узбекистан Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

[Нафаня]

День 9. Вечерняя Хива.

   Итак, заселившись в гостиницу, слегка поплутав там по огромной, утопающей в зелени территории между корпусами, мы практически сразу выходим из неё. Джамиля предлагает сходить в крепость Ичан-Кала, сориентироваться, где что находится, и подняться на смотровую площадку цитадели Куня-Арк, чтобы без большого столпотворения, что иногда бывает днём, осмотреть Ичан-Калу и окрестности с высоты. После этого нам предстоит вернуться к назначенному времени в гостиничный ресторан на ужин, который в этот день у нас заменил пакетный обед.

   Прямо у дверей нашей гостиницы начинается Ичан-Кала - крепость старой Хивы, обнесенная толстой стеной с бастионами через каждые тридцать метров. Эти суровые глинобитные стены словно переносят разом в прошлое.

   Никакой исторической информации в этот день не будет, мы просто пойдем по улицам старого города, впитывая в себя атмосферу, удивляясь, рассматривая сувениры, слушая гул голосов... Ичан-Кала - это невероятный город, застывший во времени, в современном городе. За крепостными стенами сохранен полностью комплекс старого города, и именно в комплексе он попал под защиту ЮНЕСКО (став первым объектом Средней Азии). В то же время это не застывший город-музей, в нём кипит жизнь, бегают по улицам дети, спешат по делам местные жители, и всё это ещё больше создаёт ощущение путешествия во времени. 

   Мы вошли в Ичан-Кала через южные ворота Тош-Дарваза, расположенные прямо напротив нашей гостиницы:

Джамиля показывает направление по минаретам: один минарет недостроенный, второй достроенный - и вы у "наших" ворот:))

 

Хива - это другая историческая область Узбекистана-, отличная от тех, что мы видели раньше. Если Самарканд - это Мавераннахр, Бухара - Хорасан, то Хива - это древний Хорезм. Отличия видны - в глинобитных стенах домов, в необлицованных майоликой куполах, сохраняющих в основной своей массе естественный глиняно-кирпичный цвет. И от этого Хива кажется очень древней, хотя на самом деле основная масса строений Ичан-Калы относится к 19-ому веку. 

И даже привычные синие тона в майолике здесь совсем другого оттенка, более насыщенного синего, переходящего в фиолетовый. Но это мы рассмотрим уже завтра:

Пока же мы просто идём, дивясь на город, рассматривая детали

и товары на прилавках торговцев сувенирами. Здесь рай для шопоголиков:)) Мне показалось, что даже общеузбекских сувениров здесь больше-разнообразнее, плюс добавляются местные ремесла, например, резьба по дереву, которой славится Хива. Мастерские находятся прямо в Ичан-Кале, и порой изделия изготавливаются буквально на глазах. До сих пор жалею, что не купила себе разделочную доску, очень красивые были! Много вязанных изделий, в том числе и верблюжьей шерсти (что-то местное, что-то привозное), шапки, каракуль и т.д. В общем, не успела подавить в себе расстройство, что не купила что-то в Бухаре, про которую слышала, что это идеальное место для покупок, как окунулась в этот сувенирный рай. К тому же цены здесь гораздо ниже, чем в раскрученной и избалованной туристами Бухаре.

    И от того, что на улицах Ичан-Калы раскинулся восточный базар, она выглядит ещё более приближенно к старым временам, когда приходили в Хиву караваны, останавливаясь в караван-сараях, и раскладывали свой диковинный товар прибывшие с караваном купцы...

А кто-то невозмутимо пьёт чай, не обращая внимания на суету вокруг:)

 Мы же доходим до своей цели - цитадели Куня-Арк, крепости внутри крепости, на башне которой находится смотровая площадка:

Мы забираемся наверх, чтобы посмотреть с высоты на мощные крепостные стены:

И на то, что за стенами. За крепостью лежит Хива - где-то тоже старая, где-то новая, но вся низкорослая, не заслоняющая величия мощных крепостных стен Ичан-Калы. Сейчас я думаю о том, что надо было прогуляться хотя бы в ближайших окрестностях на следующий день в свободное время, но тогда, когда была там, я не смогла оторваться от атмосферы старого города в Ичан-Кале. Мне просто не захотелось выходить за её стены. Я бродила по улицам, заглядывала в сувенирные лавки, небольшие музейчики, медресе, куда-то по второму разу, но желания уйти оттуда так и не возникло, старая Ичан-Кала очаровала:

Мы любовались на минареты, купола и здания медресе, которые пока ещё были для нас безымянными:

заглядывали сверху во дворики:

наблюдали за фотосессиями:

День склонился к вечеру, но на закат мы особо не рассчитывали, небо было затянуто тучами. Но вдруг случилось чудо - из-под пелены туч вдруг выглянуло солнце, совсем ненадолго, уже у самого горизонта протянуло к стенам Ичан-Калы свои лучи, окрасило небо в закатные цвета. И я осталась его проводить:)

Стены и купола зданий Ичан-Калы окрасились в розовый:

А небо словно залило расплавленным золотом:

День уходил, оставляя прекрасные воспоминания:

Всё, убежало. Вернётся завтра:) Завтра будет новый день:)

[Нафаня]

День 10. Ичан-кала. Медресе Мухаммад Амин-хана и минарет Кальта-Минар.

   Проснувшись по утру в древнем городе Хива, позавтракав, мы собрались у выхода в гостиницу и потихоньку пошли за Джамилей вдоль крепостной стены, чтобы зайти в город через другие ворота - Западные. Вдоль нашего пути с одной стороны тянулись низкие жилые домики махаллей,

с другой - величественная крепостная стена Ичан-Калы, которой невозможно не восхищаться:

   Джамиля рассказывала об истории Хивы, но большую часть информации я благополучно пропустила мимо ушей: проблема с микрофоном стала к тому моменту хронически-нерешаемой, а при группе в почти 40 человек находится рядом с гидом возможность есть не всегда. Поэтому я, махнув рукой, перестала наступать другим на ноги в попытках пробиться в зону слышимости, решив, что дочитаю потом. Скажу честно - до сей поры не дочитала, потому история Хорезма для меня большая загадка, которую хочется хоть немного поразгадывать:) Потому буду излагать то, что успела-таки услышать или дочитать, не судите строго. 

   Хива - древний город на территории Хорезма, ей более 2500 лет. По легенде, город основал Сим, сын библейского Ноя. Легенда гласит, что однажды он шёл через пустыню и остановился переночевать в этих местах, и во сне привиделся ему город. Проснувшись, Сим понял, что тот город суждено заложить именно ему. Он начал строительство, а чтобы утолять жажду, выкопал колодец. Когда вода заплескалась на дне колодца, Сим воскликнул: "Хей вак!" ("Как хорошо!") Так, несколько видоизменившись с годами, город и обрел своё имя. Хороший город:) Колодец же, говорят, тот самый, симов Хейвак, существует и по сей день, на территории Ичан-Кала, во дворе одного из частных домов. Поэтому увидеть его можно, но не массово в составе сорока человек. Джамиля посоветовала тем, кто хочет посмотреть, сходить в свободное время самостоятельно и попроситься в гости к хозяевам. Я не ходила, мне кажется, никто из группы тоже.

   Собственно, колодец - единственное, что осталось от древней Хивы сегодня. Впрочем, оно не удивительно, здесь повторяется история Ташкента. Город древний, расположенный на шёлковых путях, но столицей, которую принято украшать красивыми зданиями и величественными сооружениями, которые будут сохранятся потомками из века в век, он стал только в самом конце 16-го века. Помог случай - от Ургенча, который до того был столицей Хорезма, ушла Амударья, в очередной раз изменив своё русло. Тогда в 1598-ом году было принято решение о переносе столицы в Хиву, а Ургенч постепенно превратился в небольшой провинциальный городок. Потому самые старые сохранившиеся здания Ичан-Калы относятся к 17-ому веку, основная же часть - это 19-ый век, время правления узбекской династии кунграт. 

   А вот сам Хорезм - одно из древнейших государств, расположенное в низовьях Амударьи (территория части Узбекистана и Туркменистана). Первые упоминания о нём - ещё из времен до нашей эры. Самым известным, пожалуй, архитектурным памятником Хорезма является городище Топрак-кала (Пыльный или Земляной город), на протяжении нескольких столетий, до 5 века н.э. бывший столицей Хорезма. Его обнаружил и исследовал в 1940-ых годах С.Толстов, на сегодняшний день городище полностью раскопано, исследования в нём прекращены. Раскопки дали удивительные находки, в числе которых сохранившиеся фрагменты монументальной живописи, украшающей внутренние стены зданий. Вот бы на что хотелось бы посмотреть!

   А мы за рассказом подходим к Ата-Дарваза, Западным воротам Ичан-Калы, догоняя чей-то караван:

Ворота Ата-дарваза были построены в самом начале 19-го века, но сегодня мы видим восстановленные по архивным документам и материалам ворота, поскольку в 1920-ом они были разрушены. Восстановил их мастер С.Каландаров в 1975-ом году:

Некогда здесь находилась таможня и обмен денег для прибывающих купцов:

 Прямо за воротами мы остановились у карты Ичан-Калы:

А затем начали осмотр с ближайших достопримечательностей. Справа от ворот расположилось медресе Мухаммада Амин-хана и при нём же построенный минарет Кутаб-Минар.

Ну, как построенный... видно даже человеку, как мне, несведущему в архитектуре, что что-то с ним не так, чересчур он кругловат, бочкообразен. А всё потому, что он недостроенный:

Изначально планировалось, что высота его будет достигать 80 метров (он был должен стать самым высоким минаретом в мусульманском мире), потому основание его было мощным, уходящим глубоко под землю, к завершению он должен был резко сужаться. Его строительство началось в 1852 году, а к 1855-ому, когда оно неожиданно было остановлено, высота составила 29 метров при диаметре основания 14,2. Таким минарет остаётся и по сей день. Потому и прозвали его Кальта-Минар - "Короткий минарет".  Почему он остался незавершённым, объясняют две версии - мифологическо-легендарная и исторически-реальная. 

   Согласно первой, прознал про строительство минарета бухарский хан, и захотел, чтобы искусный мастер, что взялся за строительство сего выдающегося сооружения, воздвигнул бы и в Бухаре минарет не меньше. Хивинский же правитель Мухаммад Амин-хан, естественно, не хотел бы этого. И вот прознал мастер про то, что после строительства хивинского минарета Амин-хан решил его убить, дабы не повторил он больше никогда своё творение. И решил мастер с перепугу сбежать от ханской "благодарности", да не стал с этим делом затягивать - сбежал, не завершив строительства. Исчез бесследно, сколь ни искали его, так и не смогли найти, словно растворился он в песках пустыни Кызылкум...

   Но с большей долей вероятности строительство было прекращено в связи с внезапной смертью Амин-хана, погибшего в сражении. Преемники же не стали достраивать начатое им, и то понятно - силы и деньги вложи, а минарет навсегда бы остался носящим имя Амин-хана, лучше уж с нуля построить что-то своё, пусть и менее грандиозное. Так и остался минарет "коротким". Уникальность его в том, что он полностью облицован майоликой, буквально каждый сантиметр покрыт плиточками голубых, синих, зеленых, бирюзовых тонов:

 

Кальта-минар нам на глаза попадётся ещё ни раз, поскольку видно его практически из любой точки, а мы пока идём к медресе. Ему повезло больше - строящееся в те же годы, что и минарет, к моменту гибели Амин-хана оно было завершено. Это самое большое медресе Хивы, в котором учились 260 студентов. К слову, было в Хиве медресе не мало - более 30, настоящий центр науки. Медресе Амин-хана - это классика архитектурного жанра: входной портал-пештак, два этажа, в которых располагались студенческие комнаты, башенки-гульдаста по углам:

Входной портал на уровне второго этажа разделен балкончиком:

Детали оформления, как и везде в Узбекистане, прекрасны:

Сквозь проход, украшенный резьбой по ганчу, мы проходим во внутренний двор мимо стойки регистрации гостиницы:

Да, сегодня в медресе располагается гостиница, в которой я бы хотела однажды остановиться на пару дней:)

Оценила условия проживания: спартанские, но вполне приличные, зато можно почувствовать себя студентом 19-го века:)

Даже кондиционер есть, тщательно прикрытый, чтобы не нарушать гармонию архитектурного памятника:

А какие двери!

И ведь не повторяются же:

В тени деревьев можно посидеть за столиком с пиалой чая:

Осмотрев внутренний двор медресе Амин-хана, 

двигаемся дальше. Продолжение следует...

Изменено 5 марта, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 10. Ичан-Кала. Куня-Арк.

   Итак, мы двигаемся дальше, совсем недалеко. Следующая достопримечательность, которую мы идём осматривать, находится прямо напротив медресе Амин-хана, правда, чтобы дойти до входа, нужно пройти немного вперед и завернуть за угол. Ибо в Куня-Арк ведут лишь одни ворота, к которым мы и направляемся:

Куня-Арк - это цитадель внутри цитадели, маленький укрепленный городок внутри крепости Ичан-Кала, резиденция хивинского правителя. Там находились помещения для приёма послов и прочих важных гостей, оружейный склад, монетный двор, казна, гарем, летняя и зимняя мечети. Название "Куня-Арк" означает "старая крепость" и, действительно, её строительство началось ещё в 80-ые годы 17-го века по инициативе Аран-хана. Но из старых построек сохранилось немного - однажды сюда ворвались персы и оставили после себя пепелище, поэтому в 19-ом веке большую часть крепости пришлось отстраивать заново. Вот и входной портал с башенками по краям и галереей сверху пережил реставрацию, но деревянные резные двери сохранились едва ли не с первых дней Куня-Арк:

На них резьба потрясающей красоты, не проходите мимо, присмотритесь:)

В Куня-Арк мы были накануне вечером, именно на её территории находится смотровая площадка, с которой мы любовались закатом, и придём полюбоваться ещё - нынешним вечером. Эта площадка находится на небольшом глиняном бастионе-башенке, сохранившимся, к слову, в числе редких первых построек крепости. Башенка носит название Ак-шейх-бобо (считается, что на месте её постройки некогда была келья отшельника, его именем и назвали башню):

Перед Куня-Арк располагается небольшая площадь, на которой проходили военные смотри и занятия, оглашали правительственные указы, приводили в исполнение приговоры... в общем, всё, как и на других регистанах Узбекистана:

Наше же внимание сразу привлекли печки-тандыры:

И несколько симпатичных жанровых скульптур:

Наконец, заходим в ворота. Внутри крепости - археологическая зона, исследование которой продолжается:

В первую очередь идём осматривать самую просторную часть цитадели - это куриниш-хона, приёмная хана. Она представляет собой большой внутренний двор с красиво украшенным айваном, подпираемым резными колоннами, а из него несколько дверей ведут во внутреннее помещение - собственно тронный зал:

 

Куриниш-хона было первым завершенным строением крепости Куня-Арк, но она же и была разрушена в первую очередь. То, что мы видим сегодня, отстроено заново во второй половине 19-го века. Туристов во дворе набралось немало, потому осматривать приходится частями и фрагментами:)

Внутреннее помещение оформлено в других оттенках, но не менее богато на узоры и орнаменты:

Не менее прекрасна и летняя мечеть. Она не пострадала во время персидского набега, сохранившись в первозданном виде. Хотя, конечно, кое-где над ней поработали руки реставраторов уже в 20-21 веках, восстановив утраченные части майолики:

Подпись мастера на плитке - признак оригинала 18-го века:

А ещё вот такие гвоздики, которыми майолика дополнительно крепилась к стене:

Здесь же, на территории Куня-Арк расположились пара небольших музеев, в которые мы тоже заглянем... в следующей записи:)

[Нафаня]

День 10. Ичан-Кала. Куня-Арк, продолжение.

   Рядом с летней мечетью в небольшом здании, которое некогда служило, если не ошибаюсь, для совершения омовения перед молитвой, расположился музей, напоминающий о существовании на территории крепости монетного двора. Сам двор не сохранился, поэтому в музее создан образец мастерской чеканщиков, а также размещены экспозиции с деньгами Хорезма от древности до наших дней. Мы пробежали его довольно быстро, но в свободное время я завернула сюда ещё раз, чтобы спокойно посмотреть - почитать информацию на стендах. Да и женщина, там работающая, с удовольствием рассказывает об экспонатах музея. В общем, я довольно равнодушна к нумизматике, но тут мне было интересно:)

   Мастерская чеканщиков монет:

Штемпели, с помощью которых кружок металла превращали в полноценную монету с именем правителя, номиналом и прочими атрибутами:

А это клише для шёлковых денег - предшественников бумажных:

Сами же денежные купюры, отпечатанные на шёлковой бумаге, можно увидеть в соседней комнате (такие печатались во времена Хорезмской республики в 1920-24гг). Можно попробовать найти, каким клише какая купюра напечатана:)

Монеты тоже, впрочем, можно попытаться сопоставить со штампами, вот они, 16-19 века:

Но начинать рассматривать экспозицию - так с истоков. Самые древние монеты, здесь представленные, - 2 век до н.э - 8 век н.э. На лицевой стороне таких монет находилось изображение и имя правителя, на обороте всадник, ставший для исследователей символом древнего Хорезма. Иногда вместо всадника наносилась тамга - родовой знак, как правило, в виде символа солнца:

Интересные факты изложены на информационных стендах. Например, прочитала, что впервые денежная монета получила название "таньга" во времена Золотой Орды при правителе чингизиде Тармашире в 1328 году, вероятно, оттуда и появилось ныне известное и понятное нам слово "деньги". 

Монеты эпохи Тимуридов (14-15вв):

   В 16-ом веке к власти в Хорезме пришли Шейбаниды, которые оказались крайне экономными и привнесли в монетное дело новый способ чеканки монет. Вместо того, чтобы в наступившем новом году чеканить новые монеты, они стали использовать надчекан - поверх старой монеты просто ставили новую дату.

   На монетах, отчеканенных в средние века и дальше (после распространения в Хорезме ислама), никаких портретов правителей уже нет, лишь имя на одной стороне и место и дата чеканки монеты на другой (на арабском) да иногда растительные орнаменты.

   

Монетка с отверстием, кто-то, видимо, как амулет носил:)

В тот же период, к которому относятся шёлковые купюры, в Хорезмской республике выпускались также и медные монеты номиналом 20,25,100 и 500 рублей:

Купюры советского Узбекистана:

и нового, постсоветского времени:

Есть и юбилейные монеты, выпущенные к датам и событиям. В общем, музей маленький, но рассматривать при желании и наличии времени можно долго:)

И ещё один музей на территории Куня-Арк, в который мы заглянули,  - музей древнего Хорезма. Тоже небольшой, но довольно информативный и красиво оформленный, много макетов, например, жилища древнего человека:

зороастрийского святилища:

города-крепости Топрак-кала, та самая древняя столица Хорезма, обнаруженная Толстовым, раскопки на территории которой дали ученым много интереснейшей информации о древней, весьма развитой государственности низовий Амударьи:

Рядом с макетами - археологические находки, например, фрагмент той монументальной живописи Топрак-калы, о которой я упоминала:

Экспонируются предметы, найденные археологами на территории древних городищ Койкрылган-кала и Топрак-кала: предметы быта, культа, оссуарии-костехранилища и т.д.

Насмотревшись на древнюю древность, возвращаемся на улицы Ичан-Калы, к веку 19-ому. Продолжение следует...

[Нафаня]

День 10. Хива. Медресе Мухаммада Рахимхана II.

   До следующей достопримечательности нам совсем недалеко - только через площадь перейти. Прямо напротив ворот Куня-Арк расположено медресе Мухаммада Рахимхана II, куда мы и держим путь. 

Но даже и на этой короткой дороге, вертя головой по сторонам, можно заметить интересное. Справа, например, бросается в глаза здание, не совсем характерное для Хивы, очень уж напоминает русскую архитектуру 19-го века, как в Русском Самарканде:

Это торговый дом Пахлаван Кари, построенный в 1905-ом году для торговли товарами, привозимыми из России и Турции. Дело оказалось весьма выгодным, потому что к 1913-ому году существовала уже целая сеть этих торговых домов.

А вот миниатюрный (в сравнении с другими минаретами Ичан-Калы - так вовсе игрушечный), словно домашний, уютный минарет Мурад-Тура.

Его высота всего 9 метров, расположен он рядом с одноименной небольшой же мечетью, построен в 18-ом веке и носит имя брата тогдашнего правителя Хивы Мухаммада Рахимхана II. Да, того самого, к медресе которого мы и направляемся. Кто же он и чем заслужил память потомков? Заходим во внутренний двор медресе, чтобы узнать подробности:

Мухаммад Рахимхан II пришел к власти в 1864 году и правил вплоть до самой своей смерти в 1910-ом. Он был последним независимым ханом Хорезма, уже в его правление Хива попала под российский протекторат. Мухаммад Рахимхан II был выдающимся человеком своего времени - справедливым правителем, покровителем искусств и наук, поэтом, пишущим под псевдонимом Фируз, композитором, по велению которого была впервые создана в Хорезме нотная азбука для записи мелодий для танбура, строителем, во времена которого в Хиве появилось 15 новых медресе. В том числе это, носящее его имя, ибо было построено на его личные сбережения:

Рахимхан был поклонником творчества Алишера Навои, и сам, в подражание ему, писал исключительно на родном староузбекском, подавая пример и поэтам, окружающим его. А тот двор, при котором жил Алишер, - время правления тимурида Хусейна Байкара, когда Герат превратился в средоточие ученых умов, живописцев и поэтов, Рахимхан считал своим идеалом в управлении государством. Он также пытался собрать вокруг себя лучших из лучших, подняв проводимые при дворе поэтические и музыкальные вечера на высший уровень красоты и благозвучия.

Почти каждый, живущий в то время в Хиве поэт, оставил после себя диван - поэтический сборник. Кроме того, по распоряжению Рахимхана переписывались для обеспечения их сохранности лучшие произведения старых мастеров, переводились на староузбекский наиболее значимые произведения мировой литературы, писались исторические труды (одним из его учителей был поэт и историк Агахи, описавший в своих произведениях в том числе и ранние годы правления Рахимхана). В 1874-ом году по инициативе правителя Атаджаном Абдаловым (основателем узбекского книгопечатания) была создана первая в Средней Азии типография, и одной из первых книг, ею напечатанных, стала - нетрудно догадаться - "Хамса" Навои.

  

А мы, полюбовавшись на внешнюю отделку медресе,

заходим внутрь, чтобы посмотреть в том числе и на портрет Мухаммада Рахимхана II:

Потому что во внутренних помещениях музея размещены информационные стенды, продолжающие рассказывать историю Хорезма. Если в Куня-Арке мы погружались в древнюю историю, то здесь, наоборот, рассказывается по большей части о последней династии хорезмских ханов - Кунгратах, пришедших к власти в середине 18-го века.

Хотя вот этому правителю века 17-го из династии Шейбанидов невозможно не уделить внимания. Абулгазихан мало того, что основал крепость Новый Ургенч,

так ещё и стал автором замечательных исторических трудов, ценность которых велика по сей день - "Родословная туркмен" и "Родословная тюрок". В последние годы жизни он также начал писать труд о Чингизхане на староузбекском, да не успел закончить, к сожалению.

После смерти Рахимхана в 1910-ом году на престол взошел его сын Исфандиярхан, правивший до 1918-го года. При нём были проведены ряд реформ, построены больница, почта/телеграф, школы, мосты через каналы...

Но всё это  - скорее заслуга не его, а вот этого человека, его министра, весьма деятельного и прогрессивного человека Ислама-ходжи (запомните это имя, нам ещё предстоит его услышать):

   Мысли и реформы Ислам-ходжи были слишком прогрессивными для консервативной Хивы. Под его давлением был издан указ, ограничивший права крупных землевладельцев - баев, он выступал также за проведение административной реформы, отмену некоторых налогов и ограничение чиновничьего произвола, который к тому времени довёл практически довёл до точки кипения крестьян, которые были готовы поднять восстание. Но такая кипучая деятельность Ислам-ходжи, конечно, не могла не вызвать озлобления наиболее богатой части хивинского населения - землевладельцы вовсе не собирались отдавать хоть часть своих денег и привилегий. Потому в 1913-ом году Исфандиярхан, наслушавшись приближенных, нашептывающих на ухо об угрозе ханской власти, исходящей от Ислам-ходжи, отдал тайный приказ об убийстве своего визиря. Личность Ислам-ходжи была столь велика и известна, что смерть его аукнулась аж в Петербурге. Расследовать его убийство приехала комиссия из российской столицы, но, напуганная и подкупленная, уехала, не добившись никаких результатов.

   Исфандиярхан же через пять лет разделил участь своего министра - был убит в ходе государственного переворота. Его место занял старший брат, который формально правил следующие два года, но в Петербурге уже отгремела революция... и в Хиве правили совсем другие силы. В 1920-ом последний хивинский хан отрекся от престола, был изгнан из Хивы и в 1933-ем году умер в Кривом Роге. Так закончилась история хивинских ханов:

Одна из заслуг Ислам-ходжи - при его одобрении и содействии в Хорезм пришла фотография, тогда как в соседних регионах (в той же Бухаре, например), про неё и слышать не хотели:

Помимо рассказа о правителях, есть и другие интересные информационные стенды. Вот, например, как поднимали на престол хана - старая традиция, заимствованная, если не ошибаюсь, ещё у монголов:

Или упоминание об экспедиции Бекович-Черкасского в 1717 году - одна из самых трагичных страниц российской военной истории:

   Эта экспедиция была инициирована Петром I якобы для установления отношений с восточными соседями, но на самом деле одной из основных причин похода были поиски золота. Кто-то из заезжих купцов сболтнул царю, что в песках по берегам Амударьи содержится много золота, а чтобы скрыть это, хивинцы, построив дамбу, развернули реку, ранее впадавшую в Каспийское море, в расположенный на их землях Арал. Потому задачей Бекович-Черкасского было исследование старого русла Амударьи, возможности разрушения дамбы и поиска ответа на главный вопрос - а правда ли существует тот золотой песок и каковы способы и масштабы его добычи. В общем, петровскую экспедицию гнала золотая лихорадка. Поначалу Бековичу сопутствовала удача - к 1717-ому году он практически дошёл до Хивы и с минимальными потерями выиграл битву с вышедшим навстречу войском Шергазихана, значительно превышающим числом русское войско. Тогда хан решил взять хитростью там, где не удалось силой оружия. Он отправил к Бековичу послов с приглашением к мирным переговорам. В Хиве его приняли, как почетного гостя, его отряд охраны разместили, обеспечив всем необходимым. Да вот же незадача - всё войско в одном городе с комфортом не разместить да не прокормить. Потому Бековичу было предложено разделить его на 5 отрядов для размещения в 5 разных городах Хорезма. Бекович принял предложение, но стоило отрядам разъехаться в разные стороны, на оставшихся в Хиве напали. Сам Бекович был убит, большая часть войска захвачена в плен. И лишь в 1740-ом году, когда Хиву захватил персидский правитель Надир-хан, он освободил уцелевших пленных и помог им вернуться на родину.

 Однако, явная неудача экспедиции имела и свои положительные итоги - она привела к взаимному интересу России и Востока. Вскоре под протекторат России перешли первые киргиз-кайсаки (казахи Младшего жуза в 1731-ом году), а на восточных границах империи возник целый ряд крепостей, служивших как для охраны границы, так и в качестве отправной точки азиатских походов... этакие "окошки в Азию". В числе их и мой родной город, основанный в 1743-ем году. 

А мы снова выныриваем в настоящее из глубин истории, покидая стены медресе:

Продолжение следует...

Изменено 12 марта, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 10. Ичан-Кала. Прогулочно-ремесленная пауза

   Мы выходим из полутьмы и прохлады медресе Рахимхана II на залитые солнцем улицы Ичан-Калы. А вот вернуться в современность получается не сразу. На улицах и в караван-сараях старого города, как и сто лет назад, раскинулся базар, потому сообразить, какой нынче век, получается не сразу:) Мы идём, поглядывая на товары, развешанные/разложенные современными купцами, мозг немного отдыхает от исторической информации:

Хотя совсем абстрагироваться от истории здесь, конечно, невозможно. Ведь мы идём вдоль стен старых медресе, заглядываем под своды караван-сараев, на нас свысока поглядывают минареты, в просветах боковых улицах виднеются купола мавзолеев:

Взгляд цепляет и интересные городские скульптуры, изображающие бытовые сценки из жизни хивинцев позапрошлого века. Танцоры, музыканты, борцы расположились в небольших скверах и площадях, а то и просто на улицах:

Вы видели когда-нибудь куреш - борьбу на поясах? Очень захватывающее и на удивление азартное зрелище, не замечаешь, как вдруг начинаешь шумно болеть за одного из борцов:)) Если будет возможность, обязательно посмотрите, она - непременный атрибут народных праздников мусульман, например, Сабантуя:

Идём мы, идём, наконец, сворачиваем в чей-то двор и оказываемся в мастерской ремесленника по дереву, одного из тех самых волшебников Хивы, чьи руки вырезают чудесные ажурные узоры на дверях, столбах айванов да хоть на разделочных досках:

Заглянули мы сюда буквально на пять минут, не знаю, успел ли кто-то что-то купить, сложилось впечатление, что и цели такой не было, зашли просто посмотреть. Мне хотелось привезти домой разделочную доску, но здесь я даже цену не спросила, времени на раздумья особо не было, к тому же мне накануне понравились изделия в другой мастерской, недалеко от "наших" южных ворот, я хотела туда вернуться... в итоге уехала вообще без доски. Пожалуй, единственная несовершенная покупка, о которой я жалею:)

Не восхищаться такой работой, конечно, невозможно:

Пока я присматриваюсь к доскам, мастер показывает уникальный узбекский сувенир - подставку под Коран (нынче используют и просто под книжку), сделанный без единого шурупа, скобы или прочей фурнитуры из цельного куска дерева, которая складывается при этом в несколько положений. Очень интересная вещь.

Наверное, не случайно, что мастерские дереворезчиков находятся прямо в старом городе, правда? Ведь здесь повсюду источники вдохновения и образцы для подражания:)

Поблагодарив мастера, мы возвращаемся на туристическую тропу, к следующей достопримечательности. Продолжение следует...

Изменено 12 марта, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 10. Ичан-Кала. Мавзолей Пахлавана Махмуда.

   Следующее место, которое мы торопимся осмотреть, сразу цепляет взгляд, отличаясь от окружающих строений бирюзовым, непривычным для Хивы цветом куполов:

Это мавзолей Пахлавана Махмуда - ремесленника, борца, поэта, мыслителя, весьма почитаемого не только в Узбекистане, сюда приезжает множество паломников и из других стран, чтобы поклониться могиле человека, которого мусульмане считают святым. Нынешнее здание мавзолея возведено в 1835-ом году на месте более скромного здания, и, как водится на Востоке, рядом со святым хотели найти своё последнее пристанище и другие, поэтому постепенно мавзолей Пахлавана Махмуда превратился ещё и в усыпальницу хивинских ханов (здесь похоронены Абулгазихан, Мухаммад Рахимхан I и другие), да и у стен мавзолея притулились немало захоронений людей, более скромного статуса, чем правители Хорезма. Поэтому сегодня это целый мемориальный комплекс:

Кем же он был, Пахлаван Махмуд, и почему пользовался такой народной любовью? Начнем с того, что родился он во второй половине века 13-го (говорят, прямо на въезде в Хиву в телеге его отца-скорняка, приехавшего из Гурганджа), прожил долгую жизнь и умер в 1326-ом году. На том месте, где сейчас мавзолей, отец Махмуда открыл кожевенную мастерскую, которую унаследовал затем  и сын. В ней он и прожил до конца своих дней, там же во дворе завещал себя похоронить. Как и отец, скорняжным делом он зарабатывал на жизнь, но это было вовсе не единственное дело его жизни, даже, пожалуй, не главное. 

Одно из имён, данных ему народом, - Пахлаван (богатырь, герой) как раз говорит о роде его занятий: он был борцом, участвующим в соревнованиях не только в городах Хорезма, но и в Индии, Иране, Афганистане и других странах. Говорят, что ни разу сопернику не удалось его победить в честной борьбе. Только раз Махмуд признал своё поражение - когда узнал, что в случае проигрыша в соревнованиях его сопернику грозит казнь. Тогда он просто лёг на ковёр, признав себя побеждённым. Вот за такие качества - доброту, справедливость, благородство, а не за одну лишь силу и мужество и любили в Хорезме своего героя.

Пир-Яр-Вали (Пурёйвали) - ещё одно имя Пахлавана Махмуда. Это литературный псевдоним, под которым его знали как поэта, философа, мудреца, суфия. Махмуд писал на фарси, основной поэтический жанр, дошедший до нас, - рубаи. Сейчас на стенах мавзолея можно найти его стихотворные строки, не только в майоликовой отделке, но и на информационных стендах. Мне вот это, например, приглянулось:

Историю Пахлавана Махмуда мы слушаем во дворе мавзолея, в тени айвана возле небольшого пруда, вода в котором считается целительной:

Мимо нас постоянно проходит народ, паломников, сюда стекающихся, действительно очень много. А мы пока рассматриваем детали внешней отделки. Мавзолей Пахлавана Махмуда по праву считается одной из самых красивых достопримечательностей Хивы. Он прекрасен в целом, в деталях, внутри, снаружи. Дальше будет немного красоты и немного поэзии...

Мы веселы — и день нам не приносит горя.
И, получив одно, не жаждем взять другое.
Не морщим утром лоб: а будет ли обед?..
Не просим — и дано нам щедрою рукою.

Есть время — с мудрецом за чашей посиди,
с прекраснейшей лицом, сладчайшей — посиди.
Нет тех и нет других — не трать досуг напрасно:
один — не будь глупцом! — за чашей посиди.

Неспешно жизнь прожить — иль вечно торопясь
халат из шелка шить, носить ли вечно бязь —
не все ль равно? Глупец слывет недолго мудрым...
Но горе чистому, затоптанному в грязь!

Мы с верой шли сквозь мир — и все же в малой мере
мир плоти в мир души преобразить сумели.
Все семь десятков лет я думаю о том!
В испуге мы пришли, уйдем в недоуменьи..

О сердце, не мечтай о шелковых одеждах
и тех, что на тебе, не рви в пустых надеждах.
Коль хочешь жить легко, так блеском взор не тешь
и прихотям чужим не следуй безудержно.

Мне пыль чужих шагов на сердце не садится.
Обид не наношу — и не спешу сердиться.
От ложной гордости судьбою — я далек;
зато в самом себе мне нечего стыдиться!
 

Хоть будь сильней слона — живи скромнее мыши,
Став знатного знатней — садись и нищих ниже.
И не считай грехи в чужой живой душе,
а если услыхал — прикинься, что не слышал...

Два черных глаза, близкие соседи,
меня спросили: «В чьи попал ты сети?»
Я зеркало им показал в ответ:
вот ловчие, хитрейшие на свете!

Я в слово влюблен, и таких же влюбленных ищу,
чтоб в душах затеплить высокого чуда свечу.
Вы чуете смысл, но щемящее таинство слова
немногим покуда по сердцу, да и по плечу.

Полны в рассветный час росой тюльпанов чаши,
и тихий птичий стон ловлю я прозвучавший:
«Вставайте... належитесь под землей!
Наш — только час. Не упускайте часа!»

Да, ночь беременна, но что она родит?
Теченье времени во что нас превратит?
Что было до сих пор — мы знаем. Что же дальше?
Мир повторяет все — но нас не повторит.
 ***

В мавзолее, несмотря на большое количество народу, тихо, умиротворяюще. Завораживающий ритм молитвы, что читает мулла. Удивительно светлое ощущение, тепло на душе, хочется задержаться... но Джамиля и туристический зуд зовёт дальше:) Продолжение следует...

[Нафаня]

День 10. Ичан-Кала. Минарет и медресе Ислам-ходжа.

   Пришло время познакомиться с парой других минаретов, возвышающихся над старым городом Ичан-Кала. Мы идём в сторону минарета, украшенного лентами майоликовых узоров и носящего имя Ислам-ходжи:

   Имя Ислам-ходжи нам уже знакомо, помните, я говорила, что мы с ним ещё встретимся? Ислам-ходжа - просвещенный и прогрессивный визирь предпоследнего хивинского правителя Исфандиярхана. К слову, он был ещё и тестем эмира, но даже родственные связи не спасли - Исфандиярхан коварно отдал приказ об его устранении. Я говорила, что по указу Ислам-ходжи в Хиве было построено более десятка медресе. Одно из них носит его имя, поскольку построено на его личные средства. На самом деле это был целый комплекс, состоящий из медресе, мечети, минарета и больницы. Минарет Ислам-ходжа был построен в 1907 году и стал самым высоким строением Хивы, а нынче является вторым по высоте в Узбекистане, всего метр уступая по высоте бухарскому. Он использовался традиционно не только для призыва мусульман на молитву, но и как смотровая башня для наблюдений за окрестностями города, а также для оглашения указов правителя Хивы. Его украшают синие ленты майолики, на которых либо традиционные геометрические орнаменты, либо цитаты из Корана:

Медресе было рассчитано на примерно 50 студентов. Сегодня в нём располагается музей прикладного искусства Хорезма, который мы пойдём осматривать чуть позже, пока же рассматриваем фасад, хотя расположившиеся прямо на брусчатке перед зданием торговцы пытаются развернуть наши взгляды на себя:)

К слову, здание на фото слева расположено прямо напротив медресе Ислам-ходжа, в нём тоже явно заметны следы русской архитектуры, и это объяснимо - в нём располагалась русская школа.

Вдали же виден ещё один минарет - это минарет Джума-мечети, к которой мы пойдём дальше.

Пока же осматриваем медресе Ислам-ходжа:

Живописная лесенка к минарету Ислам-Ходжа. Читала, что на нем есть смотровая площадка, но никакой информации на месте так и не нашла: на дверях висел замок, местный гид, к которому мы обратились с вопросом, упорно отправляла нас на смотровую цитадели, где мы были накануне вечером:

В музее собраны образцы прикладного искусства Хорезма. Подобная коллекция есть, кажется, в каждом узбекском городском музее, но рассматривать её от этого не становится менее интересно. Красивые вещи, выполненные в разных техниках и из разных материалов, преимущественно конца 19го - 20го веков. Резьба по дереву, которой по сей день славится Хива:

Ибн Сина:

Штампы для нанесения узора на ткань:

Майолика и керамика (но это не музейный экспонат, а михраб мечети, что некогда действовала при медресе):

А вот это уже экспонаты. Как же всё-таки отличается керамика в разных регионах. Вот хивинская снова не похожа ни на Риштан, ни ни Гиждуван:

Плитка с мавзолея Пахлаван-Махмуда:

А это работа современного мастера, на блюде имена всех правителей Хивы:

Обработка металла, чеканка, гравировка - одна из самых впечатляющих частей узбекского прикладного искусства:

Есть и фото самых известных мастеров:

[Нафаня]

Текстильные изделия, национальные костюмы. Вот, например, платье невесты:

Головные уборы:

Образцы ковроткачества:

Хурджины - седельные сумки:

Образцы каллиграфии:

Изделия из кожи:

Украшения:

Честно говоря, особо осмотреть всю эту красоту мы не успели, пробежав по музею, не особо задерживаясь. Я потом заглянула в музей в свободное время, чтобы досмотреть, не торопясь. А мы идем в Джума-мечеть. Продолжение следует...

[Нафаня]

День 10. Ичан-Кала. Джума-мечеть.

     Итак, мы идём дальше, и ориентиром служит нам ещё один высокий минарет, не столь нарядно украшенный, как Кальта-Минар и Ислам-ходжа, но тоже впечатляющий:

   Сама же мечеть - неприметное здание со скромным входом-крылечком, вместо привычного пышно украшенного входного портала. К тому же у неё нет ни куполов, ни галерей, ни красиво украшенных внутренних помещений. Почему же пятничная мечеть, главная мечеть города, отличается такой скромной архитектурой? Первая мечеть на этом месте стояла еще в 10 веке, о чём свидетельствует запись, сделанная арабским географом Мукаддасием. В 17-ом веке она была перестроена, но меценат, давший денег на её восстановление, потребовал, чтобы она была построена по образцу старой, в традициях раннего Средневековья. Входная дверь возрастом около 700 лет сохранилась от прежней мечети:

А внутри скрывается настоящее чудо - молитвенный зал, потолок которого подпирают 213 колонн.

Это квинтэссенция хорезмского искусства резьбы по дереву. Каждая колонна индивидуальна, не повторяет другую. Часть из них остались, как и дверь, от прежней мечети, другие перенесены сюда из старых, разрушившихся зданий, есть работы современных мастеров, есть несколько, привезённых в качестве военных трофеев из походов, но большая часть - это местная хивинская резьба по дереву. Это такая необыкновенная красота, которую хочется рассматривать и рассматривать, переходя от одной колонны к другой:

Все колонны высотой 4-5 метра, их высота уравнена за счет разного размера оснований. Часть укреплена у основания специальными металлическими накладками, чтобы укрепить, защитить от разрушения:

Сталактитовый узор михраба - единственное украшение зала, кроме колонн:

Но разве ж этих узоров недостаточно, чтобы сделать внутреннее убранство мечети великолепным?

Разновозрастные, разной толщины, из разных сортов дерева, с разными узорами - казалось бы, колонны должны создавать дисгармонию, но нет, они совершенно органично дополняют друг друга, создавая прекрасный единый ансамбль:

Одна из самых старых, наверное:

Бродить среди этого леса колонн особенно волнительно ещё и потому, что здесь очень ярко ощущаешь время, их возраст, старину. Потому что камень - он, безусловно, тоже может рассказать многое, и от него исходит дыхание времени, но всё же древние камни видеть более привычно в силу долговечности материала, а дерево - материал более хрупкий, быстрее гибнущий под внешним влиянием, более отмеченный возрастными шрамами, и от того ощущение времени здесь ярче, отчетливее, удивительнее: 

   Мы провели в мечети минут 20, наверное, особо Джамиля не торопила, но пролетело время, как один миг, и, конечно, его не хватило, хотелось задержаться ещё, но у нас ещё есть неосмотренные интересности, потому движемся дальше. Продолжение следует...

Изменено 19 марта, 2023 пользователем Нафаня

[Вязьмичка]

О Татьяна! Рахат- лукум нашего форума!!! Как горный ручей льётся рассказ твой,сладки как мёд фотографии. Пусть бы не прекращался отзыв, настолько доставляет нам наслаждение!И как жалко, что уже 10 день тура прожили мы с тобой. Пусть ещё долго будем читать эти слова: Продолжение следует...

Спасибо за отзыв, Танечка! Прости , если перемудрила с благодарностью, но вот почему-то захотелось в твоей сказке написать хоть что-то восточное.))) реально полное погружение вместе с вашей группой в Узбекистан.Предлагаю в качестве рекламы на сайте прикрепить- раньше же делали такое.

 

Изменено 19 марта, 2023 пользователем Вязьмичка

[Нафаня]

19 минут назад, Вязьмичка сказал:

что уже 10 день тура прожили мы с тобой.

Он ещё не закончен, я ещё помучаю повествованием вас, о, мои уважаемые читатели!:))

Спасибо, Марина, за добрые слова!:)

[Нафаня]

День 10. Ичан-Кала. По дороге к Таш-хаули.

   Из Джума-мечети мы направляемся к следующей ещё не осмотренной достопримечательности - дворцу Таш-Хаули, но по дороге нам встречается ещё немало интересного. Например, хивинские лепёшки из тандыра. В Хиве они, как и в других областях Узбекистана, имеют свои особенности. Здесь лепёшки очень тонкие и с наполнителем внутри - помидоры, тыква, ароматные травы и др. Как сказала Джамиля, местная пицца:) Мы понаблюдали за процессом выпечки и попробовали горячую лепёшку, как говорится, с пылу-с жару:)

Идём дальше, заглядывая в боковые улицы:

Впереди показались угловые башни-гульдаста двух медресе (в Ичан-Кале, напомню, их было более 30 на сравнительно небольшой площади). Справа - медресе Абдуллахана, памятник материнской скорби. Абдуллахан стал правителем Хорезма в 1855 году в возрасте 17 лет и уже через полгода погиб в бою с туркменскими кочевыми племенами. Это медресе в память о нём основала мать:

Слева - медресе Кутлуг-Мурад-инака, одно из самых старых медресе Хивы, построенное в 1804-1812 годах. 

Это, если не ошибаюсь, первое двухэтажное медресе Хивы, до этого в хорезмских традициях было строить одноэтажные. 

Уникальны для Хивы и башни-гульдасты. Они облицованы терракотовыми плитками с орнаментом, нанесённым методом штамповки:

У стен медресе шумят торговые ряды:

Рядом уже видна стена Таш-Хаули, но нам пока не туда:

Напротив - ещё одно медресе, Аллакулихана. Точнее, их тут даже два. Первое медресе на этой территории было построено в середине 17-го века, но когда к власти пришёл Аллакулихан, он решил возвести на месте неприглядного низкого и уже обветшавшего здания более величественное строение, обозначившее бы статус укрепляющей своё положение столицы Хорезма. Поэтому в 1833-35 гг часть старого медресе была разрушена для строительства медресе Аллакулихана. От прежних построек остались низкие помещения под куполами, окружающие двухэтажное здание с величественным входным порталом. Старое медресе носит название Ходжамбердыбия.

На предыдущем фото видно, что ко двору медресе примыкает здание с конусовидным куполом. Это тоже строение, носящие имя Аллакулихана - Караван-Сарай, построенный в первой половине 19-го века, в его правление:

В нём и по сей день кипит торговля:)

С другой стороны от медресе Аллакухана расположена квартальная Ак-мечеть (Белая мечеть), также построенная в его правление на фундаменте прежней, середины 17-го века:

За ней, прямо у самых городских ворот неприметное здание - бани Анушхана:

Проходим мимо них и ненадолго выходим из города, чтобы взглянуть на Палван-дарваза - восточные ворота Ичан-калы. Они были построены в 1804-06 годах и носят название "Богатырских ворот", несложно догадаться - в честь Пахлаван-Махмуда:

В народе их называли ещё в народе "Кул дарваза" («Невольничьи ворота»), "Пашшаб дарваза" («Ворота казни»), потому что рядом с ними до 1873-го года находился невольничий рынок, а также оглашались указы хана и приводились в исполнение смертные приговоры. С другой стороны в 1842-ом году купцом Сеид-Шеликер-баем был построен религиозный комплекс, состоящий из медресе, мечети и минарета, существующий и по сей день. Мечеть действует и сейчас:

Чуть дальше виднеется минарет Палван-Кари (1905г.), он примечателен тем, что имеет нетрадиционную для Хивы форму. Все местные минареты, имея широкое основание, значительно сужаются к завершению. А у этого минарета диаметр основания равен диаметру верхней части:

А это красавец Ислам-ходжа за крепостной стеной виднеется, зовёт обратно в город:)

И мы возвращаемся, чтобы уже не задерживаясь, отправиться в Таш-хаули. Продолжение следует...

[Нафаня]

День 10. Ичан-кала. Дворец Таш-хаули.

   Итак, мы направляемся к Таш-хаули (Каменному дворцу), построенному в 1830-38 годах по инициативе всё того же Аллакулихана, который неоднократно упоминался чуть ранее. Как уже стало понятно, он внёс существенные обновления в облик города: помимо тех зданий, что мы уже видели, и дворца, что идём смотреть, этот хорезмский правитель распорядился, например, построить внешнюю стену вокруг дишан-калы, той части города, что сложилась у стен Ичан-калы. Бюджет позволял строительство (при Аллакулихане наступило относительное спокойствие в отношении с соседями, что избавило от изнурительных для казны войн, наладилась торговля с Россией, расширилась с другими странами), и правитель решил, что пора и для себя дворец построить. Планы были грандиозными: 163 комнаты, 3 внутренних двора, красиво оформленных майоликой - и всё это за два года. Говорят, не одна архитекторская голова полетела с плеч, тех, кто пытался возразить хану, объяснить, что в такой срок построить невозможно, отказаться от чести возглавить стройку... пока не нашёлся тот, кто молчаливо, не возражая хану, взялся за работу, срок которой сам незаметно растянулся на восемь лет.

   Дворец не похож на дворец в привычном нам понимании, скорее, на традиционное, часто виденное нами в старых кварталах махаллей, жилище, только гораздо большего размера: глухие высокие стены и только снаружи, а вся красота - внутри. Вот уж где вспоминается "Мой дом - моя крепость", истинно так:

   В первую очередь строился гарем хана - большой прямоугольный двор, куда выходили четыре отдельных входа, завершающиеся айванами, для жён, ещё один - для самого хана, а остальной периметр занимали двухэтажные строения, предназначенные для наложниц. В гарем, как известно, входа не было никому, кроме хана, потому, чтобы осмотреть два других двора - тронный (приёмный) и судебный - нужно выйти из дворца, пройти немного вдоль его стен и зайти в другую дверь, поскольку те дворы с гаремным никак не соединяются. Ну, разве что для правителя был какой-то свой, особенный коридор:)

Если встать так, что видны несколько айванов, сразу бросается в глаза, что узоры на плитах, которыми облицованы стены, не повторяются, также не повторяется и роспись потолков, и рисунок резьбы на колоннах. Строители гарема вложили немало фантазии, чтобы порадовать Аллакулихана и его жён:

Да и на глухих стенах первых этажей в помещениях, предназначенных для наложниц, тоже глаза разбегаются от разнообразия орнаментов:

А какие сложные переплетения:

Айваны нынче заняты сувенирами, в одном из них такое количество дедушек и девушек - целый город заселить можно:) Купила подружке сувенир и отправилась рассматривать детали дальше:

Майолика - старинная и современная:

Заглянув в одну из дверей, увидели спальню хана. Размер комнаты тоже вовсе не привычных нам дворцовых размеров:

Женские помещения тоже небольшие, не столь богато оформленные, зато по-весеннему яркие, цветочные:)

Покинув территорию гарема, мы идём к другому входу, ведущему в официальные дворы, где правитель принимал гостей и вершил суд. Мы заглянули сначала в судебный двор (арзонхона), затем во двор, предназначенный для приёма делегаций и гостей (мехмонхона). Дворы похожи друг на друга: айван, под сводом которого располагался хан (только в приёмном зале  он представляет собой площадку, к которой ведут несколько ступеней (как в Куня-Арк) ), служебные помещения с открытыми галереями-террасами наверху, во дворе - круглые каменные площадки для установки юрт (в судебном дворе их две), предназначенные для прибывающих гостей, ведущих кочевой образ жизни. Как и гарем, дворы оформлены майоликой с узорами в синих тонах:

Дворы связаны между собой каким-то невероятным лабиринтом узких полутемных коридоров с ответвлениями, заглядывая в которые периодически удаётся увидеть что-то интересное. Вот, например, попались на глаза интерьеры комнат писца и начальника канцелярии:

потом снова изделия из дерева (предметы быта и архитектурные элементы), которые, вероятно, не поместились в экспозицию прикладного искусства из-за больших размеров:)

  Вообще, уже дома, дочитывая информацию о том, что видела, я поняла, что в Ичан-кале можно без стеснения пытаться зайти в каждую дверь - быть может, повезёт найти что-то совершенно уникальное. Потому что практически в каждом здании - бывших медресе, дворцах, караван-сараях, банях, не жилых уже домах - размещены какие-то небольшие тематические экспозиции или временные выставки, являющиеся разделами историко-краеведческого музея в целом. Вход в них, как правило, доступен по общему входному билету в Ичан-калу. На группу у нас был единый билет, который Джамиля дала сфотографировать всем желающим, но в общем понадобился он мне только один раз - при проходе через турникет в Цитадель, когда вечером я снова отправилась на смотровую площадку. Больше нигде ни разу его никто не проверил, когда я возвращалась в те места, которые мы посещали, чтобы досмотреть то, что слишком быстро пробежали во время экскурсии. Так что не повторяйте моих ошибок - заглядывайте в двери Ичан-Калы почаще:) Ну, а мне будет, за чем вернуться:)

   Вместе с Таш-хаули, собственно, закончился наш групповой осмотр Ичан-Калы. Мы отправились на обед, который проходил под сводами старого караван-сарая, а потом - в свободное время. На этот день у нас оставалось лишь пара дел - забрать приготовленный рестораном отеля в связи с ранним выездом завтрак в контейнерах да собрать чемодан. Но до того в моём распоряжении было еще несколько часов, прекрасная солнечная погода и интересный старый город, покоривший моё сердце. Потому покажу ещё немного картинок Ичан-Калы. Продолжение следует...  

[Нафаня]

День 10. Ичан-Кала. По маршруту "куда глаза глядят":)

   Накормив обедом, Джамиля отпустила нас куда глаза глядят, настоятельно посоветовав запомнить две цифры: время получения сухого пайка вечером по причине раннего выезда и собственно время выезда в аэропорт. Пока мы обедали, собравшиеся было над Ичан-Калой тучи совсем разошлись, выпустив из плена солнце, и я оправилась впитывать солнечные лучи и запасаться теплом перед возвращением в пасмурную и холодную Москву. 

   По дороге к ресторану мы прошли мимо северных ворот - Богча-Дарваза, и я в свободное время направилась прежде всего к ним. По дороге встретились ещё несколько медресе, например, Мухаммада Амин-Инака (1765г.):

Или медресе Амир-Тура, построенное в 1870 году братом правителя Хорезма Мухаммада Рахимхана II:

 

Но в целом я углублялась в жилой район, где преобладали жилые и гостевые дома, и местных жителей встречалось больше, чем туристов. После к обеду ставших весьма оживленными и многолюдными улиц южной части города здесь царили удивительные тишина и спокойствие:

Маленькие глинобитные домики, уютные улицы, кое-где цветочные клумбы - гулять одно удовольствие. При этом порой слегка теряешься во времени, потому что признаков современного города здесь встречается немного. Разве что автомобили у ворот:

 

[Нафаня]

К северным воротам я пришла не просто так - подсмотрела, что возле них есть ступеньки, ведущие на стену:

Как же я пропущу возможность куда-нибудь залезть?:))

Лесенки есть с обеих сторон от ворот, можно прогуляться немного вдоль западной и северной стен, но обе тропинки заканчиваются тупиками: с одной стороны путь преграждает стена цитадели Куня-Арк, рядом с бастионом Ак-шейх-бобо, того самого, что со смотровой площадкой, а с другой просто завершается обрывом. Так что, если соберётесь гулять по стене, имейте ввиду, что возвращаться придётся тем же путём до северных ворот, никаких других лестниц там нет:

Ворота, вид сверху:)

Стена (ограждений у тропы нет):

И жилой квартал, тянущийся вдоль стены - махалля Ичан-Кала:

Не сказать, что при прогулке откроются какие-то сногсшибательные виды, но район по-домашнему уютный, милый, к тому же наверху так припекало солнышко, что хотелось просто встать и подставить ему лицо... вспоминая, что впереди пять месяцев зимы:) Иногда в картину жилых домов вносят разнообразие стены медресе, а вот даже видна стена Таш-хаули:

Мальчишки пытаются забраться на стену без лестницы:)

Я меняю направление, забираясь на ту стену, что ведёт к Куня-арк:

Иногда сквозь окошки-бойницы смотрю на внешний город, что шумит за стенами Ичан-калы:

То ли в этом дворе, то ли за ним, скрытый зеленью, находится тот самый древний колодец Хейвак, от которого пошла Хива и её имя:

Ак-шейх-бобо впереди показался:

На эти домики я недавно смотрела снизу, проходя мимо, теперь другой ракурс:)

Всё, дальше пути нет. Из-за стены цитадели видны купола, башни и минареты Ичан-калы:

Сколько их... не счесть. Завораживающая картина:

Возвращаюсь обратно:

И иду обратно, в более многолюдную и туристическую часть, чтобы пройти по тем местам, где мы были и досмотреть без спешки то, что пробежали слишком быстро. Идти стараюсь другими улочками:)

[Нафаня]

День 10. Прощальный закат над Ичан-Калой.

   Пока бродила от музея к музею, внезапно оказалось, что дело приблизилось к вечеру. И улицы Ичан-Калы словно сами повели меня...

Как думаете, куда?:)) Конечно, на смотровую бастиона Ак-шейх-бобо. Если уж бросить прощальный взгляд, так окинуть им весь город сразу:)

Если вчера с этой точки мы видели прекрасных незнакомцев и незнакомок, то сегодня башни и минареты обрели имена и истории. Я смотрела, узнавала и мысленно говорила им "До свидания!"

  На стене было довольно ветренно, но солнце пригревало, и если найти укромное местечко, чтобы спрятаться от ветра, можно было простоять там долго. Меж тем солнечные пятна на стенах Ичан-Калы приобретали всё более тёплый, золотистый оттенок... близился закат, и я решила его дождаться, тем более, что сегодня безоблачное небо его, в отличие от вчерашнего вечера, точно обещало:) Таких премудрых пескарей оказалась вовсе не я одна... чем ближе к закатному часу, тем больше становилось народу. Я почти сроднилась за оставшийся час с обосновавшимися рядом немецкоязычными соседями, с которыми мы мило улыбались друг другу и дружно перемещались по площадке то влево, то вправо, уступая место желающим сфотографироваться. Они болтали между собой и заразительно смеялись, я развлекала себя тем, что фотографировала панорамы старого города, ставшего в предзакатных лучах охристо-рыжим:

поглядывала за стену, где внешний город постепенно погружался в закатную дымку:

А потом всем нам на радость на бастион поднялась молодая пара с фотографом для фотосессии:)

Что может быть прекраснее красивой пары в чудесных национальных костюмах на фоне древнего города, купающегося в золотистых лучах заходящего солнца? Ммм... кажется, я писала уже это про вечер накануне, но что поделать, если это действительно так?:))

Молодые, прекрасные, влюблённые:

Смотреть на них можно было бесконечно, и на душе становилось тепло и радостно от того, что таким восхитительным финальным аккордом завершалась моя узбекская сказка:

Весёлый поединок с ветром:

А город всё больше погружается в закатные краски:

Уже и Луна показалась, готовая сменить на небе солнце:

И небо приобретает оттенки розового:

   Простите за большое количество фото с одного ракурса, но я смотрю на них и улыбаюсь, ощущая то самое тепло на сердце, что разливалось внутри меня в тот момент. Ими я прощаюсь с Узбекистаном, по крайней мере с тем путешествием, что уже состоялось, и рассказ о котором я заканчиваю. А вернусь ли? Кто ж знает... мне бы хотелось, но что сейчас можно загадывать наперёд?

    Солнце меж тем всё ниже и ниже, клонится к горизонту, собираясь убежать, словно спрятавшись в пески пустыни, что видны там, вдали: 

Собравшиеся в ожидании этого момента фотографируют и любуются закатом, ловя последние лучи:

Убежало до завтра:)

Ещё немного розовых отблесков лежит на стенах старого города:

Но ночь в этих краях наступает стремительно, город быстро погружается в темноту, и ярче разгорается над ним серебристый свет луны и проступают жемчужинами первые звёзды:

Пустеющими улицами Ичан-Калы я иду в гостиницу. Больше никуда уже не хочется. Сердце наполнилось до краёв волшебным ощущением сказки, и не хочется его расплескать, вытеснить чем-то другим. Хочется сохранить в памяти навсегда этот прощальный аккорд прекрасной мелодии под названием "Узбекистан":

***

   На том моё путешествие закончилось. Дальше всё было стандартно: ранний подъём, переезд в Ургенч, контроль, регистрация, ожидание, полёт. Москва встретила холодом и хмурым небом. После солнечного Узбекистана бродить по этой хмари не хотелось совершенно, потому в дороге от Домодедово до Москвы я забронировала номер в шереметьевском "СкайПойнте", чтобы поспать и отдохнуть перед ещё одним ночным перелётом домой. У гостиницы оказалась весьма уютная территория с кусочком леспосадки, где обустроены качели/лавочки/мангалы, так что я даже прогулялась немного, послушав шум взлетающих самолётов, манящих в новые дороги. Пусть они будут впереди!:)

   Спасибо всем, кто читал этот рассказ, за внимание, оценки, комментарии и главное - терпение!:) Добра вам, благополучия и новых интересных путешествий!:)

[Нафаня]

   В качестве послесловия.

   Я не буду рассказывать о том, что привезти из Узбекистана, про это уже говорено-переговорено. Не буду убеждать вас, что ехать нужно обязательно: это каждый решает для себя сам. Если у кого-то мой рассказ вызовет любопытство и интерес к стране, преобразившееся в желание съездить и посмотреть, буду рада. В качестве резюме назову лишь несколько причин, по которым, на мой взгляд, ехать в Узбекистан стоит:

1. Люди. Невероятно доброжелательные, гостеприимные, которые окружают теплом улыбок, искренним интересом и заботой. Любителям поговорить категорически показаны местные рынки - наговоритесь от души, а заодно и напробуетесь:))

2. Уникальная архитектура. Она удивительная, красивая и непохожая на другие. Ближе всех к ней, пожалуй, архитектура Ирана, ибо Узбекистан исторически тесно связан с Персией. Но сколько из нас были в Иране? Больше ничего похожего на память не приходит.

3. Древняя и богатая на события история, изучать которую весьма увлекательно, хотя и образуется порой каша в голове от огромного количества имён, дат и событий. Но это не страшно. Что-то всё равно задержится в памяти и, быть может, вызовет желание изучить подробнее, и тогда всё разложится в голове по полочкам само собой. Ну, а если нет, так останутся в памяти самые яркие события, личности, эпизоды.

3. Узбекистан - это очень вкусно. Причем и для мясоедов (так приготовленную баранину я ещё не встречала), и для вегетарианцев (ибо огромное количество вкуснейших овощей и фруктов).

4. Узбекистан - это родина ремесел, огромное количество прекрасных вещей ручной работы, в которых вложены тепло рук и частички души мастеров, можно привезти домой в качестве сувениров, носить, пользоваться, смотреть и вспоминать тёплую гостеприимную страну, в которую хочется вернуться.

Ну, и напоследок, вспомню времена университета и написания курсовых работ, и приведу список того, что было прочитано мной за время подготовки к туру и написания этого рассказа, и на что я нередко опиралась и даже цитировала. Конечно же, я прочитала на просторах интернета огромное количество легенд, сказок, очерков и поэтических строк, но речь сейчас о боле масштабных произведениях. Приведу, быть может, пригодятся кому-то, если захочется погрузится в атмосферу и историческое прошлое  Узбекистана и Средней Азии в целом:

- Сергей Бородин. «Звёзды над Самаркандом» (незавершенная трилогия). Очень интересное художественное изложение исторических событий, связанных с последним десятилетием правления Тимура. Время между походами на Индию и Китай. При этом за художественными приёмами повествования не теряется и не искажается история: в принципе, всё, что я услышала в рамках тура об эпохе Амира Тимура, я уже знала из книги Бородина. Интересны и описания быта, обычаев, нравов, показаны разные стороны личности полководца, наводящего ужас на весь мир, заставляющие задуматься о том, кто же он - гений или злодей. К сожалению, третью книгу автор дописать не успел, она не закончена.

 - Айбек. «Навои». Исторический роман-биография поэта и людей его эпохи: правителя из династии Тимуридов Хусейна Байкары и его приближенных. 

- Навои. Хамса (пять поэм: «Смятение праведных», «Лейли и Меджнун» «Фархад и Ширин», «Семь планет», «Стена Искандера»). 

- Айбек. «Детство». Рассказ о Ташкенте начала 20-го века. Тяжёлая жизнь бедных кварталов накануне революции, но поскольку повествование ведётся от имени мальчишки, то через призму детского восприятия этот мир окрашивается светлыми красками, от этих строк веет радостью, беззаботностью и счастьем детских забав, теплом дедушкиных рук, безбрежным любопытством, стремлением познать мир, на который в этом возрасте смотришь широко открытыми глазами. 

- К.С.Петров-Водкин. «Самаркандия» (из путевых заметок 1921 года). Покорила весьма поэтичными образами и яркой эмоциональной окраской. Небольшое произведение, времени много не займет.

- М.Е.Массон. «Падающий минарет». История спасения минарета на площади Регистан, описанная его непосредственным участником.

- И.И.Гейер. Путеводитель по Туркестану (1901)  Прочитать до конца не дошли руки, читала только главы, посвященные городам Узбекистана, но в планах-таки дочитать. 

- Л.Салдадзе. «Ибн Сина Авиценна». Через выдуманную историю судебного процесса показывается жизнь Бухары, к которой уже двинулись отряды Фрунзе, а параллельно - события многовековой давности, жизнь и судьба Авиценны - врача, философа, поэта. Совершила для себя много удивительных открытий.

  На том точно всё!:)

Изменено 1 апреля, 2023 пользователем Нафаня

[БЕЛ]

Наконец-то я добралась, после долгого перерыва, до форума ТТВ и до этого отзыва! ) Таня, спасибо за красивый, познавательный, увлекательный, полезный отзыв! Восточные дворцы, мечети, минареты, в целом архитектура и мозаики очень хороши, но меня еще заворожили горы! Совершенно для меня неожиданно, что в Узбекистане такие прекрасные завораживающие горные пейзажи! И ради этого тоже стоит ехать! 

Таня, еще хочу задать пру вопросов. У меня коллеги с работы скоро едут, но без экскурсий, сами намечают себе программу. В связи с этим хочу спросить:

- у них всего 8 дней с прилетом/вылетом (Ташкент), так вот, как ты считаешь, сколько дней из этого минимума нужно уделить Самарканду, и сколько Бухаре? У меня после твоего рассказа сложилось, что на Самарканд им нужно, как минимум, 2 дня, а на Бухару 1? Понятно, что ни 2-х, ни 1 не хватит, но из условий, что всего неделя, а еще и Ташкент и тоже в горы хотят.

- в начале рассказа ты писала, что программа выстроена очень грамотно по нарастающей в плане впечатлений, отсюда следующий вопрос - значит, и им посоветовать планировать сначала в Самарканд, а потом в Бухару, чтобы по нарастающей? )

[Нафаня]

10 минут назад, БЕЛ сказал:

всего 8 дней с прилетом/вылетом (Ташкент), так вот, как ты считаешь, сколько дней из этого минимума нужно уделить Самарканду, и сколько Бухаре? У меня после твоего рассказа сложилось, что на Самарканд им нужно, как минимум, 2 дня, а на Бухару 1? Понятно, что ни 2-х, ни 1 не хватит, но из условий, что всего неделя, а еще и Ташкент и тоже в горы хотят.

Я  бы все-таки по паре заложила на оба города. Потому что если ехать в летний дворец Ситораи Мохи Хоса,  это полдня займёт, а ехать стоит, он красивый:) да и полных двух дней там особо не получится всё равно, обратно в Ташкент возвращаться не близко,  если только ночной поезд? Я просто расписание не помню, как они там ходят между городами. На день съездить в горы + полный день погулять по Ташкенту. Как-то так.

10 минут назад, БЕЛ сказал:

значит, и им посоветовать планировать сначала в Самарканд, а потом в Бухару, чтобы по нарастающей? )

А там по-другому просто нелогично будет:) Самарканд на полдороги между Ташкентом и Бухарой.

Но вообще их сравнивать сложно, они очень разные. Самарканд - это роскошные изращцы, майолика, позолота, голубые купола. А Бухара (и Хива) - это глинобитные дома и толстенные крепостные стены, узоры из кирпича...чудится, что это древнейшая старина, хотя на самом деле в основном 17-18 века. Но ощущение , словно в другое тысячелетие попала. Очень необычно, впечатляет:)

За оценку отзыва спасибо:)