Ёlka

Не надо искать в путешествии рациональность, важны эмоции. А как они получены, каждый выбирает сам. Какая рациональность в покорении, например, Эльбруса. Сложно, опасно, а люди счастливы. Как уже Света написала, все мы разные и выбираем тот вид путешествий, который доставляет больше впечатлений. И в организованном туре, и в самостоятельной поездке есть свои плюсы и свои минусы.

Да, здесь часы хода. На остальных, которые встречались по дороге, было указано и расстояние, и время. Я почти уложилась, если не считать время на отдых два раза)) В первый - минут десять, второй - больше получаса, успела пиццу съесть и домой по видеосвязи позвонить и еще время на фото, я довольно часто останавливалась. Прошла за 5,5 часов)) Без остановок, думаю, уложилась бы в указанное время. Норвежки фото не делали и я их периодически догоняла. Некоторые проезжают этот Путь на велосипедах, у них свой маршрут, временами не совпадающий с пешеходным. Велосипедистов было довольно много.

День одиннадцатый. Монтефьясконе - Витербо. 18 км Этап не длинный, поэтому утром я не торопилась вставать, но все равно успела попрощаться с сестрами-кореянками и пожелать «buon cammino» итальянцу. Потом неспеша заварила и выпила кофе с печеньками. Сегодня на пути нет мест, где можно перекусить и набрать воды. Всё несу с собой. Дорога начинается сразу за остелло. Спускаюсь с холма, постоянно оборачиваясь. Впечатляет вид на город и Купол Собора хорошо виден. Иду по древней Виа Кассия, дороге, по которой еще римские легионеры передвигались на своих колесницах. И она до сих пор в хорошем состоянии. Некоторые наши дороги могут ей позавидовать) Уже пройдено почти половина пути , а Монтефьясконе все еще виднеется на горизонте. Сначала дорога шла вдоль плантаций киви, а потом начались поля и цветочные поляны. Я бы назвала сегодняшний путь Strada dei fiori (цветочная дорога) Норвежские пилигримы, мы с ними почти параллельно шли. Около этой виллы я зависла надолго, пожалела, что фотоаппарата нет. Близко подойти нельзя, там канава, видимо, от таких любопытных как я. Чтобы издали любовались. Добро пожаловать в Витербо! Путь не длинный, но жаркий день дает о себе знать. Стол со скамейками для отдыха был примерно в середине пути, но тогда есть еще не хотелось. Перекус купленной накануне пиццей был прямо на обочине тропы в компании пилигримов из Норвегии.

Посещение Сакры ди Сан Микеле было у ТТВ и раньше, в туре 2AS с посещением Туринской плащаницы ровно 10 лет назад. Очень интересно посмотреть как там сейчас. Самостоятельно я, наверное, не решилась бы туда добираться. Но кто-то и пешком туда поднимается.

Лена, спасибо за информацию. О таком проекте раньше не слышала. Проект интересный, надо поподробнее его поизучать. Непонятна протяженность маршрутов, и как их преодолевать, пешком или на машине. Возможно я невнимательно смотрела. Но, думаю, даже частично эту информацию можно использовать в путешествиях по региону. В Италии много трекинговых маршрутов, и для паломников, и для любителей просто походить.

Сегодня у меня полноценный обед (не паста))) с восхитительным видом. И конечно же не упустила случая попробовать знаменитое вино) Заселилась я на эту ночь в остелло для паломников. На три комнаты с четырнадцатью кроватями нас было всего четверо. Один итальянец из Милана, две сестры из Южной Кореи и я. Мне досталась отдельная комната. В остелло всё чисто, есть кухня со всем необходимым, холодильник, стиральная машина. Но всего один санузел с двумя душевыми кабинками. При полном заполнении, считаю, что этого очень мало. А так мы друг другу не мешали и почти не пересекались. Уже к вечеру встретилась с кореянками на кухне. Я доедала свою пиццу, а они пришли готовить ужин. И завязалась беседа. Переводчик в смартфоне был нам в помощь. Одна из сестер очень удивлялась тому, что я путешествую в одиночку и спрашивала, не страшно ли мне одной. Не страшно! За «разговорами» случайно выглянули в окно, а там... Закат над озером. Побежали на улицу, чтобы зафиксировать эту красоту. И фото на память. Очень тепло расставались. У них камино закончился, на другой день они уезжали в Рим, а оттуда в Сеул. Камино стирает границы, делает людей ближе, дружелюбнее и языковой барьер не помеха.

Ворота, ведущие в Старый город. Кафедральный собор Санта Маргерита имеет один из крупнейших куполов Италии. Несмотря на свои размеры, в кадр попал только небольшой его уголочек. К Собору ведут узкие улочки, а площадь перед ним совсем небольшая. От Собора улица выводит на смотровую площадку. Озеро Больсена. Рокка-деи-Папи, Замок Пап, когда-то был их летней резиденцией. На смотровой площадке Рокка-деи-Папи Памятник паломникам, прошедшим через этот город по древней Дороге Франчиджена в Рим. Здесь тоже надгробная плита епископу и надпись «Est, Est, Est, из-за премногих Est Jo. de Fuc., хозяин мой, почил» и приписка: Оригинал находится в церкви Сан-Флавиана. Во всем должна быть мера, в том числе и в питии... А это, не поверите, контейнеры для мусора.

День десятый. Больсена – Монтефьясконе. Идти или ехать. Решила ехать. Я не считаю себя стопроцентным паломником, я больше путешественник и цель моя - не пройти, а увидеть и узнать как можно больше. Поехала я на автобусе, но вышла немного раньше в пригороде, и в город вошла как настоящий пилигрим) Первой на пути паломников встречает Базилика Сан-Флавиано, расположенная на склоне холма вне городских стен. Многочисленные фрески украшают интерьер. Мне нравятся такие старые-старые церкви с фресками – картинами, поэтому фото оказалось много, в отличии от других церквей и главного Собора, в которые я тоже заходила. Наверху еще одна церковь. Две церкви, стоящие друг над другом. В Базилике полумрак, чтобы включить свет, надо заплатить 1 евро. Справа от входа находится надгробие немецкого епископа Дефука, легендарной личности и ценителя вина. С ним связана легенда о происхождении знаменитого вина Монтефьясконе Est!Est!Est! От Монтефьясконе до Собора Святого Петра в Риме 100 километров.

Больсена - один из городов, куда я хотела бы вернуться.

Красив Старый город , окрашенный лучами заходящего солнца. Не менее красив и утром с террасы отеля. После завтрака еще раз немного пробежалась по средневековым улочкам. "Организованные" пилигримы. Поискала, где можно поставить печать в креденсиаль. Как потом оказалось в отеле тоже есть такая печать. Утром мне предстояло принять одно не очень простое решение. Идти или ехать. Всё-таки в таком путешествии есть один недостаток, не хватает времени на более детальное знакомство с местами, находящимися на пути. А так как я люблю неторопливый осмотр, «с чувством, с толком…», у меня всегда остается чувство недосмотренности, что чего-то не успела увидеть, попробовать… Вот и здесь в Больсене я так и не добралась до самой верхней точки города, где находится крепость и дворец Мональдески. И виды оттуда на озеро и город прекрасные.

Больсена. Два дня я проведу в местах, расположенных на берегу озера Больсена. Это озеро вулканического происхождения, образовалось в кальдере потухшего много веков назад вулкана Вульсини. Больсена –это город- курорт с прекрасными пляжами, история которого началась еще в 3 веке до н.э. Сама того не ведая, я забронировала ночь в отеле с прекрасным расположением. Рядом остановка автобусов, через дорогу – средневековая часть города, а от отеля к озеру ведет красивая платановая аллея. Вдоль аллеи высажены гортензии. Эти цветы, благодаря богатой минералами вулканической почве, здесь очень хорошо растут. А в третье воскресенье июня в период цветения гортензий в Больсене проходит Фестиваль этих цветов. После заселения - сначала к озеру. Ощущение такой безмятежной неторопливой dolce vita. Вдоль озера неспешно прогуливаются туристы и местные жители, в барах с прекрасным видом пьют свой апероль, загорают на солнышке. А взгляд назад, и вот средневековье во всей красе. Жертвенная чаша 1 век н.э. Пора бы и пообедать, на берегу озера прекрасный ресторан, но всё пока, как обычно, закрыто. Меня немного пугают тучи, которые сгущаются над озером, поэтому тороплюсь в старую часть города. Пока гуляла, некоторые рестораны и траттории стали открываться. Что же пообедать не получилось, буду ужинать. А на ужин у меня, как обычно, паста)) При том, что дома макароны я ем очень редко. В этот раз паста региона Лацио – тонарелли. Честно говоря, я когда её заказывала, то даже не представляла как она выглядит. Оказалось, как спагетти, только с квадратным сечением) Взяла с рыбным соусом, я всё-таки на озере, хотя логичнее было бы взять какую-нибудь рыбу. Вот что значит недостаточная подготовка. Сладкие креплёные вина не пью, но Vin Santo очень нравится. На десерт с кантуччи превосходно.

Аквапенденте – город муралов. Эти картины на стенах домов были созданы художниками разных стран в рамках проекта Acquapendente Urban Vision. Проект также включает ежегодный фестиваль, проходящий в июле, который на два дня превращает город в оживленный музей под открытым небом с инсталляциями, музыкальными представлениями и визуальными голограммами. Я увидела лишь небольшую часть картин на стенах, те, что попались мне по пути. "Учитель" португальского художника Даниэля Эйм. Испанский художник Маноло Меса познакомился с Освальдо, пастухом и изобразил его на картине «Портрет Освальдо». Далеко, поэтому не очень четко картина аргентинского художника Босолетти изображает немолодую женщину. Работа итальянца Чекоса посвящена голливудской актрисе Эди Ламарр. Чем ближе подходишь к картине, тем больше размывается лицо. Еще немного без авторства. А это карта муралов, вдруг кому-то пригодится) Люблю керамику, особенно посуду) А в третье воскресенье мая в городе проходит праздник Pugnaloni (Пуньялони) или Мадонны дель Фьори с потрясающими мозаиками из цветочных лепестков и листьев. Как и многие фольклорные праздники, его история начинается с чудесного события. Двое крестьян увидели, как старая засохшая вишня, считавшаяся символом власти Барбароссы , внезапно расцвела. Люди восприняли это как знак того, что Мадонна защищает город, и ей удалось прогнать тирана и разрушить его замок. Тогда население решило ежегодно отмечать праздник в память о Мадонне дель Фьоре . Тема праздника — освобождение тирана, а так называемые «Пуньялони» (прекрасные мозаики из цветочных лепестков) символизируют победу народа. До того, как праздник Пуньялони стал отмечаться в его нынешнем виде, по городу во время процессии несли так называемые пунголи (разновидность колышков, используемых земледельцами для чистки плугов), украшенные цветами. В этом году он проходил 18 мая, я, к сожалению, была здесь на несколько дней позже. А если судьба кого-то занесет в этот город, то можно заглянуть в замок Торре Альфина, а потом погулять в Bosco del Sasseto у подножия замка. Это сказочный лес с уникальной зачарованной атмосферой, с тропами, тянущимися среди валунов и скал всех размеров и величественных вековых деревьев. Выпила кофе, поставила очередную печать и поехала в Больсену. По пути заехали в очередной городок Гротте-ди-Кастро, успела только сделать пару фоток из окна автобуса. По отзывам здесь интересные этрусские некрополи Centocamere. Насыщенный у меня день получился и он ещё не закончился)

Аквапенденте. Думала, что и писать про этот город нечего, в русскоязычном интернете информации о Аквапенденте почти нет. Только то, что во времена Римской империи эти места были заселены этрусками и что, кроме нескольких церквей, городского музея и театра Бони в двух километрах от города находится замок Торре Альфина. Итальянский рагаццо, с которым я ехала в Аквапенденте, высадил меня в историческом центре. Но, к моему сожалению, вся центральная площадь перед мэрией была заставлена машинами и прилавками, в Аквапенденте - рыночный день. Джироламо Фабрицио - известный итальянский хирург эпохи Возрождения. Родился в Аквапенденте. Итальянские вкусняшки, как их иногда не хватает. Цены сопоставимы с нашими, вот только зарплаты - нет... А я пошла к началу пути, где виа Фрачиджена заходит в город, чтобы пройти по ней сквозь средневековый центр. Заодно и город посмотреть. Мэрия. Церковь Сан-Франческо изначально была посвящена Святой Марии. Судя по цветам в горшках и газетам в почтовых ящиках, в этом доме еще живут или недавно жили. Там объявление, что продаётся. Рядом с трущобами такие палаццо. Церковь Сант-Агостино, от первоначального средневекового облика мало что сохранилось. То, что мы видим сегодня восстановили в 18 веке после пожара. За церковью Сант-Агостино, расположена церковь Сант-Антонио-Абате и Санта-Катерина. Меня здесь заинтересовали фрески. До Кафедрального Собора Гроба Господня я не дошла. Вернее почти дошла и видела его, он чуть в отдалении через оживленную дорогу, поленилась...

День девятый. Радикофани – Аквапенденте – Больсена. Прошедший ночью дождь не дал мне возможность выпить кофе на балкончике, но видами всю равно полюбовалась. Выезд из отеля в девять утра, оставила на столе плату за проживание, ключ – в ящик с кодом, а рюкзак отнесла в офис Виолы. Еще накануне договорились с ней, что она отвезет меня в Аквапенденте. В первоначальном варианте я должна была идти пешком из Радикофани до Аквапенденте, это 24 км, потом сесть на автобус и доехать до Больсены, где у меня был забронирован отель. Идти пешком мне совсем не хотелось потому, что часть пути проходила вдоль проезжей части с небольшой обочиной, заросшей травой, а движение здесь довольно интенсивное. Потом, когда ехала,а убедилась в этом лично. С транспортом в сторону Лацио в Радикофани совсем плохо, поэтому и решила воспользоваться трансфером. Трансфер был назначен на одиннадцать, что меня очень порадовало, так как самая главная достопримечательность города у меня еще была не осмотрена. Крепость, возвышающаяся над городом, связана с именем итальянского «робин гуда», «благородного» разбойника Гино ди Такко. Он устраивал засады на богатых путешественников и пилигримов, следующих в Рим по Via Francigena, грабил их, но оставлял ровно столько, чтобы они не умерли с голоду и могли продолжить свой путь. Вот он такой "благородный" разбойник. Подниматься до крепости примерно 15 минут, входной билет стоит 5 евро. "Страж". Сначала я испугалась, а потом эта собачка меня испугалась и в кусты спряталась)) Дорогу к крепости можно немного сократить, если идти по тропинке. Прекрасные виды и на городок, лежащий внизу, и на тосканские просторы. Кольцо для привязи лошадей у входа в крепость. Видно какое оно огромное и тяжелое. Сколько же ему лет... Гулять по крепости можно долго. Здесь есть музей, посвященный истории крепости и археологическим находкам этрусского поселения, бывшего на месте Радикофани. А на piazza San Pietro сегодня съемки.

Поделюсь и я) Хотела написать в своей итальянской теме, но думаю сюда тоже можно. Паста Качо э пепе. Римская паста очень простая в приготовлении, но не менее вкусная. Первый раз я готовила с готовым соусом, который купила в Риме, второй - уже по классическому рецепту, с сыром пекорино романо, который тоже привезла из Рима. Думаю, можно поэкспериментировать и с другим твердым сыром. Для любителей пасты и простых в приготовлении рецептов. Отварить пасту (спагетти). На сковороде растопить сливочное масло ( или смесь сливочного с оливковым), добавить черного перца по вкусу (примерно пол чайной ложки, если свежемолотый, можно меньше), слегка обжарить, добавить немного воды, в которой варилась паста, довести до кипения. Сыр пекорино романо (можно пармезан) 100 -150гр ( на пачку спагетти) натереть на мелкой тёрке, добавить к пасте, туда же вылить воду с перцем и всё тщательно перемешать до растворения сыра и консистенции соуса. Быстро, вкусно! Приятного аппетита!

Радикофани. Окраина Тосканы. Еще один интересный городок-борго на пути пилигримов. На мой взгляд, в Италии нет неинтересных городов, или я не встречала. Даже в самом небольшом – своя, бережно хранимая история с музеями, церквями, палаццо и замками. Первый луч солнца поднимается с востока и ласкает пологие холмы, пересекаемые Орча. Долина, которая очаровывает путешественника. Среди глин, размытых временем, возвышается древний вулкан, величественный и суровый утес. Замок на его вершине говорит нам о далеких временах, о битвах, о борьбе пап и императоров. Он говорит нам о легендарных рыцарях, таких как Гино, чей дух все еще витает между древними стенами, где свистит ветер, а взгляд теряется среди бесконечных панорам... где Франчиджена касается неба и звезд... Радикофани - это место тайн и легенд, истории и фантазии, контрастов и покоя, душераздирающей любви, которую вы не сможете забыть. Лучше, чем написано на сайте муниципалитета города, и не скажешь о Радикофани. В этот раз у меня было бесконтактное заселение. Но телефон к тому времени разрядился, пришлось ждать, когда он подзарядится, чтобы открыть сообщение и прочитать заветный код. Комната - в доме средневековой постройки с балконом и прекрасным видом. Есть кухня, но я ею не пользовалась. Моя дверь первая справа. Рюкзак я забирала в офисе Виолы и наконец-то лично познакомилась с этой милой доброжелательной девушкой, благодаря которой самый живописный участок пути я прошла налегке. Не знаю включен ли Радикофани в список самых красивых борго Италии, но он, определенно, заслуживает этого звания. История Радикофани связана с via Francigena. Piazetta del Teatro (Театральная площадь), также известная как Пьяцца Джудеа, она располагается в самом сердце борго и была центральной частью древнего еврейского гетто. Площадь и церковь Сан Пьетро - главная церковь города. На этой же площади напротив - Chiesa di Sant'Agata. В этой небольшой церкви хранится шедевр Андреа делла Роббиа, изображающий Мадонну с ангелами и святыми. Крайняя слева. Преторианский дворец (Palazzo Pretorio), сейчас здесь располагается муниципалитет. В Радикофани оказалось самое скудное по содержанию и дорогое меню пилигрима. Пичи - паста южной Тосканы. Ода вину)) "Паста без вина как день без солнца"))) Это еще не всё. В Радикофани есть еще крепость. Но туда - завтра, так как сегодня на улице дождь.

После водных процедур мне предстояло вернуться на путь истинный Виа Франчиджена. Это ещё пять километров, а дальше последняя точка в тосканской части – Радикофани. Это еще Баньи Сан Филиппо. Но перед этим необходимо подкрепиться. До обеда еще рановато, поэтому кофе с незабвенными булками)) Шоколадный пирог с грушей был превосходен! Здесь же попросила сделать панини в дорогу. Делают на ваш вкус. Показываешь на витрине какой сыр, прошутто, и что из овощей положить, и вкусный бутерброд готов. Большая часть дороги до Радикофани идет в гору, но подъём не резкий и мне показался совсем не сложным. По дороге есть место, где можно отдохнуть и съесть свой бутерброд. Вдалеке видна Кампилья д Орча, оттуда я иду. Довольно значительная часть идет вдоль дороги, но здесь есть тропинка, идущая параллельно, поэтому проезжающих машин можно не опасаться. Цель уже близко) И цветочки, куда ж мне без них... Люблю... Пришла!!!

Нет, Татьяна, я от булок так и не отказалась, я их люблю)) А итальянские булки такие вкусные! Правда за две недели поднадоели немного... Приехав в Ереван, я изменила привычке и на завтрак захотела чебурек)))

День восьмой. Кампилья д’Орча – Радикофани. Утром собрала рюкзак и отправилась в уже знакомый бар, чтобы позавтракать. Там же я оставила рюкзак и ключи от комнаты и отеля. Написала Виоле, откуда забирать рюкзак, хозяину отеля – где оставила ключи). Большая деревня, все друг друга знают) С утра выпечка в баре была вся свежая. Корнетто с фисташковым кремом – пальчики оближешь! Ну как тут от булок отказаться) Я не люблю качучино, на мой вкус, кофе в нем совсем не чувствуется, сплошное молоко, а я люблю, чтобы молока было немного. Эспрессо на завтрак слишком мало, поэтому я стала заказывать кофе с молоком. Не макиато, а именно кофе с молоком. Нигде не отказали. В этом пути в Радикофани через Кампилью д Орча бонусом для меня стали Баньи Сан Филиппо. Если идти по основному пути VF, то они остаются в стороне. До Баньи Сан Филиппо 5километров теперь уже спуска. На спусках я всегда надеваю наколенники, чтобы частично снять нагрузку с коленей. Мне помогает. Дорога хоть и проезжая, но за всё время пути проехала лишь одна машина. С утра солнце ещё не так припекает, да и деревья вокруг. Баньи Сан Филиппо. Вдоль дороги из Кампильи в Баньи Сан Филиппо находится пещера Сан Филиппо, так называемая Гротта Сан Филиппо, вырытая в одном большом блоке травертина и разделенная на две части перегородкой. Предание гласит, что Сан Филиппо Бенизи укрылся здесь в 1267 году, чтобы избежать избрания папой после смерти Климента IV и стал жить отшельником. Это место является местом молитвы и покаяния. Внутри пещеры хранится гипсовый бюст Святого (18 век) и деревянное распятие, хранящееся в дарохранительнице, которая, согласно традиции, была вырезана Сан Филиппо. 22 и 23 августа в пещеру, ныне превращенную в каменную часовню, совершается паломничество. Зажигаются костры и проводятся литургические службы. Рядом с пещерой установлен столик, можно отдохнуть в тени и прохладе. И весенние цикламены еще цветут. Баньи Сан Филиппо знамениты своими термальными водами, и были известны еще римлянам. Кроме отелей со спа-процедурами, здесь есть место, где можно бесплатно искупаться в термальных водах. Место это Фоссо Бьянко, где несколько горячих термальных источников, стекая по скалам, образуют несколько бассейнов. Ванны здесь можно принимать круглый год. Вода источника Сан-Филиппо содержит сульфиты и в ней почти нет кислорода. Классифицируется она как гипертермальная серно-сульфатно-бикарбонатная. Воды образуют каскады, террасы и бассейны в которых можно погреться и полечиться. Термальные воды источника Баньи Сан-Филиппо рекомендуются при лечении заболеваний опрно-двигательного аппарата, неврологических заболеваний, дыхательного аппарата и кожных заболеваний. Лечебный эффект имеют и грязи источника. Большая белая скала, образованная известковыми отложениями, называется Белый кит (Balena Bianca). Купание не было предусмотрено в моей программе, но ножки помочила, побродила немного в целебной воде. С утра народу было немного, позже, когда уходила, народ семьями шел к источникам.

Кампилья д’Орча (Campiglia d’Orcia) Что пишет всезнающий интернет об этом борго: Расположен на высоте 810 метров над уровнем моря. Первое упоминание о нём найдено в документе 973 года. Долгое время в этих местах доминировала семья Висконти. В 1234 году Сиена взяла городок под своё покровительство. С 1423 года в Кампилья д’Орча командовала семья Салемвени. В 1429 году городок вошёл в состав Сиенской Республики. А еще, что в 2011 году здесь проживало всего 421 человек. Думаю, что с того времени население его не очень увеличилось. Во время моей прогулки встретила на улицах всего несколько человек. Но сначала я заселилась, отель оказался неплохим, со своим рестораном. Но из постояльцев в тот день, по-моему, я была одна. И еще одна засада, пошла посмотреть, когда же вечером откроется ресторан, оказалось, что именно в среду у него выходной. Не везет, так не везет… Иду гулять, а заодно и поискать можно ли в этой деревушке где-нибудь голод утолить. Башня Кампильола – это всё, что осталось от крепости Рокка ди Кампильола. Это старинное сторожевое укрепление было построено для контроля за древней Дорогой франков, которая проходила через долину Валь д Орча. Башня возвышается над деревней, узкие средневековые улочки, соединенные лестницами и переходами поднимаются вверх по холму. Сегодня Кампилья д Орча сохраняет ту же планировку, которую она получила до 1000 года. Более современная часть находится у подножия холма. Первая достопримечательность, встретившаяся мне – Фонтан La Fonte Maggiore на площади Piazza Unità Italiana. Отсюда начинается треккинговый познавательный маршрут, представляющий собой неторопливую прогулку протяженностью около 2 км, которая проходит по памятникам и панорамным точкам. С помощью «исторического, панорамного и памятного пути» мы пытаемся пробудить чувство идентичности, которое часто теряется из поколения в поколение и приводит к тому, что мы забываем, насколько важно улучшать, сохранять и уважать территорию, которая нас окружает. Такая позиция заслуживает уважения. Жаль, поздно узнала об этом маршруте, поэтому не всё прошла и посмотрела. Радикофани отсюда хорошо виден. Можно оценить расстояние) Продолжаю пополнять коллекцию "звонков-стучалок" Палаццо Преторио. В последнее воскресенье октября в Кампилье д Орча проводится Фестиваль каштанов Festa del Marrone. Нашла интересную информацию о нём, хочу поделиться здесь. Фестиваль каштанов в Капмпанья-д'Орча (Campiglia d'Orcia) - это ежегодное мероприятие, которое обычно проводится в последнее воскресенье октябре и посвящено сбору урожая каштанов и местной кухне. В рамках фестиваля проходят дегустации блюд из каштанов, ярмарки, музыкальные и танцевальные выступления, а также другие развлечения. Все сделано очень характерно, улицы и переулки города заполнены вызывающей сценографией; персонажи в костюмах рассказывают древние легенды или поют народные песни. Возникает ощущение, что вы вернулись во времени, полном простых и искренних вещей. Чтобы праздник состоялся, районы начинают подготовку уже в конце сентября. Во время встреч выбираются темы для освещения (которые будут оставаться почти в тайне до дня празднования), работа организуется путем размышлений о материалах, костюмах, музыке и всем необходимом, чтобы сделать свой район красивее других. Рестораны играют основополагающую роль в фестивале. Фактически, каждый район организует свой собственный ресторан, представляя богатое меню традиционных рецептов наших земель. Наши повара порадуют вас пичи (типичная домашняя паста), тортелли и тальятелле, а затем перейдут к тушеному дикому кабану, косуле, ростиччане, стейкам, колбаскам и печени. И последнее, но не менее важное: десерты. Десятки разновидностей сладостей: чичеркиата, фруктовые тарты, пирожные, мантованы, торчильони, персики, шоколадная салями, чтобы, наконец, добраться до сладостей с каштанами: каштановые тарты, кастаньяччо, монте бьянко и многие другие. Настоящее наслаждение! Можно смело сказать, что кулинарная традиция — настоящая жемчужина в короне Кампилья д'Орча. За всю прогулку мне встретился лишь один открытый бар, в который я и пошла за очередным бутербродом. Более серьезной еды там не было. Такой вот бедненький в плане еды получился этот день. Но полученные впечатления всё компенсировали. Насытилась пищей духовной)

В Италии трудно найти другой завтрак, в любом баре - это кофе и корнетто. Ну или сэдвичи. Думаю, что калорий я тратила достаточно, потому что даже когда пользовалась общественным транспортом, потом по городу много ходила, дома я намного меньше двигаюсь. Так что неясно кто виноват в том, что я не похудела, булки или гормоны)) Часы калории считают, но я не смотрела сколько сжигала. Я даже не знаю всех функций моих часов, мне только интересно сколько км я за день прошла)))

Далеко на горизонте - Радикофани, туда я пойду завтра. Кастильоне д’Орча с сожалением прохожу мимо. Тоскана снова показывает мне свои великолепные пейзажи. На всем пути нет ни одного места, где можно было бы присесть отдохнуть и перекусить. Проходила мимо чьей-то заброшенной усадьбы, примостилась во дворе на какой-то сельхозтехнике, немного отдохнула, съела свою очередную булку и пошла дальше. Обычно паломники на пути в Радикофани останавливаются в Галлине (Gallina), но на мою дату я не нашла там доступных мест. Нашла место для ночевки в Кампилье, это 8 километров в сторону от основного Пути. Как оказалось, в этом размещении были свои минусы и свои плюсы. Сначала думала, ну восемь километров это не так уж и много. Но оказалось, что по жаре и большую часть в гору – это много. Не придала значения тому, что заселение с 12 до 15 часов. Потом Виола переслала мне сообщение от хозяина отеля, что если я не приду в это время, мой рюкзак он оставит на улице. Хорошо, что я по дороге сообщения не читала, а то бы еще понервничала. А так шла и любовалась окружающей меня природой.. Кампилья д Орча уже видно, но еще три километра пути. Это я в гору иду. Но сколько хотелось сжечь, не сожгла)) Очень большие надежды у меня были в плане похудения на этот путь, но увы, всё осталось при мне))) Видно, как высоко я поднялась. Кампилья д Орча находится на высоте 810 метров над уровнем моря. Почти дошла!!! 18 км прошла. В отель я пришла в три часа без пяти минут. Повезло))

Баньо Виньони. В этот раз, минуя Виньони Альто, я на автобусе сразу доезжаю до Баньо Виньони. Сейчас думаю, что Баньо Виньони тоже можно было пропустить (там уже была с туром ТТВ) и ехать сразу в Кастильоне д’Орча. Там я так и не побывала, путь проходит рядом, но мимо. Поэтому смотрим Баньи Виньони. Хотя смотреть там, кроме площади-бассейна с термальной водой, который "снимался" в фильме Тарковского Ностальгия, нечего. Здесь хорошо отдыхать, принимать целебные ванны и совершать небольшие прогулки. В окрестностях Сан-Квирико очень много прогулочных познавательных маршрутов. Снова выпила кофе и купила себе в дорогу булку с сыром и прошутто. И правильно сделала, потому что по дороге больше не было возможности ни поесть, ни воды набрать. Виа Франчижена проходит через этот мост, но он почему-то закрыт, поэтому идем в обход. Пристраиваюсь за группой, которая идет с гидом, чтобы не уйти куда-нибудь не туда) По пути снова виноградники и оливковые сады.

Решила всё-таки нумеровать дни. Итак, уже прошло шесть дней пути. День седьмой. Сан-Квирико д'Орча - Кампилья д’Орча (Campiglia d’Orcia) Этот этап Сан_Квирико –Радикофани длинный, 32 километра и почти все разбивают его на два дня. Этап за один день идут только самые выносливые. Я не такая, поэтому промежуточная ночевка у меня в Кампилья д’Орча. Всю ночь шел дождь и утро порадовало красивыми туманами. Вид на Podere Belvedere прямо от отеля. Сначала традиционный итальянский завтрак в баре отеля – булка с кофе. Потом упаковав рюкзак оставляю его на ресепшн и отправляю Виоле сообщение в каком кармане рюкзака искать деньги за перевозку. Есть немного времени на прогулку. Почти все фото я показала уже ранее. Такая чистота возле мусорных контейнеров удивила. На тропах тоже не видела ни бумажек, ни салфеток, ни пластиковых бутылок, не было мусора. Сейчас даже в гостевых домах в комнатах и приютах для пилигримов на кухне стоит несколько мусорных урн ( обычно три или четыре) для раздельного сбора мусора. На этой улице есть остановка автобуса. Виньони Альто. Сегодня я снова решила немного, на пять километров сократить путь, который лежал через Виньони Альто. Здесь я была в прошлый свой приезд, гуляла и дошла до этой крохотной средневековой деревеньки-замка. Атмосфера Средних веков здесь очень хорошо сохранилась. Фото от марта 2020г. Я их раньше уже размещала, но та тема уже, думаю, где-нибудь в архиве, покажу еще раз. Отсюда хорошо виден Кастильоне д Орча. Фотоаппаратом до него дотянулась)

Да вот пообедала раньше, думала буду там ужинать, а есть вечером уже не хотелось. Зашла выпить шприц, но сказали, что выпивка только в баре, пришлось десерт взять. Это торт брауни был, не понравился, хотя брауни я очень люблю.