Я-ВИКА's блог

Изнуряет своими ограничениями настоящее время - нет свежих впечатлений об интересных путешествиях. Приходится довольствоваться воспоминаниями и иллюзиями будущего (представлением чего-то благого, что произойдет хотя бы летом; к сожалению, оно не может являться объективной реальностью). Все, о чем приходится переживать, по сути, является плодом фантазии и памяти. Переживаю о том, чтобы моя туристическая жизнь сложилась не так скудно, как в прошлом году; желаю, чтобы меня порадовал настоящий год своими большими возможностями; одновременно боюсь, что этого может не случится.
А способны ли мы редактировать свои воспоминания? После чего сможем помнить совершенно другую историю своей жизни? Например, можно вспомнить, что недавно «круизил» по Персидскому заливу, что есть невероятно красивая подруга с любимым именем... А можно ли удалить неприятные воспоминания, события, которые навевают грусть и съедают огромное количество энергии? После чего, стать бодрым, полным сил, готовым совершать новые подвиги. По этому поводу вчера прочитал во влиятельной немецкой газете «Die Welt» удивившую меня статью от 3 мая 2017 года (не знаю насколько она честна в утверждениях!), где «ихние» ученые утверждают, что в скором времени станет возможным расширить наши способности; люди смогут переписывать не только свою память, но и память окружающих, а также создавать любую реальность вокруг себя. Например, переписав воспоминания себе и окружающим, можно будет оказаться вместе с теми людьми, о которых мечтал; дом мечтаний станет ВАШИМ, машина соседа - тоже... Окружающие будут помнить и знать именно такую версию воспоминаний; таким образом, картина текущей реальности резко изменится(!?)
Мечтать не вредно, но переписывать память пока мы не умеем ни себе, ни другим людям. Эта ментальная конструкция позволяет понять, что наши воспоминания и события прошлого напрямую влияют на нас настоящих, на наши действия и стремления. Воспоминания это нечто активное, постоянно влияющее на наше состояние и жизненную энергию. Стирать своё прошлое - кардинальная мера, чаще всего ненужная. Сама по себе информация без эмоций ничего не потребляет, поэтому воспоминания лучше оставить такими, какие они есть, достаточно лишь удалить эмоциональную составляющую.
Когда я читаю захватывающую книгу, производящую впечатление, она оказывает на меня влияние - я могу смеяться, грустить, злиться. Но до того, как я начал её читать, она мирно лежала на полке и никаких эмоций у меня не вызывала, отпечатка на мою жизнь не накладывала. Думаю, что нечто подобное можно совершать со своим прошлым. Реально оно действительно не существует, есть только воспоминания, которые я храню. Превратив воспоминания в серый текст, без эмоций, память перестанет меня цеплять. С этого времени есть лишь сухая констатация текущего момента. Можно присутствовать здесь и сейчас, при этом, иметь определённые навыки и чем-то владеть. Таким образом, будущее становится зависеть только от действий: правильно построенного мышления и анализа текущих событий

История на окончание зимы!!
Довелось как-то ехать по служебным делам зимой, в январе, когда мороз был за -25 градусов. До поездки дел было по горло, вымотался ужасно, устал, даже перекусить толком времени не было. Выехал в 22.00, по карте прикинул, где можно сократить путь, чтобы быстрее добраться к цели. Половину пути ехал нормально, от главной дороги не отклоняясь, а дальше стал короткие маршруты продумывать (искать приключения - известно на что!) По карте получалось прекрасно, а заехал хрен знает куда - деревни на атласе есть, а, на самом деле, там давно никто не живет и кругом поля (причем, летом я здесь проезжал и сократить путь получилось; думал, что и в этот раз повезёт). Проехал 70-80 километров и стало как-то не по себе, не видел ни встречки, ни кафешек, ни заправок, а дорога чистая - зима малоснежная, но морозная, ветер с полей не давал снегу на дорогу ложится). Решил развернуться и вернуться на главную дорогу; подумал, что хватит экспериментировать. Проехав 10 километров и увидел, что загорелась лампочка - «бензин кончается», вскоре машина заглохла.
После недолгих размышлений понял, ситуация выходит из-под контроля. Машин проезжающих не было, время ушло за два часа ночи, проглядывалась отличная перспектива замерзнуть (леса нигде не было, чтобы дров набрать; пришла «решительная мысль» сжечь служебную машину, чтобы согреться). Включил аварийку, закурил, тихонько врубил музыку, печку - на обдув, пока движок до конца не остыл, и как-то заснул. Проснулся от ощущения, что еду; смотрю вперёд и вижу, что тянет меня за собой трактор «Беларусь». Подумал - сон (воспринял, как должное, и опять заснул). Очнулся от того, что меня кто-то «зверски» теребит за плечи, открываю глаза, а пошевелиться не могу - замерз. Вижу, что какая-то старуха трясет меня и причитает: «Браток, как тута оказалси?»Со временем я понял, что работает она на заправке основной трассы; ночью ей скучно - тишина, никого нет, книжку почитывает и на заправочную площадку посматривает. Вдруг увидела вдалеке (не в том месте) какая-тоя машина стоит. Минут десять смотрела на нее, никто не выходит, решила сама проверить, что это такое(!) Подошла к машине, а там за рулём полузамерзший я сижу, практически ни на что не реагируя. Перетащила она меня в свою каморку, обогрела, чаем горячим отпоила. Самое интересное - трактора она никакого не видела и не слышала (мистика - если меня какой-нибудь доброволец тянул, то кто тогда рулил в моей машине?) Пальцы я всё-таки обморозил, теперь даже при небольшом морозце они начинают неметь

Перескажу некую историю. Как-то голодный, уставший бродил по Барселоне и злился, что битый час не могу найти нормальной еды, без «изысканной подачи, лоска, шика и гастрономических прибамбасов». Всю дорогу от белорусского Бреста через Северную Италию и Францию группу постоянно «мариновали» высокой австрийской, итальянской и французской кухней. Чего только не было: ели сиреневый рыбный суп, ужасно дорогую «дикую» жёсткую (не прожевать!) утку, жутко дорогой индийский рис с розовым маслом (слепленный в 10-сантиметрый шарик); пили дорогое, кислое вино. Всё было красиво, дорого, и, если по-честному, то не особенно вкусно в сравнении с родными ресторанами. Короче, бродил голодный и злобный - хотел не круассанов, кофе и сыра, а нормальной, сытной и вкусной «человеческой» еды.
Нежданно-негаданно учуял запах котлет и, как зачарованный, пошел на него. Свернул в переулок, благоухание усиливалось и привело меня к небольшой подвальной забегаловке. На входе увидел огромную карту краснодарского побережья(!), с любопытством зашел и встретился с хозяином. На ломанном англо-фрацузско-немецком (первый учил в ВУЗе, второй - в школе, третий - в другом ВУЗе; вообщем, толком не знаю ни одного из них), на пальцах и жестами мы пытались разъяснить друг другу страсть к котлетам и узнать откуда они взялись в этой корчме. Неожиданно мужик с диким акцентом стал мне разъяснять суть дела на родном языке: «Братана! Я хрек со Кипрова. Дольго жил в Краснодьяря»; потом, улыбаясь во все зубы, радовался встречи с «земляком» из Ставропольского края. Накормил он меня настоящими, огромными котлетами с жареной картошкой; закусывали вместе салатом из свежих каталонских овощей и фруктов, запивали пивом и у нас была действительно русская, покупаемая хозяином в каком-то «русском магазине»(!), горчица (не французская, сладкая дижонская, а наша, родная, от которой глаза на лоб лезли и дыхание перехватывало!)
Нигде я не был так счастлив за 9-мь дней, проведённых в туре, как в этой корчме у «русского грека». Это было похоже на то, будто я попал домой, на свою уютную кухню или позавтракал летним утром на лоджии в одних шортах и босиком. Счастлив был и грек, благодаря разбуженным воспоминаниям о весёлой студенческой жизни в Краснодаре. До сих пор в деталях помню, как сидел вместе с ним, ел жареную картошку с луком и пил ооооочень вкусное пиво; постоянно ловлю себя на мысли, что знаю этого грека не меньше ста лет.
В завершение статьи хочу привести весьма уместные стихи Ольги Ратенбург:
«Очень живописная страна.
Вроде не зима, но и не лето.
Осень, может быть, а может - и весна.
И как будто можно мне, покуда
В той стране я буду отдыхать,
Только итальянской кухни блюда
В пищу ежедневно принимать.
Целый месяц: гноччи, равиоли,
Тортеллини, соус болоньез,
И чтоб обязательно канноли,
Здравствуй, лишний вес и диатез!
Каждый день: спагетти, пицца, паста…
И во сне я яростно кричу:
Всё! Хорош! - Ну типа: прего, баста!
Жареной картошечки хочу!
Щей хочу из квашеной капусты,
Оливье, селедку, холодец!
И чтоб после рюмки водки с хрустом
Надкусить соленый огурец…
Утром первым делом заглянула
В план «Куда бы съездить мне зимой»,
Страны-города перечеркнула,
Написав: На родину! Домой!!»

2. Теперь про цитадель Нарын-Кала. Общеизвестно, что одним из символов средневековья являются древние крепости. В свою пору они служили защитой при нападении врагов, жильем для знати, безопасным хранилищем, а порой и тюрьмой. Часто власть предержащие строили неприступные крепости на вновь завоеванных территориях, чтобы укрепить свое господство и продемонстрировать могущество.
Дербентская крепость поражает своей грандиозностью. Я много поездил-повидал Европы и Азии, но поистине уникальным, не похожим ни на одно ранее виденное из сохранившихся укреплений, для меня всегда был и остается крепостной комплекс Дербента. В эпоху своего расцвета цитадель включала еще и две длинные городские стены, которые полностью перекрывали проход и уходили в море, образуя удобную гавань и хорошо защищенный со всех сторон порт. Сегодня от этих стен мало что осталось, они как-то потонули в архитектуре современного города. Поэтому я остановлюсь на описании лишь сохранившейся цитадели, хотя, сказать по правде, от неё внутри крепости осталось не так много. Главная часть системы укреплений - цитадель Нарын-Кала; ее мощные 3-метровой толщины стены, ограничивающие территорию в 4,5 га, сложены из двух рядов хорошо обработанных каменных блоков с заполнением рваного камня и известкового раствора. Такую же конструкцию имеют и параллельные стены города: северная, более ранней постройки, и южная, возведенная позже; обе стены имеют многочисленные башни (именно эти стены когда-то уходили далеко в море, препятствуя обходу города по мелководью).
Идея перегородить гигантской стеной большой участок земли от моря до высоких гор была не нова, но её реализация вызывает восхищение. При этом, замысел сделать две таких стены, устроив между ними поперечный «город-коридор» говорит о смелости инженерной мысли древних градостроителей. Горная стена, уходящая от крепости далеко на запад в Кавказские горы, не может считаться исключительным изобретением, но она сравнима по значению с Великой китайской стеной (правда, гораздо меньшей протяженности и хуже сохранившейся).
Поднимаясь по серпантину на высокий отрог Джалганского хребта я наблюдал, как высится над городом венценосная часть системы дербентских укреплений - цитадель Нарын-Кала (один из вариантов перевода этого названия на русский язык - «Солнечная крепость»). Мощные стены, сложенные из двух рядов хорошо обработанных каменных блоков, многочисленные башни, изрезанные по верху многочисленными амбразурами, впечатляли взор.
В южной и северной городских стенах имеются несколько ворот. В крепость я вошел самыми значительными из них в южной стене - через Орта-Калу или Средние ворота (пропуск в крепость осуществлялся только через них). Крепостные стены местами представляли собой слоённый пирог. Очевидно, что на протяжении многих столетий они, так же как башни и ворота, неоднократно ремонтировались. Архитектурные детали в обработке верха стен, башен и проемов ворот наглядно отражали разные периоды развития градостроительного искусства.
От ворот Орта-Калы с высоты цитадели открывался прекрасный вид на город. Среди плоских крыш, будто прорезанных трещинами кривых улочек, возвышались купола мечетей, которых в городе довольно много. С обзорной площадки крепости хорошо были видны обширные древние дербентские кладбища с многочисленными каменными стелами и саркофагами. Я долго рассматривал округу и представлял, как былые стены далеко уходили в море и создавали хорошо защищенную гавань. С этой высоты, верхняя, старая часть Дербента, примыкающая к цитадели, выглядела как типичный мусульманский средневековый город с сетью узких кривых улиц, на которые выходили глухие фасады 1-2-этажных домов, с мечетями, водоразборными фонтанами, банями. В нижней, новой части города, были видны кварталы регулярной планировки. Как рассказал гид, здесь хорошо сохранились здания XIX- начала XX веков; например, железнодорожный вокзал конца XIX века, пассаж (крытый рынок) и армянский храм (ныне музей изобразительного искусства) XVIII века.
Вдоволь налюбовавшись городским пейзажем, я двинулся дальше по каменным дорожкам наверх. В северо-западной части цитадели (согласно схемы, что весела у арки ворот) нашел интереснейший памятник, выразительное свидетельство древности города. Это подземное крестообразное сооружение, перекрытое крестовыми сводами, долгое время считалось вырубленным в скале водохранилищем. Однако внимательное археологическое изучение позволило исследователям установить, что это - крестово-купольный христианский храм, возведенный на земле в V веке. Первоначально он был построен на земле, но с годами оказался погребенным по самый купол мощными тысячелетними культурными напластованиями.
Быстро обежал несколько строений и вернулся к входу, к музею крепости (в него я зашел позже, по завершению экскурсии). Над ним осмотрел сохранившиеся руины дворцовых сооружений хана. Рядом с музеем был еще один памятник правления дербентских ханов - «каменный мешок», подземное сооружение (проще говоря, тюрьма) для ханских узников. Вообще, на территории цитадели были видны остатки дворцовых комплексов различных периодов. У восточной стены (опять же ориентируясь на схему) на месте останков фундамента был дворец албанского времени (античного), далее вверх - сасанидской и арабской эпох (сасанидский дворец VI-VII веков). В северо-западной части крепости, внизу осмотрел остатки дворца домонгольского времени, вверху - более поздних сооружений XIV-XVII веков.
Важное место среди достопримечательностей крепости занимали сооружения для хранения и использования воды, которая для любого города-крепости имела едва ли не главное значение. Достаточно сказать, что за все годы своего существования Нарын-Калу удалось захватить лишь четыре раза, и каждый раз для этого приходилось добавлять яд в источник, из которого вода поступала в крепость. Поступала же она из родников со склона горы Джалган, по обнаруженным при раскопках многочисленным каменным и керамическим водоводам. Вода направлялась в несколько подземных водохранилищ крепости, в том числе, в приспособленный для этой цели христианский храм (тот самый, погребенный под землей). Гид потом рассказал, что в городе сохранились несколько старинных фонтанов, из которых жители берут воду по сей день; например, Хан-булах (Ханский источник), Дгиарчи-булах (Источник вестника) и другие. В самом центре цитадели исследовал возвышающиеся белоснежные купола ханской бани. Это было полуподземное сооружение сводчато-купольной конструкции, с несколькими помещениями для холодного, горячего отделений и раздевания, с резервуарами для холодной и горячей воды (конечно, они давно уже не функционируют).
В юго-западном углу крепостной стены цитадели увидел прямоугольный проем, ведущий в угловую башню, через которую когда-то был вход на Горную стену (Даг-бары), начинавшуюся от этой башни. В настоящее время сохранились лишь небольшие участки этой стены, но их изучение показало, что это было грандиозное сооружение толщиной в 3-и и высотой в 10-ть метров, с многочисленными укрепленными фортами, полуфортами и прямоугольными башнями. Эта мощная линия обороны, извиваясь по сплошному горному рельефу, уходила вглубь Кавказа почти на 70 километров (почти Китайская стена! точнее, её фрагмент).
Побродив по территории крепости, я не отказал себе в удовольствии подняться на одну из её стен (южную), которую поверху окаймляла изнутри каменная дорожка. Видимо, по этой дорожке прогуливались от амбразуры до амбразуры часовые. Кстати, прогулки по этому карнизу - занятие не для слабонервных: он порой казался совсем узким, особенно когда хотел разойтись с кем-то из таких же зевак-туристов. Казалось, одно неосторожное движение, и тот, кто идет по краю дорожки, неминуемо рухнет вниз (высота в некоторых местах была свыше 10-ти метров). Вдосталь добавив в кровь адреналина, я спустился со стены вниз, к музею. «Вам нужен гид?» - поинтересовался молодой парень на входе, и указал на солидного человека, беззаботно загорающего рядом на скамеечке. Заодно предупредил, что гид - кандидат исторических наук, лицо частное, об оплате экскурсии надо договариваться с ним лично. Я не возражал, сошлись на 3-х сотнях рублей и я пошел смотреть экспонаты музея, заодно слушая интересную лекцию по истории крепости.
«Сейчас увидите самое интересное» - так начал свой рассказ ученый-историк. Дальше было: «Памятник, который простоял тысячелетия, разрушен практически за несколько десятков лет», «Посмотрите на фотографию - такой была крепость всего сто лет назад. И что от неё осталось»… В конце пути он подытожил свой рассказ о Нарын-Кале вопросом: «Как Вам наша крепость?» Я ответил, что в целом она выглядит грандиозно, хотя сочные эпитеты правильно было бы отнести к прошлому, чем к настоящему этого выдающегося памятника старины. Омерзительными выглядели следы пребывания современного туриста: пачки от сигарет и мусор в тюрьме-колодце, многочисленные «автографы» нынешних дикарей на сохранившихся стенах ханских бань, на казарме и гауптвахте (везде, даже на стенах). Жаль, в общем, было старую крепость; когда-то она защищала достойный город от врагов, а теперь не может защититься от вандализма собственного народа.
Гид поддержал мое возмущение: «Крепость строилась и стояла веками до прошлого века, но её успели разрушить за короткий период». И замолчал... Я аккуратно задал наводящий вопрос: «Разве немцы в Отечественную войну сюда дошли?» Гид грустно посмотрел на меня и ответил, что своих варваров хватило! Сначала в гражданскую - то белые, то красные стреляли из пушек прямо с моря и разнесли все ханские дворцы. Потом город восстанавливался и тащили отсюда кто хотел и что хотели. Камни на постройку жилищ прямо со стен отбивали и на телегах растаскивали по своим дворам. Государственные строители тоже не особенно церемонились с крепостью. Ведь до 1960-х годов здесь не было никакого контроля, пока ЮНЕСКО сюда не добрался. Первую охрану на ворота поставили лишь в середине 60-х годов, но одной охраны было мало (надо было восстанавливать разрушенный памятник мирового значения). Сегодня для того, чтобы уберечь крепость от разрушения, необходимо примерно 15-ть миллионов рублей в год, что в три раза больше, чем выделялось до сих пор (для того, чтобы проводить раскопки или реставрацию - надо еще столько же). Представители Федерального агентства по сохранению объектов культурного наследия говорят, что затраты того стоят; цитадель будет финансироваться из федеральной целевой программы «Культура России».
Сколько лет потребуется на восстановление крепости неизвестно…
Так что, покинул я славную Нарын-Калу в печальном настроении!!

Далеко за скалами виднеются снежные вершины
кавказских гор, подёрнутые лёгкой дымкой...
(Н.А.Кун, «Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима» -
русский историк, писатель, педагог)
Мое странствие по благолепиям Дагестана продолжилось. К Сулакскому каньону из Махачкалы я выехал с группой единомышленников на очень удобном для горных дорог автобусе до посёлка городского типа Дубки (именно отсюда начинается большинство экскурсий и троп вдоль каньона). Проехал около 80-и километров, добираясь к каньону через прекрасный Буйнакский перевал с парочкой смотровых площадок и отличными видами на Махачкалу и Каспийское море (обратный путь проходил уже по Кизилюртовскому направлению, в основном, по равнине к уникальному чуду природы бархану Сары-Кум; это одна из крупнейших в Евразии дюн, где произрастает несколько эндемиков (специфических делений флоры), в числе которых арахис Шишкина и безвременник весёлый (декоративное, лечебное, но ядовитое растение). На пути у меня был серпантин и не всегда асфальтированная дорога, где порой дух захватывало. Несмотря на это, стезя была весьма комфортной; по пути встречалось много живописных видов.
Добрались до Дубков, где были оборудованы две смотровые площадки, и начали знакомство с этим сокровищем. Люди в поселке были добры и отзывчивы, чего не скажешь о природе - не помешала крепкая обувь с закрытым верхом и некоторая осторожность, поскольку смотровые точки не были оборудованы ограждениями. Случались так, что я и мои коллеги падали из-за сильных порывов ветра, которые происходили нередко. Посетил обе обзорные площадки, с которых открывался удивительный вид на каньон и водохранилище. Слов не хватит, чтобы описать это красивое место - призываю моих друзей побывать там самим и увидеть все своими глазами!
Откуда-то накатила неудержимая смелость и я отправился в небольшой трекинг вдоль вершины каньона. Несколько раз сильно скользил, но падал удачно - заполучил только два синяка и пару хороших ссадин на коленях. К этому мне не привыкать, так как сильно наворачивался в подобных местах ни один раз; например, в Португалии на самом западном мысе Евразийского континента Рока, в Греции у Храма Посейдона на мысе Сунион, в Иордании со скалы над 45-метровым Храмом Эль-Хазне - «Сокровищницы» - при рассмотрении изящных украшений в греческом стиле древней столицы Идумеи (Эдома), позже - Набатейского царства. Было небезопасно, зато увидел то, что скрыто от массового туриста; жаждал особых ощущений и фотографий от вида километровых отвесных скал. К сожалению, на смотровых площадках отсутствовали не только ограждения, но и мусорные баки. Поэтому, мы действовали по принципу «принёс одну обёртку, а унёс две», чем старались сохранить подлинные горы, а не создавать горы мусора.
Издревле, когда суперконтинент Пангея (согласно современной теории дрейфа материков, 200 миллионов лет назад на нашей Земле существовал именно этот единый суперконтинент) разделился на привычные нам материки, на территории современного Дагестана зажурчали первые струи реки, которую впоследствии назовут Сулак. Слово это аварского происхождения, его можно перевести как «большая вода» или «много воды». В целом, вполне обоснованно - Сулак начинает своё течение после слияния двух рек Койсу: Андийской и Аварской. За тысячелетия он промыл в мягких песчаниках и известняках каньон - как будто гигантский червь прогрыз проход между двумя хребтами.
С утеса, нависшего над каньоном, я любовался этой ярко-бирюзовой рекой. Пейзаж открывался необыкновенной красоты и больше двух часов я не мог налюбовался этим великолепием; смотрел на множество парящих орлов, успел немного полазить вдоль каньона и позавидовать катающимся внизу на катере счастливчикам. Поражали своей необычной картинностью цвет воды, отвесные скалы, водопадики! Виды ооооочень впечатляли!! Энергетика места зашкаливала, а сила воды, мощь гор были неописуемые!!! Понятно, почему сюда приезжали Л.Н.Толстой, М.Ю.Лермонтов и наслаждались чистым горным воздухом, живописными видами.
Проходя через три района, воды каньона питают каскад Сулакских ГЭС, состоящий из 6-ти станций. В их числе знаменитая Чиркейская ГЭС - необыкновенно мощная на Северном Кавказе, обладающая самой высокой арочной плотиной (справедливости ради отмечу, что выше неё только Саяно-Шушенская ГЭС, но там плотина имеет арочно-гравитационную конструкцию). Если быть точным в формулировках, то необходимо сказать о том, что весь Сулакский каньон состоит из трёх каньонов: собственно Сулакского, Чиркейского и Миатлинского. Однако они проистекают один из другого, и, как правило, их объединяют под единым названием. Самый большой из них (конечно же, Сулакский) достигает в длину 18-ти километров. В районе Гимринского и Салатавского хребтов стены каньона очень крутые, но с удалением на северо-восток они становятся более пологими и низкими.
Сулакский каньон - российское природное чудо протяжённостью в 53-и километра, окружённый этими хребтами в верхней части долины реки Сулак; заканчивается каньон у Чирюртского водохранилища. Максимальная глубина каньона достигает 1.920 метров в районе Чиркейского водохранилища (он уверенно входит в топ-III самых глубоких каньонов мира, уступая лишь Котауаси в Перу - 3.354 метра и опережая Гранд-Каньон в США - 1.857 метров). Потрясающее место, которое хотелось бы изучить подробнее - не только с официальных смотровых площадок, но и съездить на дикую площадку, ближе к ГЭС, в село Зубутли на другой стороне каньона и прокатиться на катере. Но этому не суждено было сбыться...
Сулакский каньон в данное время является малоизвестной достопримечательностью, но с каждым годом сюда приезжает всё больше посетителей. Величественность, удивительная красота и умиротворённость этих мест позволяют прикоснуться к истинной природе и почувствовать её силу. Подобная поездка - отличный вариант активного отдыха даже для неподготовленных туристов, ведь здесь для каждого находится своя тропа. Хочу верить, что в ближайшее время в этих живописных местах поставят леера ограждений, установят лавочки, навесы и Сулакский каньон будут обсуждать при планировании путешествий, как сейчас рассматривают Карелию и Алтай.
Людей на вершине каньона было обильно, и мы нашли место для группового культурного отдыха вдали от суеты - посетили экотуркомплекс «Главрыба», который находился на берегу бирюзовой реки Сулак в селе Пионерный, в 15-ти минутах езды от каньона. Издали нас привлекли деревянные А-образные дома, где кровля являлась стенами строения (такие дома вошли в европейскую моду после их бума в середине XX века). Эти дома в форме шалаша чем-то напоминали вигвамы индейцев или юрты северных кочевых народов, и мы с удовольствием остановились там (Дагестан не остался в стороне от европейских трендов).
На территории туркомплекса располагался ряд уютных закрытых двориков на 6-ть человек с оборудованными местами для отдыха и приготовления шашлыка (заметил мангал, казан, самовар). Зашел ради любопытства в дом и увидел, что на первом этаже к услугам гостей представлены душ, туалет, кухня, два дивана, на втором - двуспальная комната, кондиционер, холодильник. Площадка перед домом представляла собой речной пирс размером 6х6 метров. Особенность такого гостевого дома проявляется в хорошо развитой туристической инфраструктуре.
Местность вокруг комплекса оказалась центром развлечений и отдыха для туристов абсолютно любых возрастов. Здесь-то я и покатался на катере по бирюзовому Сулаку, хотел еще взять в аренду каяк или отправиться на джипе в незабываемую экскурсию по местным достопримечательностям, но вне группы это сделать было невозможно. К тому же, гид позвал нас в ресторан «Главрыба», где собирались угостить местной форелью, побаловать национальной и европейской кухней. Услышав зов «нашего главного», любители фруктов и персиков, ранее поднявшиеся в Нескучный сад семьи Салмановых («Villa Persika»), где росли абрикосы, персики, виноград, стремглав пустились к этому значительному объекту.
Приемом в отдельном ресторанном домике все оказались довольны. Пошел еще погулять и удивился увидев нагло шагающих ко мне пеликанов, по пути клянчащих рыбу у сердобольных туристов (такое зрелище хозяева комплекса подметили на «Поляне сказок» в Ялте и воплотили в «Главрыбе»). В тире увидел натянутые зелёные стены для создания компьютерного обмана в виде джунглей, а в зоопарке был сохранен чудесный вид на проход к каньону. С предложением изобразить пожар на горе, как образ вулкана, хозяева не согласились, зато вид искусственного водопада, Мечети с азиатскими куполами и горящей горы подсказал им путь создания образа затерянного мир и огненной земли; благо место для лавы и вулканов отлично исполняют мангалы и угли.
«Главрыба» оказалась отличным поприщем для любителей диковинных подводных съёмок. Видел, как одна компания, желающая доказать влагостойкость своих гаджетов, наглядно использовала бассейны с рыбой (ее представитель опустил в воду с форелью IPhone 7 и он после этого продолжал работать! причем, ни одна рыба не пострадала!!) Хозяева постоянно придумывают что-нибудь новое, интересное для туристов; например, готовят условия для съемки туристами своими гаджетами подводного мира. Мне показалось интересным, как они реализуют потенциал фотолюбителей, которые тратят огромные деньги на фототехнику, чтобы щёлкнуть какую-то птаху. Приучили и теперь сюда постоянно пролетают почти домашние яркие синие птицы, большие цапли и наглые бакланы. Представляю, насколько интересное время для фотографов наступит ночью, когда можно будет снять млечный путь, скальный проход в Сулакский каньон, широкую пойму Сулака и летящих под большой луной местных «птеродактилей». Сокрушаюсь, что не мог дождаться вечера - мне не повезло увидеть такую красоту; а еще - срежисированную огромную чёрную гору, усеянную красными огнями «не потушенного лесного пожара».
Почему «Главрыба»? Оказывается, в свое время одна семья соседнего села на месте сада организовала форелевую ферму, а потом и... точки развлечения. Поэтому место получило название «Главрыба»! Это - настоящий семейный бизнес, без привлечения дизайнеров, маркетологов, финансистов и всяких модных рестораторов. Особых претензий к сервису тогда (и сейчас) не выдвигалось, поэтому они все делали для публики на свой вкус. В итоге имеются: огромный ресторан с азербайджанскими поварами и молодыми официантами в белых рубашках; «поле» с бассейном рыб всяких пород, размеров и раскрасок; зоопарк с диковинными страусами; игровая площадка; канатная дорога на одного человека и главное - причалы, где можно сесть на катер и помчаться по реке, хоть до самого Унцукульского района, меж высоких стен Сулакского каньона.
На мой взгляд, уже бывалого путешественника, ресторан с «немишленовской звездой» выглядел не совсем системно, как-то аляписто, без необходимых указательных знаков и напоминал постперестроечный фильм «Про бизнесмена Фому», в котором актёр Михаил Евдокимов играл роль предпринимателя, построившего в деревне платный туалет. Тем не менее, «Главрыба» - уникальный место, где одновременно модернизирована большая территория и создан семейный агротуризм, в котором неплохо прижился ресторанный бизнес. Знакомился я с этим комплексом и на меня постоянно набегали соответствующие раздумья, некоторые замечания и пожелания.
Он расположен в шикарном месте на окраине мегаполиса, всего в 50-ти километрах от Махачкалы (находится под боком потребителя). Подобные точки уже появляются вдоль реки, поэтому территория полностью преображается. При этом, традиционное садоводство местными жителями не только не оставлено, а наоборот - получает рынок сбыта. Гид мне рассказал, что недалеко от «Главрыбы» имеется еще один семейный агробизнес, который предоставляет услуги отдыха и реализует выращенную продукцию. Весьма важным показалось то, что бизнес здесь остаётся семейным и местным, а не продуктом очередной группы рестораторов. Правда, иногда местные трудовые ресурсы накладывают отпечаток на сервис. Например, здешнему жителю кажется обыденным пейзаж, который он видит с детства и он без зазрения совести загораживает его каким-то объектом, что туристу видится обидной утратой хорошего фото. Есть проблема и с логистикой: коренные жители привыкли, что про них все знают и думают, что на федеральной трассе не стоит ставить баннер-карту местных баз отдыха (а на самих базах - карты развлечений).
Понятное дело, не все сразу; соседние села не сразу стали центром рабочих-энергетиков, но местные жители относительно быстро перепрофилировали сельский быт. В устье каскада Сулакских ГЭС появились посёлки городского типа и модернизация источника дохода привела к изменению модели быта местных жителей. За короткий период времени на этой небольшой территории вдоль реки произошёл естественный переход от садоводства к гидроэнергетике, а теперь, думаю, будет - к сервисной экономике. Была бы воля и деньги... Кстати, можно на конкурсной основе набрать социально-экономическую группу исследователей, каждый из которой собрал бы материалы, если не по докторской, то по кандидатской диссертации.
Отдельно хотелось бы высказать пожелание на то, чтобы «Главрыба» и соседние семейные бизнесы с домиками и лодками в перспективе стали и спортивной территорией, даже местом проведения всевозможных кольцевых забегов или велопробегов.
Вот как-то ТАК!

Горы зовут тех, чья душа им по росту. Горы закаляют характер,
дают спартанское воспитание и, конечно, учат разбираться в людях.
Мы рождаемся, страдаем, умираем, а горы стоят неколебимо.
(Пауло Коэльо - бразильский прозаик и поэт)
Мой отец считал, что прогулка в горы равноценна посещению церкви
(О.Л.Хаксли - английский писатель, новеллист и философ)
Созерцание великой красоты гор только тогда
может быть полным, когда рядом с тобой друг
(Я.Г.Аркин, «Приключения в горах (сборник)» -
советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР)
Не могу жить без путешествий. Причин странничать у меня великое множество: например, тяга к небывалым ощущениям, любовь к культуре интересных мне народов, желание отойти от обыденности, потребность в новых занимательных знакомствах. Путешествия стали для меня способом справляться с различными жизненными ситуациями, переживать новый опыт, находить себя в ином качестве; поэтому я люблю путешествовать (для меня в путешествиях заложено определенное очарование). Мне нравится известная цитата Святого Августина: «Мир - это книга, и тот, кто не путешествует, читает лишь одну страницу». Эту цитату я постоянно держу в голове.
В книге мира все страницы разные, и везде все новое, все изменяющееся. Поэтому, не важно собираюсь ли я смотреть на храмы или знакомиться с новой культурой, хочу ли от чего-то сбежать или что-то узнать, собираюсь ли я на неделю или на месяц - путешествую потому, что ищу перемен. Постоянно ищу чего-то нового, смены повседневных дел или впечатлений о другой культуре; перемены - вот что дают мне путешествия!
Теперь по заявленной теме. С Дагестаном я знаком давно, с 1969 года, и пребывал в нем ни раз; это - настоящая сокровищница чудес, далекая от образа, созданного в нашем воображении опасениями и стереотипами. Во время последнего небольшого путешествия я увидел новые для меня каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости. Начал с горного Табасаранского района, расположенного на юго-востоке республики. С открытым ртом познавал сверх необычную историю живущего здесь народа. Табасараны - один из коренных народов Дагестана, ведущий свою историю со времен существования античной Кавказской Албании. На формирование табасаран повлияли азербайджанская, арабская, персидская, русская культуры, что внесло в жизнь и традиции этого кавказского народа неповторимые особенности. На весь мир(!) славятся аутентичные (подлинные) табасаранские ковры - изделия зародившегося полторы тысячи лет назад промысла сегодня выставлены в музеях всего мира.
Ряд исследователей придерживается версии иранского происхождения этнонима (названия народа) «табасаран». В Средние века на южном побережье Каспийского моря, на территории современного Ирана, находилось государство Табаристан. Слово «табар» в переводе с фарси означает «топор» - основное орудие местного населения в обозначенный период. Самоназвание «табасаранар» упоминалось обычно в разговорах с соседними народами и в официальных документах. Между собой представители народности употребляли этнонимы «капган», «гум-гум» (в прежние времена племя разделялось на две отдельные ветви). Табасараны исторически занимали обширные территории Большого Кавказского хребта, его юго-восточные склоны.
Предками табасаран считается древнее племя таваспаров, в античности входившее в состав могущественной Кавказской Албании - союза 26-ти народностей. Объединение существовало восемь столетий, вплоть до IV века н.э. Три столетия спустя начинается Арабское вторжение на Кавказ, в том числе в Дагестан. Результатом стало присоединение территорий расселения табасаран к Арабскому халифату. Позже регион вошел в состав средневекового государства Ширваншахов. В 917 году к власти приходит Мухаммад Майсум, представитель арабской династии влиятельных Мазьядидов. По его имени государство стало называться Табасаранским майсумством: образование просуществовало до распада на 24-е феодальных удела в XII столетии. В последующие периоды развития Табасаранское майсумство объединялось для борьбы с общим врагом, приходило в упадок или расцветало. XVII век отмечен крупными междоусобными войнами, истощившими силы объединения, что привело к снижению влияния табасаранских феодалов и присоединению Табасарана в 1813 году к России.
Ислам укоренился в регионе во время арабского нашествия, однако древние языческие культы сохранились в ряде традиций. Поклонение деревьям нашло отражение в свадебной и похоронной обрядности. Например, на свадьбу срубленное фруктовое или дубовое деревце украшают лентами, сладкими хлебами, орехами, яйцами. В случае, если жених или молодой парень умирает, такое же дерево приносят на похороны, но дары на нем выкрашивают золой в черный цвет.
Табасаранский язык включен в Книгу рекордов Гиннесса: его признали одним из наиболее сложных в мире. Помимо многообразия диалектов и говоров, в нем представлено 48-мь(!) падежей имени существительного. Состав языка значительно обогащен заимствованиями из фарси, арабского, русского, азербайджанского. Сложным для иностранцев языком владеет большая часть табасаран - 126.136 человек.
Этот немногочисленный народ имеет множество настоящих современных героев. Таким, например, является российский военачальник генерал-лейтенант Рустам Усманович Мурадов (заместитель командующего войсками Южного военного округа). В 2017 году он был военным советником в Сирии, где отряды под его командованием в течение двух недель пробивались от Эс-Сухне до Дейр-эз-Зора, преодолевая ожесточённое сопротивление противника (в сутки проходили по 15-20 км и более). За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Р.У.Мурадову было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда». С ноября 2020 года - он командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.
Ехал и любовался потрясающими природными пейзажами, а также естественными достопримечательностями, которые привлекают сюда значительное количество туристов. Особенный интерес у меня вызвал Хучнинский водопад и бурная горная река Хаган, которая падает с 30-метровой высоты и внизу образуется прекрасное, чистейшее озеро. Вблизи от водопада меня интересовал Кужникский мост, природный памятник, образующий арку над ущельем. Он считается священным местом, куда прибывает большое количество паломников. Здесь с каждым камешком, травинкой обязательно связана красивая история; казалось, они вот-вот оживут и сами заговорят.
На высоком обрывистом холме, откуда открывался вид на какое-то село, у реки Рубас показался замечательный историко-архитектурный памятник раннесредневекового Табасарана крепость «Семи братьев и одной сестры» (её также называют Хучнинской или Ягдыгской), контролирующая дорогу, ведущую в табасаранские аулы. По различным данным, начало строительства крепости датируется XVII-XVIII веками н.э. Ученые по материалам строительства предполагают, что построена крепость в одно время с Дербентской цитаделью.
Крепость представляла собой неправильный четырехугольник, который имеет два выхода перекрытых каменными балками. Стены, толщиной более 2-х метров, книзу расширяются; остатки стен сохранились на высоте около 9-ти метров; в стенах крепости устроены бойницы. Сложена она особым образом (снаружи казалась очень крепкой, монолитной). В старину была двухэтажной, но со временем первый этаж почти полностью оказался под землёй, и поэтому снаружи она представлялась выше, чем изнутри. По преданиям, эта крепость неоднократно разрушалась и заново восстанавливалась.
У нее есть своя легенда. Некогда в этой крепости жили семь братьев-богатырей и одна красавица сестра. Братья были славными воинами и охраняли соседние сёла. Однажды сюда вторглись персы, но никак не могли взять штурмом крепость и пройти в табасаранские земли. Крепость была неприступна - сколько неприятель не пытался ее штурмовать, все попытки были безрезультатны. Но сестра этих братьев, увидевшая военачальника персов, влюбилась в него без памяти. Хитростью он убедил её уничтожить оружие братьев, поместив их в солёную воду; пообещал не убивать их, а её взять в жёны. Узнав об этом, братья казнили предательницу сестру, забив её камнями. После того, как персам удалось захватить крепость, они убили пятерых братьев, двоим же удалось бежать. Узнав о поражении братьев, народ Табасарана собрался и дал отпор захватчикам; они были вынуждены отступить.
По здешней территории протекает более 6.000 рек; многие из них относятся к горным потокам, имеют бурное течение и каменистые берега. Вот такая река была на моем дальнейшем пути, называлась она Ханаг. Ее русло проходит по горным склонам. На одном из участков увидел резкий спуск, на котором вода бурлящим потоком падала вниз, образуя великолепный водопад. Находится он возле села Хучни и благодаря населенному пункту получил название Хучнинский (оно не единственное, многие именуют его Ханагским, по названию реки).
Водопад Хучнинский представлял собой каскад с двумя ступенями. Первая имеет высоту около 3-х метров, вторая - намного выше, приблизительно 15-ть метров. У его подножья образовался небольшой водоем, где приятно я понежился в чистейшей воде. О том, что сюда приезжает много туристов, свидетельствовали наскальные надписи, которые они оставляют. Суть их состоит в основном в приветствиях и пожеланиях. Эти туристы не только из Дагестана, всей Российской Федерации, но и из остальных постсоветских стран.
Водопад Хучнинский - уникальное и красивейшее место. Я неплохо зарядился там энергией, набрался сил и, конечно, впечатлений. Всему виной пьянящий чистый горный воздух. От водопада до реки Ханаг проложен небольшой каменный мост, стоя на котором, я любовался пейзажами. Видел, как помимо культурных экскурсий, приезжие устраивали прогулки по близлежащим лесным массивам, собирая кизил, орехи, шиповник. Кто-то забирался в место падения воды, где получал эффект джакузи. Благодаря живописным пейзажам этих мест, Хучнинский водопад можно называть «Второй Швейцарией». Специально для приезжающих отдыхать недалеко от водопада построен гостиничный комплекс и кафе. Моя группа не собиралась в нем оставаться, но местную кухню испробовала в нем по полной...
В 14-ти километрах от Махачкалы расположился один из самых красивых и молодых городов Дагестана— Каспийск (численность его населения составляет более 100.000 человек). Город проектировался архитекторами из Ленинграда, поэтому питерско-ленинградский стиль здесь чувствуется повсюду. Возвращаясь в Махачкалу, заехал в этот город, где не был почти 40 лет. Хотелось постоять на берегу и полюбоваться на Каспийское море, являющееся самым крупным озером в мире (оно раскинулось с Севера на Юг примерно на 1.200 километров, его ширина - в среднем до 320 км, площадь водной поверхности - около 370.000 квадратных километров, а уровень - почти на 28-мь метров ниже уровня океана). Максимальная глубина зафиксирована в Южно-Каспийской впадине и составляет 1.025 метров. Уникальное море-озеро богато небольшими островами, их около 50-ти. В море впадают более 100-а рек, среди них Волга, Урал, Кура, Атрек, Терек и другие. Протяженность побережья российской части Каспия - более 600 километров.
У Каспийска есть свои преимущества: расположение на берегу моря, миролюбие и спокойствие. Здесь отлично себя чувствовали семейные пары и пожилые люди, для молодежи, пожалуй, было немного скучновато. Среди российских курортов на Каспийском море он один, чья история началась совсем не по-курортному. Зато его нынешнее название вызывает ассоциации с подарившим ему имя морем; оно как бы зовет туристов к теплым водам и ласковым песчаным пляжам. Сегодня отдых на Каспийском море становится все более популярным и имеет неплохую перспективу стать весьма привлекательным для любителей спокойного отдыха на солнечном берегу.
Каждый город или городок обладает достопримечательностями. Каспийск ничуть не отличается, хотя его достопримечательности на первый взгляд незаметны. Первым делом я оказался на берегу моря. Конечно же, в черте города море нельзя было назвать чистым, но люди в нем все же купались (кто отличается брезгливостью, есть пляжи за границами города; однако, следует учитывать, что вдоль берега много мест для размещения военных объектов). Каспийский берег - песчаный, у него плавное опускание в море. Даже в городе чувствуется, что воздух - морской (по рассказам гида, здесь даже астматики не нуждаются в ингаляторе).
Рядом был расположен новый аквапарк «Акваленд» с водными аттракционами под открытым небом (рабочими являются месяцы купального сезона), где на горках развлекались дети и взрослые. Погулял по Парку Культуры, осмотрел комплекс «Москва», где к услугам туристов представлены боулинг с бильярдом, сауны с бассейном, кинотеатр с кафе, а также фитнес-центр и роскошный ресторан. Подошел к главной достопримечательности Каспийска - обелиску «Скорбящая мать», почитал на его гранитных плитах высеченные имена защитников Отечества, жителей Каспийска, погибших в годы Великой Отечественной войны. Немногим далее увидел памятник воинам-пограничникам, рядом купил цветы и возложил к нему.
Вдали виднелся каспийский «форт Боярд»; именно с этим сооружением у гостей города ассоциируется заброшенный восьмой цех завода «Дагдизель» (когда-то засекреченный, так как целью его было испытание производимого оружия). Местные же жители говорят, что он напоминает им замок царицы Тамары, и поэтому часто называют его Тамарой. Таких объектов на территории бывшего Советского Союза больше нет: находится эта станция в море, почти в трех километрах от берега. Гигантский павильон, кроме цеха, был оборудован всем необходимым для постоянного проживания рабочих.
Издали полюбовался морем, спустился на волнорезы, осмотрел остатки площади не поглощенной водой, которая подступила незаметно. Большие песчаные пляжи, приятная погода стали прекрасными перспективами для качественного отдыха. Одна из основных частей дохода города приходится на туризм, поэтому проблема временного жилья здесь отсутствует как таковая. Несколько раз предлагали недорогое жильё, понял, что многие местные жители с радостью примут всех гостей города и расскажут им о наиболее интересных местах. Их здесь хватит на всех — - чего стоят только длинные песчаные пляжи и теплое море. Пляж города отличался бархатистым кварцевым песком, радующим глаз своим золотистым блеском. Кстати, именно в окрестностях Каспийска было отснято большинство сцен культового фильма «Белое солнце пустыни».
Неподалеку от Каспийска есть озера, чьи лечебные грязи позволяют строить здесь бальнеологические лечебницы: это Большое и Малое Турали. По мнению специалистов, у города достаточно неплохой рекреационный потенциал. Проезжая по городу я видел крупные здравницы, в их числе санаторий «Энергетик», профилакторий завода «Дагдизель», новые современные гостиницы с европейским уровнем сервиса (например, «Каспий» и «Анжи-Арена»). Думаю, что они могут многое предложить для тех, кто выбирает отдых на море в Каспийске (и в частном секторе города тоже).
Напоследок решил искупаться. Песчаный берег с медленным спуском в воду для отдыхающих всех возрастов (с удовольствием купались многие семьи с детьми) восхитил меня!

Гора не кажется неприступной, если смотреть с ее вершины
(Слова Ванталы - канонический текст старой китайской
философской школы Дао Цзи Бай;
Вантала - индийская версия имени
основателя школы Дань Шеня)
1. Из Владикавказа перебрался в Ингушетию с большим желанием посмотреть на знаменитые башни Горной Ингушетии, которые уникальны своей архитектурой. Сотни лет они стоят, взметнувшись высоко в небо, рассказывая о мастерстве древних зодчих, о традициях и обычаях горцев - людях, когда-то прославивших этот красивый край. В глаза сразу бросилось отсутствие мусора и рекламных щитов вдоль трассы. В городах и селах были новые дороги, везде что-то строилось, но в основном - построено. Гаишники, как и везде, при встрече надеялись что-нибудь «урвать» (зачем на номерах указывать регион? получается для того, чтобы им легче было обирать честнОй народ?!)
Башенные постройки ингушей представляют собой уникальное явление в мировой культуре. Воспользуюсь высказыванием известного кавказоведа Е.И.Крупнова, который замечательно выразился об ингушских башнях: «Ингушские боевые башни являются в подлинном смысле вершиной архитектурного и строительного мастерства древнего населения края. Они поражают простотой формы, монументальностью и строгим изяществом. Ингушские башни для своего времени подлинное чудо человеческого гения». Ингуши неразрывно связаны с башенной культурой, склепами и святилищами. Так, почти в каждом ингушском селении я видел «города мёртвых» и «солнечные могильники». Кроме того, в этом крае на пути встречались непохожие памятники истории и архитектуры: разнообразные святилища, склепы, крепости, храмы, историко-архитектурный музей-заповедник.
Немного остановлюсь лишь на одном из самых молодых природных заповедников Эрзи. Это очень красивое и удивительное место, оно объявлено заповедником с целью обеспечения сохранности уникальной горной природы; его территория составляет около 6.000 гектаров. Территория заповедника отличалась необычайно живописной местностью. В основном, это среднегорный и высокогорный массив леса, альпийские луга и горные реки. В средней полосе заповедника мне встречались березы, крючковатые сосны, липы, дуб, рябины. Около рек произрастали ива и облепиха, выше стелились горные степи и луга с разноцветьем, на самой вершине - сплошные ледники. Северные склоны гор на треть были покрыты дубовыми и буковыми лесами, с участками остролистного клёна. На высоте 1.500 метров росли берёзовое криволесье, сосна крючковатая, граб, дуб, липа, рябина. Ещё выше (на 2.000 метрах) - пояс лугов и степей, а на высоте 3.500 метров - снежники и ледники гор Скалистого Хребта Джейрахско-Ассинской котловины.
B долинах рек, большей частью были узкие глубокиe ущелья и щели сo стремительными потоками, порoгами и водопадами; в балках, оврагах и нa склонах y подножия гор имелись многoчисленные родники. Зa счёт горного рельефа климат сyщественно менялся c высотой; лето и начало осени в дoлинах было прохладным, солнечным, повыше и в гoрах - холодным, пасмурным, порой дождливым.
Ехал и не мог налюбоваться красотами заповедных мест. Животный мир здесь разнообразен - живут медведи, лисицы, волки, куницы, козлы, кабаны, дагестанский тур, леопард, лесной кот; обитают хищные птицы - канюки, грифы и беркуты. К самим редким для этого края представителям пернатых относится королек желтоголовый, клёст, а в субледниковом поясе гнездятся улaры, кавказская чечевица; хищныe птицы - чёрный гриф, бородач, кaнюк, беркут, обыкновеннaя пустельга, сапсан. Сильное впечатление на меня произвела встреча с краснобрюхими горихвостками, которых раньше, вроде бы, здесь никогда не видели; жаль, что толком снять их не удалось, но все-таки(!) Краснобрюхие горихвостки спускаются с гор в долину реки Асса только зимой, летом же каменные развалины с удовольствием ипользуют для гнездования обыкновенные каменки и горихвостки чернушки.
В силу сложившихся обстоятельств замковый комплекс Эгикал мне пришлось осматривать в ускоренном темпе и в бОльшей степени с небольшого расстояния, а вот строения башенного поселка Эрзи довелось излазить вдоль и поперек.
2. ДРЕВНИЙ ЭГИКАЛ - один из крупнейших замковых комплексов (башенный).
Ехал в Ассинское ущелье, в Таргимскую котловину на южный склон горы Цей-Лоам осмотреть древний город, сохранившийся до наших дней. Издали увидел множество построек рассыпанных по горе - более 100-а различных сооружений встречали меня. С высокого пригорка полюбовался живописнейшей долиной реки Ассы. Вдали наблюдал башенные комплексы селений Хамхи, Таргим, Пуй и тысячелетний христианский храм Тхаба-Ерды. Эгикал - некогда могущественное селение, датируемое XII-XVI веками, культурный, политический и экономический центр средневековья, колыбель всей Ингушетии, завораживал и удивлял; казалось, что в этом красивом месте дышит сама история, так как именно отсюда началось расселение местного народа.
До депортации ингушей в 1944 году в селении Эгикал жили люди, сегодня же это необитаемый башенный комплекс, музей под открытым небом; законсервированный древний город, по некоторым улочкам которого можно проехать даже на легковой машине. Предания и исторические данные сообщают о человеке по имени Элберд, у которого было три сына: Эги, Хамх и Таргим. После смерти отца сыновья, в соответствии с отцовским завещанием, разделились: Эги остался в отцовском ауле - это Эгикал; Хамх поселился в двух верстах к юго-западу от Эгикала и основал аул Хамхи; младший Таргим создал аул Таргим на берегу реки Ассы. Так в Горной Ингушетии появились три древнейших аула, и этот район до сих пор называют «местность трех башенных селений».
Эгикал - некогда могущественное селение, датируемое XII-XVI веками, культурный, политический и экономический центр средневековья, колыбель всей Ингушетии, завораживал и удивлял меня; казалось, что в этом красивом месте дышит сама история, так как именно отсюда началось расселение местного народа. Комплекс Эгикал состоит из боевых, 4-х полубоевых, жилых башен с разнообразными хозяйственными постройками и склепов. К сожалению, большинство построек разрушено, но одна из боевых башен сохранилась и отреставрирована. В настоящее время она стала главной достопримечательностью комплекса, его жемчужиной. К одной из стен специально для нас туристов приделали железную лестницу, благодаря которой мы могли подняться на высоту одного яруса (около 4-х метров), заглянуть через проем во внутрь строения (некогда служивший входом), и осмотреть перекрытие - 4-сторонний ложный свод (в одном из углов этого свода был виден лаз на третий этаж).
В Эгикале созданы мощные оборонительные стены, которые разделяют группы построек на замковые комплексы. Степень сохранности строений очень разная, например, из боевых башен полностью сохранилась лишь одна. Но сохранилась она прекрасно - стройная, даже изящная боевая башня XVII века, возвышается над древними руинами словно неподвластный времени символ этих мест. Ее высота - 27 метров (невозможно не заметить). На внешних стенах башни есть загадочные изображения человеческой фигуры с расставленными руками и ногами, напоминающие крест (упомяну к месту, что ислам в Ингушетии окончательно утвердился только в XIX веке; понадобилось несколько веков, чтобы вытеснить христианскую веру). Недавно башня была отреставрирована в рамках общего воссоздания комплекса.
Башни Эгикала очень разнообразные: прямоугольные и трапециевидные, двух-, трех- и четырехэтажные, с плоской крышей и парапетом. У некоторых из них были лоджии и навесные балконы. На стенах многих башен можно было заметить петроглифы и рисунки краской (в основном это солярные знаки, человеческие фигуры или лабиринты). Многочисленные склепы и святилища тоже поражали разнообразием. Захоронения были следующие: подземные, полуподземные и надземные; их религиозная принадлежность разная - были домусульманские и мусульманские; на некоторых плитах мусульманского кладбища сохранились надписи арабской вязью. Среди надземных склепов видел сравнительно небольшие, одноярусные; встречались и трехъярусные гиганты, сложенные из огромных камней. Практически все склепы имеют такую же, как у боевой башни, пирамидальную крышу, увенчанную конусовидным камнем. Вход на каждый ярус напоминал лаз в полметра шириной и высотой. В склепах до сих пор видны останки ингушских предков - в Ингушетии большинство усыпальниц не подверглись разорению (что было редким явлением, например, в соседней Кабардино-Балкарии). Как правило, усыпальницы были родовыми и коллективными; по подсчетам археологов, в самых маленьких ингушских склепах захоронено по два десятка человек, в самых крупных - до двух сотен.
3. ЭРЗИ - крупнейший башенный комплекс (поселок) XV века.
Ехал Джейрахским ущельем и отмечал, что в его окрестностях сложно найти точку, из которой не увидел бы хоть одну башню или древнего могильника. Сейчас, после депортации и массового переселения горцев на равнину, эти места стали малолюдны, но именно здесь некогда находилась историческая родина сильнейших ингушских тейпов (несколько столетий назад ингуши поделились на тейповые объединения или шахары: джейрахцев, цоринцев, мецхальцев, хамхинцев; особняком стоят орстхойцы, которых считают своими одновременно ингуши и чеченцы, порой выделяя в отдельную народность).
Крупные селения сильных шахаров отмечены впечатляющими агломерациями родовых башен - по средневековым меркам можно считать настоящими городами. Особенно крупными и эффектными являются несколько: Эрзи, Таргим и Эгикал (увы, из-за недостатка времени у меня не выходило в планы как следует осмотреть их все; впрочем, Таргим удалось увидеть с дороги). Эрзи когда-то принадлежало Мецхальскому шахару - сильному обществу, к которому относилось несколько других крупных селений. Сейчас село располагается внизу, у самой дороги; на старом месте, в башнях, к моему приезду оставался лишь пастушеский кош (пришлось узнавать у местных, привязаны ли собаки - их тут бояться надо куда больше, чем людей).
Заповедник Эрзи - сотый по порядку образования в России, был создан в 2000 году; это - макросклон (склон всей горной системы) Большого Кавказа. Нa его территории несколькo замечательных памятников приpоды, святилищ, храмов, некрополей, склeпов и священных рощ. Он знаменит своими средневековыми (XII-XVII) башенными комплексами; концентрация этих сооружений здесь особенно высока (некоторые есть и за пределами границ заповедника). Каждый комплекс принадлежит определенному роду (ныне живущие потомки знают свои родовые поселения). Почти все сооружения состоят из невысоких жилых башен (3-4 уровня), высокой оборонительной башни (их бывает от одной до 5-6) и склепа. Все расположено очень компактно, соседние сооружения зачастую находятся буквально в нескольких сотнях метров. Но мой путь выглядел весьма конкретно - лежал в один из крупнейших в республике комплекс башен в Джейрахском районе Эрзи.
Вскоре на фоне величественной горы и в контрасте с небольшим ручьем увидел как возвышались строения этого самого Эрзи (название аула в переводе означает «Орел»; здесь в XIX веке была обнаружена бронзовая фигура, «Орел Сулеймана», которая стала одним из национальных символов Ингушетии). Предания гласят, что как-то жители аула пришли в лес и срубили дерево. Среди его веток оказалось орлиное гнездо с птенцами. Находка была воспринята как хорошее предзнаменование, и на месте леса они основали этот аул.
Впечатляющий вид одного из крупнейших башенных поселков замкового типа, расположенного на оконечности горного кряжа меня поразил. Показался очень интересным сам подход к строительству этого комплекса с использованием окружающего ландшафта. Его строения срослись с пейзажем и дополняли его; очень интересно сочеталась охристо-серая масса башен с фиолетовыми сбросами сланца, далекими скалами плато и пепельно-серой дымкой горных кряжей. Это один из крупнейших средневековых башенных поселков замкового типа, где я мог увидеть пяти- и шестиэтажные боевые башни. Он представлял собой достопримечательность с 9-ю рядом расположенных башен, высотой 25-30 метров, 2-мя полубоевыми, 47-ю жилыми башнями, а также оборонительными стенами с широкими воротами времен позднего средневековья (принадлежит комплекс ингушскому тейпу Мамиловых).
У боевых башен отчасти остались лишь основания, и только одна была отстроена совсем недавно. Они возведены примерно в XVII веке (нет точного времени строительства башенных комплексов Горной Ингушетии), без использования фундамента прямо на скалах. Большая часть сохранившихся построек Эрзи - жилые башни, приземистые и широкие в основании, но прежде всего в глаза бросились доминирующие над ними хищные и стройные боевые башни. Внутрь одной из них удалось забраться (впечатлил интересный крестовый свод); поодаль находился неизменный склеповый некрополь (какого он плана - не знаю; ислам пришел в эти горы, совсем недавно и языческие похоронные традиции здесь были изжиты лишь в XIX веке, если не позже). Несмотря на то, что это памятники архитектуры, некоторые из них используют в хозяйстве, как загоны для скота или тому подобное, а в других - даже живут люди. По периметру селения стоят боевые башни, одна из них - у входа в аул, а жилые башни расположены между ними. Во всем этом просматривались типичные особенности вайнахского архитектурного стиля.
Постройка боевых башен, приспособленных исключительно к обороне, требовала большего мастерства от зодчего и стоила дорого; собственную боевую башню мог позволить себе далеко не каждый тейп. Соответственно, строители таких башен славились далеко за пределами своих шахаров. По этому поводу довольно интересно писал именитый археолог и художник, занимавшийся изучением дольменов Северного Кавказа и Абхазии (Заслуженный деятель науки страны) В.И.Марковин: «У вайнахов существовал обычай, место, отобранное под башню, поливалось молоком. Если молоко при этом не просачивалось в землю, то такой участок считался хорошим и тогда начинали строительство. При возведении башен мастера не пользовались наружными лесами; строились они изнутри; по мере роста здания, настилали доски. Работы велись с помощью специального ворота (это - «чегыркъ»), им поднимали каменные блоки и сланцевые плиты».
В горах часто бывают землетрясения, однако башенные постройки, несмотря на кажущуюся примитивность кладки, стоят до сих пор. Башенные постройки не имеют фундамента - они поставлены непосредственно на скальную платформу или сланцевую основу, лепестки которых выполняют роль гасительной ударной силы. В строительстве башен использовались, в основном, обыкновенные речные валуны и галька, при этом по углам были заложены массивные тесаные блоки. Вокруг камней искусно заглажен глинисто-известковый раствор, стены скреплены отдельными плоскими плитами. Большие зазоры между валунами забутованы мелкой речной галькой. У основания башен лежат более крупные камни. Стены скреплены отдельными плоскими плитами, а внутри башен они выступают в виде углов.
Высота жилых башен не достигала более 10-ти метров (2-3 этажа). Для этажных перекрытий использовались специальные выступы стен и углубленные ниши; в них вставляли балки. В центре крупной башни часто устанавливалась колонна - опорный четырехгранный столб с массивным основанием и каменными подушками, расположенными на разной высоте. На вершине столба была капитель в виде усеченной четырехгранной пирамиды, поставленной на срезанную вершину. Перекрытия этажей, состоящие из балок с настилом, из сланца и хвороста, опирались на подушки столба - выступы и ниши стен. Крыша жилых башен была плоской, ее смазывали глиной и утрамбовывали каменным цилиндрическим катком. Стены башни возвышались над крышей в виде парапета. На нижнем этаже обычно располагался скот и хранились хозяйственные запасы; в верхних помещениях жили люди.
Дверные и оконные проемы в башнях завершаются полуциркульными арками довольно правильной формы. Их высекали в целых камнях-монолитах или в двух массивных камнях, придвинутых друг к другу. Довольно часто встречаются арки, сложенные из нескольких блоков, с примитивным замковым камнем в центре. Иногда арки разных видов украшают одно и то же здание. Разнохарактерность конструкции проемов оживляет постройку. Над дверями и окнами в некоторых зданиях устроены карнизы в виде козырьков. С внутренней стороны проемы расширяются, часто завершаясь стрельчатыми арками. В холодную пору и на ночь двери и окна прикрывали дощатыми щитами, а помещение отапливали камином, у которого проводили свои вечера жители гор.

… увлеченный осмотром, я никак не мог покинуть это любопытное место, и только дождь, в конце концов, смог выгнать меня из руин.
P.S. В мире есть не так много мест (и я их видел!), где строительный гений давно ушедших поколений способен поразить воображение моего современника. В Иордании это столица Набатейского царства Петра, в Камбодже - Храм Ангкор-Ват, а на Кавказе - Джейрахский район Ингушетии. Когда впервые сюда попадаешь, трудно поверить собственным глазам - повсюду, куда ни кинешь взгляд, к небу тянутся тонкие, изящные башни неземной красоты; некоторые - поодиночке, другие - целыми городами. В «солнечных склепах» таятся загадочные мумии и страшные скелеты, а циклопические сооружения из огромных камней наводят на мысль о сказочных великанах.
В связи с этим, мне показалась интересной легенда о строителях башен. Тысячи лет назад в горах по ущелью Терека жил маленький народ, который пас овец и коров. Соседние племена часто беспокоили его. Пришельцы с востока уводили людей в плен, продавали в неволю. Поэтому этот народ стал строить башни из камней и каждый род жил в отдельной башне. Они называли себя жителями башен или галгаями. Гордыми, смелыми, мужественными и искусными умельцами были жители башен; они первыми начали строить башни из камней, поэтому их башни были выше и прочнее других.
Башни были двух типов: боевые и жилые. В боевых башнях можно было надежно обороняться от врагов или отсиживаться при вражеских нашествиях. Иногда они сами большими группами совершали набеги и привозили богатую добычу. Эти набеги вызывали ярость врагов и они решили наказать галгаев - разрушить их башни, а самих, всех до одного, утопить в Тереке. Днем враги прятались в лесах, а ночью продвигались вперед. На рассвете они напали на башню, стоявшую на склоне горы. Другие башни стояли вдали, и никто не пришел на помощь. Жители этой башни (мужчины и женщины) оказали упорное сопротивление, но все-таки потерпели поражение - слишком велики были силы врагов. Ручьем лилась кровь из башни. Враги хотели сбросить башню в пропасть, но это им не удалось, так как они не могли поднять даже один камень.
Через некоторое время соседи прослышали об этом нападении, прибыли на помощь и увидели страшную картину - враги истребили всех. Недалеко от башни они обнаружили убитую женщину, в крови которой лежал грудной ребенок, а рядом с ней сидел маленький мальчик. Галгаи обрадовались, что род, разгромленный в башне, не прервался. Сидевшего мальчика назвали Мялхи, а лежавшего в крови ребенка - Цечо; от них и ведут свою родословную мялхистинцы и Цечоевы...

1. В Северной Осетии, недалеко от горного селения Даргавс, я посетил самый большой некрополь, настоящий «город мертвых», в котором нет ни одной живой души, только зловещие могильники, ставшие последним пристанищем для многих жителей здешних мест.
Местное население называет это место «кладбищенский холм» (в переводе на русский язык); здесь насчитывается множество надземных и подземных склепов. С давних пор на холме хоронили людей; чем богаче была семья, тем больше был фамильный склеп; мертвецов заносили в склеп через окна и закрывали деревянными заслонками. Могильники ставили на холмах, чтобы тела не гнили, а мумифицировались, благодаря часто дующим ветрам, хорошо продувающим склепы.
Насколько я знаю (я родился и вырос в этих местах), такие обычаи не присущи ни одной народности, проживающей на Кавказе (до сих пор историкам не понятны причины их возникновения!) Во времена эпидемии чумы, чтобы не заразить соседей, сюда приходили зараженные семьи и оставались здесь до момента смерти (страшно, жутко, кровь леденеет в жилах, от осознания обреченности людей, покорно ожидавших свой конец).
[Эпидемии в горах дореволюционной Осетии бывали жуткими. Вот их страшные цифры: в результате чумы, свирепствовавшей в конце XVIII - первой половине XIX веков, местное население с 200.000 человек сократилось до 16.000!! Осетины находились тогда на грани вымирания; не удивительно, что эта трагедия так глубоко запечатлелась в народной памяти. В 30-х годах XIX века осетины начали переселяться с гор на предгорную равнину, тогда и были прекращены погребения в склепах.]
Высокогорный Кавказ - царство камня и архитектура горцев, населяющих этот край, под стать самой республике. Кавказские горы у них, как природная крепость, где все сложено из камня. У берегов бурных рек и на головокружительной высоте по скалистым склонам я время от времени видел застывшие осетинские селения, которые теснились друг к другу - низкие каменные сакли с плоскими крышами, окруженные башнями и склепами. Трудно представить пейзаж горной Осетии без них; селения гармонично и естественно слиты с окружающей их природой. Национальные архитектурные памятники РСО-А внешне незатейливы и лаконичны, лишены какой-либо вычурности и излишества: эстетическим идеалом проявлялись мудрая простота и строгость, наилучшим образом отражавшие душу простого и мужественного народа.
Кавказские горы выглядят как неприступные крепости, поэтому неудивительно, что местные жители соответствующим образом использовали отвесные скалы, строя в них оборонительные сооружения. В пещерах, созданных водой и ветром, осетины выкладывали защитные стены с бойницами, которые не так-то легко заметить. К примеру, две такие крепости перекрывают Куртатинское ущелье. Построены они весьма хитро: первая, оставаясь незамеченной, пропускала противника мимо себя; вскоре путь супостату преграждала вторая мощная цитадель, а первая - перекрывала путь к его отступлению.
Мое детство и юность прошли на улице Коста Хетагурова в городе Пятигорске, поэтому близко его творчество. На память сразу пришло стихотворение славного поэта «Плачущая скала», где описано сооружение боевой башни: «Работа быстро закипела. На мшистых каменных плечах Утеса положили смело Подножье стен - пусть знает враг, Какой незыблемой заставой Ему здесь загородят путь. С какой отчаянной отвагой Здесь каждый грудью встретит грудь! Как - страха, жалости не зная - Здесь все решились, как один, Погибнуть, кровью истекая, Как честь страны, свободу края Ценить умеет осетин! Лучи багрового заката Погасли на вершине гор... К ночлегу возвратилось стадо... Кипит работа до сих пор. Подножье - широко и прочно, На нем, как вылита, стена, И все срослося со скалою, точно На башне выросла она...»
2. Загадочный Город Мертвых в Северной Осетии
Катил я в компактный высокогорный район, который называется Горной Тагаурией и наслаждался шедеврами тамошней природы, своеобразием рельефа. Жители Куртатинского общества издавна населяли ущелье реки Фиагдона и вся территория к востоку до самого Терека также была занята тагаурцами, живущими в нескольких ущельях. В целом, они населяли и населяют до настоящего времени ущелья рек Гизельдона, Генальдона и Терека по Военно-Грузинской дороге.
Неустанно всматривался в цепочку гор и надеялся меж облаков увидеть их высшую точку - вулкан Казбек (5.033 метра). Наблюдал, как за узкими теснинами горных ущелий, на склонах суровых непривычных глазу гор, появлялись грозные родовые башни Алан, стерегущие «города мертвых». Ехал, чтобы посмотреть на самый крупный некрополь Кавказа, расположенный на горе Раминырах, где первые склепы появились в начале XVII века, а последние захоронения относятся к 30-м годам XIX века. Считается, что в этом самом крупном на Северном Кавказе захоронении погребены около 10.000 алан - предков осетин.
Подъехал к зеленому холму, усыпанному множеством крошечных построек круглой формы - склепами. За этими зданиями находилась наполовину разрушенная сторожевая башня, которая, по легенде, предназначалась для охраны покоящихся душ. Архитектурный ансамбль Города Мертвых предстал из 95-ти (или 97-ми) сооружений, которые можно было разделить на три основных типа: надземные склепы с пирамидально-ступенчатым перекрытием, надземные склепы с двускатным перекрытием, полуподземные склепы, впущенные одной стороной в склон (наиболее несложными по конструкции и непритязательными я бы отметил полуподземные склепы).
Прямоугольные камеры сложены из больших, грубо обработанных плит и камней; стены на высоте примерно 1,5 метров начинали переходить в ложный свод, характерный для горнокавказского строительства. В продольных стенах были пазы, в которые вставлялись деревянные балки; на них клался настил из досок. Через узкий квадратный лаз в фасадной стене вносили умерших, укладывали на настиле, затем лаз закрывали деревянной дверцей с задвижкой. С течением времени такой склеп становился коллективной усыпальницей для нескольких поколений людей, принадлежащих к одной фамилии.
Двускатные склепы построены по тому же принципу - они также вытянуто-прямоугольные, но сооружены полностью на поверхности земли и имеют более сложную конструкцию перекрытия, которая внутри представляла собой ложный свод, а снаружи была двускатной кровлей с рядами выступающих сланцевых полочек. В фасадной стене непременно присутствовал четырехугольный лаз. В склепах этого типа устраивалось два этажа для погребений.
Самыми монументальными и величественными были, конечно, квадратные склепы с пирамидально-ступенчатым перекрытием. Камера с деревянными настилами разделялась на три этажа; каждый этаж имел свой четырехугольный лаз, доступный с земли. Некоторые этажи, в которые заглядывал, находил настолько заполненными погребениями, что проникнуть внутрь склепа было невозможно (да, я и не стремился; не по мне такие «упражнения» - даже в Варанаси (Индия) на церемониальное деяние у погребальных костров не ходил смотреть). Своды этих склепов высокие и весьма колоритные; по всем четырем граням они густо украшены рядами выступающих сланцевых полочек; в верхней точке свода обычно я находил пирамидально отесанный камень. Ритмично расчлененный рядами полочек и увенчанный навершием свод получал стройность и завершенность. Полочки имели не только декоративное, но и практическое назначение - перекрывая ступени свода, они препятствовали проникновению воды в кладку свода и его разрушению.
Весьма был удивлен, когда увидел что некоторые погребенные были заключены в долбленные из ствола дерева колоды(!?); они практиковались в позднем средневековье у некоторых народов Кавказа (например, у кабардинцев, балкарцев, чеченцев). Другие - были погребены в ладьи (вернее в ладьевидные колоды!), что никак не фиксировалось у соседних народов. Пришлось увидеть и такую странность - около одной ладьи было положено... весло. Зачем оно в заоблачной выси, где самые крупные речные потоки абсолютно не судоходны? Совсем не понятно!
Подошел к самой высокой башне в Северной Осетии - над Городом Мёртвых возвышается фамильная сторожевая башня Мамсуровых высотой свыше 15-ти метров. Представил насколько с башни открывался бы прекрасный вид: слева - четырехтысячный пик Геодезистов, справа - увенчанная ледяной шапкой громада Шаухох в 4.636 метров (Шаухох - по-русски Чёрная гора, третья по высоте вершина РСО-А). На востоке за следующим перевалом Зелёным (1.791 метр) просматривались горы Кармадонского ущелья. Даже издали было видно, что это очень красивое место, окруженное высокими скалистыми горами (раньше оно было известно как небольшой горный курорт со своей минеральной водой, а с недавних пор Кармадонское ущелье приобрело более широкую, но печальную, славу после катастрофического схода ледника Колка). Прямо по Чачскому хребту, ограничивающему долину с юга, проходила граница с Грузией. Кстати, любопытный факт - Кармадонское ущелье ныне единственное место, откуда с нашей территории не пересекая границу можно совершить восхождение на Казбек.
3. Комплекс оборонительных сооружений Дзивгисская скальная (пещерная) крепость.
Перебрался через Кадаргаван - древнюю переправу через реку Фиагдон, своеобразный природный памятник, возвышающийся над дорогой. Следующим чудом истории явилась одна из крупнейших наскальных крепостей на Кавказе, расположившаяся за селением Дзивгис прямо на склоне величественной горы Кариу-хох, Скалистого хребта. Местные жители соответствующим образом использовали отвесные скалы, строя в них оборонительные сооружения. В пещерах, созданных водой и ветром, осетины выкладывали защитные стены с бойницами, которые не так-то легко заметить.
Въехал в Комдагал (в переводе с осетинского означает «ключ ущелья») и через несколько минут вдали увидел наскальные сигнально-сторожевые и оборонительные сооружения (о чем свидетельствуют музейные фрагменты оружия и утвари, найденные внутри укреплений) на основе тектонических трещин и пещерных образований. Несмотря на скромные размеры, продиктованные стремлением сделать укрепления более незаметными, благодаря внушительным размерам пещерных образований в них могло укрываться значительное число воинов.
Облазил все, что было возможно, не переставая недоумевать и восхищаться мыслям работам «средневековых инженеров». Этот крепостной комплекс состоит из 7-ми автономных оборонительных сооружений (пещер различной величины, к которым пристроены каменные укрепления), располагающихся у входов в естественные пещерные образования (у подножия горы находится основное укрепление). По легенде существовал даже подземный вход в Дзивгисскую сторожевую башню, а сообщение с другими башнями осуществлялось по высеченным в скалах тропинкам. Эта пещерная крепость принадлежит к числу самых мощных фортификационных комплексов на территории Кавказа. Ее возраст отмечен примерно в 700 лет: зафиксирован факт нахождения в одном из укреплений арбалета с блочным натяжным устройством, имевшим в то время распространение на территории Западной Европы. По некоторым данным, сооружение существовало еще до татаро-монгольского нашествия.
В целом, на Центральном Кавказе была создана уникальной оборонительная система. Она представлена сетью наскальных укреплений, расположенных вдоль подножия Скалистого хребта и защищавших некогда горную часть Алании. Наиболее вероятной датой их возведения считаются XII-XIII века (возможно, более обоснован период XIII-XV веков). Они становятся оплотами обороны алан, в результате монгольских завоевательных походов на Кавказ, вынужденных искать в горах пристанища. В осетинской устной традиции подобный вид фортификационных сооружений носит название «укрепления». Характерным признаком их архитектуры являются оштукатуренные и покрытые желтой охристой краской снаружи стены (как у культовых сооружений этого периода), что нехарактерно для строений последующего времени. Вход в такие укрепления располагался, как правило, с правой (снаружи) торцевой стены, что затрудняло осаждающим пользование оружием.
Всего на территории Осетии зафиксировано 13-ть наскальных укреплений. Таким образом, в монгольскую эпоху (XIII-XV) с массовым притоком аланского населения в горы здесь возникает система скальных (пещерных) крепостей. Расположенные цепью на южной стороне Скалистого хребта горной Осетии-Алании, они имеют наименование «Шах над» - «Дорога шаха». Данные оборонительные сооружения представляют собой систему из укрепленных пещер, башен и невысоких стен на скальных карнизах, расположенных на разных высотах, наподобие ласточкиных гнезд. Аналогичные оборонительные сооружения продолжаются дальше на запад (Балкария, Карачай) и на восток (Ингушетия, Чечня), что наводит на мысль о единой системе охраны магистрального пути через горный Кавказ в эпоху Средневековья.
Дзивгисская наскальная крепость является одним из самых необычных и интересных исторических памятников Северной Осетии. Образована она натуральными(!) выемками горы Кариу-хох, сформированными в породе известняка под воздействием атмосферных факторов, которые были искусно заложены стенами из камня, скреплёнными крепким раствором. В крепости применялась оригинальная система сообщения между укреплениями, устроенными на разной высоте. Для этого использовались высеченные в скалах тропинки и подвесные лестницы, убиравшиеся защитниками при нападении неприятеля. Таким образом, в ходе боя каждое помещение крепости служило отдельным, не сообщавшимся с другими, очагом обороны, практически недоступным для захватчиков (как гласит легенда, Дзивгисская крепость стала неприступной в XVI веке для персидского шаха Аббаса, не позволив ему проникнуть в Куртатинское ущелье из Закавказья).
Небольшое по сегодняшним меркам село Дзивгис, когда-то было значимым «военно-патриотическим ансамблем», духовной и оборонной твердыней, отвечавшей за безопасность местных жителей! Именно поэтому, здесь я увидел еще много интересных достопримечательностей того времени: две оборонительные башни; памятные цырты (исторические могильные памятники, пришедшие от скифов, затем через средневековую Аланию трансформировались у осетин в такие надгробия, которые существовали наравне с традиционными фамильными склепами; символика их несложная - солярный символ на месте «головы», символическая мужская или женская одежда, изображения необходимых вещей, которые понадобятся умершему в загробной жизни, иногда надписи - которые сейчас не могут прочитать сами осетины) с орнаментными изображениями, различные виды гробниц и склепов; основную сокровищницу этого комплекса - великую святыню Уастырджи дзуар (Уастырджи является покровителем мужчин, путников и воинов, а дзуар - собирательное название небожителей, святых-покровителей); Собор Святого Георгия XIV-XVI веков, как символ объединения языческих верований осетин и христианства.
К большому сожалению, не довелось вблизи увидеть башню древнего замка Курта и Тага - еще одной национальной гордости Куртатинского ущелья, находящейся в ауле Уаллагсых, на горе Хакун. Это сооружение считается родовым поместьем для многих осетин, так как большинство фамилий, распространенных в республике, имеют генеалогическую связь с легендарными именами владельцев башни - двух братьв-алагирцев, правнуков легендарного родоначальника Сидамона (мифологический герой осетинского нартского эпоса; он развивался не в героическом, а в комическом и бытовом плане). В нем рассказывается, что однажды во время охоты Курта и Тага их соколы поссорились и победу одержал сокол Курта. Посчитав это дурным знаком, Таг покинул родные края и ушел в Даргавское ущелье, место обитания кистов (этнографическая группа чеченцев). Тага сумел завоевать ту местность и обосновался на ней. Курт же остался полноправным правителем, и его имя дало название исторической территории - Куртатинскому ущелью.

P.S. Напоследок расскажу тронувшую душу местную легенду. В древние времена дороги у скал Кадаргавана не было. Люди передвигались по очень узкой опасной тропе, проходящей в скалах высоко над бурлящей горной рекой.
В то время кровная месть на Кавказе бессмысленно губила много достойных людей. Однажды на узкой дороге повстречались два осетина-кровника из враждующих фамилий. Всадники издалека узнали друг друга, но оба хотели избежать кровопролития. Один из них направил коня к пропасти, к грохочущему Фиагдону. Перепуганный конь, точно слушался сильного хозяина, и вскоре они благополучно очутились на берегу реки. Ни на секунду не задумываясь, другой джигит также направил коня в кипящий Фиагдон. Стойкость и мужество боролись с бешеным течением, и всадник победил реку. Джигит далеко объехал своего кровника, и уставший рухнул на травянистый берег отдохнуть.
Тут раздался звон копыт второго всадника, который через мост прискакал к своему врагу по адату (по обычаю, по привычке). Он не поднял оружия, а подал руку для рукопожатия. Они радостно посмотрели друг на друга, сняли папахи и увидели, что оба поседели: первый - когда боролся с пропастью и рекой, второй - когда наблюдал за поединком человека со стихией. Так, стойкость, мужество и Кадаргаван примирили кровников...

В Республике Северная Осетия-Алания я любовался скалистыми горами, ледниками, бурными реками, экспериментировал с оригинальной кухней, разбирался с заковыристыми обычаями и хитро закрученной историей со сложными взаимоотношениями родов.
Во Владикавказе прошелся живописной набережной Терека, где все утопало в зелени и цветах, постоял на перекинутых маленьких изящных мосточках, спускался элегантными лестницами к бурлящей горной реке, закованной в бетон. Побродил по Старому городу с частными двухэтажными домами, узкими улочками и проносящимися мимо дребезжащими трамваями. Полюбовался Суннитской мечетью (уменьшенной копией известной Каирской двухминаретной мечети Аль-Азхар), прогулялся по парку Коста Хетагурова и др.
Проезжая мимо селения Дзуарикау, остановился у памятника семи братьям Газдановым и их матери Тассо, созданного по мотивам стихотворения Расула Гамзатова «Журавли». Семь журавлей напоминали о них, отдавших жизнь на фронтах войны.
Поездка во Владикавказ была бы неполной, если бы я не побывал в горах, окружающих город. Любой осетин, даже живущий на равнине, сердце свое оставил именно там. В горы направлялся большой поток машин - но это не означало, что там некуда было ступить; в горах я был в относительном уединении - на берегах быстрого Фиагдона и в небольших горных кафе.
Величественные горы, такие непохожие друг на друга ущелья - никак невозможно забыть!

Поездка в Верхнюю Балкарию напомнила мне давнее знакомство с удивительным миром средневековья, который скрыт от людей за высокими скалами Черекского ущелья - маршрут проходил по живописнейшему ущелью реки Черек. Вдали виднелся висячий мост над рекой, проходящий по территории древнего селения к родовым башням (Абаевых, Амирхановых) стародавних времен, слегка прослеживались сохранившиеся жилые строения, захоронения, крепость Зылги и замок Курноят. Но меня ждала прогулка по древней дороге в Черекской теснине - удивительном творении природы; тропинка шла по склону горы на высоте около 300 метров над уровнем воды реки, которая ревела далеко внизу; кругом были живописные скалы, на стенах которых сохранились окаменелости древних морских обитателей и небольшой водопадик у дороги.
Затем явилось Голубое озеро - самое загадочное на Кавказе, восхитительная жемчужина Черекского ущелья. Был солнечный день и пронзительная голубизна озера менялась от сине-зеленого до темного и даже черного цвета в зависимости от моего положения. Я любовался озером одновременно с «дегустацией» местного красного вина, люля-кебаб, лепешек с мясом и... кумысом. Работы местных мастериц (кружевные шали, ажурные кофточки) украшали дорожки вокруг озера; кто-то из группы неустанно приобретал понравившиеся изделия.
Голубое озеро, спрятавшееся в Черекском ущелье, давно получило мировую известность и популярность благодаря своей уникальной, всегда прозрачной воде изумительно голубого оттенка и таинственному ареолу, окружающему озеро. Вода в озере никогда не замерзает и не меняет свою температуру; у этого самого глубокого горного озера (258-мь метров) нет истоков: в него не впадает ни одной речки, ни одного ручья; зато само озеро дает начало полноводной быстрой реке

Одна из моих сентябрьских экскурсий по Кабардино-Балкарии включала в себя посещение Чегемских водопадов, и оставила в памяти неизгладимый след прекрасными видами гор Тихтельгена и Кюйген-тау. В очередной раз я вдоволь понаслаждался видами Чегемского ущелья - узким коридором первозданной чистоты, по которому несется непокорная и притягательная горная река Чегем, восточный приток реки Баксан. Воздух в ущелье пронизывал меня историей и чистотой природы (высота скал достигала 3-х километров при максимальной ширине прохода не более 15-ти метров).
Узкие зеленые каньоны, чистейшая прохлада горной реки, величественные, потрясающие своей красотой и грандиозностью водопады очаровывали меня; виднелись древние Городища с мавзолеями и развалинами вековых храмов, к которым вела Греческая лестница; среди буйной зелени скал прятались Греческие пещеры.
Ранее я посещал ущелье в разное время года - весной и летом оно встречало меня буйством красок и зелени, шумом водопадов и величественностью скал. Осенью я наслаждался спокойной красотой природы, которая просто потрясала воображение разнообразием оттенков и полутонов. Зимой меня ждали безмолвие вершин и хрустальный звон ледяного водопада (вода в Чегемских водопадах замерзает).
Насладившись в очередной раз тайнами и историей этих мест, послушав шум водопадов, я неплохо расслабился чачей и шашлыком в любопытном местном кафе среди гор, водопадов и набрался дополнительных сил; прогулялся долиной Черека, где река покидала горы Большого Кавказа, умылся целебными водами естественного горячего азотно-бромистого источника «Аушигер»...

Родился и вырос я в этих завораживающих краях; много раз бывал именно здесь, где каждый раз, познавая историю родных мест, чувствовал как она будоражила мне душу и разум. Алания - средневековое государство алан, в предгорьях Северного Кавказа, под царской властью существовала с конца IX - начала X века (когда освободилась от хазарской зависимости) до 1230-х годов (пока не пала под нашествием монголо-татар). Аланская территория простиралась с запада на восток до 450 км в длину и с севера на юг до 120 км в ширину. За это время в Алании побывали на троне три династии правителей: Царазонта - 22 царя, Багратионов - 6 царей, Ахсартаггата - 3 царя.
Столицей Алании являлся могущественный город Магас (Маас). Откуда пошло это название однозначного источника нет, но особенного внимания заслуживает его толкование в рукописях Аль-Масуди (арабский историк, географ и путешественник; первый арабский автор, объединивший разрозненные исторические и географические наблюдения в крупномасштабную работу энциклопедического характера; заработал прозвище «арабского Геродота») - он указывал на его значение, исходя из созвучного персидского слова magas - «муха». Причины, почему этому аланскому городу было дано персидское название, найти пока невозможно. Некоторые исследователи предлагают усматривать в этом венгерское слово «магаш» (высокий), что могло быть связано с пребыванием венгров на Северном Кавказе, другие - скифо-аланское «маза» (большой, высокий, великий), третьи - совмещают предложения для получения фразы «Великая Асия» или сопоставляют с осетинским «Ныхас» (в качестве названий приводят некоторые топонимы: Мохачла, Махческ, Москуава).
Древняя аланская земля таит в себе множество загадок и тайн, в частности, никто из кавказоведов не может точно сказать: где примерно тысячу лет назад располагалась эта самая столица Алании - знаменитый град Магас. У Аль-Масуди он, как великий и огромный аланский город с десятками тысяч жителей (ремесленников, купцов, воинов, христианских священнослужителей), упоминается еще в X веке н.э., но точного указания, где именно располагался Магас средневековые хронисты не дали. Лишь Ибн Руста (учёный-энциклопедист конца IX - первой трети Х века; по происхождению перс, уроженец Исфахана; жил, вероятно, в государстве Саманидов) оставил следующие ценные сведения: Магас находится, примерно, в трех днях пути на запад от аварского царства Сарир (современный горный Дагестан); через Магас пролегает шелковый путь, шедший по всему Северному Кавказу.
Впрочем, есть и версия, что Магас располагался близ современного поселка Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии, где я в июле с.г. рассматривал в очередной раз шедевры аланского зодчества - древние христианские храмы XI века. [Название Архыз, по одной из версий произошло от топонима, который может переводится с карачаевского языка, как «красивая девушка», по другой версии - «след селя» (связано с периодом, когда многие древние поселения здесь были разрушены селями и лавинами; это было в период раннего средневековья, в так называемый «малый ледниковый период»). Третий вариант происходит от алано-осетинского слова, которое означает «обильное пастбище» (долину реки Архыз в древности заселяли племена ираноязычных алан). Четвертый - восходит к греческому слову, которое означает «старый» (по долине Архыза проходила одна из ветвей Великого шелкового пути). Выдающийся ученый М.А.Хабичев (тюрколог, лингвист, русист, фольклорист, литературовед, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР) считает Архыз более древней формой местных слов с семантикой «река, образующаяся из потоков». Другие исследователи рассматривает эти слова иначе: С.Я.Байчоров в работе «Древнетюркские рунические памятники Европы: Отношение северокавказского ареала древнетюркской рунической письменности к волго-донскому и дунайскому ареалам», как «протекать» и «ущелье реки»; Х.С.Бжагба - «приречная долина», «приречная равнина»; Х.М.Хаджилаев - «зародыш»; У.Б.Алиев - «дальняя межа»; некоторые абазины-информаторы топоним Архыз переводят как «место гибели войск»].
Исходя из данных исторических хроник и археологических раскопок, исследователями выдвинуто несколько версий о местонахождении Магаса. Его отождествляют с Нижне-Архызским городищем (КЧР), Алан-Калинским городищем (ЧР), комплексом городищ в районе Беслана, Зильги, Хумалаг, Заманкул (РСО-А), а также Назрани, современного Магаса, Экажево, Яндаре, Али-Юрт, Сурхахи (РИ - местности, где зафиксированы более 30-ти городищ и поселений, оборонительные рвы, соединяющие между собой городища, валы, многочисленные погребальные памятники аланского времени; по мнению В.Б.Виноградова - советский и российский кавказовед, археолог, доктор исторических наук, крупный организатор науки, заслуженный деятель науки Чечено-Ингушской АССР, заслуженный деятель науки РСФСР, заслуженный деятель науки Кубани, член Союза журналистов России - данный район группы памятников является одним из крупнейших на Северном Кавказе). В 2020 году учёный из Университета Гента Джон Лэтам-Спринкл высказал предположение, что Магас соответствует местоположению Ильичевского городища (в 7 км к югу от хутора Ильич) на территории современного Краснодарского края...(?!)
Самые ранние упоминания об аланах относятся к I веку н.э. Первоначально они представляли собой племенной союз внутри сарматского народа. Во II веке (то есть, сразу после создания аланского союза) возникла единая поздне-сарматская (или аланская) археологическая культура, отличавшаяся поразительным единообразием на широких пространствах от Кавказа до Украины и Поволжья. Со II века в сочинениях древних авторов появляется общее имя страны - Алания. К середине III века н.э. аланы заняли доминирующее положение среди наиболее многочисленной (восточной) части сарматов, заменив в этой роли аоросов (одного из кочевых восточных сарматских племён, занимавшего территории от Южного Урала до Нижнего Поволжья и Азовского моря).
Перейдя Волгу в 372 году, гунны нанесли ряд поражений донским, причерноморским и северокавказским аланам. Началось Великое переселение народов, в результате которого значительная часть аланов ушла в Западную Европу (и дальше - в Африку!); последующие перемещения кочевых племен, войны и нашествия нарушили территориальное единство аланского населения Восточной Европы (многочисленные аланские группы жили в Крыму, на нижнем Днепре, в бассейне Дона).
Раннесредневековые авторы подчёркивали кавказское происхождение европейских алан, который оставался аланской метрополией и после VI века (когда северные аланские степи перешли под контроль Тюркского, а затем - Хазарского каганатов). Именно на территории Кавказа и предкавказских степей в указанное время среди разрозненных аланских племён начался процесс централизации и становления аланской государственности.
В VII-VIII веках произошли серьёзные изменения в военной технике и тактике. К этому времени относится распространение сабли и стремян, выдвинувших на первое место легкую кавалерию. Если до VII века аланский воин был тяжеловооруженным всадником с длинным прямым мечом, копьем, кинжалом и луком, то с VIII века на смену тяжелому доспеху приходит лёгкая кольчуга, а меч заменяется саблей. Опора на стремена позволяла нанести слегка изогнутой саблей эффективный режущий удар. Наряду с саблей широко использовались топоры-секиры. Обычный набор вооружения включал также лук со стрелами, кассетные метательные ножи (5-6 в одних ножнах), аркан, реже - копье или дротик. Основой аланского войска с IX века была лёгкая кавалерия, которая на равнине могла наступать лавиной, а в горах и предгорьях действовала небольшими группами. Намного большее значение, чем в прежние времена, приобрело пешее ополчение - особенно если воевать приходилось в горах.
Несмотря на непростые условия, государство алан смогло не только сохранить самостоятельность, но и заставляло считаться с собой соседние державы. В VIII-IX веках Алания была союзницей хазар (когда хазарский царь Вениамин одержал победу над провизантийской коалицией благодаря военной помощи алан). Но к началу X века Хазарский каганат был ослаблен постоянными войнами, и Византия повела борьбу со слабеющей Хазарией за влияние на алан. Согласно описанию, сделанному Аль-Масуди в 1-й половине X века, царь Алана носил почетнейший титул керкерендач (или керкендач); имел до тридцати тысяч конного войска. Один из его предков в первом столетии правления Аббассидов принял христианскую веру (до этого был язычником); оставил эту веру в 320 году по хиджре (хиджра - переселение мусульманской общины под руководством пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, произошедшее в 622 году; год хиджры стал первым годом исламского лунного календаря; то есть в 932 году от Рождества Христова) и прогнал от себя священников, посланных к нему греческим императором.
Падение Хазарского каганата в X веке позволил аланским царям расширить свои владения на севере до реки Кумы, на востоке - до царства Сарир в Дагестане, на западе - до страны адыгов в Западном Предкавказье (болгар и хазар в X веке сменили печенеги и гузы, а тех в XI веке вытеснили половцы). В середине XII века царь Алании Худдан выдал свою дочь Бурдухан за грузинского царя Георгия III. От этого брака родилась великая царица Грузии Тамара, вторым мужем и соправителем которой в 1189 году стал аланский царевич Давид Сослан.
В 1222 году двадцати тысячная армия, посланная главой монгольской империи Чингисханом, разгромила аланское войско, выступившее в союзе с половцами и преданное ими. Алания, как независимое государство, прекратила существование после монгольского нашествия (1238-1239); в 1239 году монголы взяли Магас. Персидский государственный деятель и историк эпохи Хулагуидов (в российском востоковедении обозначает державу, основанную чингизидом Хулагу и управлявшуюся его потомками; в западной историографии - Ильханат) Ата Малик ибн Мухаммед Джувейни сообщал в своем историческом труде, составленном в 1252/1253-1260 годах, что Бату (Батый - монгольский полководец и государственный деятель, внук Чингисхана: после смерти отца в 1227 году и смерти деда в том же году был признан старшим среди чингизидов второго поколения) вместе с посланными ему на помощь монгольскими царевичами окружил аланский город, население которого было очень многочисленным. Окрестности были покрыты болотами и густыми лесами, поэтому монголы со всех сторон подвели к городу широкие дороги, по которым могли проехать рядом три-четыре повозки. Против городских стен выставили метательные орудия и через несколько дней полностью уничтожили его, захватив богатую добычу и отрезав правые уши жителям (их оказалось 2.700 человек; это - погибшие жители города и его окрестностей, а также павшие воины-защитники).
Рашид ад-Дин (персидский государственный деятель, врач и учёный-энциклопедист; министр государства Хулагуидов), составивший свой труд около 1310 года, сообщал, что зимой 1238-39 годов монгольские царевичи подошли к городу и взяли его после осады, продолжавшейся один месяц и пятнадцать дней. Средневековый иранский историк, географ и поэт периода Хулагуидов Хамдаллах Казвини в своей работе, составленной в 1329-30 годах, также упоминал о покорении города. В монгольской императорской хронике «Тайная история монголов», составленной около 1228-40 годов, сообщается о походе виднейшего монгольского полководца, соратника Чингисхана (Тэмуджина) Субэтэя, в ходе которого был разрушен и ограблен большой аланский город. Дополнительную информацию о его гибели содержат официальные анналы монгольской династии Юань-ши. В них сообщается об алане со звучным именем Матарша (к слову, «матарш» по-осетински означает «не бойся»!), который с двумя своими братьями (представителями аланской знати) перешел со всем своим войском на сторону монголов.
Русская летопись повествует, что в 1278 году монголы при участии русских дружин(!) взяли «славный город ясьскый Дедяков» (предположительно отождествляемый с Верхним Джулатом - Татартупом; развалины этого средневекового города находятся на левом берегу Терека, недалеко от станицы Змейской и села Эльхотово в РСО-А). Объединив своих вассалов, грузинский царь Георгий V также повёл борьбу с аланами, и в 1326 году после осады занял Гори. Далее, преследуя алан, он совершил поход в горы, дошёл до Дарьяла, Арагвского и Ксанского ущелий.
В 1395 году после победы над Тохтамышем войска Тимура с севера вошли в аланские ущелья. Вырубая леса и прокладывая дороги, завоеватели совершали рейды в высокогорные районы; аланские горные области между Казбеком и Эльбрусом подверглись жестокому разорению. Историки Тимура сохранили имена князей, оказавших сопротивление завоевателям - их звали Буракан, Буриберди, Кулу, Таус и Пулад. Множество людей было истреблено, награбленное имущество свозили в ставку, которую Тимур расположил в области Пятигорья. Крепости и селения были стёрты с лица земли, огромные территории обезлюдели. Свой последний поход в Аланию Тимур совершил в 1400 году, когда его войска вошли в горы с юга и севера, что послужило полной ликвидации Алании.
В Аланском царстве осуществлялась православная миссионерская деятельность (в 916 году Алания приняла христианство от Византии). Однако в этот период христианство не смогло прочно утвердиться в Алании, так Ибн Руста пишет: «Царь аланов - христианин в сердце, но все люди, населяющие его царство - язычники, поклоняющиеся идолам». В 932 году аланский царь неудачно повоевал против Хазарии и под её давлением на время выдворил из страны христианских священников, присланных из Византии. Однако с середины X века Алания сильно сблизилась с Византией, Абхазией, Грузией и другими православными государствами. По свидетельству Никифора Василаки (византийский полководец, который в 1078-79 годах оспаривал престол у Никифора III Вотаниата, но был побеждён Алексеем Комнином), в его время аланы уже были ревностными христианами: «Там, у подножья высокого Кавказа, пасутся стада многих племён этого великого народа, который я бы назвал паствой Христовой, цветом скифов и первым плодом Кавказа. Они самый воинственный народ среди кавказцев; если ты посмотришь на их множество, то найдешь отвагу, которой нет нигде более; если ты заметишь их доблесть в бою, то ни во что не поставишь мириад врагов. Ибо иные народы выделяются множеством своих сил, а другие - храбростью и воинским умением, но этот победил их всех и служит только Христу. Ибо они были пленены Его всесвятыми словами и ныне славятся среди нас соблюдением обрядов и своим христианством, и рады называться слугами Христа, друзьями и союзниками христиан».
Епископ Федор Аланский в письме члену Веймар-Орламюндской могущественной династии тюрингского происхождения (представители которой были графами Веймара, Орламюнде, пфальцграфами Саксонии...) графу Герману II (1258-85), написанному примерно в 1225 году, повествует: «Аланы христиане только по имени. Если же где и есть часть Иакова, то враг и там посеял плевелы… Устами они исповедуют, едва смею сказать, во спaceниe, ибо не веруют сначала сердцем в правду».
Спустя некоторое время, со слов Никифора Григора (византийский философ, богослов, историк, астроном, писатель) находим: «Когда царь Михаил Палеолог возвратился в столицу, некоторые из массагетов (от авт. - скифское племя), живущих за Истром (от авт. - совр.Дунай), тайно присылают к нему посольство. Их вообще называют аланами». Однако ни о каких аланах, проживающих за Истром Феодор Аланский, нигде не говорил, повествуя только об аланских общинах в греческой Херонее (здесь 2 августа 338 года до н.э. произошло сражение, в ходе которого македонский царь Филипп II разгромил объединенную армию греческих городов-государств) и на Боспоре (от авт. - Боспор Киммерийский является одним из именований Керченского пролива). То же самое засвидетельствовали в 1253 году фламандский монах-францисканец, путешественник Гильом Рубрук («Аланы или асы исповедуют христианство и всё ещё борются против татар») и венецианский дипломат, путешественник и государственный деятель Иосафат Барбаро, проживший в Тане с 1436 по 1452 годы («Аланы - христиане и были изгнаны и разорены татарами»)...

Черкесск отроду бы не назвал туристической столицей России. Он сравнительно небольшой городок, столица Карачаево-Черкессии; его небольшие размеры я рассматривал как преимущество: чтобы рассмотреть достопримечательности города мне не потребовалось затратить много времени, поскольку все они находились в шаговой доступности один от другого. Посмотреть было на что - город предоставлял возможность единения с природой, а также активного и культурного отдыха практически на любой вкус.
Сквер «Зеленый остров» является одной из самых больших парковых зон южной России, занимая площадь в 90 гектаров. К сожалению, более двадцати лет этот парк находился в плачевном состоянии и за ним практически не ухаживали. Однако в 2012 году команда садовников и ландшафтных дизайнеров вдохнула в это место новую жизнь. Парк открылся год спустя, в 2013 году, совершенно обновленным. Теперь здесь есть все для качественного отдыха: множество растений - кустов, деревьев, цветов; созданы прогулочные зоны, уютные кафе и множество возможностей для активного проведения времени: аренда водных велосипедов, тир, бильярд и другое.
Очень понравилась аллея «Лукоморье». Она является изюминкой парка «Зеленый остров». Сюда приходят дети и взрослые, которые еще верят в сказки, хотят окунуться в детство. Аллея была создана золотыми руками многих мастеров. Я увидел массу скульптур из дерева, которые изображали сказочных персонажей или сцены из популярных сказок. Проголодался во время увлекательной прогулки и зашел в увлекательное кафе.
Потом был амфитеатр под открытым небом - еще одна изюминка парка отдыха «Зеленый остров»; он является первым на территории республики летним амфитеатром. Это сооружение построено в античном стиле, украшено колонами и статуями греческих богов; общая вместительность театра составляет более 1.000 мест. Обустроенные полукругом зрительные ряды имеют хорошее резонирующее действие, поэтому все, что я произносил на сцене, хорошо могли слышать тысячи зрителей (даже те, кто разместился бы на самых верхних рядах). Территория возле театра отлично обустроена для пеших прогулок и приятного времяпровождения. Приятно было отдохнуть на скамейке в окружении зеленых деревьев. На территории театра проходят масштабные мероприятия, например, концерт на День города с участием популярных российских исполнителей.
Заинтересовал светомузыкальный фонтан. Это чудо современной техники было оборудовано в 2009 году напротив здания мэрии. Каждый вечер фонтан собирает сотни жителей Черкесска и гостей города на увлекательное представление, главными актерами которого являются звук, свет и вода. Вечером я смотрел это завораживающее действие! Испытывал такое чувство, будто водные потоки впрямь слышат музыку и движутся ей в такт; сопровождающее танец световое шоу приводило зрителей в легкое состояние транса.
Заехал в Северный Зеленчукский храм, который недалеко от Черкесска, в ущелье Большой Зеленчук, где находится огромное историческое, культурное и духовное достояние местных краев. Здесь находятся три древнейших храма, сооруженные более тысячелетия назад, в Х веке. Они называются по имени ущелья, где находятся - Зеленчукскими. Самым большим среди них является Северный храм, построенный в византийском стиле из песчаника. Ранее стены храма украшали удивительные фрески, однако, до наших дней они, к сожалению, не сохранились. Во время раскопок на территории храма была найдена могила зажиточной женщины, полная золотых украшений.
Приехал в Соборную мечеть. Она сооружена недалеко от Черкесска совсем недавно. Здание построено в византийском стиле; благодаря 4-ем минаретам, высотой более, чем 50-т метров, мечеть видно издалека. Общая вместительность мечети составляет 5.000 человек. Внутри стены здания разрисованы замысловатыми узорами в стиле арабской вязи

Пятигорск - это удивительные пейзажи, открывающиеся с высоких и не очень гор, теплые и холодные источники, озера, храмы, исторические музеи, галереи и памятники великим людям. «Природный музей минеральных вод», «город-музей», «жемчужина Северного Кавказа» - такие лестные характеристики Пятигорск заслужил не зря. Разнообразие минеральных источников - одна из особенностей города. В черте города видны вершины пяти живописных гор. В нижней части Пятигорска находятся жилые кварталы, в верхней - бальнеологические центры и многие достопримечательности. В городе, расположенном у подножья горы Машук, находится множество интересных уголков. Особую культурную и историческую ценность имеют Лермонтовские места

Народная мета всегда укрепляла свойственный мне тезис: «Как Новый год встретишь, так его и проживешь»; может поэтому пышное новогоднее застолье издавна считалось залогом сытого будущего. Скажем (сколь помню!), оливье, сельдь под шубой и красная икра на новогоднем столе числились в показателях обеспеченности и благополучия хозяев; зачастую многие продукты были в дефиците и достать их было занятием непростым.
Сегодня, когда вокруг нас обильно вкусной, сытной, к сожалению, не всегда благотворной еды, удержаться не попробовать все блюда бывает довольно сложно. В результате, на смену первоначальному чувству удовлетворения от съеденного приходит ощущение тяжести в желудке, изжога, другие горькие напасти. Известный латвийский блогер, писатель и сценарист Слава Сэ (Вячеслав Солдатенко) по этому поводу с юмором подметил, что новогодний жор - старинная русская невротическая традиция, итог веков рискованного земледелия; глагол «угощать» к нам неприменим - у нас гостей шпигуют, фаршируют, шприцуют под давлением; если визитер вдруг лопнет, его лишь спросят, отчего это он перестал есть, и традиционно обидятся.
При этом, врачи постоянно предупреждают нас о вреде переедания, а телевидение непрестанно демонстрирует на экранах с трудом передвигающихся американских 200-килограммовых монстров: это не только набор лишних килограммов, но и удар по всему организму, риск приобретения заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Несмотря на предупреждения, мы часто заканчиваем трапезу словами: «И зачем я столько сожрал?» Чтобы новогодний праздник оставил хорошее настроение, а не бремя в желудке, не грех напомнить о способах избежать переедания и что делать, когда всё-таки переел:
ﾀ Не следует садиться за стол голодным. Как ни странно это звучит, перед большим застольем обязательно надобно поесть заранее. Например, съесть банан или фрукты, и, когда будешь сыт, то проще отказаться от тяжелой и жирной пищи. Перед тем, как сесть за стол, надлежит выпить стакан воды; она заполнит желудок, и ощущение сытости придет быстрее.
ﾀ Надо правильно начать трапезу - диетологи рекомендуют не спешить с майонезными салатами, а приступить к кушанью с легких блюд из овощей и зелени, приправленных растительным маслом и лимоном. Надлежит отказаться от продуктов провокаторов - специи, квашеные и маринованные овощи, копчености, консервы, соусы повышают аппетит и нагрузку на поджелудочную железу. Постарайтесь сделать упор на зелень, овощи и фрукты, тогда общая калорийность съеденного уменьшится и не будет грозить новогодним перееданием.
ﾀ Есть надо медленно, тогда организм получит сигнал о наступлении сытости вовремя, а не когда уже переел. Время между моментом насыщения и сигналом о нём - 20-30 минут, иногда и больше. Поэтому, когда ВЫ почувствуете сытость, есть смысл остановиться, пойти прогуляться (или потанцевать), дав организму возможность немного передохнуть. Конечно, идеальный вариант после этого - не есть, но, если такое не под силу (например, когда хозяева торжеств упрашивают испробовать еще что-либо), то надо после насыщения перейти на овощные салаты.
ﾀ Не накрывайте большой стол. Пора отправить традицию праздничных столов, которые «ломятся» от количества еды, в прошлое. Лучше составить небольшое меню из по-настоящему деликатесных блюд, которые ВЫ не позволяете себе на каждый день. Пусть их будет немного, но они действительно порадуют ВАС и ВАШИХ близких.
ﾀ После праздника вернитесь к обычному режиму питания. Постарайтесь после праздника не завтракать вчерашними салатами; желудку необходима разгрузка. Отличный вариант завтрака на 1 января - овсянка на воде или молоке, свежие овощи и омлет. Пейте больше воды и обязательно выспитесь; доказано, что при недосыпе человек склонен переедать.
А.., если переел, подурнело, появились боль и тошнота, тогда:
ﾲ Надо действовать как в случае с кишечным отравлением - использовать сорбенты, затем сутки ничего не есть и пить больше воды.
ﾲ При хронической патологии жедудочно-кишечного тракта - дополнительно использовать ферменты, что позволит разгрузить пищеварительную систему и даст ей помощников для нормальной работы.
ﾲ Сразу ложиться спать не рекомендуется, от горизонтального положения дискомфорт может усилиться, и дополнительно возникнет отрыжка. Лучше выйти на свежий воздух и немного прогуляйся.
ﾲ На следующее утро после переедания выпить стакан воды с лимоном - она даст заряд бодрости и позволит запустить обменные процессы в организме. На завтрак лучше всего съесть что-нибудь богатое клетчаткой, например, кашу.
P.S1. Врачи считают, что вздутие живота - не отдельный недуг, а лишь симптом других, более серьезных заболеваний пищеварительной системы. В этом случае совет следующий - надо обратить внимание на причины неприятных ощущений и, как можно быстрее, от них избавиться.
P.S2. Желаю всем вкусного-вкусного праздничного стола !!!

Завтра начинаю готовиться к встрече Нового 2021 Года! Текущий год оказался очень сложным, самым что ни на есть високосным. При всем том, я не забываю и о хороших моментах, которые со мной произошли. Разумеется, хотелось бы в первую очередь отдать подать хозяйке уходящего года - Крысе. Символом наступающего года является Белый Металлический Бык, поэтому постараюсь задобрить зодиакального хозяина года - начал тщательно продумывать новогоднее меню и детали сервировки праздничного стола.
Про Быка заблаговременно много чего почитал, стал его знатоком, поэтому на столе у меня будут соответствующие блюда. Покровитель нового года очень любит покушать, посему на праздничном столе у меня будет много разнообразных блюд. Бык не привередлив в еде, питается в основном растительной пищей; любит не только злаковые растения, но и овощи, фрукты. Он - животное консервативное, поэтому можно не перетруждаться - кулинарные шедевры не потребуются; блюда буду готовить самыми простыми способами - с помощью варки, жарки и тушения. Говорят, хозяин года любит сладкое, поэтому особое внимание уделю десертной части меню (не обойдусь без восточных сладостей, различных фруктов, из ягод - без голубики).
Знатоки китайской мифологии утверждают, что при встрече 2021 года лучше воздержаться от блюд из говяжьего или телячьего мяса. Быку не понравится, если использовать мясо его ближайших родственников (приготовлю бараньи ребрышки и поросячью рульку). Не буду ставить на праздничный стол желейные блюда, так как в состав желатина входят переработанные кости и рога парнокопытных животных. Сейчас продается много растительных аналогов, например, из водорослей; найду и куплю их.
У меня будет несколько блюд из мяса с начинками из овощей и фруктов, например, утка с яблоками, подойдет и таджикский плов. Обязательно поставлю сырную тарелку с итальянским твёрдым сыром долгого созревания Пармезаном и голубым сыром из Германии Дорблю (производства компании Кезерай Шампиньон Хофмайстер). В качестве гарнира собираюсь использовать бобовые и обычный картофель; последний приготовлю в виде пюре, тушёного или запечённого блюда. К такому гарниру подойдёт любой вид птицы (уже купил утку белую французскую Стар-53), рыбы (планирую сделать по норвежскому рецепту мурманскую семгу) или морепродуктов (приготовлю салаты из камчатского краба и курильского осьминога). Закуплю немного выпечки и небольшой торт «Прага» - это понравится символу наступающего года.
Подбирая алкоголь к новогоднему столу, обращу внимание на градусы - всё должно быть в меру, злоупотреблять спиртными напитками, само собой разумеется, не буду, так как Бык не переносит пьяных людей (но 70-градусный рубиновый швейцарский Абсент - к сожалению, 75-ти или 89,9-градусного на сей раз из-за пандемии у меня нет - изготовленный из экстракта горькой полыни, безусловно, будет!); обязательно будут полусладкое дербентское шампанское «Седой Каспий», английский джин Bombay Sapphire в плоской бутылке сапфирового цвета с изображением королевы Виктории на этикетке, элитный мартиникский ром Saint James, весьма популярный Schweppes Индиан Тоник... Особое внимание уделю сервировке небольшого стола; на нём не будет тесно от тарелок, общей посуды и украшений; если места не хватит, то некоторые блюда уберу на соседние поверхности, и буду брать их по мере надобности. В любом случае для новогоднего вечера лучше выбрать самый приемлемый стол, который есть в доме.
Чуть не забыл! Очень важный элемент сервировки стола - скатерть. Цвет можно выбрать любой, но для меня белая скатерть - вне конкуренции, так как на ней выигрышно смотрится любая посуда. Сейчас в моду вошёл экостиль, поэтому будут красиво и уместно смотреться в центре стола веточки хвои, украшенные шишками, ягодами и яркими ленточками. Нарядными также сделаю бокалы и бутылки с напитками - нужно всего лишь обвязать их атласной лентой и сделать бантик...