Елена Аксенова Опубликовано 4 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 17 часов назад, Викингур сказал: ...Легендарный Штирлиц твёрдо знал, что лучше всего запоминается последняя фраза. Последний кадр – надеюсь, тоже. Он – лучшая, полагаю иллюстрация того, почему сердце старого Вроцлава с тех самых пор неизменно бьётся с моим в унисон... Сергей! Похоже, что Вроцлав для тебя - как первая европейская любовь, которую невозможно забыть, спустя годы и расстояния. К этому польскому городу я тоже дышу неровно, но всё более из-за Тумского острова, который обещали да не показали. Много лет прошло, но до сих пор помню, как на набережной мелькнули башни за мостом, а группа с городским гидом повернула в другую сторону. Времени на город было всего два часа вместе с плановой экскурсией, показалось маловато. В той поездке и Варшава осталась непонятой и не принятой в ряд любимых. Очень хочется вернуться и посмотреть всё без галопа, но пока что это только мечты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 День 3.Почти на месте Судеты как предчувствие Горы, поросшие лесом. Изумрудная зелень вокруг. Неужели наш обещанный шумавский релакс уже начался? Да нет, судя по ставшим знакомыми за вчерашний день буквам – мы пока всё ещё в Польше. А ведь сразу и не поверишь! Потому что когда едешь по ней на запад – она кажется ровной как стол… ну или то самое неведомое поле, что когда-то подарило имя целой стране. Правда, если после "Паджеро" направиться в сторону Венгрии или Балкан – километров через 400 станет ясно, что сравнивать эту страну лучше всё-таки с блюдечком, краешек которого на юге очень заметно загибается вверх, образуя две горные гряды. На востоке это – протыкающие небо каменными вершинами прекрасные Татры. А западнее, за щербинкой Моравских ворот – уже Судеты, что пониже, зато и позеленее. В них-то мы незаметно и оказались поздним вечером накануне, когда за окном уже не было видно ни зги… Автобус после 700-километрового переезда был покинут с немалым облегчением: даже собственный брючный ремень от долгого сидения стал орудием пытки, норовящим перепилить своего хозяина пополам. Увы, немедленно упасть в койку не получилось: наша Катя заспорила с хозяйкой отеля, никак не желавшей накрывать завтрак в нужное нам время, ссылаясь на обстоятельства, явно казавшиеся нашему гиду смехотворными. – Пани! – грозно произнесла Катя. И добавила что-то ещё, что я в точности не расслышал, но в тоне чего явственно читалось: если завтрак наутро не поспеет вовремя, то вся Силезия будет немедленно возвращена немцам. Лично Катей. Ближайшей же ночью . Завтрак послушался. И даже оставил время на небольшую утреннюю прогулку во дворике известного многим отеля "Ямрозова поляна". Зимой здесь кипит бурная биатлонная жизнь, ну а летом бывшая спортбаза с радостью принимает и неспортивных постояльцев вроде нас. Благо все условия, дабы приятно отдохнуть тут по полной программе, налицо… О биатлоне же всё лето напоминают разве что могучего вида лыжнепрокладчик… Да одеревеневший от растренированности биатлонист с явными признаками нарушения спортивного режима (и косвенными – не дождавшейся с соревнований супруги ). Пока наш автобус досыпает свои положенные 9 часов... ...можно, вдыхая утреннюю свежесть, полюбоваться разнобразными цветочками. А заодно и теми самыми лесистыми горами. Вон в ту сторону – в паре километров чешская граница. А перед ней – военная база. Секретная, если гуглокарта не врёт. А вон в ту-у-у – меньше чем в сотне километров какая-то Снежка. Вроде как высочайшая во всех Судетах, но раз её отсюда ни в какую не видно – похоже, так себе гора . А ровно на полпути к ней по прямой, говорят, какие-то интересные скалы, даже в кино снятые. Ад-р-ш-пах-Теплицкие, во! Язык себе сломаешь… чешский! Может и свидимся когда, как думаете?.. …А впрочем, к чёрту кокетство. Конечно, свидимся, прождав положенные те самые три года. И с Судетами, и со Снежкой. И только вместо Ад…р…ш… – ну вы поняли – будут чуть легче выговариваемые скалы Праховские. И это свидание необратимо изменит мою жизнь навсегда. А цветочки ещё через год отправят меня в сады и парки – чтобы тоже… а хотя, какая теперь к чёрту разница. Впрочем, и прямо сейчас Чехия от нас никуда не денется – границу мы пересекаем буквально через несколько минут после выезда из отеля. Проскочив – увы – мимо курортный городок Душники-Здруй (очередной бывший немецкий Бад, не подумайте чего плохого). Нет, я понимаю что мы спешим, и вообще этих Здруев тут в Судетах так же много, как Донов Педров в одной тёплой стране. Вот только дом-музей Шопена есть сильно не в каждом . То, что Польша сменилась Чехией, как водится в ЕС, не сразу и поймёшь. Никаких остановок, как два года назад между Швецией и Норвегией. Разве что буквы на вывесках поменяли хвостики на крышечки-гачеки, да церкви выглядят позапущеннее: как-никак, Чехия самая безбожная по статистике из европейских стран… Ну ещё, конечно, швыдки почаги как по мановению волшебной палочки превратились в рыхликов – но заметить это с лёту может только очень опытный турист . Чуть более верный признак – каменные мосты, стягивающие судетские возвышенности. Хорошая, крепкая, ещё габсбургская работа… По расчётам Кати до Праги нам ехать часа два – но увы, приходится накинуть 60 минут сверху: внезапный дорожный ремонт в самом неподходящем месте со всеми вытекающими последствиями – видимо, что-то общеславянское . Ну ничего, зато какие цветочки вокруг! А Прага – она ж никуда не денется... да и вот уже она. И похоже, это город контрастов… и весьма неожиданных! Что ж, сейчас проверим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Souvenir Опубликовано 4 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 28 марта 2019 г. в 15:16, Викингур сказал: Когда-то в СССР была такая юмористическая программа "Вокруг смеха". А в ней рубрика с говорящим названием – "Что бы это значило". До сих пор не знаю ответа на этот вопрос . Колорадского жука собирают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИринаО Опубликовано 5 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Спасибо! Интересно и с юмором! "Ямрозова поляна" мне тоже очень понравилась оформлением территории: с удовольствием посмотрела ее летние виды, ведь мы были там в конце октября. Для сравнения осенние фотки. Утром ударил морозец и на траве сильный иней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 05.04.2019 в 21:47, ИринаО сказал: "Ямрозова поляна" мне тоже очень понравилась оформлением территории: с удовольствием посмотрела ее летние виды, ведь мы были там в конце октября. Для сравнения осенние фотки. Утром ударил морозец и на траве сильный иней. Большое спасибо! Чудесные краски! Надеюсь, увижу ещё их своими глазами. Ну а пока - едем дальше? Высокий старт Ещё накануне Катя предложила нам в качестве допов две экскурсии в чешской столице: Магическая Прага и Вышеград. Набрал нужный кворум только последний – впрочем, судя по многочисленным отзывам тут на форуме, это даже и хорошо . И именно с этого дополнительного Вышеграда и посчастливилось начаться моему знакомству с Прагой. Именно посчастливилось: наряду с "просто" Градом Вышеград – одно из двух старейших исторических ядер Праги, а лично мне он и вовсе понравился даже больше… У раскрашенной коровы, завершившей мой предыдущий пост, мы встретили нашего местного пражского гида. Разумеется, вспомнить почти 5 лет спустя её имя – из области фантастики, но может быть кто-то из наших опытных праговедов сможет опознать по ДНК узнать по фотографии? Ну а следующей остановкой стали уже исторические Таборские ворота, когда-то бывшие главным входом в Вышеградскую крепость. Которую после кошмаров Тридцатилетней войны начали спешно укреплять тогдашние Габсбурги, но так толком и не закончили. Если Таборские ворота – воплощённый брутальный функционал, то спрятавшиеся чуть дальше в глубине крепости Леопольдовы (они же Французские) ворота уже позволили себе немного сибаритски-барочных украшательств. А ведь вроде строились с разницей в какие-то 15 лет. Между двумя воротами – положенный туристский ресепшен… И мемориальные доски двум чешским педагогам, основавшим на территории Вышеграда первый в Чехии интернат для детей-беспризорников и инвалидов. В чём-то Рудольф Едличка и Франтишек Бакуле – предтечи нашего Макаренко и не его одного… Увы, сам Едличков интернат я сфотографировать не догадался. А вот теперь вполне можно было бы благоговейно снять шляпу, если б у меня таковая была. Ротонда Святого Мартина – старейшее из всех сохранившихся на территории не только Вышеграда, но и всей Праги зданий. Несмотря на то, что после реставрации выглядит она не по годам свежо – чешский князь Вратислав II (нет, не тот, что основал Вроцлав ) построил её почти 10 веков назад! Дальше у меня начинается провал в памяти. В том числе и памяти фотоаппарата. Хоть, судя по всевозможным картам и путеводителям между Св. Мартином и обрывом Вышеградского холма располагается много чего интересного, следующее включение у меня произошло уже на смотровой площадке. Зато уж тут я "залип" надолго, любуясь то пражскими крышами, то Влтавскими далями… Но главная достопримечательность здесь – вот эти живописные развалины, именуемые Либушиной баней. Они и правда достаточно древние – лет 600. Вот только легендарной княжне Либуше – праматери всех чешских королей – будет раза в два с лишком поболе. Но когда и где это останавливало народную фантазию? Так что, развалившись от старости, бывшая оборонительная башня на крутой влтавской скале обрела новую жизнь в легенде. Попутно став там из места грубых мужских военных дел – местом занятий женских и куда более нежных. Легенда гласит, что прекрасная княжна регулярно предавалась там водным процедурам с приближёнными девушками. А иногда и не с девушками. И не водным . А когда незадачливые поклонники были, эгм, выжаты досуха – просто сбрасывала их во Влтаву с криком: Чем я хуже Клеопатры?! А что, такая бы смогла, пожалуй! А может быть, означенные ловеласы и сами туда прыгали, не в силах выдержать неистового темперамента красавицы. Праматерь всех чехов, как-никак. Или, вы думаете, баня сама собой развалилась? Впрочем, Либушина смотровая – не единственная на этой скале. Рядышком есть ещё одна, и виды с неё ничуть не хуже. На центр, на Град, на пражские мосты (перечень прилагается )… А промеж двух смотровых – небольшая лужайка с историческими, почти тысячелетними руинами и Вышеградской выставочной галереей. Истинные праговеды очень рекомендуют, говорят – хороша . Но это я, конечно, сильно потом узнал. А пока – все в сад, господа. Даже не в сад – в Сады, да не в простые – в Вышеградские. Сами деревья в них, скорее всего, никого не изумят, а вот парковая скульптура – другое дело. Если в Осло есть Парк Вигеллана, то вышеградский можно было бы окрестить парком Йозефа Мысльбека – по имени талантливого чешского скульптора, что изваял ни много ни мало – знаменитую конную статую Св. Вацлава на одноимённой площади. А здесь, под сенью древ – скульптурные портреты легендарных и не очень чешских героев. Богатыри Забой и Славой, что по легенде победили войско, отправленное самим Карлом Великим для захвата чешской земли. Цтирад и Шарка - легендарные антагонисты не менее легендарной Девичьей войны между мужчинами и женщинами (вон оно, оказывается, когда всё началось ). Уж не знаю, чего они там не поделили, но красавица Шарка со своими подругами решила заманить обманом и убить благородного героя Цтирада. Для этого подруги Шарки привязали ее к дереву возле дороги, по которой должен был проехать Цтирад со своей дружиной. Задуманное сбылось. Прекрасный владыка остановился возле плачущей Шарки, отвязал ее, и в это же время был захвачен девушками. Он и его племя были убиты. Это стало началом конца Девичьей войны. И я даже подозреваю, кто как всегда в итоге победил Скульптура Лумир и Песня толсто троллит нашу борцунью за нравственность Мизулину показывает певца (или все же певицу?) с девушкой, олицетворяющей песню. И наконец, Пршемысл и уже знакомая нам Либуше – прародители чешских правителей. Хотя, пожалуй, парковыми эти прекрасные скульптуры можно назвать с изрядной натяжкой. В Вышеградские сады они переселились лишь 70 лет назад, а до этого украшали собой въезды на один из старейших пражских мостов – мост Палацкого. Мне кажется, они и сейчас там смотрелись бы лучше. Вот как-то не представляю, скажем, Аничковых коней, аккуратно расставленных где-нибудь по Петропавловской крепости. Но, в чужой монастырь – сами понимаете... Возможно, всё дело в том, что сам Йозеф Мысльбек своё последнее пристанище нашёл здесь, совсем неподалёку. Там, куда указывает рукой каменная Либуше. А указывает она, что интересно, не на ба(ш)ню имени себя, а на настоящий архитектурный шедевр Вышеграда и один из главных соборов Чехии – Базилику свв. Петра и Павла. Знай я тогда, что это такое – непременно познакомился бы поподробнее. (Подготовка к к туру? Не, не слышал .) А по факту – даже приличных фото себе не оставил Так, парочка общих видов – да несколько деталей. В следующий раз, если таковой состоится, буду умнее. Гораздо больше фото осталось, как ни странно, с расположенного у базилики Вышеградского кладбища. Вы не поверите, угнетающей атмосферы здесь не чувствуется и в помине. Скорее наоборот, обилие известных имён рождает какой-то благоговейный трепет… Легендарные композиторы Дворжак и Сметана, писатель Чапек. Родина по-чешски – это семья. Мудро! А главным местом некрополя считается усыпальница-пантеон Славин, где похоронены многие известные чехи. Хотя некоторые, говорят, против своей воли… Мне кажется, нечасто обычная фраза из Евангелия так сильно, до глубины души, пробирает: Кто в меня верит – не умрёт вовеки! Будем надеяться, что так оно и есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Обязательная программа: сверху Прогулка по ещё не запруженному с утра туристами Вышеграду, можно сказать, подарила нам тот самый, давший название всему туру, релакс. А вот стандартная пражская экскурсия от ТТВ, как я понял с опытом, явила собой пример обратного – а именно, типичного туристического галопа. Настолько резвого, что первая его половина – Пражский Град – на долгое время осталась в голове каким-то бесформенным комком. Напоминание о котором вызывало чуть раздраженное удивление – да что там вообще этакого есть, кроме людских толп, которые приходится пробивать с экспрессией ледокола. И лишь перебирая сейчас, годы спустя, фотографии, я понял, что был к Граду чересчур несправедлив… Хорошо, что даже раздражаясь на наш тогдашний безостановочный галоп, я не переставал делать снимки – именно они и помогают мне сейчас худо-бедно распутать тот клубок воспоминаний. И собрать разрозненные цветные камушки оных в хоть какое-то подобие цельной мозаики. Судя по всему, попали мы тогда в Град по Пороховому мосту со стороны Королевского сада, сделав пару традиционных фотопауз – у Оленьего рва и молодцеватого Стража. Между ними затесался ещё и некий, как выражались бажовские герои, каменный статуй (я так и не понял кого, скорее всего гербового чешского льва). В основании монумента отлит в металле национальный девиз Чехии: Правда торжествует. Дальше на фотографиях запечатлелось хождение по мукам легендарной буквой зю: Второй двор… Градчанская площадь… Первый президент Чехословакии Масарик… Ворота гигантов (ещё никаких рамок и досмотров – да, были времена, и не было аллахбабахов загорелых сироток)… Первый двор (на месте засыпанного крепостного рва)… Ворота Матьяша (увы, легендарный венгерский правитель Корвин к ним ни малейшего отношения не имеет – строилась эта красота при относительно малоизвестном Габсбурге Маттеусе/Матвее/Матьяше в самый канун Тридцатилетней войны). И снова Второй двор с его главными достопримечательности: выстроенная при Марии Терезии Часовня Святого Креста, ныне сокровищница собора Святого Вита… Осадный колодец с многовековой историей, последние сто лет увенчанный по воле мастера ажурной кованой розой… И фонтан в стиле барокко аж о трёх с половиной именах: Кохла (Иоганна Коля), он же Львиный, он же Леопольда… А ещё из Второго двора Града прекрасно видно, что делается в Третьем . Здесь я наконец смог по новой включиться в происходящее, восторженно охнув. Собор Святого Вита [Вацлава и Войтеха] на этом форуме явно не нуждается ни в представлениях, ни в моих описаниях. На него нужно просто любоваться. Тем более, что как и положено уважающей себя пламенеющей готике – взгляд оторвать тут просто неимоверно трудно… Отдельный шедевр – Южная башня-звонница. Там, наверху, над часами – одна из лучших во всей Праге смотровых площадок. Подняться туда, конечно, нечего и думать – зато нам разрешают ненадолго заглянуть в сам собор. Где взгляд сперва теряется в уходящих , кажется, куда-то прямо в небеса готических арках… А когда опускается наконец долу – надолго прилипает к шедевральным витражам Альфонса, не подумайте чего плохого, Мухи. Именно их сотворение мастером в конце 1920-х гг. и ознаменовало наконец полное окончание строительства собора, длившееся без малого шесть веков. И кажется, оно того стоило... Любознательному читателю предлагается лёгкий вступительный экзамен по чехиеведениию: угадай святого по фотографии . А мы, утомлённые июньским солнцем, немного переведём дух на Площади Св. Йиржи (Георгия). В окружении сразу нескольких знаковых памяток: Старого Королевского дворца… Фрагмента Рожмбекского дворца – колоннады-арки со слегка игривым названием Вход Марии-Терезии… Третья, но отнюдь не лишняя, а самая уважаемая на этой площади достопримечательность – Базилика Св. Йиржи, которой вот-вот стукнет 1100 лет. Увы, её башням мой объектив предпочёл бодрый марш Градних Стражей . В итоге от всей базилики в кадр попала только южная её стена с барельефом, на котором св. Йиржи, как ему и положено по занимаемой на небесах должности, со всем тщанием доказывает полное эволюционное превосходство теплокровных существ над пресмыкающимися . По улочке имени всё того же святого мы двинулись к выходу из Града, обозначенному впереди Чёрной башней. Золотая улочка нам в тот раз не полагалась, но золотистые части тела одиноко скучавшего у Музея игрушек юноши потёрли на личное, женское, семейное и прочее счастье все желающие . Говорят, бедный юноша в конце концов не выдержал такого пристального интереса и отбыл на долговременную реставрацию. Оно и понятно: он же всего-навсего бронзовый, в конце концов, а никак не железный . Но и мы не железные тоже, поэтому уже выйдя с территории Града, имеем право немного перевести дух на одной из здешних смотровых. Буквально пару минут. Но и этого при везении хватит, чтобы наделать кадров, которыми будешь любоваться ещё долго после. Мне, кажется, повезло. Наверное, не может не повезти, когда под ногами у тебя вся Мала Страна… Стоит руку протянуть – Святой Микулаш Малостранский, по иронии судьбы с физматом Карлова университета по соседству. (– Что такое Божья сила, сын мой? – Это Божья масса на Божье ускорение, святой отец! ) А дальше, за Манесовым мостом и Влтавой – ещё один Святой Микулаш, Староместский (и до сих пор гуситский). И легендарный Тынский храм, усыпальница великого Тихо Браге. А где-то на горизонте маячит Жижковская телебашня, бывшее (и вроде как будущее) пристанище Чёрных Младенцев… А вон там, где чешский флаг – Вальдштейнов дворец с садами. Туда-то мы сейчас и двинемся. Не переставая снимать, конечно. Интересно, что это такое я снял на последних двух кадрах? Может, кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexP Опубликовано 13 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Скульптура посвящена памяти Карела Гашлера - актера, режиссера, композитора и писателя. Он был убит в концентрационном лагере Маутхаузен в 1941 году. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИринаО Опубликовано 13 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Спасибо, Викингур! Очень кстати Вы сейчас пишете этот отзыв о Праге, и я могу с Вашей помощью освежить свои знания, поскольку в начале мая уезжаю туда на три месяца. Надеюсь, еще почитать Ваши отзывы до отъезда!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 13.04.2019 в 19:32, ИринаО сказал: Спасибо, Викингур! Очень кстати Вы сейчас пишете этот отзыв о Праге, и я могу с Вашей помощью освежить свои знания, поскольку в начале мая уезжаю туда на три месяца. Надеюсь, еще почитать Ваши отзывы до отъезда!))) Рад, что мой рассказ для Вас полезен. И завидую белой завистью, что проведёте столько времени в этом прекрасном городе. Наверное, это забавно и смешно, но сейчас, разбирая фото, я как будто заново открываю для себя этот город. Образно говоря, ещё пару месяцев назад я думал, что мы с Прагой - просто друзья. А сейчас вот меня влечёт в неё с неистовостью юного корнета . Знатоком Праги меня конечно назвать сложно: пока в моём послужном списке лишь один визит сюда. И один пражский день. Довольно стандартный по содержанию. Так что до Вашего отъезда пражскую часть своего повествования я закончу непременно. Поехали! Обязательная программа: снизу Здесь, в Вальдштейновых садах, релакс уже накрыл меня с головой. Даже голос гида – по сути, своей доброй волей подарившего нам 15-минутный заход сюда – был этаким музыкальным сопровождением, в котором я почти не разбирал слов. Это потом я заново узнаю, что этот сад – самый первый регулярный парк в Праге. А окружающий его дворец – самый большой. И не случайно там сейчас заседает чешский Сенат. А первый их хозяин – Альбрехт фон Валленштейн – один из величайших полководцев не только Тридцатилетней войны, но и всей человеческой истории. А тогда я просто наслаждался красотой и покоем, так контрастирующими с вечной туристической движухой Пражского Града… Рукотворным озером с по привычке лупящим кого-то Гераклом и восхищёнными, как старшеклассницы, этим брутальным мущщиной наядами… Удивительной сталактитовой стеной… Этот дивный фонтанчик, оказывается, назывался Венерин. Интересно, кто ж там на Олимпе называл богиню любви рыбка моя? Хотя, может, это просто наврал путеводитель?.. Уже потом, прочтя эти самые путеводители, я понял, что снимал не всё, не там и не то. И даже расписная зала-лоджия – одно из главных украшений дворца – осталась на фото только так, издалека. Зато я как смог уделил внимание скульптуре… Увы, моих знаний греческой мифологии хватает разве что на то, чтобы опознать здесь Лаокоона и Нептуна. Ну и лошадок, одна из которых вроде как единорог . – Тогда заходите ещё и окультуривайтесь! – сказал бы наверное этот очень культурный павлин… Немного грустно было узнать, что вся эта красота работы голландского скульптора Адриена де Вриса – лишь копии. А оригиналы, простояв в Вальдштейнском саду буквально несколько лет, переехали радовать шведских королей в Дроттнингхольм (жив буду – надо будет съездить и сравнить ). Самое обидное, что случилось это уже в самом конце Тридцатилетней войны – когда она вернулась в конце концов туда же, где и началась. В эти-то последние месяцы главные тогдашние покровители европейских протестантов – шведы, сумели напоследок занять пол-Праги (Град и Малу Страну), и даже заключение Вестфальского мира не удержало их от лихого грабежа всего мало-мальски ценного. На общую сумму 12 миллионов золотых. Прежний хозяин дворца и сада к этому времени уже второй десяток лет был мёртв. И наверняка именно то убийство Валленштейна его завистниками и открыло для Праги её врата ада. Всё возвращается в этом мире. А вернуть уворованное назад чехи тщетно пытаются до сих пор… Ну а дальше нам предстоит сделать то, что самим шведам тогда, в 1648, сделать так и не удалось. А именно, пересечь Карлов мост. Бравому шведу Гансу Кристофу фон Кёнигсмарку помешало пражское ополчение, с удовольствием расстреливавшее незваных гостей прямо из ворот Староместской башни… На нашу долю достались не менее иноземные легионы туристов. Стрелять они конечно не стреляли, но фотографировать мешали изрядно… Впрочем, собрать подобающую (хотя и далеко не полную по вышеописанной причине) коллекцию мостовой скульптуры это не помешало абсолютно. Свв. Козма, Дамиан и сам Спаситель Св. Вацлав, имя Старе Места и св. Вит, имя Пражского града, здесь рядышком Св. Филипп Бениций и Видение Св. Луитгарды Св. Кайетан и Блаженный Августин, топчущий непатриотические еретические книги Мой любимец Св. Антоний Падуанский, изобретатель пепелаца, избавитель женщин от бесплодия, не подумайте чего плохого . Самая новая статуя на мосту (всего-то 90 лет) – Кирилл и Мефодий. И одна из самых знаменитых после Яна Непомуцкого скульптур, Св. Крест. Тут тоже загадывают желания... Стыдно не знать кто Свв. Норберт, Вацлав, Зигмунт и один из Св. Францисков – Ксаверий, "иезуит №2", креститель Азии и Африки (что заметно по окружающим его фигурам). Наконец, уже у самой Староместской башни - своеобразное женское отделение . Св. Анна, мать Девы Марии и соответственно бабушка Иисуса. Видимо, за это её голуби, переносчики Духа Святого, так и любят... Сама Богоматерь в компании св. Доминика и Фомы Аквинского. И трое святых дам: и Св. Елизавета, Св. Маргарита и Св. Варвара, можно просто Санта-Барбара . (Самый полный справочник кто есть кто на русском языке можно найти тут) Отдельная радость – от встречи с цветаевским рыцарем Брунцвиком… Говорят, сама Марина Ивановна считала его своей практически копией в плане внешности... Бледно-лицый Страж над плеском века - Рыцарь, рыцарь, Стерегущий реку. (О найду ль в ней Мир от губ и рук?!) Ка - ра - ульный На посту разлук. Клятвы, кольца... Да, но камнем в реку Нас-то - сколько За четыре века! В воду пропуск Вольный. Розам - цвесть! Бросил - брошусь! Вот тебе и месть... Впрочем, не скульптурой одной прекрасен этот мост, правда? Рассказывать старую историю про закладку моста и лесенку из цифр 1-3-5-7-9-7-5-3-1 я пожалуй не буду – у меня к такому отсчёту цифр в два конца, да ещё в контексте этих моих воспоминаний, последнее время несколько своеобразное отношение… А вот самому автору идеи я поклонюсь с удовольствием… Фигура Карла IV – верный признак того, что экскурсия добралась до места своего завершения – Старого города. Полного туристов, развлечений, статуй живых и не очень… Но развлечения будут чуть позже. А пока нас ждёт легендарный Пражский Орлой на Староместской ратуше. Как по мне – одно из самых душевных мест во всей Праге, хоть и засиженное туристами. Но не увидеть старейшие в мире работающие средневековые часы – было бы громадной ошибкой. Впрочем, даже если бы они не работали – они остались несравненным произведением искусства. Страшно даже подумать, что в конце XVIII века их всерьёз собирались выбросить в лом. А в начале мая 1945-го, когда над Берлином уже развевалось знамя победы – они чуть не погибли от снарядов во время Пражского восстания. Скульптуры сильно пострадали, но у же к 1948 году были восстановлены. И снова они радуют нас: Философ, архангел Михаил, Смерть и Турок Тщеславие, Скупость, Астроном и Летописец Но видимо, Орлой – из тех часов, что не только отсчитывают Историю, но и сами управляют ей. С таким количеством вечных символов человеческих жизней и страстей по-иному и быть не могло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Свободное плавание – Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить! Перефразируя этот классический рекламный текст, можно сказать: вам не по душе прогулки по Влтаве? Наверное, Вы просто пресытились ими! Возможно, такое когда-нибудь произойдёт и со мной, но тогда возможность отдохнуть на водной глади от честно старающегося июньского солнца лучше было не упускать. К тому же в тот день Главной Туристке исполнилось ровно 11. И кораблик-кафе с его довольно небедным шведским столом пришёлся к этому событию как нельзя лучше. Так что сразу же от Орлоя мы двинулись к одной из многочисленных пристаней у Чехова моста. Первая половина нашего двухчасового плавания прошла в поздравительном застолье. Так что на палубу мы вышли, сытые и довольные, когда судёнышко уже разворачивалось у Вышеграда, давая возможность взглянуть на оный и в таком необычном ракурсе. Я был только за: ведь, говорят, чтобы обрести в жизни истинное знание, надо побывать и сверху, и снизу. Тем более, если речь идёт о воздушной готике Базилики Петра и Павла. Ой, а нас, кажется, поздравляют и тут . Плывя по большой реке посреди большого города, не только вдоволь любуюешься прекрасными набережными – с непременным чешским пивным колоритом. Но и волей-неволей собираешь целое ожерелье мостов, временами выстраивающихся в настоящие анфилады. Где все – разные, все – неповторимые, и каждый – хорош по своему. Как залы в уважающем себя замке-дворце. Первый вниз по течению Влтавы от Вышеграда и самый простенький – Железнодорожный… За ним – мост Палацкого, тот самый, с которого переехали в Вышеградские сады скульптуры чешских героев. На правом берегу Влтавы он утыкается в шикарную десертную вилку Эммаусского монастыря. А уже буквально в паре кварталов дальше – Йираскув мост. Возможно, он снова не самый броский – зато главным украшением на этом влтавском браслете является сам Танцующий дом, он же "Джинджер и Фред". Чуть менее заметное, но не менее важное – историческая Шитковская водонапорная башня. Первая из целых четырёх на нашем маршруте. Между Йираскувым и Карловым мостами Влтаву пересекают сразу две линии порогов, так что наш кораблик отправляется на шлюзование – процедуру, столь раздражающую многих. Да, вроде бы стоишь, вроде бы ничего не происходит. Но по мне – это прекрасный повод не спеша осмотреться вокруг. И увидеть, что здесь, в простом шлюзе между Детским островом и малостранским берегом Влтавы может быть не менее красиво, чем в каналах какой-нибудь западноевропейской столицы. Если, конечно, ты захочешь увидеть эту красоту… За штурвалом идущего за нами катерочка "Регина", между прочим, пани. Ну что ж, как вы яхту назовёте (в переводе - королева), так она и поплывёт . Смиховское шлюзоуправление Вторая за сегодня водонапорная башня. Малостранская. И наконец на выходе из шлюза, на нижнем мысу Детского острова стоит обратить внимание на скульптуру "Влтава". Она стоит здесь уже целый век. И считается памятником всем, чьи жизни унесла эта река. Которая, увы, порой умеет быть и бурной, и злой. Далеко выходя из берегов и затопляя всё вокруг... Четыре девушки под нагой красавицей-Влтавой символизируют её главные притоки: Отаву, Бероунку, Лужницу и Сазаву. Вырвавшись из шлюзов, огибаем ещё один влтавский остров – Стр(ж)елецкий. Между прочим, излюбленное место летнего релакса пражан. Во все времена и во всех смыслах: ещё 900 лет назад тут выращивали отборный хмель для князей . А соединяет остров с берегами Мост легионов. Тех самых чехословацких легионов, что воевали в Первую мировую за Антанту и независимость Чехословакии. Потом большевики назовут их белочехами. Хотя какие они, к чёрту, бело… Главное украшение этой каменной ленточки – Национальный театр на правом берегу. Ну а сама связка "берег-мост-остров-мост-берег" чем-то лично мне неуловимо напоминает будапештский Маргит, человек и пароход остров и мост. При Габсбургах Мост Легионов, кстати, назывался Франца-Иосифа I, ещё один привет Будапешту. Впрочем, аналогии – до полного дежа вю – между реками и мостами двух малых столиц большой Габсбургской империи будут наверняка возникать у подкованного читателя нередко… Почитатели романа о бравом солдате Швейке, возможно, помнят странноватое тамошнее прозвище предпоследнего Габсбурга – "старик Прогулкин". А родилось оно здесь, на этом самом мосту 14 июня 1901 года. Когда всем известный муж Сисси лично открыл новостройку, перейдя с берега на берег. Пражские газеты вышли с соответствующими фото, подписанными "Прогулка по мосту", по-чешски – "Procházka na mostě". И всё бы ничего, но Procházka – это ещё и распространённая чешская фамилия. В общем, прозвище Прохазка/Прогулкин прилипло к императору до конца его дней. Ну а мы уже скользим по судоходному каналу мимо порогов. Вдоль левого берега – но глядя всё больше на правый. Там интереснее. Там Старе Место. Там музей Сметаны и Староместская водонапорная башня. И легендарная Староместская надмостная разумеется тоже. А какие виды на сам Карлов мост… ммм… Если у нашей водной экскурсии, как у литературного произведения, есть своя кульминация – то проходится она, безо всякого сомнения, именно здесь. Хотя и дальше виды будут, в общем, недурны: Манесув мост радует видами на Пражский град, Петршинский холм и уже знакомого Св. Микулаша – Малостранского (шпиль Св. Фомы – в подарок)… За ними на левом влтавском берегу, – ни много ни мало сама Стракова академия, ныне резиденция правительства всея Чехии. А у следующего Чехова моста – ротонда Марии Магдалины. Уникальная тем, что в конце 1940-х годов ей пришлось спуститься поближе к воде с вершины расположенного рядом, в Летенских садах, холма. Попросили её об этом тогдашние чешские правители, пожелавшие поставить на столь козырном и видном месте памятник Сталину. Вождь народов, впрочем, пробыл царём горы ровно в 45 раз меньше ротонды – всего 7 лет. В итоге уже в 90-е годы на пустовавшей три десятилетия вершине обосновался Пражский метроном… На метроном поглядывает, с высокой колонны, и фигура ангела с золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля. К нашему кораблю она была обращена, гм, ликом отнюдь не ангельским – но, по счастью, уже сойдя на берег удалось-таки заглянуть в лицо ангелу-близнецу, снятому со второй такой же колонны на время реставрации. Сам Чехов мост я сфотографировал, увы, только с тыла – где обильно расселись гидры о нескольких головах и, как оказалось, с немалым количеством некоторых других, присущих исключительно прекрасным дамам, частей тела . А я даже и не подозревал о таких тонкостях демонической анатомии. Век живи – век учись . Наш начальный и конечный пункт обозначает примечательное здание, которое я не долго думая окрестил Прагстагом за приметный купол. Ну а на самом деле – Министерство промышленности и торговли Чехии. Прежде чем пришвартоваться, кораблик закладывает лихой разворот за Штефаникувым мостом, добавляя в мою коллекцию пражских водонапорных башен уже четвёртую – Новомлынскую. И какие же они все разные! Что ж, спасибо нашему кораблю за красивый ребёнкин день рождения и яркие впечатления – а наш вечер ещё продолжается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Излучина Недуная Никаких предварительных планов на свободный до самого отъезда в отель вечер у нас, если честно, не было. Всё решил кораблик, высадивший нас за Чеховым мостом. Аккурат там, где Влтава резко поворачивает почти на 90 градусов – с севера на восток. Образуя на карте характерную излучину, или, если угодно – этакий балкончик. Именно на этом балкончике с самого начала Праги селились многочисленные здешние евреи. По средневековому (и вообще многовековому) принципу: подальше (лучше через речку) от властей и на всякий случай вне городских стен. И со временем во влтавской излучине вырос целый Еврейский город – Юденштадт. Долгие века он был типичным для Европы еврейским гетто – тесным, грязным и страдающим от регулярных погромов религиозных фанатиков. Пока наконец император Иосиф II, талантливый и просвещённый сын маминой подруги Марии-Терезии, среди прочих своих реформ, не даровал равные права многим народам империи, в том числе и евреям. В благодарность обитатели бывшего гетто назвали своё поселение Йозефштадт, или Йозефов. А после того, как всё тот же правитель объединил многочисленные здешние поселения в единый город Прагу, Йозефов стал одним из её административных районов. Одним из самых маленьких – всего 1/16 часть той Старой Праги. Долгая же оторванность Еврейского города от жизни пражских христиан обернулась ореолом мистической тайны, дожившим до сегодняшнего дня. Не зря же именно по Йозефову сейчас проходит экскурсия "Мистическая Прага". В нашем туре, как я уже говорил, таковая не набралась, и судя по отзывам, мы ничего не потеряли. Побродить по бывшему Еврейскому городу самостоятельно оказалось ничуть не менее интересно. И хотя гуляли мы там не особенно долго и безо всякой подготовки – как оказалось, почти всё самое важное умудрились увидеть. Только Еврейская ратуша прошла мимо наших глаз. Зато с историческими синагогами получилось гораздо лучше. Особняком среди них стоит, конечно, старейшая из действующих в Европе синагог с занятным названием Старо-новая. Сразу после постройки – всего-то 700 лет назад – она звалась просто Новая (или Большая). Ну а когда через пару веков по мере роста числа прихожан стали строиться ещё синагоги, эта, первая, и обрела нынешнее имя. Именно здесь учёный раввин Иегуда бен-Бецалель (упоминаемый, среди прочего, у Стругацких в их "Понедельнике…") около 1600 года создал первого Терминатора Т-1600 Голема – глиняного великана для противодействия еврейским погромам. Правда, потом что-то пошло не так, и от творения пришлось экстренно избавляться. Останки Голема, по легенде, и ныне хранятся на чердаке синагоги, максимально надёжно запертом. Что придаёт запрещающему кирпичу дорожного знака смысловой оттенок прямо-таки заклинания... И видимо, останки Голема действительно распространяют какую-то мистическую энергию – раз даже Гитлер с его звериной юдофобией не решился разрушить Йозефов, указав лишь создать на его территории музей исчезнувшей еврейской расы. Самое грустное, что почти так всё и получилось: хотя нацисты и проиграли войну, послевоенная Европа, особенно Восточная, потеряла почти всё уцелевшее еврейское население. И хотя в послевоенной Чехословакии, в отличие от Польши, к этому не прикладывало руку ещё и местное население – большинство здешних евреев тоже сочли за благо перебраться в страну-убежище – Израиль. (Те, кто знакомы с историей Ближнего Востока, возможно, вспомнят, что именно Чехословакия – с одобрения Сталина! – поначалу активно снабжала оружием армию новорожденного государства. Вряд ли это просто совпадение: наверное, и тут не обошлось без Бен-Бецалеля ). Так что многие синагоги – теперь музеи. Которые, увы, даже летом открыты лишь до 18.00, так что знакомиться с ними пришлось лишь по путеводителям и Интернету. В красивой, похожей на средневековый замок Клаусовой синагоге – Музей еврейских обычаев и традиций (и тут же рядом – ряды сувениров на соответствующую тематику). Фото интерьера – из Интернета. В 500-летней Пинкасовой (или Пинхусовой) синагоге – мемориал пострашнее. Здесь в память о жертвах Холокоста на стены синагоги ещё в 1954 году нанесены имена всех 77297 чехословацких евреев, погибших в годы Второй мировой войны. А между этими двумя синагогами – старое Еврейское кладбище, где среди прочих упокоился и сам Иегуда бен-Бецалель. Наверное, он и доныне молится за свой народ перед Б-гом – как и бронзовый Моисей у Староновой синагоги. Да и сами чехи ту войну никак не забыли. Впрочем, кажется, не в правилах еврейского народа унывать слишком долго. И ради доброго веселья можно наверное и самого Голема оживить . Ну а мы покидаем Йозефов и возвращаемся ко Влтаве, любуясь на жизнь вечернего города. Оказывается, Прага, при всей исторической нелюбви к Габсбургам, отнюдь не торопится срубать с фронтонов двуглавых австрийских орлов. Или, может всё дело в том, что именно этот орёл – тоже от Иосифа II, тоже Йозефов? А концертный зал (он же Пражская филармония) у самой влтавской набережной доныне зовётся Рудольфинум – в честь злосчастного сына Франца-Иосифа I, побывавшего здесь сразу после его открытия и за 4 года до рокового выстрела в Мейерлинге… У Манесува моста – передышка, дабы полюбоваться левым влтавским берегом. Града, Карлова моста и Кафки (этого – особенно) в жизни много не бывает. И – дальше вперёд. У меня есть одно дело на Карловом мосту (спасибо Саше pushal за идею). Пора подняться ближе к небесам не только мыслями... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 На Старое место Как я уже упомянул в начале начала моего рассказа, тур этот был во многом компромиссным решением. Так что мест в духе вау-вау, сюда хочу непременно – в нем практически не было. За одним исключением. Читая тему Александра pushal, съездившего в 4-relax ещё в год его премьеры, я загорелся желанием точно так же взглянуть на Прагу с 47-метровой высоты Староместской мостовой башни. Сказано – сделано. Правда, за год удовольствие успело подорожать с 75 до 90 крон – но, ясное дело, помехой это стать не могло. Как и 138 ступенек в каменном нутре самой красивой готической башни всей Европы – как горделиво утверждают чешские путеводители. Красотомера при мне, увы, не случилось, но когда маленький (только что) шпилик наверху башни вдруг вырастает и оказывается рядом с тобой – это впечатляет. Что уж говорить о прочих видах – прежде всего, само собой, карло-мостяцких и завлтавских. Для новичков всё детально подписано и разжёвано. Впрочем, впечатляют здесь, на башне, не только открыточные виды на Град с Градчанами и возможность поплевать поглядеть сверху на людишек – муравьишек... Или взглянуть на самого Карла IV взглядом то ли простого пражского голубя, то ли королевского папы, почти столь же знаменитого – павшего в битве при Креси короля Яна Люксембургского. В общем, именно там и тогда я, пожалуй, и заболел тягой смотреть на города с возвышенной точки зрения. Ибо место было такое, что, как выражался поэт, "куда ни посмотришь – мать моя мамочка!" Прямо на выходе с моста – изящнейший костёл Пресвятого Сальватора, господствующий над шумной туристической толпой аки сам Спаситель над фарисеями… Чуть ближе и правее – базилика Св. Франциска Ассизского, по совместительству – храм монашеского Ордена Креста и Красной Звезды (хм, таким орденом не молиться, а награждать надо ). Крест и красную звезду можно, приглядевшись, рассмотреть и в самом оформлении базилики. Одним из органистов которой, поговаривают, был сам маэстро Антонин Дворжак… Ну а на юг открывается самый, наверное, романтический вид – с уже знакомой Староместской водонапорной башней. Реконструкция конца XIX века определённо пошла ей на пользу – до того она выглядела проще и функциональней. По крайней мере, на старых гравюрах. Ну а теперь боковые мини-башенки, напоминающие разгонные ступени космической ракеты, вызывают неодолимое желание в них забраться. И судя по наличествующим там окошечкам – почему бы собственно и нет… Занятно, но следующие же кадры с того вечера оказались посвящены не менее космической конструкции – знаменитому Храму Девы Марии перед Тыном. Снимался он, правда, уже на бегу в сторону Вацлавской площади, где на 8 вечера был назначен общий сбор. Означенный бег, однако, не помешал уделить некоторое внимание храму Св. Гав(е)ла. Который славен не только своей древностью – мощи титульного святого были подарены храму лично Карлом IV, но и тем, что в своё время служили в нём два, возможно, самых великих пражских Яна – Непомук и Гус. Ну а сама Вацлавская площадь жила своей обычной вечерне-туристической жизнью. Весёлой, яркой, сытой и пьяной . Несмотря на настойчивую просьбу Кати ровно в 20.00 всем стоять под правым копытом коня Св. Вацлава, сбор слегка затянулся. Что позволило вдоволь насмотреться на самого святого работы уже знакомого нам Й. Мысльбека – а также примкнувших к нему других знаменитых чешских святых: Людмилы, Прокопия, Войтеха и Анежки. Ну и конечно великолепным неоренессансным задником Национального музея. А закончилось моё первое и пока последнее знакомство с красотами Праги уже в стиле модерн – у Фантова фасада Главного железнодорожного вокзала. Где цепляет взгляд не только сам замысел, но и контраст цвета стен и башен – как выяснится назавтра, совершенно дрезденский и вызванный особенностями поведения того же строительного материала – песчаника… На две пражские ночи нас разместили в Праге 10 – кажется, в стандартном ТТВшном Juno. Отели я вообще запоминаю плохо – гораздо лучше запомнилось, что рядом припарковалась машина, видимо, частного доктора с уморительной надписью "с нами вы можете стонати дома". А минутах в 20 ходьбы был хороший супермаркет TESCO, где я, собрав в кучу все свои познания в чешском, церковнославянском и украинском, пытался расшифровывать местные ценники . И где купил свежайшую и вкуснейшую клубнику всего по 60 вроде бы крон за кило (120 рублей на те деньги, 180 на нынешние – баснословно дёшево). И лучшего завершения дня, пожалуй, было и не придумать. Жизнь была прекрасна… 13.04.2019 в 19:32, ИринаО сказал: Спасибо, Викингур! Очень кстати Вы сейчас пишете этот отзыв о Праге, и я могу с Вашей помощью освежить свои знания, поскольку в начале мая уезжаю туда на три месяца. Надеюсь, еще почитать Ваши отзывы до отъезда!))) Мои пражские повествования окончены, надеюсь они оказались Вам полезны. И надеюсь, Вы тоже порадуете всех нас своими пражскими впечатлениями по возвращении . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИринаО Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 18 часов назад, Викингур сказал: Мои пражские повествования окончены, надеюсь они оказались Вам полезны. И надеюсь, Вы тоже порадуете всех нас своими пражскими впечатлениями по возвращении . Большое спасибо Вам за интересный и теплый рассказ о Праге, которую я тоже очень нежно люблю. Я еду нянчиться с внуками, поэтому особо много времени на экскурсии не будет, но надеюсь выкроить хотя бы недельку на Чехию. И если у меня будут интересные поездки и прогулки, то постараюсь по приезду рассказать о них. Вот только не уверена, что сумею описать их так же интересно, как Вы, как Анна Анатольевна и некоторые другие авторы здесь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 День 4. Много камня и немного Дрездена Мадонна и её обители Умудренные опытом туристы советуют в первых турах набирать дополнительные экскурсии по максимуму. Так в нашем 4-relax поступили и мы, отправившись во второй положенный по программе «пражский» день в соседнюю Саксонию с её Швейцарией. Причём эта допэкскурсия была единственной, которая никак не хотела набирать нужный кворум – но благодаря нашей Кате всё же состоялась. В общем, субботним утром 14 июня мы отправились открывать очередную новую страну. Наша двухчасовая дорога в Саксонию пролегла через Рудные горы (медь, олово, серебро – всё тут есть давно кончилось), что заметно оживляло пейзаж. Как, впрочем, и традиционные чешские вывески Живописную горку, что на фото, Катя – пожалуй, единственный раз за весь тур грубо ошибившись – приняла за знаменитый Ржип. Одно из сакральнейших мест всей Чехии, откуда, по легенде, разошлись в разные стороны праотцы славян Чех, Лех и Рус, дабы в поте лица своего (и видимо не только ) творить целые народы: чешский, польский и русинский. Легенда, как и гора, были прекрасны – но увы, это был не Ржип. Тот, как оказалось, ближе к Праге, и выглядит более скромно – даром что бывший вулкан. Примерно как скушавший слоника удав из "Маленького принца" . Если утренняя Чехия провожала нас солнцем, то на германской границе весь автобус заметно напрягся. И было от чего: стёкла автобуса обильно украсились дождевыми каплями – что в преддверии предстоящих нам прогулок на свежем воздухе радовало не особо. Не знаю, как уж там Катя срочно договаривалась с небесами – но вскоре за пограничным перевалом дождь прекратился, хотя небо оставалось хмурым до самого Дрездена (впрочем, его чёрному песчанику это, кажется, даже идёт). Который был уже, кажется, совсем рядом. Впрочем, с учётом того, что это был первый визит в Германию внука сразу двух фронтовиков, сердце сильнее ёкало от надписи "До Берлина – 200+ км" . До Берлина я пока так и не добрался, а вот надписи Гёрлиц и Хемниц на придорожном щите предрекли мне моё предстоящее (через 3 года) туристическое будущее гораздо лучше, чем все гадалкины тузы... По приезде группа сразу отправилась на традиционную обзорку, у нас же на этот раз были свои планы. Когда был Ленин маленький я был ещё школьником, и европейские прогулки не грезились мне даже в самых смелых мечтах, в коллекции моего искусстволюба-папы было немалое число художественных альбомов и наборов слайдов, посвящённых самым разным европейским музеям – от мадридского Прадо до Дрезденской картинной галереи. Где Махи, Венеры и прочие грации весьма волновали как эстетические, так и – за общей пуританской скромностью эпохи – некоторые другие чувства мальчишки-подростка . Уж не помню, почему – но Дрезденская галерея всегда была у меня, как сейчас бы сказали, в топах. И подозреваю, что дело было таки не в Венерах, а в Сикстинской Мадонне. Не нанести визит которой, оказавшись на расстоянии вытянутой руки было просто Не-Мыс-Ли-Мо. Тем более Галерея Старых Мастеров как раз открывалась, и можно было попытаться погулять по ней, елико возможно, до набигания толп вездесущих китайцев… И в этом мы преуспели. Зайдя в самом начале одиннадцатого, зал с Главным Экспонатом мы застали почти свободным. В самой Галерее я честно не фотографировал – Ordnung muss Sein – так что следующий кадр будет из Интернета. Примерно то же самое увидели и мы. Ну а о чувствах человека, любующегося рафаэлевским шедевром, гораздо лучше меня рассказал Василий Гроссман. Встретившийся с Мадонной ещё в 1955-м в Москве, когда дрезденскую коллекцию, вывезенную за 10 лет до того из превращённого в руины города, готовили к возвращению в только-только восстановленный музей… Из всего созданного кистью, резцом, пером и поразившего мое сердце и ум - одна лишь эта картина Рафаэля не умрет до тех пор, пока живы люди. Но может быть, если умрут люди, иные существа, которые останутся вместо них на земле - волки, крысы и медведи, ласточки - будут приходить и прилетать и смотреть на Мадонну... На эту картину глядели двенадцать человеческих поколений - пятая часть людского рода, прошедшего по земле от начала летоисчисления до наших дней. На нее глядели нищие старухи, императоры Европы и студенты, заокеанские миллиардеры, папы и русские князья, на нее глядели чистые девственницы и проститутки, полковники генерального штаба, воры, гении, ткачи, пилоты бомбардировочной авиации, школьные учителя, на нее глядели злые и добрые… За это время человечество оставило за спиной суеверия алхимиков, ручные прялки, парусные суда и почтовые тарантасы, мушкеты и алебарды, шагнуло в век генераторов, электромоторов и турбин, шагнуло в век атомных реакторов и термоядерных реакций. …Но не в этом неиссякаемая жизнь картины Рафаэля. Она в том, что тело и лицо молодой женщины есть ее душа, – потому так прекрасна Мадонна. В этом зрительном изображении материнской души кое-что недоступно сознанию человека… Может быть, именно поэтому по крайней мере последние десятилетия Мадонна выставлена в самом первом из залов. Потому что многие приезжают – а то и прилетают на личных бизнес-джетах – в Дрезден лишь затем, чтобы встретиться с Мадонной. И сразу вернуться домой… Мы такой роскоши позволить себе пока не можем. И потому отправились дальше – к Рембрандту и Джорджоне, к Дюреру и Вермееру, к лиотаровской Шоколаднице и пейзажам Каналетто. Мысленно возблагодарив Августа III Саксонского – неважного короля, но прекрасного мецената, вырвавшего Мадонну из заточения в богом забытой тогда Пьяченце (уж простите меня, италоманы) – и можно сказать, создавшего ей славу шедевра. Особенно в среде русской аристократии, свои евротуры в Рим, Париж и прочие Вены с Мадридами традиционно начинавшей именно здесь, в Дрездене… ...В галерее мы тогда провели часа полтора. И когда пришло время спускаться к выходу, у Мадонны было уже не протолкнуться. Предчувствия меня не обманули . Ну а в ожидании группы и обеда оставалось ещё добрых полчаса на знакомство с "домом"» Мадонны – знаменитым Цвингером. Писано про него много раз – так что давайте теперь просто посмотрим. Как смотрели тогда мы… Ничего толком про него не зная, но замирая сердцем от эстетического наслаждения и утопая в каждой детали… Дом Сикстинской Мадонны – Галерея старых мастеров... Восхитительная скульптура... Видимо, милостью самой Мадонны возвращённая к жизни реставраторами... Как и вся остальная красота... Мейсенские фарфоровые колокольчики и польская корона отца и сына Августов Где-то в этой красоте спрятались и другие музеи – Фарфора, Технический – но их, понятное дело, пришлось оставить для другого раза. Который, по правде говоря, пока так и не наступил. О чём я, впрочем, совершенно пока не жалею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Вдоволь налюбовавшись на цвингеровское нутро, мы отправились на обед в известную многим форумчанам "Одессу". Ибо, как говорят в этой самой Одессе (которая без кавычек), об не покормить ребёнка – нечего было и думать. (Да и себя любимого подкрепить в общем уже не мешало ). Там всё было стандартно: 16 евро, мяско, и на выбор – сок или пивко разного цвету. Мой выбор был немного предсказуем, ибо вкусы – вполне устойчивы… На весь праздник живота нам отводился час. Я управился за половину, решив в сэкономленное время увидеть-таки в Дрездене хоть что-нибудь. Самое смешное, это даже получилось! Немного наружностей Цвингера… Театральная площадь с красавицей Земпер-оперой, восставшей как птица Феникс из пепла, уже на излёте ГДР, в 1985-м, в 40-летнюю годовщину гибели под бомбами союзников. Я не буду сейчас фарисействовать насчёт обоснованности тех бомбардировок. Своё небо с овчинку Германия 1945-го безусловно заслужила. За Сталинград и Петергоф. За Хатынь и Минск. За Ковентри и Роттердам… Посеешь ветер – пожнёшь бурю! Да и по всем тогдашним канонам войны целью Дрезден был вполне законной – с его-то военными производствами и забитыми эшелонами железнодорожными станциями. Так что пролившийся в феврале 1945 года с дрезденских небес гнев Господень был как минимум неудивителен. И судьба города была, в общем, предрешена ещё с тех пор, как Иоганн, последний король независимой Саксонии – и по совместительству главный спонсор строительства Оперы, в честь чего он навеки и запечатлён перед нею на боевом коне – не пошёл в подданные к пруссаку Вильгельму I. Сделав своё королевство простой провинцией Германской империи – обречённой теперь разделять всё, что с оной будет происходить. Чудо было в другом – как много удалось восстановить потом. Пусть и не всё сразу. А кое-что и вовсе не пострадало, как знаменитое панно "Шествие князей". Пожалуй, при нынешних ценах на мейсенский фарфор – это единственное произведение из него, доступное каждому – и причём совершенно бесплатно . А если серьёзно, такая взаимосвязь пространства и времени, где в 100 метров стены вместились без малого 8 веков истории саксонского правящего рода Веттинов – впечатляет раз и навсегда. Это не картина 5 метров на 2 километра "Будённый у постели больного Горького со своей Конной армией" из анекдота. Это правда шедевр. Первый Веттин – Конрад Самые известные в России курфюрсты, папа и сын Августы (II и III), перекрывшие своим правлением эпоху от Великого Петра до великой Екатерины. Замыкают шествие сами авторы шедевра... А вот тут впереди первый не мальчик, но муж не курфюрст, но целый король всея Саксонии Фридрих Август I, он же Справедливый. Первый, продекларировавший независимость от Габсбургов… чтобы получить свою независимую корону из рук Наполеона и впредь быть ему верным слугой (да уж, истинный лик свободы в веках похоже один и тот же…). Впрочем, правителем он наверное и впрямь был неплохим – раз его статуя доныне украшает саксонский ландтаг. Но улица, на которую выходит стена с панно, зовётся всё же Августштрассе… И упирается она в главный, наверное, символ современного Дрездена – Фрауэнкирхе, Храм Богородицы, ещё один дом Мадонны… Таким этот дом стал в 1945-м и после был полвека с лишним… А вот таков храм сейчас… Бережно восстановленный по старым фотографиям и чертежам, и где можно – из тех камней, что были. Они и сейчас чернеют, словно от воспоминаний пережитого ужаса, на фоне пока ещё светлого свежего песчаника. Пройдут десятилетия, и время снова выровняет цвет – и хочется надеяться, залечит раны. Об исцелении которых наверняка ежедневно умоляет небеса бронзовый Лютер… …Я даже ещё успел накупить обязательных магнитов с открытками и почти бегом вернуться на Театральную площадь. Время, конечно, поджимало, но даже 1600 секунд – порой достаточно много, если ни единой из них не тратить даром. А смотреть, смотреть, смотреть. На Академию Искусств… На главную католическую церковь города – Хофкирхе, выстроенную Августом-сыном в пару (неразлучную навеки) к папиной Фрауэнкирхе… На соседний с ней Замок-резиденцию с его 100-метровой сторожевой башней – и почти венецианскими галереями-переходами… На молодого человека на непыльной работе, который и через 3 года будет стоять на том же месте, в той же позе и даже в том же костюме На почти венские фиакры – и транспорт куда более современный… Глаз радовало тогда абсолютно всё. И когда автобус покатил нашу VIP-группу в сторону Саксонской Швейцарии, я уже знал точно: этот город – мой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радуга-дуга Опубликовано 27 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 3 часа назад, Викингур сказал: И когда автобус покатил нашу VIP-группу в сторону Саксонской Швейцарии, я уже знал точно: этот город – мой! И мой. Я, правда, там ни разу не была. Но это ничего не меняет. После твоего рассказа с иллюстрациями- точно мой! Осталось добраться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LNM Опубликовано 27 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 У меня дважды Дрезден приходился на окончание тура и всегда грустное настроение, а увидела Ваш Цвингер - и ведь действительно потрясающий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Елена Аксенова Опубликовано 28 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Спасибо за Дрезден, Сергей! Он, действительно, достоин воспоминаний. Таких, как у тебя - аккуратных и оптимистичных, очень ярких, несмотря на прошедшее время, которое позволило взвесить свои эмоции и впечатления. Чувствовать надо тоже уметь, и не каждому это дано, особенно в стремительных, по своему трафику, автобусных турах. Открытия нам помогают делать гиды по городам, и я счастлива, что шесть лет назад нашей многочисленной группе невероятно повезло познакомится с Ириной и Герольдом Ян (Jahn) - потрясающими гидами по Дрездену. Организованно мы посмотрели Цвингер и Брюлевскую террасу, но самой невероятной, по восприятию, в тот день оказалась экскурсия в сокровищницу "Зеленые Своды",https://www.skd.museum/ru/vizit/zelenye-svody/ которая стала заменой посещению Дрезденской картинной галереи. Теперь уж и не вспомнить всех подробностей - почему не галерея, а сокровщница, но, как факт, осталось главное. Дрезден в программе - это всегда очень ответственный момент выбора. Между музеями, прогулками по городу и шоппингом, на который никогда не хватит отпущенного туром свободного времени. Заблудившись однажды между прилавками торговых центров или уделив время на знакомство с немецким пивом и метровыми колбасками, можно в следующий раз уже и не встретить "Мадонну" или "Шоколадницу" из картинной галереи. Думаете, шучу? Ни капли. После катастрофических наводнений в Центральной Европе в 2002 и 2013 гг. некоторые из шедевров, хранившихся в запасниках галереи спасти не удалось, и многие годы ушли на восстановление помещений и реставрацию поврежденных водой предметов коллекции. Недаром Дрезден называют "Венецией на Эльбе" - такие природные катаклизмы в последние годы стали происходить с завидной частотой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Метеоры на Эльбе Давным-давно, в одной далёкой галактике… Нет, не то… Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Опять не совсем то… Лучше так. ...Земная суша и впрямь была ещё пуста – ибо жизнь на неё покуда не выкарабкалась из океанских глубин; а будущие ярчайшие бриллианты ночного неба Земли – Вега (сейчас полумиллиарда лет от роду) и Сириус (пацан вдвое моложе) – не в силах были бороться с ночною тьмой, поскольку ещё даже и не зажглись, когда места, по которым теперь вёз нас автобус, были дном тёплого моря. Тогда ещё не переманивавшего беспардонно летних туристов – за полным неимением оных – у чешских треккингов, финских шхер и прочей румынской мистики, а просто миллионолетие за миллионнолетием копившего песок, перемешанный с илом и отжившим своё офисным планктоном. ...Сириус и Вега уже сияли по ночам вовсю, и близилась к неизбежному концу колоссальная эпоха динозавров, когда очередные движения земной коры привели к тому, что Африка по полной программе "наехала" на Европу. Тогда ещё без нелегалов, криминала и разного аллахбабаха – а просто вознося в небеса красоту Доломитовых и не очень Альп и попутно сминая в складки всё, что оказалось рядом. В том числе и бывшее дно бывшего моря. Где песок, ил и прочие дары глубин давно смешались в единое целое, именуемое песчаником. И ещё миллионы лет лет материковая плита Европы медленно вспучивалась под напором с юга, а вешние, осенние и просто дождевые воды медленно, но верно прорезали дыбящийся песчаник вдоль и поперёк, как хозяйка шинкует овощи. Нарезая его на прихотливой формы вертикальные столбы, которым было уготовано под разными названиями украсить собою всю северную границу будущей Чехии – от самой Саксонии и почти до Словакии. ...Вега уже успела не раз побывать для землян Полярной звездой, а Сириус – хорошенько поработать календарём для древних египтян и не их одних, когда это песчаниковое чудо природы впервые увидели люди. Сейчас уже не разобрать, были это римские легионеры в пыльных блестящих шлемах, или варвары-лесовики в штанах из шкур – но так или иначе, Эльбские песчаниковые горы поступили в распоряжение Царя Природы. Который, впрочем, до самого начала XIX века ограничивался тем, что добывал здесь стройматериал для своих городов: из здешнего камня выстроена, например, сама Фрауэнкирхе. И лишь с приходом королевской эпохи в Саксонии – случившейся, как мы уже знаем, благодаря большому любителю путешествий Н.К. Буонапарте, эльбские скалы – видимо, благодаря карме Корсиканца – стали превращаться в туристическую Мекку. В ХХ веке разделившуюся на чешскую и немецкую части. А за полвека до этого они получили, благодаря двум швейцарским пейзажистам, своё нынешнее имя. История эта давно известна, как более чем известна и распробована туристом самая посещаемая часть Эльбских Столбов – Бастай. Так что первое впечатление на первой, самой внешней смотровой площадке, было даже слегка разочаровывающим: на Бастайском мосту было, конечно, не так многолюдно, как на пражском Карловом, но об уединённом слиянии с природой говорить не приходилось. Впрочем, настоящий интроверт, устав от людей, всегда же может извернуться и посмотреть в ту сторону, где, по выражению одного президента, их там нет . Ну а стоит поменять точку (вернее, площадку) обзора – всё и вовсе становится как надо… Одна красота красотее другой И тут меня впервые в моей туристической жизни накрыло полноценное дежа вю (или, если угодно, закон парных случаев): ведь буквально за пару недель до того я видел что-то о-ч-ч-ч-ень похожее, стоя на Ермак-скале на высоком берегу речки Сылвы, что у Кунгура. Конечно, труба из поговорки там была пониже, а вот дым – не сказать, чтобы хоть каплю пожиже. Даже железная дорога на противоположном берегу реки оказалась вполне в наличии! Три года спустя эти шикарные виды (на Эльбу, а не Сылву ) были уже недоступны: смотровую (сверху на первом фото далее) закрыли на неопределённый срок из-за опасности обрушения (второе фото). И судя по снимкам в соцсетях, не открыли до сих пор. Так что Лена в предыдущем сообщении была совершенно права – следующего раза может и не быть. Перефразируя Воланда – не быть совершенно внезапно… Ну а потом был сам мост. Красавец, да и только. Хотя это он, чертяка, если вдуматься, превратил посещение бастайских скал из брутального трекинга в увеселительную прогулку. Впрочем, королю Фридриху Августу II Саксонскому, который, согласно отлитой в граните выбитой на камне надписи организовал его строительство, было наверное виднее. И опять же виды хороши! А кто хочет побрутальнее – тот и по сей день карабкается на столбы сам. Не запрещено. С одним условием – ничего металлического в песчаник не вбивать. Только клыки и когти свои силы, максимум верёвки… Тут же на мосту – памятная табличка, что в 1853 году – насколько я разобрал по-немецки – здесь было сделано первое пейзажное фото Саксонской Швейцарии. Ну, что-что, а это мы всегда с удовольствием можем повторить. Для таких тут даже шпаргалка есть А лучшие кадры скальной страны получаются из так называемого Замка Нойратхен (Neurathen) – внутренней (и менее туристически нагруженной) части Бастая, где с середины 13 века располагалось укрепление (bastei), позволявшее контролировать близлежащий участок Эльбы. (Благодаря ему Бастай, к слову, и получил своё имя.) Причём укрепление вполне себе неприступное – так же, как монастыри в греческих Метеорах, которые, если вдуматься, на Саксонскую Швейцарию довольно похожи. Вот только нравы на эльбских берегах в ту пору, видимо, больше располагали к войне, а не молитве. И даже один запущенный сверху такой камушек вполне мог организовать наступающему полноценные Содом и Гоморру… Не удивляйтесь, кстати, славянским надписям у здешнего оружия: тогда и эти земли, и сам скальный замок принадлежали Чехии… Хотя судя по некоторым намёкам, молиться тут тоже не забывали. Хотя бы на досуге... Сейчас от тех построек остались даже не руины – воспоминания. Но кое-что реконструировано. Полное же представление о том, что было тут раньше, даёт макет в окошке кассы Нойратхена. Да, за вход в историческую зону надо платить отдельно, но цена символическая – тогда 1,80 евро за взрослого, 3,20 семейный билет. Зато, может быть, рано или поздно бумажный макет здесь перевоплотится в почти настоящий замок… Который станет порталом в прошлое не хуже, чем эта пара дружелюбных лошадок. Всего на Бастае, вместе с Нойратхеном, мы тогда провели около часа. Не то чтобы совсем галопно, но... Так что и три года спустя я поехал сюда не раздумывая. Ну а пока нас ждало ещё одно саксоношвейцарское местечко. Не менее интересное! 28.05.2019 в 12:43, Елена Аксенова сказал: Недаром Дрезден называют "Венецией на Эльбе" - такие природные катаклизмы в последние годы стали происходить с завидной частотой. Спасибо за добрые слова, Лена! И за такой интересный кадр. Дрезден, конечно, чаще зовут всё же Флоренцией на Эльбе, но на этом фото он и впрямь Венеция Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 5 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 На Камне Короля Не всегда и не везде прихотливые доисторические воды резали эльбское песчаниковое плато тонкой соломкой – так что к небу вытягивались десятки каменных пальцев. Порой материал оказывался попрочнее – тогда и нарезка становилась покрупнее, и вместо пучка каменных столбов на память нам, потомкам, оставался целый каменный стол. Столовая гора – как зовут её географы. И если обживавшие уже тысячелетие назад эльбские берега потомки Праотца Чеха даже на бастайских столбах умудрились выстроить нечто вполне обороноспособное – было бы странно, если они упустили возможность соорудить полноценную крепость в месте, столь же свысока глядящем на Эльбу-матушку, но куда более богатом строительными площадями. Они и не упустили. Тем более время было тревожное: воинственные наследники Чингисхана, "переварив" Китай, Багдад, Хорезм и иже с ними, уже хищно засматривались на далёкую пока Европу. Случайно или нет, но как раз в 1241 году, когда монгольская движуха к "Последнему морю" шла уже полным ходом, в замке, выстроенном на одной из приэльбских столовых гор, чешский король Вацлав I Пршемыслович оттиснул на очередной пограничной грамоте – призванной, елико возможно, уладить европейские усобицы в преддверии кочевничьего потопа – печать с надписью: In Lapide Regis. Означенное Lapidus Regis – имя замка – на русский переводилось как Королевский Камень. Впрочем, век спустя дальний наследник Вацлава Карл IV произносил его наверняка по-немецки: Кёнигштайн. С этим же именем замок ещё через сотню лет достался майсенским маркграфам. Которые приобретением означенной недвижимости, столь удачно контролирующей торговые пути по Эльбе, открыли себе путь к богатству. Своим же землям – к превращению из заштатной пограничной области-марки – в курфюршество, а затем королевство Саксония... Ну а упомянутого мною ещё в Варшаве одного известного протеже одного не менее известного курфюрста – Бернардо Беллотто, именуемого Каналетто – оный замок вдохновил не на одно приятное глазу полотно... Понятно, что без посещения столь примечательного во всех отношениях места наше знакомство с Саксонской Швейцарией было бы неполным. Так что покинув стерегущий правый эльбский берег Бастай, мы сразу отправились на берег левый – к Кёнигштайну. Попутно не отказав себе в удовольствии полюбоваться самой Эльбой в природных, а не городских декорациях... А по пути к замку – кинуть пару взглядов на раскинувшийся под Королевским Камнем одноимённый городок… И вот автобус стоит на парковке, а мы, оглядывая сотворённые самой природой могучие стены, ждём своей очереди стать жертвой цивилизации. Ещё относительно недавно путь наверх, в замок можно было преодолеть лишь своими ногами. Войдя через главные ворота, путник, преодолев по мосту ров, оказывался в историческом сердце Кёнигштайна – у замка Георгенбург (на фото дальше он слева). Но прогресс (в этом случае так и подмывает произнести – увы!) не стоит на месте, и в помощь туристам (коих тут бывает сотни тысяч ежегодно) появился лифт. Даже два: один поменьше, но весь стеклянный-панорамный. Второй – классический, едущий в пробитой прямо в песчанике штольне, зато вся наша VIP-группа целиком разместилась там, что называется, с песнями . Оба лифта, увы, привозят примерно на середину юго-западной стены – практически в противоположное от Георгенбурга место. Правда, с макетом крепости. После чего гиды, не заботясь об исторических корнях, ведут туристов прямо на здешнюю центральную площадь – то ли Парадную, то ли Торговую. Главное украшение которой – вот этот по-немецки аккуратно выбеленный дом. Который так и хочется принять за место жительства герра коменданта (или кто у них там нынче за главного) но чуть позже всё окажется немного интереснее . Напротив – Старые казармы, ныне честно поделённые между кафешками и сувенирными лавочками. А за ними (по стрелочке) ещё одно весьма полезное для всех без исключения damen und herren местечко . Опять Каналетто, куда ж в этом туре без него... И наконец-то постройка мало-мальски милитаристского вида – Магдалененбург, он же Замок Магдалены. За свою четырёхвековую историю побывавший и жильём, и казармой – но в основном провиантским складом. Больше всего, однако, это место известно как резиденция гигантской винной бочки Августа Сильного, вмещавшей около 250 кубометров (!!!) вина – король любил красиво жить. Жаль, но фото самой бочки у меня почему-то не осталось… По ведущему в подвал широченному скату во времена оны сновали туда-сюда газельки телеги с провизией и разным приятным душе питиём . На дворе стояла середина июня, и Кёнигштайн цвёл изо всех сил... По-солдатски незамысловатых форм башня на заднем плане – это уже колокольня замковой Гарнизонной церкви. Грех не зайти, и грешить мы не будем. Где церковь, там и лазарет. Военный. Но вида наимирнейшего, даже с бельишком на верёвках. И вот мы как-то незаметно мы оказываемся уже у противоположной от лифтов северо-восточной стены. Вы будете смеяться, но этот барочный павильончик – ещё один здешний замок в замке, Фридрихсбург. Когда-то это была вполне брутальная сторожевая башня, но потом приехал поручик Ржевский пришёл Август Сильный, и всё поменял в амурном стиле. Была тут и VIP-столовая для почётных гостей – куда поднимался из подвала уже сервированный стол. А сейчас тут, говорят, регистрируют браки. Что ж, Август умер – но дело его живёт . Орудие, видимо – для подобающего случаю салюта в честь брачующихся. Ну а дальше – дальше я завис. И в пространстве, и во времени. Уже потом я прочёл, что высота замка над уровнем Эльбы – 240 метров. Тогда же – я не считал. А просто парил от восторга… От этих пейзажей, которые со времён Каналетто ничуть хуже не стали… Вот и ближайшая соседка и близняшка Кёнигштайна – гора Лилиенштайн. Как оказалось – единственная столовая гора на всём правом берегу Эльбы, украшенном в основном каменными столбами. Интересно, как оттуда выглядит сам Кёнигштайн? Недавно я нашёл (в Интернете, вестимо) ответ на этот вопрос и не могу не поделиться Из счастливого оцепенения меня вывела переменчивая в этот день саксонская погода. Буквально на глазах только что синее небо заволокло тучами. Пара минут – и над Лилиенштайном уже поливает дождь… А настроение небес лучше всего передаёт уже не весёлый Фридрихсбург, а вот эта Голодная башня – единственная постройка Первоначального замка, до которой в тот день получилось добраться. Дальше теперь не пройти. Пора искать укрытие от дождя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 На Камне Короля (продолжение) Сказав, что в тот день я так и не добрался до Старого замка Георгенбург, я малость поторопился. Фотографии соврать не дают: добрался. И даже нашёл там на несколько минут первое спасение от дождя. А попутно – и прикоснулся к не самой парадной странице прошлого Кёнигштайна. Ведь как и многим другим первоклассным крепостям, нашему сегодняшний герою пришлось большую часть своей истории послужить тюрьмой. Да не простой – а целой Государственной Тюрьмой Саксонии. Вот так, не покидая Саксонской Швейцарии, мы оказались ещё и в Саксонской Бастилии. И кто в ней только не сидел за три с половиной века! Бесчисленные военнопленные всех гремевших тогда войн. Церковные диссиденты и опальные министры. Неугодные художники и слишком острые на язык поэты. Отсюда был выдан Карлу XII на мучительную казнь ливонский дворянин и авантюрист Иоганн фон Паткуль – успевший в петровскую эпоху послужить и Швеции, и Саксонии, и России. Здесь же оказались в своё время первые буревестники ещё далёких тогда революций – Август Бебель и Михаил Бакунин. Бывало впрочем, что на время народных возмущений и сами саксонские властители спешили "заключить" себя в замок над Эльбой ради пущей безопасности – ведь Кёнигштайн никем и никогда не был взят штурмом… Впрочем, невозможность залезть на неприступную кручу ещё не означает невозможности оттуда удрать – что блестяще продемонстрировал в 1942 году пленный французский генерал Анри Жиро. Который мало того, что преодолел все природные и человеческие кордоны – так ещё и добрался до родины, чтобы там вступить в ряды Сопротивления. Вскорости вместе с войной закончилась и тюремная биография Кёнигштайна, и теперь с наибольшей охотой тут вспоминают своего знаменитого постояльца трехвековой давности, алхимика Иоганна Фридриха Бёттгера. 19-летним юношей он был арестован за то, что данное им Августу Сильному, всю жизнь отчаянно нуждавшемуся в звонкой монете, обещание наделать золота из подручных материалов почему-то выполнить не удалось. Но духом Бёттгер не пал, и вскоре явил Саксонии и всему миру нечто не менее драгоценное – первым в Европе раскрыв секрет фарфора. Сперва удивительного на вид красного, а затем и классического белого. Который после развёртывания производства в майсенском замке Альбрехсбург тоже стал именоваться майсенским. И в наши дни ценится почти что на вес золота (фото этих изделий самого Бёттгера – из Интернета). Как знать, если бы не дождь – оказался бы я в тот день хотя бы в одном из кёнигштайнских музеев. А так, вскорости нас уже гостеприимно принимал тот самый первым встретивший на Парадной площади местный Белый дом. Который оказался на поверку вовсе не комендантским, а – Колодезным. Впрочем, столь утилитарное сооружение удостоилось таких почестей абсолютно не случайно: по своей глубине – фантастических 152,5 метра, пройденных, мягко говоря, в не самой податливой породе – здешний колодец держит второе место во всей Европе! Строился он почти 6 лет. Самыми нехитрыми, под стать XVI веку, инструментами. А до того обитателям замка приходилось довольствоваться лишь дождевой водой... Таким был предшественник Колодезного дома. Воду с полуторасотметровой глубины помогали доставать безропотные лошадки... Теперь гиды любят делать эффектный опыт – выливают в колодец немного воды… и проходит без малого десяток секунд, прежде чем посетители слышат всплеск где-то на далёком дне (фото из Интернета). Дождь тем временем взял передышку, и после замка-тюрьмы можно сфотографировать и простую солдатскую гауптвахту . Ну а последним нашим местом посещения в крепости стала Сокровищница. Ведь более безопасного места хранения для государственной казны Саксонского королевства, чем тут, и не придумаешь! Так что к 1865 году в подвалах этого скромного на вид домика лежало ни много ни мало – два миллиона полновесных талеров с портретом уже известного нам последнего настоящего саксонского короля Иоганна. Под надёжной охраной бравых саксонских воинов. Одухотворённые важностью порученной миссии лики служивых теперь украшают главный, на мой пристрастный взгляд, местный специалитет-кёнигштайникум – травяные настойки и ликёры . Предлагаются оные всем желающим в уже упомянутых лавчонках в Старых казармах . Свой рассказ я, кажется, пишу уже прилично дольше, чем мы тогда провели в крепости (по времени фото – чуть больше часа). Разумеется, этого очень мало – и три года спустя я с огромным удовольствием поднялся в Кёнигштайн снова. Поднимусь, даст Бог, и в третий раз – ведь из двухкилометровой крепостной стены пока обойдена лишь половина . Ну а пока что нам было пора назад, в Дрезден и дальше в Прагу. Причём путь внезапно оказался не самым простым. Какую-то легковушку занесло на мокрой от дождя дороге до состояния ДТП, и наш автобус минут 15 провел в ожидании, пока пожарный наряд, как велит немецкий ordnung, смоет с асфальта следы бензина и масла. Впрочем, нашим пассажиркам данное шоу мастеровитых немецких мужчин, кажется, пришлось по вкусу . Мне же пришлась по вкусу вот эта парочка придорожных построек. Интересно, что колокольня делает в гаражном кооперативе? Или у них там, как у фантаста-нонконформиста, вся техника верующая??? Заехав в Дрезден за оставшейся там парой туристов, мы обнаружили, что эльбская Флоренция, похоже, и впрямь снова пытается стать Венецией. Да столь усердно, что знаменитого Золотого Всадника было почти не разглядеть за струями ливня... Самое интересное, что ливень этот как по команде закончился, стоило нам снова оказаться в Чехии. Кто-нибудь, объясните мне, как это работает? Какую магию знают здешние гномы – маленькие обитатели маленьких, но симпатичных Рудных гор? Однажды мы у них обязательно всё узнаем. Наверное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 10 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 День 5. С чешского севера в сторону южную Кажется, пора мне ник менять. На Азазелло там, ну или хотя бы Харон. А то почти каждый мой рассказ о каком-нибудь туре – это готовый ему смертный приговор. 4TR (первый, с Буковиной) и 8PG продержались в каталоге лишь по одному сезону, 4SD и вовсе хватило на единственный выезд. А намедни выяснилось, что и описываемый здесь 4RL relax приказал долго жить . Правда, до этого продержавшись в каталоге 6 лет – так что надеюсь, хоть эту смерть можно считать естественной. И скорее всего, отлежавшись, 4-relax предстанет в каком-нибудь новом виде. Так что, наверное, и воспоминания свои я всё же продолжу. Возможно, однажды они ещё кому-то пригодятся. А пока – 4PS и 4KL, не болейте! Сто лет тому вперёд – Убили, значит, Фердинанда-то нашего, – сказала Швейку его служанка... – Эрцгерцога Фердинанда, сударь. Того, что жил в Конопиште, того толстого, набожного... 28 июня 1914 в Сараево семь револьверных выстрелов навсегда изменили историю мира. И не только потому, что стали формальным поводом к началу всемирной тридцатилетней бойни с двадцатилетним перемирием (не везде и не для всех), как проницательно выразился в Версале ровно сто лет назад французский маршал Фош. Возможно, пани Мюллерова, служанка Швейка, и не имела в виду ничего такого особенного – но эрцгерцог Австрийский Франц Фердинанд был (в определённой мере, конечно) для чехов нашим не только в плане фигуры речи. Не слишком любимый своим властным дядей Францем-Иосифом I, он избегал Вены, предпочитая жить неподалёку от Праги, в замке Конопиште, купленном в 1887 году за два миллиона золотом у чешского семейства Вртба. Не исключено, что именно это обстоятельство и зародило в нем идею превращение двуединой монархии Австро-Венгрии в триединую – Австро-Венгро-Славию, или Соединённые Штаты (!!!) Великой Австрии, аж с 12-ю национальными автономиями, в том числе для всех славянских народов. Нет, славянофилом эрцгерцог не был. Но он понимал, что это позволило бы внутриполитическими успехами избавиться от необходимости повышать рейтинг правителя амбициями внешнеполитическими. Которые, как мы теперь знаем, далеко не всегда полезны для экономики. Дядя в Вене был в общем не против; чехи, словенцы и остальные славяне габсбургской империи – тем более. Не в восторге были лишь венгры, которые в случае успеха реформы теряли власть над словаками и хорватами. Поэтому среди приложивших руку к сараевскому убийству нередко и небезосновательно упоминают в том числе и увековеченного рядом с будапештским парламентом венгерского премьера Иштвана Тису… Что было дальше – знают все. Месяц спустя после Сараева послы европейских держав со слезами на глазах (да-да!) вручали – от Лондона до Петербурга – ноты об объявлении войны, втайне, но искренне надеясь по-быстрому одной левой снять напряжение (не подумайте чего плохого) взаимных политических трений и разъехаться на дембель – отмечать Рождество. Мечты, мечты, где ваша сладость… Четыре года спустя в Европе рухнут четыре из пяти её империй. Австрия вместо "США 2.0" превратится в "Швейцарию 2.0" – второразрядную страну, где из всех природных богатств – лишь Альпы да озёра. Территория, контролируемая из гордого Будапешта, несмотря на всю гордость, всё равно сократится втрое. Чехи со словаками, правда, останутся в выигрыше, через полтысячелетия вырвавшись наконец из габсбургского плена – чтобы уже 20 лет спустя, после Мюнхенского предательства, самим стать детонатором новой Мировой войны. Ну а мировое культурное наследие обогатится знаменитым романом Ярослава Гашека. Из которого, думаю, многие впервые услышали и о Франце Фердинанде, и тем более о его фамильном замке... Я бы только не хотел быть в шкуре вдовы эрцгерцога. Что ей теперь делать? Дети осиротели, имение в Конопиште без хозяина. Выходить за второго эрцгерцога? Что толку? Поедет опять с ним в Сараево и второй раз овдовеет. Простим Швейку его поспешные выводы: за отсутствием в те достославные времена Твиттера он не сразу узнал, что вдова не пережила своего мужа. Осиротевшее имение унаследовала новорождённая Чехословакия, со временем превратившая его в музей (где хранится в том числе и убившая Франца Фердинанда та самая "пуля, начавшая Первую мировую войну"). И вот 15 июня 2014 года, 99 лет 11 месяцев и 18 дней спустя после убийства самого знаменитого из хозяев замка, наша группа стала первой у ТТВ, добравшейся до Конопиште. Благодарить за это (кроме самого ТТВ, разумеется) мы должны и наш отель Wellness во Фримбурке на озере Липно – установивший расчётный час заселения на 15.00. И такой способ не приехать туда слишком рано был определённо неплохим. К замку нам неожиданно пришлось совершить небольшое восхождение. Разросшийся за век с четвертью здешний английский парк не давал сполна оценить возвышенное расположение Конопиште (да и в Интернете нашлась лишь одна плохонькая репродукция вида замка из дофердинандовских времён)... Но дорожка уходила вверх достаточно круто. Благо, что для остановиться и перевести дух места были – например, вольер с оленями. А уже наверху нас проинформировали, что обитает при замке и гималайский медведь Йиржик. Но, похоже, в тот день у мишки был выходной (воскресенье, как-никак) – пришлось ограничится лицезрением одной (пустой) медвежьей ямы. До назначенного времени экскурсии по замку оставалось ещё минут 40 – как раз погулять и пофотографировать: сам замок, парк, его богатую скульптуру. Всё это появилось здесь именно при Франце Фердинанде. Красота природы... Загадочный Дракон Трогательный Поцелуй любви Главный, на мой взгляд, скульптурный шедевр Конопиште – и прозрачнейший намёк на основное хобби бывшего хозяина Деревья подступали к замку почти вплотную – так что снимать его удавалось в основном частями. Ну или прибегая к оптическим хитростям. Внутренний двор – средоточие магазинчиков и кафешек. Главная из которых, у замкового колодца, называется Кафе д’Эсте – именно такую фамилию носил сам покойный эрцгерцог... Герб Франца-Фердинанда (рядом – цветной вариант из Интернета). Известно, стрелять в эрцгерцога – штука нелегкая. Это не то, что браконьеру подстрелить лесника. Все дело в том, как до него добраться. К такому барину в лохмотьях не подойдешь. Непременно нужно надеть цилиндр, а то того и гляди сцапает полицейский. Экскурсия по самому замку длилась ровно час. Подробностей уже не вспомню и даже не подсмотрю – фотографировать в самом замке на тот момент было строго запрещено. Так что придётся ограничиваться фото с сайта Конопиште. Вот эта, пожалуй, сполна передаёт ту картину, увидев которую я просто ошалел... На "Охотничьем пути" (так называется экскурсия) туриста ждут 4400 сувениров, добытых лично Францем Фердинандом. Но это лишь малая часть всех его охотничьих трофеев, коих, если верить путеводителям, насчитывалось 256 000. Число, с трудом укладывающееся в голове. Ведь даже если допустить, что охотиться эрцерцог начал ещё подростком, и предавался этому занятию ежедневно, то с каждой охоты ему нужно было приносить почти два десятка тушек... Фантастика, да и только. sharik_Large (1).mp4 Так что я не сильно удивлюсь, если окажется, что нам всё врали, и Гаврила Принцип был на самом деле сторонником не Великой Сербии, а тогдашнего Гринписа . И чего бы, спрашивается, Его Высочеству не ограничиться тиром, специально выстроенным по его же приказу? С этими мыслями мы и вернулись к автобусу. Внизу, на парковке, среди прочих туристических радостей обнаружился пивной магазинчик с эксклюзивной маркой пенного напитка – разумеется, "Фердинанд". Конопиште и сейчас остался в каталоге ТТВ (в туре 4DV "Дунайский вояж"), так что имейте в виду! Самого знаменитого местного сорта – "Семь пулек" ("Sedm Kulí Speciál", слева) – в тот день, правда, не оказалось, но и "Чёрный Фердинанд" был довольно неплох… Следующей остановкой по нашей программе было уже само озеро Липно. А значит – обещанный и долгожданный релакс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Рапсодия Богемского леса Большую часть оставшихся до Липно полутора сотен километров мы вновь повторяли маршрут бравого солдата Швейка – волей Гашека пропутешествовавшего от Праги до самых Чешских Будеёвиц. Мы, правда, просвистели столицу Южночешского края без остановки: после посещения Конопиште времени на продуктовые закупки здесь, как у предыдущих групп, уже не оставалось. Ну ничего, уже через полмесяца сюда наведаются первые туристы ТТВ с полноценной экскурсией. Я же успел ухватить буквально пару "фотопортретов" разных мест города... И даже полюбоваться на креативное чешское прочтение образа Двуликого Януса. Или это аллегория семьи такая? А ещё часа через пол представилась интересная возможность взглянуть в совершенно нетуристическом ракурсе на куда более знакомый туристам (и запланированный нам 2 дня спустя) Чешский Крумлов – благо он, как и пункт нашего назначения, точно так же оседлал верховья Влтавы. Здесь, пробежав от начала едва сотню километров, она выглядит далеко не так величественно, как в чешской столице. Что, впрочем, не мешает байдарочникам любить её всей душой . \ И вот мы на месте, в городке Фримбурк, где по программе нам предстоит провести аж 4 ночи – половину тура. Весь путь от резиденции Франца Фердинанда на самый чешский юг занял у нас два с небольшим часа... Размещение в отеле на сей раз прошло без прошлогодних заминок. И, едва закинув вещи в номер, мы отправились… нет, пока не релаксировать-отмокать в спа, а немного размять затекшие от долгой езды отдельные части тела ноги. А конкретно – на самый "кончик" озера, в городочек Липно-над-Влтавой. Именно здесь в середине ХХ века Главную Реку Чехии, весьма и весьма своенравную в своих верховьях (не зря её имя в переводе со старонемецкого означает свирепая, дикая река) перехватила плотина. С её-то помощью к 1959 году и образовалось наше озеро Липно, которое, на самом деле, всё же водохранилище. Хотя... ведь и банальным прудом такую махину (45 километров длиной) не назовёшь. Это, на минуточку, всё морское побережье такой уважаемой страны, как Словения! Так что пусть Липно в этом повествовании и впредь остаётся озером – самым большим в Чехии! Впрочем, в Липно-над-Влтавой мы ехали не гулять по плотинке (тот же Екатеринбург для этого подойдёт куда как больше ), а наоборот, подняться поближе к небесам. Воспользовавшись для этого невиданной ранее штукой под названием "Тропинка по верхушкам деревьев" (Stezka korunami stromů Lipno). Это потом у неё появилась сестра в Крконошах (почему-то названная составителями каталога ТТВ уникальной и которую скоро должны продегустировать первоходы тура 4CZ), а тогда эффект новизны был полным… Уже издалека виден, так сказать, центр композиции – 40-метровая смотровая вышка, увенчивающая вершину местной горы Крамолин. Да-да, я совсем забыл сказать – мы находимся не только на озере, но и в горах! Которые сами чехи зовут Шумава, а обитающие через проходящую здесь совсем рядом границу австрийцы и баварцы – поэтичным именем Богемский лес. Видимо, за то, что растущий на здешних горных склонах лес – самый большой сохранившийся в Европе… Так что не случайно, наверное, что именно здесь туристам впервые предложили возможность, ничего себе не исцарапав и не поломав, подняться к самым верхушкам его могучих елей. Вначале, впрочем, надо было взобраться на саму гору Крамолин. Сейчас, говорят, туда бегают микроавтобусы-шаттлы, может и тогда бегали – но наша группа поехала канаткой. Не обошлось без анекдота: служитель, управляющий посадкой, забыл закрыть страховочный поручень сиденья – а я, искренне решив, что так и надо, добрые полпути выяснял, что сильнее: сила трения некоторых частей моего тела о кресло, или же сила притяжения всё удаляющейся земли. Потом поручень занял своё законное место и адреналин вернулся в норму . Ну а дальше – вперёд и вверх! Сама тропа широкой дугой обвивает смотровую башню, потихоньку (по нескольку сантиметров на каждый пройденный метр) забираясь ввысь. Примерно вот так (фото из Интернета) Местами обычный деревянный настил превращается в полосу препятствий а-ля Форт Баярд: идти приходится то по цепям, то по качающимся бревнышкам... Чувствуется, что важная целевая аудитория тропы – дети и подростки. Впрочем, здесь есть место не одним лишь забавам, но и учению. Если дрезденским школьникам можно было позавидовать в плане их прекрасной стометровой шпаргалки по истории, то у шумавских – всё должно быть в порядке с биологией и экологией. То тут, то там сбоку от основной тропы раскиданы этакие "балкончики", где можно почерпнуть информацию о различных обитателях Богемского леса. Некоторых – даже потрогать. А нам, интуристам, ещё и пополнить свой багаж чешского языка . Эта вот лишка вот вам не абы кто, а самый настоящий всежравец. И правда, сказки русские не дадут соврать, действительно все-: и мышку, и зайчика, и даже хитрого Колобка . И все мы сегодня горолезцы, как эта веверка... Среди прочей информации меня почему-то особенно тронули вот эти дощечки. Где сверху написана высота деревьев, а снизу – их возраст. Быстро задумываешься о том, что даже не самое высокое дерево – это эквивалент целой нашей жизни... И как-то по-новому, смотришь на зелёное море вокруг. Нет, нас конечно учили беречь лес от огня, но редко где так пронзительно ощущается, что он тоже живой. Как и мы... Так что у этого плаката даже становится грустно. К слову, тропа завершается на высоте где-то метров 25, что по этой древесной шкале как раз соответствует средней продолжительности жизни человека. Вряд ли это простая случайность. Дальше – начинается сама смотровая башня. Не знаю, вдохновлялись ли её создатели примером копенгагенской Круглой башни, но принцип тот же: упитанная на вид толстушка, внутри которой неутомительно поднимаемся по спирали. Стен правда нет. Вместо них – обзор во все стороны. И вот – вершина! И безбрежная зелёная даль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Вот кто-то с горочки спустился... Когда смотришь с вершины башни на озеро Липно и Шумавские горы, в голове как-то сами собой оживают известные строки: "Заповедный напев, заповедная даль..." И хотя тут совсем не Беловежская пуща, а местная веверка – отнюдь не зубр, но это отнюдь не помешало Шумаве тоже стать заповедником. Тоже берегущим последний островок девственной природы – уже в этой части Европы. Ну а сохранением означенной девственности местная природа обязана, видимо, всё тем же Шумавским горам. По которым испокон веков шёл не только водораздел Северного (куда текут влтавские воды) и Чёрного (куда катят свои волны Ильц и Дунай) морей – но и проходила естественная граница Чехии с одной стороны, и Австрии и Баварии – с другой. Да, самые дальние горы на фото выше – это уже Австрия и Германия, о чём спешит уведомить зрителя непременная в таких местах шпаргалка. Так что долгие века в этих лесах дикого зверя было встретить гораздо проще, чем человека. А вместо человеческого голоса приходилось довольствоваться зелёным шумом колышимого ветром леса – который и дал, скорее всего, название и всей местности. Со временем, правда, упорные и старательные немцы преодолели – со всех сторон – ограничивающие чешские пределы горные хребты и расселились в предгорьях, образовав так называемую Немецкую Богемию. Часто её всю для простоты называли Судетенландом – по названию уже знакомых нам северочешских гор. А сами места, куда мы приехали – Бедными, или Сельскими Судетами (!!!), хотя до настоящих Судет отсюда было, прямо скажем, далековато. (Тут моя карма, похоже, мерзко хихикнула и что-то записала в блокнотике . И ровно через три года, день в день, я отправился изучать Судеты – настоящие – более подробно и обстоятельно). После Второй Мировой, одним из толчков к которой, как мы знаем, стала та самая проблема судетских немцев, чехословацкие власти решили раз и навсегда избавиться от оной проблемы – вместе с немцами. А поскольку примерно тогда же юго-западная чешская граница стала частью приснопамятного Железного занавеса, отделяя мир победившего социализма от буржуазных Австрии и ФРГ, заново заселять приграничную зону не спешили. Так что добрые 40 лет здесь хозяйничали одни лишка да медвед. И лишь в начале 1990-х бывшая пограничная зона отчуждения стала популярным курортом: в отличие от настоящих (но холоднющих) шумавских горных озёр в Липно можно было неплохо купаться, рыбачить и так далее. Полностью, конечно, озеро Липно со смотровой башни не разглядеть – для этого понадобился бы самолёт. Но и видимая часть явно доминирует в пейзаже. На фоне его размеров сам городочек Липно-над-Влтавой (бывший австро-немецкий Липпау) кажется кучкой детских кубиков, забытых на берегу. Увы, не рассмотреть с башни и саму липненскую плотину. Её (а точнее, место, где из озера вытекает Влтава) я сфотографировал уже на следующий день. Насмотревшись (и надрожавшись под ветерком того не самого жаркого лета), мы тем же путём двинулись назад. Желающих воспользоваться катальной трубой-тобоганом (вроде как тоже самым-самым в Чехии) в группе не нашлось. Местные дети были смелее . Теперь – вниз, к озеру, но вначале надо было обзавестись сувениром на память... – Пани, просим, поhляд а минце! – как смог, собрал я в единое целое чешские слова. Пани, как ни странно, поняла и протянула мне открытку с видами и памятную монету. Следы открытки давно затерялись. А вот монетка с липненской башней на аверсе и посейчас лежит в коллекции . Обратный путь для экономии времени тоже проделали на канатке, хотя вполне можно было спуститься и пешочком, дыша лесным воздухом. На сей раз обошлось без анекдотических происшествий. Только красоты природы. Что-то типа селфи. Душераздирающее зрелище! "– Хьюстон, говорит кратер Липно. Корабль сел." Впрочем, покидать Липно-над-Влтавой было рано. Нас ждало ещё одно местное развлечение – летний бобслей. Потом такие встретятся и в Татрах, и в Судетах, и в Венгрии – но тогда этот аттракцион был тоже в абсолютную новинку. И его чешское название – бобовка – стало для меня нарицательным до конца дней. На сей раз селфи на трассе я не делал, камеры GoPro при мне тоже не случилось – так что размещу здесь видео с официального сайта. Поверьте на слово – было весело и адреналиново . Немного антуража. Цены, что приятно, за 5 лет не изменились, хотя опций добавилось. Как ездить на бобу . Кроме смельчаков из группы, опробовала бобовку и наша Катя. Здесь я хочу выразить ей отдельное восхищение с занесением в анналы ТТВ. Не знаю, проверяла ли она лично все подушки в отелях, как в рекламе – но она лично примерила на себя всё, что предлагалось посетить туристам. Она – единственная гид из моих пока пяти, которая не комплексовала вместе с группой облачиться в купальник, чтобы оценить возможности водного комплекса в нашем фримбуркском отеле. Тогда, по первости, мне показалось это в порядке вещей – а сейчас хочется отметить особо... И вот – пора возвращаться во Фримбурк. Раз с закупками в Будейовицах ничего не вышло, Катя показала нам два магазинчика у центрального сквера: COOP, за особенности логотипа мигом переименованный в СССР, и неподалёку – SPAR. Пиво брать лучше в нём! Местный Бахус рекомендует! Местные курортные цены-2014. Сравниваем с вашим городом. Да, после настоящего Крушовице, то, что продаётся под этой маркой в России, я не пью. После доброго отдыха с бокальчиком на балконе наступило время прогулки. Ведь полный релакс, он же не только телу. Но и глазу. И душе... Закат на Липно. Релаксее, наверное, уже не бывает? Впрочем, назавтра нас, как положено, ждали новые интересности. Мы отправлялись на ту сторону Шумавских гор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викингур Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 День 6. Город на углу Утро вприглядку Шестой, серединный день нашего тура начался с того, что мы снова направились в покинутую третьего дня Германию. Снова, да не совсем: если Дрезден с окрестными прелестями в те далёкие времена, когда небо было синее, трава – зеленее, а шенген – где-то там в далёком будущем, входил в состав социалистической ГДР, то сегодня мы направлялись в самую что ни на есть буржуазную ФРГ . Точнее – в Баварию. А ещё точнее – в её самый восточный уголок, где нас ждала баварская Венеция, город трёх рек и прочая, и прочая и прочая – красавец Пассау. В предыдущем сезоне к нему "прилагался" ещё и Регенсбург. Но в нашей поездке он то ли не собрал кворума, то ли Катя просто решила не гоняться за двумя зайцами и дать желающим вволю порелаксировать вечером в родном отеле – уже не помню. Так или иначе, рано утром 16 июня мы, проехав по уже знакомой дороге до Липно-над-Влтавой, по плотине перебрались на правый берег озера, и вскоре были уже на границе. Австрийской. Какой такой павлин-мавлин Австрия-то тут откуда взялась, спросите вы? Что ж, виноваты в этом уже знакомые нам шумавские горы, по хребтинам которых нарезались сто лет назад чешские границы. И расположились эти хребтины столь прихотливо, что кратчайший путь в Пассау лежал именно через небольшой выступ австрийской территории. Австрия приветствовала заброшенным зданием пограничного терминала, которому утренние светотени придавали почти модерновые очертания. Быть может, через несколько десятилетий эти строения будут восприниматься нашими потомками такой же седой и непонятной стариной, как какие-нибудь развалившиеся до руин замки... Вскоре представился случай немного улыбнуться – мы проезжали селение Глазау. Вроде бы ничего особенного, вот только окончание –au в названиях многих немецких городков в этих местах ведёт историю от славянского –ов, на которое заканчивались оные названия, когда означенные городки ещё не были отжаты у прежних хозяев немцами. Город же Глазов находится аккурат на севере моей родной Удмуртии. Тем приятнее было встретить здесь его полного тёзку . Ну а дальше – началась полная эстетическая идиллия. Пасторальные австрийские пейзажи, пусть пока и не альпийские, пусть и только из окна автобуса (ни одной остановки на австрийской территории мы в этот раз не делали) оказались столь чудесны, что моё восхищение трудно описать словами. Открывающиеся из окна виды так напоминали швейцарские красоты из рекламы шоколада и прочих вкусняшек, что вскоре в нашем автобусе зазвучали йодли с припасённого Катей диска. Или это было уже потом? Ближе к немецкой границе начала возвращаться противная цивилизация... Сама же граница оказалась на удивление скучна. Разве что оттенок асфальта на дороге слегка поменялся . Первым же, что мы увидели на той её стороне, оказались вот такие пирамидки троллей. Неужели мы чего-то напутали в географии и прямиком оказались в Норвегии? Да нет, вроде бы всё нормально, Германия! Уф-ф-ф! (В тот день футбольная сборная Германии проводила свой первый матч на счастливом для неё чемпионате мира в Бразилии. И разнесла в клочья Португалию – 4:0. Ну а поскольку в Баварии – на родине одноимённой "футбольной машины" – больше футбола любят только пиво (и то не факт), столь выраженный патриотизм был очень даже понятен). И вот мы въезжаем в сам Пассау. И я впервые в жизни вижу многократно воспетый Голубой Дунай. А заодно – как отмечают границы, идущие прямо по рекам. Вот как-то так. Правее красно-бело-красного флажка и на том берегу – уже Австрия. Ну а мы, взглянув на голубой Дунай, пересекаем чёрный Ильц, ныряем в туннель под каменной скалой (скоро мы узнаем, что её зовут гора Святого Георгия) и вскоре паркуемся на дунайском берегу Старого города. Приехали мы немного раньше, чем планировали, И в ожидании местного гида – известной многим Аллы – у туристов есть время разбрестись кто куда размять ноги осмотреться по сторонам. Я же с первых шагов получил наглядное представление почему Россия не Америка что Бавария и Саксония – это две большие разницы. Если саксонцы показались мне в целом спокойными и более чем корректными, то первое же, что я увидел в Пассау – был местный житель, неистово ругавшийся с парковочным автоматом (!!!), отказывавшимся принимать у него пятиевровую купюру. Заметив меня, бедняга (баварец, а не автомат) буквально кинулся с просьбой разменять ему эту злосчастную купюру на монеты. Не помню на каком языке, но к соглашению мы пришли быстро . Теперь можно немного полюбоваться Дунаем, который здесь ещё неширок и почти субтилен. Настолько, что прогулочный кораблик подлиннее почти перегораживает его целиком. Даже не подумаешь, что всего за год до этого он поднялся аж на 13 метров, побив все прежние рекорды. И едва не превратив Баварскую Венецию в Дунайскую Атлантиду (фото из Интернета). И похоже, за те тысячелетия, что живут здесь люди (а обосновались они на месте будущего Пассау, похоже, семь тысяч лет назад – сразу же, как только Вюрмский ледник был загнан под лавку в альпийские ущелья Великой оттепелью) Дунай со товарищи это проделывали неоднократно. Не случайно же уже в цивилизованное время местные правители постарались обосноваться как можно повыше – в парящей на стометровой высоте крепости Оберхаус. Тут наконец появилась долгожданная Алла и выяснилось, что именно с подъёма к Оберхаусу – дабы окинуть орлиным взглядом сразу весь старый город – наше знакомство с Пассау и начнётся. Прошлые группы, кажется, подобных подарков судьбы не получали. Но видимо, у нашего выезда была своя, особенная, высокая карма. После Староместской и Липненской башен, после эльбских скал Бастая и Кёнигштайна я в этом почти не сомневался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.