Сокровища Северного Кавказа

[m40]

Дербент

          Дербент- обязательный пункт для посещения при путешествии по Дагестану. Всё-таки история этого города насчитывает 5 тысяч лет! На самом деле, современный город основан в 5 веке как персидская крепость – Нарын-кала +2 стены, отходящие от неё в море, и одна в горы. Эти стены запирали трёхкилометровый открытый участок пути, именуемый Каспийскими воротами. За прошедшие 15 веков Дербент пережил бурные исторические события, штурмы и разрушения, периоды упадка и расцвета. Здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового пути. От Махачкалы Дербент находится в 130 километрах по прямому шоссе, 2 часа пути в одну сторону.

          Нарын-кала это древняя доарабская цитадель. Ещё не так давно она была в плачевном состоянии, но её отреставрировали и теперь это туристический объект, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри крепости сохранились остатки бани, система водоснабжения из керамических труб и водохранилищ, руины шахского дворца — большой входной портал и часть стен. Стены, окружающие Нарын-калу, достигают толщины 3-х метров, с каждой стороны имеют ворота. Построек внутри периметра крепости почти нет, пешеходные дорожки, цветники, немного деревьев. Крепость не впечатлила и бродить здесь было не так интересно, несмотря на всю её древнейшую историю. Зато стен открывается прекрасный вид на Дербент, море и окружающие горы. Входной билет стоит рублей 150.

          На выходе из крепости наблюдал любопытную картину, хотя для участников она была скорее трагичной. Змея, судя по цвету- медянка, забралась по стене и частично скрылась в щели между камнями стены. Рядом отчаянно чирикали 2 воробья, похоже у них там было гнездо. Один человек сжалился над ними, взял палку, залез на уступ и вытащил змею из щели. Но она успела сделать свое черное дело- третья птичка была уже мертва. Медянка уползла в кусты, оставшись без добычи. Запечатлеть эту сценку мне мысль почему-то в голову не пришла. Вот что значит не репортажный фотограф.

 

[m40]

          Старый город находится между северной и южной стенами. Северная стена сохранилась лучше, процентов на 90% и выглядит как стена с башнями. Южная стена намного короче, после ворот Орта-капы и вовсе слилась с городским пейзажем, став частью пристроенных к ней домов. Город разделен на небольшие районы- магалы (приход к мечети), а сами магалы поделены на кварталы. Особых ожиданий от Дербента не было, но увиденное даже разочаровало.  Из древних построек здесь только бани и мечети, но они теряются за стенами среди жилых домов. Дома эти не особо эстетичные, а современные урбанистические атрибуты в виде газовых труб, проводов, пластиковых окон, вывесок и машин на улицах делает город вполне себе обычным. Толедо, Ассизи, Брюгге, Рибе и множество других европейских городов все же смогли сохранить свою аутентичность, даже несмотря на прогресс и блага цивилизации.

         Сердцем города можно считать Джума-мечеть, снаружи она скрыта за стенами и другими постройками, а со стороны внутреннего дворика фасад её невыразителен. К тому же рядом лежали стройматериалы и строительный мусор. Внутреннее убранство оценить не удалось, так как там проходил ремонт.Сам внутренний дворик мечети окружен постройками, относящимися к мечети. Вот 700-летние платаны впечатлили. На панорамном фото от смотровой площадки они хорошо заметны.

   

              Современный город — это смесь современной, советской и более старой застройки. Ракушечник, из которого построены дома 19-начала 20 веков, делает архитектуру города отличной от привычной глазу архитектуры городов средней полосы России. Но здесь я не фотографировал

          Возможно,для кого-то будет интересен такой вот объект - домик Петра 1. Находится он возле ж/д путей, в километре к северу от вокзала. Это  место ночлега царя Петра I в 1722 года в период Персидского похода. Этот культурно-исторический комплекс представляет собой архитектурную композицию, включающую павильон-колоннаду, остатки землянки Петра I, памятник российскому императору и здание музея. Я к развалинам и памятникам равнодушен. Музеи посетить не удалось, по какой-то причине он был закрыт. 

 

 

[m40]

          Есть в Дербенте одно интересное место, расположенное в отдалении от центральной части.  Это новая красивая набережная в районе микрорайона Карьер. Правда добраться до неё оказалось затруднительно из-за ремонта дорог. Судя по высоте деревьев в этом парке, он построен недавно. Для меня это место в Дербенте оказалось самым запоминающимся и более интересным чем Нарын-Кала с её 15-ти вековой историей.

          Голодным здесь я не остался и отведал ещё 3 вида чуду (с мясом, зеленью и картошкой) и суп с осетром, он оказался очень вкусным.

         Поездка в Дербент оказалась для меня малоинтересной. С точки зрения фотографий, этот день вряд ли можно занести себе в актив. То есть фотографий много, но среди них мало эстетичных. Позже в путешествии, в поезде и даже в такси уже у себя в городе я слышал противоположные восторженные мнения об этом городе, но мне он не ,,зашёл,,. А самым запоминающимся моментом дня стало купание в Каспийском море поздним вечером не далеко от отеля в Махачкале.  

 

[Тусич]

Очень красивые у вас фотографии!

Мы тоже в начале декабря побывали в Дагестане. Дербент никому не понравился, а вот Ирганайское водохранилище - просто сказочное. Конечно оно рукотворное, просто так сложилось, что мы взяли тур на 5 дней в Махачкале и три из них завтракали на Ирганайском... Осмелюсь приложить несколько фото - самые простые, с телефона - без обработки - утром там действительно так волшебно, что кажется, что живут гномы и эльфы...

Подъём на Гамсутль - то ещё, я вам скажу удовольствие, гид нас вел не в обход по дороге, а круто вверх по горе, трудно было всем. Ну а Сулак - прекрасен внизу, мы катались на катере, нереально красиво...

[m40]

3 часа назад, Тусич сказал:

Очень красивые у вас фотографии!

Мы тоже в начале декабря побывали в Дагестане. Дербент никому не понравился, а вот Ирганайское водохранилище - просто сказочное. Конечно оно рукотворное, просто так сложилось, что мы взяли тур на 5 дней в Махачкале и три из них завтракали на Ирганайском... Осмелюсь приложить несколько фото - самые простые, с телефона - без обработки - утром там действительно так волшебно, что кажется, что живут гномы и эльфы...

Подъём на Гамсутль - то ещё, я вам скажу удовольствие, гид нас вел не в обход по дороге, а круто вверх по горе, трудно было всем. Ну а Сулак - прекрасен внизу, мы катались на катере, нереально красиво...

Тусич, спасибо) Прикладывайте, дополняйте свои фото. У меня Ирганайское водохранилище за два раза по-разному получилось Второй раз синее небо и цвет воды очень насыщенный. У Вас в утреннем свете оно по-другому выглядит, немного загадочно что-ли в этой дымке.

[m40]

Чиркейское водохранилище и Сулакский каньон

          Сулакский каньон считается глубочайшим каньоном Европы. Его протяженность составляет 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Вроде как это на 63 метра глубже Большого каньона в США. Оценить грандиозность творения природы довелось с двух точек. С высоты трудно сказать, на сколько он глубокий и в каком месте достигается такой перепад высот. Но сначала было катание на лодке. Только вот не по реке Сулак после ГЭС, а до неё, по Чиркейскому водохранилищу. Это самое большое водохранилище в Дагестане, площадью 43 квадратных километра, глубина его достигает 220 метров, а максимальная ширина 5 километров. Примерно такое расстояние предстояло проплыть до затопленного ущелья. Береговая линия искусственного озера сильно изрезана, на противоположной стороне берег крутой, местами с отвесными скалами, на которых можно полюбоваться интересными рисунками на поверхности этих скал. С одной стороны, плохая погода в виде заложенного тучами небом и туманом не позволила оценить в полной мере краски искусственного озера и берегов, с другой- придала некоторую таинственность и атмосферность. Моросящий дождь всячески пытался испортить впечатление о водной прогулке, на скорости капли мешали фотографировать и доставляли дискомфорт. 

Катер вблизи, обнаружился только на фото в телефоне

Почему-то у меня эти пейзажи ниже ассоциируются с Шотландией, где я никогда не был

         Конечным пунктом прогулки был заплыв в затопленное ущелье. По времени прогулка  длилась минут 30. Оплачивается весь катер, поместиться в него может человек 10 и даже 15, если потесниться. По возвращении лодочники угостили травяным чаем, что было очень кстати, учитывая промокшую одежду. На берегу я ещё немного поснимал. Несмотря на дождь и причиняемые им неудобства, катание на катере мне  всё равно понравилось.

Небольшая остановка с видом на водохранилище, не далеко от электростанции

 

[m40]

         Эта смотровая площадка на Сулакский каньон менее популярна и менее безопасная для фотографирования чем площадка в Дубках. Находится она вблизи электростанции. Русло реки отсюда видно хуже, пару раз выныривая из-за скал. Но пейзажи всё равно потрясающие- на каньон в одну сторону и на скалы и ГЭС в другую. Удивляет яркий бирюзово-аквамариновый цвет Сулака. Даже на сырых фотах он выглядит насыщенно. Это связано с растворенными в воде минералами. Здесь есть некое подобие Языка Тролля- выступающий на пару метров над пропастью камень. Любители острых ощущений занимают очередь, чтобы запечатлеть себя на нём. В погоне за идеальным кадром без людей я забыл снять сам камень с ракурса, показывающего всю опасность подобного мероприятия.  

         Смотровая площадка в поселке Дубки гораздо более раскручена. По высоте она расположена выше, отсюда видно село Зубутли, извивающееся русло веки и бороздящие его лодочки с туристами. Также отсюда можно посмотреть на Чиркейское водохранилище, правда находится оно уже далековато, но зум фотоапппарата может помочь или специальное устройство, в которое нужно кинуть денюжку (запамятовал, как оно называется).

[m40]

         В нескольких километрах от поселения Дубки на реке Сулак находится форелевая ферма и ресторан при ней (или даже не одна ферма). Судя по количеству посетителей, заведение довольно популярное. Предполагаю, что все кто возит экскурсии к Сулакскому каньону имеют какой-то договор с этими рыбохозяйствами. Иначе трудно предположить, чтобы такое количество людей за много километров из Махачкалы ехали специально поесть рыбки. Нет, криминала тут нет, это даже удобно, тем более большому туроператору, который должен хотя бы раз в день предоставить возможность горячего питания туристам. Ресторан оказался приличным, рыба вкусной. Так, по меню форель запеченная с овощами 380 грамм стоит 350 рублей, рыба большая, овощей много. Если заказывать комплексный обед на группу, то выйдет дешевле. Только вот сами блюда сфотографировать не догадался, всё время забываю про фото еды.

         Помещения ресторана находятся внутри и снаружи. Последние имеют навес и здесь даже в плохую погоду можно обедать и любоваться рекой. Вроде бы по ферме проводятся экскурсии, специально не интересовался. А ещё есть своя лодочка, но катание на ней не уже так интересно как по водохранилищу или каньону.

За этими скалами тот самый каньон

 

Бархан Сары-Кум

         Пожалуй, это самая близкая к Махачкале (17 километров) достопримечательность Дагестана. Располагалась она как раз по пути назад, точнее, немного в стороне от шоссе, примерно 4 километра по грунтовой дороге.

         Бархан является памятником природы, вход сюда платный (100 или 150 рублей) и здесь действуют свои правила. Профессиональная фото и видео съёмка тут запрещена, точнее стоит 1000 рублей. Смотрители (вахтеры) не особо в этом разбираются и не хотят пускать никого с большим фотаппаратом/объективом, либо норовят содрать тысячу рублей. Цена не очень гуманная. Кое-как удалось-таки протащить аппарат, но фоторюкзак остался внизу.

        Сары-кум - второй по величине песчаный бархан в мире, крупнее него только бархан Большой Эрг в пустыне Сахара. Это не дюна, он никуда не ползет, но свою форму периодически меняет. Образовался бархан в процессе выветривания песчаников окрестных гор. Считается, что высота бархана составляет 252 метра. Если это относительно уровня моря, то вполне вероятно. От стоянки автомобилей к обзорной площадке перепад высот по приложению на одном устройстве выдал 80 метров, а на другом 100. Возможно ещё учитывается часть бархана под поверхностью, да и сама стоянка автомобилей находится не у самого основания. У начала подъёма находится музей природы, на момент посещения он был закрыт.

        Смотровая площадка находится не на самой верхней точке, на момент посещение выше был гребень, визуально перепад высот между ним и смотровой метров 30, может и больше.  Уникален бархан свой флорой и фауной, здесь водятся виды животных, характерные для пустыни, в том числе и ядовитые змеи и скорпионы. Поэтому свободно гулять по песку нельзя. На обзорную площадку ведет лесенка-дорожка, приподнятая над песком, но кое-де им же и засыпанная. Сама площадка огорожена, но желающих побродить по песку и подняться выше это совсем не останавливает, несмотря на запрет. У меня такого желания не возникло, может и зря. Или я просто не хотел набрать песка в обувь и разуваться было лень...

         На самом деле фотографировать тут не так просто, как ни пытался- все получалась большая куча песка, да горы вдали. Суперширик остался в рюкзаке, а панорамы штатным объективом  почему-то и не пытаться снимать. Но вот я вспомнил как интересно выглядит дюна Пила на фото Надежды Лаптевой. Только лишь за счет выбора ракурса можно получить интересную композицию, надо будет поработать над этим. Общий панорамный снимок бархана с дороги у меня тоже не получился. Вблизи, на грунтовой дороге, мешают деревья, а на шоссе уже в кадр попадает много фотомусора. Предположу, что лучшей точкой съёмки для этого являются горы с противоположной от шоссе стороны, ну или опять же квадрокоптер. 

Самая верхняя точка бархана

        Из предлагаемых в Махачкале экскурсий, эта самая бюджетная, стоит обычно 1500 рублей. Отдельно сюда ехать не стоит, лучше также совместить с Сулакским каньоном, включающим посещение Сары-Кум. Но вроде ТТВ уже в следующем году нам обещает посещение самого бархана.

        Этот день даже с дождём мне понравился куда больше предыдущего и его однозначно можно занести в актив. Для полноты ощущений ещё бы по самому каньону прокатиться на катере...

[m40]

Ирганайское водохранилище

         До крайней точки сегодняшней поездки, местечка Матлас, 170 километров, а это 3 часа в дороге. Начало пути пролегало по уже немного знакомым местам: плоскогорью Буйнакского района, Гимринскому туннелю, ущелью с расположенной в нём Ирганайской ГЭС, насыпной дамбе Ирганайского водохранилища и, наконец, вдоль самого водохранилища.

         После четырёх километрового туннеля через Гимринский хребет на спуске в ущелье находится  Гимринская башня. Эта башня была построена для обороны аула Гимры первым имамом Дагестана Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, после поражения под Хунзахом в 1830 г.  Одним из немногих кому удалось избежать смерти, из числа защитников башен, был Шамиль — будущий имам Чечни и Дагестана, сумевший вырваться из окруженной башни. При этом Шамиль зарубил нескольких солдат и сам был тяжело ранен штыком в грудь. С дороги  строение выглядит вполне аутентично, но при приближении заметно, что это новодел. Оригинальная башня давно разрушена и на её месте возведена новая в память о событиях тех лет. Вход свободный, внутри ничего интересного нет, только обзор на ущелье с верхних уровней.  

         Ирганайская ГЭС - гидроэлектростанция на реке Аварское Койсу , у села Гимры. Входит в каскад ГЭС на реке, являясь его второй ступенью. Вторая по мощности гидроэлектростанция в Дагестане и на Северном Кавказе в целом. Дамба водохранилища насыпная, её строительство началось в 1977 году и закончилось только в 2008. Подъём к водохранилищу осуществляется по серпантину на самой дамбе.

         Ирганайское водохранилище , с сильно изрезанной береговой линией, уступает Чиркейскому по площади, длине, ширине и глубине, но не уступает по красоте. Оно не лучше и не хуже, просто другое и по-своему живописное.  В нескольких километрах от дамбы есть смотровая площадка - просторная автомобильная стоянка, пара лотков и цивилизованный туалет с канализацией!

         Сегодня водохранилище при ярком солнце выглядело ещё красивее, чем в пасмурную погоду два дня назад. Бирюзовые воды вытянутого искусственного озера в сочетании с отвесными скалами вызывают ассоциации с фьордами. 

             

[m40]

 

Хунзахское плато. Каньон реки Тобот-Цолотль

        Развилка, поворот направо и вот уже незнакомые места, постепенно начинается подъём на плато, местами он довольно крутой с нависающими скалами и настоящими завалами из камней на дороге. Последний отрезок пути на Хунзахское плато с небольшим серпантином мне немного напомнил высокогорную дорогу Гроссглоккнер в Австрии.  Если бы не хребты окружающих гор вдали, то возникает ощущение нахождения посреди степи, настолько ровное это плоскогорье.

        Хунзахское плато — расположено на высоте около 1700 метров над уровнем моря. Плато огромное, его площадь более 250 км2. На его территории находится несколько памятников истории, например, Аранинская крепость, есть несколько древних селений. Здесь же, на плато расположено небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова, памятник «Белые журавли». Здесь жил когда-то герой Л.Н.Толстого – Хаджи-Мурат. Но главная достопримечательность плато — это каньон реки Тобот-Цолотль. Действительно, довольно необычно среди равнины внезапно оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются сразу несколько водопадов. Самый знаменитый водопад Тобот. Он не очень полноводный, высота его по разным данным составляет около 50 метров. На моих фото он к недоразумению оказался всего лишь на одном кадре, а водопад Итлятляр, наоборот, на нескольких и он точно выше, метров 80. Мысль обойти обрыв каньона и постараться снять одновременно оба водопада мне пришла слишком поздно. Совсем рядом с Тоботом находится Аранийская крепость, построенная во время Кавказской войны. О возможности её посещения не интересовался. Природная красота куда интереснее. Каньон пользуется популярность, люди приезжают сюда и устраивают пикники на его отвесных склонах.

Водопад Тобот в полный рост, кадр с телефона

А вот те самые гении маркетинга. Село Хунзах

[m40]

Хунзахское плато. Матлас

         Ещё 20 километров среди зеленых лугов и холмов с загадочными террасами и вот она крайняя точка сегодняшней поездки - Матлас. Завораживающий вид с плато на долину внизу и волнообразные хребты гор с извивающимися по ним серпантинами дорог и разбросанными селениям вдали - вот ради чего сюда нужно ехать.

           На краю обрыва находится мемориальный комплекс и посвящен он двум совершенно разным людям: Льву Николаевичу Толстому и Хаджи-Мурату. Я как-то увлекся съёмкой видов, что про сам комплекс забыл и ни на одной фотографии его не обнаружил. Рядом расположена небольшая каменная церковь. Если прогуляться вдоль обрыва метров 200-300, можно пощекотать себе нервы, прокатившись на зиплайне. Удовольствие стоит 1000 рублей, я эту затею не планировал, но поддался стадному чувству- рядом уже выстроилась очередь из желающих. Начавшийся дождь моё желание охладил и сэкономил 1000 рублей.

        Местечко Матлас оказалось очень приятным и впечатления от его посещения одни из самых сильных. В нескольких метрах от обрыва уже построено несколько домиков курорта Матлас. Там, где-то даже была указана цена проживания за сутки, но я запамятовал. Было бы очень приятно немного пожить в одном из таких домиков пару дней, просыпаться с прекрасным видом из окна, совершать походы по окрестным горам и ущельям, а вечером любоваться закатом, сидя в уютном кресле.

         Вечерело и из-за набежавших туч стало ещё темнее, настало время ехать назад.  Под начавшийся дождья попрощался с Матласом. Этот день подарил хорошие воспоминания и кучу красивых кадров. К сожалению, Хунзахское плато не такое раскрученное место как Сулакский каньон или переоцененный Дербент. Экскурсии сюда не так популярны, а зря. Помимо Хунзаха и Матласа пейзажи по пути тоже очень красивые. Но уже в следующем году у участников тура RGMXL возможность познакомиться с этими местами появится.

Остановка возле памятникам ,,Журавли,, возле села Цада.  Даже подходить к нему не стал, предпочел поснимать пейзажи вокруг. Вон там вдали виднеется Гунибское плато

По дороге в Махачкалу

Ирганайская ГЭС, находится в 7 километрах от самого водохранилища. Вода из водохранилища сюда поступает по туннелю, прорубленному в скале.

 

[Елена Аксенова]

Огромное Вам спасибо за красивые фото и рассказ, Дима! Хотела задать вопрос о других туристических возможностях и маршрутах по Дагестану, но, вопрос очень быстро отпал. Просто внимательно пересмотрела предыдущие посты и все стало ясно. От опытного туриста ни одна деталь в путешествии не ускользнет.

[m40]

50 минут назад, Елена Аксенова сказал:

Огромное Вам спасибо за красивые фото и рассказ, Дима! Хотела задать вопрос о других туристических возможностях и маршрутах по Дагестану, но, вопрос очень быстро отпал. Просто внимательно пересмотрела предыдущие посты и все стало ясно. От опытного туриста ни одна деталь в путешествии не ускользнет.

Елена, спасибо и Вам за приятные слова. На самом деле, информации в моих заметках не так много, упор на фотографии. Но если что, обращайтесь, может чего подскажу. Перед поездкой все же немного времени было и я виртуально изучил красоты Дагестана. За 5 проведенных в республике  дней увидел не более половины интересных мест. Из других любопытных достопримечательностей я бы отметил следующие: самая высокая гора Дагестана Шалбуздаг, аулы Чох, Кахиб, Гоор, заброшенный аул Гамсутль, Кужницкий природный мост, Самурский лиановый лес, Карадахская теснина, Салтинский водопад, ещё два села славящиеся своими промыслами- Кубачи (ювелиры) и Балхар (гончары), крепость семи братьев и одной сестры и Хучнинский водопад. В общем, тут можно очень продуктивно провести ещё дней 5 и это без учета отдыха на море. Я выше упоминал про новинку в каталоге ТТВ, где при желании отдых на море 5 дней можно заменить на экскурсии.

[kovali]

Дима! Большое спасибо за замечательные фотографии красивейших мест! И водопад телефоном тоже очень здорово! Иногда телефоном я в поездке снимала то, что не входило в объектив фотоаппарата. У меня зеркалка сонька с обычным китом. Теперь уже и не купить приличный объектив - они по стоимости, как приличная поездка в Европу (по крайней мере на мой фотоаппарат). Ещё раз благодарю за доставленное удовольствие!

[m40]

 

11 часов назад, kovali сказал:

Дима! Большое спасибо за замечательные фотографии красивейших мест! И водопад телефоном тоже очень здорово! Иногда телефоном я в поездке снимала то, что не входило в объектив фотоаппарата. У меня зеркалка сонька с обычным китом. Теперь уже и не купить приличный объектив - они по стоимости, как приличная поездка в Европу (по крайней мере на мой фотоаппарат). Ещё раз благодарю за доставленное удовольствие!

Валентина, благодарю. Вы затронули тему над которой я задумывался много раз. Стоит ли вообще заморачиваться покупкой зеркалки, объективов, если снимки на современные телефоны выглядят вполне прилично? На самом деле разница конечно есть, её можно увидеть на большом формате, но не такая уж она огромная Да, ещё есть такие субъективные понятия как ,,рисунок,, объектива, ,,боке,, и объективные технические характеристики...Только вот разница в качестве и все эти плюшки стоят ли разницы в деньгах? А ещё вес и габариты. Про сравнение объектива с поездкой тоже задумывался. Одно время хотел себе купить портретник Сигма 50мм 1.4, а он до всех этих скачков курса стоил в районе 50тр. В итоге  решил, что пока не стоит, эти деньги лучше на путешествие потратить. Всё равно не занимаюсь коммерческой съёмкой и затраты могут окупиться только морально. Вот за прошлое лето вообще ни одной портретной фотосессии не было. Китовый объектив на самом деле не плох, для путешествий очень даже годен, его недостаток- ограниченные фокусные расстояния. Правда у хороших объективов больших зумов тоже не бывает, ведь это падение качества на каком-то диапазоне ФР. Я лет 6-7 назад  вместо китового 18-55 купил себе 15-85 (3-х кратный против 5-ти кратного зум). По тем деньгам этот объектив стоил дороже китового раза в 4-5. Но визуально я этого не увидел, а по тестовым снимкам по мишени кое-где кит оказался даже лучше. Я был удивлён этим фактом. В общем, техника конечно имеет значение, но переоценивать её не стоит, снимает то всё равно человек. А это особое видение, чувство композиции, ракурс, умение подловить интересный момент. Получился пост для темы Виты)

[m40]

Грозный

         Это был грустный день, так как запланированный визит в красивый город Грозный не случился. Чуда не произошло, Чечня не открылась. Выезд из Махачкалы во Владикавказ пролегал через Хасавюрт. Этот город славится своими рынками. ,,Не можешь что-то купить? Езжай в Хасавюрт,,. Примерно так говорят дагестанцы.  Город-базар, одним словом. По обе стороны дороги простирались сплошные магазины и уходящие вглубь кварталов прилавки. В сочетании с остальными атрибутами урбанистического мира всё это выглядело сумбурно и хаотично. Даже из окна транспортного средства смотреть на городские пейзажи не хотелось, не говоря уже о желании прогуляться.

          Перед границей с Чеченской Республикой есть пара сувенирных и алкогольных магазинов. Любители горячительных напитков из соседней республики закупаются здесь, так как в самой Чечне алкоголь запрещён к продаже. Я тоже закупился. А вот особо впечатлительным личностям туалет здесь лучше не посещать, выглядит удручающе. Впрочем, он не сильно хуже других подобных заведений, попадавшихся на пути в предыдущие дни. Граница между республиками самая настоящая- паспортный контроль, проверка чемодана через детектор и 2 часа на транзит. При попытке выторговать хотя бы полчаса для проезда по Грозному, суровый пограничник пригрозил выделенное время даже урезать.

         После пересечения границы виды за окном преобразились, сложилось впечатление поездки по автобану европейской страны. Вокруг всё было чисто и аккуратно. Культ нарядных ворот здесь достиг своего апогея. Они здесь были ещё более вычурными, пафосными и помпезными. По пути часто попадались плакаты с изображением президента страны и Кадырова старшего. Рамзан Кадыров, видимо, скромный человек и его фото мелькали реже. Ландшафты вокруг мало отличались от моих родных степей- вокруг поля и луга, кое-где холмы на севере, а гор на юге и вовсе не было видно.  Гудермес, через который проходила дорога, приятно удивил. Нет, здесь нет какой-то оригинальной архитектуры, просто всё смотрелось так аккуратно и приятно для глаза, что захотелось просто пройтись немного по городу. Как же красиво тогда должно быть в столице республики…

         Небольшая остановка возле мечети по пути. Мечеть новая и выглядит приятно, скромно и стильно одновременно, нет ощущения новодела и безвкусицы. Позже по пути в других республиках попадались мечети и почти все радовали глаз- интересная архитектура, органично соединившая в себе восточный колорит и современные технологии.

         Пограничники в Ингушетии были менее требовательны и не пришлось проходить контроль. Интересно было сравнить, как изменятся виды за окном при пересечении границы. По инерции всё было как в Чечне, но постепенно по пути к Северной Осетии европейскость сошла на нет и всё пришло в норму. Посещения Магаса и Назрани запланировано не было.

На сколько понял, это типа ворота в город. По пути повсеместно портреты Путина и Кадырова старшего. Младший тоже иногда появляется на плакатах, но намного реже.

Типичный пейзаж севера Чечни

[m40]

 

Владикавказ

         Владикавказ от меня никуда бы не делся, всё-таки 3 ночёвки здесь, а с учётом вынужденной отмены Грозного, времени на знакомство со столицей Северной Осетии стало ещё больше.  Первым местом в городе для меня стал парк Мемориал Славы. Здесь находится полтора десятка барельефов, композиций, памятников и монументов- жертвам Беслана, Святому Георгию, писателям и поэтам России, стена Славы…Лужайки, цветы, еловые аллеи. Людей для теплого летнего вечера было маловато, вероятно, в городе  есть другие места, более популярные для прогулок.

        Окраины Владикавказа вряд ли отличаются от окраин провинциальных городов России, интересного в них мало и следующим примечательным объектом на моем пути стала церковь Рождества Богородицы. Сама церковь вполне обычная, мне больше интересен был вид от неё на город. Это не совсем смотровая площадка, но некоторую панораму города отсюда разглядеть можно. Несколько минут пешком и вот он центр города. В пути по тихим улочкам я ещё раз обратил внимание на одну особенность, которую видел на Кавказе - стремление максимально использовать любую возможность увеличить жилую площадь. В основном это относится к балконам. Стоит жильцу на первом этаже его расширить, как жильцы верхних этажей постепенно тоже надстраиваются. Выглядит чудно, но практично.

         Архитектура центральной части Владикавказа похожа на архитектуру многих других городов России. Это малоэтажная застройка  конца 19 - начала 20 веков, которую я бы описал определением ,,псевдорусский стиль,,, немного модерна и громоздкие правительственные здания советского периода. Пожалуй, сердцем города можно назвать набережную Терека и разбитый вдоль неё парк. Изношенность конструкций на набережной бросается в глаза. Видимо, средств отремонтировать её пока в бюджете не хватает. Здесь же, на берегу Терека, находится очень красивое здание, один из символов города - Сунитская мечеть, сочетающая в себе элемента модерна и мудехара. А вот на противоположном берегу находится другое примечательное, в отрицательном смысле, здание, которое только портит вид- долгострой.

         В каждом городе есть свой аналог Арбата, обычно самая нарядная и красивая улочка в городе. Здесь это проспект Мира- отреставрированные фасады домов, аллея с лавочками, памятники и скульптуры. Мило и симпатично, только ремонтируемые трамвайные пути несколько портили впечатление.  Времени погулять по городу было предостаточно- три утра и два вечера, но я сделал ещё две вылазки.  Это конечно было зря, только времени изучить локации перед поездкой уже не хватило, а за пару вечеров и одно утро прогулок по центральной части продолжить знакомство с городом больше не возникло. Владикавказ оставил о себе впечатление тихого спокойного провинциального города. Центральные улочки, типа проспекта Мира,  симпатичные. Но стоит свернуть на параллельную или боковую улицу и ощущение как будто очутился в глуши.

Мемориал Славы

Церковь Рождества Богородицы и смотровая площадка рядом

Площадь Штыба, Терек  и Чугунный мост

Сунитская церковь

Проспект Мира

Памятник Булгакову на улице Маяковского

Армянская церковь

 

[m40]

Утренняя прогулка по Владикавказу

Улица Кирова

Набережная Терека, гора Столовая и тот самый долгострой слева. 

Трамвайный мост

Парк Культуры

Проспект Мира

Вот так выглядят некоторые улочки в центре города

Единственное фото второго вечера

[m40]

Ингушетия. Эрзи. Перевал Цей-Лоам

         В горную Ингушетию- Джейрахский район можно заехать из самой Ингушетии или из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, начинающейся на южной окраине Владикавказа. В моем случае второй вариант. При выезде из города есть любопытное место – парк Нартон. Вдоль дороги установлена дюжина скульптур – нарты, герои местного эпоса. Более-менее годно на ходу получилось только одно фото. Скульптуры довольно занятные, у меня они почему-то сразу стали ассоциироваться с греческими богами, наверное в том числе и по количеству. Вот стоило побороть свою лень и свободным вечером выбраться сюда из отеля, посмотреть на скульптуры поближе и заодно и погулять по парку. Если верить карте, здесь даже находится подъёмник, уж не знаю- работает или нет. 

         Военно-Грузинская дорога пролегает вдоль русла Терека, а в месте слияния с рекой Армхи поворачивает налево. Въезд в ущелье перегораживают стилизованные под старину ворота. Жаль, что сфотографировать их вблизи было нельзя, так как это пропускной пункт в Ингушетию. Пограничный контроль здесь не такой строгий как в Чечне, но паспорта проверяют. Далее по извилистой дороге мимо ютящихся на склонах селах начинается путь в сердце республики. По одиночке, небольшими группами и группами побольше в поле зрения попадают средневековые башни. Возле селения Ольгети одно из таких скоплений башен- город Эрзи. Довольно часто по пути около дороги можно увидеть пасеки. Мне даже интересно стало - на всех ли пчел хватает пыльцы и куда потом пасечники девают столько мёда?

Село Ольгети, виды отсюда на Эрзи. Мечеть и пример нарядных ворот дома на улице Путина

         Через 15 километров пути мы попрощались с Армхи и повернули налево, начался подъём на перевал Цей-Лоам, на высоту около 2200 метров. Место очень запоминающееся - в сторону Грузии открывается потрясающая панорама гор, а с противоположной северной стороны нависают скалы самого Скалистого хребта. Самая высокая точка хребта составляет 3171метра. За свой внешний вид эти горы часто сравнивают с Доломитовыми Альпами. За один день мне дважды удалось оценить красоты этого места. Сначала в пасмурную погоду при ограниченной видимости и теряющимися в облаках вершинами гор и после, уже в других красках почти безоблачного синего неба.

Цей-Лоам

 

[Вязьмичка]

Это же наверное родовые башни? Смотрю фото и в Вашем рассказе иногда они встречаются.Вспомнила, как в детстве у меня была книга "Башня Кудины" с такими волшебными рисунками Джанаева.Полезла в интернет, нашла такой привет из детства.

И хотя там речь шла об Осетии- навеяло. Спасибо!

[m40]

Ингушетия. Эгикал, храм Тхаба-Ерды, Вовнушки

         Дождь удачно вписался между двумя остановками. При спуске с перевала в поле зрения снова стали попадать средневековые башенки и наконец самый большой башенный город Эгикал. При депортации местного населения в военные годы здесь никого не осталось. Неподалеку есть несколько жилых домов, а в самих башнях давно уже никто не живёт. Поэтому можно бродить беспрепятственно и заглядывать внутрь. Форма и высота башен очень разнообразна, среди них есть мощные сооружения- боевые башни. Архитектура постройки отличается, зависит от функционального значения самой башни и может представлять собой многоярусные башни с пристройками, балконами и террасами. Башни бывают боевые, полубоевые, жилые. Также есть склепы, мавзолеи и святилища. Некоторые башни сильно разрушены, другие наоборот- выглядят вполне неплохо. В сочетании с окружающими пейзажами это уникальное место. Вероятно, когда-нибудь Историко-культурный ландшафт Асса-Джейрах войдет в список ЮНЕСКО.

Несколько панорам

          Ещё один древний город Таргим по пути проехали мимо. Здесь же ежегодно проводится международный турнир по смешанным единоборствам, в рамках которого также проводятся бои из серий M-1. Въезд на территорию Джейрахско-Ассинского природного музея-заповедника платный, 100 рублей с человека. Но не это конечная точка пути, она дальше, на границе с Грузией. Небольшая остановка возле Тхаба-Ерды – древнего христианского храма. Точное время постройки не известно, приблизительно 8-9 века, да и эти данные условные. Архитектурное сходство с армянскими церквями того времени позволяют делать такие заключения. Двери храма закрыты, вероятно от вандалов. Сквозь решетчатую дверь можно немного посмотреть на внутреннее убранство. Я человек не религиозный и предпочёл полазить по окрестным холмам. Несколько километров пути по грунтовой дороге. Снова начавшийся дождь прекращаться не собирался и посещение Вовнушки оказалось испорченным. Несколько плохих кадров под дождём и путь назад. По рскисшей земле и мокрой траве гулять с зонтом оказалось так себе удовольствием. Ждать у гор погоды не было смысла, так как заложенное тучами небо ничего хорошего не сулило. Эх, знать бы, что погода в горах тоже может сильно меняться…

Вовнушки

         Отсутствие фотографий возмещу информацией. Вовнушки это средневековый комплекс оборонно-сторожевых башен рода Оздоевых. Начало строения комплекса предположительно датируется 14 веком, состоит он всего из трёх башен. Две из них находятся на вершине одной скалы, и еще одна на противоположной скале. Башни сложены из камня, и как-бы являются естественным продолжением скал. Когда-то здесь проходила одна из ветвей Шёлкового пути и башни построены для защиты, на стыке двух ущелий. Несколько интересных фактов об этом месте:

В 2008 году башенный комплекс Вовнушки стал финалистом конкурсного проекта Семь чудес России, организованного газетой «Известия», телеканалом «Россия» и радиостанцией «Маяк».

В 2009 году изображение башенного комплекса Вовнушки появилось на марке Почты России «Республика Ингушетия» в серии «Регионы».

В 2010 году Банк России в серии «Памятники архитектуры» памятных монет России выпустил тиражом в 10 000 экземпляров серебряную монету с изображением одной из сторожевых башен комплекса «Вовнушки» номиналом 3 рубля.

[m40]

В 22.12.2020 в 19:07, Вязьмичка сказал:

Это же наверное родовые башни? Смотрю фото и в Вашем рассказе иногда они встречаются.Вспомнила, как в детстве у меня была книга "Башня Кудины" с такими волшебными рисунками Джанаева.Полезла в интернет, нашла такой привет из детства.

И хотя там речь шла об Осетии- навеяло. Спасибо!

Да, Марина, это родовые башни. В Осетии они тоже присутствуют, но не в таком количестве. Я не стал подробно углубляться в описание, всё-таки у меня фото отчёт. С постройкой башен была такая заморочка - сделать это нужно было за один год. Точнее это суровый обычай такой. Если стройка не уложилась в 365 дней, то она прекращалась и башней не пользовались. А статус рода понижался. Такие вот дела.

[m40]

          На обратном пути погода наладилась и запланированный в Вовнушках пикник на природе случился на перевале Цей-Лоам. Для этого дела здесь даже установлены две беседки со столами и лавочками. Туалет есть, но уже деревенский. В хорошую погоду доломитовые скалы предстали во всей красе и на на юге хребты гор хорошо просматривались, наслаиваясь друг на друга. Несмотря на испорченный заезд в Вовнушки, день всё равно получился чудесным.

Забыл про панорамы в первом сообщении про Ингушетию. Прикреплю здесь.

Несколько видов по дороге во Владикавказ

Мечеть в селе Гули. Такая вот интересная архитектура.

P.S. В сети, готовясь к поездке,  находил информацию, что ингуши народ ещё более ортодоксальный чем чеченцы, где-то даже грубые. Те немногие аборигены, которые повстречались в этот день, оказались совсем не такими- вежливыми и приветливыми.  Но одежда для женщин всё же рекомендуется менее открытая, чтобы не получать замечания.

[m40]

Северная Осетия. Кармадонское ущелье

                 Кармадонское ущелье и русло реки Геналдон печально известно сходом ледника Колка, случившемся в 2002 году. Это не единственная такая трагедия, периодичность схода ледника составляет 50-60 лет, но из-за потепления климата этот интервал сокращается. В предыдущие разы тоже гибли люди, в этот раз число погибших составило 135 человек и несколько лошадей. Общий объём ледово-каменной массы, сошедшей с горы составил 125-130 миллионов кубометров. Большая часть селевого потока остановилась у Кармадонских ворот, порядка 10 миллионов тонн воды, снега, льда, грязи и камней проникло через это бутылочное горлышко и на скорости 200 километров в час продвинулось на 30 километров вглубь, если считать от от начала схода ледника.

                Неподалеку от слияния рек Геналдон и Гизельдон, при въезде в Кармадонское ущелье со стороны Владикавказа, асфальтовая дорога заканчивается, это и есть место где ледник остановился. Несколько километров по ущелью ведет грунтовка, асфальт находится метрах в 3-ёх ниже. Восстанавливать дорогу не стали, просто грейдерами разравняли селевую массу, оставшуюся после таяния льда. А таял он 12 лет! Нашли только несколько человек, остальные так и остались погребенными под слежавшейся массой. За это время грунт успел спрессоваться и стал похож на бетон. Хорошо это видно в заполненных более чем на половину высоты туннелях. О силе стихии можно судить по развороченным конструкциям, бетон и арматура во многих местах искорёжены и содраны. Остатки этих технических сооружений периодически мелькают в скалах по обе стороны речки. Через 18 лет только только эти туннели напоминают о трагедии, само ущелье успело зарасти травой и деревьями и трудно поверить, что здесь высотой несколько десятков метров лежал снег и лед. В нижней части долины, за Кармадонскими воротами, высота ледяной стены превысила 120 метров. Уже в долине при подъёме на несколько десятков метров вверх на перевал снова появился асфальт. Высота отложений приличная, если учесть, что это осталось только после таяния снега и льда, а реально селевая масса была ещё выше. 

           Находящийся в нескольких километров вдали ледник Колка снова копит снег для следующей лавины. Возможно это случится уже скоро, через 20-25 лет после предыдущего раза. Вдали он выглядит маленьким и не верится, что может иметь такую сокрушительную силу. Судя по старым фотографиям, селевая масса не добралась до этих домов селения Кани, находящихся на хорошей высоте от Кармадонских ворот. Но взрывной волной окна выбило. После катастрофы этот район оказался отрезан от цивилизации и жизнь отсюда постепенно ушла, оставив после себя дома-призраки. Внизу, немного в стороне от русла реки, есть обитаемые постройки, это пограничная часть.

Несколько фот из интернета

Снимал в ущелье мало, но ради отчета следовало бы сделать больше кадров. Например, не удалять фото из самого туннеля, хоть и качество получилось плохое в темноте. Относительно дороги поверхность внутри туннеля выше метра на полтора-два и на самом деле похожа на бетон, настолько жёсткая. Температура на несколько градусов ниже чем на улице.

По пути в Кармадонское ущелье открывается вид на Казбек

В ущелье

Кармадонские ворота

В долине

Селение Кани. Почти необитаемое

Колка

[m40]

Северная Осетия. Даргавс

          Город Мёртвых это крупный погребальный комплекс, состоящий из 97 каменных двухуровневых и четырехуровневых мемориалов.  Издалека он напоминает горную деревню. Гробницы представляют собой каменные башни с крышами в форме пирамиды с кровлей из сланца. Верхушки заканчиваются остроконечным камнем. Вход на территорию платный, стоит 100 рублей. Побродить между гробниц любопытно, через маленькие окошки можно посмотреть внутрь. Но это малоприятное зрелище- где-то скелеты уже успели рассыпаться на отдельные кости, где-то покойные ещё в виде мумий с не до конца истлевшей одеждой. Фотографировать содержимое усыпальниц я не стал. Вот сами склепы выглядят фотогенично, особенно на фоне окружающих пейзажей. Чуть в стороне на склоне горы возвышается башня Аликовых. Башня имеет четыре балкончика, раньше она контролировала подступы к Даргавсу со стороны Геналдонского ущелья. Самый красивый вид на некрополь и Геналдонское ущелье открывается с моста через реку Геналдон. Под мостом была обнаружена тусовка коров. Вероятно, они там прятались от солнца. Позже в этот день такую картину по пути я наблюдал ещё пару раз.