грузия В тени седого великана (Снова здравствуй, солнечная Грузия!)

[Нафаня]

17 минут назад, Светик Семицветик сказал:

Да и книги исторические тоже плохо даются мне в чтении.

А я что-то в последнее время опять в исторические романы погрузилась. В школе ещё с удовольствием читала, потом забросила. А сейчас снова потянуло. Спасибо Узбекистану, наверное,  с Бородина начала да так и читаю третий год почти исключительно исторические романы. А "Долгая ночь" вот прям очень ко времени пришлась, невероятное было ощущение читать о людях,  которые жили в местах, где их находишься:)

[Нафаня]

Часть 3.  Осень в Боржомском парке.

   К тому времени, когда я наспех разобрала чемодан, добыв из него спортивные штаны и ботинки, и переоделась, шёл второй час дня. Заглянув в прогноз погоды, дабы понять, во сколько нынче в Боржоми темнеет, я прикинула и поняла, что у меня часа четыре максимум, дальше рискую бродить по лесу в темноте:)) Хотя бы на цивилизованные дорожки парка за это время нужно было вернуться. Хотя в общем никаких особых целей у меня не было, хотелось просто гулять и дышать этим волшебным боржомским элексиром воздухом, который, кажется, стал ещё ароматнее и вкуснее после дождя. Боржомский парк (как и Кисловодский, к слову), - это моя любовь с первого... не взгляда, но вдоха:) Погода была хороша, за шиворот не лило (лишь пару раз принимался моросить мелкий дождь), народу в парке во второй половине осеннего дня традиционно немного, а вокруг гуляла осень. Прошу понять и простить - осень в сочетании с парком легла на память моего фотоаппарата тяжёлым грузом, из которого выбрать лишь несколько фоток я не смогла:)) Впрочем, никаких новых мест в сравнении с прошлогодней прогулкой здесь не будет, я шла ровно по тому же маршруту - через серные бассейны наверх к церкви Серафима Саровского и снова вниз по пешеходной тропе, поэтому если наскучат осенние листочки, можно смело эти записи пролистать:)

   Я дошла сначала до городского парка на 9 апреля:

традиционно прошлась вдоль Боржомулы, не обойдя вниманием пару самых известных на улице зданий:

И, купив билет, зашла в парк. На входе зацепила краем уха часть разговора пожилой пары с охранником:

- То есть на электрокаре можно доехать до верхней станции, а оттуда пешком спуститься к бассейнам?

- Доехать вы можете, до церкви Серафима Саровского, но спуститься вниз вряд ли получится, лучше с ним же и уехать обратно. 

- Почему? (в это время я насторожилась и прислушалась: может, закрыта где-то тропа?)

-  Да дожди шли несколько дней перед этим, грязно и скользко.

   Дальше я не слушала: зря что ли, наученная прошлогодним опытом, обула треккинговые ботинки и закинула в рюкзак палки на всякий случай? Пройду, было бы время и желание. В тот момент я не особо была уверена, пойду ли вообще наверх, думалось, что времени не так, чтобы много, а галопом бежать не хотелось. Потому малодушно решила для начала прогуляться по парку, а там посмотрим...

Зашла попить водички на дорожку:)

и в очередной раз подивиться на причудливые лианы, оплетающие галерею:

Джунгли практически местные:)

Побрела по дорожкам парка, перескакивающим с одного берега Боржомулы на другой, выискивая яркие осенние пятна среди вечной зелени хвойных:

[Нафаня]

 У Прометея-Амирани идёт масштабный ремонт, близко не подойти. А воды в этом году и в Боржоми много - водопад шумит и волнуется, как никогда. Даже верхнюю часть, которая часто теряется среди листвы, хорошо видно:

Иду дальше:

И толстым слоем мхов покрыто всё тоже, видимо, не от сухой погоды. Симпатично: пушисто-зеленые все поверхности, куда ни глянь, а среди мха ещё и шапки грибочков то и дело вырастают:)

Дорожка приводит, наконец, к месту, где заканчивается выложенный плиткой участок, переходя в обычную грунтовку, ведущую уже в самый настоящий лес. То путь к серным бассейнам:

Поначалу кажется, что я здесь одна, но потом кто-то догоняет меня, кого-то обгоняю я - народ гуляет и в этой части парка, не особо кого пугает последождевая грязь. Да и то верно - грязь от ботинок отмоется, а воздух Боржоми бесценен, а в лесу концентрация влаги, хвойных экстрактов и аромата осенних листьев в нём усиливается в разы по сравнению с цивилизованной частью парка. Хочется черпать ложками и набрать в термос про запас:)

 Лесной тоннель, который в прошлом году украл моё сердце, в этом ещё более живописен, в жёлтых тонах:

Какая пушистая хвоя:))

Дошла до мостика, перешла на другой берег, попав на полянку, где в сезон работает летнее кафе:

[Нафаня]

Сейчас кафе не работает, но на поляне видны  следы творческого мероприятия: картины на каменных или бетонных плитах, расставлены-разложены по всей поляне. Давид Строитель:

Маленький принц:

Знаете смысл надписи-исправления?:)

 

Тропинка убегает дальше, я за ней:)

Шум реки, скачущей по камням, притягивает к себе, манит:

Очередной виток тропинки, очередной мост:

Можно присесть отдохнуть:)

Хрупкий осенний привет:)

[Нафаня]

Каменные выступы, что начинают попадаться вдоль дороги, вызывают в памяти смутные воспоминания о том, что до бассейнов идти осталось совсем чуть-чуть:

Количество луж увеличивается, вместе с количеством хвойных:)

Вот и бассейны уже видны впереди, народ купается, несмотря на погоду:

Тут я остановилась ненадолго: попить воды и почесать репу, извлекая из неё решение, что делать дальше. Сначала малодушно подумала было повернуть назад, но потом логично рассудила, что от этого дорога короче не станет, всё равно ж расстояние то же, так какая разница, топать обратно по той же дороге или разнообразить её подъемом наверх? Решила идти наверх. Закинула в рюкзак фотоаппарат для ускорения темпа, да и на подъеме по скользкой грязи палки в руках всё же нужнее. Но совсем не тормозить не получалось же, когда красота вокруг:)

 

Поднявшись наверх, я сверилась с картой. Дома я обнаружила в 20 минутах ходьбы от места, куда выводит тропа со ступенями, старую церковь в соседнем селе. Хотелось прогуляться и до неё, посмотреть. Но часы и время движения на мапсе показали, что тогда вниз я буду спускаться точно в темноте, чего бы не хотелось. И без того сгустившиеся к вечеру тучи вызвали ранние сумерки. Потому я повернула по знакомому уже маршруту к церкви Серафима Саровского, через хвойный лес, ступая по  мягкому ковру опавшей хвои:

Навстречу попалась семья охотников за грибами во главе с кавказской овчаркой:) Грибов и правда попадалось немало:)

А ёлок ещё больше:)

Побродила немного по лесу вокруг монастыря, отправляя в лёгкие финальные порции напитанного хвоей воздуха:

и отправилась по обочине дороги к станции канатки, чтобы за ней выйти на пешеходную тропинку, серпантином спускающуюся вниз:

Иду, никого не трогаю, разговариваю по телефону и тут слышу:

- Идём, до Батуми довезу! - я слегка опешила:))

- Не, я пешочком, гуляю. И туда мне точно не надо:))

Тропинка вниз бежит вдоль отвесных скал:

Где-то тут в прошлом году я повстречала гюрзу, но сейчас можно не опасаться - не та погода:

Однако, шагу немного прибавила - здесь, под сенью скал и деревьев темнело как-то уже совсем стремительно, а фонарей никто не предусмотрел:):

Но не притормаживать, чтобы присмотреться к причудливым камням, невозможно же:)

Наконец, спустилась в парк:

Посидела немного на лавочке возле живописных валунов, лениво размышляя, завернуть ли куда-нибудь поесть или ограничиться домашними запасами. Вспомнила, что в чемодане осталось еще добрых 2/3 хачапури (про запасы вина и вовсе лучше было не вспоминать:)) ), и решила топать домой и занять оставшийся вечер чтением Абашидзе. Ибо узнать судьбу Шалвы Ахалцихели стало теперь, после Тимотесубани, вдвойне интереснее.

Продолжение следует...

[Нафаня]

 День 8, который был наполнен ароматом дождя.

   Проснувшись поутру, увидела за окном обещанный дождь. Не сказать, что сильный, так, слегка моросящий, мелкий. В принципе, такой гулять не мешал при наличии дождевика и более-менее непромокаемой обуви дома сидеть было вовсе необязательным. К тому же было удивительно светло, по горам напротив ползли белоснежные пушистые перины облаков, и казалось, что вот-вот дождь совсем закончится, выглянет солнце.

   Не было ещё и восьми утра, поэтому я, не особо торопясь, сходила в душ, вскипятила чайник, а когда снова выглянула в окно, дождь заметно усилился, поливая, как из лейки – мелко, но часто и много. Про прогулку пришлось временно забыть.

   Прогноз погоды показывал, что вся эта водная вакханалия продлится часов до трех-четырёх дня, я вспомнила прошлогоднюю дождливую Степанцминду и включила режим созерцательного ничегонеделания. Потому что от впечатлений порой тоже нужно отдыхать, чтобы последующие воспринимались полнее и ярче:) Прошлая неделя выдалась столь насыщенной, что, казалось, я провела в Грузии не неделю, а как минимум, три. И я была даже рада, что природа подарила мне эту паузу в гонке за впечатлениями.

   Всё также плыли по вершинам и склонам гор облачные реки, я зависла у окна, наблюдая за этим постоянным движением, за облачным танцем, радуясь тому, что нашла год назад этот дом с чудесным видом. И, что немаловажно в межсезонье, – с хорошо работающим отоплением, что позволяло открыть окно, впуская в комнату вкусно пахнущий дождём воздух, а порой и на балкончик прогуляться.

   К тому же дом окружает небольшой фруктовый сад, и на деревьях айвы и оплетающих их виноградных лозах обосновались в поисках вкуснятины самые разнообразные птички, подарив ещё одно развлечение – попытку сделать фотопортрет пернатых:)

   В промежутках между облачно-птичьими наблюдениями я дочитала роман, принявшись за третью часть трилогии, посвященную одишскому правителю Цотнэ Дадиани.

    Я терпеливо ждала часов до двух, потом все занятия надоели, попытка поспать с треском (телефонного звонка) провалилась, жажда активности и приключений настойчиво потянула на улицу. Дождь вроде бы снова начал стихать, облака становились всё реже и прозрачнее, прогноз не менялся, я решила, что пока я оденусь и выйду на улицу, время как раз приблизиться к трём, и дождь прогнозируемо закончится совсем. Ну, не могла я больше в четырех стенах сидеть:))

[Нафаня]

   С неба мелко сыпало влагой, напоминающей водяную пыль, под ногами шумели ручьи, устремляясь вперёд меня вниз с горки, на которой находится мой гэст. «Пойдет, не помокну», - подумала я, и, спустившись вниз к улице 9 апреля, попала под финальный заряд дождя:)) Ливануло резко, как из ведра. Я спряталась под раскидистую ель городского парка, служившую неплохим зонтиком, и стала ждать. 5, 10,1 5 минут… не стихал. Я махнула рукой и перебежала на другую сторону, метров через сто остановившись под тентом возле знакомого с прошлого года окошка «RIO», ибо одной из причин, выгнавших меня из дома, было внезапно возникшее и немотивированное желание срочно поесть пончиков:))

   Получив свой пакет, усыпанный сахарной пудрой, я выглянула из-под тента, чтобы понять, что дождь не закончился. Проделала обратный путь, под ель-зонтик, умяла пончики, оглядываясь по сторонам. Дождь продолжался в том же темпе.

Смирившись с тем, что прогноз меня, видимо, жестоко обманул, я отправилась в магазин за йогуртом и мацони, собираясь со всем этим кисломолочным добром вернуться домой. Ну, не век же под елью в парке стоять. При этом промокнуть уже особо не страшило – всё равно в гэст возвращалась, до завтра у батареи куртка высохнет.

Я догуляла до SPARа, а когда вышла из него и перешла мост через Куру, от которого начинался зигзагами взбегающий на гору подъем к моему дому, вдруг внезапно поняла, что дождь-то закончился.

Да блиииин… Представьте картину маслом: Таня с йогуртом/мацони в руках (даже пакет взять не додумалась), в слегка промокшей уже куртке и сумасшедшим желанием пойти погулять стоит перед проблемой выбора… «Витязь на распутье», чесслово:))  С йогуртом в руках гулять как-то неудобно, а чтобы оставить его дома, надо протопать минут 15 постоянного подъема в гору. А что делать? Пришлось топать:)) Остановка на финальном зигзаге подъема:)а

   Оставив покупки, закинув минут на 20 куртку на батарею и одевшись потеплее, ибо после окончания дождя как-то сразу заметно похолодало, я снова вышла на улицу. Направилась, конечно, в парк, пить водичку и дышать воздухом. Других вариантов после почти суток дождя особо не было, только плиточно-асфальтовые дорожки. Хотя в итоге я не удержалась и всё равно прошла немного в сторону бассейнов по грунтовке, но без фанатизма и цели дойти, просто гуляла, шуршала мокрыми листочками и никак не могла надышаться этим фантастическим ароматом осеннего дождя. Еще немного картинок дождливого Боржоми, и обещаю уже с этим закончить, перемещаясь в другую часть Грузии:))

Место для дружеской беседы:)

Сердце Боржоми:)

   К вечеру облака стали разбегаться, открыв куски яркого, умытого дождем, голубого неба. Потом не успевшие разбежаться окрасились в кремово-розовые закатные оттенки. Это было удивительное зрелище: часть облаков, поднявшись выше горных вершин, розовели высоко в небе, другая же, напротив, стелилась низко, цепляясь за ветки деревьев парка и, чудилось, до них можно достать рукой.

   Домой я возвращалась сквозь сгустившиеся сумерки, город плавно погружался в тёплый свет фонарей, отражающийся от капель воды на асфальте, на сказочный дворец стал похож освещённый огнями дом иранского консула Мирза-Риза-хана - Фируза.

   Я снова топала в горку, и одна мысль не давала мне покоя… если в ночь подморозит, топать мне, видимо, с чемоданом вниз пешочком, ибо на машине по гололёду в такой угол  подъёма…:)) Но к счастью, Боржоми местами ещё остался в советском прошлом, и в нём есть предметы моей лютой зависти – старые советские фонари, которые действительно освещают улицы, а не служат декорацией, и ливнёвки, поддерживаемые в хорошем рабочем состоянии, через которые буквально за полчаса весь дневной дождь шумными потоками ушёл в реки. К вечеру я шла местами уже по совсем сухому асфальту.

    О чудо, ботинки, угвазданные в грязи накануне по самые уши, сегодня под дождем и во время прогулок по мокрой листве отмылись сами собой, оставалось только высушить. Поставив их под батарею, я отложила сбор чемодана на утро. Глядя в окно на ночные огни Боржоми и попивая подаренное накануне домашнее вино для профилактики простуды, я тихо радовалась тому, что всё-таки решила приехать сюда, вопреки дождливым прогнозам, но не жалея, что уже нужно уезжать, и что не удалось осуществить заранее напланированное. Мой организм, кажется, в тот момент отпуска достиг, наконец, идеального состояния, в котором осознаешь смысл поговорки «Всё, что ни делается, - к лучшему», научившись принимать с философским спокойствием всё, что даётся, не сожалеть о несбывшемся и радоваться случившемуся. Завтрашний день станет тому доказательством, но то уже отдельная история. А Боржоми - он ведь прекрасен в любую погоду и, знаю, будет манить меня к себе снова:)

 Продолжение следует…

[Нафаня]

День 9, который можно было бы назвать днем закрытых дверей и открытия простых истин.

Предисловие. Как мы не поехали в Вардзию.

   Это был, наверное, самый безумный, самый непредсказуемый день всего отпуска, который я вспоминаю тем не менее чаще всего с улыбкой и теплом на душе. День, когда всё вообще пошло не так:)) Этот день разрушил мои представления о незыблемости предварительного планирования, которое я всегда считала гарантией от собственной лени, неуверенности и прочего. Ну, помните, я писала ранее, что не смогу отказаться в последний момент от забронированного отеля без очень уважительной причины из страха доставить неудобства хозяевам? То же самое с забронированными маршрутами. Не смогу же я отменить поездку, проснувшись утром и поняв, что не хочу никуда ехать, ибо нет настроения/не выспалась/погода не нравится/просто лень. Совесть не позволит. Поэтому, собираясь в отпуск, я стараюсь максимально забронировать экскурсии/трансферы заранее, чтобы не было повода поддаться спонтанной лени, ничего весь день не делать, а потом о том пожалеть. Если есть бронь – никуда не денешься, поедешь:)) Планируемый же на сегодня маршрут стал результатом спонтанного, сиюминутного наваждения, о котором я почти сразу и пожалела. Но… читаем выше, отказаться ж не могла, и за предыдущие дни сжилась с этой мыслью. Потому, проснувшись утром, я лишь мимоходом в очередной раз удивилась сама себе и тому лешему, который понёс меня в Вардзию. Но Вардзия – так Вардзия, место интересное, дорога к ней красивая. Не худший способ провести день, так почему бы и нет? Всё это я пишу сейчас, дабы прояснить: у меня в тот момент не было и тени сомнений в том, что в пещерный город я попаду. И недовольства по этому поводу – тоже.

   Отар приехал, когда не было ещё и девяти. Мы выехали из тихого, словно ещё спящего, умытого дождем и укрытого облаками Боржоми.

- В монастырь на обратном пути заедем, рано еще, закрыт может быть.

   Я не возражала.

- А ты в Вардзии не была разве?

- Была, лет пять назад.

- Тогда зачем?.. – взгляд Отара выразил крайнюю степень удивления:))

- Нуууу, не знаю, что-то вдруг захотелось в тот день.

- А сейчас? Уже не хочется?

 Я пожала плечами.

- Слушай, я смотрю, тебе идея ехать в Вардзию тоже не очень, да? – не удержалась я от того, чтобы съязвить. – Но это же классика?:))

- А куда ты хотела поехать-то? – моё ехидство было проигнорировано. - Был же другой вариант. Какой?

- В Мзоврети,- я, вздохнув, откопала картинку на просторах интернета. – Вот сюда.

- А, видел на видео, интересное место. Я бы тоже посмотрел.

Мы переглянулись.

- Ну её? Не поедем?..

- Смотри, мы сейчас к повороту на Зелёный монастырь подъезжаем. У тебя есть пять минут, чтобы изменить заказ на сайте, дальше за поворотом интернета нет:))

   Я успела…Так мы не доехали до Вардзии:)) От этого несбывшегося маршрута у меня осталось лишь одно лёгкой тенью промелькнувшее... не сожаление, удивление: крепость Ацкури, которая за три дня дважды должна была оказаться на моём пути, но ни разу не случилось из-за смены маршрутов. И любопытством рожденный вопрос: интересно, а мы могли бы в тот день доехать до Тбилиси через Паравани вместо привычной трассы Ахалцихе-Гори-Тбилиси?:))

Часть 1. Зеленый монастырь.

      Зелёный монастырь прятался в глубине ущелья Читахеви, путь к нему лежал через стройные ряды деревьев, склонившихся друг к другу, образуя лесную арку. Это было очень красиво, словно портал в какой-то иной, затерянный мир, в некую Нарнию.

Фантастический по красоте осенний лес, за стеной которого скрываются почти отвесные скалы - стены ущелья. Я не могла на него насмотреться. Когда остановились на парковке у монастыря, я первым делом отправилась не к нему, а в обратную сторону - полюбоваться лесом и пошуршать листочками:)) Ну, и воздух, конечно, волшебный, боржомский:)

   Странно, но собираясь еще в прошлые поездки в Грузию, я не раз думала доехать до этого монастыря, но не помнила о нём совсем ничего, просто какое-то белое пятно в памяти. Поэтому когда Отар спросил, знаю ли я легенду о красных камнях, я честно, но совершенно безрезультатно попыталась вспомнить, но в итоге вынуждена была честно сознаться в неведении:) Однако, место легенде в хронологии будет чуть позже, пока же с начала - с основания. 

   За пять лет путешествий по Грузии мне, наверное, уже надо было бы привыкнуть, что здесь едва ли не за каждым поворотом дороги можно встретить храм/крепость/монастырь, возраст которых перевалил за тысячелетний рубеж. Я вроде бы и привыкла, но удивляться, восхищаться и испытывать почтение не перестаю. И вот передо мной ещё один образец - монастырский храм святого Георгия был основан во второй половине 9-го века. Всё в этом мире так или иначе взаимосвязано: не зря мы с Мамукой по дороге в Кутаиси вспоминали Убиси, посещённый пять лет назад. Монастырь Мцване (Зелёный), в котором я сейчас нахожусь, был основан теми же подвижниками и просветителями, учениками Григола (Григория) Хандзтели, что и монастырь Убиси. Вот эта маленькая церковь в форме базилики была построена как раз на рубеже 9-10 вв:

Колокольня с часовней в первом этаже появилась позже - в 14 веке:

Поэтому, быть может,  на ней, в отличии от храма, можно увидеть некоторые декоративные элементы:

Храм же аскетичен - и снаружи лишь простой крест над входом, да небольшой болнисский на одной из стен:

и внутри никаких излишеств - просто грубая неоштукатуренная каменная кладка. Хотя в пору расцвета монастыря, быть может, что-то и было, но в 1553-ем году по землям месхов разрушительной волной прокатилось войско иранского шаха Тамаза. Утопила эта страшная волна и монастырь Мцване. Та самая легенда, которую рассказал мне Отар, гласит, что персы предложили монахам выбор: принятие ислама или смерть. Монахи от своей веры не отступились и были убиты все до единого. Небольшая горная речка Читахеви, что протекает по ущелью у стен монастыря от пролитой монашеской крови стала красной.

Потом, конечно, сила природы взяла своё - вода очистилась и снова стала прозрачной, а вот камни на дне её и берегах так и остались красными в память о мученической смерти монахов монастыря Мцване. Предание гласит, что один день в году красный цвет камней виден особенно ярко и отчетливо - видимо, в день памяти мучеников, погибших за веру. Красноватый оттенок у камней в самом деле есть:

   Правда, с повышением популярности монастыря камней становится всё меньше - уносят на сувениры или в качестве оберега. Потому у речки сейчас висит табличка с убедительной просьбой камни из реки не таскать:) К слову, небольших размеров камушки есть и внутри храма - в ларце у алтаря.

    Сам монастырь персами был разграблен и частично разрушен, и на том бы закончилась история его, ибо долгое время после того страшного набега он стоял необитаем, но на волне возрождения интереса к религии на рубеже 20-21 веков его решили восстановить, провели реставрационные работы, восстановив старую церковь и колокольню. Другие монастырские постройки же так и остались в виде руин:

Монахи нынче живут чуть дальше, в глубине ущелья, за храмом. Там же вроде бы есть несколько святых источников, вода которых считается чудодейственной, но там сейчас закрытая для посторонних заборчиком территория. Напрашиваться в гости к монахам я, конечно, не стала:) Побродила немного по двору церкви и его окрестностям. Древние камни, умопомрачительный воздух, пение птиц, журчание воды в реке, туман, сползающий по склонам ущелья... благодать, уходить не хочется! 

 

К слову, Зелёным монастырь называют вовсе не потому, что он затерялся среди густого леса, как я думала, а по той причине, что камни, из которых сложены стены, имеют зеленоватый оттенок. Нуууу, не знаю, если присмотреться, найти можно, наверное, но первая версия как-то более логична по-моему:)

По пути к парковке снова не могла насмотреться на этот волшебный лес и скалы:

На парковке, глядя, как пытается рассесться в пару туристических "Спринтеров" большая школьная группа, мы порадовались, что наши пути расходятся - то были лишь первые ласточки, летящие в Вардзию:) Наш путь же теперь лежал совсем в другую сторону. Но сначала еще немного под сенью сказочного лесного шатра, порой мистически размывающегося в акварель:)

Продолжение следует...

[Нафаня]

Часть 2. Через Цроми

- Значит, в Мзоврети?

- А, там по дороге ещё такой симпатичный женский монастырь есть, остановимся же посмотреть, да? Он прямо у дороги. Я мельком из окошка видела, когда с Батети ехали.

   (Помните, я писала, что и не предполагала тогда, в начале своего отпуска, что совсем скоро вернусь в Дзамское ущелье?)

   Красноречивое молчание в ответ… ну, кто бы сомневался, что мы еще 33 раза остановимся по дороге-то?:))

   Пока же мы ехали по хорошо знакомой дороге в сторону Хашури среди раскрашенных осенью гор в облачных шарфиках. Как же красивы всё-таки дороги Самцхе-Джавахети! Наверное, один из самых красивых регионов Грузии… впрочем, я про каждый периодически говорю то же самое. Ну, а что делать, если они в самом деле все красивы, хоть часто и не похожи один на другой?

   За Хашури навигатор уводил в сторону от основной трассы на Гори/Тбилиси. Дорога сузилась и запетляла среди небольших сёл, и вскоре попался на глаза указатель на Цроми. Название что-то смутно напоминало, да и на окраине села обнаружился указатель на архитектурный памятник – Цромский собор. Чем он примечателен, я, конечно, не помнила, но раз уж всё равно едем мимо, решили остановиться посмотреть. Храм расположился в самом центре села и является местной приходской церковью. Храм, в который на протяжении не веков – тысячелетий приходят люди, чтобы вознести свои молитвы и чаяния к Богу. Ибо это очень древний храм, ровесник мцхетского Джвари, середина 7-го века. Только размером он превосходит все сохранившиеся старые грузинские храмы. Наверняка же помните Джвари, в котором десятку человек разойтись сложно. В Цромском ж, наверное, и сотня не особо друг другу помешает – он просторный, светлый.

   Храм несколько раз пострадал от землетрясений, но каждый раз возрождался. Последняя реставрация была проведена в 1940-ом, тогда купол храма восстановили, практически возведя заново. А вот стены устояли, потому разница древней кладки и относительно нового купола бросается в глаза:

Никакой особой декоративной отделки в соборе нет, лишь немного резьбы в обрамлении окон на фасаде, да некогда были над алтарём фрагменты мозаичной надписи, но в прошлом веке были перенесены в музей Тбилиси. Зато ощущается мощная энергетика и буквально придавливает груз времени, заставляя притихнуть и помолчать, отдавая дань возрасту.

   К слову, Цромский собор возник на этом месте не просто так, его местонахождение связано с именем первомученика и одного из первых грузинских святых Раждена. Перс по рождению, Ражден был наставником иранской принцессы, дочери шаха Ормизда, ставшей женой Вахтанга Горгасала. Вместе с воспитанницей он переехал в Грузию, и там, познакомившись с верой Христовой, проникся ей настолько, что отказался от зороастризма и принял крещение. Принцесса, к большому горю Раждена, прожила недолго - умерла при родах, сам же он остался в Иберии, став военачальником Вахтанга Горгасала. Был он храбр, умен и верен новой родине, вере и властелину. Он настолько отличился на службе, завоевав доверие царя, что тот поручил ему руководство столицей - древним городом Мцхета, а также её обороной от войск персидского шаха Фируза, что напали на Иберию в 456-ом году. Грузины под умелым руководством градоначальника успешно отбивали все атаки персов, а сам Ражден казался неуязвимым для стрел и копий персов. Но, как часто бывает, там, где не сломит сила, уничтожит предательство. Однажды во время очередной вылазки за крепостные стены, совершаемой грузинами под руководством Раждена, кто-то из близкого его окружения, соблазненный подкупом, предал своего военачальника, доставив его прямо в руки Фируза. 

   Говорят, Фируз, узнав о происхождении Раждена, пытался уговорить его вернуться в родные земли и к зороастризму. Но Ражден оказался твёрд и непреклонен, искренне уверовав во Христа. Тогда его подвергли жестоким пыткам и бросили в темницу, но ночью к нему пришел сам Иисус и исцелил все его раны. Утром поражённые персы решили, что лучше побыстрее казнить Раждена, пока слухи о произошедшем чуде не распространились и не начали смущать огнепоклонников, не поколебали бы их веры. Его распяли на кресте, но и этого показалось мало, еще и расстреляли для верности стрелами, пропитанными ядом. И было это в том самом месте, где располагается нынче село Цроми. Раждена похоронили здесь, на том месте, где два века спустя был возведен храм, таким образом, что алтарная часть оказалась над местом захоронения святого. Правда, вскоре по приказу Вахтанга Горгасала тело Раждена было перенесено в Никозский собор. Но место первой могилы всё равно считали святым и почитаемым.

   Потом уже прочитала, что Цромский собор – это первый грузинский центрально-купольный храм, где купол находится прямо по центру, опираясь не на стены и углы алтарной перегородки, а на специально возведённые четыре колонны. Собственно, он, кажется, и единственный сохранившийся с таким архитектурным решением.

   Дальше - цитата из сборника "Очерки истории Грузии" (том 2), найденного на сайте Национальной парламентской библиотеки Грузии, очень уж понравилось описание храма: "Особенно впечатляет в Цроми утонченная разработка композиции фасадов. Расположение входов и окон подчинено определенному ритму. Нет ни одного элемента здания, месторасположение которого и отношение к другим частям не было бы закономерным. Кладка стен, точные профили, размах и очертания арок свидетельствуют о незаурядном мастерстве строителя. Вокруг дверных и оконных проемов орнаментальные полосы. Резьба неглубокая, словно «графическая», украшения сдержаны, их функция — служить легкими акцентами. Конху алтарной апсиды в свое время украшала мозаика. Сохранились только ее незначительные фрагменты. Стены и остальные своды внутри оставались гладкими — их кладка не менее точна и артистична, чем внешняя облицовка стен."

   Мы зашли, когда в храме, видимо, только закончилась служба, и святой отец у входа беседовал о чём-то с оставшимися после неё прихожанами, поэтому шарахаться по храму, заглядывая во все углы я, конечно, постеснялась. А вообще сбоку от входа в полутемных нишах видны старые стертые тысячами шагов ступеньки, по которым можно подняться на хоры – верхний ярус.

   Мимолётность цветочной красоты и почти вечность каменных стен – сочетание, которое меня всегда завораживает.

   Едем дальше, выбираясь из лабиринта сельских улиц. Ещё один факт из серии "село Цроми и исторические фигуры": летом 1897 года во время каникул гостил здесь у друга студент Тифлисской семинарии Иосиф Джугашвили. Маленькое село, большие личности, хоть и разного плана и разных эпох...

- А что тебе в этом храме так приглянулось?

- Не, когда я говорила про тот, что по дороге, я не его имела ввиду. Тот почти у самого Мзоврети.

  Ладно, Цромский собор оказался неожиданным и незапланированным бонусом:)) Едем дальше. Продолжение следует...

[Нафаня]

Часть 3. К закрытым дверям.

 Проехали еще немного. Регион Шида-Картли встречал приветливо – легкими облаками на голубом небе и приятно согревающим солнцем, которое после нескольких дождливо-пасмурных дней в Западной Грузии казалось чудом и согревало душу.

К тому же вскоре на горизонте взгляду открылись заснеженные горы Кавказского хребта, вызывая восторг. По такой дороге хотелось ехать бесконечно.

- Смотри, что впереди.

- О, крепость! Посмотрим?

- Начинается!..:))

- Ну, а зачем ты мне тогда её показал?!

- А то ты бы эту громадину сама не заметила!

   Но при ближайшем рассмотрении то оказался монастырь Самцериси, в котором я была неделю (всего неделю! А кажется, так давно это было) назад. Мы въехали в бывшие владения князей Цицишвили.

- Значит, не останавливаемся?

- Подожди… Там же горы! Я на пять минут только… вид сфотографирую. Когда я была, те заснеженные не видно было!

    Эх, отвлёк Кавказ, я даже не вспомнила про маленькую древнюю церковь на холме, к которой не успела сходить в прошлый раз.

    Промелькнули за окнами высоченные тополя, словно ворота в Дзамское ущелье, чьи листья за неделю окончательно превратились в золото, а затем и указатель на Кинцвиси.

Вдоль дороги встали покрытые жёлтым осенним лесом горы, побежала, заструилась рядом река Дзама. Восхитительная дорога, жаль, ехать по ней было недалеко. Нам не было нужды слишком углубляться в это ущелье, искомый нами монастырь Мзоврети находится в самом его начале. Но сначала же симпатичный женский монастырь у дороги – Ортубани.

- Вот он, Ортубани! Стой, давай посмотрим!

   Мы вышли из машины и вдоль низкой, но всё-таки крепостной стены отправились на поиски ворот. Нашли, но они оказались закрыты.

- Долго же спят в этом монастыре…

   Смириться с тем, что попасть на территорию невозможно, было трудно: вот же, рукой подать, над стенами виден ухоженный зелёный дворик, густо засаженный клумбами и низкорослыми, аккуратно подстриженными деревцами, по случаю осени одевшиеся в самые яркие, самые красивые наряды. Меня к тому же манила старая башня.

- Да не может такого быть, чтобы они вообще на территорию не пускали. Мы ж в прошлое воскресенье проезжали, калитка открыта была, машины стояли. Может, служба идёт какая? Потому закрыли пока, чтобы не мешали?

   Мы прошли вдоль стены в другую сторону, увидели ведущую за стену дорожку, но она была перегорожена какими-то ящиками. Нет, с этой стороны нас тоже явно не ждали в гости:)

 - Ладно, поехали, на обратном пути заедем, может, откроется.

   Я вздохнула. Но тут же забыла об этом огорчении, когда взгляд упал на другую сторону дороги, где на невысоких горах, заросших лесом, вовсю разгулялась осень.

   До поворота на Мзоврети доехали за считанные минуты. Возле него обнаружился ещё один небольшой монастырь.

- Останавливаемся?

- Слушай, в этом ущелье на каждом километре по монастырю или храму. Его ж не зря Святым зовут. Мы к каждому поедем?:))

   Проехали, но…

- Я вот тебя сейчас, правда, не хочу расстраивать, но возле этого монастыря табличка стояла, на которой написано, что Мзоврети закрыт.

- Ааа?!

- Но она, судя по её состоянию, там лет сто стоит. Поехали всё-таки посмотрим.

   Мы ехали по бетонке, серпантином вьющейся по склону горы, поднимаясь всё выше. От видов осеннего ущелья вокруг хотелось подпрыгнуть от восторга. Дорога была хорошей, проложенной явно недавно, что обнадеживало – не стали бы укладывать нормальную дорогу в недействующий монастырь. И вдруг внезапно…

- Это что?

Мы уперлись в кусок дороги, вспучившийся так, словно под бетоном прополз неведомый огромный змей, к тому же грудой лежали на одной её половине скатившиеся со склона камни и земля. Похоже, последствия дождей.

- Пешком?

- Ага, а припарковаться прямо здесь, посреди дороги? Нет, попробуем проехать.

   Проехали, конечно, кто бы в водительском мастерстве усомнился? И в водительской лени…:))

- Вон указатель показывает – еще 700 метров. Это ты столько предлагала пешком идти?:))

   А между тем высоко на горе, под самыми небесами видна уже неприступная крепость князей Цицишвили, ставшая нынче монастырём… не менее неприступным. Потому что через те самые 700 метров мы упираемся в опущенный шлагбаум и очередную табличку с надписью: «Монастырь закрыт». И в заинтересованные взгляды монахов, прогуливающихся у церкви наверху и с любопытством взирающие на непрошенных гостей. Ну, т.е. монастырь-то действующий и обитаемый, но для посторонних посетителей закрыт.

   Монашеская обитель здесь появилась сравнительно недавно – году в 2008-ом. Для нужд монастыря отреставрировали старую крепость, построили новый храм, облагородили дворик внутри, сделав из него чудесное, уютное местечко, где органично сочетаются старые каменные стены, башни, лестницы, переходы с яркими цветочными клумбами. Поначалу говорили, что как только закончат ремонтно-строительные работы, закроют монастырь для посторонних, будут жить по строгому монашескому уставу, не вступая в лишние сношения с внешним миром. Но фото Мзоврети попали в интернет, и красота крепости-монастыря покорила многих, потянулись сюда желающие увидеть его своими глазами. Тогда вроде бы закрывать передумали, правда, оставили за собой право на уединение в некоторые дни – например, женщин не пускают в дни поста. А иной раз вот и вовсе никого не пускают…

- Ну, хоть в интернете написали бы, что не пускают, люди же едут. Да у них даже табличка эта, что внизу стоит, только на грузинском написана. Туристы-то как понять должны, что нельзя? Только доехав до шлагбаума и уперевшись носом в него? Да, спасибо, хоть здесь на английском продублировали надпись!

   Я слушаю, как возмущается Отар, и… улыбаюсь. Нет, мне, конечно, жаль, что не удалось, что двери этой крепости остались для меня закрытыми. Я хотела побывать там, но… какой-то глубокой печали, злости, обиды, разочарования нет, не давит этот груз на душу. Напротив, от глубокой синевы неба над головой, от восхитительных пейзажей вокруг, от ласково согревающего солнца она поёт... Да и смотреть на проявление эмоций грузина без улыбки невозможно ж:))

   Следом подъезжает ещё одна машина, люди выходят с намерением подняться по дорожке за шлагбаумом выше, но им что-то кричат сверху. Завязывается короткий диалог, Отар прислушивается и переводит:

- Нет, нельзя даже в церковь зайти, что вне крепости.

  Люди внизу снова садятся в машину и уезжают. Мы не торопимся. Я стою на краю ущелья, которое теперь почти внизу, под ногами и пытаюсь вспомнить, что читала об истории этого места, а заодно загораю на солнышке:)

   Крепость на горе в 17-18-ом веке принадлежала князьям Цицишвили, хотя появилась на этом месте, вероятно, намного раньше: очень уж удобное место для обороны входа в Дзамское ущелье, по сути запирающее его на замок. Её название упоминается в исторических хрониках примерно с 10-го века. Но только при князьях Цицишвили местность рядом с ней, внизу, там, откуда мы поднялись, занял город – развитый, крупный, торговый, привлекающих на свои ярмарки купцов из разных краёв Грузии и других стран мира. В 19-ом веке он был заброшен и постепенно и следа от него не осталось. Лишь разбросанные по склонам ущелья отдельные крепости да башни, в стенах которых обосновались монастыри. Как та, что перед нами.

Как женский монастырь Ортубани, ибо одна из его башен – тоже старая, оставшаяся от прежних фортификационных строений княжеского города Мзоврети.

А там, где шумели торговые улицы, тихо живёт своей неспешной деревенской жизнью село Ортубани, да пасутся коровы на окружающих его лугах.

- Расстроилась? – ловлю сочувствующий взгляд, прислушиваюсь к себе и пожимаю плечами. Честно, не чувствую я особого расстройства. – А хочешь кофе?

   Что может ответить кофеман, который дома не мыслит своего дня без пары чашек, запивая ими даже предписанный врачом глицин?:)))

- Хочу! – желание, тихо дремавшее где-то в глубине организма, резко всплывает наружу. Я внезапно понимаю, что Очень! Хочу! Кофе!:)) И это грозит обернуться гораздо большей печалью, чем неоткрывшиеся двери Мзоврети. Ибо до ближайшей кофемашины в придорожном супермаркете ещё ехать и ехать.

- Только, надеюсь, ты без сахара пьёшь, а то вот его у меня нет.

- Без сахара, - машинально отвечаю я. А потом вдруг что-то цепляет в этой фразе, и я, возвращаясь мыслями из прошлого в настоящее, обретаю способность удивляться:) – Подожди, а кофе что, есть?!

   И вот тут возникает из багажника та самая газовая горелка, и когда кофе в турке на ней начинает закипать, распространяя вокруг кружащий голову аромат, и Отар разливает его по стаканчикам, и я делаю первый обжигающий глоток, ощущая, как оседает на языке такая желанная лёгкая горчинка, я ярко и чётко осознаю вдруг, что жизнь прекрасна:)

   И становится совершенно неважно, что планы твои полетели в тартарары, что остались не открытыми двери, не ложится всё это грузом на сердце, и в душе нет ни капли сожаления. Потому что день этот всё равно восхитителен, ибо наполнен множеством радостных мгновений и приятных моментов - солнечным теплом, красотой осени, душевными разговорами, и вот этим самым заботливо сваренным кофе. Мелочами, в которых и есть счастье - простое, каждодневное и такое необходимое…как научиться о том не забывать? Спасибо Грузии за напоминание. И Отару за самый лучший кофе на свете, вкус которого я всё ещё вспоминаю по утрам, когда наливаю себе кофе в фарфоровую чашку ИФЗ, а мечтаю о том самом, в простом бумажном стаканчике. И эти воспоминания согревают холодным почти уже зимним утром:)

   А через пару дней в очередном дорожном разговоре я случайно узнала, что в Мзоврети мы приехали не в тот день. На выходные из-за большого наплыва туристов монахи закрываются от посторонних, а в будний день попасть туда вполне реально. «Ну, в следующий раз проверим», - сказал Отар. Снова этот «следующий раз»:))

Продолжение следует...

[Нафаня]

Часть 4. И всё-таки женский монастырь в Ортубани.

  Пока же, допив кофе, едем обратно, спускаясь вниз. А маленький монастырь у поворота на Мзоврети живописно смотрится, может, зря я сказала, что не стоит останавливаться?:)

Снова тормозим у женского монастыря в Ортубани. Ничего не изменилось – всё так же тихо, безлюдно, безмолвно. Внезапно замечаем то, на что не обратили внимания раньше: со стороны, противоположной той, где запертая входная калитка, на территорию монастыря ведет широкая дорожка, по которой при необходимости можно въехать даже на машине. Идём посмотреть, снизу кажется, что проход там открыт:

- О, может, с этой стороны вход и есть, мы не в те ворота вломиться пытались?

- Вряд ли, вон цепочкой перегорожено, - и в самом деле невысоко, сантиметрах в десяти от земли натянута тоненькая цепочка, почти невидимая глазом издалека.

- Да блииин… что же они так все гостям не рады сегодня?

- Пошли, - Отар невозмутимо перешагивает через цепочку. – Приготовься сделать удивленные глаза. Если что, скажем, что подумали, что это только для машин закрыто, пешком можно:))

   Минут десять мы успели погулять по территории, пока не попались на глаза монахине, которая показала нам на вход с другой стороны.

Ко входу как раз подъехал небольшой автобус с туристами, и калитка, наконец, открылась. Даже монахиня вышла, чтобы провести короткую экскурсию. Мы ж, конечно, заглянули и на эту сторону монастыря, но та, закрытая, показалась живописнее и интереснее. Уехали довольные, что успели всё-таки заглянуть и туда. Там древние камни и остатки каменных стен, и удивительно живописный сад, сотворенный заботливыми женскими руками на крошечном, к тому же каменистом кусочке земли. Да простят нас монахини, ни в какие их тайны мы проникнуть не пытались, не шумели, тихо погуляли по чудесному садику и исчезли по первой же просьбе. На открытой же для посещения части монастыря - новодельные постройки: небольшая церковь, башня да иконная лавка:

Удивил декор двери:

Цвета Ван Гога Дзамского ущелья:)

   Почти всю дорогу до Тбилиси нас сопровождали восхитительные виды заснеженных гор.

Ехали уже без остановок, притормозив на пять минут только у большого придорожного комплекса Гори.  До Авлабари чудесным образом добрались почти без пробок. Я уже поставила было чемодан возле ворот знакомого дома, как со двора вышла удивленная Эмма:

- Ой, а Вы на сегодня комнату бронировали, да? А у меня предыдущие жильцы не выехали, здесь места нет.

   Я слегка потеряла дар речи и удивленно воззрилась на неё, но она опередила возвращение моего красноречия:))

- Можно, я Вас в другую гостиницу заселю. Не переживайте, там комнаты даже лучше, она вообще дороже по стоимости, Вам понравится. Доплачивать, естественно, ничего не нужно будет.

- А далеко?

   Но гостиница оказалась буквально в ста метрах – с другой стороны от Президентского дворца, с лицевой:)) Меня смутила было необходимость перемещаться завтра с чемоданом обратно, но Эмма сказала: «Нет, если Вам там понравится, оставайтесь на всё время, не нужно переезжать! А ещё у нас там терраса есть!». Так на следующие четыре ночи я получила просторный номер в гостинице со свежим ремонтом, небольшим собственным балкончиком и огромной террасой на крыше с качалкой, столиками и креслами и фантастическим видом на центр Тбилиси. Я ходила на эту веранду каждый день по утрам и вечерам и – поразительно – не встретила там ни разу ни одного постояльца, наслаждаясь видами в полном одиночестве. Только и город передо мной.

  Не успевший уехать Отар подвёз меня до нового места обитания, дождался, когда меня заселят в номер, спросил, перед тем, как уехать:

- Что делать завтра будешь?

- Да не знаю, погуляю просто, наверное.

- Смотри, осторожнее, завтра опять митинг…

   Попрощались до послезавтра, и я пошла по привычному маршруту: обменник-кафе-погулять по округе, начиная с Цминда Самеба:) Ничего не могу поделать, очень нравится мне территория этого храма, напоминающая мини-ботанический сад:) Потому дальше будут картинки из Тбилиси.

Продолжение следует...

[Нафаня]

Часть 5. Картинки из Тбилиси

   Итак, вечером я отправилась утрясать поздний обед по привычному маршруту - от Цминда Самеба, самой высокой церкви Тбилиси да и всей Грузии, воздвигнутой в начале века нынешнего на холме св.Илии в Авлабари, до одного из самых древних столичных храмов - Метехи. 

   Я уже писала не раз про этот парадокс: побывав в Тбилиси множество раз, часто живя в Авлабари, я ни разу не заходила в храм Святой Троицы, зато очень люблю гулять по его территории, среди цветников, оливковых деревьев, кипарисов и прочей растительной красоты, заодно с удовольствием рассматривая искусно выполненную резьбу на фасадах  - не перевелись в Грузии мастера-камнерезы. В этот раз прихватила фотоаппарат, не всё ж телефонными пугать. Поэтому дальше будут просто картинки - цветочки прекрасно обходятся без комментариев, а о строительстве самого храма я уже рассказывала в одной из первых своих грузинских тем. Да и молод он - не оброс ещё никакими исторических масштабов событиями и легендами. Хотя он сам по себе - легенда, уникум, ибо почти полностью - новаторство и фантазия архитектора, ибо так традиционные грузинские храмы не выглядели никогда - начиная от позолоченного зонтичного купола и заканчивая гигантскими размерами. Да и колокольня - явление для Грузии не сказать, что очень распространенное. Но зато как живописно она смотрится среди зелени деревьев и на фоне Мтацминды:)

А чтобы не скучно было картинки рассматривать без подписей, пусть будет несколько стихотворных цитат. От разных авторов разных эпох, но все они - об этом прекрасном солнечном городе Тбилиси-Тифлисе:)

"Что случилось сегодня в Тбилиси?
Льется воздух, как льется вино.
Спят стрижи на оконном карнизе,
Кипарисы глядятся в окно."

(Николай Заболоцкий.)

"О зритель, ты бывал в Тбилиси?
Там в пору наших холодов
цветут растения в теплице
проспектов, улиц и садов."

(Белла Ахмадулина)

"По крутым тротуарам
Бесконечный подъем.
Затерялся твой дом
В этом городе старом.

Бесконечный подъем,
Бесконечные спуски,
Разговор не по-русски
У меня за плечом."

(Арсений Тарковский.)

Над Курою огромные звезды горят,
Словно воины, встали вокруг кипарисы,
И залитые светом кварталы Тбилиси
О грядущих веках до утра говорят.

(Николай Заболоцкий)

"Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарей стон звенит,
На мосту народ толпится,
Вся ковровая столица,
А внизу Кура шумит."

(Осип Мандельштам)

"Я столько раз была мертва
иль думала, что умираю,
что я безгрешный лист мараю,
когда пишу на нем слова.

Меня терзали жизнь, нужда,
страх поутру, что все сначала.
Но Грузия меня всегда
звала к себе и выручала.

До чудных слез любви в зрачках
и по причине неизвестной,
о, как, когда б вы знали, — как
меня любил тот край прелестный.

Тифлис, не знаю, невдомек —
каким родителем суровым
я брошена на твой порог
подкидышем большеголовым?

Тифлис, ты мне не объяснял
и я ни разу не спросила:
за что дарами осыпал
и мне же говорил «спасибо»?

Какую жизнь ни сотворю
из дней грядущих, из тумана, —
чтоб отслужить любовь твою,
все будет тщетно или мало…"

(Белла Ахмадулина)

 

[Нафаня]

"А где-то в солнечном Тифлисе
Ты ждешь меня на той горе,
Где в теплый день, при легком бризе,
Прощались мы лицом к заре."

(Николай Рубцов)

"И вот проснулся мой Тбилиси,
Спросонья потянулись цепи гор.
Ущельями зевнув, поднялись выси
И вызывают сердце на простор."

(Тициан Табидзе)

"Итак, чтоб не входить в бесплодные мечтанья,
Я поскорей примусь за описанье. —
С чего начать?!. Представьте, я брожу
По улицам — а где, и сам не знаю,
Тифлис оригинальным нахожу,
По крайней мере, не скучаю;
Представьте, наконец, — я в улицу вхожу
Кривую, тесную — под старыми домами
Направо и налево лавок ряд —
Вот караван-сарай, восточными коврами
Увешан пыльный вход, узоры их пестрят —
Но я иду от них сквозными воротами
На низкий дворик, устланный плитами,
С бассейном без воды, и слышу, как шумит
Волна в Куре, — куда она спешит,
Неугомонная, живая?.."

(Яков Полонский)

"Он утверждал: «Между теплиц
и льдин, чуть-чуть южнее рая,
на детской дудочке играя,
живет вселенная вторая
и называется — Тифлис»."

(Белла Ахмадулина)

[Нафаня]

"О город мой, хинкальными дымящий,
Немножко сумасшедший и домашний,
Дай после смерти мне такое счастье
Стать навсегда твоею тенью, частью…

В Тбилиси есть особенная прелесть.
На этот город звезды засмотрелись.
Всегда в Тбилиси почему-то близко
До Рима, до Афин и Сан-Франциско.

В Тбилиси с чувством старого тбилисца
Все камни мостовых я знаю в лицах.
Кто уезжал, тот знает непреложно
Уехать из Тбилиси невозможно.
Тбилиси из тебя не уезжает,
Когда тебя в дорогу провожает."

(Евгений Евтушенко)

"Я тоскую по Тбилиси,
по глазам его огней,
по его тяжелолистью
и по легкости теней,
по балкончикам, висящим,
словно гнезда, над Курой
по торговкам, голосящим
над сочащейся хурмой,
по глядящей простодушно
в любопытстве, не в тоске-
вверх тормашками индюшке
у красавицы в руке,
по прохладе горных храмов,
где немного постоишь
и поймешь, что ты, как мрамор
жилку вечности таишь..."

(Евгений Евтушенко)

"Тбилиси утром голову подымет
и сладкий сон пугнет от карих глаз,
и жители запляшут в раннем дыме
и вскрикнут, торопясь: "Который час?!.."

И чайных ложек целые оркестры
ударят разом, тишину круша...
Все - музыканты. Он один - маэстро.
Ему не полагается - спеша.

Пускай они спешат. Пускай надежды
хватают, как одежды, не дошив...
Он будет азиатом, как и прежде...
Спешат невежды. Он - нетороплив.

Он дверь прикроет, хлопнет по карманам,
туманом увлажнит свои глаза,
к престранным тяготеющий романам,
он будет зорок, вдоль домов скользя.

Пока они хлопочут, как придется,
он будет их считать по одному,
чтоб здания, что разбрелись, как овцы,
согнать скорее к стаду своему.

И долго, как над нардами сутулясь,
он будет сам, пока ему с руки,
распутывать хитросплетенья улиц
и душных переулков узелки.

И вот тогда (сто раз увидев это)
о, может быть, и сам я стану вновь
сентиментален, как его рассветы,
и откровенен, как его любовь."

(Булат Окуджава)

"Иду, расстроясь, на берег реки
Тоску развеять и уединиться.
До слез люблю я эти уголки,
Их тишину, раздолье без границы.

Ложусь и слушаю, как не спеша
Течет Кура, журча на перекатах.
Она сейчас зеркально хороша,
Вся в отблесках лазури синеватых.

Свидетельница многих, многих лет,
Что ты, Кура, бормочешь без ответа?
И воплощеньем суеты сует
Представилась мне жизнь в минуту эту."

(Н.Бараташвили)

"Тих и женственен мир этих сумерек слабых,
но Кура не вполне обновила волну
и, как дуб, затвердев, помнит вспыльчивость сабель,
бег верблюжьих копыт, означавший войну.

Этот древний туман также полон — в нем стрелы
многих луков пробили глубокий просвет.
Он и я — мы лишь известь, скрепившая стены
вкруг картлийской столицы на тысячу лет.

С кем сражусь на восходе и с кем на закате,
чтоб хранить равновесье двух разных огней:
солнце там, на Мтацминде, луна на Махате,
совмещенные в небе любовью моей.

Отпиваю мацони, слежу за лесами,
небесами, за посветлевшей водой.
Уж с Гомборской горы упадает в Исани
первый луч — неумелый, совсем молодой.

Сколько в этих горах я камней пересилил!
И тесал их и мучил, как слово лепил.
Превозмог и освоил цвет белый и синий.
Теплый воздух и иней равно я любил.

И еще что я выдумал: ветку оливы
я жестоко и нежно привил к миндалю,
поместил ее точно под солнце и ливни.
И все выдумки эти Тбилиси дарю."
(Белла Ахмадулина)

[Нафаня]

"Песенкой неспетой
первый крик зари.
Гаснут по проспектам
смешные фонари.

Кура, по-раннему дымная,
спешит под Верийский мост.
А в небе корочка дынная
истекает соками звезд.

А где-то за Ортачалами
рыжие, как пятаки,
пронзительно и отчаянно
трубят зарю петухи.

Вот так начинается утро,
и остывают сны,
и тонет в небе утлая
лодочка луны.

И надо собираться
в утренний поход...
Белая акация
по городу идет."

(Булат Окуджава)

"Ну, разве олифой покрыли
крутых переулков дома,
Полонского и Гришашвили
сводившие ночью с ума?

И краской, слегка разведенной,
сумеет ли выкрасить кто
резные пролеты балконов,
что помнят Котэ и Кето?

Я трогаю старые стены –
палитру тепла и добра.
Их краски вовеки нетленны.
Как небо. Как свет. И Кура.

Из окон, которым не спится,
на строек бетон и песок
короткою ночью ложится
надежды неясный мазок.

Потом, когда дел под завязку
и время торопит, свербя,
дома окунаются в краску
упорства и веры в себя.

А вечером, в двориках тесных,
над старым соседским столом,
плывут разноцветные песни
о будущем и о былом.

Цвет памяти и откровенья
несут над Курою плоты.
Лишь черная краска забвенья
чужда переулкам крутым.

Я трогаю старые доски.
И, вдруг, представляю легко,
как рядом дымит папироской
небритый художник Нико."

(Владимир Головин)

"Я помню час, когда вдали
Вершин седые льды
Румянцем вспыхнули и тень
С холмов сошла в сады,
Когда Метех с своей скалой
Стоял, как бы в дыму,
И уходил сионский крест 
В ночную полутьму."

(Яков Полонский)

"Жизнь кончается сраженьем,
а не просто стычкой.
Бередит воображенье
старый дом с табличкой.
Завлекают в Сололаки
стертые пороги.
Разве ж не остры для драки
«Голубые роги»?"

(Владимир Головин)

"И я не понял, я понять не мог,
Какую Ты торжествовал победу,
Какой Ты дал мне гордости урок,
Когда кружил меня, сбивая с ног,
По ложному, придуманному следу!
И это все — и Сталин, и хурма,
И дым застолья, и рассветный кочет,-
Все для того, чтоб не сойти с ума,
А суть Твоя является сама,
Но лишь, когда сама того захочет!
Тогда тускнеют лживые следы,
И начинают раны врачеваться,
И озаряет склоны Мтацменды
Надменный голос счастья и беды,
Нетленный голос Нины Чавчавадзе!
Прекрасная и гордая страна!
Ты отвечаешь шуткой на злословье,
Но криком вдруг срывается зурна,
И в каждой капле кислого вина
Есть неизменно сладкий привкус крови!"

(Александр Галич)

"Загремев на всю округу,
Некий витязь, полный сил,
Драгоценную кольчугу
С неба наземь уронил.

Звезды в небе засветились.
Наклонились близко к ней
И в кольчуге отразились
Миллионами огней.

Полтора тысячелетья
Пролетело с той поры,
Как упало то наследье
У Давидовой горы.

Поднимись глубокой ночью
На верхи окрестных скал,
И увидишь ты воочью
То, что бросил Горгасал."

(Николай Заболоцкий)

Похоже, что и фото Тбилиси, и поэзия - неисчерпаемы, поэтому на том брошу я это дело и попрощаюсь усилием воли с девятым днём своего путешествия:)) Спокойной ночи!:)

[Нафаня]

День 10, который прошёл в ленивых прогулках по знакомым местам, созерцании Тбилиси с высоты и поисках осенних листочков.

   Утро выдалось ранним и шумным, обнаружив преимущества старого дома перед этой новой гостиницей. В доме было тихо! Дверь комнаты там выходит прямо во двор, потому она капитальная, со звуко- и теплоизоляцией, здесь же номер закрывался тонкой, не плотно примыкающей к полу дверкой, сквозь которую проникали все лестнично-коридорные звуки. В тот день в отеле ждали группу японцев, потому подготовительная суета началась едва ли не в пять утра. Впору было на ухо подушку укладывать. Поэтому я не выспалась и встала довольно поздно. Посмотрев на часы, решила тогда уж никуда не бежать, дождаться десяти утра, когда открывается «Палермо», чтобы пойти нормально позавтракать омлетом с грибами и сулугуни. Пока неторопливо собиралась, думала, чем бы заняться дальше.

   Дома у меня, конечно, была куча глобальных планов на один свободный день в Тбилиси, что должен был случиться почти сразу по приезду, в понедельник. Но, как вы, быть может, ещё помните, тогда он не случился, ибо я не усидела и уехала из города. Поэтому с прогулочными столичными планами я благополучно попрощалась. Но маршруты мои поменялись снова, и свободный день в Тбилиси всё-таки образовался, да только… не, планы не позабылись, но, видимо, накопилась лень и некоторая усталость от приключений. Потому изначальные мои наброски – окрестности Марджанишвили и район Ваке с проспектом Чавчавадзе – отправились в планы на следующее посещение города. Желаемой к посещению экскурсии с инженерами в этот день тоже не нашлось. Поэтому я просто отправилась побродить немного по знакомым местам старого города, решив в финале заглянуть в Ботанический сад. А вдруг там осенние краски найдутся?:) Потому что в грузинской столице на тот момент царило почти лето, лишь лёгкий рыжеватый оттенок появился на платанах, растущих вдоль Куры. То особенно хорошо было видно с высоты гостиничной террасы, на которую я, конечно, заглянула перед тем, как выйти на улицу. А на горизонте снова отчетливо проступали снежные вершины Кавказских гор:

   Поэтому после плотного завтрака (мне принесли восхитительный, обжигающе-горячий, ещё шипящий на кеци омлет и чашку кофе), я отправилась по привычному пути, через переход моста Бараташвили к одноименной улице, выйдя у скульптурной группы «Берикаоба».

Люблю эту энергично-пляшущую композицию, всегда улыбку вызывает. Кажется, что вот-вот оживёт и реально пустится в пляс, увлекая в свой круг прохожих:) К слову (ну, вдруг кто-то еще не знает), Берикаоба в Грузии – это своего рода масленичный карнавал, импровизационный народный театр, когда актеры (берика) наряжаются в причудливые костюмы, прикрывают лица гротескными, устрашающими масками и танцуют, приветствуя приход весны. Это древняя языческая традиция, изначально ряжеными были только мужчины, изображая определенный стандартный набор персонажей – жених, невеста, судья, поп, медведь, козёл и т.д. Позднее к участию в танце стали допускаться женщины и подростки, да требования к маскам стали не столь определенны – чаще всего это просто что-то неопределенно-ужасное)) В деревнях традиция жива до сих пор.

  От скульптурной группы, как известно, рукой подать до театра Габриадзе. Я сначала хотела было пройти мимо поворота, но бросив случайный взгляд, увидела собравшийся у башни народ. Оказалось, что пока я неспешно завтракала, время перевалило за одиннадцать, а в двенадцать на башенных часах кукольное представление показывают же. Я решила дождаться, пока прогулявшись по окрестностям. Да и на самом здании театра всегда же есть, что рассмотреть – столько на нём созданных руками Резо мелочей, что каждый раз открываешь для себя что-то новое.

Заодно заглянула в Анчисхати. Пожалуй, больше других тбилисских храмов люблю именно эту древнюю неказистую, вросшую в землю церковь. В каждый приезд стараюсь заглянуть, оставить записки с именами близких. Оставшиеся минут десять до представления скоротала на лавочке во дворике.

К двенадцати у башни было не протолкнуться:) Кстати, имейте ввиду, что часы на башне Резо Габриадзе живут в своём волшебном мире, поэтому, чтобы посмотреть представление, приходить нужно минут на пять раньше. И вот уже вышел на верхний балкончик ангел, чтобы ударить в колокольчик, отбивая часы. И завертелся перед глазами круговорот жизни – рождение, взросление, смерть, продолжение в детях…

   От башни Резо ноги сами вынесли к Сиони. Обычно я странным образом попадаю сюда исключительно во время службы)) В этот раз наконец-то смогла побродить, рассматривая фрески, даже на скамейке у входа немного посидела. Сиони – пожалуй, самый значимый, почитаемый тбилисский храм, до строительства Цминда Самебы бывший кафедральным собором с патриаршей кафедрой. Часто слышу мнение, что внешне он не красив и ничем не примечателен. Ну, не знаю, мне нравится – стройные линии, чёткие пропорции, тёплый болнисский туф на фасаде.

Храм старинный, но Тбилиси столько раз подвергался нашествиям, разгромам, землетрясениям, что в Сиони сложно найти что-то от храма 12-13 веков. Нынешний облик он обрел в начале 18-го века, а в конце вновь случился разрушительный пожар. Тогда внешние стены и облицовка храма устояла, но внутри огонь уничтожил всё, включая роспись стен и купола. Поэтому в 19-ом веке его расписали заново, и сделал это русский художник Г.Гагарин. Он очень старался создать фрески в грузинском стиле, но в итоге получилось пространство, больше напоминающее византийские храмы. Роспись сохранилась до сих пор – красивое сочетание золота и бирюзы, изящные, одухотворённые лики. Красиво. 

   Лишь западную стену Гагарин почему-то не расписал. Уже в 1980-ые  для её оформления пригласили художника Левана Цуцкиридзе. И сейчас на этой стене, над входом с трудом просматриваются удивительные авангардные фрески. С трудом – потому что они так и остались незаконченными, да и с составом краски не угадали – живопись быстро начала темнеть и разрушаться. Жаль, изображения необычные и интересные, хотелось бы рассмотреть подробнее.

   Главная святыня храма – крест святой Нино, находится слева от алтаря, в серебряном окладе под стеклом. Там всё время толпятся люди. А ещё стены этого храма помнят вспыхнувшее, как звёздочка, но быстро погасшее, яркое, но такое короткое счастье – здесь состоялось венчание Нины Чавчавадзе и Александра Грибоедова.

   Не, пробираться сквозь споры сертификата сайта с антивирусом - не особо интересное занятие, потому остальная прогулка будет завтра:)

   А пока вот вам красивый вальс Грибоедова, Александр Сергеевич был талантлив во многом:

Продолжение следует...

Изменено 1 декабря пользователем Нафаня

[Нафаня]

Продолжение прогулки по Тбилиси.

  Дальше нашло затмение. Я собиралась идти к Матери-Грузии пешком через Бетлеми и оттуда спуститься в Ботанический сад. Но что-то пошло не так)) Я не знаю, что меня сподвигло топать к Нарикале, когда я знала, что она на реставрации и пройти через неё к станции канатной дороги я вряд ли смогу. Сурб-Геворг с пути сбил, не иначе:)) Я в общем и не планировала туда заходить, но атмосфера и бирюзовый купол этого храма меня всегда притягивает:)

 В прошлый раз, когда я там была, в храме шла реставрация, часть росписей были закрыты строительными лесами. Поэтому решила заглянуть снова. Чем-то они меня всегда притягивают, завораживают, восхищают – не фрески даже, а живописные полотна. Масштабная реставрация храма завершилась в 2015-ом году и в ходе неё, производя расчистку стен, художники-реставраторы обнаружили 16(!) слоёв разных эпох. Основная масса того, что можно увидеть сейчас, - это росписи конца 18-го века, выполненные семьёй Оватанянов, в коей художников было немало, и кто конкретно работал над оформлением Сурб-Геворг, определить уже невозможно. Ими же был расписан Эчмиадзинский собор.

Там же, где над религиозными сюжетами преобладает пейзаж, можно сразу угадать авторство – в начале века 20-го над росписью стен поработал Геворг Башинджагян, художник-пейзажист. Вот Арарат явно вышел из-под его кисти:)

   К слову о реставрации – то был своеобразный подвиг гениев своего дела, потому что когда выяснилось, что храм стоит на сыпучем грунте, и есть угроза его обрушению, под его основание подвели сорокасантиметровую бетонную плиту, дабы упрочить его положение.

   В Сурб-Геворге есть ещё удивительный иконостас, совершенно не характерный ни для армянских, ни для грузинских храмов. Видимо, тоже влияние российского присутствия в 19-ом веке, оставленное как памятник.

   От Сурб-Геворг начинается подъем к крепости Нарикала, по которому я дошла до Никольского храма, посмотрела на реставрационный забор и вернулась обратно:)) Ну, ладно, пару взглядов на город бросила всё же:)

  Пришлось искать обходные пути к Верхней Вифлеемской церкви, от которой начинается лестница к Матери Картли. Прогулялась через живописный старый район Клдисубани, украшенный нынче множеством симпатичных граффити и рисунков.

Мастер парковки!

Возле самой Верхней Вифлеемской церкви попался чудесный дом, в котором идёт ремонт. Прямо-таки притянул, как магнит, долго стояла, смотрела на него:

 

[Нафаня]

   У Вифлеемских церквей невозможно не задержаться и не бросить взгляд на расстилающийся внизу город. Посидела на лавочке, наблюдая за котами и загадочно прикрывшимся лёгкой дымкой Казбеком.

   Поднявшись наверх,

через туристическую толпу пробралась к верхней станции канатки, чтобы увидеть, что входа в Ботанический сад здесь нынче нет:)) Зато город - как на ладони:)

Да, блииин… Пошла обратно, у Матери-Грузии обнаружила зелёный указатель, показывающий верную дорогу. Наконец, купила билет за символические 4 лари и отправилась вниз, на прогулку.

[Нафаня]

Тбилиси. Картинки с Ботанического сада. 

   Дожди в этом году в Тбилиси постарались – склоны размыло, потому часть дорожек сада тоже оказалась перекрыта. К счастью, в той стороне, которую я достаточно тщательно обошла в прошлый свой визит лет пять назад. Поэтому я радостно потопала в другую сторону, где я доходила только до водопада и бамбуковой рощи, но знала, что дорожка ведёт и дальше. Можно сказать, я начала свою прогулку с того места, где она закончилась в прошлый раз. И в этот раз я совершила открытия – Бот.сад Тбилиси огромен! На неизвестной мне части я прогуляла часа три-четыре и, кажется, всю её так и не обошла. Это была приятная прогулка - дорожки, бегущие то вверх, то вниз, часто - по берегу речки, водопады, мостики, заросли плюща, легкие оттенки осени и необыкновенные порой растения с разных уголков мира. К тому же было тепло, солнечно, воздух был наполнен ароматами хвои, чего-то цветущего, влажной свежестью в тени деревьев у воды... благодать да и только:) Солнце несказанно радовало меня, но не очень - объектив фота, в который светило, потому фотки вышли не очень, но да ладно, зато прогулка удалась:))

Ботанический сад Тбилиси старше Батумского - статус ботанического ему дали по инициативе графа Воронцова в 1845-ом году. Он возник на месте трёх небольших царских садов и с тех пор увеличился многократно, местами превратившись едва ли не в самый настоящий лес:

На таких дорожках как-то совсем забывается, что ты в центре столичного города:)

 

Затерялся среди деревьев старый мост над водопадом - кажется, как раз в этом году ему исполнилось сто лет:

Бамбуковая роща, у которой в прошлый раз я повернула назад:

Теперь же иду дальше, по дорожке, проложенной по берегу реки:

Немного осени попалось и солнца:)

В этой части сада какое-то невероятное количество плюща. Он обвивает буквально всё, образуя волшебные ковры:

Попался подвесной мостик над небольшим водопадом:

[Нафаня]

Топаю дальше:)

Внезапно - ещё один водопад, прямо у лестницы, ведущей в город:)

Тут я остановилась, привлечённая яркими красками листвы, но близко подойти не удалось - заградительная лента преградила путь. Я сделала фото, и тут ко мне подошёл весьма разговорчивый охранник, который да мгновение до того только закончил беседу с другими посетителями сада. С извиняющимися нотками в голосе сказал, что дальше нельзя, за забором торговый центр, и если подойти ближе, попадаешь в зону действия камер, которые воспринимают движение у забора как попытку проникновения на территорию ТЦ. Побеседовали немного о текущей политической ситуации, о Грузии и о погоде и разошлись, мило поулыбавшись друг другу:)

Я повернула назад, потому что лестница у водопада явно выводила бы уже из сада на тропу где-то между Нарикалой и Мтацминдой, а мне в город возвращаться ещё не хотелось:

Снова мимо бамбуковой рощи:

через мостик

поймав взглядом в просвет между деревьями Мать-Грузию,

я дошла до беседки на скалистом утесе:

Хотела было сначала спуститься вниз к водопаду, но решила оставить его на финал прогулки, и вместо этого повернула на первую попавшуюся дорожку, ведущие направо от беседки. И вот тут и оказалось, что тех дорожек, пересекающихся и заворачивающихся спиралями там очень и очень немало. Пошла изучать:)

Вскоре вышла к круглой площадке с прудиком в центре, лавочками и цветочными клумбами:

Свободную лавочку, кстати, здесь найти не удалось. Это я мыслями возвращаюсь к где-то недавно мелькавшим мифам о том, что в Бот.саду Тбилиси гулять в одиночку страшно, ибо безлюдно, одни извращенцы и бродят... В хорошую погоду здесь было весьма многолюдно - мамы с колясками, молодые пары, туристы да и сотрудников сада, ведущих какие-то работы, попадалось едва ли не на каждой аллее. Ощущение толпы, конечно, не создавалось, но и безлюдности не ощутилось:

Вокруг растут хвойные (в основном пихты), среди которых есть настоящие гиганты:

Цветочки в конце октября не могут не радовать

Изменено 4 декабря пользователем Нафаня

[Нафаня]

И тут я попала в царство ёлок, можжевельников, туй и прочих колюче-пушистых, от которых меня за уши не оттянешь:)) Чтобы вы понимали, прямо перед отпуском мы объехали все "зеленые" магазины города в поисках дерева для рабочего газона. Выбирали месяц! Глаза разбегались, не могли остановиться на чём-то одном. Ну, все же сказочно хороши!:)

А какие чудесные тропинки в этом саду встречаются, невозможно такой отказать и не пройти:)

Еще немного осени:)

Изменено 4 декабря пользователем Нафаня

[Нафаня]

Порой приходится уворачиваться от плодов драконьего дерева:)

Безвременники прячутся под деревьями:

Жёлтые листочки в траве:

Яркая листва клёнов заметна среди зелени сада издалека и привлекает желающих сфотографироваться на фоне:

Дорожки парка по-прежнему манят и зовут за собой:

Но внезапно я понимаю, что время-то близится к вечеру, и в нижнюю часть сада, что лежит на дне ущелья, солнечные лучи почти уже и не заглядывают, потому тороплюсь к водопаду, пока он ещё не скрылся в сумерках:

Слишком близко к нему сейчас не подойти, проход к берегу перекрыли, видимо, в период всё тех же дождей, когда река грозила выйти из берегов:

На дорожке к смотровой на водопад - разноцветье:

Причудливые шишки пихты попались, наконец, близко:

Прощальный взгляд на водопад:

и ухожу из ботанического сада той же дорогой - через мостик над водопадом. Прогулка завершилась. Обратно вниз спустилась той дорогой, которой изначально собиралась подниматься - через Бетлеми. Наступил вечер, время уличных музыкантов, потому с удовольствием задержалась снова во дворе Верхней Вифлеемской церкви, чтобы послушать расположившегося где-то чуть ниже, на спуске гитариста, играющего что-то прекрасно-проникновенное. Даже кот, кажется, заслушался:)

Спустилась по улицам старого города к Куре, перебралась в Авлабари, ибо пришло время ужина, а я еще не обедала:

Сходила в знакомое кафе, пока ужинала, почти стемнело. На закат немного опоздала, но на ночной город посмотрела со своей чудесной гостиничной террасы:

Городские пробки бесят, но как же красиво смотрятся в темноте, россыпью сотен ярких огней:)

Словно парит над городом светлое пятно храма на темном склоне Мтацминды:

А я читать роман и спать, ибо утром предстоит ранний подъём навстречу новому красивому дню. Продолжение следует...

[Нафаня]

День 11, который согревало солнце Кахетии.

Часть 1. В Дедоплис-цкаро.

   Утро снова выдалось ранним. На этот раз по собственной инициативе, ибо парой дней раньше решили выезжать в 8 утра. Собравшись к половине восьмого, я отправилась на террасу – ждать Отара и любоваться восходом над Тбилиси. Это было восхитительно – смотреть, как небо над городом нежно зарозовело, словно смутившаяся красавица, вычерчивая на своём фоне силуэты далёких гор, а потом брызнуло на землю расплавленное золото первых солнечных лучей, многократно отражаясь, преломляясь, рассыпаясь в стекле окон, фасадов и крыш.

   И снова, уж простите, оставлю здесь немного поэтических строчек Беллы Ахмадулиной. Очень уж они созвучны с красотой того утра:

Вот солнце
на носки привстало,
и город потянулся сонно.
Ему быть темным
не пристало.
Входило солнце
в город солнца.
И воздух был прозрачный,
ранний,
просвечивающий изнутри.
Стоял Тбилиси, как Ираклий,
у древней крепости Нари.
Такая ли была погода,
когда в Тифлис вступали персы
и не сдавались им подолгу
его воинственные песни?

   Я засмотрелась и не заметила даже, когда моя белая карета появилась внизу:) Сбежала по лестнице, прихватив из комнаты рюкзак, и – едем!:) В Кахетию, конечно, ибо это ведь уже почти традиция - день перед отъездом провести на просторах Алазанской долины. Так легче прощаться с Грузией. Впрочем, в этот раз между кахетинским финалом и окончательным отъездом из Тбилиси вклинился ещё один день, да и из Грузии после отъезда из столицы окончательно я уехала лишь через три дня... и всё-таки назовём эту поездку данью традиции:)) И некоторым дежавю... потому что всё это уже как будто было в прошлом году - дорога из Боржоми, день на прогулки по Тбилиси, Кахетия... я повторяюсь, кажется:))

   Утро было прекрасным, солнечным, над полями вдоль дороги плыла лёгкая туманная дымка, разрываемая всё более мощными лучами солнца, поднимающегося всё выше над горизонтом. Путь наш лежал на самый край Кахетии, туда, где она граничит с Азербайджаном, за привычный всем Сигнахи, дальше которого, обычно не заезжает наш брат-турист, в город Дедоплис-цкаро. Я вообще-то думала, что мы им закончим, чтобы оттуда уже вернуться в Тбилиси по прямой, никуда не заезжая, но – человеку за рулем виднее, а  мне всё равно:) Потому – пара часов дороги, сначала по автобану через Сагареджо, потом – по узким кахетинским дорогам, бегущим среди виноградников под сенью белеющих снежными шапками у горизонта больших Кавказских гор. Удивительно, но от этой дороги у меня осталось всего одно телефонное фото. Не то, чтобы она совсем неинтересная в плане природных и рукотворных красот, просто промелькнула как-то незаметно за разговорами. А то единственное фото...

   В какой-то момент, когда дорога заструилась между виноградниками Алазанской долины, мне вдруг очень захотелось винограду. 

- Да его же здесь собрали весь уже! Это надо в другие регионы ехать, где еще сбор идёт. Или на рынок, что проще всего.

   Но мне хотелось именно с лозы:)) И не верилось - ну, неужели же вот прям весь до единой грозди собрали? Совсем не осталось? Так же не бывает:)) Однако, теперь я знаю, что к сбору винограда в Кахетии подходят очень тщательно. Мы остановились там, где можно было пройти к виноградникам, не пролезая через проволочное ограждение (чего уж совсем наглеть-то?), по грунтовой дороге, идущей перпендикулярно асфальтированной трассе. Я вышла посмотреть. Вглубь рядов не полезла, остановилась с краю, пригляделась - не видно было ни одной, даже маленькой грозди - всё добросовестно превращалось в вино где-то в погребах местных виноделов:) Но я была рада этой остановке: немного прогуляться среди этих убегающих за горизонт виноградных лоз под ласковыми лучами солнца - бесценно! Не всё же смотреть на Алазанскую долину с высоты:) 

 

- А что мы хотим найти в Дедоплис-цкаро?

   Эээх, изначально у меня были на этот город совсем другие планы, измеряемые в днях, а не в часах. Но не сложилось. Потому будем считать, что эта поездка была своеобразной разведкой, чтобы оглядеться в этих краях на будущее и понять, надо ли возвращаться. Наверное, оно и к лучшему, что сложилось именно так. Потому что уже на следующий день я познакомилась с человеком, способным стать проводником по красотами этого края. Так что на будущее в обязательных планах остались дороги Вашловани, крепость Хорнабуджи, а заодно и нац.парк Лагодехи, поворот на который промелькнул где-то в середине пути. Много в Кахетии ещё неизведанного, и не одними винодельнями и древними храмами ассирийских отцов славится она. И мудра народная поговорка "Всему своё время".  Что моё время посетить Вашловани не настало, я поняла опять же на следующий день, когда мы ехали к началу другого пешеходного маршрута в прекрасную солнечную погоду, хотя за несколько дней до того прогноз обещал дождь. И наш проводник вдруг сказал: "Вот если бы сегодня был дождь, мы бы поехали в Вашловани. Потому что наш сегодняшний маршрут в дождь не пройти совсем". Вот именно в тот момент я поняла, что а) слишком часто в этот раз дороги и стечение обстоятельств отводили меня от Вашловани, значит, не судьба; б) я вижу перед собой человека, к которому есть повод обратиться в следующий раз. И если и оставались до того какие-то сожаления о несбывшемся, то испарились они тогда окончательно, а полезный контакт я сохранила:)

   А в этот раз мы ехали в Дедоплис-цкаро лишь на поиски горы святого Элии, чьи фото, найденные однажды на просторах интернета, не давали мне покоя. 

- А знаешь, как переводится название Дедоплис-цкаро?

- Нет... не помню, - память в самом деле в нужный момент напрочь стирает даже знакомые грузинские слова. Почему так?:))

- Источник королевы. "Цкаро" - источник, родник, "дедопали" - королева/царица. 

   Помните ещё ту картину на камне в боржомском парке с перечеркнутым титулом царицы Тамар? Я, разместив её, спросила тогда, знаете ли, что это означает?

Великая правительница Грузии никогда не носила титул "дедопали" - царицы. Её отец, Георгий III, возвёл дочь на престол ещё в годы своего царствования, объявив равноправным своим соправителем. С тех пор, как и отец, она носила титул "мепе". Тамар-мепе в дословном переводе на русский означает "царь Тамар".  "Дедопали" же (царица, королева) - это, как правило, титул царственной супруги. 

   Впрочем, Тамар-мепе никакого отношения к Дедоплис-цкаро не имеет, просто к слову вспомнилась. Но что-то в нужном направлении мысли мои сегодня идти не хотят, всё куда-то в лирические отступления норовят скатиться, поэтому прервусь-ка и оставлю рассказ на потом, не слишком долгое, ибо Дедоплис-цкаро уже показался на горизонте:)

Продолжение следует...

[bazillio]

Спасибо Татьяна,мало того,что огромное удовольствие от твоих фото и рассказа получаю,много нового для себя узнаю.

[Walerik]

В 04.12.2024 в 18:50, Нафаня сказал:

Тбилиси. Картинки с Ботанического сада. 

   Дожди в этом году в Тбилиси постарались – склоны размыло, потому часть дорожек сада тоже оказалась перекрыта. К счастью, в той стороне, которую я достаточно тщательно обошла в прошлый свой визит лет пять назад. Поэтому я радостно потопала в другую сторону, где я доходила только до водопада и бамбуковой рощи, но знала, что дорожка ведёт и дальше. Можно сказать, я начала свою прогулку с того места, где она закончилась в прошлый раз. И в этот раз я совершила открытия – Бот.сад Тбилиси огромен! На неизвестной мне части я прогуляла часа три-четыре и, кажется, всю её так и не обошла...

Спасибо за подробный фоторепортаж с Ботанического сада.

Может и хорошо, что я не забрëл в него в свой майский визит. А то точно заблудился бы в этом саду.

Изменено 5 декабря пользователем Walerik