грузия В тени седого великана (Снова здравствуй, солнечная Грузия!)

[Нафаня]

30 минут назад, ТатьянаМ сказал:

что я невоспитанный интроверт.

Кстати, может, оно иногда и полезно. Моей вот воспитанностью коллеги по путешествию (да и коллеги дома, кстати) безбожно на рынках пользуются:)) Именно потому, что я никому не могу отказать, боясь обидеть, когда дают что-то попробовать, съесть, выпить, не могу пройти мимо, сделав каменное лицо, будто не слыша, когда ко мне обращаются, не могу не остановиться поговорить, если начинают расспрашивать, я в итоге пробую и разговариваю за всех идущих рядом со мной, которые не могут этого делать, боясь антисанитарии или будучи неразговорчивыми. Поэтому с рынка я выкатываюсь, облопавшись до состояния "щас лопну" и с мозолью на языке от разговоров, тогда как ходящие со мной - голодные, но зато успевшие оббежать все ряды в округе, пока я на одном дегустирую. Прибегают только иногда, чтобы дернуть за рукав со словами: "Идём вон там попробуешь, а то я купить хочу, но сомневаюсь!":)) 

До сих пор смеюсь, вспоминая, как на рынке в Бухаре услышала: "Сестра! Сестра, идём сюда! Да-да, ты идём, а то твои подруги делают вид, что меня здесь нет. Идём. Вот тебе чай, вот тебе лепёшка, теперь иди дальше, сладости пробуй, а то уже слипается поди всё от них без чая-то!":)) Мужик, наверное, долго за нами наблюдал:)))

Ну, это я про восточные рынки сейчас, понятно:)

[балерина]

Татьяна, не планируете посмотреть город Кутаиси, из ретро - кабины на канатке, через Риони ?

Интересно узнать ваше мнение о городе Кутаиси.   Спасибо.

[Нафаня]

16 минут назад, балерина сказал:

Татьяна, не планируете посмотреть город Кутаиси, из ретро - кабины на канатке, через Риони ?

Интересно узнать ваше мнение о городе Кутаиси.   Спасибо.

Я в Кутаиси провела три дня в феврале 2019-го года. Причем, два полных - именно в прогулках по городу, никуда не выезжая. На канатке я поднималась, чтобы пройти через парк к Баграти, всё остальное обошла пешком: Королевский и Еврейский кварталы, Ботанический сад, несколько храмов, почти дошла до плотины на Риони. Даже при том, что было пасмурно и местами дождливо, в Кутаиси я влюбилась. Я люблю его, сердце всегда ёкает, когда проезжаю мимо или через него, хочется задержаться, вернуться.  Впечатления по горячим следам были написаны здесь, точнее я сейчас вряд ли выражусь - https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1681-putevye-fevralskie-zametki-cherno-belyy-kutaisi/ А вообще у меня 5-6 подробных записей в блоге о прогулках по Кутаиси. Ничего нового к ним не добавлю, в этот раз я была практически проездом. Был в планах изначально один запасной день на прогулки, но погода лишила его смысла, потому я уехала раньше, осуществив лишь выездной главный план.

Изменено Понедельник в 16:25 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 6, в который начали рушиться продуманные планы. 

Ибо нефиг... никогда у меня не бывало в Грузии, чтобы всё от и до прошло по чётко разработанному плану, так нечего и начинать:))

Часть 1. Неслучившийся подъем на Цхраджвари

   Утро выдалось немного суетливым: я привычно собралась заранее, но когда до назначенного время выезда оставалось минут 15, Мари решила напоить меня чаем. Только зашипел на плите чайник, как приехал Джими. Заставлять его ждать не хотелось, но и убегать без чая, игнорируя заботу хозяйки, - тоже. Поэтому пришлось пить быстро:))

- Танечка, запомни, мужчина должен ждать. Чем больше ждёт и нервничает, тем лучше потом к тебе относится.

- Нуууу… - не совсем готова была согласиться я. – Тут же не личные, а деловые отношения.

- А это и не важно, поверь мне. И на работе это, как правило, действует.

   В моём случае, зная своё руководство не первый год, интуиция подсказывает, что лучше сиё правило не проверять:)) Но может, у кого-то и правда действует?

   Своего водителя я, впрочем, тоже не заставила ждать слишком долго – быстро допила чай, схватила рюкзак и запрыгнула в машину, извиняясь на ходу. Мимоходом вспомнила слова Нино, сказанные пять лет назад в Местии, когда я до отъезда решила успеть сбегать в музей и переживала, что Джими придётся меня ждать: «Таня, иди и не переживай, он не будет ругаться, он же грузин!»:)) Улыбнулась теплым воспоминаниям. Порадовалась, что грузинские дороги снова свели меня с ним. Прекрасный водитель с целым автопарком машин на все случаи жизни, хороший человек, добрый, с великолепным чувством юмора, родился и вырос в Кутаиси, прекрасно знает все окрестности – находка, в общем, для едущих в Имерети:)  

   Мой транспорт на сегодня – внедорожник Субару Форестер,

направление – регион, мне до сих пор неизвестный, - Рача. Я давно хотела там побывать, когда-то в планах было приехать на несколько дней в Шови и походить по окрестностям. Но Шови несколько лет назад снесло страшным селем. С тех пор планы мои рачинские потеряли определенность. Потому, собравшись в Кутаиси в этом году, я решила съездить на разведку, одним днём по стандартному, доступному в рамках светового дня маршруту. Чтобы осмотреться и расспросить заодно знающих местность, где можно остановиться в будущем с целью погулять пешком.

Правда, в указанном мной маршруте значился ещё (так, на всякий случай) монастырь Гелати на обратном пути, но крушение планов началось именно с него:))

- А Гелати-то открыли? Обещали ж вроде в октябре, - спросила я, когда мы проезжали указатель на выезде из Кутаиси.

- Нет. Они ж не уточнили, какого года. Сейчас будем проезжать, с дороги посмотришь: как его открыть могут, он весь в лесах, конца работ не видно.

   Ладно, греет мысль, что я там всё же была. Подожду повторного посещения еще, до следующего раза. Куда печальнее выглядела перспектива не попасть на Цхраджвари. В какой-то момент гора стала видна с трассы, и Джими показал мне:

- Вон туда смотри. Вот твоя гора, но там снег уже пару дней лежит.

Аааа… но мы всё равно продолжали ехать в её сторону. От красоты лесистых гор вокруг захватывало дух, Цхраджвари же выделялась на их фоне скалистой вершиной, отвесно обрывающейся вниз, в зелень более пологих склонов. Она притягивала к себе облака, которые скользили по скалам, цеплялись за вершину, то скрывая её полностью, то открывая вновь.

   Проехали шахтерский городок Ткибули, где добывают по сей день каменный уголь. Симпатичный, к слову, ухоженный городок. Расположен ещё в Имерети. Джими сказал, что старые страшноватые на вид типовые дома облагородили совсем недавно на радость жителям и проезжающим через город:

И Цхраджвари в облаках:)

Ехали дальше по дороге, постепенно забирающей вверх.

Появились вдоль дороги на обочине снежные пятна. В Раче и Имерети, как и в других горных регионах Грузии, снег в этом году выпал рано, потому глазам в этот день не раз открывалась удивительная картина: не пожелтевшая ещё толком листва на деревьях соседствовала с небольшими сугробами. Зима опередила осень.

    Вы помните, я ловила погоду для этой поездки, и мне удалось застать отсутствие дождя, но и только. Небо весь день хмурилось. В общем и целом настроение мне сей факт не портил на протяжении всей поездки и никаких проблем и неудобств не создавал… кроме вот этого первого желаемого пункта – горы Девяти крестов, Цхраджвари. Оттуда, с высоты 1565 метров открываются сногсшибательные виды на окрестности, но для этого, конечно, желательная ясная, безоблачная погода. Нам в тот день она не досталась.

Когда до смотровой площадки у заброшенной станции канатной дороги, от которой начинается пешеходная тропа на вершину, оставались буквально десятки метров пути, мы въехали в сугробы снега и в облака. Не отдельно плавающие, а в сплошное молоко с видимостью, стремящейся к нулю.

Казалось, этот тоннель должен привести в осень, но привёл в настоящую зиму.

   Наш железный конь, эффектно разметав сугробы из-под колёс, остановился на парковке, которую уютно обволакивал облачный туман. Белым было всё вокруг – туман сливался со снежным покровом. Лишь высоченные темно-зелёные ели разбавляли эту белую пелену. Я понимала всю бессмысленность подъема, но не ехать же сразу обратно – пошла немного прогуляться.

[Нафаня]

   Снега навалило сантиметров 20, но он был сырой, и прошедшие накануне до меня легко утоптали его в подобие тропинки. Правда, кое-где он успел подтаять и превратиться в лужи.

Я дошла до станции канатки, которая некогда в советские еще времена связывала расположенный внизу Ткибули и стоящий на горе санаторий, от которого нынче не осталось даже следа,

затем  повернула, следуя указателю и протоптанной тропе, и углубилась в лес, укрывающий склоны Цхраджвари. Это был чудесный, волшебный лес – огромные, уходящие порой верхушками за облака ели; валуны, покрытые изумрудным мхом; изредка яркими пятнами, словно брызги краски, лиственные деревья; похрустывающий под ногами снег; ароматный воздух с плотной концентрацией влаги и хвойного экстракта; живой, клубящийся, постоянно меняющий очертания окружающего туман; пение птиц и… тишина. Настолько густая, что, чудилось -  её можно резать ножом и раскладывать по тарелочкам, как куски пирога. Стоило остановиться, замереть на месте на минуту, она обрушивалась на тебя, скрадывая все звуки и замедляя, кажется, даже ход мыслей в голове. Невероятная всепоглощающая столь непривычная для городского жителя тишина. Лечебный бальзам для живущих в непрекращающемся шуме.

 

[балерина]

30 минут назад, Нафаня сказал:

Я в Кутаиси провела три дня в феврале 2019-го года. Причем, два полных - именно в прогулках по городу, никуда не выезжая. На канатке я поднималась, чтобы пройти через парк к Баграти, всё остальное обошла пешком: Королевский и Еврейский кварталы, Ботанический сад, несколько храмов, почти дошла до плотины на Риони. Даже при том, что было пасмурно и местами дождливо, в Кутаиси я влюбилась. Я люблю его, сердце всегда ёкает, когда проезжаю мимо или через него, хочется задержаться, вернуться.  Впечатления по горячим следам были написаны здесь, точнее я сейчас вряд ли выражусь - https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1681-putevye-fevralskie-zametki-cherno-belyy-kutaisi/ А вообще у меня 5-6 подробных записей в блоге о прогулках по Кутаиси. Ничего нового к ним не добавлю, в этот раз я была практически проездом. Был в планах изначально один запасной день на прогулки, но погода лишила его смысла, потому я уехала раньше, осуществив лишь выездной главный план.

                               

[Нафаня]

  Я шла, не особо задумываясь, куда иду. Постепенно появилась мысль, что может быть, стоит попытаться подняться на вершину, а вдруг там менее облачно? Казалось, что вокруг светлеет, словно облачную пелену пытаются прорвать солнечные лучи. Бывает же, что облака остаются внизу, создавая чудесное ощущение полёта, когда внизу сплошь белая пелена, а на вершине – ты, голубое небо и солнце. Прошла примерно треть пути, когда тропа стала заметнее забирать вверх. И тут возникшая было надежда рухнула окончательно - я попала в ещё более плотную облачность, которая и не думала рассеиваться, только усиливалась. Наверное, дойти до финала можно было, хотя по мере увеличения крутизны подъема становилось скользко и не особо комфортно в осенних ботинках. Но смысла не было в том подъеме ни малейшего – ежиком в тумане можно было почувствовать себя и гораздо ниже:)) И я повернула назад.

   Наверное, сейчас вы, читающие этот текст, представили моё расстройство, почувствовали прилив сожаления и сочувствия. Но, честно говоря, я сама в тот момент не испытала горького разочарования. Быть может, потому, что подсознательно была к этому готова: и прогнозы погоды накануне поездки, и снег, что мы увидели ещё с дороги – всё прозрачно намекало и готовило к такому исходу. А может, просто не пришло ещё моё время на Цхраджвари. В душе плескалось умиротворение, сердце замирало от восторга – я очень люблю туман как явление и могу любоваться им бесконечно. Я замедлила шаг, останавливаясь на каждом десятке метров, чтобы прислушаться к тишине и понаблюдать, как клубятся вокруг елей облака. Мне не хотелось уходить из этого леса, казавшегося сказочным. Слепила маленького снеговичка, ощутив детский восторг.

   На подходах к парковке услышала прорвавшиеся сквозь туман голоса – приехала еще молодая пара, муж с женой и местным водителем. Дальше парковки решили не ходить, устроили фотосессию в тумане.

Мы тоже решили не отставать:))

- Вот будешь на сайте отзыв писать, это фото размести обязательно!

Выполняю! Джими, правда, имел ввиду сайт готрипа, но думаю, и здесь можно:)) Ну, просто дабы развеять сомнения в том, что несостоявшийся подъём на Цхраджвари не вызвал во мне печали. Вы видели эту довольную физиономию?:)) А день-то еще только начался...

Сочинив пачку фото/видео, расселись по машинам и поехали. Не знаю, куда и откуда ехали наши случайные спутники, больше на пути они нам не встретились, наш же путь лежал дальше…

Вырвались из облачного плена:) 

Продолжение следует...

Изменено Понедельник в 17:08 пользователем Нафаня

[Нафаня]

29 минут назад, балерина сказал:

                               

Араприс - не за что:)

[Елена Аксенова]

Танечка! Где-то выше мелькнул 2019-й, год первого посещения Грузии. И Вы теперь практически эксперт по стране, в которой даже местные жители не все свои потаенные уголки объехали и знают о них точно. Причины разные, включая сезонность отдаленных горных регионов. На мой взгляд, рассказ об этом путешествии получился каким-то особенно проникновенным, не похожим на опубликованные.

Мысль пришла не просто так, ведь есть с чем сравнивать (Ваши рассказы и фото были!!! ранее) и замечать, как растет интерес аудитории к поездкам по стране и прочитанному о Грузии. Приятное послевкусие о любом грузинском путешествии невозможно забыть, да и мотивация - великое дело. Поверьте.

Так что писать стоит - каким бы ни было "драгоценным" время, в котором мы живем. Меня эта тема тоже периодически смущает - кому нужны все эти старания. Но, потом неожиданно происходит чудо. В почту прилетает письмо, с вопросом о контактах, маршрутах от незнакомых людей, которые хотят поехать и ищут для этого все возможные способы. Только тогда понимаешь, что ни один рассказ на форуме не проходит незамеченным, даже незаконченный. Он-то и становится стартом для новых путешествий, когда-то - организованных, а теперь - большей частью, самостоятельных.

Мы не в силах отследить всех, кто приходит почитать  в тему или блог на минутку, а после остается остается с нами надолго, если не навсегда. В любой части света или стране. То самое время, изменившее мир за последние четыре года, научило смотреть на вещи с абсолютно другого ракурса и не бояться делать уверенные шаги на незнакомой местности. Так что, не только лайк, респект за каждый пост. И дай Бог Вам удачи на долгие года и новых открытий, куда бы не занесло.

С большим удовольствием жду продолжения.

 

Изменено Понедельник в 18:28 пользователем Елена Аксенова

[Елена Аксенова]

5 часов назад, Нафаня сказал:

Наверное, сейчас вы, читающие этот текст, представили моё расстройство, почувствовали прилив сожаления и сочувствия. Но, честно говоря, я сама в тот момент не испытала горького разочарования. Быть может, потому, что подсознательно была к этому готова: и прогнозы погоды накануне поездки, и снег, что мы увидели ещё с дороги – всё прозрачно намекало и готовило к такому исходу. А может, просто не пришло ещё моё время на Цхраджвари.

В душе плескалось умиротворение, сердце замирало от восторга – я очень люблю туман как явление и могу любоваться им бесконечно. Я замедлила шаг, останавливаясь на каждом десятке метров, чтобы прислушаться к тишине и понаблюдать, как клубятся вокруг елей облака. Мне не хотелось уходить из этого леса, казавшегося сказочным. Слепила маленького снеговичка, ощутив детский восторг.

Какой нереальный цветовой контраст между пылающей осенью и наступившей внезапно зимой, с туманами и снегом. Заметила эти величественные скалы еще снизу. Какая же роскошная смотровая площадка для обзора!!! Посожалела, конечно, что ничегошеньки не видно, но понимаю и привыкаю радоваться тому, что было и есть.

Однажды попав в похожую ситуацию в Швейцарии негодовала всю дорогу - вот почему не поставили мониторы с видами верхней площадки, где ни зги не видно в самом низу, на базовой станции канатной дороги, перед покупкой билетов? Не поняла, наивная, что природа мне предоставила открытия в тумане. И, может, единственный шанс, чтобы немного разглядеть Монте Тамаро в туманных облаках.

Радоваться надо было и ловить момент, но комфорт - наше все, сказывается соломка от ТТВ, подстеленная вовремя на всех возможных маршрутах. В то время, как целеустремленные туристы шагнули покорять вершины в тумане, я топала по дорожке и указателям следом за Светиком, дальше, по самому простейшему маршруту - тоже за ней, пока не промокли ноги и одежда. Тогда и повернули обратно, на звук колокольчиков меланхолично жующих травку коровок и коз.

Но, то что открылось взору внезапно, так и осталось в памяти. Проблески далеких вершин, Фоппа и парапланеристы, ныряющие в облака тумана и пешие маршруты, разбегающиеся в разные стороны от конечной станции фуникулера.

Почти что прыжок в бездну...

Немного улыбнул разговор про интровертов. Хотя думаю, что деление это, все-таки, во многом искусственно. Вкусы, интересы понятны))) и про жизненное пространство - тоже, граница пересекаема только особо доверенными лицами во вне рабочее время. Жаль, что так происходит, и что близких по духу людей и рядышком, с каждым годом становится всё меньше, во всяком случае у меня. Но очень радует, что количество мест по России и Беларуси, где мне хотелось бы побывать и навестить друзей, с каждым годом возрастает. Не всё ж, по соседним королевствам мотаться.

Изменено Понедельник в 22:28 пользователем Елена Аксенова

[Нафаня]

11 часов назад, Елена Аксенова сказал:

Где-то выше мелькнул 2019-й, год первого посещения Грузии.

Не совсем, это был год второй и третьей поездки. Первая была в 2018-ом. А после 2019-го перерыв на 4 года.

11 часов назад, Елена Аксенова сказал:

Так что писать стоит - каким бы ни было "драгоценным" время, в котором мы живем. Меня эта тема тоже периодически смущает - кому нужны все эти старания.

Да нет, у меня так вопрос не стоит, я всё равно пишу, прежде всего для себя, чтобы потом прочитать, освежить воспоминания, снова пережить те мгновения, что описаны под влиянием эмоций, по горячим следам. Мне не столь важно, нужно ли это ещё кому-то, но, безусловно, если кому-то поможет, вдохновит на собственное путешествие или просто хотя бы доставит радость при чтении, я буду рада. У меня ж вопрос стоял только в том, где писать - здесь или не здесь.

11 часов назад, Елена Аксенова сказал:

С большим удовольствием жду продолжения.

Будет:)) к середине ж еще только подбираюсь:))

7 часов назад, Елена Аксенова сказал:

и про жизненное пространство - тоже, граница пересекаема только особо доверенными лицами во вне рабочее время.

А вот тут, кстати, не угадаешь, с кем и что вдруг захочется обсудить в разговоре по душам. Иногда ж разговор с незнакомцем/малознакомым человеком - это своего рода терапия. Бывает же, что малознакомому человеку, с которым встретился и завтра разойдешься навсегда, поверяют самые сокровенные мысли, которым близким по разным причинам высказать не можешь (из страха обидеть, зная, что не поддержат или боясь дать им повод для переживаний, например). А с незнакомым - выговорился, с души молчание камнем лежащее спало и забыл тот разговор. А бывает, что просто чувствуешь в собеседнике родственную душу, которая тебя поймёт и посочувствует, или просто человека, умеющего слушать. И начинаешь говорить, не можешь остановиться и с удивлением понимаешь, что наговорила столько, что никогда раньше и никому, и при этом не чувствуешь ни грамма сожаления. И сама смотришь на ситуацию уже по-другому: а, что, собственно в ней было такого, что стоило скрывать или о чем было сложно/больно рассказывать? 

У меня, к слову, была такая ситуация в прошлом году. Года три назад мы пережили очень сложную, тяжёлую рабочую ситуацию, длившуюся продолжительное время и измотавшее очень сильно нервы. Я никогда и никому не рассказывала о ней от и до в подробностях - ни родителям (чтобы не беспокоились), ни друзьям (просто не хотела говорить), отделывалась краткой информацией в общих чертах. А тут в дороге как-то речь зашла случайно про работу, и я с удивлением поймала себя где-то на финале рассказа, сама не поняла, как так произошло:)) Уж в отпуске, я думала, я вообще о работе не вспомню, тем более о тех весьма неприятных моментах. Но вот так получилось. Хотя объективности ради - там меня слушал человек не совсем незнакомый, скорее, которому я полностью доверяю:))

Так что тема интровертов/экстравертов сложная, Вы правы, нет там ярко выраженных крайностей.

[Нафаня]

Часть 2. Дорогами Рачи. Шаори.

   Итак, спустившись из снегов и зимне-туманных облаков, мы вновь попадаем в осень. Путь наш теперь уже точно лежит в Рачу, через перевал Накерала. Он не слишком высок, около 1217 метров, но виды всё равно открываются восхитительные. Останавливаемся посмотреть на то, что не открылось на смотровой Цхраджвари: город Ткибули, Ткибульское водохранилище и покрытые лесом горы и долины Имеретии, которых, кажется, совсем ещё не коснулось дыхание осени:

Говорят, в ясную погоду отсюда видны даже горы нац.парка Боржоми-Харагули:

В Раче то ли зима...

то ли осень...

В общем, они не определились, чьё нынче время, и решили поприсутствовать обе:))

- В этом году что-то в водохранилище Шаори воды совсем нет, хотя вроде и дожди... вот увидишь сейчас!

Да блииин... что за день-то?! я приготовилась не увидеть водохранилище:)) Но паника была напрасной - огромное озеро вычерпать до дна все ж невозможно. Глазам открылась красота: осенний лес, слегка присыпанный снегом, отражающийся в зеркальной водной глади. Я ахнула и схватилась за фотоаппарат.

- Да не мучайся ты на ходу, сейчас мост проедем, я остановлюсь, пойдешь посмотришь-пофотографируешь. 

Мне дважды предлагать не надо! Зависла на мосту, глядя на эти колдовские отражения:

В солнечную погоду цвет воды бы приобрел небесно-голубой оттенок, но да ладно, и так красиво:) 

Шаори - искусственное озеро-водохранилище на одноименной реке, уютно улегшееся среди леса и гор Накерала на высоте около 1200 м:

Сердце Шаори:)

И ещё одно:)

Облака плывут:)

Летом на берегах озера можно отдохнуть и порыбачить, говорят, бывает многолюдно. Между осенью и зимой же здесь царила ничем не нарушаемая тишь и благодать. Насмотревшись вдоволь, едем дальше, через осенний лес, что украшает берега Шаори и отражается в его водах:

Вскоре и цель наша показалась впереди - село Никорцминда:

Продолжение следует...

Изменено Вторник в 17:54 пользователем Нафаня

[Нафаня]

Часть 3. Дорогами Рачи. Никорцминда.

   Итак, вчера я остановилась на том, что мы подъехали к следующей нашей цели - селу Никорцминда. Чем же оно примечательно? В нём на холме, возвышаясь над селом, стоит одноименный храм, освящённый в честь Николая Чудотворца.

   Наверное, не преувеличу, сказав, что это  один из самых красивых храмов Грузии, хорошо сохранившийся, несмотря на весьма преклонный возраст - более тысячи лет! К слову, является кандидатом в список ЮНЕСКО. Был этот храм построен в период правления грузинского царя Баграта III в 1010-1014 годах, значительной реставрации подвергся при его имеретинском тёзке (тоже имя Баграта III носил) в середине 16-го века, в тот же период были расписаны фресками своды и стены храма, лишь колокольня - относительный новодел, середины 19-го века. Фрески сохранились по сей день - где-то лучше, где-то хуже, где-то отреставрированы в 2012-ом. Я их покажу чуть позже, сначала же рассмотрим фасады, украшенные потрясающей красоты каменной резьбой 11-го века. Мне повезло: судя по фото еще год назад вся церковь была затянута в панцирь из строительных лесов - видимо, очищали фасады от пыли и копоти, ибо сейчас камень выглядит светлым, местами буквально сливаясь с недавно выпавшим снегом, да меняли кровлю.

 

 При моей любви к каменным кружевам, я застряла на месте сразу, даже не дойдя до дверей храма - взгляд притянул многогранный барабан под куполом и никак не хотел отпускать. Только посмотрите - не чудо ли это мастерства камнерезов? Узенькие окошки в обрамлении широких орнаментальных лент, на которых вьётся, переплетается растительный узор. И каждое из этих окон отличается от других, ни разу узор не повторяется! Только вокруг этого барабана можно ходить кругами, забыв про время. А лента под окнами (если увеличить изображение, станет видно) населена самыми разнообразными реально существующими или фантастическими животными и птицами:

Резные орнаменты и ниже, на стенах храма: круги, декоративные полуарки и полуколонны, обрамления дверей:

Но самое удивительное - барельефы на фронтонах. Они тоже все разные и изображают библейские сцены и фигуры святых. Здесь, например, Преображение Господне и по бокам - храбрые святые - воины: св.Георгий Победоносец и св.Федор:

Сцена Второго пришествия Христа. Стилистика изображения выдаёт возраст - несовершенство, почти примитивность черт лиц и фигур, неправильность пропорций:

Фигура Спасителя:

Архангелы над дверью:

Еще одна арка над входом, снова Спаситель с Георгием Победоносцем и св.Фёдором:

Рядом на стене - первые фрески, ктиторы - покровители храма, вероятнее всего, владельцы окрестных земель в 16-17вв - род Цулукидзе:

Переступаю, наконец, порог храма, чтобы поудивляться теперь внутренней красоте...

Изменено 17 часов назад пользователем Нафаня

[Нафаня]

Правильней радуги арок излучины.
Нет математики! – сны есть и случаи.
Не вычислением – воображением! –
Собрана гением...

(Галактион Табидзе о храме Никорцминда)

   Имя гения архитектора история не сохранила, как и резчиков по камню, украшающих фасад (исследователи считают, что было их как минимум трое), а вот подпись живописца Джавахадзе, автора первых фресок, появившихся в 16-ом веке (роспись дополняли на протяжении века новыми сюжетами и лицами) открыли при восстановительных работах 2012-го года. 

   Фресками в храме заполнен буквально каждый сантиметр пространства, роспись купола, заалтарной части, стен расположена в несколько ярусов, отделенных друг от друга орнаментальными лентами. В куполе традиционная для средневековой Грузии композиция - Вознесение креста ангелами. Сейчас встречается не часто, тем более такая масштабная, богатая, яркая. Корнями уходит в глубокую древность, времена царя Мириана и святой Нино, когда в небе над Мцхетой появился светящийся крест в венце из звёзд:

Ниже размещены фигуры пророков со свитками в руках, а в третьем ярусе, между окнами - отцы церкви, проповедники.

Четвертый же ярус - это семь библейских сюжетов: «Жертвоприношение Авраама», «Ветхозаветная Троица», «Вознесение пророка Илии», «Ворон кормит пророка Илию», «Рождество Пресвятой Богородицы», «Успение Пресвятой Богородицы», «Брак в Кане Галилейской»:

Над алтарем - традиционный Деисус (изображение Христа со стоящими рядом Богородицей и Иоанном Крестителем), под ним же, в нижних ярусах - сцена совершения Божественной литургии и лица, в ней участвующие: апостолы, святители церкви:

Удивительная цветовая гамма у фресок - спокойная, сдержанная, и в то же время придающая величественности: холодные оттенки синего, зеленого, коричневого, кораллово-розового. 

   Внутреннее пространство храма напоминает ротонду: барабан купола опирается на боковые полукруглые ниши.

В них - библейские сцены, в основном те, которым посвящены главные церковные праздники и почитаемые даты: Рождество, Преображение, Сретение, Крещение и т.д. , а также святые великомученики, портреты князей-покровителей храма.

Преображение:

Воскрешение Лазаря:

 Положение во гроб:

Распятие:

Георгий Победоносец:

Св.Николай:

Сретение:

Несколько стен западной части храма занимает большая многофигурная композиция "Страшный суд", состоящая из нескольких сцен. Но освещение в той части было не очень, толком сфотографировать не получилось, жаль. Интересная роспись:

Меценаты-покровители из рода Цулукидзе, сохранность не очень хорошая, но характерные грузинские черты в лицах читаются:

Бродила я по храму долго, больше даже смотрела, чем фотографировала. Когда пространство немаленькой церкви сплошь покрыто образными, многофигурными композициями с множеством деталей, есть ведь, на чём задержаться взгляду. В какой-то момент осталась в храме совсем одна, наступила глубокая тишина, нарушаемая лишь тихим потрескиванием догорающих свечей. Невероятное ощущение, когда в этой тишине смотрят на тебя десятки ликов и лиц...

Выйдя, обошла ещё раз вокруг храма - просто, чтобы глотнуть слегка морозного воздуха и немного привести в порядок чувства, слегка придавленные грузом созерцания старины:

Вдалеке в просвет между туч вдруг показались заснеженные горы, маня к себе:

Вздохнув (поздновато уже к тем снежным вершинам, там поход на пару дней с палатками нужен), я вернулась к машине, чтобы ехать дальше... не к тем горам, конечно, но всё равно на поиски чего-нибудь интересного:) 

Продолжение следует...

[Нафаня]

Никорцминда глазами русских путешественников.

   Не отпускает вызвавший восторг храм:) Попалось на просторах интернета описание храма, которое оставили в 17-ом веке посетившие  его русские послы  - стольник Толочанов и дьяк Иевлев: "А в городе церьковь каменная, большая, делом пречюдна, во имя Николы Чюдотворца. Снаружи у церкви резаны по каменю на обрез праздники господские, и пророки, и апостолы, и мученики. А в церкви стенное писмо. А местные образы обложены венцы и ризы золотом, и киоты обложены серебром; и чеканены по местам празники и святые, а венцы украшены по золоту мусиею, и каменьем, и жемчюги. А церковные сосуды, потир и блюдечка, и крест воздвизальной золотые. И Евангилье обложены доски, и поля закрыты золотом. А около церкви ограда каменная, сделаны двое ворот. Да в той же церкви погребены ближние царские сродичы, и гробы прикрыты бархаты и отласы золотными и завешены запонами. А гробницы их устроены в стенах в церковных."

   Два с половиной столетия спустя Никорцминда стала объектом пристального внимания молодого художника Алексея Петровича Эйснера (к слову, внука Андрея Штакеншнейдера). Он неоднократно бывал в Грузии и, вероятно, проникся к ней большой любовью. Поэтому предполагается, что командировка от Академии художеств в Западную Грузию для осмотра и зарисовок культовых памятников в 1898 году была инициирована им самим. Так или иначе студент Академии Эйснер приезжал в Грузию на протяжении трех лет, зарисовывая общий вид и элементы внешней и внутренней отделки 12 храмов, в числе которых была и Никорцминда. Эйснер работал ответственно, скрупулёзно, тщательно, считая, что его работа поможет не только сохранить красоту грузинских храмов в памяти и показать их широкому кругу зрителей, он был уверен, что по изображениям на фресках церквей можно прослеживать и изучать историю, ибо целые поколения княжеских родов-владетелей Самегрело, Гурии, Рачи проходили перед ним, смотрели со стен. И он тщательно фиксировал всё, что видит, включая детали национальных костюмов, предметы утвари и пр., в надежде, что его зарисовки пригодятся в работе исследователям-этнографом. "Мне кажется, что «династические» фрески, которыми особенно изобилуют Мингрелия и Гурия, не лишены исторической важности и большого этнографического интереса; по ним можно наглядно проследить историю костюма и влияние на него всевозможных эпох, а это – столь необходимый материал для художников-живописцев… материал этот частью собран мною, остальное гибнет безвозвратно..." - писал художник.

   Альбомы А.П.Эйсмана сейчас украшают коллекцию Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. Приведу некоторые из них, взятые с сайта музея. Кому интересна этнография, загляните, не пожалеете, там вообще много чудес хранится:)