью к нашему волшебнику Максу, очень правильно рассчитавшему время нашего маршрута... Хоть и недолго, но там, на вершине Двуглавой нам удалось побыть почти в одиночестве, слушая шум ветра и стук собственного сердца, взволнованного открывшимся простором...
   Мы же, спустившись к приюту, даём немного отдыха слегка уже уставшим ногам, не торопясь, попивая чаёк с очередными бутербродами, набираясь сил перед следующей частью маршрута - на Откликной.
  Продолжение следует...:)
 

[Нафаня]

   Каменные реки и легенды Таганая

 - А до Откликного далеко? - настороженно спорсил кто-то из нас, с трудом втискивая снова в треккинговые ботинки расслабившиеся и обрадовавшиеся было ноги.
- Да ерунда, 5 километров всего... в одну сторону.
- Всё время  вверх поди?
- Неее, почти ровная тропа, - честным глазам Макса невозможно было не верить... мы и поверили:))

   Ну, в общем, сказанное оказалось правдой... в большинстве своём. Тропа вилась через лес почти прямо, не карабкаясь вверх, и первые несколько сотен метров идти по ней было сплошным удовольствием. А потом она уперлась в курумник:)



Перебрались на другой "берег" каменной реки, прошли буквально с десяток метров, упёрлись в другую, затем в третью...



   Надо сказать, что таганайские курумники меня впечатлили, даже при том, что Большую каменную реку я видела только с высоты птичьего полёта, с вершины Двуглавой. Но и те более мелкие речки, что попадались нам, размеров оказались выдающихся. Таких мне видеть ещё не приходилось - огромные валуны, облепленные пятнами лишайников, нагроможденные один на другой, невольно заставили задуматься о том, что за великан их тут нагородил? Суровая, величественная красота, среди которой чувствуешь себя песчинкой...



   Пока перебираемся через каменные глыбы очередного курумника, расскажу-ка я одну из легенд Таганая. На самом деле их очень много, как пришедших из глубины веков, так и современных, гласящих об аномальных зонах и мистических явлениях этих гор. Но раз уж речь зашла о великанах, пусть будет сказка  о них...



   Говорят, в давние времена, когда не было ещё людей на Земле, жили в этих краях великаны. И глава великаньего племени, сильный и могучий, обладал несметными богатствами. И было у него три сына. Однажды коварный дух Шурале решил поссорить сыновей с отцом и надоумил их украсть те богатства. Пока отец охотился, братья сложили отцовское сокровище - драгоценные каменья в огромный мешок да бросились бежать. Только мешок тот дырявым оказался, и рассыпались камни по всему Уралу, от того и стал он богат самоцветами.
    А отец тем временем, вернувшись с охоты, обнаружил пропажу сыновей и сокровища. Сначала разозлился, бушевал, рассыпал проклятья вслед негодникам, потом затосковал по родным кровинушкам и принялся искать своих детей. Долго бродил он в бесплодных поисках, наконец, отчаялся, сел на землю и заплакал. Долго лил он слёзы, растекались они реками, устремляясь к морям и океанам. А сверху на страдания несчастного отца смотрела Луна. Много ли времени прошло, кто знает? Только не выдержало ночное светило, спустилось на плечо несчастному отцу, чтобы утешить его. Да только опоздала Луна - окаменел от горя безутешный отец, превратившись в огромную гору, а слёзы его стали каменными реками. С тех пор и зовут ту гору Таган-Ай - подставка для Луны.
   А что же непутёвые сыновья? Когда злые чары Шурале рассеялись, опомнились братья, заметили, что мешок их пуст, и решили вернуться домой, повиниться перед отцом и попросить прощения. Увидев окаменевшего великана, от страха и горя они и сами превратились в камень. Так и стоят с тех пор бок о бок скалы - Три брата. Говорят, что мимо тех скал не летают птицы, да и звери обходят их стороной. А ещё сказывают, что даже в самый жаркий день на них выступает влага - то непутёвые сыновья оплакивают несчастного отца своего и свою горькую судьбину....



   До Трёх Братьев далеко, если и дойдём мы до них когда-нибудь, то точно не в этот раз. Пока мы продолжаем прыгать по каменным глыбам курумников в направлении Откликного...



   Есть время для ещё одной сказки - иной версии происхождения Таганая:




 

   Давным-давно жило вольное племя на берегу светлой и быстрой реки. Вечером в долине зажигали костры, а когда всходила луна, долину наполняли тягучие звуки курая - это влюблённый Нажибек играл для красавицы Айгуль. Но всякий раз не успевал закончить он свою мелодию прежде, чем луна скроется за горизонт. И вот однажды с досады он крикнул луне:

 

- Остановись!

 

   И словно услышали где-то свыше просьбу Нажибека. Задрожала  вдруг земля, и выросла гора настолько высокая, что луна зацепилась за ее вершину и остановилась.

 

   На этот раз Нажибек играл очень-очень долго, не замечая ничего вокруг, погрузившись в мысли свои и звучание музыки. Настолько долго, что красавица Айгуль успела состариться. И когда наконец Нажибек заметил это, он так огорчился, что сломал свой курай. И опять задрожала земля. Луна сорвалась с вершины и укатилась за горизонт. А Таган-Ай, (Подставка луны ) остался как напоминание всем влюбленным, что если будешь слишком долго петь - можешь ничего в жизни не успеть.

   Когда преодолели третий курумник, у меня на языке вертелся только один вопрос: "И так все пять километров?":)) Я оставила его при себе, видимо, боясь услышать ответ:))



   Но моим опасениям не суждено было сбыться - каменные реки остались позади, тропа приняла более привычные и удобные очертания, и вдруг мы увидели на ней сердце Таганая:)

Продолжение следует...

[Нафаня]

На Откликной.

Затем дошли до Гремучего ключа - бурного и многоводного родника, давшего название и расположенному недалеко приюту:





Вода прозрачная, чистая. Попробовать не догадалась, напилась из бутылки, наполненной на Белом ключе. Там, к слову, говорят, самая вкусная вода Таганая. Ничего не скажу по поводу "самой", ибо это ж надо для сравнения попробовать отовсюду, но она действительно очень вкусная, пьёшь - а хочется ещё и ещё:) Анализ показал в её составе большое содержание серебра, так что можно сказать, что ещё и молодильная та водичка:) Вот такие они, родники Таганая:



До самого приюта "Гремучий ключ" мы не дошли, присели отдохнуть раньше, на крылечке деревянной бани, с восторгом созерцая вот эту купель, да заслушались умиротворяющего шума воды, так что и идти куда-либо расхотелось:)) С трудом оторвали пятые точки от того крылечка и свернули на тропу, ведущую прочь от рассказывающего снотворные сказки родника:)





На этой разноцветной поляне и находится двухэтажный дом приюта и места под палатки:



Дальше снова тропинка ведёт через лес, где встречаются не только туристы:



    - Скоро деревья расступятся и будет ах, - подбодрил Макс на последнем километре, и мы наполнились ожиданием.
   Каменные зубья на вершине Откликного показались над верхушками леса немного раньше, чем мы вышли на поляну перед ним. А ещё мы его услышали...
    А дело в том, что Откликной гребень получил свое название за мощное, раскатистое эхо, которое рождается, отражая каждый звук от его скалистой, почти отвесной стены и усиливая его многократно. Невероятно красивый эффект, уводящий за грани реальности.  Потому туристов у его подножья слышно издалека:)



И про то есть своя легенда, очередная сказка Таганая...



   "Много лет назад в пещере у подножия Таганайского гребня жил лютый зверь, без разбору пожиравший и пеших и конных. Не было от него никакого спасения. Однажды проходивший мимо святой пустынник обратился к Богу с молитвой об уничтожении чудовища. Не из страха за свою жизнь просил, ради всех путников, что не могут найти здесь безопасной дороги. Господь услышал старца, внял его мольбе и уничтожил зверя каменной глыбой, оставив, однако, на память в назидание людям его великий и страшный голос. И по сей день в окрестностях горы, что придавила когда-то чудовище, живёт громкое многоголосое эхо, многократно отражающееся от каменной стены, повторяя голос человека, отзываясь на его зов. Потому и зовут ту гору Откликным гребнем."



Чтобы попытаться забраться на вершину Откликного, надо зайти с правой стороны, где стена чуть ниже и выглядит не столь отвесной. У неё хаотично нагромождено множество валунов, образующих своеобразную естественную лестницу.



Никто из нас на вершине Откликного раньше не бывал, но народ среди скальных выступов виднелся, решили и мы попробовать поискать тропу наверх:



Очень уж манящей казалась вершина:



Небо меж тем показывало своё представление - в одной стороне сгустились суровые тучи, придавая особенную атмосферность окружающим суровым валунам, с другой по-прежнему светило солнце, лишь иногда прячась за облаками:



Обойдя хвойную рощицу, вышли к подножью гребня.



Если раньше, на курумниках, мне казалось, что те камни по Таганаю разбросал великан, то сейчас, глядя на эти валуны порой выше меня ростом, мне подумалось, что творитель виденных ранее каменных рек был карликом по сравнению с создателем этого каменного беспорядка:) Какой же мощью обладает природа!



   Стоило подняться немного по склону Откликного, как напротив, в просвете между пихтами показалась светлая, словно заснеженная, вершина Круглицы, самой высокой вершины Таганая.



Путь к ней ведет через Долину сказок - так называют седловину между Откликным и Круглицей за множество причудливых форм скалистых останцев, очертаниями напоминающих сказочных героев и фантастических существ. Эх, хотелось бы посмотреть... сколько еще поводов вернуться сюда:)



   Одним из таких поводов стала и вершина Откликного, на которую я так и не поднялась. В какой-то момент тропа, ведущая по камням, стала требовать некоторых усилий для подъёма. Не чрезмерных, и даже не таких уж серьёзных. Но я в какой-то момент остановилась. Показалось, что ноги уже не столь уверенно ступают по камням, и усталость, помноженная на страх высоты, может слишком осложнить потом спуск. И я остановилась на полпути.



   Оглядываясь назад, я сейчас думаю о том, что причина была на самом деле в другом: меня заворожили эти тени от облаков, бегущие по склонам Круглицы, белоснежность её вершины и сама умиротворяющая атмосфера вокруг.  Захотелось остановиться. Не бежать никуда, а присесть на этих огромных валунах, спрятавшись за одним из них от ветра, и смотреть, как бегут по небу облака, и слышать только негромкий разговор ветра с растущими рядом пихтами да временами - раскатистое эхо, голос Откликного:



Так я и сделала, найдя удобный плоский камень размером со стол, на который можно было не только присесть, но и прилечь, подложив под спину рюкзак. Чудесно провела время, любуясь Круглицей в постоянно меняющемся сочетании света и тени от облаков:











Обратно вернулись как раз вовремя - стремительно темнело, на Таганай опускалась ночь.



   В приюте был аншлаг - едва ли не все оставшиеся в нём на ночёвку сгрудились в районе одной из палаток. Не успели мы удивиться, как нам доложили причину собрания: "Смотрите, смотрите скорее, там лиса!" На самом деле то был лис, говорят, часто заглядывающий в "Белый ключ" в гости. Восхитительный пшенично-жёлтый пушистый красавец, грациозно махнувший хвостом и изящно заскользивший по камням у подножия Двуглавой, когда чрезмерное внимание стало слишком отягощать его персону. Вернулся снова вечером, когда совсем стемнело, мы случайно увидели его чуть в стороне от тропы, когда шли к туалетам.
   Мы же сварили на горелке ужин, на костре - ароматно пахнущий глинтвейн. Посидели немного, развлекаясь разговорами и слушая потрескивание дров в костре:



   Из-за деревьев вдруг выкатилась полная Луна, взгромождаясь на свой пьедестал - Таган-Ай. Полюбовались красоткой и отправились спать. Ночью по палатке что-то шуршало. На обещанный дождь, впрочем, не походило, и то ладно. Благое намерение встречать рассвет на Двуглавой я благополучно проспала. Разбудила меня семейная пара, пришедшая к роднику со стороны домиков приюта, видимо, умыться. Мужик что-то громко ворчливо бубнил, жена отвечала умиротворяющим тоном. Слов я не разбирала, но смысл был понятен: "Чтоб я ещё в леса без удобств мёрз..." Видать, любителя турецкого "всё включено" затащили сюда в связи с отсутствием зарубежной альтернативы для отдыха:)) Бубнил он добрых минут десять, так, что в голосе супруги тоже стали слышаться нотки раздражения. Я уже лениво подумала, что назревает скандал, как вдруг взгляд его упал прямиком на нашу палатку, стоящую с другой стороны родника. "Етить!.. А ещё и в палатке!.." - воскликнул пораженный в самое сердце любитель поворчать. И звук сразу заглох... видать, мужик понял, что жизнь у него сложилась в эти выходные прекрасно, по сравнению с нами-бедолагами, которым не досталось домика, и ушёл от ключа счастливым:)))
   Утром поняли источник шуршания - вместо дождя ночью на Таганае выпал снег. У нас он лежал лишь кое-где - под деревьями, на камнях, на скамейках у костровищ -  легким, почти незаметным пушком, а Гремучий в двух километрах от нас припорошило так, что разноцветная поляна, через которую мы проходили накануне, стала почти полностью белоснежной, примерив первый зимний наряд:



И к тому времени, когда мы вылезли из палаток, над нами снова сияло удивительно-глубокой синевой безоблачное небо. Утро снова не соответствовало прогнозу, к нашей огромной радости:)



   Не торопясь, позавтракали, собрались, отправились в обратный путь с тем расчётом, чтобы выйти к Центральной Усадьбе к обеду. Обогнали умилившую меня семью - мама и папа с огромными рюкзаками вели за руку по ребёнку - дочку и сына лет 4-5. Глядя на них, кто осмелится сказать, что дети - это препятствие для путешествий? Какие яркие детские воспоминания будут у этих ребят!
   Навстречу нам снова шли бесчисленные группы желающих подняться на Двуглавую. Кто-то желал доброго утра, кто-то с безмерным удивлением взирал на немалых размеров рюкзаки, кто-то воскликнул: "А мы вам не завидуем! У вас уже всё было, а у нас всё впереди!" Конечно же, не всё. Мы сумели взглянуть лишь на краешек Таганая, чтобы понять, что туда непременно захочется вернуться... Так что и у нас ещё всё впереди:)
   Обратная дорога прошла как-то слишком быстро. Встретили попрошайку-поползня, который нарезал круги вокруг нас в надежде на семечки или орешки, а когда достали из запасов, схватил орех, опустившись прямо на ладонь Макса. Смеясь, понаблюдали за акробаткой-белкой, лихо перескакивающей с одного дерева на другое. Глядь, а тропа-то уже и закончилась, впереди показалась центральная усадьба, утопающая в золоте осени. И показалось вдруг, что не день назад мы ушли отсюда, а чуть не месяц прошёл... Вернувшись в цивилизацию, я поймала себя на мысли, что выпала из текущей жизни, подзабыла о рабочих делах, отложенных на понедельник, что ногам, сроднившимся с ботинками, приходится заново привыкать к удобству кед. Невероятное место, где словно время течёт по-другому. Место, дающее перезагрузку и поливающее душу бальзамом спокойствия. Удивительный Таганай, спасибо тебе, и, надеюсь, до встречи.

[ElizaLiza]

До чего красив наш Урал!!!! Ваши фотографии нужно смотреть, смотреть, погружаясь в эту удивительную природу, а потом снова пересматривать. Спасибо!!!!

[Нафаня]

11 часов назад, ElizaLiza сказал:

До чего красив наш Урал!!!! Ваши фотографии нужно смотреть, смотреть, погружаясь в эту удивительную природу, а потом снова пересматривать. Спасибо!!!!

Спасибо Вам!

Урал красив, не могу не согласиться. Мы всё ищем красоты где-то далеко от дома, не замечая того, что под боком. А ведь стоит только оглянуться...

Лет десять назад, когда я, наконец, решилась и начала выезжать за пределы родного города, я стремилась подальше - к красотам Швейцарии, Норвегии, Исландии или хотя бы на Кавказ или в Алтай, считая, что ближе смотреть нечего. Именно в тот момент я получила щелчок по носу в виде случайно попавшегося на глаза в соц.сетях видеоролика с названием : "Это не Швейцария, это наша родная Башкирия". Это была потрясающая, сделанная с любовью подборка очень качественных фотографий, от которых было невозможно оторвать глаз, и действительно, сложно было поверить, что это наши родные просторы, до которых рукой подать, и что за красотой не нужно ехать за тридевять земель. Вот уж воистину, красота в глазах смотрящего. С тех пор я стараюсь не упустить возможности посмотреть что-то новое в родных уральских краях. Они неисчерпаемы:) А в некоторые особо полюбившиеся места возвращаюсь и не по разу.

[Нафаня]

Попалось красивое видео - парк Таганай с дрона:

 

[Нафаня]

Пока новых путешествий на горизонте не наметилось, продолжу собирать в кучку архивы, предаваясь заодно воспоминаниям. Пусть будет сегодня одно из моих любимых мест - Айгир. Первый раз я попала туда в самом начале осени, сделав себе подарок на день рождения. Второй раз - в заснеженном ноябре, в третий - в куда менее снежном декабре. И меня тянет туда снова...

(сентябрь 2016)

   Кратко поясню сразу географическое положение, а то потом снова захлестнут эмоции, и подзабуду:)) Путь наш лежал в Белорецкий район, на крошечный станционный разъезд Айгир, что находится в паре десятков км от Инзера. Находится он на границе Южно-Уральского заповедника, на берегу реки Малый Инзер и у подножия хребта Караташ ("Черный камень"), вершины которого, собственно, и были нашей целью. Шесть с половиной часов ночной дороги в удобном и теплом салоне авто прошли незаметно, я даже как-то умудрилась немного поспать, хотя обычно в дороге мне это никак не удается. Но что еще делать в темноте, когда не видно окружающих пейзажей? Глаза открылись сами собой где-то около половины шестого, когда небо посветлело, и сон тут же как рукой сняло. Потому что вокруг стояли заросшие лесами горы, на вершине которых, уютно свернувшись в клубок, дремали пушистые облака. Ниже, на склонах, туманные ленточки обвивались вокруг древесных стволов, словно настоящая атласная лента вокруг косички девчонки-первоклашки. От увиденного перехватило дыхание, захотелось растолкать попутчиков с криками: "Да вы что? Как можно спать, когда за окном такое чудо?" Так я получила примерное представление о том, что нас ждет впереди. Ведь ехали мы смотреть именно на туманы Айгира:


 

Часа через полтора, сопровождаемые удивленными взглядами местных буренок ("Чего вас принесло в такую рань?") мы приехали в Инзер, где нам предстояло оставить машину и сесть на электричку, идущую до Айгира. Смешная "кукушка" с одним вагоном, который быстро заполнился наполовину местными жителями, наполовину людьми с рюкзаками, которые, как и мы, предпочли не обращать внимания на прогнозы погоды, повезла нас по дороге, теряющейся среди гор.   Еще через двадцать минут, прогудев что-то на прощанье, она скрылась за поворотом, оставив нас на крошечной железнодорожной станции, запомнившейся тем, что во-первых, чтобы позвонить оттуда, нужно добежать до вершины хребта, ибо связи у подножья просто нет  (счастливые люди там живут, однако), а во-вторых, тем, что каждая собака, живущая на этой станции, прирожденный скалолаз, и мне, оказывается, учиться у них и учиться:))




Закинув за спины рюкзаки, наша небольшая компания отправилась в путь... "по шпалам, опять по шпалам":

- А мы пойдем туда, - рука показывает на виднеющиеся на самом верху скалистые уступы.
- Я надеюсь, не напрямую... Скажите, что туда ведет петляющая и относительно пологая дорожка, или пристрелите меня сразу здесь:))



Но сначала завтракать. Мы останавливаемся на берегу Малого Инзера, чтобы перекусить и набрать воды. Мелководный в это время года, но все равно стремительный и чрезвычайно говорливый, его шум будет слышно даже сверху, с вершины хребта:



   На противоположном берегу - уже заповедник.
   Попив чайку и рассовав по рюкзакам бутылки с водой, слегка (кг на 3-5) увеличившие тяжесть поклажи, отправляемся в дальнейший путь.
   Не знаю, насколько пологой была обходная тропа, идущая через пик Уфа, предполагаю, что тоже не очень:)) Но мы по ней все равно не пошли. Сгущающиеся над головой тучи не внушали доверия, Макс сказал, что лучше сразу подняться наверх, поставить лагерь, а уж потом налегке прогуляться до пика. Иначе в дождь и с рюкзаками мы там рискуем свернуть себе шею. Потому нам достался никакой не петляющий и на разу не пологий прямой путь до вершины через лес и курумники...



Поняла, что я совсем забыла, каково это - идти в гору. Дыхание сбивалось, воздух, напитанный восхитительным запахом хвои, никак не хотел проталкиваться в легкие, мышцы ног ныли от непривычной нагрузки.



   Хотелось плюхнуться на землю или вот такой камень и заорать: "Оставьте меня здесь!" Хотя бы пока не отдышусь:



    А виды, выглядывая из-за деревьев становились все красивее, а окружающие скалы - суровее и величественнее:









Легкое дыхание осени...



   Преодолев последние каменные ступеньки, мы, женская впечатлительная часть группы, ахнули и, едва не забыв побросать на землю тяжелые рюкзаки, схватились за фотоаппараты, не обращая внимания на то, какими снисходительно-понимающими взглядами, обменялись наши мужчины:))
 - На краю осторожно,  - спохватившись, крикнул вслед Макс.
 - Да-да, - пообещали мы и дружно рванули на тот самый край созданной природой смотровой площадки на вершине хребта, откуда открывались невероятной красоты пейзажи -  ближайшая вершина - Малый Яманау:



Цепочки других вершин, убегающих в голубую даль:



Шумящая внизу тайга и Малый Инзер:



Цепочка скалистых выступов, сбегающих вниз, к реке, которую называют зубами Шурале - мифического башкирского духа:





В общем, девчонки, как говорится, дорвались... Облазили мы, наверное, каждый камушек на этой площадке. И все казалось, что если отойти на пару шагов дальше, виды открываются еще красочнее, а скалы рядом выглядят живописнее:)

[Нафаня]

Смотреть на открывающиеся красоты можно было бесконечно...











Однако, тучки на небе недвусмысленно намекали на возможность дождя:) Ставить палатки в лужи не хотелось, потому пошли дальше. Нам еще чуть выше:



Туда, где, кажется, до облаков и вовсе можно дотянуться рукой:





Пока шли, увидела страшное - местами горящий лес:



   Так и не поняли, что виной пожару - то ли молнии, то ли людские троглодиты. Открытого огня было немного, больше выжженной черноты да тлеющей кое-где древесины. Природа отчаянно молила о дожде. И нам вдруг захотелось того же. Потому что ночевать рядом с дымящимся лесом было все же жутковато, хотелось благодатной воды с нависших над головой туч, что залила бы остатки лесных пожаров, очистила бы воздух от запаха дыма и гари.  Подумалось, что всю неделю мысленно старались изгнать из прогнозов дождь, а теперь вот в пору призывать его обратно...
   Однако, пришлось вернуться к насущным заботам. Нашли в стороне от выжженных проплешин место для лагеря, быстро поставили палатки, набрали дров и принялись за приготовление обеда. Мне кажется, эта кастрюлька закипела не столько от веселого пламени костра, сколько от гипнотизирующих ее голодных взглядов:))



   После обеда Макс сурово пресек попытки прилечь где-нибудь подремать:))
 - Встаем, собираемся, иначе до темноты вернуться не успеем!
   И отправились мы на поиски пика Уфа, того самого, через который должен был проходить наш длинный окружной путь к месту стоянки. Дорога шла через лес, кое-где тоже тронутый огнем. Сначала это был самый обычный лес. С папоротниками, уже раскрашенными желтыми мазками осенним художником:



с каменными реками:



с рябинками:



И молодыми пушистыми елочками:



Попался по дороге каменный рыб:)



   А потом внезапно словно сумерки сгустились и, о чем-то тихонько пошептавшись с листьями на деревьях, вдруг полил дождь. И мир вокруг изменился...

[Нафаня]

... А потом пошел дождь. И мир вокруг сразу изменился. Только что вокруг был самый обычный лес. Мгновение - и он вдруг стал таинственным и загадочным. Сквозь сгустившиеся над головой тучи и древесные кроны с трудом проникал свет, заливая все вокруг какой-то призрачной серостью. Воздух все больше сгущался, цепляясь за камни и ветви клочками сизого тумана. Ветер стих, но в наступившей тишине отчетливо слышался шелест... то ли дождь стучал по листьям, то ли о чем-то шептались за спиной деревья. И стало казаться, что этот лес следит за тобой, провожая взглядами сотен невидимых глаз...
 - Тут сюжеты для Хэллоуина снимать только...
 - Да что уж там, для фильма ужасов сразу!
   Невольно прибавили шагу... Нет, не лес напугал, просто вспомнилось, как Макс говорил, что в дождь участок дороги перед самым подъемом к пику становится опасным. Вскоре поняли, почему. Последние метры тропинки - немалых размеров камни, по которым, наверное, хорошо прыгать в сухую погоду в кроссовках, но в дождь в резиновых сапогах - неудобно и скользко. Спасибо нашим мужчинам, которые несколько раз втаскавали наверх из каменных расселин буквально за шкварник. До подножия пика Уфа мы таки дошли, но подъем на него потерял всякий смысл, ибо вокруг разлилось молоко. Пейзаж, который удалось увидеть, выглядел примерно так:


 

И то ненадолго. Туман стремительно сгущался, скоро скрыв из вида и то немногое:





Подъем на пик представлял собой очередной курумник, труднопреодолимый в сапогах. Но парни в более удобной обуви решили-таки попробовать. Мы остались ждать, спрятавшись от дождя под елками:



Через несколько минут раздались радостные крики:
- Ура, мы здесь! Но мы вас не видим! - кричали наши парни из белесого туманного облака, совершенно скрывшего их из виду:))
- Мы в вас верили! Спускайтесь уже обратно, ежики в тумане...

   Обратная дорога по камням далась как-то легче - то ли тренировка сказалась, то ли домой хотелось:)) Но те участки, которые полчаса назад женская часть группы преодолевала только с мужской помощью, в обратную сторону проскочили сами, даже не заметив сложностей. И снова несколько километров по лесу,  - таинственному, загадочному, манящему...
   - Макс, стой! - в какой-то момент не выдержал Женька. - Я фотик из рюкзака достану. Это дерево я пройти не могу!
Оно и в самом деле просилось в кадр - огромное, зловеще раскинувшее над нами узловатые ветви, почти лишенное хвои...
- Вот отсюда ракурс хороший...
- Сейчас, вот так еще попробую...
Два сумасшедших фотографа-любителя, нашедших друг друга:))
 - Смотри, а вон там...
 - А тут...

 Дождь перестал быть поводом для спешки, да и то верно, все равно уже промокли окончательно. Немного сдерживало лишь нежелание утопить в потоках воды фотоаппараты. Потому попытки фотографировать выглядели так - присмотреть что-то интересное, быстро щелкнуть, спрятать фотик под куртку, попытаться догнать ушедшего вперед Макса, сетуя на то, что здесь бы да времени побольше, да погулять. Снова споткнуться обо что-то интересное...и см.предыдущее предложение.  Короче, мы безнадежно отстали, благо, тропинка была одна, и сбиться с нее было сложно. Это была самая безумная прогулка по лесу в моей жизни:))
   А лес все манил, завлекал сойти с тропинки, рисуя неверным туманным маревом силуэты загадочных снов и шепча на ухо страшные сказки. В обычных с виду камнях, пеньках и скальных выступах мерещилось что-то живое, заглянувшее из другого, волшебного мира:







А иногда лес подкидывал доказательства того, что не все здесь - видения, навеянные туманным мороком. Вот скрывшийся за валунами серой тенью чародей, например, не померещился - забытый колпачок тому свидетельство:)



    К моменту нашего возвращения в лагерь стремительно сгустились сумерки, а дождь неожиданно закончился, и небо даже улыбнулось нам последними лучами уходящего солнца. Дождь оказался во благо - пожары залило. Соседние вершины обнимали облака:





Пролетело мимо доброе привидение с моторчиком:)



И окружающий мир постепенно погрузился в темноту:



   Осталось только, уютно расположившись у костра, попивать чаек, слушать походные байки, да пытаться высушить промокшую насквозь одежду. И смотреть на ярко мерцающие в ночи звезды, когда они вдруг неожиданно выглядывали из-за непроглядного облачного покрывала...
- На рассвете здесь иногда можно увидеть даже туманные водопады, когда туман скатывается с вершин вниз, - соблазняет подняться ни свет ни заря Макс. - Кто заметил, во сколько сегодня светать начало-то?
- В половине шестого. Проснетесь, толкните, пожалуйста, нашу палатку. По крайней мере, левую ее часть:))

  Сон накрывает, как то самое туманное покрывало. И видится лес, шепчущий что-то загадочно и странно...

[Нафаня]

 Утром, в половине шестого, высовываю нос из спальника. И понимаю, что можно спать дальше. Потому что не увидеть нам не то, что водопадов... соседнюю палатку не видать. Одно сплошное белое молоко. Слышу, как звенит заведенный на шесть будильник, мужские голоса у палатки. И все стихает. Значит, молоко на месте. Не исчезла сплошная туманная пелена ни через час, ни через два, ни через три. Окончательно разбуженная звонком с работы и уставшая просто так отлеживать бока, выбираюсь из палатки, прихватив фотоаппарат. Хотя бы спрятавшийся в тумане лес сфотографировать что ли...



А тут и близлежащие скалы показались:



   Слышу, как шуршит за спиной полог палатки. Не оглядываясь, догадываюсь - Женька, конечно. Чутье фотографа спать не дает:) Тихо, только слышно, как шумит внизу невидимая, скрытая за белой пеленой река. А наверху, у вершины хребта, беззвучно бурлят свои реки... туманные:



   Вечно движущийся,  меняющий формы туман, то сгущается до полной непроницаемости, то становится полупрозрачным, и сквозь него становится видно горы.



   А река и железная дорога внизу по-прежнему скрыты туманом. И кажется, что та станция, от которой мы пришли вчера, - миф, ее не существует, как ничего другого не существует в этом мире, кроме зыбкого, переменчивого тумана под ногами, да таинственного леса вокруг.



И лишь в награду за долгое терпеливое ожидание всего на несколько мгновений туман дарит нам просвет, в который мелькает серебристой стрелой Малый Инзер, и тут же белое покрывало снова смыкается, заставляя задуматься, а не привиделась ли нам та река?

И снова причудливые узоры, рисуемые туманом, - фантастическое, нереальное зрелище, на которое можно смотреть бесконечно...



















 - Девчонок что ли разбудить? - спохватился Женя. - Пусть хоть посмотрят. Все равно уже завтракать скоро...
 - Да буди, сколько спать можно? Так все на свете проспят...
Но пока девчонки проснулись и выбрались из палаток, природа показала нам заключительное действие чудного спектакля. Вокруг снова сгустилась белая пелена. Похоже, что на место тумана пришла туча. И ливанул дождь:)



  Монотонный стук капель по палатке нашептывал одно единственное желание - завалиться спать на весь оставшийся день. И я решила послушаться дождя. Хотя бы на пару часов...

   А через пару часов от тумана почти не осталось следа. Дождь тоже стих, дав нам спокойно свернуть лагерь и спустится вниз, хотя иногда по скользкой траве случалось проехаться на пятой точке. И только когда мы дошли до станции и принялись стряпать на походной горелке обед в ожидании электрички, он снова мелко и дробно застучал по крыше. А на вершинах гор мирно дремали облака:



   Те самые, туманные, которые навсегда остались в моей памяти и в сердце...

[Нафаня]

На г.Уфа (919,9 м), высшую точку хребта Караташ, мы поднялись через год, в ноябре, хотя с видимостью снова было не очень, но галочку "я здесь был" для себя поставили

Изменено 24 января, 2021 пользователем Нафаня

[Нафаня]

А зимние виды Айгира будут из декабрьской поездки 2019-го.

***

  Есть места, в которые мне хочется возвращаться снова и снова. Айгир – из их числа. Он удивительным способом воздействует на мою нервную систему, вливая порцию спокойствия и умиротворения, и очищает мозг от ненужных мыслей, беспокойства, тревог. Это одно из тех мест, где моя душа отдыхает. Каждый раз, задыхаясь, карабкаясь из последних сил вверх по крутому склону, перебираясь через огромные валуны курумников, набивая синяки, я обещаю себе, что, пожалуй, хватит, была уже, видела, не полезу больше, другие места посмотреть пора…но всё равно возвращаюсь:)) Потому что даже это вот преодоление себя, борьба с собственной ленью и последствиями сидячего образа жизни – это тоже часть айгирской терапии. Потому как когда с дрожащими от напряжения ногами и на последнем издыхании заползаешь на вершины скал хребта Караташ, плюхаешься на первое попавшееся бревно/камень, и с наслаждением вытягиваешь ноги, созерцая открывающийся перед тобой простор, чувствуешь огромное удовлетворение, гармонию с собой и окружающим миром и краткие вспышки абсолютного счастья:)



   В этот раз Айгир случился со мной вовсе неожиданно. Я совсем не собиралась ехать по тысяче неважных причин: нет обуви, горло побаливает, домашних дел полно… В общем, помните, как у Асадова: «желанье – это множество возможностей, а нежеланье – тысяча причин…» В день отъезда у Макса в машине оставалось одно место, я обещала подумать, но как-то думалось вяло. Когда в критический момент, за несколько часов до отъезда Макс переспросил: «Ну, что надумала?» я хотела было написать: «Да не поеду, наверное», но рука сама каким-то непостижимым образом пропустила частицу «не». Так я и поняла, что это судьба:)) Айгир снова зовёт:))

 

   Дальше было стандартно: быстро собралась (собрала рюкзак, перечитала список Макса, увидела спальник («твою ж дивизию…где были мои глаза раньше?»), вытащила всё из рюкзака, засунула спальник, поняла, что он занимает слишком много места, собрала рюкзак по первоначальному варианту, спальник положив отдельно:)) ), в ожидании настрочила очередную запись из цикла грузинских заметок, дабы не уснуть, налила чаю в термос, вышла на улицу. В час ночи перед домом было тихо, только ветер шумел в закоулках дворов. Шесть с половиной часов в дороге в полудреме. Реветь тонула в темноте, тишину спящей деревни разрывал только пронзительный то ли лай, то ли вой: «О, собака Баскервилей!»:))

   оОставив ненужные вещи в машине, двинулись к остановке «кукушки» - электрички в один вагончик. В прошлогоднем ноябре мы в него уместились с трудом, в этот раз же он был на удивление почти пуст – несколько местных жителей да еще одна семья с рюкзаками. Минут 15 езды, и вот уже крошечный станционный разъезд Айгир. Помахав во след «кукушке», двинулись  «по шпалам, опять по шпалам…», километра полтора до тропинки, ведущей вверх, а дальше с охами и вздохами поползли наверх:)) Теоретически, ко времени выхода на тропу настала пора восхода солнца, но окрестности Айгира традиционно прятались под плотным облачным одеялом, потому лишь стало чуть светлее, до состояния, схожего с ранними сумерками. И несмотря на эту серость вокруг, и даже на то, что и в Башкирии нынче зима пока не особо снежная, вокруг была зимняя сказка – пушистые сугробы на камнях, иней на ветках деревьев, и смешные поползни, снующие вокруг в поисках чего-нибудь съестного:)

Хребет Малый Ямантау скрылся за тучкой. Туда мы пойдем завтра:)





Причудливые узоры иней рисует на камнях:



Да и сами камни причудливых форм, если включить богатое воображение, то можно рассмотреть каких-нибудь зверушек или сказочных чудовищ.



Не зря же самые живописные из этих скал носят имя "Зубы Шурале", где-то этот мифический башкирский персонаж тут бродил в стародавние времена...





Серо-белые картинки башкирской зимы. Монохром, но что-то в нём есть необычайно притягательное, завораживающее, меланхоличное, настраивающее на философский лад. Невыразимо прекрасное, как звучание курая.