Что можно посмотреть в России

[AlexP]

А вот река Киржач, по которой и назван город.

Святой источник, здесь же расположен колодец, по преданию вырытый Сергием Радонежским

Вторая церковь очень интересная, хоть и не такая древняя. Это Спасская церковь, построенная боярами Милославскими в середине 17 века для своей усыпальницы. Чем же она интересна? Тем, что здесь произошло уникальное для церковной архитектуры свмещение - сверху церкви устроены не главки, а шатровая колокольня. И получается такой несколько необычный терем. Правда, сфтографировать её целиком не удалось (((

 

[AlexP]

Вторая же достопримечательность города расположена совсем рядом, буквально в паре сотен метров. Это самый длинный деревянный мост (я вот не помню, толи в России, толи в мире). Его длина более 600 метров, правда, это на самом деле не совсем мост))) Мост там только через речку, дальше идут длиннющие деревянные мостки на высоте пары метров над низким, затапливаемым при половодье берегом (наверное, для этого такой длинный мост и нужен, чтобы можно было добраться до более высокой части берега). Мостки слегка изгибаются то в тени деревьев, то под солнечным светом и прогулка получается довольно живописная.

 

[AlexP]

Обратно решаем вернуться по другому, соседнему мосту и отправляемся вдоль берега. Вдали, на пригорке, из-за деревьев выглядывает Благовещенский монастырь

И уже подходя к мосту, обнаруживаем третью достопримечательность Киржача, о которой мы и не подозревали. Это целый сад камней! Он состоит из каменного лабиринта как на севере России, крошечного дольмена и прочих симпатично расставленных каменюк разного размера. Ну и, конечно, ворота в японском стиле, которые сразу же и вызывают в памяти это словосочетание - сад камней ))))

Нагулявшись по саду, отправляемся обратно, в центр города.

Оооооо, мои любимые заброшки )))))

Центр, как я и говорил, вполне стандартный - подкрашенные домики, полузаброшенные Торговые ряды и вечно живой Ленин

В общем, городок небольшой, но интересный, даже уникальный, такого больше рядом с Москвой не увидишь )))

[Светлана г.Ковров]

Вполне интересным показали Киржач,Алексей.Проезжали его,возвращаясь с группой однажды из СПб,лет 5-6 назад,ничем он мне не запомнился))Чаще наши туристы посещают(посещали,возможно) не город,а место гибели Ю.Гагарина .Это недалеко от Киржача.

[AlexP]

5 минут назад, Светлана г.Ковров сказал:

Вполне интересным показали Киржач,Алексей.Проезжали его,возвращаясь с группой однажды из СПб,лет 5-6 назад,ничем он мне не запомнился))Чаще наши туристы посещают(посещали,возможно) не город,а место гибели Ю.Гагарина .Это недалеко от Киржача.

Это будет в следующей серии))) 

[Викингур]

Портовый город Ейск. Часть 1

Мои планы на летний отдых в этом году определили желания сына . А восхотел он нынче двух вещей, не только друг на друга совершенно непохожих, но и пространственно друг от друга довольно далёких: во-первых, посетить Бронетанковый музей в Кубинке,  а во-вторых - побывать на море. В результате практически две недели папе пришлось провести за рулем, проехав за это время почти 6000 километров через полтора десятка российских областей, краёв и республик, в каждой из которых было на что посмотреть.

Но сегодня я хочу рассказать о конечной точке нашего путешествия - городе Ейске, что на Азовском море (которое было выбрано нами как самое детское и довольно спокойное в плане отдыха). Выбор на этот город пал можно сказать, случайно - я буквально ткнул пальцем в карту и на этот раз угадал.

Ейск - город относительно нестарый, основан в середине XIX века именным указом Николая I как торговый порт на Азовском море, практически на краю песчаной косы. Коса эта венчала собой мыс, разделяющий Таганрогский залив Азовского моря (тот самый, куда впадает сам Тихий Дон) - и Ейский лиман, в который в паре десятков километров от города приносит свои воды река Ея, давшая название городу - и на немалом участке своего течения являющаяся естественной границей между Краснодарским краем и Ростовской областью.

За 170 с лишним лет своего существования Ейск изрядно разросся в сторону материка и давно перестал помещаться в пределах изначальной Косы. Но начать свою презентацию города я хотел бы именно оттуда. Ведь именно она является главной кормилицей города весь высокий пляжный сезон. Ейск, хоть и менее будучи на слуху, чем причерноморские курортные города - тем не менее тоже входит в плеяду Курортов Краснодарского края, являясь самым северным из них. Ведь наличие протяжённой Косы делает этот город очень богатым и морским побережьем, и местами для купания. Так что сразу же, как въедешь в город со стороны соседних станиц - от предложений "жилья у моря" просто нет отбоя...

На левой, "таганрогско-заливской" стороне косы расположился пляж Каменка, выше которого по берегу разбит одноимённый парк. Тень в любое время суток - вещь хорошая, особенно когда даже в этой самой тени температура - за +30.

Интересной "фишкой" парка являются небанальные аттракционы...

А также памятник воспетому ещё Н.В. Гоголем варенику, который, по уверениям местных жителей, является излюбленным кушаньем не только украинцев, но и жителей Кубани. Да и я сам, не относясь ни к тем, ни к другим, вареники просто обожаю. Особенно с ягодой .

 

Ещё один парк находится ближе к концу косы, он совмещён с Центральным пляжем...

Здесь же - напоминания о военных годах. Ведь около полугода, с лета 1942-го по февраль 1943-го, Ейск находился под нацистской оккупацией. А всего через год с небольшим после освобождения ейчане собрали средства на строительство бронекатера, который до конца войны совершил Дунайский вояж таких масштабов, что и самому ТТВ пока воспроизвести не удалось - от Бухареста через Будапешт и Братиславу аж до Вены .

На "лиманской" стороне Косы - пляж, который был у нас с сыном главным все дни пребывания. Так и называется - Детский. Из минусов - до глубины я там так и не дошёл. Однако это же обернулось и плюсом: ребёнка в воду можно было отпускать совершенно безбоязненно. Чем он и пользовался по полной программе, не вылезая из воды часами .

Сама пляжная инфраструктура была вполне традиционной, со всеми положенными развлечениями и временами любопытной анимацией

 

Впрочем, особым фанатом морских купаний я никогда не был. Поэтому интереснее всего для меня Ейская коса становилась на закате... Причина, полагаю, понятна из нижеследующего фото .

Да, на "таганрогской" стороне косы закаты дивно хороши и всегда собирают массу народу.

Благо к лучшему месту для их наблюдения добраться можно легко. Туда ведёт улица с характерным названием - Пляжная. Не заблудишься . (Правда и едва припаркуешься потом).

Дальше - слова излишни...

Самый конец косы, с искусственным каменным мысом-волноломом, любители закатов заполняют особенно охотно.

Граница двух вод. Тут слева Ейский лиман, справа Таганрогский залив

А тут наоборот. Слева залив - справа лиман 

Ну а по возвращении с заката, в сгущающихся уже сумерках, Ейск подарил мне ещё одну неожиданную красоту. Лишний раз напомнив, что рождался он как город-порт...

Продолжение следует...

Изменено 27 августа, 2021 пользователем Викингур

[Tamara K.]

Мюзикл на побережье Крыма

Единственный показ мюзикла "В порту" состоится 11 сентября 2021 на берегу Черного моря в рамках фестиваля "Таврида.АРТ", сценой для него станут прибрежные холмы в районе крымского города Судак, сообщили в пресс-службе мероприятия журналистам.

Уточняется, что мюзикл под открытым небом впервые войдет в программу фестиваля "Таврида.АРТ". Шоу будет включать музыку в исполнении симфонического оркестра, театрализованное представление, перформанс, иммерсивный театр и акробатические номера. Кульминацией мюзикла станет морская феерия - иммерсивный театрализованный перформанс, в который будут вовлечены все зрители. Прологом мюзикла выступит костюмированное арт-шествие нескольких тысяч участников фестиваля. Молодые люди в необычных костюмах пройдут к главной сцене фестиваля от арт-кварталов - места, где они будут жить, учиться и работать над творческими проектами.

"Основой мюзикла стал советский мультфильм 1975 года "В порту", рассказывающий о жизни большого черноморского порта. В мультфильме звучат песни композитора Марка Минкова на стихи Олега Анофриева и Сергея Козлова. Герои обновленного мюзикла - брат и сестра, которые попадают в "творческий порт" фестиваля "Таврида.АРТ" и встречают представителей разных видов искусства. Новые впечатления вдохновляют героев и открывают для них мир творчества", - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что один из ключевых персонажей музыкального спектакля будет перемещаться между холмами арт-кластера "Таврида" по воздуху, при помощи дрона, переключая внимание зрителей на разные локации.

"Мы хотим погрузить зрителей в атмосферу сказки. Холмы, окружающие место действия, с помощью световых декораций и реквизита превратятся в корабли и причалы. Все пространство вокруг зрителей станет частью художественного мира мюзикла, а в финале загорится арт-объект "Маяк" - один из ключевых символов "Тавриды", - приводят в сообщении слова режиссера Андрея Елсакова.

https://tass.ru/kultura/12163373

[Викингур]

Портовый город Ейск. Часть 2

Итак, продолжим нашу виртуальную прогулку  по Ейску. Достопримечательности которого на Косе не заканчиваются, а только лишь начинаются. Совсем недалеко от местного средоточия пляжей находится здание Ейского вокзала (да-да, и таковой тут есть, я вначале даже немного удивился). Причём это не утилитарный позднесоветский параллелепипед, а вполне себе архитектурное богатство середины ХХ века, хоть немного от времени и подуставшее.

Территория станции за недостатком места на городском мысу упирается прямо в порт. Через дорогу от ворот которого живописно "отдыхают" пассажирские поезда дальнего следования. Таковых из Ейска предусмотрено целых два - до Москвы и Питера .

С местами поближе (а это станицы и городки, вплоть до Ростова-на-Дону) Ейск связан рельсовым автобусом. Поездка на котором сама по себе способна стать небезынтересным развлечением: железнодорожная колея проходит буквально по береговой черте (фото из Интернета).

К сожалению, как следует поснимать здание вокзала мне помешал бдительный охранник, усердно интересовавшийся, не репортёр ли я и есть ли у меня разрешение. Пришлось переключиться на ближайшие окрестности. Конечно, и в них местами чувствовался курортный акцент...

Но оным дело, к счастью, отнюдь не ограничилось. Что за приличный город без богатства скульптуры? Вот и на привокзальной улице целых два раза увековечен основатель города, князь Михаил Семёнович Воронцов. Первый раз - прямо напротив здания вокзала.

Биография М.С. Воронцова сама по себе достойна отдельного повествования. Крестник императрицы Екатерины Великой, герой Смоленска и Бородина, командующий русским оккупационным корпусом во Франции после разгрома Наполеона (которого он разок бивал во главе армии и самолично), наместник на Кавказе, генерал-губернатор Бессарабии и Новороссии (при нем, в частности, была перестроена Одесса и застроен Южный берег Крыма)... Для столь выдающейся личности одного памятника, безусловно, маловато.  Поэтому в паре сотен метров на городской площади есть ещё один, более пышный.

 

В руке у князя - герб его детища

Удостоился М.С. Воронцов и нескольких записей о себе на "Скрижалях Истории" в центре Ейска (о них я ещё расскажу отдельно).

Жаль, что не пережила "лихих 90-х" ещё одна ейская достопримечательность неподалёку от вокзала - завод аттракционов. Да, именно здесь начинали свою дорогу в сады и парки (tm) всей страны разнообразные колёса-качели-карусели. А ейский Парк имени Поддубного, где все эти аттракционы испытывались, как говорят, мог потягаться с нынешней Порт Авентурой. Увы, те времена безвозвратно прошли - но и сейчас в парк имени легендарного борца, безусловно, стоит сходить.

Как я уже говорил, выбор Ейска в качестве курортного места был практически делом случая. Но обнаружив утром первого же нашего ейского дня этот парк, я понял, что случай тот был безусловно счастливым. Ибо прикоснуться, хоть немного, к памяти столь великого человека (да ещё, как оказалось, в год его полуторавекового юбилея!) - дорогого стоит.

Не буду пересказывать здесь все детали биографии легенды - желающие без труда ознакомятся с ними сами. Напомню лишь, что многие годы имя Поддубного в мире атлетов звучало столь же громко, как Пушкина - в мире поэтов. Пришедший на борцовский ковёр буквально из портовых биндюжников - он за всю свою многолетнюю карьеру проиграл лишь две схватки, по праву заслужив титул "Чемпиона чемпионов". А вернувшись в СССР из многолетних послереволюционных заграничных гастролей, он стал для Советской власти примерно тем же в спортивном кругу, кем был Максим Горький в литературном, одним из её "парадных лиц".

Всемирная слава (и, возможно, удалённость Ейска от Москвы) спасла Ивана Максимовича и в годы "Большого Террора", и во времена нацистской оккупации. Немцы, правда, предложили "Русскому богатырю" поработать в Германии, тренируя разведчиков - но к резкому отказу отнеслись спокойно. И даже, дабы обеспечить пропитанием, предложили место охранника-вышибалы в открытом в Ейске немецком баре. Здесь Поддубному (которому уже было за 70!) не раз случалось выкидывать за шкирку освежиться слишком буйных офицеров Вермахта. Которые, что характерно, нисколько не гневались на "этого русского", а даже хвастались друг перед другом: "меня-де выкинул за двери САМ ПОДДУБНЫЙ" . Своеобразие такой работы в оккупации, видимо, уберегло И.М. Поддубного и от слишком пристального интереса "бдительных органов" после освобождения города. Увы, возраст брал своё, и в 1949 году Чемпиона чемпионов не стало. Похоронен он был здесь же, в парке своего имени. Жаль, но я узнал об этом слишком поздно и могилы его не увидел. Но совсем недалеко от неё есть и другой памятник - где знаменитый атлет в самом расцвете сил и славы снова на цирковой арене...

По правое плечо от фигуры Поддубного есть ещё и мемориальный музей его имени. На который, увы, тоже не хватило времени. Так что если кто-то захочет рассказать, что там внутри, я буду только рад (ейчане, я знаю, у нас на форуме есть).

Показанный выше памятник И.М. Поддубному - не единственный в парке; ещё один, поскромнее, стоит у западного входа. Ставить по нескольку памятников выдающимся личностям - это, видимо, хорошая ейская традиция .

 

Хватает в этом парке и других, более классических статуй. Впрочем, даже неугомонный Ильич здесь имеет какой-то расслабленно-курортный вид .

 

Кому надо сувениров из Ейска - это тоже сюда: в пляжной зоне ассортимент меньше.

 

"Пирамида истории"...

 

Ой

А вот памятника ещё одному, после князя Воронцова, "великому Семёнычу" - В.С. Высоцкому - я и вовсе не ожидал здесь увидеть.  Однако, как выяснилось, на то есть своя причина, даже две.

Ещё будучи малоизвестен, Высоцкий в конце 60-х выступал здесь на поэтических встречах. А через десять лет упомянул Ейск в своей посвящённой Аэрофлоту сатирической песне "Через десять лет в Аэрофлоте" (аэрофобам не слушать ).

Ну а меня Всевышний от аэрофобии вроде как уберег, даже совсем наоборот, сделал фанатом всего с небом связанного. Так что последний адрес сегодняшней моей прогулки посвящен именно авиации. Ведь до нашей поездки само слово Ейск ассоциировалось у меня прежде всего с местным авиационным училищем. Ейским Высшим Военным авиационным училищем лётчиков.

Долгие годы оно было главной кузницей морских лётчиков для нашей страны. Здесь начали путь в небо десятки Героев Советского Союза, в том числе и несколько космонавтов. Достаточно упомянуть широко известного хотя бы по фильму "Время первых" Павла Ивановича Беляева, напарника Алексея Леонова в его знаменитом полёте. Увы, уже в годы "вставания с колен" училище внезапно стало ненужным, но к счастью авиация в Ейске не исчезла: теперь на здешнем военном аэродроме базируется один из Центров переучивания и боевой переподготовки российской морской авиации. Экипаж разбившегося неделю назад в Турции пожарного Бе-200 тоже был отсюда... Всем здешним выпускникам, и не вернувшимся, и успешно летающим, посвящены два памятника рядом с КПП Центра (который в свою очередь символично находится совсем рядом с парком имени "Русского богатыря" И.М. Поддубного).

 

 

 

Периодически появляются идеи пустить на Ейский аэродром с его великолепной взлетно-посадочной полосой и гражданскую авиацию, но до конкретных дел пока не доходит. Так что желающим побыстрее добраться до Азовского моря пока приходится летать до Ростова или Краснодара, а дальше добираться землей.

Ну а нам уже пора от Центра морской авиации двигаться в самый центр города.

Продолжение следует...

Изменено 27 августа, 2021 пользователем Викингур

[AlexP]

Есть во Владимирской области, совсем недалеко от границы с Московской, памятное место, куда нечасто заезжают туристы. Но оно стоит того, чтобы сюда добраться, потому что оно связано с одним из самых выдающихся технических достижений нашей страны - запуском первого человека в космос. Здесь, в далёком 1968 году разбился учебный самолёт, которыми управляли Гагарин и Серёгин.

Гагарин, которого после триумфального возвращения на Землю превратили в мощный инструмент пропаганды, довольно скоро стал тяготиться этой ролью - бесконечные поездки, выступления, торжественные заседания и пиры. Он снова рвался в космос, но его максимум ставили на роль дублёра и больше в космос не выпускали, ведь тогда каждый запуск был связан с довольно большим риском. Советские космонавты гибли в 1967 и 1971 годах. Но Гагарин старался как можно больше тренироваться, в том числе и в надежде, что его допустят до работы лётчиком-испытателем. Вот поэтому он и совершил тот роковой полёт 27 марта 1968 года с наставником, командиром авиаполка Серёгиным.

Правительственная комиссия, которая потом разбирала причины катастрофы, так и не установила точно причины аварии, да это тогда, при том уровне техники, скорее всего и было невозможно. Плюс, конечно, наложились и другие факторы - дело было важным для политической верхушки, поэтому члены комиссии вовсю старались свалить вину друг на друга, ВВС валило на инженеров-конструкторов, те в ответ обвиняли лётчиков в нарушениях. Ну и, конечно, за прошедшие полвека эта история обросла целым ворохом небылиц и домыслов, повторяемых многими причастными и непричастными лицами.

Но, судя по тем фактам, что были установлены, можно сделать вывод, что у катастрофы не было одной главной причины, а к ней привела цепь мелких ошибок и неисправностей - нарушение правил полёта, ошибка в оценке метеоусловий, недостаточная подготовка Серёгина в управлении данным типом самолёта и т.д.

Сам мемориал выглядит довольно скромно и достойно. Сначала к нему ведет аллея из таких вот зубцов 

Вокруг творится какая-то аномалия, здесь десятки, если не сотни муравейников - они расположены буквально через каждые 10 метров по обеим сторонам аллеи.

Аллея заканчивается таким вот монументом, здесь вроде как должен располагаться самолёт, но его почему-то нет

А вот само место падения находится левее, на небольшой поляне

Правда, сама эта береза имеет сейчас вполне неплохую крону, чего не скажешь о её соседках

Неподалеку, у сельского кладбища, можно посмотреть на МиГ-15УТИ, такой же, как тот, что здесь разбился. Его охраняет довольно злобная овчарка, которая грозно всех облаивает из вольера )))

Изменено 27 августа, 2021 пользователем AlexP

[Викингур]

Портовый город Ейск. Часть 3

Чем дольше я знакомился с Ейском, тем больше убеждался в удачности своего выбора. Ибо этот, на первый взгляд, абсолютно курортный город оказался при ближайшем знакомстве очень даже непростым -  в самом лучшем значении этого слова. И особенно ярко я это почувствовал на Ейском Арбате.

Конечно, пешеходными улицами у нас в стране уже давно никого не удивить - есть они в очень многих городах. Но и московский Арбат, и нижегородская Покровка, и казанская Бауманка, и екатеринбургская Вайнера,и челябинская Кировка - это всё же одна (для каждого города) улица. А вот Ейский Арбат - это целых три пересекающих друг друга улицы: Свердлова, Ленина, и Победы. Которые образуют очертания своеобразной буквы Н, одной из своих половин окаймляющих Гостиные ряды - старинное торговое сердце Ейска и его рыночную площадь.

А прогулку по местному Арбату лучше всего начать с улицы Свердлова: именно здесь находится городская администрация, унаследовавшая своё здание, похоже, ещё от царских времён.

От неё-то и начинается городской променад, оформленный весьма даже стильно, с фонарями и фонтанами.

А ещё именно на улице Свердлова находятся те самые "Скрижали Истории", о которых я упоминал в предыдущем посте. Это примерно два десятка литых бронзовых досок, вделанных прямо в брусчатку и отображающих важнейшие вехи ейской истории. Некоторые я уже приводил в качестве иллюстраций, теперь пришла очередь остальных. Заодно это избавит автора сих строк от необходимости старательно перепечатывать в посте всю городскую летопись . (Напомню лишь, что решение об основании Ейска было принято весной 1848 года).

По обычаю тех лет одним из первых городских строений была церковь - увы, не сохранившаяся. А жаль - тем как и из чего её строили. остался бы доволен и сам Пётр Великий, первозавоеватель Азовского моря для России.

Почти сразу же открылась и почта...

И только затем город-порт обзавёлся пристанью .

Дальше - торговая инфраструктура.

Но уже через пять лет от императорского указа озаботились образованием здешних мещан.

На втором десятилетии существования Ейска пришла очередь медицины.

А на третьем - и выборной демократии . Причем горсовет получился совсем не таким феодально-капиталистическим, как нас учили в школах. 

Одно из добрых дел Думы .

А вот курортом-то Ейск стал довольно-таки поздно...

Одна из немногих записей о советской эпохе. Но - о главном ее событии.

Впрочем, совсем без исторических экскурсов обойтись не получится: ведь у самой перекладинки "буквы Н" Ейского Арбата меня встретил чубатый дядько определённо казацького роду (и виду).

 

Дядько и впрямь оказался настоящим запорожским атаманом по имени Захарий Чепега. Начинавшим службу ещё в Запорожской Сечи, а после ликвидации её Екатериной II и Потёмкиным перешедший (как и две трети бывших сечевиков) во вновь созданное Черноморское казачье войско, наследниками которого является казачество Кубанское. Ну а в те годы именно новообразованное войско отвечало за экспансию России в окрестностях Кубани, и одним из его первых успехов (под командованием Чепеги!) в этом деле стал захват городка Чебаклей, по-татарски - "Место, богатое рыбой". Тут же здесь был выстроен Ханский городок - резервная ставка для правителя "независимого" (вассального России) Крымского ханства Шагин-Гирея, а ещё через несколько лет - прочитан манифест о присоединении Крыма, Тамани и части Кубани к России на вечные времена.

- Ну а причём здесь Ейск? - спросите вы. Очень просто: Ейск и стоит на том месте, где некогда был покорённый Чепегой татарский Чебаклей. Такие вот шутки иногда шутит время. Сплетая воедино истории русскую и украинскую, связность которых чувствуется даже в характерном говоре местных жителей.

Что касается самого атамана Чепеги, военная удача сопутствовала ему и далее - и в новых русско-турецких войнах, и в подавлении восстания Костюшко в Польше. Щедро награждённый за удаль, закончил он жизнь богатым помещиком в окрестностях Екатеринодара (нынешнего Краснодара) одним из основателей которого он тоже был. А между тем за всю свою жизнь Чепега так и не успел постигнуть даже грамоты! (Чем-то это неуловимо напоминает некоторые истории успеха "лихих  девяностых"). Что и говорить - биография богатая и фактурная .  Как лихой запорожский атаман из вот этой музыкальной паузы, которая сейчас, думаю, будет вполне уместна.

Да и дальше по улице атамана не обидели справными зрелищами: по левую руку - фирменный магазин "Фанагория" с винами и горилками, прямо - фонтаны да аисты, как на родных сердцу хатах...

 

А чуть за угол свернёшь - и вовсе сторожевые львы

 

Вернёмся однако вновь в начало улицы Свердлова, к городской управе.  Здесь - памятник человеку, которого Ейск чтит не меньше своих отцов-основателей: градоначальнику В.В. Ненашеву.

 

Его свершения перечислены аж дважды: и на постаменте памятника, и на персональной Скрижали.

Согласитесь, далеко не каждый мэр удостаивается отдельного памятника...

Окончание следует...

 

Изменено 27 августа, 2021 пользователем Викингур

[Tamara K.]

В Новосибирской области начался первый музыкально-туристический фестиваль "Обское кольцо".

В колонне среди автопробега по региону поедут 11 машин, среди которых три ретроавтомобиля.

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Первый музыкально-туристический фестиваль в формате автопробега "Обское кольцо" стартовал в Новосибирской области, которая в 2020 году была признана одним из 20 привлекательных для путешествий регионов России.

Во время фестиваля, который охватит восемь населенных пунктов региона, в каждой точке маршрута покажут фильмы, отснятые именно в этих местах с героями городов области, сел и деревень, сообщил на открытии фестиваля в четверг организатор мероприятия, директор центра креативных индустрий региона Николай Буланкин.

"На протяжении маршрута мы посетим города Бердск, Искитим, Сузун, переправимся на пароме в Ордынку, закончим в Верх-Ирмене, а в новосибирском кинотеатре "Победа" в международный день музыки 1 октября состоится премьера фильма, который мы снимем по итогам вот этого нашего первого креативного фестиваля", - сказал он.

https://tass.ru/kultura/12235117

[Викингур]

Портовый город Ейск. Окончание

Как я уже говорил, интересности Ейского Арбата не ограничиваются одной лишь улицей Свердлова: на углу Ленина и Победы меня поджидало не менее неожиданное зрелище. Которое я сам для себя назвал, по аналогии с известной голливудской локацией, "Перекрёсток звёзд".

Их тут правда было поменьше, чем в Голливуде. Всего-то двое. Но зато каких. Практически рядом, в нескольких шагах друг от друга, моим глазам предстали два ярчайших символа советского кино.

Первая - легендарная "управдом - друг человека" Нонна Мордюкова. (Простите, Нонна Викторовна, меня сиволапого, но именно эта, комическая, Ваша роль засела у меня в голове крепче всего). Если верить Википедии, то это до сих пор единственный в России памятник великой актрисе. Да к тому же - поставленный не на казённые, а на народные деньги. Сразу и не вспомню, есть ли ещё где-то что-то подобное. То ли по причине такой предыстории, то ли ещё почему, но памятник получился какой-то домашний и душевный. Простоволосая и босоногая, с яблоками из кубанского сада, Нонна Викторовна как будто ждёт кого-то на крыльце. (Хотя, с учётом расположения памятника у самой гостиницы "Ейск", возможно, и бедолагу Семён Семёныча Горбункова? )

А буквально в нескольких шагах от неё - великий режиссёр "Войны и мира" и "Ватерлоо", Пьер Безухов всея Руси - Сергей Бондарчук...

   

Собственно, увиденный накануне по дороге на пляж указатель к этим двум памятникам и подтолкнул меня к открытию Ейского Арбата. Ну а чуть позже оказалось, что скульптуры эти появились здесь не случайно. Оба - и С. Бондарчук, и Н. Мордюкова - по нескольку лет прожили в Ейске. И даже учились в одной ейской школе - №2. Мимо которой я все свои ейские дни ездил на пляж (но фото, увы, из Интернета). А ещё раньше в той же школе учился и самый первый Герой Советского Союза Анатолий Ляпидевский (!!!). Куда там всем спецшколам при МГУ до этого провинциального учебного заведения!

Именно в Ейске делал свои первые шаги на сцену Бондарчук-старший. И он же уговорил свою однокашницу Мордюкову ехать в Москву, поступать в ВГИК. Воистину, хороший одноклассник в жизни - на вес золота .

Даже если бы все достопримечательности центра Ейска ограничивались этими двумя памятниками великим актёрам - он бы уже однозначно стоил посещения.  Но, к счастью, арт-пространство (как нынче выражаются) городского центра на этом не заканчивается. Совсем рядом с Арбатом находится небольшой, но уютный Сквер Пушкина.

Вроде бы полный минимализм: сам Александр Сергеич, фонтан с героями его сказок, огромные "одуванчики", в ночи превращающиеся в светильники... А уходить не хочется.

 

Может быть, здесь неким тайным образом поселилась душа города? Или всё дело в том, что именно здесь, на краю сквера, восседает на перламутровом троне ейский Царь Морской - азовский бычок? (Вот ведь - название этой рыбы знаю ещё с детства, по катаевскому "Парусу одинокому" - а его портрет увидел лишь на пятом десятке ).

   

К царю, вестимо, прилагается и крепкий революционер - во всеоружии и с бочонком пенного. Ибо что за рыба без пива? Так, баловство

 

...Этот весёлый каламбур не то чтобы совсем - но всё же сгладил грусть расставания с Ейском. На рассвете 3 августа я, увы, покинул этот город - небольшой, практически полностью одноэтажный - но какой-то очень тёплый и уютный...

 

Своим небольшим рассказом я не претендую на полноту показа ейских достопримечательностей - дай бог, если мне удалось увидеть там хоть половину из стоящих мест. Сказалась ограниченность времени, отсутствие серьёзной информационной подготовки - и, конечно, наличие ребёнка, интересы которого были безусловно превыше всего. Но Ейск, не скрою, сильно запал мне в душу. Постараюсь приехать и досмотреть по полной программе.  Чего, собственно, желаю и всем моим читателям .

Изменено 31 августа, 2021 пользователем Викингур

[Викингур]

В качестве бонуса к моему повествованию об Ейске хотелось бы добавить несколько слов (и кадров) об ещё одном городе Приазовья. Городе, в разы более древнем и наполненном Историей. Да что там говорить - и название всего этого миниатюрного моря происходит именно от этого города. Наверное, кто-то уже догадался? Да-да, это Азов. Даже те из нас, кто не слишком силён в географии юга России, возможно, помнят это название по книге А.Н. Толстого "Пётр Первый" и её экранизации - "В начале славных дел". Именно Азов стал "пробным камнем" для воинских талантов Петра и его некогда "потешных", а позднее - гвардейских частей, Преображенского и Семёновского полков. (Позднее и сам Пётр с удовольствием балагурил: воинскую науку-де мы постигать начали как и положено всем невеждам, с азов.) Именно здесь впервые реализовалась заветная мечта Петра о выходе Русского государства к незамерзающим морям. А основанный неподалёку на завоёванном азовском побережье Таганрог, по некоторым сведениям, несколько лет рассматривался царём в качестве потенциальной новой столицы - наряду с новорожденным Петербургом. И лишь злосчастный Прутский мир и необходимость вернуть по нему всё Приазовье туркам окончательно склонили весы истории на сторону будущей Северной Пальмиры.

В общем, город, что ни говори, а знаковый. И при этом соблазнительно расположенный от Ейска в какой-то сотне километров. Была мысль прямо из Ейска туда и скататься - но навигатор в телефоне как-то подозрительно предлагал заложить на такую поездку аж по два часа в каждую сторону. Да  и сын не горел желанием менять долгожданное море на папины хотелки. Короче, я не решился. Но когда на обратном пути навигатор предложил на выбор два способа добираться до Ростова и трассы М4 - через приснопамятную Кущёвскую либо через вожделенный Азов - выбор мой был вполне очевиден .

Гладко, однако, было на бумаге - в смысле, на экране Яндекс-Навигатора. Стоило мне пересечь пограничную между краснодарским краем и Ростовской областью реку Ея, как тут же стало ясно, почему эту всего-то сотню с хвостиком километров до Азова надо ехать так долго. Сельские ростовские дороги, в отличие от федеральной трассы, оставляли желать сильно лучшего и наводили на мысли о крепкой ссоре районного начальства с губернским. Более-менее качественным дорожное покрытие стало лишь под конец. А с учётом того, что в моих планах стояло доехать в этот день до Волгограда (примерно 800 километров), остановку в Азове я мог позволить себе максимум на полчаса. Что тут успеешь? Разве что размять ноги да уладить санитарные моменты... Или, в привычных нам ТТВ-шных терминах - сделать фотостоп .

Можно ли за полчаса узнать новый город? Разумеется, нет.

А можно ли за то же время хоть немного прикоснуться к истории? А вот это, оказывается, да!

Помог мне в этом опять же навигатор, который, ведя в режиме "по умолчанию" куда-то в центр Азова, в самый исторический центр города меня и привёл. На площадь у местной администрации, ныне именуемой Петровской. Где изобилие табличек-указателей на милом сердцу туриста коричневом фоне прозрачно намекало: попал я по адресу.

Начать я попытался с туристического информационного центра, но его по указанному пеленгу, увы, не обнаружилось. Пришлось импровизировать. Первый поклон, разумеется - статуе Петра. Воздвигнута она ровно четверть века назад - к 300-летию Российского флота (и взятию Азова Петром в июле 1696 г.).

 

А через дорогу от Петра - один из его ярчайших сподвижников: Алексей Семёнович Шеин. Боярин, воевода нескольких областей и городов (в том числе Тобольска). А под конец жизни - один из виднейших петровских военачальников первых лет его правления: именно он во Втором Азовском походе 1696 года, завершившемся взятием крепости, командовал всеми сухопутными войсками (флотом же фактически распоряжался сам Пётр). За что Шеин и был произведён царём в первые русские генералиссимусы - коих и за всю историю нашей страны можно пересчитать по пальцам (причём одной руки). И если памятников Петру I в России, в общем, немало, то таковые А.С. Шеину надо ещё поискать. И не факт, что поиск будет  удачным...

 

Правда, доставались новоиспеченному генералиссимусу от царя не только награды. После стрелецкого бунта, заподоздрив Шеина (который был на 20 лет старше Петра) в симпатиях к оппозиции - ревнителям старины,- Пётр то ли собственноручно лишил того (самого первого из всех бояр!) бороды во время известной рубки оных, то ли строжайше приказал немедля побриться. Хотя, по правде сказать, борода и старинное русское платье Шеину очень даже шли. По крайней мере, облик Шеина, отчеканенный на современных памятных монетах, позволяет мне сделать именно такой вывод .

К слову, оба памятника стоят примерно там, где 325 лет назад проходили позиции осаждавших крепость Азов русских войск. Думаю, самое время привести фрагмент из фильма "В начале славных дел", где показана кульминация того "Азовского взятия". Крепость там, конечно, бутафорская и не очень похожая (настоящая была утрачена ещё в XVIII веке). Зато попала в кадр другая достопримечательность, и вполне подлинная. Которую многие, надеюсь, узнают .

Ну а между Петром и Шеиным - один из архитектурных символов нынешнего Азова, Краеведческий музей, расположившийся в изящном здании конца позапрошлого века. Даже с часами .

 

С другого конца Петровской площади - тоже два памятника. Первый - вполне предсказуем  своим героем (учитывая соседство с бывшим горсоветом), но довольно оригинален исполнением .

Одно из местных прозвищ сего изваяния - "Владимир Ильич Ленин вылезает из коробки от холодильника посмотреть на стрелку рек Азовки и Дона"  . Я бы, если честно, тоже с удовольствием на это взглянул - благо указатель недвусмысленно намекал на наличие тут смотровой площадки. Увы, но по части оных меня в нынешней поездке как будто преследовал злой рок. Сперва, выделив полдня на Нижний Новгород, мы оказались в полностью перекопанном к юбилею городе, где к Волге и Оке было не подобраться почти нигде. А теперь точно такой же ремонт подпортил обедню и в Азове. Так что вид на реки только один и только такой .

Впрочем, сокрушался я по этому поводу не сильно, благо рядом обнаружился памятник ещё одной легендарной личности. А именно - адмиралу Михаилу Петровичу Лазареву.

 

Перечислять все его регалии и заслуги тоже можно очень и очень долго. Один из открывателей Антарктиды, один из основателей отнюдь не чуждого нашим форумчанам Новороссийска, командующий Черноморским флотом - а среди прочего, ещё и командир русского флагманского линейного корабля в легендарном Наваринском сражении 1827 года. В котором объединённый русско-англо-французский флот без потерь со своей стороны начисто разгромил флот турецкий и тем открыл Греции путь к независимости от Турции. А назывался тот корабль, где М.П. Лазарев был капитаном, - "Азов"...

 

То были времена, возможно, наивысшего величия русского флота. Один лишь "Азов" отправил на дно морское пять турецких кораблей, в том числе 80-пушечного флагмана "Мухаррем-бей". За это корабль получил невиданную, специально учреждённую награду - кормовой Георгиевский флаг.

А после списания по износу (тогдашние деревянные корабли жили недолго) было предписано вечно иметь в любой момент в составе русского флота боевой корабль с названием "Память Азова".  Последний из таковых, бронепалубный крейсер, дожил в Кронштадте до 1919 года...

На вершине памятника лазаревский "Азов", конечно, изображён весьма схематично. Чуть лучше его можно рассмотреть на картине И. Айвазовского "Наваринский бой".

Вот он немного крупнее

Увы, здесь, на Петровской площади, моё первое знакомство с Азовом и закончилось. Хотя если у кого-то будет чуть больше времени чем у меня - рекомендую добраться и до остатков старой турецкой крепости. Это совсем недалеко (эллипс вверху схемы; район Петровской площади - красноватый круг по центру).

Выглядят исторические руины сейчас примерно так (фото из Интернета).

Ну а моих оставшихся минут хватило ещё на парк каменных скульптур по центру Петровской площади.

 

Когда-то там была церковь.

И знаки этого видны до сих пор...

 

 

И снова Пётр. Его ведь площадь

И - пора в путь-дорогу. Жаль, жаль, жаль...

Такое вот получилось эссе на тему "что можно посмотреть в России, когда у вас на город полчаса" . А если серьезно, аппетит по части Азова (и всего Приазовья) я нынешним уходящим летом растравил себе будь здоров. Надеюсь, судьба позволить мне когда-нибудь насытиться этими местами более неспешно, подробно и обстоятельно...

Изменено 10 сентября, 2021 пользователем Викингур

[Lev1967]

Азов действительно красивый город, был как-то проездом, до сих пор иногда вспоминаю).

[Ходунок]

В 31.08.2021 в 20:35, Викингур сказал:

В качестве бонуса к моему повествованию об Ейске хотелось бы добавить несколько слов (и кадров) об ещё одном городе Приазовья. Городе, в разы более древнем и наполненном Историей. Да что там говорить - и название всего этого миниатюрного моря происходит именно от этого города. Наверное, кто-то уже догадался? Да-да, это Азов. Даже те из нас, кто не слишком силён в географии юга России, возможно, помнят это название по книге А.Н. Толстого "Пётр Первый" и её экранизации - "В начале славных дел". Именно Азов стал "пробным камнем" для воинских талантов Петра и его некогда "потешных", а позднее - гвардейских частей, Преображенского и Семёновского полков. (Позднее и сам Пётр с удовольствием балагурил: воинскую науку-де мы постигать начали как и положено всем невеждам, с азов.) Именно здесь впервые реализовалась заветная мечта Петра о выходе Русского государства к незамерзающим морям. А основанный неподалёку на завоёванном азовском побережье Таганрог, по некоторым сведениям, несколько лет рассматривался царём в качестве потенциальной новой столицы - наряду с новорожденным Петербургом. И лишь злосчастный Прутский мир и необходимость вернуть по нему всё Приазовье туркам окончательно склонили весы истории на сторону будущей Северной Пальмиры.

В общем, город, что ни говори, а знаковый. И при этом соблазнительно расположенный от Ейска в какой-то сотне километров. Была мысль прямо из Ейска туда и скататься - но навигатор в телефоне как-то подозрительно предлагал заложить на такую поездку аж по два часа в каждую сторону. Да  и сын не горел желанием менять долгожданное море на папины хотелки. Короче, я не решился. Но когда на обратном пути навигатор предложил на выбор два способа добираться до Ростова и трассы М4 - через приснопамятную Кущёвскую либо через вожделенный Азов - выбор мой был вполне очевиден .

Гладко, однако, было на бумаге - в смысле, на экране Яндекс-Навигатора. Стоило мне пересечь пограничную между краснодарским краем и Ростовской областью реку Ея, как тут же стало ясно, почему эту всего-то сотню с хвостиком километров до Азова надо ехать так долго. Сельские ростовские дороги, в отличие от федеральной трассы, оставляли желать сильно лучшего и наводили на мысли о крепкой ссоре районного начальства с губернским. Более-менее качественным дорожное покрытие стало лишь под конец. А с учётом того, что в моих планах стояло доехать в этот день до Волгограда (примерно 800 километров), остановку в Азове я мог позволить себе максимум на полчаса. Что тут успеешь? Разве что размять ноги да уладить санитарные моменты... Или, в привычных нам ТТВ-шных терминах - сделать фотостоп .

Можно ли за полчаса узнать новый город? Разумеется, нет.

А можно ли за то же время хоть немного прикоснуться к истории? А вот это, оказывается, да!

Помог мне в этом опять же навигатор, который, ведя в режиме "по умолчанию" куда-то в центр Азова, в самый исторический центр города меня и привёл. На площадь у местной администрации, ныне именуемой Петровской. Где изобилие табличек-указателей на милом сердцу туриста коричневом фоне прозрачно намекало: попал я по адресу.

Начать я попытался с туристического информационного центра, но его по указанному пеленгу, увы, не обнаружилось. Пришлось импровизировать. Первый поклон, разумеется - статуе Петра. Воздвигнута она ровно четверть века назад - к 300-летию Российского флота (и взятию Азова Петром в июле 1696 г.).

 

А через дорогу от Петра - один из его ярчайших сподвижников: Алексей Семёнович Шеин. Боярин, воевода нескольких областей и городов (в том числе Тобольска). А под конец жизни - один из виднейших петровских военачальников первых лет его правления: именно он во Втором Азовском походе 1696 года, завершившемся взятием крепости, командовал всеми сухопутными войсками (Флотом же распоряжался сам Пётр). За что и был произведён царём в первые русские генералиссимусы - коих и за всю историю нашей страны можно пересчитать по пальцам (причём одной руки). И если памятников Петру в России, в общем, немало, то таковые А.С. Шеину надо ещё поискать. И не факт, что поиск будет  удачным...

 

Правда, доставались новоиспеченному генералиссимусу от царя не только награды. После стрелецкого бунта, заподоздрив Шеина (который был на 20 лет старше Петра) в симпатиях к оппозиции - ревнителям старины,- Пётр то ли собственноручно лишил того (самого первого из всех бояр!) бороды во время известной рубки оных, то ли строжайше приказал немедля побриться. Хотя, по правде сказать, борода и старинное русское платье Шеину очень даже шли. По крайней мере, облик Шеина, отчеканенный на современных памятных монетах, позволяет мне сделать именно такой вывод .

К слову, оба памятника стоят примерно там, где 325 лет назад проходили позиции осаждавших крепость Азов русских войск. Думаю, самое время привести фрагмент из фильма "К начале славных дел", где показана кульминация того "Азовского взятия". Крепость там, конечно, бутафорская и не очень похожая (настоящая была утрачена ещё в XVIII веке). Зато попала в кадр другая достопримечательность, и вполне подлинная. Которую многие, надеюсь, узнают .

Ну а между Петром и Шеиным - один из архитектурных символов нынешнего Азова, Краеведческий музей, расположившийся в изящном здании конца позапрошлого века. Даже с часами .

 

С другого конца Петровской площади - тоже два памятника. Первый - вполне предсказуем  своим героем (учитывая соседство с бывшим горсоветом), но довольно оригинален исполнением .

Одно из местных прозвищ сего изваяния - "Владимир Ильич Ленин вылезает из коробки от холодильника посмотреть на стрелку рек Азовки и Дона"  . Я бы, если честно, тоже с удовольствием на это взглянул - благо указатель недвусмысленно намекал на наличие тут смотровой площадки. Увы, но по части оных меня в нынешней поездке как будто преследовал злой рок. Сперва, выделив полдня на Нижний Новгород, мы оказались в полностью перекопанном к юбилею городе, где к Волге и Оке было не подобраться почти нигде. А теперь точно такой же ремонт подпортил обедню и в Азове. Так что вид на реки только один и только такой .

Впрочем, сокрушался я по этому поводу не сильно, благо рядом обнаружился памятник ещё одной легендарной личности. А именно - адмиралу Михаилу Петровичу Лазареву.

 

Перечислять все его регалии и заслуги тоже можно очень и очень долго. Один из открывателей Антарктиды, один из основателей отнюдь не чуждого нашим форумчанам Новороссийска, командующий Черноморским флотом - а среди прочего, ещё и командир русского флагманского линейного корабля в легендарном Наваринском сражении 1827 года. В котором объединённый русско-англо-французский флот без потерь со своей стороны начисто разгромил флот турецкий и тем открыл Греции путь к независимости от Турции. А назывался тот корабль, где М.П. Лазарев был капитаном, - "Азов"...

 

То были времена, возможно, наивысшего величия русского флота. Один лишь "Азов" отправил на дно морское пять турецких кораблей, в том числе 80-пушечного флагмана "Мухаррем-бей". За это корабль получил невиданную, специально учреждённую награду - кормовой Георгиевский флаг.

А после списания по износу (тогдашние деревянные корабли жили недолго) было предписано вечно иметь в любой момент в составе русского флота боевой корабль с названием "Память Азова".  Последний из таковых, бронепалубный крейсер, дожил в Кронштадте до 1919 года...

На вершине памятника лазаревский "Азов", конечно, изображён весьма схематично. Чуть лучше его можно рассмотреть на картине И. Айвазовского "Наваринский бой".

Вот он немного крупнее

Увы, здесь, на Петровской площади, моё первое знакомство с Азовом и закончилось. Хотя если у кого-то будет чуть больше времени чем у меня - рекомендую добраться и до остатков старой турецкой крепости. Это совсем недалеко (эллипс вверху схемы; район Петровской площади - красноватый круг по центру).

Выглядят исторические руины сейчас примерно так (фото из Интернета).

Ну а моих оставшихся минут хватило ещё на парк каменных скульптур по центру Петровской площади.

 

Когда-то там была церковь.

И знаки этого видны до сих пор...

 

 

И снова Пётр. Его ведь площадь

И - пора в путь-дорогу. Жаль, жаль, жаль...

Такое вот получилось эссе на тему "что можно посмотреть в России, когда у вас на город полчаса" . А если серьезно, аппетит по части Азова (и всего Приазовья) я нынешним уходящим летом растравил себе будь здоров. Надеюсь, судьба позволить мне когда-нибудь насытиться этими местами более неспешно, подробно и обстоятельно...

Приезжайте на подольше, будем рады с женой встретить таких же  сумасшедших путешественников, как мы!

[AlexP]

Волею случая неделю назад оказался в командировке в старинном тверском (на самом деле, очень долго он был новгородским) городке Торжок. Мне было очень интересно его посетить, так как город не очень-то и туристический (хотя сейчас ситуация и стала лучше в связи с проложенной платной магистралью до Питера) и добраться сюда у нас всё не доходили руки, мы здесь были только проездом в прошлом году из Карелии.

В основном 2 дня прошли в осмотрах производств и общении с другими представителями социальных компаний, но и на культурную программу немного времени осталось. 

Первым делом мы прошли по цехам компании Вертикаль, для которой основной бизнес, это производство всевозможной продукции для инвалидов, начиная от тактильной плитки и заканчивая поручнями и укащатлями. Но, поскольку станки редко бывают загружены на 100%, то владелец компании, очень энергичный и увлеченный человек, Алексей Черепнов, также производит множество разнообразной продукции из металла и пластика - станку ведь всё равно, что печатать - табличку с буквами азбукой Брайля или табличку с номером дома. И вот Алексей всё нам подробно, с огромной любовью к своему делу рассказывал, что, почему и как он производит. Такие люди, как он, вызывают у меня просто глубочайшее уважение и даже преклонение, ведь несмотря на огромные трудности они идут вперёд, набивают шишки, иногда падают, снова поднимаются и снова идут. 

Основные производства - это пластик (вон справа жёлтенькая тактильная плитка, которую многие из нас видели на полу в различных учреждениях и на улицах)

Огромный цех про работе с металлом. Тоже знакомая продукция, металлические круглые накладки, которые формируют тактильный узор на земле. В Москве такое много где есть, в том числе в метро. Казалось бы, простейшая вещь, такой вот несуразный гвоздик с огромной шляпкой, а производит его большой аппарат с пятью роботизированными манипуляторами, которые зачерпывают жидкий аллюминий и на выходе выдают уже готовую продукцию.

Вот он, багрово-красный жидкий аллюминий

А вот справа готовая продукция

Здесь тоже есть свое побочное производство (но делается это не так, что, мол, это неважно, поэтому делаем кое-как. Нет, это полноценные изделия, красиво выполненные и упакованные, которые доставляют по всей России), более всего в глаза бросаются флюгеры и мангалы с костровыми чашами. Всё это можно заказать через интернет, выбрать дизайн, оплатить и потом получить качественный, красивый продукт.

И особенно радует, что, несмотря на современные, дорогие автоматизированные станки, на производстве свято чтут старинные обычаи)))))

Много Алексей рассказал и про золотное шитьё в Торжке. Я всегда думал, что оно золотое шитьё (и по правилам современного русского языка так вроде и должно быть), но на самом деле золотошвеи используют старый термин - золОтное шитьё (с ударением на вторую букву о). Старая торжокская, ещё советских времен фабрика золотного шитья, в которой ранее работали более 1000 человек, сейчас сократилась до 60 человек, её нынешний хозяин оставил буквально 3 золотошвей, которые устраивают мастер-классы для туристов, а вся продукция производится на станках. И вот часть сокращенных сотрудников той фабрики сейчас трудятся у Алексея, который увлекся традиционным ремеслом своего города и сейчас развивает собственный золотошвейный цех. Но, так как ручная вышивка совершенно нерентабельна (уж слишком дорого обходится ручное производство и слишком мало ценителей, которые готовы были бы покупать именно ручное шитьё), он сразу решил производить только машинную вышивку. Но даже такая вышивка требует огромного внимания и профессионализма

А вот так художники и дизайнеры создают новые рисунки

В общем, такие экскурсии, которые проводит увлеченный создатель производства, очень запоминаются, так как здесь слышишь не просто объяснения технологическтй процессов, но и множество другой сопутствующей информации - почему и как решили производить, как распространяют, кто покупатели, а также множество смешных и грустных историй. 

А вот и главный по отгрузке готовой продукции ))))

 

[AlexP]

Днём в рамках обеда был проведён мастер-класс по изготовлению пожарских котлет, местного блюда, которому вот уже около двух сотен лет. В этом плане Торжку повезло, ведь мало где в России есть чёткие привязки известных блюд к каким-либо городам. Что на ум приходит, когда пытаешься вспомнить города и их съедобные традиции? Конечно, сразу вспоминаются Белёв и Коломна с их пастилой, дальше Тула с пряниками. А ещё? А ничего не приходит, надо напрягаться и думать. Я могу ещё сказать, что оливье придумали в Москве, но это очень неожиданное для многих открытие, так как Москва совершенно не пиарит оливье и подобной ассоциации ни у кого в голове не возникает ))))) 

Ресторанчик небольшой, но довольно пафосно отделанный. Сразу видно, ориентирован на столичных туристов ))))

У нас отдельный зальчик, где всё готово к лепке котлет))))

Из чего делали оригинальные котлеты в первой половине 19 века сейчас неизвестно, но предполагают, что из говядины. Но уже тогда, в 19 веке, устоялся рецепт с курятиной, который является наиболее популярным и сейчас. Первым делом надо взять вчерашний, чуть подсохший батон и нарезать его соломкой (а вот это вообще советское изобретение, при царе котлету обваливали в крошке)

Соломка от трёх женщин и одного мужчины. Угадайте, которая из них моя)))))

Дальше мелко рубим мясо и добавляем в него желтки и растопленное сливочное масло

Потом лепим котлетки, обваливаем их в соломке, слегка обжариваем и потом в духовку, запекать. У меня получились котлеты не очень красивые, спишем эту неудачу на первый раз)))) 

Такие мастер-классы предлагает несколько ресторанчиков в Торжке, а также в каждом стараются делать пожарские котлеты по своему, уникальному, самому правильному рецепту))))

А я, пожалуй, как-нибудь попробую сделать пожарские котлеты по самому старому, первоначальному рецепту, из говядины.

[DTN]

5 минут назад, AlexP сказал:

Днём в рамках обеда был проведён мастер-класс по изготовлению пожарских котлет,

Лёша, надо это и в кулинарную тему перепостить, а то тут потом не найти будет.

[AlexP]

Ну ладно, это всё неинтересно, а теперь немного Торжка ))) Нам принимающая сторона организовала небольшую, буквально на час экскурсию, во время которой мы чуть-чуть прошли по городу и посетили Борисоглебский монастырь. Что я могу сказать про Торжок? Город мне внезапно понравился. Я неоднократно писал, что Тверская область самая страшная в плане качества инфраструктуры и сохранения исторического наследия из соседних с Москвой, но Торжок выигрывает за счет своей живописности, зелени и довольно большого количества более-менее сохранившихся строений, свидетелоей его былого величия. Какие-то из них пребывают в удручающем состоянии, какие-то, слава Богу, пытаются реставрировать. 

Площадь Пушкина и городской Дом культуры

Под валами торжокского кремля. Наверх не полезли, времени не было

Красота! Жаль только, что за забором)))))

Самая главная достопримечательность Торжка, которую  фоткают все туристы - старинная вывеска ))))

[AlexP]

5 минут назад, DTN сказал:

Лёша, надо это и в кулинарную тему перепостить, а то тут потом не найти будет.

Я напишу там, когда сам сделаю )))) 

[AlexP]

Жители Торжка (а вы знали, что они называются не торжокцы и торжочки, а очень красиво новоторы и новоторки) очень гордятся древностью своего города. Борисоглебский монастырь был основан, по легенде, в 1038 году боярином Ефремом, что делает монастырь одним из древнейших на Руси, древнее Киево-Печерской лавры. Правда, это скорее всего не соответствует действительности, так как первые упоминания о монастыре относятся только к 16 веку. Да, он, конечно, старше, но не на 500 лет. Сейчас монастырь возвращён РПЦ и потихоньку восстанавливается, это тихое, спокойное место с прекрасным видом на противоположный берег Тверцы.

Очень интересная надвратная Спасская церковь. Самый верхний ярус колокольни сделан как беседка, это очень необычное решение, придающее строению лёгкость и изящность. Туда можно подняться, там сделана смотровая площадка

Сейчас церковь реставрируют, поэтому в ней остаётся всё меньше старинных камней

И по старинной русской традиции главный вход в монастырь, конечно, закрыт, все вынуждены проходить через чёрный вход )))

Надвратная церковь, возможно, принадлежит авторству знаменитого местного архитектора Николая Львова, но это не точно. Но вот огромный, массивный Борисоглебский собор конца 18 века принадлежит точно его авторству.

Свечная башня 19 века

[AlexP]

самые старые сохранившиеся постройки монастыря - Введенская церковь с колокольней, это 17 век. Возведены они на месте старой, деревянной церкви, которая сгорела вместе с укрывавшимися там братией и горожанами во время обстрела монастыря поляками в 1607 году.

Внутри Введенской церкви всё новое, старые росписи и иконостас не пережили советского периода

[AlexP]

На следующий день, в субботу, у нас была чуть более развёрнутая культурная программа, нам удалось выкроить время, чтобы посетить музей деревянного зодчества в Василёво, совсем рядом с Торжком. Музей этот начали создавать ещё в советские времена, в 1980-е, но, судя по состоянию зданий и музея в целом, его развитие тогда же, при закономерном крахе планово-распределительной системы и завершилось. Мы были в этом музее год назад, когда возвращались из Карелии и он произвел на нас очень хорошее впечатление. Да, там не было никакой инфраструктуры, домики и церкви стояли на протоптанных тропинках, но это так отличалось от привычных музеев, было так пасторально и по-простому, что ли. В общем, гулять там было одно удовольствие. Посмотреть на состояние музея год назад можно тут

https://forum.tourtrans.ru/topic/22446-puteshestvie-v-kray-ozyor-vsya-kareliya-za-nedelyu/?do=findComment&comment=828539

Но сейчас музей переменился просто до неузнаваемости! Я там ходил прямо с открытым ртом - раньше все пруды были покрыты слоем ряски, с заросшими берегами, а теперь там всё вырублено, вычищено, восстановлены все пруды, плотины и усадьба предстает в совершенно другом свете! И мне новое состояние нравится. Конечно, надо посмотреть, что будет дальше, но и сейчас уже получается очень живописно и симпатично.

Что осталось неизменным, так это оплата в кассе только наличными. Да, местные очень чтут свои традиции ))))

Строят новое здание администрации музея

Единственный сохранившийся флигель усадьбы пока не трогали, он пребывает в своем прежнем состоянии. Зато восстановили мраморную лестницу

И перед флигелем привели в порядок маленький дворик с прудиком

Между входом и Валунным мостом активно прокладывают сеть дорожек, но за ним, где и выставлены деревянные строения, работ пока не ведут

[AlexP]

А вот и главное украшение музея - Валунный мост, чудо архитектурного гения. На всякий случай скажу, вдруг кто ещё не знает - здесь снимали сцену из Ночного дозора с битвой воинств Светлых и Тёмных ))). Сейчас над очищенными прудами мост смотрится гораздо выигрышнее. Мне кажется, он стал как-то легче и изящнее, чем раньше.

В Преображенскую церковь 1732 года теперь не пускают, она закрыта из-за аварийного состояния. Надеюсь, работы в музее не ограничатся дорожками и прудами и денег хватит и на реставрацию всех зданий.

[AlexP]

Но туристы пока ещё не узнали, каким красивым и инстаграмным стал музей, поэтому народу здесь очень немного )))) И прямо у тропинок спокойно растут грибы

Работы ещё не закончены, поэтому каскад прудов ещё не работает так, как надо - заполнены только несколько из них

В общем, после посещения Василёва у меня остались самые приятные впечатления, есть надежда, что этот музей станет настоящей жемчужиной Тверской земли. Эх, привели бы они и остальные свои жемужины в порядок...