“Десять и одна ночь или восточная сказка наяву” – Тур 17UZ Avia “Узбекистан Гран Туризмо” от 09.10.2022г.

[Шестериков Александр]

Дома еще, готовясь к поездке, мы прикидывали в качестве “внеклассного чтения” по Самарканду прогулку по Самарканд-Сити, построенного для недавнего саммита ШОС. Поделившись этими нашими “хотелками” с Джамилей, она нас обрадовала, что постарается устроить этот заезд для всей группы, как дополнительное мероприятие. Туда мы и направились после посещения мечети Биби-Ханум. Если до этого мы видели только отдельные минареты, мечети, медресе, дошедшие до наших дней, то тут мы узрели все “в сборе” и создатели этого чуда позволили нам окунуться в жизнь средневекового восточного города, пройтись по его улочкам, зайти в мастерские и лавки. Чтобы восточная ночь не поглотила это великолепие, все здания и объекты Самарканд-сити ярко подсвечены, создавая поистине волшебную атмосферу из восточных сказок. Минус тут был ровно один – отмеренный нам час с небольшим времени, протек, как песок сквозь пальцы, его было мало. Хотелось еще бродить по этим чудесным улочкам.

Изменено 10 ноября, 2022 пользователем Шестериков Александр

[Шестериков Александр]

По дороге домой в отель, сделали еще остановку на уже знакомой нам площади Регистан. Фасады древних медресе были подсвечены разноцветными огнями, которые подрагивали во тьме и меняли цвет под идиллическую восточную музыку. При взгляде на эту чудесную картину, перед глазами проносилась вся многовековая история этого замечательного города. Как много лет назад стены Регистана были средоточием мудрости востока, так и сегодня они охотно делятся этой мудростью со всяким, желающим погрузиться в историю страны.

Вечер заканчивался просто волшебно, хотя и с ноткой грусти, потому что уже утром нам предстояло покинуть гостеприимный Самарканд.

Еще немного Самарканд-сити - восточной сказки наяву

Вечерний волшебный Регистан

 

[Шестериков Александр]

ДЕНЬ 8

Ночь опять венчает тайной связью
Всех влюбленных ветреной поры.
Я пишу стихи арабской вязью
На холодном небе Бухары.
Фонари своим янтарным светом
Озаряют эти письмена.
Если б не родился я поэтом
Ночью с кем шепталась бы луна?
 

(неизвестный автор)

 

Утро нового дня снова позвало нас в дорогу, мои благодарные читатели. И я продолжу молотом повествования отбивать строчку за строчкой дамасский узор на клинке нашего рассказа.

За окном нашего автобуса поплыли хлопковые поля, на краю одного из которых мы совершили короткую остановку, чтобы рассмотреть вблизи это маленькое пушистое чудо – вата на кусте растет!  Устроив себе небольшую фотопаузу и немного пощипав на память краешек поля, наша веселая команда пахтакоров-хлопкоробов поколесила дальше.

Дорога до Бухары была не близкая, и по пути мы совершили еще одну остановку, в городе Гиджуван. Город этот славен тем, что там изготовляют керамику по своей известности, соперничающую с риштанской. Для росписи тут используют преимущественно краски жёлтых и коричневых оттенков, разбавленные зелёными и синими деталями. Если узбекская керамика Риштана выделяется чёткими орнаментами, то узоры и линии на гиждуванской посуде традиционно более расплывчатые. Все это нам рассказал во время экскурсии по мастерской гончар в шестом поколении. Рассказ был очень живой и интересный. Видимо такой же ожидал нас и в Риштане, если бы не поздний приезд туда. По окончании экскурсии все желающие могли пополнить содержимое своих чемоданов изделиями из гиджуванской керамики. Ценники были, ожидаемо, немаленькими и в долларах. Так, например, фигурки симпатичных, улыбающихся узбекских дедушек тут были от 15$ (900руб). На рынке в Бухаре я их взял по 30 000 сумов (187,5 руб).

Через дорогу от мастерской керамики расположилось медресе Улугбека. Не такое большое и роскошное, как его тезка из Самарканда, но тоже, заслуживающее внимания.

Мама мастера керамики печет вкусные лепешки, которыми угощали нас

Дочка мастера керамики с котейкой. Между прочим, тоже продолжатель семейных традиций.

Мазар Абд-ал Халика Гиждувани

Медресе Улугбека

Изменено 27 февраля пользователем Шестериков Александр

[Шестериков Александр]

Попрощавшись с гостеприимным Гиджуваном, мы во второй половине дня приехали в Бухару. Наша экскурсия по городу началась от стен древней цитадели Арк. Сложенные из кирпича сырца, по местной технологии, они многое повидали на своем веку. По своей форме и стены и башни очень интересны, они как-бы завалены вовнутрь, чем очень сильно отличаются от виденных мной ранее русских и западноевропейских сооружений подобного рода. Башни же крепости напоминают довольно пузатого человека, “животом” своим крепко попирающего узбекскую землю. Потом, когда в музее мы увидели фотопортрет последнего Эмира Бухарского, (он был весьма далеким от фитнеса человеком), стало сразу ясно “в кого такое лепили”. Разумеется, это шутка, и дело тут кроется, скорей всего, в несущих свойствах кирпича-сырца, которые заметно отличаются и от обожженных в печи его собратьях, и тем более, от отесанных каменных блоков. Будучи расположенной на бойком месте, крепости много и больно доставалось, как и от воинственных соседей, так и от транзитных завоевателей. Последний раз ей не повезло в 1920 году, когда в рамках ликвидации большевиками Бухарского эмирата и борьбы с басмачеством, товарищ Фрунзе подверг цитадель мощному артобстрелу и бомбардировке с воздуха, превратив большую часть крепости в хаос руин. Своим нынешним обликом Арк обязана реставрации уже наших дней.

Рядом с древней крепостью распологается площадь Ляби-хауз, образованная тремя медресе и хаузом. Дом, в переводе с английского тут не причем. Хаузом в те времена называли рукотворные водоемы на площадях и во дворах мечетей, придназначавшихся для омовения, питьевых и противопожарных целей. Плохо ухоженные хаузы становились рассадниками различных заболеваний. Рядом через дорогу возвышается Шуховская решетчатая башня, использовавшаяся, как водонапорная, пришедшая как раз на смену хаузам.

Арк - древняя цитадель Бухары

Башня Шухова. Раньше водонапорная, теперь туристическая обзорная

водитель верблюда забирается на свое рабочее место

Бухара. Мастер-чеканщик за работой

Джума Мечеть внутри Бухарской цитадели

Мечеть Боло-Хауз (1712г)

Мавзолей Чашма-Аюб эпохи Тимура, построенный хорезмийскими мастерами.

 

[Шестериков Александр]

Как я уже упоминал, Бухаре сильно доставалось от набегов завоевателей всех мастей. Особенно пострадал город во время завоевания его Чингисханом. От этого домонгольского периода в городе осталось, по сути, только два памятника, но каких! Это, прежде всего, мавзолей Саманидов и минарет Калян. При взгляде на узорчатый рисунок кирпичной кладки первого даже не верится, что он построен больше тысячи лет назад, на рубеже IX и X веков. Его хочется рассматривать поближе и в подробностях. Вроде нет никаких красок, кроме однотонного цвета простого кирпича, но чередование его, положенного горизонтально и под углом, плашмя и вертикально, диагонально и “в ёлочку”, и так далее и тому подобное настолько впечатляюще, что дух захватывает! Подобного по виртуозности использования этого материала, такой “кирпичной камасутры” не знал в ту пору ни один другой памятник мировой архитектуры. Нежным жёлто-песочным цветом со всеми этими украшениями, он мне почему-то напомнил одну большую печенюшку. Хотя, может, я в тот момент просто есть хотел. Есть такая легенда, что если обойти вокруг мавзолея три раза против часовой стрелки, то сбудется даже самое сокровенное желание. После этих слов гида, многие тут же побежали нарезать круги. Откуда такое поверье не спрашивайте, не знаю. Но ведь трут же носы и другие части тела всяким бронзовым скульптурам в разных городах мира, на удачу? Ну а тут хоть для разнообразия нас побегать просят. Восточный креатив!  

Уже ближе к закату дня мы подъехали к маленькому симпатичному зданию, увенчанному четырьмя лазоревоголовыми башенками. Это было медресе Чор-Минор, что в переводе означает “Четыре минарета”. И глядя на него, не возникает вопросов, почему оно называется именно так, а не иначе. В силу ограниченной территории, это медресе не похоже ни на одно из заведений подобного типа, что нам приходилось видеть в туре. Ну, знаете, ВУЗы ведь тоже бывают разными. Есть роскошные медресе-университеты, как, например, Шердор в Самарканде, а Чор-Минор это, своего рода медресе-ПТУ. Маленькое, но выполняющее те же функции.

Закинув вещи в номер, мы отправились гулять по ночной Бухаре. Благо, старый город находится прямо напротив входа в наш отель Hotel Asia Bukhara. В центре старой Бухары возвышается изящный минарет, который представляется всем довольно фамильярно –  Калян. Переводится это всего-навсего, как “Большой минарет”. Построенный в 1127 году, минарет является символом Бухары, (у нас в отеле даже брелоки на ключах номеров были в форме Каляна). Это самое высокое (46,5м) и одно из старейших зданий города. Сложенный по технологии той же “печенюшечно-кирпичной” кладки, что и Мавзолей Сасанидов, он в ночное время, благодаря подсветке, смотрится просто волшебно. Не поленитесь, если будете в Бухаре, вечерком дойти до него – гарантирую, что не пожалеете.

Дойдя до площади Ляби-хауз, мы попозировали у памятника уроженцу здешних мест, народному любимцу Ходже Насреддину, верхом на своем ослике. Забавно, что с детства я думал, что Ходжа – это имя народного героя. Но оказывается, это просто вежливое обращение и в переводе с тюркского означало “почтенный человек”.

Присев за столик в оном из многочисленных ресторанчиков на этой площади, Мы отвели душеньку на местном общепите… а он – на нас.  Заказав каждый по 2-3 блюда, плюс алкоголь, мы не учли размеры порций в этом ресторане. Под скромным названием мясные медальоны скрывались три кругляшка мяса сантиметров 8-10 в диаметре и толщиной с два пальца. Естественно, что все это вкусное безумие мы за столом не осилили и, взяв с собой, доедали еще потом завтра в номере. Это был самый дорогой наш ужин на узбекской земле, что учитывая размеры и вес порций, не удивительно. Но даже он уложился в  200 000 сумов на человека (1250 руб), что как-то не поражало воображение, если сравнивать с ценами дома. Гуляющие рядом местные котики согласились немного помочь нам в нашем “горе” с поеданием деликатесной пищи, но все равно, немалую часть пришлось забирать с собой. Неторопливым шагом мы, отправились дальше бродить по волшебной ночной Бухаре, в результате чего пришли к выводу, что сказочный Аладдин мог проживать только тут и нигде иначе. После этих умозаключений мы отправились в сторону отеля набираться сил перед новым днем, как перед новой главой этой сладкой, как щербет, восточной сказки.

Мавзолей Саманидов (IX-X в.в.)

Медресе Чор Минор (Четыре минарета) (1805-06г.г.)

Ханака (постоялый двор) Диван-Беги (1619-20г.г.)

Медресе Нодир-Диван-Беги (1622-23г.г.)

В Бухарском ресторанчике. Местный житель пристроился между нами с Женькой. Ждет своей порции.

Минарет Калян (1127г)

 

[Шестериков Александр]

ДЕНЬ 9

На чужой гарем – штаны не разевай!

(Табличка при входе). 
 

(Андрей Белянин “Багдадский вор”)

 

“Но вот уже наступило утро, и я прекращаю дозволенные мне речи” – закончила свою ночную смену Шахерезада. Я же напротив, чудесно выспавшись на мягких бухарских подушках, с готовностью подхвачу ее эстафету, и продолжу свое повествование о замечательных русских туристах аллахопочитаемой компании ТурТрансВояж.

Проснувшись с первыми лучами узбекского солнца, мы перед завтраком еще успели совершить утренний променад по, показавшейся нам этой ночью, такой чудесной Бухаре. При свете дня город так же не утратил ни толики своего очарования. После завтрака вместе с гидом мы пошли осматривать как уже нам знакомые, так и новые памятники древней Бухары.

Утренняя Бухара. Торговые Купола

Торговый купол Тим Абдулла-хана

Медресе Мири Араб (1530-36г.г.)

Минарет Калян (1127г)

В холе отеля Азия Бухара

Изменено 11 ноября, 2022 пользователем Шестериков Александр

[Шестериков Александр]

Так почти  напротив входа в наш отель расположилась древняя мечеть Магоки-Аттари эпохи Караханидов. Здесь все тот же узорчатый кирпич, все та же древность веков. Сейчас внутри мечети работает музей ковров.

Очень понравился узорчатый фасад Медресе Нодир-Диван-Беги, названному так по имени главного заказчика – местного сановника Нодира Диван–беги. Вообще-то, положа руку на сердце, этот чиновник не был таким уж ценителем наук и просвещения. Строил он не медресе, а караван-сарай, чтобы иметь с этого хороший доход. Но вышла накладка: во время открытия хан Имамкули, приглашенный в качестве почетного гостя в силу каких-то неведомых причин оговорился (может, читал по бумажке криво, как Леонид Ильич) и назвал новостройку духовным училищем-медресе. “Включать заднюю” было уже как-то не по-пацански, да и настоящие ханы так не поступают. В итоге Нодир Диван-беги расстался с планами подзаработать и отдал здание верующим, впрочем, это не прошло даром и Нодир заслужил славу большого мецената и защитника ислама. Портал медресе, выполненный в сине-голубых с бирюзой тонах, украшают мозаичные изображения ланей и мифических птиц семургов.

То тут, то там попадались местные торговцы уже раскладывающие свой товар под сенью многочисленных куполообразных сооружений. Местные торговые ряды так тут и называются – Купола, и до сих пор используются по своему прямому назначению.

“Мужики, а вы чего, еще не ложились?” – услышали мы за спиной вопрос на кошачьем языке. Перед нами был тот самый рыжий котяра, которому мы скармливали накануне вечером остатки нашего ужина. “Ну, вы как знаете, а я умываться и баиньки”, нравоучительно промяукал он. Когда коту нечего делать - он занимается личной гигиеной, военные - строевой подготовкой, а туристы – самостоятельным изучением места, где им посчастливилось оказаться. Так и мы, по окончании экскурсии, отправились изучать торговые ряды, уже вооруженные умением торговаться на местных базарах. К слову, нам всем показалось, что именно тут в Бухаре цены будут слегка повыше, а торговцы чуть менее уступчивы в вопросе торга. Видимо это, действительно очень бойкое, натоптанное туристами место, и дух коммерческой наживы проникает здесь сильнее, чем в других местах.

Минарет Калян (1127г)

Мечеть Магоки-Аттари эпохи Караханидов.

Восточные орнаменты обрамляют на керамике эмблемы известных узбекских футбольных клубов Барселона и Реал (Мадрид)  

Бухарские котики

Медресе Нодир-Диван-Беги (1622-23г.г.)

[Шестериков Александр]

После обеда нас ожидала выездная экскурсия “Дворцы Бухары”. Первым пунктом ее программы была остановка, нет, не возле дворца, а мавзолея Бахоутдина Накшбанди, суфийского учителя, который считается основателем самого значительного суфийского ордена дервишей имени самого себя. Известно, что Накшбанди был духовным наставником Тимура и совершал хадж в Мекку 32 раза. Он призывал людей быть скромными, отвергал роскошь. Его философия строилась на принципе: “В сердце – Бог, а в руках – труд”, что весьма разумно для любого человека, независимо от вероисповедания. Мавзолей святого Бахоуддина Накшбанда считается среднеазиатской Меккой. Сюда приезжают верующие из разных мусульманских стран, чтобы попросить исполнения желаний и отвращения грехов. Считается, что молитвы из святого места до Аллаха доходят лучше всего. А три пеших похода из Бухары до некрополя “засчитываются” как один хадж. Даже если не углубляться в религиозные дебри, то это просто очень красивое место, в котором очень приятно побывать хотя бы раз.

 

Изменено 5 декабря, 2022 пользователем Шестериков Александр

[Шестериков Александр]

Главной же целью нашей экскурсии был загородный дворец Эмира Бухарского, скромно именуемый “Дворец подобный звездам и луне” или по-местному –  Ситораи Мохи-Хоса. В середине XIX века эмир Бухары задумал построить себе новую загородную резиденцию, но в таком месте, чтобы летом не страдать от жары. Архитекторы прибегли к интересному методу – на возможные места постройки принесли разделанные туши баранов. То место, где мясо испортилось последним, и было выбрано для возведения загородной жемчужины Бухары. В то время связи эмирата с западными странами, в том числе и с Россией, были уже довольно плотными, и потому при постройке дворца, архитекторы поглядывали в том направлении. В результате, и во внешнем облике и в интерьерах заметен симбиоз западной и традиционной восточной культур. Внутренние покои дворца украшены по принципу “дорого-бохато”, и в своем стремлении показать все, что у него есть, Эмир Бухарский, даже где-то переборщил. Так и веет какой-то “цыганщиной” слегонца. Слухи о богатствах эмира порождали многочисленные легенды. Так, например, считается, что убегая после революции, свои сокровища он успел вывезти из Бухары на сотне верблюдов, но по дороге часть охранников стали буянить, пытаясь захватить богатства. В завязавшейся схватке выжил лишь командующий каравана Токсобо Каллапуш и четыре верных ему джигита. Этих сил было слишком мало, чтобы сопровождать караван, и они припрятали богатства в пещере где-то в отрогах Гиссара на территории нынешней Туркмении. А ночью Каллапуш решил, что не такие уж его парни и верные, и убил спящих солдат, вернувшись к эмиру в полном одиночестве. Эмир, выслушав Токсобо с глазу на глаз, записал себе в блокнотик координаты секретной пещерки, а затем велел отрубить ему голову, тем самым оставшись единственным, кто знал тайну спрятанных сокровищ. Но советская власть пришла в те края всерьёз и надолго и, сбежав в Афганистан, эмир так и не смог до конца своих дней вернуться домой, чтоб воспользоваться сокровищами.

По дорожкам сада ходят несколько десятков непуганых павлинов, которые охотно позируют фотокамерам туристов, но распускать хвосты категорически отказываются. Пройдя по парку еще дальше, мы попадаем на запретную территорию. Харам – в переводе с арабского и есть “запрещаю”, именно от него и пошло слово “гарем”, то есть та часть дворца, которую эмир держал для себя, и куда строго запрещено было входить посторонним. В тени парка белеет изящный двухэтажный дом – собственно здание гарема, где  на первом этаже жили жены, а на втором наложницы. Количество жен по Корану не должно превышать четырех, а вот количество наложниц ограничивалось только толщиной кошелька и физическими возможностями эмира. Вообще, Бухарский самодержец был совсем не чужд всех доступных ему радостей жизни, включая еду и алкоголь, ну и женщин, куда ж без них. Чтобы беспробудное пьянство не одержало верх над половыми излишествами, он старался почаще наведываться на женскую половину. Говорят, что до наложниц эмир был настолько падок, что порой его люди похищали красивых девушек прямо на улицах, не давая тем проститься с родными и близкими. И только вспыхнувшая революция, и пришедшая вслед за ней Красная армия, прекратили этот сексуальный беспредел. Зданием гарема отражается в водной глади большого бассейна, в котором купались обнаженные обитательницы эмирских опочивален. Рядом возвышается изящная высокая беседка, в которой эмир, уставший от тягот государственных дел, мог отдыхать, любуясь на своих резвящихся в воде девочек. Бросая им в воду яблочко, он, таким образом, выбирал себе на ночь самую проворную. Такой вот был озорник и затейник.

Сейчас же у подножья этой беседки нашим взорам предстали мастерицы узбекской национальной вышивки сюзане, за работой которых можно было с интересом наблюдать, а при желании и прикупить себе роскошные скатерти и другие вещи.

Вернувшись в Бухару, мы опять не смогли отказать себе в удовольствии еще раз прогуляться по ночным улочкам старого города, словно старались насмотреться, надышаться впрок этим волшебным очарованием древней восточной сказки наяву.

Здание гарема Эмира Бухарского

Беседка, с которой этот затейник яблочки кидал девчонкам

Мастерица узбекской вышивки сюзане за работой

Звезды узбекской рок-музыки  "Палка, палка, две струна, я хозяин вся страна!"
- Риши Блэхмор знаешь? Который "Дым над Амударьей" написал. У меня ущилься! А Брйана Мэя, кудрявого, как каракуль на бурке Чапаева помнищь? У меня аккорды списиваль...

Бухарский вечер. Ну а, что? А вдруг вылезет? 

Шикарный Калян

Башня Шухова переливается в темноте...

 

Изменено 11 ноября, 2022 пользователем Шестериков Александр

[Шестериков Александр]

ДЕНЬ 10

Пустыня – от слова “пусто”…

(Глубокое прозрение бедуинов)

 

(Андрей Белянин “Багдадский вор”)

 

Как гласит древняя восточная мудрость: “Ветер дует, собака лает, а караван идет”. Вот и наш туристический караван уже с утра взял свой курс на древнюю Хиву. Город этот, бывший на пике своего могущества столицей великого Хорезмийского государства, расположен на почтительном отдалении от всех предыдущих городов нашего тура. В тот день нас ожидал самый длинный переезд на нашем маршруте. Для того, чтобы попасть туда, нам для начала пришлось пересечь знаменитые “Красные пески”, пустыню Кызылкум. Даже великий полководец и завоеватель Александр Македонский, бравший Мараканду (Самарканд), и для которого сто верст – не крюк, узнав, сколько ему сюда топать по пескам, махнул рукой, и повернул в более приветливые края. Пейзаж за окном автобуса становился все менее привычным нашему глазу: все “менее растительным”, и все более пустынным. Понимая, что большинству из нас подобное зрелище в диковинку, Джамиля сделала остановку посреди трассы, чтобы мы смогли поближе почувствовать и понять Кызылкум. Вопреки названию, песок там не красного, а насыщенного коричневого цвета, причем очень мелкий, почти как пыль. Сделав необходимое количество фото, мы поколесили дальше. Делали мы это в музыкальном сопровождении легенды советской эстрады ВИА “Ялла”. Легендарная песня про три колодца и другие их хиты были очень ко времени и к месту. Кстати, город Учкудук, находится в тех краях где-то совсем недалеко. По крайней мере, указатель такой на трассе мы видели. Долго ли, коротко ли шел наш караван, но вот вдалеке заблестела своими водами река Амударья. Пересекая ее, мы попадали уже на территорию хивинского оазиса. Тут дыхание пустыни отступало, становилось все больше зелени, чувствовалось все больше жизни. К трем часам дня, мы наконец-то въехали в Хиву.

Показалась река Амударья

Вдоль реки пустыня отступает - тут растительности побольше будет

Пересекаем Амударью

Укрепления древней Хивы (вид от отеля)

 

[Шестериков Александр]

Дабы не утомлять нас с дороги экскурсионной программой, Джамиля основные мероприятия перенесла на завтрашнее утро. Заселив нас в отель Hotel Asia Khiva, расположенный прямо у крепостных стен, она повела группу в старый город Ичан-Кала, чтобы сориентировать нас в нем для того, чтобы мы вечером могли тут самостоятельно гулять. Для закрепления уроков по ориентированию, мы поднялись на стены цитадели Кунья-Арк и с высоты окинули взглядом городские кварталы, опоясанные кольцом крепостных стен.

Старый город нас встретил приветливым ароматом вкусных лепешек на тандыре, которые изготовлялись тут же на площади. Для неспешного и вдумчивого изучения старого города теперь мешала ровно одна штука – разыгравшийся от дальней дороги и сладких запахов, аппетит. Желудок звал, как голос муэдзина, и мы с друзьями, спросив у местных ребят, где, по их мнению, можно утолить свой голод простому путнику, отправились в указанном направлении. Заведение называлось “Тохир и Зухра” и находилось на другой стороне старого города, сразу за крепостной стеной. По дороге на ужин, мы встретили симпатичного фотогеничного барашка, который стоял у дерева и приветливо позировал нам. Минут через сорок – шестьдесят, проходя это место в обратном направлении, мы застали этого приятеля уже в разобранном и освежованном состоянии. Он готовился стать шашлыком. Барашка было очень жалко, но в узбекской кухне без этого – ни куда. Кухня в “Тохир и Зухра” нас ожидаемо порадовала. Особенно ребята оценили тамошнюю рыбу. Сам я рыбу и морепродукты не люблю, поэтому описываю все восторги исключительно со слов моих друзей. Указанного Женей в бассейне сазана выловили и при нем же приготовили особым образом. Особенно удивило, что вскрывают рыбу местные повара не с брюха, как у нас, а со спины и жарят ее не на сковороде, а на масле во фритюре. Приготовленную таким образом рыбу, мои друзья оценили, как необыкновенно вкусную, и всячески нахваливали ее всю оставшуюся дорогу. Так что не только мясом единым жива узбекская кухня.

Утолив голод насущный, мы пошли утолять голод культурный. Хива это один из древнейших городов Узбекистана, который был основан более 2500 лет назад. Существует легенда, что город возник вокруг колодца, который вырыл гражданин Сим, сын того самого Ноя из Библии. Отведав водички из свежевыкопанного колодца, он вскрикнул: “Хей вак!”, что означало “Как прекрасно!”. С той поры город стал называться Хивой. Расположенный в оазисе посреди пустыни, город волей-неволей стал перекрестком торговых путей, рос и богател, пока не попал “под молотки” монгольских полчищ Чингисхана, разрушивших тут все почти под чистую. Сегодняшняя Хива это по большей части, уже пост-монгольская застройка периода Хивинского ханства. Именно к этим годам относится большинство зданий Ичан-Калы, не становясь от этого менее прекрасными и значимыми. Поэтому совсем не случайно, что весь старый город без исключения был  объявлен Объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и стал первым  таким памятником в Центральной Азии.

Минарет Ислам-ходжа (1908-10г.г.)

Медрессе Ислам-ходжа (1908-10г.г.)

Медрессе Ислам-ходжа и одноименный минарет (1908-10г.г.)

 Минарет Кальта-Минар (1852). 

Чайхана Террасса с самыми красивыми видами на старую Хиву

... его последнее прижизненное фото 

Вкусные лепешки на тандыре

[Шестериков Александр]

Гулять по Древней Хиве было необыкновенно приятно. Этому не мешала ни опустившаяся ночь, ни слегка попугавший нас дождик. Подсвеченные древние мечети, караван-сараи выплывали поочередно из-за поворота, таинственно проплывали мимо, и снова погружались во тьму. Мы чувствовали себя персонажами какой-то арабской сказки, сюжета которой сами не ведали, но балдели просто от самого факта нахождения в ней. Но всякая сказка, даже самая хорошая и добрая имеет свойство заканчиваться. Вот и наша   уже подходила к концу. На следующий день нам предстояло проститься с гостеприимной Хивой. С легкой ноткой грусти, мы отправились в номера досыпать наши сказочные сны.

- гляди дед, вон Гагарин полетел!

- Увидишь Джавдета, потрогай его, он не мой 

 

Изменено 14 ноября, 2022 пользователем Шестериков Александр

[Шестериков Александр]

ДЕНЬ 11

Я вернусь к тебе,
                Хива! Я вернусь!
И по узким древним
                улочкам пройдусь.
Посижу и в чайхане
                на Нурлабае.
И послушаю, как
                музыка играет.
 

(Любовь Горохова)

 

Утром, когда восходит солнце, позвольте ему взойти и в вас тоже! Решив не поддаваться грусти предстоящего расставания с узбекской землей, мы после завтрака отправились на пешую экскурсию по улочкам Ичан-Калы. Благо, погода расщедрилась нам голубым небом и ярким солнцем.

Первое, что нам бросается в глаза при выходе из отеля, это великолепные оборонительные сооружения Хивы, так непохожие на крепости наших широт, сложенные все из того же кирпича сырца. В нижней части стены на некоторых участках можно заметить что-то похожее на надгробные саркофаги. Это они самые и есть. По одной из версий, соседи-единоверцы или кочевые туркменские племена, совершавшие набеги на Хиву, верили, что такой участок стены дополнительно оберегается духами покойных и обороняющиеся получали сразу +10 к точности огня, +20 к силе и +50 к выносливости. А вступать в схватку с мертвецами, в те времена мало кому хотелось. “Оружие” это оказалось очень узкой направленности, и против иноземных захватчиков уже “не работало”, потому и не получило широкого распространения.

Главной достопримечательностью Хивы, его городской доминантой, является минарет Кальта-Минар. Он заметно отличается от всех привычных образов, связанных у нас со словом “минарет”. Своими коренастыми пропорциями он скорей напоминает крепостную башню. Все дело в том, что Кальта-Минар так и не был достроен. По замыслу Хивинского хана, он должен был стать самым высоким в мусульманском мире, по некоторым данным, высота минарета должна была составить 70-80 метров. Строительство началось в 1852 году, и спустя три года замерло на отметке 29 метров. По одной из версий, правитель Хивы узнал, что архитектор договорился с правителем другого города, что построит ему более высокий и величественный минарет. Меряться минаретами тогда у правителей было модно. Вот он разгневался и казнил незадачливого зодчего. Правда, до того, как он закончит свою стройку в Хиве. По другой причине все банальнее – казна хана просто не потянула такую грандиозную “олимпийскую стройку”, и деньги просто кончились “на половине пути”. А по самой достоверной версии, “стоп-слово” стройке сказала смерть главного заказчика строительства Мухаммад Амин-хана, убитого в сражении. Его преемник решил найти деньгам, выделенным на строительство, другое применение. Но даже в таком своем незавершенном виде, Кальта-Минар и сегодня поражает воображение и притягивает взоры туристов.

Увидев эти резные ворота в голове сразу включается:
Как у двеpи Тамеpлановой
Выpосла тpава;
Я ли не твоя стpела,
Я ль тебе не тетива?
Ты — сеpдце огня,
Ты — песня знамен,
Покинешь меня,
Степями пленен.
Кибитками лун —
В доpожный туман,
Hебесный табун,
Тяжелый колчан;
Чужая стpела,
Луна — пополам,
Полынь да зола —
Тебе, Тамеpлан.

(с) "Мельница - Двери Тамерлана"

- Мужики, кого выглядываете? Чай-то уже остыл... Гагарин улетел...

Минарет Кальта-Минар (1852). Был недостроен по причине смерти хана, главного инициатора строительства.

- Танцуют все!

[Шестериков Александр]

Неподалеку расположился Мавзолей Пахлаван Махмуда, подмигивающий нам своим бирюзовым куполом. Пахлаван Махмуд родился неподалеку, в Ургенче в семье скорняка и прославился, как сильно могучий богатырь, выступая на соревнованиях и в битвах, этакий местный Никита-кожемяка. Качал не только мышцу, но и ум, поскольку был еще известным во всем Хорезме философом и поэтом. После его смерти был похоронен во дворе своей мастерской. Это место почти сразу стало местом поклонения. В знак уважения, спустя годы, на этом месте был построен величественный мавзолей, а сам Пахлаван Махмуд стал считаться святым покровителем города.

Мы уже накануне много нагулялись по Хиве, и потому многие здания стали повторяться у нас в глазах. Поэтому, предупредив Джамилю, мы “соскочили” с экскурсии и отправились в “свободное плавание” по этому удивительному городу. На улочках и площадях расставлено много замечательных небольших скульптур, которые прямо так и просятся в кадр, и с которыми очень приятно фотографироваться. Тут тебе и караванщики, словно только пришедшие из знойной пустыни, и веселые музыканты, и чарующие восточные красавицы, и мудрые аксакалы, и могучие борцы. Гулять по этим улочкам необыкновенно интересно. Мы избавились от остатков местной валюты, оставив себе только минимум на обед и ужин. Зато мой багаж пополнился и керамикой, и теплыми верблюжьими носочками и чудесными резными досками из карагача, которые местный мастер с сыном тут же вырезают в своей мастерской, как их отцы и деды за сотни лет до этого.

Заглянули в мечеть Джума, которая хоть неказиста с виду, но уникальна внутри. Она не имеет порталов, куполов, галерей и внутреннего двора. Огромный потолок большого зала мечети подпирает целый лес из 213 деревянных резных колонн. Самые старые из них датируются еще X веком! Им больше тысячи лет! Только вдумайтесь – в это же самое время наши предки еще только решали продолжать ли им перунить или уже покреститься, наконец, а тут в Хиве эти самые колонны уже поддерживали это деревянный свод.

Забравшись на крепостную стену, мы еще немного погуляли по ней, бросив последний взгляд на столь полюбившуюся нам Ичан-Калу, и пошли дальше по своим делам. Юля с Женей, традиционно рванули на местный рынок, чтобы проверить, как он в сравнении с другими. А я неспешно пошел в номер, укладывать вещи для предстоящего перелета.

Вечером, чтобы уже никуда не бегать, ничего не искать, мы поужинали тут же в нашем отеле. Ужин в формате шведского стола обошелся нам в 100 000 сумов (625 руб) с человека. Получили завтраки сухими пайками, которые кто-то “схарчил” перед отъездом, а я так и привез домой.

Наша волшебная восточная сказка неотвратимо приближалась к своему концу. Я очень надеюсь, что верблюд моих мыслей дошел до колодца вашего сознания, не рассыпав по пути ни зернышка смысла из хурджинов красноречия, мои благодарные читатели.

Мавзолей Пахлавана Махмуда (1247—1326), местного богатыря и поэта

Минарет Ислам-ходжа (1908-10г.г.)

В мастерской резчика по дереву

 Сын мастера - подрастающее пятое поколение. Пришел с уроков и сразу за молоток. Колотушка тук-тук-тук...

Джума-мечеть. (1788г.) Славится целым лесом деревянных колонн, коих насчитвается 213 штук!

Медресе Амир-Тура (1870)

Укрепления древней Хивы

Чуть вдалеке возвышается Цитадель Кунья-Арк, на которой мы были вчера

 

 

[Шестериков Александр]

ДЕНЬ 12

Путеводной звездой
Взгляд жены молодой
Бесконечной тропой
Добираясь домой

Ты как будто болел
Ты коня не жалел
Сколько сделано дел
Ты судьбу одолел

По дороге, по дороге, по дороге домой
Быстроногий, быстроногий конь
Дорогая, дорогая, суйунчил приготовь
Мы везём подарки, а не слёзы и кровь
 

(ВИА Ялла – “Караван”)

 

Дальше все уже было совсем буднично и не слишком сказочно. В половине третьего ночи, мы выехали из отеля в близлежащий город Ургенч. Преодолев 30 км пути, мы погрузились на наш ковер-самолет, в роли которого выступал Аэробус А-320 уже так полюбившихся нам Узбекских авиалиний, и рано утром совершили мягкую посадку в аэропорту Домодедово. Как говорил мудрый Ходжа Насреддин: “В разлуке  ¾ горя берет себе остающийся. Уходящий забирает себе всего ¼”. Поэтому мы с друзьями, тепло попрощавшись, поделили грусть от расставания поровну, и отправились каждый по своим уголкам нашей необъятной Родины, унося с собой кроме грусти еще и тепло от встречи друг с другом, и яркие, не остывшие впечатления от нашего путешествия. Наша сказка счастливо завершилась.

Подводя итог, могу сказать, что тур оставил самые замечательные впечатления, и я буду рекомендовать Узбекистан к посещению всем своим друзьям. Чистые и зеленые города, трудолюбивые, добрые и приветливые жители навсегда останутся в наших сердцах. Спешите посетить Узбекистан прямо сейчас, пока еще страна “не испорчена туризмом” и неподдельное радушие ее жителей не уступило место коммерциализации и жажде наживы на туристах.

Если я что-то упустил в своем повествовании – не стесняйте, спрашивайте. Тут или в личке, кому как удобнее. Дастархан моих ответов всегда накрыт для ваших вопросов.

Больше фотографий, традиционно, выложил на своей страничке ВКонтакте: https://vk.com/album7499499_287850698

Спасибо еще раз, что дочитали до этих строк! Всем - рахмат, и до встречи на новых маршрутах!

 

 

[olle]

Александр, спасибо за чудесный отзыв и потрясающие фото! Вот не было Узбекистана в моих близлежащих планах, а после вашего отзыва очень захотелось увидеть всю эту красоту наяву.

[Шестериков Александр]

7 часов назад, olle сказал:

Александр, спасибо за чудесный отзыв и потрясающие фото! Вот не было Узбекистана в моих близлежащих планах, а после вашего отзыва очень захотелось увидеть всю эту красоту наяву.

Спасибо за теплые слова! Очень рад, если мой отзыв помог Вам сделать этот, безусловно правильный выбор! Узбекистан прекрасен и стоит того, чтобы полюбоваться им. Пусть Ваши планы осуществятся!

[Марина Ник]

В 11.11.2022 в 13:31, Шестериков Александр сказал:

ДЕНЬ 8

Ночь опять венчает тайной связью
Всех влюбленных ветреной поры.
Я пишу стихи арабской вязью
На холодном небе Бухары.
Фонари своим янтарным светом
Озаряют эти письмена.
Если б не родился я поэтом
Ночью с кем шепталась бы луна?
 

(неизвестный автор)

 

Утро нового дня снова позвало нас в дорогу, мои благодарные читатели. И я продолжу молотом повествования отбивать строчку за строчкой дамасский узор на клинке нашего рассказа.

За окном нашего автобуса поплыли хлопковые поля, на краю одного из которых мы совершили короткую остановку, чтобы рассмотреть вблизи это маленькое пушистое чудо – вата на кусте растет!  Устроив себе небольшую фотопаузу и немного пощипав на память краешек поля, наша веселая команда пахтакоров-хлопкоробов поколесила дальше.

Дорога до Бухары была не близкая, и по пути мы совершили еще одну остановку, в городе Гиджуван. Город этот славен тем, что там изготовляют керамику по своей известности, соперничающую с риштанской. Для росписи тут используют преимущественно краски жёлтых и коричневых оттенков, разбавленные зелёными и синими деталями. Если узбекская керамика Риштана выделяется чёткими орнаментами, то узоры и линии на гиждуванской посуде традиционно более расплывчатые. Все это нам рассказал во время экскурсии по мастерской гончар в шестом поколении. Рассказ был очень живой и интересный. Видимо такой же ожидал нас и в Риштане, если бы не поздний приезд туда. По окончании экскурсии все желающие могли пополнить содержимое своих чемоданов изделиями из гиджуванской керамики. Ценники были, ожидаемо, немаленькими и в долларах. Так, например, фигурки симпатичных, улыбающихся узбекских дедушек тут были от 15$ (900руб). На рынке в Бухаре я их взял по 30 000 сумов (187,5 руб).

Через дорогу от мастерской керамики расположилось медресе Улугбека. Не такое большое и роскошное, как его тезка из Самарканда, но тоже, заслуживающее внимания.

Мама мастера керамики печет вкусные лепешки, которыми угощали нас

Дочка мастера керамики с котейкой. Между прочим, тоже продолжатель семейных традиций.

Мазар Абд-ал Халика Гиждувани

Медресе Улугбека

Александр, большое спасибо за прекрасный репортаж о нашем путешествии. Но настоятельно прошу удалить фотографию с моим присутствием из Вашего отчета. Фото с мамой гончара. Уважайте право частной жизни.

[Шестериков Александр]

Вместо послесловия...

— Давно с Востока, Ватсон?
— Недавно, но как вы узнали?
(с) х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знакомство"

Догадаться несложно... риштанская керамика с характерным орнаментом, резная хивинская доска из карагача, которая слишком хороша, чтобы быть разделочной, но вполне достойна играть роль подставки-подноса под чайник и восточные сладости, скромный и одновременно восхитительно изящный нож дамасской стали, работы самаркандских мастеров и чай... просто чай... Хотя нет, не просто - чай в пиале. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы сделать правильные выводы.

Узбекистан не отпускает...
По приезде я, обнаружил, что чай из пиалы получается гораздо вкуснее. Обычно дома и на работе я пью из большой кружки-бокала, параллельно делая еще какие-то дела. А тут, поучается, что ты сосредоточен только на чае: литраж гораздо меньше, ручки нет и чтоб не обжечься ты наливаешь только до половины. Хотя, по узбекскому фэн-шую, итак полагается наливать только по половинке, из уважения к гостю, чтоб не подумал, что ты ему всю его чайную дозу на вечер до краев налил, и ждешь, когда он выпьет и уйдет. Нет, дорогой, пей, сколько твоей душе угодно, подливай еще. Так сидишь, пьешь не думая ни о чем, кроме как о чае. Вместо простого потребления жидкости организмом получается прямо какая-то психоделическая церемония. Расслабление, умиротворение, удовольствие... Теперь по выходным только так.

P.S. А чайник в узбекском орнаменте я не удержался и уже дома купил... вчера... ох, держите меня семеро, что же дальше будет

Изменено 5 декабря, 2022 пользователем Шестериков Александр

[Князир]

               Ой, Александр, а эту красавицу Вы тоже из Узбекистана привезли?

[Шестериков Александр]

11 часов назад, Князир сказал:

   Ой, Александр, а эту красавицу Вы тоже из Узбекистана привезли?

Красавица, к сожалению, в чемодан не влезла... она ж не стюардесса 

Это фото с восточной красавицей я добавил, как иллюстрацию-вопрос к разговору - "что же ждать дальше"? Зря нас что-ли на экскурсию в гарем Эмира Бухарского водили?!  (тут на заднем плане должна включиться песня из "Кавказкой пленницы" "Если б я был султан...")

 

Изменено 6 декабря, 2022 пользователем Шестериков Александр