Парк тут тоже необычный, он поднимается в обе стороны от виллы, вверх и вниз по склону холма. 

Д'Аннунцио был очень неравнодушен к военным игрушкам, особенно имевшим отношение к его былым подвигам. Тут в парке выставлены его самолёт и вот этот торпедный катер, на котором он (правда, в качесте пассажира) участвовал в дерзком и бесполезном рейде против австрийского флота. Всё это устаревшее и списанное военное имущество армия с удовольствием дарила герою после войны.

А на самом верху, на холме расположен мавзолей, в котором похоронен сам Д'Аннунцио и некоторые его боевые товарищи. 

Отсюда открывается великолепный вид на виллу и озеро

И на крейсер Апулия, который тоже после войны пустили на металлолом, а носовую часть подарили Д'Аннунцио.

Внутри в мавзолее до сих пор хоронят каких-то деятелей искусств. Сомнительная почесть, на мой вкус.

Мда, неожиданное сочетание

По всей территории виллы тут и там разбросаны, как вы уже увидели, предметы современного искусства. Они не толкьо оживляют парк, но и привносят какой-то элемент нереальности )))

Не все туристы могут выдержать прогулку по парку )))

Фух, нагулялись по вилле, насмотрелись на красоту, причем здесь будет интересно всем, такая она разнообразная. Но нам уже пора бы и поужинать, поэтому мы, не теряя времени на поиски, заходим в пиццерию прямо напротив виллы

И наконец-то заказываем самое итальянское блюдо - пиццу.

Сначала нам приносят закуски (можно не есть, но они всё равно вместе с обслуживанием включены в счёт)

Лене приносят пиццу с пармской ветчиной

А мне кучку мяса на гриле. Вот откуда я привёз лишние два килограмма ))))

У нас воробей стащил кусочек хлеба прямо со стола )))

После виллы и сытного ужина у нас едва хватило сил доехать до третьего за сегодня озера, Изео, где расположен наш отель.

Я его, честно говоря, выбирал по цене и транспортной доступности, чтоб удобно было три дня отсюда ездить, на Букинге вообще были только фото номера. Номер приличный, цена по итальянским меркам дешёвая, в общем забронировал и когда приехали по адресу, я сначала не понял, что это отель. Оказалось, что отель расположен в старинном здании, похожем то ли на остатки замка, то ли монастыря, с башней, окруженном стеной, с вымощенным булыжником двором

Постояльцев, похоже, было немного, поэтому нам дали номер с шикарным видом на озеро. Вид вправо

Вид влево (уже утром)

Утром походил, ещё пофоткал

А сам номер совершенно стандартный, скушный )))

Это самый красивый отель, в котором мы останавливались. Новый, очень атмосферный, с прекрасным персоналом, отличными завтраками. В общем, рекомендую - Albergo Ristorante Orazio, Via Sant' Antonio, Сале-Маразино

Изменено 2 июня, 20222 г. пользователем AlexP

1 час назад, AlexP сказал:

 

 

 

Ах, какой вид! Так бы и смотрел и смотрел и ничего больше не надо.

А на виллу Д'Аннунцио ТТВ нас возил в последнем Доломитовом туре с Машей Красновой в 2019 году.

 

 

 

Изменено 2 июня, 20222 г. пользователем olle

День одиннадцатый.

 

Сегодня у нас день отдыха, нет уже сил лазить по горам, поэтому мы поедем по маленьким городкам равнинной Ломбардии. Утром в отеле позавтракали вкусно и сытно, собрались и хотели поехать, а ворота во двор нашего отеля закрыты. И правильно, все спят, никто в такую рань (половина девятого утра) не шастает. Пришлось искать девушку со стойки, она нас выпустила )))

Первым делом мы едем в фабричный поселок Креспи д'Адда, расположенный между Бергамо и Миланом. Он был основан в 1875 году, когда семья Креспи купила тут землю под хлопчатобумажную фабрику. Фабрику и посёлок при ней построили быстро и она заработала, принося неплохой доход. В 1889 году сын основателя фабрики, Сильвио Креспи, вернулся из Англии, где он обучался и где стал сторонником модных тогда идей о правильном обустройстве мира. Но он был не прекраснодушным мечтатлем, а весьма прагматичным человеком и поэтому придерживался мнения, что чтобы рабочие лучше работали и меньше бастовали, надо создать им такие условия, чтобы они дорожили работой. И вот в 1890-е годы посёлок был перестроен. Старые корпуса для проживания рабочих, где на трёх этажах выделялись комнаты под каждую семью частично были сохранены для неженатых работников, а вот мастеров и семейных переселили в новые двухэтажные особнячки на 2 семьи со своими небольшими участками. Расчёт был на то, что рабочие, в большинстве вчерашние крестьяне, будут более комфортно себя чувствовать в привычных, приближенных к деревенским условиях. 

Фабрика принадлежала семье Креспи до 1930-х годов, затем они её продали. Окончательно фабрика закрылась только в 2003 году. А вот дома перешли в частные руки в 1970-е годы, но во многих из них до сих пор живут работники фабрики и их потомки. Сейчас поселок превратился в очень неплохое место для загородного проживания, из которого легко можно добраться до Милана.

Кроме собственно огромной фабрики и домов для рабочих Сильвио Креспи построил тут и всю остальную инфраструктуру - церковь, небольшую больницу, школу, театр и даже бассейн. 

Вообще получилось очень милое местечко, приятное для прогулок. Тихо, спокойно, фабрика не работает, суеты нет, домики, дворики, много зелени и цветов. 

Заводские корпуса огромны, сейчас они заброшены. Внешне они вполне сохранны, но вот если заглянуть в окна, то видно, что оборудование давно вывезено и кое-где обвалились крыши. Да, такой огромный комплекс трудно под что-то приспособить. 

Прямо напротив входа на фабрику располагалась больница, чтобы в случае несчастного случая можно было сразу оказать помощь. Судя по табличке на двери, врач там принимает до сих пор.

А вот и старые корпуса, с маленькими квартирками

В здании бывшей школы расположен музей и это самое оживленное место в поселке. Тут мы встретили пару групп школьников, которые приехали на экскурсию. Вообще, судя по обилию групп в разных исторических и культурных местах, причем всех школьных возрастов, выездные экскурсии у них поставлены на широкую ногу, возможно, это часть школькой программы. Но это доставляет определенные неудобства окржающим туристам, непривычным к итальянской манере общения. Уж очень громко они галдят, особенно девушки и женщины, они говорят громко, быстро и все сразу )))

Чуть в стороне расположен построенный в стиле ломбардской готики замок, в котором жила семья Креспи

Нет, по такому мостику мы не пойдем )))

Два дома для уважаемых местных жителей - врача и священника тоже расположены чуть в стороне от домов простых рабочих

Из Креспи мы стартуем в сторону Павии, там у нас с прошлого раза остался один должок. Мы тогда одним днём хотели посетить Павию и расположенную рядом с ним Чертозу, монастырь 14-15 веков, выдающееся произведение итальянского Возрождения. Этот монастырь, перестроенный на щедрые пожертвования миланских герцогов, сначала Висконти, а потом Сфорца, напоминает великолепный, но немного аляповатый свадебный торт. Видно, что тут заказчики не жалели ни денег, ни усилий на то, чтобы монастырь получился наиболее впечатляющим и великолепным, но не смогли выдержать чувство меры и просили архитекторов добавить всё новые скульптуры, элементы декора и колонны. Так что здание впечатляет своей затейливостью, но не гармонией. 

В прошлый раз мы сначала поехали в Павию, погуляли по городу, но начался дождь. Мы его пережидали-пережидали, но потом плюнули на вторую часть планов и вернулись на поезде в Милан. Вскоре после этого дождь прекратился, но мы уже и тогда, семь лет назад, были ленивые и не поехали обратно, хотя время было. И вот теперь мы снова едем в Чертозу. 

Подходим к воротам, а там закрыто. Смотрю по своим записям и понимаю, что я про это знал, но утром было столько звонков и переписок по работе, что у меня это просто вылетело из головы. Монастырь действующий и открыт он не полный день, буквально по три часа утром и вечером, мы приехали как раз вскоре после закрытия на сиесту. Ну что ж, должок у нас остаётся на следующий раз ))) Но мы уже были ближе к Чертозе! В прошлый раз вообще не доехали, сейчас приехали, но не попали внутрь. Теперь мы просто обязаны приехать снова и посмотреть всё полностью ))))

Через ворота виден только фасад, но самое интересное это здание за ним. А увидеть это невозможно, только с территории монастыря, поскольку он окружён высоченной каменной стеной.

А вот и следствие того, что монастырь работает слишком мало - даже ресторан для туристов у входа тут разорился и давно заброшен

Дальше мы едем в небольшой, совершенно нетуристический городок Сончино. Расположен он не так чтоб далеко от магистралей, но сюда мало кто добирается из путешественников, хотя тут есть, что посмотреть. Город этот очень молодой по итальянским меркам, ему всего лишь 900 лет, а особое значение он приобрел в 13-15 веках, когда он сначала разбогател благодаря множеству мельниц, а потом стал пограничной крепостью, защищающей владения Милана от Венеции. Венецианцы трижды захватывали город, но каждый раз по условиям мира возвращали миланцам, пока наконец в 16 веке Милан не вошел в состав империи Габсбургов и не потерял военное значение - Венеция уже не осмеливалась воевать со столько грозным соседом. 

Напоминанием о тех временах служит компактная, но очень мощная крепость, напоминающая миланскую. Только размер, конечно, поменьше, зато башен побольше )))

 А вот и напоминание об источнике процветания города в Средневековье, на таких мельницах что только не делали - ковали, пряли, измельчали руду и краску.

А сам Сончино является прекрасным образцом тихого, сонного, старинного городка. На улицах почти никого, жители или уехали в крупный города на работу и вернутся вечером, либо сидят дома. Церкви и несколько магазинчиков открыты, кафешки в основном нет - в них придут только вечером ужинать. Может быть, на выходных тут пооживлённее, но днём в будни можно гулять почти в полном одиночестве.

Бывшая прядильная фабрика, теперь тут музей шёлка

Приятно, что итальянцы называют улицы в честь российских государственных праздников )))

Церковь Сан Джакомо, первоначально срдневековая, но почти полностью перестроенная в 18 веке

А самой значительной церковью города является Санта Мария Ассунта. Первая церковь на этом месте была построена ещё в 5 веке, но с тех пор неоднократно перестраивалась. То. что мы видим сейчас, это постройка 19 века, результат масштабной реконструкции, чтобы сделать церковь более средневековой.

Вот такие ящики для одежды нам кое-где попадались всё время. Любой человек, у коготорого есть одежда, которая ему больше не нужна, может бросить её сюда, далее она пройдет сортировку и будет передана нуждающимся. Отличный пример благотворительности, у нас в Москве я тоже пару раз такое видел, только не на улицах.

Главная площадь города

Остатки крепостных стен. 

И последний на сегодня наш заезд, уже на пути домой, в санктуарий Санта Мария дель Фонте (Санта Мария источника) рядом с городком Караваджо (да, тем самым, где вырос Микеланджело Меризи, позже получивший прозвище по этому городу). Этот комплекс - самое значительное место поклонения во всей Ломбардии, здесь 26 мая 1432 года крестьянке Джанетт деВакки явилась Богородица, оставившая как свидетельство своего явления чудотворный источник. Конечно, местное население скептически отнеслось к рассказам простой крестьянки из не очень-то уважаемой семьи, где муж регулярно устраивал дебоши и избивал жену, но после того, как пронеслись слухи, что благодаря источнику исцелилось несколько больных, сюда повалили паломники. Церковь довольно быстро признала это место, построила тут церковь и больницу. А в конце 16 века, когда в регионе стало поспокойнее и войны Милана и Венеции ушли в прошлое, тут начали сооружение грандиозного храма, достойного такого популярного места поклонения. Строительство, как водится, затянулось на полтора века, но в итоге было завершено и  сейчас это грандиозное сооружение принимает ежегодно несколько миллионов паломников. 

Вообще у нас было в планах посетить этот санктуарий завтра, 26 мая, но я внезапно за два дня до поездки осознал, что в день 590-летия явления Богоматери мы вряд ли пробьемся внутрь ))))

Перед посещением решили подкрепиться джелато. Тут есть большая парковка для автомобилей и несколько сувенирных магазинчиков и кафе, так что наш план осуществился

Храм построен чуть странно, его центром посредине огромного нефа является алтарь, под которым и находится чудотворный источник

Сцена явления Богоматери

Перед храмом находится большая площадь, слегка напоминающая площадь перед собором святого Петра в Риме, тут также две "руки" обхватывают всё прсотранство

А внутри там бесконечные ряды вотивных табличек, так что источник реально действует )))

А вон в конце аллеи виден въезд в Караваджо

А по приезду в отель Ломбардия решила нам показать себя с другой стороны, не разморенной в жаре, ленивой и сонной, а мощной, яростной и неистовой. Вообще май в Ломбардии по многолетним наблюдениям заслужил славу самого мокрого месяца, тут две недели идёт дождь и ещё неделю пасмурно, солнце появляется только четверть дней месяца. Вот этого я сильно опасался, что с погодой будет не очень и дожди сорвут часть планов. Но на удивление нам с погодой повезло, лето пришло на несколько недель раньше и установилась отличная солнечная погода с жарой в 25-35 градусов. Прогноз погоды, конечно, ориентируясь на старые данные регулярно нас пугал дождями на завтра, но всего дождь мы видели дважды и оба раза минут на 15, после чего снова начинало сиять солнце.

И вот, когда мы были уже в отеле, небо почернело, поднялся ветер и из-за озера стала надвигаться огромная чёрная туча. Можно было наблюдать, как стена дождя приближалась всё ближе и ближе и вот мы уже оказались в центре настоящего неистового шторма. Но на удивление он очень быстро прошел над нами и ушёл дальше, к озеру Гарда, а у нас снова развиднелось.

 

День двенадцатый.

 

Сегодня мы возвращаемся к озеру Гарда, надо снова провести день на ровном, так как завтра у меня снова в планах трекинг в горах и надо не устать ))). С утра мы едем за озеро, на венецианскую сторону, чтобы посетить церковь Мадонна делла корона, которая расположена очень живописно в скале. Монахи здесь поселились ещё в 15 веке, но то здание, которое мы видим, это результат масштабной перестройки 19-20 веков, последняя реконструкция тут была менее полувека назад. Так как церковь расположена в ущелье, то сначала нам надо заехать на самый верх, а потом пешочком спуститься вниз. Раньше тут существовал только один путь - длиннющая лестница, но потом проложили и асфальтированную дорогу, серпантином спускающуюся вниз. Я решил спуститься по лестнице, а подняться по дороге и это решение было правильным, так спускаться быстрее, а подниматься проще.

По пути к старине проехали мимо будущего )))

 

Начинаю спуск, тут многочисленные пересечения виляющего серпантина и прямой лестницы похожи на бесконечный знак доллара

Вот, собственно, только ради этой фотки сюда все и едут ))))) Церковь пристроена к горе Бальдо - эта та самая известная туристам Монте Бальдо на Гарде из Доломитовых туров. Только все гору видят с другой стороны, где Мальчезине, озеро и подъемник

Внутри церковь простая, но вот алтарная часть очень необычная и интересная.

А это копия Святой лестницы у латеранской базилики в Риме. 

Но из-за того, что карниз в скале довольно узкий, тут всё устроено террасами и этажами - какие-то лестницы, небольшие залы, часовни, дворики и садики

 В одном из залов тысячи, если не десятки тысяч фотографий, самые старые, черно-белые, уже сильно выцвели и пожелтели

Насладившись открывающимися с высоты просторами, отправляемся вниз, в узкие улочки, заполненные водоворотами плотного туристического потока - мы едем в самый известный и популярный город на гарде, Сирмионе. Он был популярным ещё в римские времена, потому что тут чистейшая прозрачная вода, ведь Сирмионе расположен на узком мысе длиной в несколько километров. И это создает серьезные логистические проблемы, по мысу идёт всего одна дорога с медленно-медленно ползущим потоком из автомобилей, велосипедов и мотоциклов. Справа есть огромная, но вечно забитая парковка для машин, куда тоже стоит очередь. В итоге нам всё же удалось припарковать машину и мы пошли дальше пешком к замку, перекрывающему мыс в самом узком месте. А за замком уже расположен и старый город.

Правда, почему-то в кадр это вся суматоха не попала, так что по фоткам складывается совершенно превратное впечатление о Сирмионе )))

Как бы потом найти ещё машину  )))

Велосипедная парковка тоже забита

Через замок Скалигеров заходим в город

В городе находиться прямо совсем некомфортно, тут одна главная улица, от которой вправо и влево отходят более узкие с площадями и везде, кроме совсем уж глухих переулов движется толпа туристов. Я уж от такого отвык, находиться в движущейся толпе странно и непривычно. И хочется из неё вырваться, что вскоре и получается сделать, ведь город небольшой, дальше мыс расширяется и начинаются виллы и парки.

Самый известны дом Сирмионе, правда, сейчас невозможно оценить его живописность, тут всё только собирается зацвести

И как во всяком туристическом городке, тут полно магазинчиков, продающих задорого всевозможные сувениры и всякую всячину

И вот наконец-то мы выбрались на (чуть не написал "морской") простор. Красивы итальянские озёра и Гарда не хуже прочих - какой простор, какой цвет воды и неба!

Говорят, что на море из-за солёного воздуха хорошо разыгрывается аппетит, но мы справились и с помощью пресноводной Гарды. В животах уже бурчало и мы стали выбирать ресторанчик, чтобы пообедать, благо тут во многих меню есть на улице, что выбор облегчает. Наконец нам приглянулся крошечный ресторанчик буквально на 5-7 столиков, куда мы и сели. Заказали цветы цуккини, фаршированные какой-то рыбной пастой и осьминогов с креветками на гриле. Да, в туристических местах внимания к подаче больше, а вот размеры порций меньше. И правильно, нам уже надо худеть перед возвращением в Москву )))

А после обеда сразу в ближайшей джелатерии заказали десерт. Вообще мне кажется, что продавцы мороженого тут самые богатые люди, местные подпольные миллионеры. Выбор тут огромный, нигде такого не видели и к каждому прилавку стоит очередь.

Ну вот и всё, нагулялись, ощутили себя частью прежней туристической толпы и пора уже ехать дальше

После сирмионовского столпотворения нам срочно надо в тихое, спокойное, безлюдное место и мы быстро там оказываемся. Это, конечно, Луна, там людей вообще нет. А если серьезно, то мы приезжаем в городок, который на ломбардском диалекте действительно называется Луна, но на классическом итальянском известен как Лонато дель Гарда. Это небольшой, особо не примечательный городок, каких в Италии много и поэтому сюда заезжает совсем мало туристов. И зря! Тут расположен великолепнейший дом-музей, один из лучших, что мы видели за все наши поездки. Но давайте по порядку.

Сам городок расположен у подножия невысокого холма, на котором стоит старинная крепость. Нам как раз нужно подняться наверх с остановкой на середине пути

Здесь, чуть выше города, стоит возведённый в середине 15 века, после присоединения к Венеции, дом подесты, то есть губернатора. Здесь венецианская администрация размещалась три с половиной века, потом, при австрийцах, дом использовался как казарма, а потом, уже при объединённой Италии, как приют для бедняков. Денег на этот приют, конечно, не выделяли, потому что нечего тратить казённые деньги на самых обездоленных и уже к началу 20 века древнее сооружение пришло в аварийное состояние. И тут ему несказанно повезло - на аукционе в 1906 году его купил уроженец близлежащей Брешии, депутат парламента и краевед Уго да Комо. Он принадлежал к интеллигентной обеспеченной семье и к тому же выгодно женился, поэтому денег на покупку и последующую реставрацию не жалел. Тогда были модны различные "атмосферные", старинные дома и Уго решил восстановить дом так, как он мог выглядеть в 15-16 веках. После завершения политической карьеры в 1924 году (он отказался от предложенного Муссолини поста министра экономики) Уго да Комо поселился тут, погрузившись в изучение культуры и искусства края.

Сейчас дом управляется культурным фондом Уго да Комо и его можно посетить. Заходим мы в крошечную комнатку, где размещается касса, а там сидит дедок, который на смеси итальянского, нескольких английских и немецких слов, а также жестов, выяснил, что мы хотим посетить музей (интересно, а зачем мы ещё бы могли прийти?). Всё выяснив, он позвонил и к нам вышла девушка, которая ещё раз нас расспросила, пробила билеты и повела нас в дом.  Мы были единственными туристами и нам провели прекрасную индивидуальную экскурсию на английском. Как я понял, попасть в дом можно только в составе экскурсионной группы, самому побродить тут нельзя. И правильно, уж слишком большое искушение потрогать все эти вещи ))) Тут очень много подлинных старинных вещей - каритны, статуи, камины, потолки, которые Уго скупал у разорившихся знатных семей.

Вот эти 4 фрески начала 16 века, на них изображены члены влиятельного семейства Орсини

 

Изменено 6 июня, 20222 г. пользователем AlexP

Экскурсия проходила очень комфортно, нам всё подробно рассказывали и давали время посмотреть и пофоткать. Внутреннее убранство очень впечатляюще, Уго да Комо обладал прекрасным вкусом и чувством меры, поэтому дом не выглядит дешевым новоделом с редкими экспонатами и, с другой стороны, не превратился в захламленный склад вещей. Единственное, в чём Уго не знал меры, так это в своей любви к каминам, их поставили почти в каждой комнате, хотя и не использовали.