8 часов назад, Елена Аксенова сказал:

Чувство юмора никогда не изменяло нашим форумчанам.? Кажется, автор не писал, что собирается в полет на параплане. Не иначе - интуиция. Вы видите будущее?

Дмитрий писал по шлем для дрона, параплан никто из собеседников этой темы не упоминал:)))

12 часов назад, m40 сказал:

Ещё вот со шлемом было бы интересно полетать, ощутив себя пилотом дрона. 

 

День 6.  Каньон и джайлоо Даргаз. Игра Улак. Каньон  Козу-Баглан.

При дневном свете можно было более подробно рассмотреть устройство хозяйства киргизской семьи. Мы остановились во дворе на 3 семьи и 3 дома соответственно. Джапар был одним из трёх братьев. А Озгон, как полагается младшему сыну в Средней Азии, должен оставаться жить с родителями. У самого Озгона было уже трое детей, жена в это время находилась в больнице. Двор был большим, в основном засажен фруктовыми деревьями- орехи, персики, яблоки, миндаль. Туалет- деревенский, особенность таких туалетов в Киргизии- узкое отверстие. Любителям носить телефон в заднем кармане риск его уронить в выгребную яму гораздо меньше. Во дворе было несколько хозяйственных построек типа сараев, построенных так же из самана. Возле дома пристроена веранда, где приятно коротать время в теплое время суток на большом топчане (не уверен в правильности определения). Это что-то типа огромной кровати, в гостевом доме в Оше такая кровать тоже была.

Сюзьма. Третья стадия молока. Это подсоленный кисломолочный продукт, по внешнему виду похожий на творог. Изготавливается путём удаления сыворотки из айрана

Бекболоту надо было решать проблемы с машиной, а нам выполнять свою культурную программу. Озгонбек любезно согласился побыть нашим водителем. После завтрака мы отправились в каньон Даргаз через большую плоскую долину, засаженную пшеницей и ячменём. Каньон Даргаз находится в горном массиве Токто-Боз, состоит из нескольких частей. Первые три мы проехали на машине, останавливаясь в небольших замкнутых долинах. Здесь уже чувствовалось наступление весны- зеленела трава и цвел дикий миндаль. На одной из остановок, мимо нас на ослике проехал местный житель. Как водится здесь, пообщались как давние знакомые, он  поведал нам, что едет собирать горный лук.

После третьей части каньона оставили машину и пошли пешком. Здесь каньон заметно сузился до 3-4 метров ширины в среднем, появились серьёзные препятствия и наш трекинг превратился в каньонинг. Местами на поверхность выступал ручей и в сочетании с завалами камней усложнял преодоление этих препятствий. Озгон, с детства выросший в горах, с легкостью взбирался на валуны даже в своих кроссовках с гладкой подошвой. А после бросал нам веревку и вытягивал наверх. Хорошо, что все мы не отличались большим весом, иначе перетянули бы Озгона вниз.

Из каньона вышли на внутреннюю долину, высотой над уровнем меря ~ 1700 метров. Совсем скоро на это весеннее пастбище чабаны пригонят своих овец, разобьют юрты, а пока мы здесь были единственными людьми. Ещё километра полтора мы шли вперед, медленно поднимаясь, отдыхали на свежей траве

Дошли до каньона Джалбак-Таш. Он оказался ещё уже, метра два-три шириной, местами стены каньона закрывали солнечный свет. Жаль, но далеко углубиться в него нам не удалось. Завал из камней, которого со слов Озгона не было ранее, преградил нам путь, а перед ним скопилась глубокая лужа воды. Пятиметровая лестница помогла бы с этим справиться, но её не было с собой (но на будущее Саша обещал учесть этот момент и раздобыть лестницу в селе).

Вернулись обратно, быстро прошли долину. Преодолевать препятствия первого каньона сверху вниз оказалось тяжелее. Несмотря на риск упасть с высоты, получить травму и сломать фотоаппарат или дрон в сумке, такой экстремальный поход мне всё равно понравился. Прогулка по горам была очень кстати.  В предыдущие два дня мы хорошо погуляли, но трекингом это назвать было нельзя.

Проезжая айыл Даргаз, наше внимание привлек активный мужичок. Он так настойчиво просил его подвести, что пришлось согласиться. Проехал с нами он немного, метров 500, мог бы и пешком пройти это расстояние. Но зато от него мы узнали очень ценную информацию – сегодня в поле между айылами Маргун и Даргаз должно состояться состязание по игре в Улак. Это традиционное развлечение тюркских народов. Приняли информацию к сведению, вернулись домой, отдохнули, пообедали домашним вкусным шурпо. Такой аутентик никак нельзя было пропустить, мы скорректировали свои планы на день и отправились смотреть турнир по козлодранию.

 

Игра уже началась, в поле находилось около пары десятков всадников, а на обочине с двух сторон скопились зрители. Со стороны это выглядит так: куча всадников толкается (смешались кони-люди), одному из них удается вырваться, его преследует несколько человек, а остальные лениво топчутся на месте, общаясь между собой. Как говорится ,,ничего не понятно, но очень интересно,,. На самом деле правила просты: нужно завладеть тушей козы, набитой сеном, и забросить её в казан- углубление в поле. Оппоненты этому всячески мешают, пытаются вырвать тушу. Казанов было два (правда я их так и не увидел), но действие происходило в основном около ближнего от нас. Игра довольно опасная- в толкотне запросто можно лишиться зубов, сломать ребра или вообще попасть под копыта лошади, выпав из седла своей. Игра может быть индивидуальной как индивидуальной, как в нашем случае, так и командной. Здесь даже был небольшой призовой фонд порядка 500 сом. Наш водитель Озгон тоже хотел поучаствовать, оседлал коня, но к этому моменту всё закончилось. Только кто победил я так и не понял. Cложилось впечатление, что главное здесь участие, а не победа.

Через две секунды он упадет с лошади

К седлу здесь приучают рано. Мальчик 8 лет уже как взрослый всадник

Зрители

Озгонбек

Поломка Лексуса оказалась очень серьёзной, пришлось везти его в Ош на ремонт и Озгон на своей машине ещё согласился побыть нашим водителем. Мы собрали вещи, попрощались с его гостеприимной семьёй и выдвинулись дальше на запад. Проезжая мимо мельницы, остановились посмотреть процесс получения муки. Производительность мельницы не большая, около двух мешков в сутки. Хозяин в качестве оплаты за работу берет себе часть муки.

 

Последним объектом на сегодня стал каньон Козу-Баглан, расположенный возле согдийского селения Андархам. Он состоит из нескольких частей и пары внутренних долин между ними. Пройти каньон насквозь можно в период низкого уровня воды в реке. Но не в этот раз, река Ходжа Бокиргон, берущая начало в глубине Туркестанского хребта, оказалась довольно полноводной. У нас получилось только дойти до входа в каньон, далее для прогулки нужны были высокие резиновые сапоги. По пути к каньону пообщались с рыбаками, они похвастались уловом форели. На обратном пути снова встретили одного из рыбаков. Он оказался смотрителем канала, который распределяет воду из реки по арыкам. Дружелюбный  мужчина уже по традиции расспросил откуда мы приехали, пригласил на чай, но времени для этого у нас не было. Просмотр состязания по Кокбору отнял время и планируемое посещение песчаных замков Ак-Суу и так пришлось перенести на завтра. Сегодня нужно было ещё добраться до Исфаны, большую часть пути ехали в темноте. На ужин остановились в придорожном кафе, здесь я наконец попробовал шурпо, приготовленное в горшочке на углях (150 сом). Очень вкусно.

Чем дальше на запад отдалялись, чем выше ценник на бензин был на заправках. Если в начале пути от Бишкека его цена за литр составляла примерно 45 сом, то здесь она приблизилась к 53. Помимо жигулёвских легковушек популярным транспортным средством передвижения на юго-западе страны оказался Hundai Porter. Эти мини грузовички встречались очень часто. Используются они в основном для перевозки коров, лошадей, овец и ослов. В гостиницу приехали уже поздно и это был не гостевой дом.

День 7. Исфана. Эоловые замки Ак-Суу. Каньон Белес.

Отель в Исфане не предусматривал завтрак. Неподалеку от него мы нашли кафе, заказали еду и разместились на веранде второго этажа. С небольшой высоты можно было немного рассмотреть город. Описать его можно было следующими эпитетами: серый, пыльный, неказистый. В общем, такой же малопривлекательный, как городки ранее по дороге.  Унылые городские виды оживляли снежные шапки гор Туркестанского хребта позади, куда мы отправимся чуть позже. После завтрака (лагман + чай, хлеб = 130 сом) решили посетить музей, находившийся рядом. Но он по какой-то причине был закрыт.

Самым ярким местом Исфаны, в прямом и переносном смысле, является мечеть Каттабека. Мечеть расположена на холме и покрашена в фиолетовый цвет. Издалека она выглядит довольно интересно, а при ближайшем рассмотрении это оказался новодел. Интерьер мечети совсем не впечатлил, ремонт выполнен с использованием современных материалов. Пока мои попутчики покупали на ближайшем рынке мази, благовония и редкие для нас товары, я полетал возле мечети.

Больше в Исфане делать было нечего, мы поехали на самый запад страны, к истокам реки Ак-Суу, расположенной километрах в 15 от Исфаны. На протяжении нескольких дней мы двигались вдоль Туркестанского хребта и теперь приблизились к нему на минимальное расстояние. Вот уже впереди маячили пики трёх-четырёх тысячников, которые загораживал холм. Оставалось только забраться на этот холм. Но за ним был следующий холм и так повторялось ещё раз 10. Наконец мы выехали на площадку, за которым была только долина внизу и сразу за ней поднимавшиеся в небо горы. Обзору уже ничего не мешало и здесь мы сделали первую остановку.

Дорога по которой мы приехали

Рядом гуляли дети. Но гуляли не просто, а ещё собирали клубни растений, которые мы прозвали ананасами, вероятно, они съедобные. Как оказалось, подрастающее поколение неплохо владело русским языком, и мы даже немного пообщались.

По дороге в долину

 

Вторая остановка возле самой границы с Таджикистаном, здесь несколько горных ручьев сливаются в один поток и образуют реку Ак-Суу. Примечательная она своими массивными песчаными отложениями берегов, похожими на замки. Для создания таких форм нужны песок, вода и время.

Панорамы с дрона

Тополиный огород

 

Поднялись обратно на плато и сделали третью остановку. С южной стороны Туркестанский хребет, на западе и севере причудливые формы скал вдоль русла реки, а на востоке бескрайние поля люцерны, которая пока ещё не зацвела.

На обед вернулись в знакомое кафе. Так как был выходной день, еды здесь было заготовлено мало и пообедать у нас не получилось. Озгон решил нас угостить знаменитым лейлекским мороженным. Не знаю, на сколько оно знаменито за пределами страны, но на вкус оказалось вкусным. На выезде из Исфаны остановились в придорожном кафе. Внешне оно не внушало доверия, полагаю, что с санитарными нормами здесь тоже всё было не так здорово. Своё фи я высказывать не стал, преодолев брезгливость, сделал заказ себе. И наконец попробовал шашлык из баранины (салат, хлеб, чай- 220 сом). С шашлыком мне повезло больше, чем Саше с запеченным оромо. Оно оказалось довольно сомнительным на вкус, при цене в 300 сом. Хозяин это признал и сделал скидку в 200 сом, а несъедобный оромо мы забрали с собой для бездомных собак.

По дороге в Баткен заехали в очень живописный каньон Белес. Его ширина метров 100-150, высота стен примерно такая же. За счет этого здесь много тени. По дну каньона протекает речка. Здесь как в оазисе среди суровых и бедных на растительность земель. Погуляли, заглянули в грот, пообщались с коровами.

Ещё один каньон возле дороги. Его высота ниже- метров 30-50, длина короче и в конце тупик. Стены такие же фактурные как у предыдущего каньона. Это было последнее место нашей культурной программы на сегодня. Может локации были не такие красочные, но разнообразия они добавили. По плану был ещё заезд в селение Рават на обед в семью директора школы, но со вчерашнего дня планы мы немного скорректировали и просто не успевали осуществить этот заезд.

По пути в Баткен начали обсуждать детали завтрашней вылазки в Зардалы, но выяснилось любопытное обстоятельство- завтра будет только воскресенье (не рабочий день), а не понедельник. А это значит, что пропусков у нас не будет (3 рабочих дня на изготовление). Отложили это дело до вечера.

Озгон доставил нас в уже знакомый гостевой дом в Баткене и отправился домой в Маргун. Спасибо ему большое, что выручил и побыл нашим водителем и немного гидом два дня. Вечером за ужином мы устроили совет- что будем делать дальше? Остаться в Баткене и добавить ещё один день, увеличив программу тура на один день? Но не факт, что получим пропуска. К тому же, у меня в отличие от Наташи не было свободного дня в запасе. В качестве альтернативы Зардалы решили заменить Алайской долиной. Предварительно это место значилось в маршруте, но Саша ещё осенью заменил его на Кожо-Келен. Созвонились с учителем, ещё раз уточнили про возможность посещения Зардалы без пропусков, получили отрицательный ответ, извинились за накладку. Едем в Кожо-Келен, а потом в Алайскую долину.

День 8. Айгуль-Таш. Ак Турпарк

Лунный цветок (Ай- луна, Гуль –цветок) является так называемым эндемиком, то есть он растет только в одном определенном месте (но это не точно) на всем земном шаре. Это делает цветок Айгуль уникальным достоянием Кыргызстана, он занесен в Красную книгу еще в 1978 году. По научному данный цветок называется Рябчиком Эдуардо. На самом деле есть другие подвиды этого цветка, встречающиеся в других странах Азии. Отличаются они размером и формой бутонов.

В Киргизии Айгуль растет на склонах только одной горы, которая так и называется Айгульташ (таш - камень). Эта каменистая гора находится километрах в 20 от города Баткен. В апреле бутоны цветка открываются и расцветают. Посмотреть на это съезжаются люди даже из Бишкека. Считается, что тот, кто увидел раскрывшийся цветок Айгуль, будет безгранично счастлив. Но период цветения продолжается всего 2 недели. В этой связи, в период цветения горной красавицы близлежащая к горе территория становится многолюдной из-за большого количества туристов и жителей селений, к тому же местные органы власти ежегодно отмечают праздник цветения Айгуль. Цветок уже давно стал своего рода брендом, визитной карточкой Баткенской области.

В наших планах посещение Айгуль-таш было 5 дней назад, но к этому времени цветок ещё не распустился. Сейчас же время настало. Машины и водителя у нас не было. Так что отправились любоваться цветами мы на такси. Айгуль-Таш – вытянутая одиноко стоящая гора на равнине. Визуально сложно оценить её высоту. Вроде как в самой высокой точке перепад высот относительно начала подъёма составляет 230 метров.

Вход платный, 30 или 50 сом. В начальной более пологой части вдоль тропы расположены лавочки для отдыха. После начинается более крутой подъём, на высоту несколько десятков метров ведет дорожка с лесенками и перилами, после она растворяется и каждый поднимающийся сам выбирает путь наверх. Постепенно мы разбрелись в поисках более удобных участков для подъёма.  Где-то внизу я заметил один цветок вдалеке, а после они перестали попадать в поле зрения. Уже начали закрадываться сомнения- увидим ли мы их вообще? Но ближе к вершине цветы стали появляться чаще и даже группами. Гора довольно крутая, есть сложные участки, потребовалось немного попотеть, чтобы достичь гребня. С одной стороны, в куртке подниматься было жарко. Но без неё холодный ветер доставлял дискомфорт.

Оказалось, что южная сторона горы более крутая, и чтобы подняться здесь, потребуется более серьёзная подготовка. И Айгуль здесь не растет, видимо не любит солнце (конечно, он же лунный).  Красивые вид на равнину и снежные шапки Туркестанского хребта на юге

На вершине я разговорился с молодым человеком из Оша, пофотографировал его и компанию. Местный житель в очередной раз продемонстрировали свое дружелюбие и предложили мне прийти в гости по прибытии в Ош. Спускались с горы мы ближе к обеду, в это время поток желающих увидеть цветы увеличился.

Ровно через месяц я увидел этот цветок в Москве, в парке Горького. Саша сказал, что это другой подвид. Я особой разницы не заметил

Следующим пунктом этого дня была пещера Ак Турпарк. От Айгуль-таш до неё доехать всего ничего, только путь пролегает через узбекский анклав. Местных жителей патруль на границе ещё пропустит, а нас нет. Пришлось делать крюк и ехать через Баткен. Добирались мы на том же такси, водитель нас терпеливо подождал  возле Айгуль-таш.

К западу от города Баткен находится узбекский анклав Сох. Он вытянут по берегам одноименной реки, вдоль которой расположены бесчисленные поля риса. По трассе Ош-Баткен мы объехали анклав с севера, пересекли мост через реку и мимо рисовых полей и айылов достигли нужного места. Место оказалось совсем нефотогеничное- голые безжизненные склоны гор, река немного в стороне. Если бы не дрон, то снимать тут было бы совсем нечего. Но вот виды с высоты с высоты птичьего полёта- другое дело: русло реки, Туркестанских хребет, узбекский анклав, причудливые антиклинальные складки залегания слоев пород в виде огромных открытых куполов, выходящие на поверхность по обеим сторонам реки.

После этого мы отправились в пещеру, полость которой находится в пластах горной̆ породы. Спустившись вниз, попали внутрь антиклинальной̆ складки, где наглядно виден состав слагающих ее пород, структура и элементы залегания. Вход в пещеру закрывается от случайных прохожих и для защиты летучих мышей, но имеется отверстие для их вылета. Внутри она совсем не оборудована, никаких дорожек, фонарей. Кое-где лежат топчаны. Благодаря выделениям соединений серы и солей из глубин пещеры воздух здесь считается лечебным и помогает от заболеваний легких. Желающие подлечиться сюда приходят, расстилают топчаны и спят. 7-9 часов уже достаточно, чтобы почувствовать эффект. Такую информацию нам сообщил смотритель пещеры. Мы полазили немного по пещере, не сильно углубляясь. Летучих мышей здесь оказалось мало, я ожидал больше. Внутри самой пещеры ни одной фотографии у меня не получилось, встроенная вспышка совсем не то, что нужно для съёмки в таких условиях. Да и вредно это для местных обитателей. 

Вернулись в Баткен, пообедали в кафе (Куурдак 200 сом)

Выселились из гостевого дома, договорились с другим таксистом, который согласился ехать в Ош в один конец.  В дороге таксист Нурбек поведал нам некоторые особенности местной жизни. Больной вопрос для жителей — это цена на бензин. Ещё в прошлом году он стоил на треть дешевле. Но квоты на бензин по льготной цене из России Киргизия уже выбрала. Теперь приходится закупать топливо по рыночной цене. А квоты этой для нужд киргизов хватает, но очень много бензина контрабандой через Таджикистан отправляется в Афганистан. Вот так вот - наживается несколько человек, а страдает всё население страны от этого.

По дороге я наконец увидел весну- зеленые тополя, цветущие белые яблони и розовые персики. Уже предвкушал, как завтра красиво будет в Кожо-Келене, но длилось это недолго. Уже на высоте 1300 метров пропала эта зелень и цветущие деревья, а это всего лишь на 200 метров выше мест, которые мы недавно проехали.

Мы решили сэкономить время и не заезжать в Ош, где нас ждал Бекболот на новой машине (старая всё ещё в ремонте), и встретиться на повороте дороги в Кожо-Келен. Выгрузились на обочине, в ожидании Бекболота с помощью дронов исследовали местность.

По дорожному указателю до Кожо-Келена ехать 78 километров- час пути, подумал я. Но дорога заняла часа три времени. После водохранилища, мимо которого мы проехали и в темноте не разглядели, асфальт вскоре закончился. Мы заехали в ущелье, с одной стороны дороги был обрыв, по дну которого протекала река Ак-Буура, с другой вертикальная стена ущелья. Многочисленные осыпи, камни и булыжники намекали на частые обвалы. Раз десять по мостам мы пересекали реку, вертикальные стены и обрывы менялись местами. С учётом темноты и набора высоты эта поездка получилась довольно экстремальной. Вдобавок мы попали в пробку из коров. Пастухи гнали огромное стадо по узенькой дороге и для некоторых животных это был шок- машины, снующие в обе стороны, узкая дорога и пропасть. Некоторые из животных просто ложились на дорогу и отказывались двигаться дальше.

В село Кожо-Келен приехали около полуночи. На улицах селения бродили одинокие ослики, они самостоятельно возвращались по домам и припарковывались у калиток/ворот в ожидании пока их запустят во двор. Дорогу на своей машине до дома нам указывал Иззат, встретивший нас на подъёзде к селу. Иззат- сын Джакыпа, к которому мы ехали в гости. На улице было очень холодно, высота 2300 метров.

Встретили нас по киргизским обычаям, Джакып сам поливал на руки из традиционного кувшина (чивапчи), наливал чай. Стол накрыли традиционный - на полу, как у Джапара и Озгона. Поужинали, поговорили (на сколько хватало знаний русского языка у хозяев), обсудили программу на завтра и легли спать здесь же на матрасы-одеяла. Ночью согревала нас печка.

День 9. Долина Кожо-Келен, ручей Мазар-суу. Ущелье и водопад Кожо-Келен.

Кожо-Келен это природно-этнографический комплекс. Село располагается в широком месте долины реки Джиптык, левого притока реки Ак-Бууры. У верхней границы села по левому берегу реки открываются фантастические оранжевые скалы. Правда мы остановились на окраине села, с южной его стороны и невероятной красоты скалы увидели чуть позже.

Выйдя на крыльцо, можно было увидеть небольшой кусочек этой красоты. Справа открывались виды на часть долины и село, в нескольких сотнях метрах напротив возвышалась огромная скала, левее от неё в нескольких километрах проглядывали снежные шапки четырёхтысячников и недавно сошедшая с них снежная лавина. Огромная масса снега спустилась вниз до самой долины, перебралась через речку Джиптык и перегородила дорогу, здесь она и остановилась, буквально в 100-150 метрах выше по течению от нашего дома. Налюбовавшись пейзажами, я попробовал умыться из кувшина с тёплой водой, специально оставленного здесь хозяевами. Самому себе поливать на руки было не удобно, так что я спустился к речке, протекающей метрах в 20-30 от дома, и умылся ледяной водой.

Хозяйка с дочкой

Так же как у Джапара и Озгона, приютивших нас в Маргуне, здешний быт оказался довольно аскетичный. Минимум мебели, одеяла-матрасы, заменяющие её, туалет на улице. Хозяйка с дочкой на костре в казане готовили борсок (баурсок). Это традиционное блюдо многих среднеазиатский стран. Готовят такую аппетитную сдобу из замешанного на дрожжах теста с добавлением сливочного масла и очень густой сметаны. В результате текстура получается очень легкой, поэтому во время обжаривания небольшие кусочки теста раздуваются и больше напоминают подушечки.

На самом деле мы должны были жить в более комфортных условиях, в отдельном гостевом доме с удобствами. Джакып - владелец одноименного гостевого дома (на гугл картах есть) формата CBT (Community Based Tourism – этнографический туризм). Это вроде как аутентично и при этом комфортабельно. Находится этот домик на противоположном берегу речки, метрах в 50 от основного дома. Но пришла беда, месяца за полтора до нашего визита, случилось землетрясение. Огромные камни отвалились от нависающей скалы и скатились на село. Нескольким домам на левом берегу не повезло, в том числе и гостевому дому. Булыжник метра два в диаметре снёс половину дома. В это время здесь никого не было, иначе без жертв бы не обошлось. Сходили, посмотрели на последствия природной стихии.

Места здесь красивые и желающих посмотреть их приезжает не мало людей, почему-то много туристов из Польши. Спрос на жильё есть и Джакып хочет восстановить гостевой дом, но уже на правом берегу, возле своего жилого дома. Оказалось, что этот дом что-то вроде дачи и не основное жилище семьи. Проживают они в Оше, в 95 километрах отсюда, а в тёплое время переселяются жить в Кожо-Келен, за одно зарабатывают деньги на туристах.

Сегодня никаких переездов, только трекинг. После завтрака Иззат повел всю нашу компанию в красивейшее ущелье Кожо-Келен. Мы шли вдоль русла реки, по обеим сторонам которой были разбросаны домики села.

И километра через два слева открылись виды на красивейшее ущелье Кожо-Келен. По мосту перешли реку и отправились в это ущелье, потихоньку набирая высоту.

Слева по ходу движения у подножия скал находится Кожо-Келенская пещера, а точнее розовый грот с полулунным входом называемый Голубым гротом. Пол подземного храма на две трети залит голубым водоемом с кристально чистой водой, вместо сталактитов с гладкого потолка стекают звенящие струи воды. Подземное озеро считается святым (Мазар) источником, к которому приходят поклониться местные жители и туристы.  Мы конечно тоже заглянули сюда, преодолев сугробы по пути, попили студеной святой воды и набрали её с собой.

Продолжили углубляться в ущелье. Необычные скалы Кожо-Келена занимают площадь более 300 кв. км. Они как сказочный город из необычных красных и серых скал юрского периода, выветренных и напоминающих древние замки и дворцы. Крутые скалы, сложенные из огромных каменных глыб, еловые леса, зеленеющие луга – очень красиво. Саша, много повидавший интересных мест в Киргизии, заявил, что это самое красивое маленькое ущелье на его памяти. Можно только представить: как тут прекрасно в мае, когда голые ветви лиственных деревьев обрастут листьями и луга покроются цветами. По пути мы сделали пикник, поели борсок, запивая айраном, отдохнули и отправились дальше к водопаду.

Иззат, Саша, Бекболот, Наташа

 

Отправляясь в горы сложно угадать с одеждой. На всякий случай я оделся теплее. Постоянно отвлекаясь на фотографирование, отстал от Иззата, Бекболота и Наташи. К тому же вспотел и решил снять часть одежды. Пока переодевался, потерял из виду своих попутчиков. На развилке встал вопрос- куда идти дальше, вперед или повернуть направо? Меня догнал Саша, увлёкшийся полетами и отставший ещё раньше. Мы решили, что водопад находится справа и потопали вверх.

Тропинка становилась круче и наконец огромный камень преградил нам путь. Слева в расщелине стекал ручей- не пройти. По центру между скалой и камнем виднелась щель. Но, глядя на узкое расстояние между ними, стало жутко и накатил приступ клаустрофобии. С рюкзаком на спине в неё не протиснуться. Мы выбрали третий путь. Обошли камень справа и вскарабкались по нему в чуть более пологом месте.

На самом деле это было довольно опасно, так как был риск свалиться вниз и серьёзно покалечиться. Через несколько десятков метров вышли к водопаду. Здесь ущелье закончилось тупиком, сверху падал  водопад, высота  его примерно 50 метров. Я поднял свой дрон и посмотрел, что находится выше- плоскогорье, а за ним пики Алайского хребта. Далеко улетать не стал- меня смущали огромные, похожие на орлов, птицы парящие в небе.  Саша заверил, что это стервятники и для дрона они не представляют опасности, но рисковать я не стал.

 

Вместе спустились до развилки, Бекболот и Иззат отправились домой, а мы втроем пошли исследовать другую часть ущелья вдоль ручья. Только далеко уйти у нас не получилось- здесь ущелье сузилось, открытых пространств, кроме русла ручья почти не было. Постоянно идти по глубоким сугробам в летних трекинговых кроссовках мне и Наташе было не удобно. Чтобы не мочить обувь, кое-где пришлось даже разуться и перейти вброд по ледяной воде. Поняв, что дальше не пройти, вернулись обратно. 

 

На обратном пути возле Святого источника я заглянул в другую часть ущелья. Ужин в 6 часов и времени исследовать эту часть Кожо-Келена было не много.  Так что я просто полетал и втроём мы отправились на ужин.

По дороге наблюдали сценки сельской жизни: резвящихся по поляне громогласных осликов, забежавших в чужой огород коз и выгоняемых оттуда хозяйкой, сушку разноцветного белья во дворе, игру в волейбол местных жителей. Красота, деревенская идиллия и отрыв от цивилизации (на два дня мы остались без связи, кроме Мегаком другой связи тут нет).  День выдался чудесным, получилось много фотографий. Задержаться бы здесь ещё немного и поисследовать другие ущелья.

На ужин сегодня плов. Ранее я посетовал на плов в кафе. Так вот здесь он оказался примерно такой же- много риса, мало моркови, один кусок мяса и отсутствие зиры и барбариса.

 

День 10. Конная прогулка в глубину Алайского хребта. Водохранилище Папан.

Утром мы проснулись пораньше- наша цель была поснимать рыжие скалы на рассвете. Но сплошная облачность всё испортила. Мы все равно прогулялись до начала ущелья Кожо-Келен и обратно. Для этой прогулки проснулись в 6 утра, но хозяева проснулись ещё раньше. Сегодня начался Рамадан. Семья Джакыпа – мусульмане и соблюдают пост. А это значит, что поесть надо до восхода солнца, а следующий раз уже после заката.

После завтрака мы отправились на конную прогулку. Договорились на 4 лошади (одна для Иззата) по 900 сом каждая. Это цена за целый день, но мы после обеда уезжали и покатались примерно всего час времени. Я никогда не испытывал никакого пиетета или любви к этим животным. И желания оседлать лошадь в себе также не замечал. А тут быть в Киргизии и не покататься – как-то не удобно даже. Мои сомнения были не напрасны- кони оказались все не кастрированные самцы, вели себя довольно буйно. Для первого раза не лучший вариант.  По началу я как-то ещё управлял своим животным, но потом решил поснимать хотя бы с телефона, животное почувствовало слабину, и перестало меня слушаться. Сначала конь перешёл на рысь и чуть не выкинул меня из седла, я еле удержался, а после приблизился на опасное расстояние к коню Саши, чего допускать никак было нельзя. За это мы получили удар копытом, он пришелся в подошву моей ступни и скользнул далее по голени. Резина обуви смягчила удар, хотя всё равно было больно, а вот мышцы голени немного пострадали, так что ещё день я хромал.  У Наташи тоже не получалось управлять своим животным, ей помог Бекболот, а ко мне сел Тохунбек. Животное почувствовало хозяина и успокоилось. Так мы преодолели большую часть семикилометрового пути вдоль реки Джиптык к подножью перевала через Алайский хребет.

Лавина

Джакып

По прямой линии до места нашей следующей ночевки (точнее через день) отсюда было километров 15-20.  Но дороги на перевале нет. Часть пути на машине можно преодолеть на машине, а потом пешком или верхом, но желательно не ранее июня. Это популярный маршрут для покорителей пика Ленина. Сначала туристы приезжают в Кожо-Келен, наслаждаются здешними красотами, а потом пешком преодолевают Алайскийхребет и через Алайскую долину штурмуют Заалайский хребет с его шести-семитысячниками.

Увы, вчерашняя отличная погода испортилась, сегодня небо было белёсым и яркие краски Кожо-Келена поблекли. Мы отпустили наших сопровождающих с лошадями и втроем пешком вернулись домой. Можно было спокойно пофотографировать. Вдалеке по горе лазил барсук. Но оптики, чтобы его снять не хватило.

Лавина

А это наш дом

После обеда попрощались с хозяевами и оставили этот красивый уголок. До Сары-Могола тут совсем близко, но проехать туда можно только сделав огромный крюк через Ош. Вместо 20 километров-  более 300 (это напомнило мне прошлогоднее путешествие из Приэльбрусья на Домбай, вроде рядом по прямой, но через Пятигорск 350 километров). Рассмотрели дорогу, по которой позавчера ехали в темноте,- высокие серые безжизненные опасные скалы. Камни на дороге наталкивали на не приятные мысли и хотелось быстрее проехать это  опасное ущелье.

 

Остановка возле Папанского водохранилища. Водохранилище расположено в 20 километрах южнее города Оша. Его назначение – регулирование стока реки Папан для ирригации земель на юге Кыргызстана и на прилегающей территории Узбекистана, а также для питьевого водоснабжения города Ош. С южной части на некотором расстоянии от берега построен забор- к берегу не подойти. Но у меня есть дрон. В безоблачную погоду цвет воды водохранилища выглядит ярче и красивее. 

В Оше мы остановились в гостевом доме Гульшады. Бекболот поехал в сервис за отремонтированным Лексусом, у Сашы были свои дела, а мы с Наташей отправились исследовать Ош, пока ещё не стемнело и можно было рассмотреть город при свете солнца. Уже знакомый парк аттракционов, рынок (наконец магнитики) и несколько центральных улиц. Я даже взял фотоаппарат, но снимать не получалось- улицы, машины, реклама и провода, всё как-то совсем не интересно, сплошной фотомусор.  Был соблазн подняться на смотровую площадку, на символ Оша - гору Сулейман-тоо. Она у нас была по программе в последний день и раньше времени подниматься на неё мы не стали

На такси перебрались на обратную сторону, центральная мечеть снаружи оказалась застроенной, а видимые части фасада выглядели совсем обычно. Не зная местных обычаев, внутрь заходить не стали. Поужинали в ближайшем кафе. Взяли по жаровне, чай, хлеб- 550 сом на двоих. И пешком вернулись в гостевой дом. Ош мне сегодня опять не понравился. Хоть это и второй город Киргизии, по нашим меркам он довольно провинциальный, на областной центр никак не тянет.

В парке аттракционов. По обочинам те самые опасные арыки

Мечеть

Ужин

День 11. Памирский тракт, перевалы Чыйырчик, Гежиге, Талдык. Алайская долина и Заалайский хребет.

После завтрака в уже знакомом заведении Борсок отправились в путь по Памирскому тракту длинною 220 километров до айыла Сары-Челек.  Первая остановка на перевале Чыйырчик, высота 2389 метров. Наконец осуществилось моё желание пофотографировать горный серпантин с высоты. Правда впечатления от красивых видов несколько омрачал дурной запах. Внизу, под площадкой, где мы припарковались, лежал труп лошади. 

С высоты виды всё-таки интереснее

Впереди Алайский хребет

После перевала мы спустились вниз метров на 800 в долину. Проезжая мимо города Гульчо, решили его посетить.  Здесь находится исторический музей имени Курманжана Датки, куда Саша давно хотел попасть.  Это киргизский государственный и военный деятель, предводительница и правительница алайских киргизов с 1832 по 1876 годы. Также известна как Алайская царица, Королева Юга и Мать нации. Имела звание датка (царица) в Кокандском ханстве и Бухарском эмирате и полковника Российской императорской армии. За тридцать лет единоличного правления в Алайской долине Курманджан-датка показала себя как незаурядный государственный деятель, а легенды, слагавшиеся о Датке, передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней. Помимо дипломатических способностей Курмаджан известна ещё как поэт. Помимо киргизского языка сочиняла произведения на фарси и тюркском языках. В общем, герой нации.

Здание музея выполнено в форме юрты. Большая часть композиции посвящена Курмаджан, её личным вещам, документам и артефактам тех лет. Есть кусочек киргизского быта- одежда, обувь, оружие, посуда, утварь и различные вещи. Часть стендов и макетов посвящена ВОВ и роли киргизов в ней. Последняя сегмент экспозиции (стенды расположены по кругу вдоль стен) рассказывает о развитии народного хозяйства республики в послевоенные годы. Вход в музей стоит 50 сом и он не предусматривает экскурсию. В это время  в музее никого больше не было, и милая женщина смотрительница музея с мягким голосом (опять женское имя не запомнил) с удовольствием провела нам экскурсию. Разговаривала по-русски она хорошо, иногда делая паузы и подбирая нужные слова. Только попросила нас не снимать в музее, мотивировав этот тем, что после размещения снимков в интернете люди не хотят идти в музей. Ранее один человек пришел, переснял всё, что можно было и залил ролик на ютуб. Мы пытались её убедить, что это работает наоборот- фото и видео материалы только усиливают интерес у людей и подталкивают к желанию посетить музей лично. Убедить не удалось, но пофотографировать нам она немного всё же разрешила.

Не далеко от музея нашли ближайшее кафе, ну если так можно было назвать это непрезентабельное заведение. Скорее просто забегаловка для местных где можно перекусить. Я отведал не все блюда местной кухни и хотел попробовать что-нибудь новенькое, манты, например. Только ассортимент тут был не богат, буквально пара блюд. Так что поел снова шурпо, зато это было первое шурпо с бараниной, очень наваристое. 200 сом за всё, включая привычный чай и хлеб.

Часть пути двигались вдоль речки Гульчо

Потом начался подъём на Алайский хребет. Сначала такое место с интересными видами на округу Кичи Каракол с перевала Гежике.

 

Подъём по серпантину на перевал Талдык, высота 3616 метров. Здесь уже везде лежит снег, но дороги и обочины для тающего на солнце снега постоянно очищаются рабочими. Тут для них есть вагончик и несколько машин дорожной техники. На гребне перевала остановка. Дрон сразу начал ругаться и предупредил, что может вести себя не адекватно- высота всё-таки приличная. С учётом разряженного давления и низкой температуры было боязно отпускать его далеко, так что я ограничился высотой и дальностью в пределах 100 метров. И снова поснимал извивающуюся змейку (уже вторую за сегодня) серпантина. С уровня земли она просматривалась, но не так хорошо, как с высоты.

Панорамы

 

Спуск с перевала оказался короче. Алайская долина — это межгорная впадина, расположенная между Алайским и Заалайским хребтами. Долина довольно широкая, местами достигает 25 километров, и длинная- 150 километров. Высота от 2240 м на западе до 3536 м на востоке. Дорога, по которой мы ехали проложена вдоль Алайского хребта, но не такая высокая. Огромная стена пяти-, шести- и семитысячников, расположенная напротив, впечатляет своим величием.  На фото это не выглядит так внушительно.