32 минуты назад, Елена Аксенова сказал:

Да кто б сомневался. Я такая же. Просто тешу себя надеждой, что рано или поздно)))))) придут на рынок конкуренты и ценник в Грузии на экскурсионные и частные полеты немного упадет, по аналогии с европейскими государствами😉.

Да дело не в конкуренции, эксплуатация и обслуживание авиатехники - в целом удовольствие дорогое. Отсюда и цены, которые , думается мне, будут низкими только в одном случае - при поддержке гос.бюджета, как в случае с регулярными рейсами. Во всех остальных, возможно, конкуренция их и снизит, но явно ж не в разы. Поэтому у меня нет желания даже искать, ждать и надеяться:)) Да и, честно говоря, не столь мне экскурсионные полеты и интересны, я предпочитаю всё-таки ходить/ездить по земле. Авиацию я люблю только как способ быстрого и удобного перемещения из пункта А в пункт Б.

П.с. дельталет - не авиация, там другие эмоции:))

П.с.с. а что я про дельт подзабыла? 🤔

.

Изменено 9 ноября9 нояб пользователем Нафаня

2 минуты назад, Нафаня сказал:

П.с.с. а что я про дельт подзабыла? 🤔

Полетать????😍

3 минуты назад, Елена Аксенова сказал:

Полетать????😍

Не-не, это дома:)) у нас есть замечательный парень с дельтом, несколько лет назад летала с ним раза три. Потом что-то подзабылась эта тема.

В Грузии я мечтала о параплане. В Гудаури или в Местии. В этот раз случайно обнаружила даже, откуда они в Местии стартуют. Но пока всё ещё где-то глубоко в мечтах:)

Ещё немного полёта в другом формате:

3 часа назад, Нафаня сказал:

Ещё немного полёта в другом формате:

Татьяна- класс! А вот этот "мешающийся" винт только украсил фильм.И музыку угадала!!!

3 часа назад, Вязьмичка сказал:

А вот этот "мешающийся" винт только украсил фильм.

Сам по себе винт очень живописный;) как только двигатель запустили, его все снимать бросились... сидящие на одной стороне, вторая завидовала и ждала свой:)) а он всё не запускался и не запускался, уже шутки по салону пошли, что на одном полетим:) а когда после набора высоты они вращаться переставали, особо чувствительные пассажиры теряли дар речи и румянец с лица:) благо, самые чувствительные сидели у нас в хвосте, им тот винт почти не видно было) залипательная штука, короче:)

Изменено 10 ноября10 нояб пользователем Нафаня

Прости, Татьяна за "ржачный" смайлик- это конечно не смешно...

5 минут назад, Вязьмичка сказал:

Прости, Татьяна за "ржачный" смайлик- это конечно не смешно...

Да не, там не форс-мажор никакой, стандартная процедура, я читала про эти остановки вращения, высоту они так, кажется, выравнивают при переходе в горизонтальный полет. Поэтому причин для паники не было, народ сам же над собственными страхами посмеивался:) вообще позитивная такая компания подобралась:))

Изменено 10 ноября10 нояб пользователем Нафаня

День 5. Местия. Пешком...

Сегодня подробного рассказа и много фото не будет, наверное. Скорее, очередное лирическое отступление-мысли вслух. Хотя... как пойдёт:)

Остановилась я вчера на том, как случайно ушла пешком от аэропорта в центр Местии. Мой гэст - в самом центре, в двух шагах от места отправления маршруток. От аэропорта до него - чуть больше 2,5 км., идти прямо, никуда не сворачивая, неспешным шагом минут сорок от силы. Дорога - ровная нормальная бетонка, чемодан катится сам, ну, разве что кое-где приходится поднимать и переносить через редкие ремонтируемые места, да объезжать порой автографы типа "Здесь прошла корова Гиви". Даже стройки, которые пять лет назад здесь гудели на каждом метре, либо завершены, став отелями и гостевыми домами, либо заброшены. Погода чудесная, шагается легко, постепенно повосторгавшись красотами окрестных гор и сделав несколько кадров, я втягиваюсь в монотонный ритм ходьбы, эмоции от полёта затихают, укладываются и появляются мысли, начинают тесниться хороводами в голове. Я прислушиваюсь к своим ощущениям.

Пять лет назад я так мечтала сюда попасть, что это желание превратилось в навязчивую идею, готовую обернуться разочарованием по приезду. Ну, так бывает - намечтаешь себе с три короба, в реальность окажется не совсем такой. Титаническим усилием воли я тогда запретила себе читать, смотреть фото/видео и вообще хоть как-то готовиться к поездке, чтобы не испытать пресыщения еще до момента приезда, не обрести чрезмерных ожиданий, а значит, не испытать разочарования. Сработало - Сванетия меня очаровала. Я уезжала едва ли не со слезами на глазах и сразу начала мечтать о возвращении. Но... настал 2020-ый и последующие, которые разделили мировоззрение путешественников на "до" и "после". Четыре долгих года я лишь мечтала о Грузии, а когда, наконец, появилась возможность вернуться, я была так выбита из колеи этой долгой разлукой и - главное - осознанием полной непредсказуемости будущего, что с сожалением отложила возвращение в Сванетию до лучших времен и выбрала посмотреть те места, в которых ещё не была, но очень хотела бы. Таковых для меня в Грузии тогда оставалось немало.

Желание вернуться сюда, конечно же, не исчезло окончательно, оно продолжало жить, но как-то тихо и приглушённо что ли, уйдя куда-то в глубины души. А потом поехала в Местию моя коллега (визуализация желания сработала:)) чтоб вы понимали, у меня на рабочей полке вот уже несколько лет стоит старый самодельный календарь, открытый на развороте с фотографией Шхары, насмотрелись...), потом знакомые по форуму в тур ТТВ, потом... в общем, на меня посыпались вопросы и впечатления, теребя и будя ностальгию. И мне снова очень захотелось в Сванетию! И всё-таки, несмотря на это пробудившееся желание, Местия возникла в моих планах на этот отпуск почти случайно. Зато возникнув, никак не хотела из них двигаться, уступая место чему-то другому. Даже когда всё шло не так, не складывалось, опускались руки, я не могла уже заставить себя отказаться от этой поездки, цеплялась за неё изо всех сил, продолжала искать возможности и варианты. Видимо, сама Вселенная поняла, что мне очень сюда надо, ибо в итоге сложилось в планах и осуществилось моё прибытие в Местию наилучшим образом:) А дальше... а что я буду делать дальше, я даже не задумывалась. Для меня главным было приехать, об остальном подумаю потом... м-да, похоже под девизом незабвенной Скарлет прошёл весь мой нынешний отпуск:)) Не так я тему назвала:))

И вот теперь я ступала по сванской земле и прислушивалась к своим ощущениям. Что я чувствовала? Конечно, я была рада этой встрече с полюбившимся мне краем. И, знаете, с одной стороны, мне казалось, что и не было вовсе этих шести лет, что будто неделю назад я уехала отсюда ненадолго и теперь возвращалась обратно. Было что-то в моём нахождении здесь обыденное, привычное - ноги сами ступали по известному маршруту, выбирая путь; взгляд скользил по знакомым очертаниям гор и приютившимся у их подножия древних башен; я безошибочно угадывала, что там, за мостом, за тем домом, за поворотом... потому что помнила всё это так ясно, словно видела только вчера. С другой стороны, уже с первых сотен метров пути я начала понимать, какая огромная величина - шесть лет для самобытного, хранившего древний уклад края, когда к нему стучится цивилизация и туриндустрия. Сейчас я, конечно, уже начну излагать мысли, наблюдения и ощущения, пришедшие не в первый же миг, а по итогам нескольких дней пребывания, но раз уж зашла речь, напишу сразу, чтобы не возвращаться.

Мне показалось, что Местия, которую я увидела в 2019-ом, сильно изменилась. Наверное, к лучшему для неё, всё-таки развитие туризма способствует притоку финансов в регион и, надеюсь, облегчает жизнь местным жителям. Появилось то, что невозможно было представить себе несколько лет назад - большие, комфортабельные, современные отели ("Гистола", в которой живут группы ТТВ, тому пример), рестораны с европейской кухней, бургерные, ночной клуб, сетевые магазины, служба доставки еды. Туристу стало проще, появилась возможность почувствовать себя как дома. Но... как бы это понятнее выразиться? Как дома-то и не очень хочется. В Местию ведь хотелось приехать как раз потому, что она очень сильно отличалась от привычного, домашнего. Она, как и Сванетия в целом, уникальна, своеобычна, не похожа на то, что мы привыкли видеть, и этим прежде всего привлекательна. А сейчас мне чудилось, что что-то ушло, спряталось, исчезло. Что-то, что придавало особую атмосферу и душевность. Словно развеялся ветром перемен ореол тайны, что окутывал сванские храмы, скрывая их вековые секреты от чужих глаз, и сняли с себе средневековые доспехи старые башни-стражи, что хранили эти земли не только от врага, но и от течения времени (хотя, быть может, и оно в числе врагов?) Сложно устоять традициям, когда семимильными шагами наступает и развивается прогресс туристический бизнес. Не станешь частью его сам, найдётся предприимчивый пришелец, который сделает это за тебя (мне реально порой казалось, что длительно живущих приезжих в Местии стало больше, чем сванов). И вот уже на месте старых дедовских домов растут новые домики-шале под сдачу внаём, на башнях появляются таблички с номерами телефонов ("приду, открою, вход 5 лари"), на каждой улице возникают указатели на музеи сванского быта (в мой прошлый приезд он был ровно один - у Маргиани), в каждом дворе стоит дейлика, что готова везти желающих в Ушгули за 350-400 лари с машины, и многочисленное мелькание туристов, горнолыжников, постоянно проживающих делает своё дело... невозможно уже каждого считать гостем, никаких моральных сил и широты души не хватит. Потому бизнес - как можно меньше личного. Ну, это я, конечно, несколько сгущаю краски (мрачная погода за окном способствует), гостеприимство в грузине не истребить ничем и никогда, но... я была рада вернуться в Сванетию, но ещё больше была счастлива при мысли, что побывала здесь шесть лет назад:)

Я шла по дороге, соединяющей аэропорт Местии с её центром, сворачивая иногда на обочину, чтобы пропустить обгоняющую меня машину, и невольно улыбалась мысли о том, что шесть лет назад мне бы дойти пешком вряд ли удалось - давно бы уже кто-нибудь остановился и предложил подвезти. Это не жалоба и не сожаление, это констатация факта:)

Удивительно, но я, ни на минуту даже на задумавшись, свернула на нужную мне улицу, которую в прошлый мой приезд не мог найти ни один навигатор. Сейчас стало проще - и на картах она находится, и прямо на повороте с центральной улицы Тамар-мепе висит табличка-указатель на гэст, подсказывая, что иду я верной дорогой. Открыла знакомую, ничуть не изменившуюся калитку и упёрлась взглядом в два выросших во дворе домика-шале. Рядом, пользуясь хорошей погодой, двое мужчин работали на строительстве третьего домика. Появилась и большая крытая беседка со столиком, освещаемая гирляндами лампочек. А дом, в котором, как и раньше, пара гостевых комнат соседствовали с хозяйскими, ничуть не изменился.... всё та же металлическая лестница на веранду второго этажа, всё те же увитые виноградом боковые перила, всё тот же диван, на котором с утра можно погреться на солнышке, и всё тот же вид на Тетнульди:) Башня, простоявшая семь веков, за шесть лет тоже не претерпела изменений:) Правда, народу в доме прибавилось - разросшееся хозяйство Нино нуждалось в помощниках. Меня попросили подождать, пока закончат убирать комнату. Я стояла на веранде, щурясь от солнца, смотрела на белеющую вдали треугольную вершину сванской невесты Тетнульди и думала о том, сколько же раз то ли в мечтах, то ли в воспоминаниях я видела это... и тёплой волной счастья разливалось по сердцу осознание сбывшейся мечты.

- Почему мне твоё лицо так знакомо? - озабоченно спросила Нино, когда я, бросив вещи в комнате и переобувшись, вышла, чтобы отправиться на прогулку, и заодно нашла хозяйку, чтобы рассчитаться за проживание и попросить завтраки.

- Я останавливалась у Вас шесть лет назад.

- Точно, я ведь вспомнила. Спасибо, что вернулась...

Мечтая о возвращении, я подразумевала не только приехать в Сванетию, я хотела вернуться именно в этот дом. И не ошиблась. Я снова, как и шесть лет назад, едва переступив порог, окунулась в обволакивающую атмосферу тепла и уюта, напоминающую детство и бабушкин дом в деревне. И захотелось, как в детстве, вприпрыжку на улицу, гулять... и, выбежав за калитку, я с лёгким сердцем отправилась на поиски приключений:)

Продолжение следует... Постараюсь завтра обойтись без лирических отступлений и таки рассказать, куда шла:))

Изменено 10 ноября10 нояб пользователем Нафаня

День 5. Местия. К кресту.

Итак, куда же я помчалась на прогулку?

Выше я писала, что определённых планов на Сванетию у меня не было. Решила ориентироваться по погоде и расписанию сборных трансферов, что публикуют в группе телеги. Но у меня было, как минимум, два незавершённых дела, оставшиеся с прошлой поездки: я не добралась до озёр Корульди (день, в который я собиралась это сделать, внезапно обернулся походом к водопадам Шдугра. К слову, этот поход я была бы не прочь повторить) и, побывав в Ушгули, очень сожалела о том, что нет времени дойти до ледника Шхары, до которого, казалось, рукой подать. Было, конечно, и другое не посещённое и не осмотренное, но эти два места тянули за душу больше всего. Потому в идеальной своей поездке в Сванетию я хотела прежде всего побывать там, а уж потом искать что-то новое или повторять пройденное. Но как известно, человек полагает… а природа решила по-своему. Прогнозы погоды я начала смотреть ещё за месяц до поездки, хотя понимала всю бессмысленность этого. Видимо, надеялась загипнотизировать и внушить, что мне нужно солнце:)) Они конечно же постоянно менялись, кидая меня от отчаянья к надежде. И конечно же за несколько дней до отпуска настала неизбежная стадия принятия и пофигизма: я махнула рукой и будь, что будет. Заглянула снова на погодные сайты, лишь приехав в Кутаиси, чтобы увидеть, что на мои обязательные планы у меня есть максимум полтора дня. Дальше – дожди и время переходить к музеям и плану Б. Вряд ли кто помнит мои рассказы о прошлой сванской поездке, но план Б – это оттуда:))

Полтора дня на два обширных плана мне не хватало, пришлось сильно задуматься и выбрать, что для меня желаннее. И тут я вспомнила дорожный разговор…

- Корульди сейчас? Я ж надеюсь, что ты отдаёшь себе отчет, что озёр там практически нет? Как по мне, так не стоит на это время тратить.

- Я понимаю, но я не столько ради озёр, сколько виды хочется посмотреть.

- До креста поднимись, там уже виды во все стороны будут шикарные.

- Да вот я и думаю, хотя бы до креста дойти. За 3-4 часа, что после перелёта останется, должна же успеть…

Так в беседах с Ильёй по дороге в Вашловани и определились мои планы на день сегодняшний:)

До креста я думала попытаться дойти ещё в прошлый свой приезд. Но когда увидела воочию гору, на которой он установлен, усомнилась в своих возможностях. Склон, густо заросший лесом, был хорошо виден с моей улицы (да и с любой улицы Местии) и казался едва ли не вертикальным. Мне стало страшно при мысли о подъёме по нему, да и времени не хватило, все мои дни оказались заняты выездами за пределы Местии, на прогулки в её окрестностях не осталось. Были у меня сомнения и в этот раз, но в иллюминатор самолёта так красиво показывалась Ушба, дразня и маня к себе, что я решила рискнуть. Ну, просто увидеть её ещё откуда-то, не выезжая из Местии, невозможно – подъемник на Хацвали уже пару недель, как остановился на межсезонную профилактику, а пешком топать или такси искать – тоже времени немало уйдёт. Потому – к кресту!

Кто интересуется треккинговыми маршрутами, следующий цифры расшифрует сразу, для остальных попытаюсь объяснить:) Самая короткая тропа до креста – чуть больше трех километров, при этом перепад высот от 1400м в Местии до 2200м у смотровой. Набор высоты в 800 метров по вертикали при трехкилометровом пути – это не очень приятная пропорция, означающая, что на протяжении 2-2,5 часов постоянно придётся лезть в гору. Никакого плавного постепенного подъёма, никаких длительных пологих участков, на которых можно отдохнуть и отдышаться, не предвидится. Я такие маршруты не люблю, но деваться было некуда, охота, как говорится, пуще неволи:)) Для примерного понимания местоположения - дойти нужно приблизительно на верхушки этих гор:

Для начала мне нужно было выйти на окраину Местии, и уже улица, которой предстояло идти, пошла круто в горку. Начинается)) Я скучала по этим башням и переходам:)

Выйдя на окраину, я достала из рюкзака палки, собралась с духом и… остановилась уже через пару шагов. Ну, как тут идти без остановок, когда вокруг симпатичные сельские пейзажи, где на покрытых изумрудной травой лугах мирно пасутся коровы и лошади, деревья стоят, наряженные в пятьдесят оттенков осени, а под ногами валяется падающая с огромного дерева алыча? Я зависла:))

Пока ела и фотографировала, меня обогнала пара европейцев. Я подумала, что будет мне компания, но они пометались из стороны в сторону, свернули на тропу, уходящую правее (через пару дней выяснила, что она ведёт на весьма живописную смотровую, а дальше к озёрам Корульди), но и с неё вскоре вернулись и исчезли из виду где-то в стороне Местии. Я же, сверившись с мапсом (ох, уж этот Сусанин!), свернула налево и пройдя мимо старой церкви, а потом и над ней, потопала по хорошо заметной тропке в одиночестве. Ну, нормальные-то люди ходят с утра либо едут на машине:)

Предчувствия меня не подвели – если в самом начале после крутого участка подъёма тропа слегка выровнялась и побежала относительно пологим серпантином, к тому же на ней было много открытых участков-естественных смотровых с потрясающими видами на Местию и окрестные горы, включая Тетнульди, и можно было останавливаться на фотопаузу, а заодно и отдых,

то уже примерно через треть пути она скрылась под густым покровом леса и мелкими зигзагами поползла круто вверх. К тому же она принялась периодически исчезать… не то, что бы совсем, но вдруг оказывалось, что параллельно идёт две, три, четыре тропинки, которые затем расходятся и не всегда сходятся в одной точке. Потому приходилось выбирать, полагаясь на интуицию, которая иной раз подводила, заставляя петлять и возвращаться, что скорости и лёгкости передвижения не добавляло. Сначала я не могла понять, что за леший водит меня по этой разветвлённой сети лесных дорог, пока вдруг внезапно не услышала за кустами шум и треск. Скажу честно, стало страшно. В голове разом промелькнули страшилки о появляющихся даже в городах косолапых, а уж тут в лесочке что бы им не жить? Пока хоровод мыслей вертелся вокруг одной главной: «что делать?» из-за деревьев вынырнула рогатая коровья башка. Святые помидоры! Вот что тебя на высоту почти 2 км н.у.м занесло-то? Внизу травы что ли нет? Оказалось, что в этом лесу на склоне горы пасётся, как минимум, половина местийских рогатых обитателей, и именно они и натоптали тропы, сбивая с толку и пугая незадачливых туристов. Поэтому на всё шорохи и треск я разом перестала обращать внимание.

Сознаюсь, этот подъём в какой-то момент умотал меня так, что появилась крамольная мысль повернуть обратно. Ну, в самом деле – ползёшь постоянно вверх, видов никаких, взгляду зацепиться не за что, сплошные кусты, скучно и муторно, время клонится неумолимо к вечеру, а по этой тропе же ещё и вниз потом спуститься надо до темноты, а спуск мне часто даётся ещё сложнее. К тому же, торопясь успеть, я не взяла воду (да, урок Муцо не пошёл впрок:) ), а пить уже очень хотелось. Правда, у меня была с собой банка колы, но её я решила приберечь до финальной точки подъёма. Карта показывала, что где-то впереди есть родник, и… спасла меня от позорного возвращения с полдороги жажда:) Я решила дойти до родника. Небольшая лужица воды пряталась среди камней и мха, вид её доверия не очень внушал, правда, вода была прозрачная, но пить много я не рискнула. Сделала пару глотков, и неожиданно их хватило, чтобы почувствовать, как усталость немного отступила. Я прошла ещё немного, потом ещё, а потом уже стало бы до слёз обидно вернуться ни с чем, когда до конца пути осталось чуть. Правда, эти финальные «чуть» получились самыми тяжёлыми – иной раз тропа поднималась чуть не под 45 градусов, появились торчащие из земли камни, об которые то и дело спотыкались уже и без того заплетающиеся от усталости ножки. Но всё проходит… и я прошла эту тропу:)

Увидев деревянный помост на смотровой рядом с крестом, я ощутила такой приступ счастья, что и Ушбу-то не сразу заметила. А потом как обернулась… и каааак ахнула от восторга! И забылись все трудности дороги сюда. К слову, пришла я очень вовремя, буквально через считанные минуты обе высокие горы, Ушба и Тетнульди, начали натягивать на себя облака:)

Сначала я даже не фотографировала, просто села на лавочку, открыла банку с колой и замерла, наслаждаясь картиной, что открывалась передо мной.

Сидела долго, пока из задумчивости не вывели пришедшие не смену польским девушкам, занимающимся йогой, шумно фотографирующиеся китаянки. Поднялась с лавочки, чтобы не влезать к ним в кадр и побродила немного с фотоаппаратом. Как описать словами тот восторг, то щемящее чувство восхищения и преклонения перед окружающим величием, когда ты, песчинка, стоишь среди горных исполинов, словно уместившись у великана на ладошке?:) Не выразить словами, не отразить на фото... это нужно только видеть своими глазами, ощущать каждой клеточкой тела, каждой стрункой души:

Чуть выше, к кафе подниматься стало уже лень, да и часы недвусмысленно намекали. Тёплый свет "золотого часа" ложился на склоны гор, удлинялись тени.

Я вспомнила тропу, по которой мне предстояло спуститься, и мне стало как-то тоскливо. Я огляделась и задумалась. В сторону от креста, устремляясь вниз, отходила автомобильная колея, туда при мне направилась пара ребят, а потом ещё одинокий японец. Я прикинула по карте расстояние – мапс показывал около 10 км, указатель, обнаруженный чуть ниже у дороги, - немного меньше, что-то в районе 8. Но зато это была укатанная грунтовка, серпантином плавно спускающаяся вниз.

Я посмотрела на время, подумала, что если не буду тормозить на каждом метре, до темноты должна успеть хотя бы спуститься вниз, а там до Местии уже по дороге от аэропорта, а она же ровная и освещенная, на ней темнота и не страшна уже. Это ж не во внезапно наступившей темноте по лесной тропе петлять. И я решилась возвращаться назад более длинным путем. Продолжение следует...

Изменено 11 ноября11 нояб пользователем Нафаня

ПАНОРАМЫ ПРОСТО СУПЕР!!! УТОНУЛА! Огромное спасибо! 😍

День 5. Местия, вниз.

Итак, я потопала вниз по более длинной автомобильной дороге, не забыв бросить прощальный взгляд на окружающие горы. Невозможно перестать на них смотреть и перестать их фотографировать, потому - понять и простить, ещё несколько фото, заодно и представлю:)

За облаками уже прячется вершина идеально треугольной горы Тетнульди (4869м), "Белой горы", невесты Сванетии, на склоне которой расположен горнолыжный комплекс, где почти сразу после моего отъезда из Сванетии привалило снега столько, что горнолыжники попытались открыть сезон. Её я буду видеть почти всё время по пути в Местию, и из Местии она прекрасно видна, если не прячется за облаками, конечно:

Зубчатые вершины, напомнившие мне Чаухи, - это хребет Далакора с высшей точкой 3430 м, рядом находится ледник Чалаади:

Вершина, напоминающая то ли цветок лотоса, то ли раскрытый веер, которая видна по соседству с Ушбой, - это Чатини или Чатынтау (4412м). Ушба же на данном фото прячется за сосной, но в предыдущей записи её было немало. Её высота - 4710 м, это далеко на самая высокая вершина Кавказа и Грузии, но одна из самых величественных и сложных для восхождения:

Помахав на прощание горам, я начинаю спускаться вниз и...торможу на первом же повороте дороги. Потому что невозможно пройти мимо, ибо где, как не в горах Кавказа и Закавказья ещё можно увидеть такие восхитительные краски из осенней палитры?:)

Дорога вьётся широкими, размашистыми зигзагами. Местами она тоже уходит вниз довольно круто, но с лесной тропой не сравнить, идти не в пример легче. Правда, за исключением самой верхней части, она представляет собой укатанный грунт какого-то странного белёсого цвета, который в сухом состоянии превращается в весьма назойливую пыль, в сыром же - в вязкую, прилипающую к ботинкам глину. В общем, когда на этой же дороге попадались (редко, но всё же) машины, приятного было мало, да и просто от ходьбы штаны покрылись белёсой пылью выше колена, про ботинки и вовсе не стоит упоминать - через полчаса прогулки слились с местностью:)) В остальном же идти под горку было легко, виды радовали, вечерние тени погасили дневную жару - идеальные условия для протяжённого маршрута:)

Между тем на облака и заснеженные вершины легли отблески надвигающегося заката:

Но и спускаться мне оставалось уже совсем чуть-чуть:

Я к тому же решила срезать пару зигзагов, пройдя через зелёные лужайки. Спуск был настолько крут, что коленки ругались на меня матом, зато прошла мимо храма святого Георгия. Не знаю, был ли он открыт, близко подходить не стала, всё-таки сумерки приближались стремительно:

Какие красочные пятна, словно капли краски с гигантской кисточки стряхнули:)

И вот, наконец, я внизу, на берегу Местиачалы. С трудом поделив тропу с возвращающимися домой рогатыми и пообщавшись по душам с собакеном, который было решил, что я покушаюсь на корову, которую он провожает домой, я вышла на мост, где задержалась, чтобы сфотографировать весьма живописные отсюда горы Далакора:

Оставалось пройти с километр до аэропорта и потом ещё 2,5 до дома. Башни Местии отсюда казались далекими и загадочными. Пока дошла до аэропорта, почти совсем стемнело, и у башен зажглась подсветка, придавая им особое очарование.

Пройденные за полдня 26600 шагов с подъёмом/спуском на 800 метров давали о себе знать - не хотелось даже идти на поиски еды, лишние пара метров до магазина - и те казались лишними. Хотелось только плюхнуться на кровать и вытянуть ноги, а потом душ, чай и спать. Поэтому прихватив в первом попавшемся магазине бутылку воды, чтобы и завтра без неё не остаться, я решила, что чем перекусить найду в дебрях чемодана, и отправилась домой. Ещё один восхитительный, наполненный прекрасным день завершился, но остался в памяти надолго. Засыпала я в предвкушении исполнения ещё одной мечты. Ах ты ж, забыла же обдумать детали плана мести!.. Ладно, о том подумаю завтра:))

Продолжение следует...

Изменено 12 ноября12 нояб пользователем Нафаня

Какая ты молодец, что не упустила эту возможность подняться к кресту!

Вот смалодушничала, поленилась и не поднялась бы - что бы мы сейчас влажными от восхищения глазами рассматривали, а?! Спасибо за эти восхитительные и умопомрачительные осенние краски!

Вот точно про такую осень "Очей очараванье....в багрец и золото одетые леса" писал Александр Сергеевич -наше все. У нас на Урале такого не встретишь, разве что золотистые березки и лиственницы. Кленов канадских и прочих у нас в лесах нет. Лишь осинки дают немного красноты, но так мало их среди сосен и елей, что только золотые деревца среди бурой зелени можно увидеть на склонах наших гор. Вот на южном Урале там больше красненького встречается...

А тут просто взрыв красок! Про вершины своих любимых гор на фоне почти ясного неба вообще молчу...

Дай бог тебе новых путешествий осенних нам на радость!

10 минут назад, Светик Семицветик сказал:

Вот точно про такую осень "Очей очараванье....в багрец и золото одетые леса" писал Александр Сергеевич -наше все. У нас на Урале такого не встретишь, разве что золотистые березки и лиственницы. Кленов канадских и прочих у нас в лесах нет. Лишь осинки дают немного красноты, но так мало их среди сосен и елей, что только золотые деревца среди бурой зелени можно увидеть на склонах наших гор. Вот на южном Урале там больше красненького встречается...

У нас-то вообще степь, что в посадках/парках посадили, то и пожелтеет:) В основном тополя, берёзы, лиственницы, немного клёнов - тоже всё золотисто-жёлтое в основном. Кусты сейчас какие-то разрастаются, которые красными оттенками разбавляют палитру, да в городе сумахи ещё стали популярны, тоже всех оттенков от оранжевого до бордового. Поэтому когда я вижу эти безумные оранжевые, красные, бордовые цвета, не особо для моих глаз привычные, я не могу пройти мимо, пока двадцать раз не сфотографирую:)) Мне раньше казалось, что такое только на картинках бывает. Я когда впервые на фото увидела осень в Тавуше, в Дилижане, я решила, что таких ярких красок в природе не может быть, обработкой прибавили. А потом однажды приехала в Армению осенью и поняла, что фотошоп на тех фото присутствовал, но яркость им явно убавляли... с тех пор осень на Кавказе/Закавказье для меня - самое манящее из всего, что может быть. Такой невероятной красоты, таких насыщенных красок я больше нигде не видела. Ну, может, конечно, надо сменить направление, чтобы увидеть, но как от такого отказаться? Это ж прекрасный шанс продлить любимую мной осеннюю пору, когда дома она почти заканчивается. Если не Армения/Грузия, так Домбай/Приэльбрусье в эту пору манит:)

22 минуты назад, Светик Семицветик сказал:

Про вершины своих любимых гор на фоне почти ясного неба вообще молчу...

Это был единственный подаренный мне природой шанс за всё время пребывания в Местии, не могла не воспользоваться:))

23 минуты назад, Светик Семицветик сказал:

Дай бог тебе новых путешествий осенних нам на радость!

Спасибо огромное!

День 6. В Ушгули. Дорожные картинки

Утро было свежим и ясным, но прогноз показывал, что это ненадолго. Выспавшись и начитавшись романа и соц.сетей, я, вспомнив прошлое, оделась и вышла на веранду подышать воздухом и позагорать на солнышке. Там меня и обнаружила Нино.

- Я завтрак к 9-ти накрою, хорошо? Ты не торопишься?

За мной обещали заехать в 10, поэтому в самый раз. Путь мой лежал в Ушгули. Накануне, где-то между заселением и выходом на прогулку к кресту, я быстро просмотрела прогноз погоды на завтра - обещали дождь, но только к вечеру. И я написала в телеграм-чат, чтобы узнать, есть ли на завтра сборный трансфер до Ушгули. Сомнений - ехать или не ехать - не было. Когда Вселенная даёт единственный шанс, им надо пользоваться. Ибо прогноз погоды показывал - или завтра, или никогда в этом отпуске. Поэтому вопрос был лишь в стоимости поездки. Если бы не было сборного трансфера, я бы забронировала индивидуальный. Но мне повезло - где-то на тропе к кресту мне ответили, что машина собирается, и место в ней есть. Ура!

Поэтому плотно позавтракав (читай - облопавшись, потому что не могу я перестать есть этот невероятно вкусный мацони, намазывая его на тёплый хлеб, пока не закончится), я снова уселась на веранде загорать в ожидании водителя. Когда до назначенного времени оставалось минут 10, я увидела крышу остановившейся чуть дальше нашего двора дейлики, и решила сходить на разведку. Пока спускалась по лестнице, незнакомый парень заглянул было в нашу калитку и скрылся. Я прибавила шагу, чтобы догнать и поймала его уже у соседнего дома. Переглянувшись, мы с ним как-то сразу поняли, что нашли друг друга:)) Кивнув мне в знак приветствия, он показал на экране телефона мой ник в телеге и вопросительно посмотрел на меня. Я утвердительно кивнула, и мы с ним направились к машине. За эти несколько шагов я успела с удивлением заподозрить, что водитель наш не говорит на русском, слегка встревожиться, вспомнить, что не в первый раз, понадеяться на то, что несколько известных грузинских слов и язык жестов помогут взаимопониманию, успокоиться... Но в тот момент, когда я остановилась перед дверцей ещё пустой машины в раздумьях, присесть на втором ряду или залезть назад, на третий, парень на чистейшем русском языке, украшенном лишь лёгким акцентом, сказал: "Да можете и впереди ехать":))) Я с радостью воспользовалась этим щедрым предложением и запрыгнула в кабину рядом с водительским сиденьем. И мы отправились дальше по Местии, собирать остальных желающих посмотреть на Ушгули. Заехали сначала за молодой парой, а потом ещё за тремя подружками-сибирячками. И в путь.

Мне не терпелось. Как по мне, выехали мы поздновато вообще, а уж для сегодняшнего прогноза погоды - так особенно. Уже к 10 утра стали кучковаться облака, становилось понятно, что вскоре небо затянет так, что горных вершин нам точно не видать. Хотелось успеть хотя бы до того момента, когда поливать не начало, как грибочки. Поэтому я бы с радостью пропустила все традиционные остановки по пути. Но я понимала, что еду не одна, люди вообще в Сванетию впервые попали, им и без горных вершин дорога интересна и красива, и хочется на ней тормозить на каждом метре, поэтому набралась терпения. Его понадобилось немало:)) Не знаю, насколько наш водитель - красавец Гио, Гиоргий, был истинным сваном по происхождению, но по характеру - так точно им:) Суровый, холодный и молчаливый внешне, на деле - невероятно добрый и совершенно не способный отказать туристам, которые хотят увидеть красоту. Он, ни слова ни говоря, терпеливо ждал на остановке, пока девочки закончат кажущуюся бесконечной фотосессию, ехал дальше, вздрагивал от восторженных криков "О, как красиво, а мы не можем здесь остановиться?", тормозил со словами "Если хотите, остановимся", снова ждал без упреков и возражений, нарезая только беспокойно круги вокруг машины, снова трогался и снова всё повторялось через считанные километры пути:) Даже я уже начала проявлять нетерпение, указывая на всё ниже опускающееся на землю облачное покрывало, Гио же на протяжении всего дня был спокоен, как удав:)

Так что, сами понимаете, ехали мы не так, что бы быстро, с переднего сиденья и в дороге снимать легко, поэтому - прошу понять и простить, дорожных картинок получилось не мало, надо же их кому-то показывать:))

К тому времени, когда мы выехали за пределы Местии, высокие горы уже натянули на вершины облака. Если Тетнульди ещё хоть как-то было видно, то Ушба скрылась совсем:

Поэтому сразу стало понятно, что остановка на традиционной смотровой, откуда можно одновременно увидеть обе горы, глядящие друг на друга, особого смысла не имела, но всё равно же красиво - деревья в осенних нарядах на склонах гор, изумрудно-зеленые полянки травы, уютно примостившиеся на них сванские общины с непременными башнями:

Мы ж, конечно, остановились и провели на этой площадке довольно много времени, любуясь расстилающейся внизу долиной, панорамой окрестных гор и лежащим внизу селением Арцтхели. На смотровой оказалось весьма многолюдно - несколько минивенов с японцами и пара машин самостоятельных путешественников. Мы настолько не торопились, что дождались, когда все разъехались, оставив нашу компанию в одиночестве. В принципе, я понимаю, почему Гио не спешил - мне бы тоже не хотелось видеть постоянно маячившую перед глазами вереницу машин и пыль из-под их колёс. Поэтому мы, пропустив всех вперёд, дали отъехать на приличное расстояние и лишь только потом двинулись дальше по почти совсем безлюдной дороге.

Ушба за облаками:

Едем дальше, дорога закручивается зигзагами, скачет то вверх, то вниз, даря головокружительные виды, только вправо-влево смотреть успевай:)

Девочки не выдержали где-то над общиной Ипари - Цвирми. "Ну, давайте остановимся!" Гио пожал плечами и ответил: "Ну, давайте, если вам хочется":) Сила притяжения туристов друг к другу... если один остановился, значит, и мне надо, вдруг он увидел то, что никак нельзя пропустить?!:)) Следом за нами остановилась отставшая от своих дейлика с японцами, которую мы обогнали по дороге, а затем ещё китайская пара на машине. Правда, все они надолго не задержались, мы же зависли минут на 20:)

Хотя этой незапланированной остановке я была рада - очень красивая панорама Ипари открывалась. Я смотрела вниз и чувствовала, как рождается очередная мечта. В первый свой приезд я подумала, что в будущих поездках хотела бы остановиться на пару ночей в Ушгули, чтобы сходить к леднику, подняться к т.н. замку Тамары, погулять по окрестностям вдоволь. А вот сейчас, стоя здесь, думала о том, что, наверное, променяла бы те планы на Ипари. Чудесная, живописная община, в которой не столь еще заметно влияние развивающейся туриндустрии, хотя гостевые дома, где остановиться, есть. К тому же здесь есть несколько древних храмов с хорошо сохранившимися фресками и иконами. А в Ипари свой уникальный, достаточно интересный стиль в иконографии, в музее Местии именно местные иконы цеплял мой взгляд прежде всего.

Мы едем дальше, однако, через считанные сотни метров упираемся в очередную плановую остановку - башню любви.

- Останавливаться будем? - спрашивает Гио. Мне хочется шваркнуться в кошачий обморок, потому что начинает казаться, что до Ушгули мы до вечера не доедем:))

- А что здесь? - неуверенно спрашивают девочки. К счастью, наш суровый Гио не стал бередить чувствительные девичьи сердца красивыми легендами о любви...

- В башню можно зайти посмотреть.

- Да мы вчера в Местии в башню поднимались, они ж, наверное, все одинаково устроены?..

Чувствуя нерешительность и колебания, я выдвигаю предложение, поддержанное всеми:

- Может, на обратном пути, если захочется?

- Как скажете, - облегчённо вздыхает Гио, пролетая мимо припаркованных у башни машин. Торопится, пока не передумали:))

И снова мелькают за окнами нашей дейлики восхитительно украшенные художником-осенью сванские пейзажи:

К моему приятному удивлению, хорошую бетонку проложили-таки до самого Ушгули. Остался лишь небольшой кусок дороги, который, подозреваю, не поддаётся, ибо там постоянные камнепады и хлещущий со склона горы водопад. В остальном - отличная дорога, ехать - одно удовольствие:

Вот и волшебно-неподдающийся участок дороги показался:

К счастью, он короток, и дождями давно не смачивался. Вскоре снова выехали на хорошую бетонку, а там уже и до первых домов Ушгули рукой подать, пара-тройка километров осталась:

Приехали. Ну, почти...

Продолжение следует...

Изменено 13 ноября13 нояб пользователем Нафаня

День 6. Через Ушгули к Шхаре.

Когда впереди показались башни Ушгули, девочки занервничали еще ощутимее, чем над Ипари. "Неужели же мы здесь не остановимся?!"

"-Гио, мы сейчас к леднику? - Да. - А потом еще будет время в Ушгули? - Да, часа два дам."

Зачем мы тогда останавливаемся здесь?!:) Иногда мне очень хотелось, чтобы наш парень был чуть более разговорчивым, но менее сговорчивым. Ибо девочкам снова в просьбе отказать не смог, и мы снова зависли минут на 20.

Шхара была ожидаемо затянута облаками, из-за которых выглядывали по очереди лишь отдельные её части. Но на другое я и не рассчитывала, быть может, ранним утром и был шанс, но не к обеду при прогнозируемом вечером дожде точно:

Я успела сфотографировать трактор, окружающие осенние горы, пасущихся на склонах лошадок и собакена, а фотосессия у девочек всё не заканчивалась:

- А мы разве туда не пойдем? - расстроено показали девочки вглубь селения.

Испугавшись, что сейчас они уговорят нашего доброго водителя ещё на что-нибудь, я быстро встряла в разговор:

- Гио сказал, что мы сюда после ледника вернёмся, - и выразительно посмотрела на Гио в поисках подтверждения. Тот кивнул:

- Да, ещё часа два здесь сможете погулять и пообедать.

- О, отлично, так тогда поедемте дальше, что мы тут застряли?! - здравая мысль... И мы едем, наконец, к Шхаре - моей долгожданной мечте. Промелькнула за окном Ламария:

И мы выехали на грунтовую дорогу, бегущую вдоль Ингури, по которой предстояло проехать около 7 км.

В своих давних планах, когда я искала варианты сходить к леднику Шхары, я подумала, что если не ночевать, то, пожалуй, можно приехать стандартным трансфером из Местии и, пока коллеги-туристы будут гулять по Ушгули, сходить пешком до ледника. Лишь побывав там, поняла, насколько план мой был далёк от реальности: на осмотр Ушгули дают часа 3-3.5, уложиться в это время невозможно в принципе. Если только бегом:) Это визуально кажется, что до гор от монастыря Ламария буквально рукой подать, на самом деле пешком топать час-полтора, глотая пыль от проезжающих то и дело внедорожников. И это только до точки старта пешеходной тропы, по которой идти ещё часа полтора. Почему-то из рассказов побывавших там у меня сложилось представление, что идти там совсем недалеко, однако... В общем, я порадовалась, что появились ребята, которые возят сразу и в Ушгули, и к Шхаре, такой трансфер - идеальный, едва ли не единственно верный вариант за вполне вменяемую стоимость. Ну, кроме остановиться в Ушгули хотя бы на пару дней.

А прекрасная даже под облаками Шхара впереди, становясь всё ближе и величественнее, манит к себе, от неё невозможно оторвать взгляд, хочется уже поскорее выйти из машины и бежать ей навстречу:

И вот, наконец, финиш. Дальше не проехать, только пешком:

Тут наш Гио проявляет, наконец, строгость, безапелляционно пресекая попытки возражений:

- Три часа!..

Три часа на свидание с мечтой. Много или мало? Посмотрим... Не мешкая, отправляюсь в путь.

Продолжение следует...

Изменено 22 ноября22 нояб пользователем Нафаня

День 6. Пешком до ледника.

Тропа до ледника несложная, никаких крутых подъемов-спусков, всё время по прямой. Правда, камни, корни деревьев под ногами несколько сбивают темп, но это мелочи. Главное, не споткнуться, пока вертишь головой по сторонам и не смотришь под ноги. Путь идёт вдоль реки, которая шумит рядом, перепрыгивая с камня на камень, вдоль тропы встают украшенные осенними красками горы, порой она ныряет под сень золотисто-кронных берёз, а впереди манит к себе суровая и таинственная в облачном манто Шхара.... прекрасная дорога:

Шли мы каждый в своём темпе. Парень с девушкой быстро ушли вперёд, я их видела перед собой, но догонять не спешила - часто останавливалась для фото. А девчонки, наоборот, затормозили на фотосессию сразу же, на первом живописном камне, и сильно отстали, догнав меня уже почти у самого ледника. Других туристов почти не попадалось: подъехав сильно раньше нас, значительно опередили на тропе, и на подходах к леднику стали попадаться уже идущими навстречу. В какой-то момент меня догнал лишь парень, кажется, испанец, и мы с ним так и шли рядышком - то догоняя, то пропуская друг друга вперёд, когда останавливались на фото. Так мы с ним и с тропы умудрились свернуть синхронно, так что пришлось некоторое время прыгать по камням, выступающим из ручейка, что бежал параллельно Ингури.

Погода и освещение постоянно менялись - то набегали плотной пеленой тучи, то показывалось в их прорехи солнце, кидая косые лучи на склоны гор, то целые полосы голубого неба открывались. Скоро идти стало жарко, пришлось останавливаться и снимать часть одёжных слоёв.

Ледник уже виден и ощутим, ледяное дыхание заставляет вновь натянуть куртку:

Но идти до него ещё - не рукой подать, особенно если тормозить каждые пять минут на фото:)

Изменено Суббота в 18:275 д. пользователем Нафаня

От красоты вокруг захватывает дух, хочется запечатлеть на память каждый метр этой дороги:

Какие яркие осенние краски!

Ингури берёт начало здесь, на леднике Шхары, и прямо с рождения это бурная, полноводная горная река:

Мой случайный попутчик для масштаба:)

Морена - следы движения ледника на окрестных горах, огромные раздробленные камни...

Величественно, сурово, восхитительно... масштабы не передаются на фото даже при наличии "масштабной линейки" в человеческий рост для сравнения:

Взгляд назад:

И снова вперёд, цель-то близка:

Притормозив у этих больших валунов, с одной из трёх девчонок, догнавшей меня, сначала ахаем, глядя на ледник издалека:

Какая мощь перед нами:

Потом она остаётся ждать подружек, а я иду туда, где бродят люди на фото выше, чтобы посмотреть поближе:

Продолжение следует...

День 6. Ледник Шхары.

Как описать словами те невероятные природные мощь и величие, что открываются твоим глазам, когда подходишь к леднику Шхары? Невероятная, огромная толща льда, рядом с которой чувствуешь себя песчинкой. Сколько лет должно пройти, чтобы сформировался этот гигантский ледяной пласт? Десятки, сотни, тысячи?

Один из самых массивных ледников Кавказа, древний, как сама земля, и в то же время живой... стоя рядом, ты ощущаешь его дыхание и пульс его жизни. Он, словно вздыхая, то и дело сбрасывает с себя приставшие сверху камни - то мелкие, струйками сбегающие по склонам, а то и крупные, с грохотом обрушивающиеся вниз. Нагретые на солнце бока его источают слёзы, что наполняют Ингури, - тонкие струйки воды стекают повсеместно, местами прокладывая во льду тропинки, что станут чуть позже местом раскола - и вот уже огромные куски льда обрушиваются вниз, к подножью. Ледник живёт и меняется постоянно, потому слишком близко, конечно, не подойти - чистое безумие. Я нашла пригорок, за который пути дальше не было (размытая и обвалившаяся почва образовала обрыв) и застыла в созерцании. Вокруг было тихо, народ как-то разошёлся, лишь мой случайный попутчик чуть в стороне да шум самого ледника. С полчаса я простояла просто не в силах оторвать взгляд от этой суровой, величественной красоты. Сдвинулась с места только когда услышала за спиной знакомые голоса девчонок-попутчиц, решила уступить им место для фотосессии да двигаться потихоньку в обратный путь. Компании в тот момент не очень хотелось. Хотелось тишины и молчания, чтобы осмыслить и сохранить в душе на память увиденное и ощущаемое... Одно из самых ярких впечатлений отпуска, которое я запомню навсегда.

Вершины Шхары между тем совсем завернулись в облака:

А с другой стороны, напротив, вдруг выглянуло солнце, подсвечивая глыбу ледника:

Изменено Воскресенье в 18:094 д. пользователем Нафаня

День 6. От ледника обратно. Дорожные картинки.

Бросив взгляд на часы, поняла, что пора топать обратно. Бежать-то совсем не хотелось, а неспешная прогулка как раз укладывалась в отведённое Гио время. Потому, окинув прощальным взглядом ледник, я отправилась в обратный путь, не забывая оглядываться периодически назад - Шхара не отпускала:)

Ничего принципиально нового я, конечно, не увидела, но ещё немного осенне-дорожных картинок всё-таки оставлю здесь, на память. Никак не могу распрощаться с той восхитительно-красивой тропой:)

Те самые гигантские листья борщевика, рядом с которыми был незаметен мой ботинок 38-го размера (в "Посиделках" где-то показывала фото)

Только на обратном пути заметила, что недалеко от начала тропы рядом с Ингури течёт ярко-окрашенная минералка:

Между тем, если по склонам Шхары ещё плясали солнечные зайчики,

то над головой и в стороне Ушгули всё больше сгущались тучи:

И ровно в тот момент, когда я дошла до машины, на землю упали первые крупные капли дождя:

Поначалу я, не обращая на них внимания, не торопясь, сложила палки и убрала в рюкзак, но дождь становился всё сильнее, заставляя забраться в машину, а потом и вовсе по стёклам и крыше застучал град:

Девочки наши, традиционно задержавшиеся дольше всех, попали под него где-то в финале пути и прибежали с бурей эмоций. Впрочем, закончились все виды осадков так же неожиданно, как и начались. К тому времени, когда мы все собрались и готовы были уезжать, в стороне Ушгули снова проглядывало в прорехи туч кусочки голубого неба. Готовы были уезжать... но не тут-то было!

- А тут минеральный источник недалеко, можно я схожу? - и не дожидаясь согласия, одна из подруг отправилась куда-то за реку. Гио оставалось только, вздохнув, кивнуть вслед.

Итого по времени: в отведённые три часа мы, в принципе, уложились. Вполне достаточное время для неспешного похода-прогулки и получасового примерно созерцания ледника. Спасибо, Гио:)

Наконец, собравшись полным составом, едем в Ушгули. С переднего сидения меня тактично выселили, попросив поделиться возможностью поснимать, потому дорожных кадров больше не будет. А продолжение следует...

Тропа к леднику и вправду просто восхитительная, в любое время - и летом, и золотой осенью. Не перестаю восхищаться горной Грузией.

Эх, ностальгия навалилась и отправила на просмотр своих прошлогодних кадров Шхары...

9 минут назад, Светик Семицветик сказал:

Эх, ностальгия навалилась и отправила на просмотр своих прошлогодних кадров Шхары...

Вот я так после прошлогодних отзывов вашей группы все свои старые заметки перечитала заново и вспомнила о том, что очень хотела вернуться в Сванетию:)