Нафанин сундучок

  Пока прихожу в себя за чаем, вспомню, пожалуй, немного истории. По дороге мы проезжали памятник первым восходителям на Эльбрус. Стоят у дороги почётным караулом два местных жителя - Килар Хаширов и Ахия Соттаев. Я не буду вдаваться в подробности об их национальности, ибо споры между народами за право считать их своими вечны. Просто два человека, выросших среди этих гор под сенью седого великана Мингитау, Великой горы, Величайшей из всех гор. 

   Долгое время на вершину Эльбруса не ступала нога человека, ибо считался он в народе священным местом проживания верховного бога, которому поклонялись местные народы. Лишь в  июле 1829-го года Российской Академией Наук по инициативе генерала Эммануэля была организована научно-исследовательская экспедиция. Собственно, основной целью её не было покорение вершин, главной задачей было исследование и изучение местности вокруг, поиск полезных ископаемых, составление карт. Восхождение было скорее собственным почином генерала. Из состава экспедиции он выделил отряд добровольцев-казаков, желающих попробовать свои силы в походе к вершине, пообещав первому, кто её достигнет, солидное вознаграждение. Обещание награды стало мощным стимулом - казаки радостно потопали навстречу неизвестности, но никто из них не предполагал, что их ждёт впереди. Напомню, Эльбрус - высочайшая вершина Европы, на тот момент ни у одного участника экспедиции, конечно же, не было опыта подъёма на такую высоту. Вместе с добровольцами Эммануэля шли два местных проводника, более привычные к горным условиям и разреженному воздуху, но и им на высоте свыше 5000 метров бывать не доводилось. Сам генерал Эммануэль и другие участники экспедиции, не участвующие в восхождении, расположились на поляне у подножия горы-великана (она теперь носит имя Эммануэля), откуда могли наблюдать за вершиной в подзорную трубу. Среди них было немало авторитетных учёных из разных отраслей науки, как российских, так и примкнувших к экспедиции иностранных подданных, потому, когда впоследствии начались было споры на тему, а точно ли состоялось восхождение, их быстро свели на нет - слишком много оказалось свидетелей, авторитет которых в учёном мире  не подвергался сомнениям. 

   Итак, восходители, возглавляемые Киларом Хашировым, бодро отправившиеся в путь, скоро исчезли из виду, и лишь на второй день Эммануэль увидел в подзорную трубу несколько фигурок, приближающихся к вершине. Однако, вскоре, измученные холодом и разреженным воздухом, добровольцы буквально попадали прямо на снег, не дойдя до цели. Генерал уже было подумал, что попытка восхождения на вершину провалилась, когда вдруг одинокая фигура двинулась вперед. Эммануэль с азартом принялся следить дальше, не отрывая взгляда от идущего. И вот в районе полудня 10 июля (по старому стилю) нога человека впервые ступила на восточную вершину Эльбруса (5621 м.), и Эммануэль приказал отметить сей факт троекратным ружейным салютом. Оставалось узнать лишь имя первопроходца и одарить обещанной наградой. Первым человеком, взошедшим на Эльбрус, стал местный житель Килар Хаширов. Дальше начинаются легенды, как было в действительности, никто уже не узнает. Говорят, что и у Ахия Соттаева вполне хватило бы сил дойти до вершины, но возобладали чувство долга, человечности, сострадания. Положение казаков из отряда Эммануэля было таково, что им срочно требовался спуск с высоты, на которой они оказались (примерно 5300 м.). Сами они спуститься не могли, прогрессирующая горная болезнь и холод сказались на способности ориентироваться на местности. Нужен был проводник. Как уж Хаширов и Соттаев договорились между собой (кинули ли жребий или просто кто-то уступил добровольно), но случилось то, что случилось - один из них продолжил путь к вершине, другой начал спуск вместе с обессилевшими восходителями. Говорят, что обещанный (и выплаченный) Эммануэлем щедрый гонорар за состоявшееся восхождение они поделили между собой, но имя Хаширова навсегда осталось в истории как первовосходителя на Эльбрус.

   Однако, это вовсе не конец истории. Долгое время желающих повторить содеянное Киларом Хашировым не находилось. На десятилетия про попытки восхождения на Эльбрус снова забыли. Седой двуглавый великан вновь возвышался неприступной громадой, и летом, и зимой сверкая белоснежными вершинами на фоне голубого неба. Лишь почти через сорок лет, в 1868-ом году в эти края приехали англичане с целью взойти на ту же восточную вершину Эльбруса. Легенда (или скорее быль, просто слегка приукрашенная?) рассказывает, что когда они обратились к местным жителям с просьбой предоставить проводника, их отправили к мужчине весьма почтенного возраста. Восходители засомневались, попросили найти кого-то помоложе, но местные жители продолжали утверждать, что это именно тот человек, который им нужен, самый опытный среди них и лучше всех знающий горные тропы. Англичане продолжали сомневаться и настаивать на более молодом проводнике, и в итоге сошлись на том, что им предоставят молодого в качестве помощника, на всякий случай, но возглавлять восхождение всё же будет тот, кого им посоветовали изначально. Так их проводником стал Ахия Соттаев. И судьба вознаградила его за недостигнутую четыре десятка лет назад, но казавшуюся такой близкой цель - в составе экспедиции Дугласа Фрешфильда в 1868-м году он ступил на вершину непокорённой им в молодости горы.

   Но и это ещё не конец истории. Следующий раз вновь английская экспедиция под руководством Флоренса Гроува прибыла к подножию Эльбруса в 1874-ом. На этот раз их целью была западная вершина (5642 м.), на которой альпинисты ещё на бывали. Одним из проводников снова стал Ахия Соттаев. Восхождение шло тяжело, англичане оказались на краю гибели, выжив во многом благодаря опыту и знаниям местных проводников. Ахия Соттаев поднялся на вершину в числе первых, став первым в мире человеком, совершившим восхождение на обе вершины Эльбруса - западную и восточную. Никто точно не знает, когда он родился, говорят, что на тот момент возраст его уже перевалил за 80 лет. Учитывая, что с момента экспедиции Эммануэля (когда он вовсе не был неопытным юнцом) до второй экспедиции англичан прошло 45 лет, это похоже на правду. Хотели бы вы иметь возможность подниматься на вершину Эльбруса в возрасте за 80?:) Лично меня весьма поразил и восхитил сей факт.

   Однако вернёмся из века 19-го в нынешний. Выйдя из кафе, я... даже не увидела, почувствовала, что погода изменилась. Вместо пасмурности под плотной облачностью станция "Мир" была залита ярким солнечным светом. Было удивительно безветренно и так тепло, что хотелось присесть прямо в сугроб на склоне Эльбруса, подставить лицо солнечным лучам и загорать, не двигаясь с места:)) Нет, облака не ушли совсем, они бродили вокруг, причудливо клубясь и цепляясь за вершины гор, сползали по склонам в ущелья, играли друг с другом в догонялки. Картина была столь прекрасная, что смотреть на неё можно было бесконечно. Но вершины Эльбруса по-прежнему не показывали:) Потому я, найдя удобную точку на склоне, принялась восхищаться соседями. Вот треугольники Когутаев показались из облаков,

прикрылись полупрозрачной вуалью Донгузорун (4450 м.) и Накра (4228 м.),

Не смогла отказать себе в фото. Чудесное же обрамление - слева зуб Чегета, справа пирамида Чипера:)

Облака отступают дальше, всё яснее и чётче обозначаются контуры гор:

Солнечные блики пятнами ложатся на склоны гор:

Приоткрылись вдали, сбросив с себя облачное покрывало, ещё четырёхтысячники - Уллукара (4302 м.) и Бжедух (4100 м.):

А где-то здесь, за облаками, прячется так и не показавшаяся мне Ушба:)

А на канатки к Гарабаши продолжают исчезать в молочных облаках. И вроде бы к высоте я уже привыкла, и можно было бы, наверное, подняться до верхней станции канатки, но плотная облачность по-прежнему лишает этот подъём смысла. А там, где я стою, в окрестностях станции "Мир" так ласково пригревает солнце, что не хочется уходить:)

И я продолжаю наблюдать: за облаками и парпланеристами,

за кабинками канатных дорог - старыми, заслуженными, но продолжающими трудиться, и новыми, быстроходными:

за лыжниками и сноубордистами, кажущимися крошечными песчинками на фоне горных великанов,

за искрящимися на солнце снежно-ледяными покровами отрогами Эльбруса:

и снова и снова - за меняющимися, клубящимися, бурлящими облаками над вершинами гор:

Очередной взгляд на туманные перспективы увидеть что-либо с Гарабаши уже окончательно убеждают меня, что подниматься туда я буду уже не в этот раз. Потому что облачность вроде бы редеет, становится светлее и прозрачнее, но слишком медленно, а часы неумолимо показывают, что время, отведённое на прогулки по склонам Эльбруса, неумолимо тает.  

Потому смирившись с несостоявшимся окончательно (честно говоря, не особо расстроившись), я с лёгким сердцем остаюсь на месте, греться на солнышке и любоваться прекрасными видами вокруг, вызывающими головокружительный восторг,

и за изящным, свободным полётом птиц среди гор. Чёрное на белом:)

Однако, где-то в глубине души живёт уверенность в том, что облачные завесы в конце концов спадут, и мне-таки удастся увидеть двуглавого седого великана во всю силу красоты и мощи. Потому я периодически оглядываюсь назад, но вижу всё то же молочно-облачное покрывало, закрывающее вершины Эльбруса. Но вдруг...

... картина меняется:)

С чувством глубокой благодарности за увиденное я, бросив прощально-восхищённый взгляд по сторонам, убегаю к кабинкам канатной дороги. Мне пора спускаться вниз, чтобы не опоздать к назначенному времени отъезда.

   Заполнившийся автобус-шаттл ушел прямо передо мной, заставив меня понервничать в ожидании отправления следующего, но и мой набрался быстро. На парковку я приехала с запасом минут в 15-20. Окинув взглядом стоящие рядами машины, я быстро обнаружила нашу, чуть поменявшую место дислокации, и завернув ненадолго помыть руки, направилась к гуляющему у машины Владимиру.

 - Я успела вовремя?

- Да, мы ещё двоих ждём. А вот ребята у меня в машине уже час сидят, - в голосе слышалось недоумение. - Замерзли, говорят, греться пришли...

- Где? - искренне удивляюсь, вспоминая ласково пригревающее солнце на склоне возле станции "Мир".

  Оказалось, ребята сразу поднялись до Гарабаши, побродили там в тумане, ничего не увидев и замёрзнув, решили, больше нигде не задерживаясь, спуститься к машине и составить компанию Володе. Открывшихся вершин Эльбруса они так и не увидели. Поневоле поверишь, что горы показываются не всем. 

   Между тем подошло время отъезда, затем прошло ещё 5 минут, и ещё 5, и ещё... а нашей ожидаемой пары так и не было. Володя, не с первого раза дозвонившись, услышал в ответ: "Мы спускаемся!" Ну, это ещё минут 20, не меньше. Однако, и они прошли, мы с нетерпением встречали взглядом каждый приехавший шаттл, но безрезультатно. Наконец, дождались тот, который привёз наших спутников, прибежавших с тысячей извинений. Оказалось, заказали что-то на обед и прождали что-то очень долго. В итоге задержались с отъездом мы минут на сорок. Кто-то вернувшийся раньше провёл в машине около двух часов. Ну, такой себе вариант времяпрепровождения, когда вокруг столько красоты:) 

- А мы, пока вас ждали, выяснили, что никто нормально больше не обедал. Потому обедать будем на Поляне нарзанов, там хорошее кафе есть, - сказал Володя.

- Аааааа... Ладно, я что-нибудь на десерт и чаю возьму!:))

Едем, в общем:)) Хотя что там ехать-то? Не успели тронуться, уже остановились. Владимир обозначил план действий - заходим в кафе, делаем заказ и потом идём к нарзанам. Пока пьём водичку, как раз приготовят заказанное, пообедаем и едем домой. Я честно хотела попробовать местную форель, но она на мне закончилась. Рука было потянулась к хычинам, но усилием воли я-таки заказала лагман. Душевный был, горячий и остренький, как раз для замерзших бы:) В общем, вкусно. Однако, сначала продегустировали водичку. Володя раздал одноразовые стаканчики, и повёл нас от источника к источнику, коих на территории Поляны, кажется, шесть разных составов. Но по дороге взгляд притягивали в первую очередь горы, за которые уже закатилось солнце:

К тому времени, когда мы обошли поляну по кругу и направились к кафе, случайно обнаружилось, что состав группы как-то увеличился:)) Видимо, наш гид что-то столь увлеченно рассказывал, что за нами от источника к источнику потянулись и другие люди, случайно оказавшиеся рядом:))

   Заглянув на 5 минут на сувенирный рынок, мы отправились ужинать, пить чай и делиться впечатлениями. Примерно через час тронулись в обратный путь. До Пятигорска/Кисловодска ехали без остановок. Скоро стемнело, было немного жаль потерянного в ожидании времени, не позволившего немного дольше полюбоваться восхитительными дорожными пейзажами. На подъездах к Пятигорску снова въехали в густой туман. Город по-прежнему купался в снежно-дождевой дымке. Даже до ближайшего магазина прогуляться стало лень - навалилась усталость от накопившихся за день впечатлений. Та лёгкая, светлая, оставляющая уютное послевкусие от прекрасного, насыщенного красотами и эмоциями дня. Прекрасная получилась поездка, которая оставила тёплый след в душе. И в качестве эпилога - зацепившееся в памяти...

 - Знаете, я не могу жить без этих гор. Если я пару месяцев не могу поехать в горы, мне нужно хотя бы на них посмотреть издали. А если я уезжаю куда-то далеко, я тут же начинаю скучать по ним... (с) Володя.

   И правда, разве можно долго жить без гор? Этих ли, или других - все они прекрасны! Пусть же встречи с ними будут, и будут дарить радость:)

      Итак, мы подъехали к парковке, уместившейся между гор. Пока Володя парковал машину, успел показать где сан.комнаты, где касса, в которой посоветовал купить билет на подъёмник, чтобы не стоять в очереди на поляне Азау, как выглядят бесплатные микроавтобусы-шаттлы, которые довозят до нижней станции подъемников (убедительно попросил не перепутать их с туристическими, а то были случаи...:)) ), рассказал, что всего подъем подразумевает две пересадки, посоветовал задержаться на второй (перед финальным подъемом на Гарабаши) подольше, чтобы привыкнуть к высоте, и вообще прислушиваться к организму и не совершать подвигов, обозначил, сколько примерно занимает подъем/спуск, и, исходя из этого, время встречи для отъезда через 3,5 часа... невероятно чёткая подача информации: максимум за минимальное время, при этом предельно точно, без шансов сказать, что что-то недослышали и недопоняли:)) 

    Мы строго последовали советам - купили билеты на туристический подъем (1800 руб. единый на 3 очереди), запрыгнули в автобус и отправились на поляну Азау.  Едва выйдя из шаттла, уперлись носом в очередь на подъемник. Показалось, что простоим мы тут до вечера, но оказалось не всё так страшно. Кабинки бегают часто и быстро, народ не застаивается, очередь движется довольно быстро, хотя и бывает довольно многолюдной. Здесь к организации вообще претензий никаких, очень чётко и эффективно. На следующий день на Домбае картина увиделась менее радужная:) Но то уже другая история... пока я надеюсь увидеть Эльбрус. Хотя... смотреть на Эльбрус с Эльбруса - это всё-таки, наверное, не лучшая точка обзора:)) Потому, наверное, мне всегда больше хотелось подняться на Чегет, но да ладно - оставим на следующий раз.

   Нижняя станция канатной дороги на поляне Азау расположена на высоте 2300 м. над уровнем моря, первая очередь дороги приводит на станцию "Кругозор" на высоту 3000м. Мне всё ещё было тревожно при виде длинных очередей, потому я почти сразу потопала было на пересадку - боялась потерять время. Но внезапно поняла, что ощущения-то не очень... в ушах шумело, появилась лёгкая тошнота. Честно говоря. я весьма и весьма удивилась, потому что 3000 - для меня высота в общем не новая, буквально 5 месяцев назад, на южной стороне Кавказа я как раз до неё и дошла в первый день по приезду из родной степи без всякой акклиматизации, не почувствовав никакого дискомфорта. И только призадумавшись, я поняла, в чём причина - тогда я именно дошла, своими ногами, постепенно набирая высоту и привыкая к ней, а тут - вжух, и +700 метров. В общем, не мой это способ передвижения - канатки:)) Я решила перевести дух и всё же прогуляться немного у Кругозора. Так появились первые фото с южного склона Эльбруса: два треугольника-вершины Когутай (3819 и 3750м), Баксанское ущелье, лыжники и кабинки канатной дороги:)

А здесь над крышей кафе возвышается слева Чегет,  вершина справа красивой пирамидальной формы - Чегеткара (Чипер), которую ещё называют Пиком Лунатиков:) Находится уже на территории Грузии:

Погуляв минут 10, я всё-таки встала в очередь на канатку, чтобы добраться до Мира, решив, что авось пока стою, приду в себя окончательно. Но стоять долго снова не пришлось - ещё минут 10, и кабинка канатки унесла меня на высоту 3500:

Оставалось ещё 350 метров высоты до Гарабаши, но организм настойчиво сопротивлялся, к тому же туда кабинки канатки уходили прямо в облака, намекая на то, что видами там явно и не пахнет:))

Да в общем и здесь, над Миром висела плотная облачность, но иногда сквозь неё проблеском проглядывали лоскуты небесной синевы, давая надежду. Потому сделав на память несколько монохромных бело-серых фото, я решила-таки перевести дух более основательно, присев в кафе и выпив чаю. Времени в запасе ещё оставалось немало, торопиться было пока некуда:

Старая и новая канатные дороги, два Когутая, скрывающиеся в облаках Донгузорун и Накратау, Чегет и Чипер (слева направо):

Самый высокогорный музей - Обороны Эльбруса находится здесь же, на станции Мир. Тоже остался на другой раз, ибо пока я привыкала к высоте в кафе за чаем, на склоне внезапно установилась такая чудесная погода, что спрятаться от неё в помещении я заставить себя не смогла:)

Ночью шёл снег, привалило, похоже, немало, вот качели откапывать пришлось:)

Стоило попить чаю, как жизнь наладилась - и организм, попривыкнув, почувствовал себя гораздо лучше, и погода начала улыбаться. Потому дальше будут гораздо более солнечные фото гор, но уже в следующей записи:) Продолжение следует...

   Мы едем дальше, и туман становится всё реже, сквозь него уже показываются первые кусочки голубого неба, и выплывают из него верхушки гор:

Когда мы свернули из Баксанского ущелья в Адыр-Су, уже вовсю светило солнце. Адыр-Су - это ущелье, уходящее в сторону от Баксанского, по дну которого течёт одноимённая река:

Помимо красоты природы, сюда влечёт чудо технической мысли - автомобильный подъемник-фуникулёр. Площадка поднимает машину на высоту около 60 метров, пассажиры и водитель идут пешком по боковой лестнице. От верхней точки подъёмника автомобиль может продолжить путь дальше - к альплагерям и станции МЧС. Володя рассказывал, что летом этот фуникулёр весьма востребован, хвост очередь растягивается до поворота на Баксанское ущелье:

Зимой же дорога к альплагерям скрыта сугробами, потому площадку за невостребованностью завешали свитерами и прочими тёплыми сувенирами:) Ущелье же безлюдно и весьма живописно:

Едем дальше, приближаясь всё ближе к Терсколу и Поляне Азау, и всё белее, снежнее становятся горы впереди, обозначая приближение финальной точки маршрута:

Наконец, въезжаем на парковку Поляны Азау. Продолжение следует...

   Мне казалось, что мы едем в сказку. В ту самую, что про владения Снежной королевы. Впереди белело молочное облако густого тумана, а вокруг на траве, кустах, деревьях, да порой и прямо на земле лежал толстый слой пушистого инея. Фантастическая картина!

- Ох, как же красиво!

- Красиво-то красиво, - слегка расстроено вздохнул Володя. - Но нам же виды нужны!

  Масла в огонь володиного расстройства подлил попавшийся навстречу знакомый водитель:

- А куда Вы едете-то? Озера не видно!

- Ну, вот нормально, да, такое сказать, когда я уже на самый верх почти поднялся?!

   Надо сказать, что ехали мы на минивэне, который всё же не внедорожник, а дорога - хоть и укатанная грунтовка, серпантином поднимающаяся наверх, но всё же с ямами и камнями, которые наш гид старательно объезжал, вспоминая верного внедорожного друга "УАЗ Патриот". Потому со стороны встречного это была в самом деле жестокая шутка:)) Но нам оставался буквально один поворот, чтобы понять, что это была именно шутка:

Да, вершины окружающих гор утопали в тумане, про дальние горы и вовсе говорить было нечего, но само озеро тихой синей гладью лежало подо льдом, и ему было весьма к лицу всё это белоснежно-пушистое обрамление:

Было снова безлюдно, и тишина, ещё усиливаясь туманом, казалась такой глубокой, что в первый момент показалось даже, что просто заложило уши от подъема на высоту. Озеро лежит на уровне 2160 м над уровнем моря. 

   Гижгит (или Былымское) - рукотворное озеро, и причина его создания не слишком радостна: долгое время оно использовалось для технических нужд расположенного неподалёку Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. Потому считалось, что в его водах и на берегах содержится вся таблица Менделеева, потому десятилетиями к нему и подходить-то не решались, не то, что подумать искупаться. Однако, ещё в советские годы комбинат закрыли, посчитав нерентабельным, и считается, что за несколько десятков лет озеро постепенно самоочищается. Сейчас в нём растут водоросли, водится форель, которая абы в каких условиях жить не будет. Потому местные жители без особых опасений пасут на берегах Гижгита домашний скот, ловят рыбу, купаются. А представляет ли оно опасность или в самом деле полностью избавилось от влияния последствий работы комбината, известно, наверное, только учёным. Глубина озера достигает 30 метров, оно протянулось в длину примерно на километр. Вокруг - живописные горы, которые скрыл от нас туман:)

Мы гуляли по его берегам минут 30-40, Владимир показал тропинку наверх, на природную смотровую, откуда можно посмотреть на Гижгит сверху. "А вот если бы на Патриоте ехали, я бы вас дальше воон по той дороге вдоль озера провёз", - снова вздохнул наш парень по своему верному другу-внедорожнику:) Та дорога приводит  ещё к паре смотровых площадок, позволяя объехать озеро почти полностью, но проходима только на полном приводе. А в тот день для "Патриота" наша группа была великовата. Ну, может быть, когда-нибудь в следующий раз. Пока же и на этом берегу хватило впечатлений от красоты Гижгита:

Местный проводник:

И вот уже обратный путь, и сквозь туман кое-где проглядывают верхушки гор, но лишь совсем чуть-чуть, самую малость:)

Внизу собирается группа, готовясь отправиться к озеру на лошадях:

Ослики на месте:)

Ещё немного... 

и вновь выезжаем на асфальт, чтобы продолжить путь, оставляя позади горы, за которыми прячется озеро Гижгит:

А вот уже впереди и сам Тырныауз показался. Располагаясь на высоте 1300+м, он считается самым высокогорным городом России (именно городом, понятно, что сёла есть и выше). Его называют городом-призраком, потому что после закрытия комбината, вокруг которого была сосредоточена вся городская жизнь, многие жители покинули его, перебравшись в поисках работы в другие населённые пункты. Тырныауз опустел более, чем наполовину, многие многоэтажные дома стоят полностью пустыми. Но на мой мимолётный взгляд совсем безлюдным его всё же не назвать. К тому же есть планы по возрождению вольфрамо-молибденового комбината, наш гид сказал, что уже ведутся какие-то работы в бывших заводских корпусах, так что, возможно, скоро этот город вновь станет густонаселённым:

Город стоит в Баксанском ущелье, среди высоченных гор, которые от нас тоже скрывались в тумане:)

Едем дальше, продолжение следует...

   Когда едешь в горы, трудно остановиться:) Особенно когда в горах светит солнце. Потому вернувшись с Верхней Балкарии, я снова захотела в горы и спешно забронировала поездку на Эльбрус. Как это случилось, я писала в записи, посвящённой окончанию вчерашнего дня. И вот утро, за окном сквозь ночной сумрак проступает заснеженный Пятигорск, я сижу в гостничной комнате в раздумьях, не выпить ли ещё чаю на дорогу, ибо время до отъезда ещё есть... но мысли мои прерывает телефонный звонок:

- Здравствуйте, это Владимир, я у Вашей гостиницы.

Я не люблю заставлять себя ждать, потому спешно хватаю рюкзак, запрыгиваю в ботинки:

- Ой, я сейчас... 5 минут, да даже меньше, уже иду...

- Да не торопитесь сильно, просто я здесь:)

   Накинув куртку (что там до машины идти-то?), я выбегаю на крыльцо. И тут начинается моё везение:) В тот день мне на самом деле повезло во всём: погода позволила увидеть вершины Эльбруса, гидом оказался чудесный парень, да и попутчики - без склонности распространять вокруг негатив. Потому атмосфера этой поездки осталась в памяти тёплым воспоминанием. Но до воспоминаний пока далеко, день только начинается. Я стою на крыльце, и вот этот чудесный парень, везущий нас в горы, окинув меня взглядом, внезапно говорит: "А садитесь-ка Вы вперед!" Для меня, сумасшедшего любителя созерцать и фотографировать дорожные виды, это же истинное счастье, которое достаётся крайне редко. Учитывая мои мелкие габариты, меня обычно заталкивают куда-нибудь назад, оставляя переднее кресло людям покрупнее. А тут повезло так повезло:) Я радостно запрыгиваю в машину, где уже расположилась одна пара, приехавшая вместе с Володей из Кисловодска, и мы едем по Пятигорску, чтобы забрать ещё четверых. Пока ждём последнюю пару попутчиков, я не могу оторвать взгляд от окружающей снежной сказки. Как я и думала, пятигорское утро выдалось красивым, ночью деревья, кусты, дома, заборы облепил мокрый снег, придав им белоснежной пушистости, создавая впечатление зимнего волшебства. И становится немного жаль, что недолговечно оно, ибо за окном в районе нуля, и скоро вся эта красота начнёт стремительно таять, превращаясь в капель и лужи.

- Снег-то у нас бывает, - рассказывает Володя. - Только в моём Кисловодске, например, лежит он всего дня три, ровно до того момента, когда выглянет солнце. В Пятигорске всё же немного дольше задерживается.

   Так по случаю я узнала, что выбрала не тот город для длительной остановки - в солнечном Кисловодске погода всегда лучше. Ну, что ж, через пару дней проверим:) 

   Наконец, выезжаем из Пятигорска. И сразу попадаем буквально в молоко. Мы и вчера ехали через туман, но сегодня он, кажется, стал ещё гуще, порой в паре метров от машины невозможно ничего разглядеть. Но гид наш, совсем молодой парень, но машину ведёт очень уверенно и аккуратно. Не уставая при этом ещё и рассказывать. 

   Многое я слышала во время вчерашней поездки, но всё равно слушаю с интересом и удовольствием, - очень уж увлечённо и эмоционально, с искренней любовью к своему краю парень рассказывает: про историю основания Пятигорска, про кисловодский парк, про народы, населяющие Кабардино-Балкарию, про первое восхождение на Эльбрус, про интересные места Северного Кавказа. Я поражаюсь просто феноменальной памяти: про любое, даже небольшое, село, через которое мы проезжаем, он с лёгкостью, не особо даже копаясь в памяти, выдает информацию о годе основания, численности жителей, не говоря уж о том, что интересного там или в округе есть посмотреть. В общем, удивил Владимир, что и говорить. Дорога в тумане промелькнула незаметно. И вот дорога начала постепенно подниматься в горы, и туман, как и накануне, стал подниматься выше над дорогой, постепенно рассеиваясь совсем. И открылись прекрасные дорожные виды, на которые можно смотреть бесконечно. Я, конечно, достала фотоаппарат, и, как обычно, понимая, что большую часть кадров выброшу в мусор, всё равно наделала их огромное количество:)) Потому, наверное, большая часть фото из этой поездки - дорожные:

Туман не просто уходил, он какое-то время ещё висел над горами лёгким полупрозрачным покрывалом, словно вуалью, прикрывая их от нескромных глаз, делая очертания колеблющимися, зыбкими, призрачными. А перед тем, как исчезнуть окончательно, он цеплялся за ветви и камни, оседал на них инеем, создавая прекрасную картину: 

И чем выше поднимались, тем пушистее и заснеженнее становился пейзаж, словно белым узорчатым кружевом окутали окружающие горы:

Дорога выдалась долгой, хотя за созерцанием видов да под рассказы пролетала незаметно. Где-то часа через полтора мы остановились на санитарно-техническую паузу. На самом деле гид наш был уверен, что все мы захотим позавтракать и оказался прав:)) Ну, или просто когда тебя посадили за столик и принесли меню, уже нет шанса подумать иначе:)) Поэтому путь мы продолжили только, закусив хычинами с чаем. До первой же нашей "достопримечательной" остановки нужно было проехать ещё минут 30. И вот, наконец, мы свернули с асфальтированной дороги на грунтовку:

И вскоре увидели, что путь нам преградил дорожный патруль:))

Да такой упрямый, что с места не сдвинешь:) Благо, что стоял не по центру, можно было объехать:)

Продолжение следует...

   Мы ехали обратно, и чем ниже спускались, приближаясь к границе Кабардино-Балкарии, тем хуже становилась погода. Если в горах бродили лишь облака, периодически выпуская наружу солнечные лучи, то на равнине небо сплошь затянули тучи, моросил нудный, мелкий, осенний дождь. Я смотрела на дождливую дымку за окном и размышляла о том, куда бы слинять от такой погоды завтра:)) За обедом мы поинтересовались у Александра, едет ли он куда-то на следующий день, но получили отрицательный ответ. Я лениво листала прогнозы погоды в окрестных городах, понимая, что вряд ли чем они будут отличаться от Пятигорска - слишком небольшие расстояния. Если ехать, то надо выбираться гораздо дальше. Остановка стала для меня неожиданной. Да и не только для меня. А ещё более неожиданным - вопрос нашего гида: "Купаться-то будете?". Про термальные источники, что значились в программе дня, все благополучно успели забыть:)) Я, честно говоря, засомневалась по их поводу ещё накануне вечером, когда Александр, прислав список того, что желательно надеть/обуть/взять с собой, купальные принадлежности обошёл молчанием. Но купальник с полотенцем всё же положила в рюкзак, только сланцы забыла:)) Но искупаться, конечно, хотелось. В нашей мини-группе начались разброд и шатание обсуждения сложившейся ситуации. Пара девушек вовсе про купальники на стадии сборов не вспомнили, да и под дождём в открытый бассейн лезть не горели желанием, мнение второй пары - мамы с дочкой - я поначалу не услышала и решила, что из всех испытываю потребность нырнуть в бассейн я одна. Стало сомнительно, ибо "семеро одного не ждут" же... Но в итоге нас, желающих, оказалось всё же трое - и все бассейны комплекса в нашем распоряжении, выбирай любой:)) Мы выбрали самый тёплый - от которого поднимались густые клубы пара:) 

   Раздевалки - в здании гостиницы под балконами, стоимость - 300 руб. с человека, время в принципе не ограниченно, но больше 15 минут же сидеть в горячей термальной воде не рекомендуется, а после перерыва заходить ещё раз - ну, понятно, нас бы столько спокойно не ждали:)) Да и погода всё же не для длительных посиделок - в бассейне-то хорошо, тепло, а в ухо и шею, оставшиеся над водой, ветер дует не слабо. Вспомнилось посещение источников в Армении, где бассейны стенами всё же загорожены, хоть и небо над головой. И здесь хотелось бы какую-нибудь стену или забор повыше от ветра для полного счастья. А так ощущения, безусловно, фантастические - когда сверху капает прохладный дождь, а снизу подогревает горячая природная водичка с глубины в 4 км. Погревшись минут 20, мы переоделись и добежали до ожидавшей машины, чтобы ехать дальше.  Ах, да, территориально - это посёлок Аушигер, но мы заезжали не к большим термальным бассейнам, а в частный гостиничный комплекс (кажется, "У Марины" называется).  

   Проехав ещё немного, мы снова остановились на короткую остановку-прогулку. У замка Шато-Эркен. Замок в Кабардино-Балкарии видеть странно? На самом деле, не очень:) Нынче всевозможные рестораны, гостиницы, туристические комплексы, построенные в виде замков и крепостей, встречаются на дорогах Северного Кавказа довольно часто. Но этот, пожалуй, - немного другая история. О сбывшейся мечте.

   Его построил Тембулат Эркенов в 2010-ом году. На рубеже СССР и новой России он был министром сельского хозяйства в республике и в 1990-ые стал одним из первых предпринимателей, получивших лицензию на производство вина. Понятно, что при такой биографии имя его на просторах интернета не склоняет только ленивый. Я даже читать все эти завалы многообразной информации не стала, и уж тем более не собираюсь её пересказывать. Я лишь коротко - о мечте и об истории замка. Здесь, рядом с замком, располагается завод, работавший ещё с советских времён, перестроенный и переоборудованный Эркеновым. В числе прочих изменений он начал изготовление вина именно из виноградного сырья, засадив территорию вокруг завода виноградниками с отборными сортами винограда. Он мечтал стать членом международной ассоциации виноделов, и о том, чтобы на этикетках бутылок, в которые разливается вино с его завода, в лучших традициях европейского виноделия, красовалось бы изображение замка. И он осуществил свою мечту - построил замок, который украсил бутылки вина "Шато-Эркен". Работы на самом деле были масштабными: на месте чистого поля создали два пруда, наполняемые водой из протекающей мимо реки Урвань, и нынче замок стоит на воде, живописно отражаясь в её зеркальной глади. Он никогда не был жилым, да и строился не для того. Скорее, как декорация, для приёма гостей после экскурсии по заводу, для винных дегустаций. К слову, вино, говорят, было очень даже неплохим. Вот только - было...   

   Тембулат Эркенов умер в 2017-ом году, и есть ощущение, что мечта его умерла вместе с ним. Нет, замок стоит, его сдают под свадебные и прочие торжества, а вот вина больше нет. Говорят, что в прошлом году в магазинах Нальчика распродали последние бутылки урожая 2014 года. И вот уже несколько лет завод, перешедший по наследству к сыну, не имеет лицензии на производство и продажу вина. По каким уж причинам, кто знает. Но похоже на то, что двигателем всего этого винно-замкового великолепия был именно его создатель, с уходом которого и бизнес не особо ладится, и из замка словно исчезло живое дыхание, душа. 

   Но тем не менее, место красивое, с уточками и парой лебедей на пруду, с плакучими ивами по берегам, с черными пантерами, охраняющими мост-вход в замок. Да, новодел, но выглядит симпатично, побродить по территории приятно:

   На том программа нашего путешествия закончилась, оставалось только добраться до Пятигорска. Мы ехали сквозь дождевую завесу, а прогноз в Терсколе на завтра показывал солнце. И этот факт определил дальнейшие планы:)) Прощаясь с Александром у дверей гостиницы, я спросила наудачу: "А среди Ваших знакомых/коллег завтра на Эльбрус никто не едет?" Он обещал узнать. Я, бросив вещи в номере, отправилась в магазин, и в этот момент мне написала та самая девушка, у которой я бронировала экскурсии: "Вы завтра на Эльбрус хотите?" В общем, пока я дошла до ближайшего "Магнита", мне нашли место в машине, я внесла предоплату, а пока, решив ещё немного прогуляться, поднялась к Китайской беседке от Цветника, мне пришло сообщение о времени выезда и контактах водителя. Оперативные ребята:)

    А в Пятигорске шёл дождь, переходящий в снег. На горах лежал туман. Всё это подсказывало, что утром, вероятно, я увижу совсем иной, чем накануне, Пятигорск. Я подозревала, что это будет красивая картина, и даже на некоторое время засомневалась, а стоило ли уезжать. Однако, было поздно отступать. Продолжение следует...

      Итак, мы останавливаемся, наконец, у группы скал. Нам предстоит догулять до Языка тролля - наверное, не совру, если скажу, что самой долгожданной цели нашей поездки. Этот день вообще выдался богатым на впечатления, подарив много красивых и интересных мест, но всё же изначально больше всего хотелось увидеть именно эту природную достопримечательность. Хотя меня, честно говоря, гораздо больше притягивало другое название - Безенги. Именно в Хуламо-Безенгийском ущелье мы оказались в финале нашего пути. Нет, на том путешествие и впечатления ещё не заканчивались, нам предстояло остановиться ещё в паре мест, но та точка, где мы оказались теперь, была самой отдалённой, от неё мы повернули назад и поехали в направлении Пятигорска. А Безенги - это моя мечта. Она живёт там, где вот это самое ущелье упирается в горы Главного Кавказского хребта. Этот участок Кавказа носит название Безенгийской стены, составленной из километров неприступных отвесных скал, нетающих ледников и нескольких вершин-пятитысячников, одной из которых является самая высокая гора Грузии - Шхара. Вот на всё это великолепие мне и хочется однажды взглянуть поближе, ощутить холодное дыхание вечных снегов, полюбоваться на величественные горы-гиганты... но не в этот раз, хотя бы потому, что для посещения альплагеря и треккинговых маршрутов Безенги нужен заранее оформленный пропуск в погранзону:) Да и не для зимы же этот визит. Но до Стены отсюда буквально рукой подать. Вот и заснеженные вершины высотой 3000+ уже видны и кажутся такими близкими, что можно дотянуться рукой:

Мы находимся на высоте примерно 2600 м., и почти лишённые растительности пейзажи выглядят торжественно-суровыми и величественными. А ещё, едва выйдя из машины, мы погрузились в такую невероятную тишину, которая кажется невозможной, которую страшно потревожить не то, что словом, а даже вздохом. Потому в первый момент невольно задерживаешь дыхание и забываешь дышать. Быть может, так и появляется ощущение, обозначаемое выражением "дух захватывает от окружающей красоты"?:)

Ещё когда мы выезжали из Черекской теснины, Александр позвонил и спросил, работает ли здешнее кафе. Получив утвердительный ответ, он сказал, что тогда пообедаем тут, не будем раньше никуда заезжать, потому что вкуснее хычинов и шашлыка, чем у Али, в Балкарии не найти. Мы заинтригованно пребывали в ожидании всю дорогу, и по приезду, по совету Александра, сначала сделали заказ, а потом пошли гулять, чтобы по возвращению как раз пообедать горячим. Нет, не ждите тут ресторана. Это маленькое летнее кафе на 3-4 деревянных столика под простым деревянным навесом да кухня рядом в крошечном домике. Выбор блюд тоже не велик, все исключительно местные - шашлык из баранины, шурпа, хычины с картофелем/сыром, мясом, зеленью и крапивой, лагман, травяной чай, местный сыр, домашнее вино. Но готовят в самом деле очень вкусно. А панорама какая открывается из-за столиков, такой восторг, что всё втройне вкуснее кажется:)

Я - фанат имеретинского хачапури, в первый же день по приезду в КавМинВоды естественно первым делом взяла попробовать хычины с сыром, и поняла, что здесь я с голоду точно не помру, и мне можно ничего другого не предлагать:)) Поэтому после слов о лучших хычинах Балкарии я, конечно же, не могла не заказать их. Взяла два вида, понимая, что и так перебор, от шашлыка отказалась, но спутницы хвалили. А хычины и в самом деле восхитительные - тончайшие лепёшки и щедрый слой начинки внутри и масла сверху... очень сытные и в то же время очень нежной текстуры. Душевные, в общем. И вино вкусное, увезла с собой в Пятигорск, пожалела, что и домой бутылку не прихватила. Однако, обеденные посиделки впереди, пока мы, определившись с заказом, идём гулять. Ну, кто гуляет, а кто скачет вдоль дорожки с фотоаппаратом и вздохами: "Ой, как красиво!":))

Внизу, на плато меж гор виднеются кошары - временные пристанища для скота и пастухов. Пасутся на прошлогодней высохшей траве барашки:

Тропинка ведёт вокруг скалистых останцев и каменных нагромаждений, огибая их:

А взгляд постоянно устремляется назад, его, как магнитом, притягивает та горная стена:

Хотя виды со всех сторон прекрасны, куда ни глянь:

Когда тропинка поворачивает на 180 градусов, внизу становятся видны руины старого аула Хулам.

   Как и любому достопримечательному месту, и этому придумали легенду:) Она гласит, что на скалах, где мы находимся, жило в давние времена огромное злобное существо. Когда хотелось ему перекусить, он высовывал длинный язык, дотягивающийся до лежащего внизу аула, и хватал кого-нибудь из жителей себе на обед. Но вот однажды, как водится, добро победило зло, и злобный тролль, едва успев вытянуть кончик языка, окаменел. Так и остался здесь, слившись со скалами.

   Впрочем, есть и другой вариант легенды. Говорят, что это и не язык вовсе, а один из клыков великана. Есть и другой, симметричный, но до того добраться гораздо труднее. А вот уже и язык/клык уже показался. И правда, с этого ракурса невелик - самый кончик:)

Да и в целом невелик - небольшая смотровая площадка метра 3 в длину:

Но какие восхитительные от него открываются виды! Пока наш гид фотографировал всех по очереди и по два круга, я не могла оторваться от окружающих пейзажей. Благо, кроме нас, в тот момент не было никого, мы никому не мешали и никуда не торопились. Лишь когда уже возвращались к кафе, навстречу нам попалась ещё пара туристов. Тишина, красота, умиротворение, невероятная сила природы. Летом здесь можно застать удивительную картину сочетания зелени окрестных долин и заснеженных вершин вдали... и очередь из желающих сфотографироваться:))

Вернувшись к кафе, помыли руки, посмеявшись над вопросом Александра: "Все знают, как пользоваться?":)) Видимо, попадаются уже представители поколения, не видевшего деревенского умывальника:)

Поели горячих, обжигающих, только с открытого огня снятых хычинов и шашлыка, от души поблагодарили хозяина, бросили прощальный взгляд на горы, которые навсегда отпечатались в памяти и в сердце, и будут звать обратно:

И отправились в обратный путь, другой дорогой, бегущей вниз, мимо развалин старого аула:

Промелькнули мимо развалины замка на горе, также окруженные кровавыми легендами о жестоком хозяине-кровопийце:

А мы вскоре выехали на асфальт и, прибавив скорости, устремились в сторону дома. Однако, путешествие наше ещё не совсем закончилось. Продолжение следует...

   Ещё одна короткая остановка состоялась в Безенгийском ущелье у небольшого, но весьма живописного и необычного водопада - Тыжынты-Су. Название его в переводе с балкарского означает "вытекающий из скалы", и как бы странно это не звучало, но название соответствует истине. Он, действительно, сочится прямо из скалы, примерно с середины её высоты:

Горская легенда по-своему объясняет происхождение водопада. Считается, что скалы вокруг имеют очертания женщины-горянки, лежащей на спине с лицом, обращённым к небу. Обратил её в гору злой дух, чьи любовные притязания она гордо отвергла. Так и лежит здесь смелая женщина, обращённая в камень, и оплакивает свою судьбу, и превращаются её слёзы в водопад Тыжынты:

Мне этот водопад немного напомнил грузинский в каньоне Дашбаши:

И уже знакомый Мечиев:

А мы едем дальше:

И дорога постепенно поднимается всё выше, становясь непроходимой для легкового автомобиля, превращаясь в каменистую грунтовку с семью загибами на версту, а от видов гор вокруг всё больше захватывает дух. При этом очертания их кажутся знакомыми и не случайно: мы видели их, подъезжая к Верхней Балкарии, только теперь заезжаем с другой стороны:

И вот, изрядно попрыгав по дорожным неровностям, мы, наконец, останавливаемся. Нас ждёт короткая пешая прогулка к Языку тролля и обед. Продолжение следует...

   Следующая наша остановка – заброшенный аул Кюнлюм, наверное, единственное моё разочарование этого дня. Мне очень хотелось задержаться здесь подольше, подняться к башне, побродить среди остатков старых стен, но, к сожалению, часть нашей маленькой группы интересовали лишь красивые фото для соц.сетей, на необходимость карабкаться куда-то в горку они смотрели скептически, и, ориентируясь на них, Александр дал нам совсем немного времени. Мы уехали оттуда очень быстро – я успела только перейти по мосту через реку да подняться чуть вверх по тропе, пока коллеги по путешествию стояли в очереди к главной туристической достопримечательности. Даже информацию на стендах об истории этого места я сфотографировала, чтобы прочитать позже, потому истинные масштабы трагедии, потрясшей аул, мне открылись только дома. Хотя Александр рассказывал по дороге историю депортации балкарцев, но тогда связи её именно с Кюнлюмом я в своей голове не уложила. Однако, по порядку.

   Старый аул виден еще с дороги, при подъезде к нему. Точнее то, что от него осталось – остатки каменных стен, обозначающих нахождение разрушенных саклей, да одна хорошо сохранившаяся башня расположились за Череком, на склоне горы, под сенью еще более высоких скал.

Когда-то это было довольно большое по местным меркам селение, лежащее на пересечении торговых путей. В конце 19-го века здесь была построена Соборная мечеть, одна из крупнейших в горной Балкарии. Сегодня на берегу реки воссоздана её точная копия. За мостом, с минаретом, напоминающим башню.

   Говорят, что Кюнлюму досталось ещё в Гражданскую войну – не повезло попасть меж двух огней. Но настоящая трагедия разыгралась здесь в ходе Великой Отечественной. Причем беда пришла не от внешнего врага, а от внутренней политики собственного советского государства. Больше тысячи мужчин из Кюнлюма и соседних аулов ушли на фронт в 1941-ом, 2/3 из их числа не вернулись с войны. Но были и такие, что оказывали поддержку немцам, когда те пришли на Кавказ. Это были балкарцы, которые были обижены на советскую власть, за раскулачивание, лишённые привычных с дедовских времен овечьих отар и табунов лошадей. В НКВД разбираться не стали, где патриоты, а где изменники, под видом борьбы с бандформированиями в 1942-ом провели жёсткие зачистки – карательный отряд уничтожил всех, кто попался под руку, не успев скрыться в горах: женщин, детей, включая семьи тех, кто воевал на фронте, вернувшихся с войны после тяжёлого ранения… всех под одну гребёнку. Три аула, включая и Кюнлюм, были сожжены, погибли около 1500 их жителей.

   А в 1944-ом году и вовсе было принято решение о депортации балкарцев (вместе с карачаевцами и чеченцами) в Среднеазиатские республики, в Казахстан. И даже имя опального народа исчезло из названия региона, из Кабардино-Балкарской АССР превратившейся просто в Кабардинскую. Депортировали в считанные часы – 8 марта 1944 г., окружив аулы вооружёнными отрядами, собрали жителей, погрузили в грузовики и отправили на железнодорожную станцию Нальчика, не позволив практически ничего взять с собой. Балкарцы умирали от голода и холода по дороге, и позже в непривычном климате казахских степей. Даже возвращающимся с фронтов войны, среди которых были и раненные, и инвалиды, и отмеченные наградами, в том числе и званиями героев СССР, не позволено было остаться в родных краях. Не успев ступить на балкарскую землю, они должны были отправляться в место ссылки своих семей. Опустевшие аулы были частично заселены представителями других народов, но Кюнлюм, не оправившийся ещё от пожара 1942-го, так и остался безлюдным.

   После смерти Сталина балкарцы были реабилитированы, обвинения против них были признаны ошибочными и сняты, в 1957-ом им было позволено вернуться на родину. Казахстан, к слову, предлагал им остаться, наделив балкарскую общину статусом и правами «горской автономии», но балкарцы предпочли вернуться в родные края. Однако, восстанавливать разрушенные аулы по каким-то причинам не стали, отстраивались заново, поселившись компактно и образовав большое село – нынешнюю Верхнюю Балкарию.

Так и остался Кюнлюм памятником свершившейся здесь трагедии целого народа. Аул сохранился лучше других и потому сегодня охраняется как памятник. Видны улицы и жилые кварталы, на некоторых руинах домов представители некогда проживавших здесь родов укрепили памятные таблички, одну саклю даже полностью восстановили, сохранились остатки стен одной башни и почти неповреждённой – другая. Эта башня принадлежит Абаевым – древнейшему княжескому роду, восходящему к родоначальнику всех балкарцев Басиату. Она выполняла наблюдательные и оборонительные функции, под защиту её стен собирались жители села в случае нападения.

   Есть воссозданная сакля и на другом берегу реки, где расположился возле моста туристический комплекс – несколько кафе, туалет и информационные стенды.

На них, кроме старых фото и истории депортации, есть сведения и  о трех наиболее выдающихся представителях рода Абаевых. Султанбек Абаев – известный скрипач. Приехав поступать в петербургскую консерваторию, он даже не знал нот, научившись играть на скрипке самостоятельно, но при этом легко мог повторить любую мелодию, сыгранную преподавателем-экзаменатором.  Ханифа Абаева, выйдя замуж за азербайджанского просветителя, свою жизнь также посвятила преподавательской и просветительской деятельности. У себя дома она открыла первую в Баку частную школу для женщин-мусульманок. Мисост Абаев – публицист и этнограф, также способствовал открытию школ в аулах Балкарии, написал целый ряд статей по вопросам просвещения и образования, а также собрал обширную коллекцию предметов быта, одежды, домашней утвари балкарцев, впоследствии переданную им в Кавказский музей (в Тбилиси).

   На территории аула есть даже небольшой водопад, я обнаружила его, «побродив» по имеющемуся у Кюнлюма виртуальному музею. Эх, как жалко, что не удалось побродить по реальным улицам. Но да ладно, будет повод вернуться.

   К слову, о возвращении... Перед входом на мост, через который нужно перейти, чтобы попасть в заброшенный аул, стоит памятный камень с табличкой. Это не памятник погибшим, не мемориал. На табличке - строки известного балкарского поэта К.Мечиева, в которых скорее - любовь и надежда:

Багдад посетил я, увидел Стамбул,

Я в Мекке от тягот пути отдохнул, 

Но мне показалось, что вновь я родился, 

Когда возвратился в мой бедный аул.

   Вот и балкарцы вернулись сюда, в родные края, чтобы возродиться самим и чтобы, как птица Феникс, возродилась из пепла и руин Балкария.

    А место очень красивое – вокруг встают горы, шумит внизу речка, шелестит сухой травой ветер, молчаливыми стражами застыли остатки каменных стен, сложенных без капли раствора, и тишина… и только барашки пасутся на старых развалинах. А ещё наконец-то вынырнувшее из тумана солнце щедро заливает теплом склон, на котором застыли вечным памятником развалины аула Кюнлюм. И начинаешь понимать, почему он носит название солнечного («кюнлюм» в переводе – «солнечная сторона», потому, что в нём первом из расположенных в этих местах селений появлялось утром солнце.)

   Туман не обманул:) Едва пустились в путь, он начал редеть, рассеиваться, расходиться, и в вскоре распался на отдельные облачные ленты. Фотографировать через тонированное стекло - так себе идея, но живописность окружающего толкнула под руку:))

Остановились ненадолго в Верхней Балкарии, к тому времени горы почти совершенно чёткими контурами обозначились на фоне безоблачно-голубого неба.  Ласково пригревало солнышко, а в Пятигорске шёл дождь:) Причудливой формы камень, а за ним заснеженные вершины:

Черек бежит:

На берегу коровы пасутся:

И последние ленты тумана сползают по склонам гор:

И лавочка утверждает, что счастье - здесь. Да и никто не собирается с ней спорить:)

Рядом ещё нашлись качели, рядом с ними - надпись краской на камне "Качеля платная - 100 руб" и литровая баночка с деньгами:)) Самообслуживание.

Едем дальше, и всё причудливее и выше становятся рельефы окружающих гор:

Вскоре снова останавливаемся - у заброшенного аула. Продолжение следует...

   Следующий раз мы остановились неожиданно у въезда в тоннель, проложенный в толще гор. Александр показал нам тропу, по которой следует прогуляться, а сам проехал дальше, чтобы оставить машину у конца тропы и пойти нам навстречу. Первое, что бросилось в глаза,  - памятный знак, из надписи на котором мы узнали (потом, конечно, и от гида услышали), что прогуливаться нам предстоит по старой автомобильной дороге - "колёсной", как её называли при строительстве. Дорога бежит вдоль края пропасти и когда-то была настолько узкой, что два пеших человека могли разойтись на ней с трудом, а всадникам приходилось спешиваться и вести лошадь в поводу. Между тем это была единственная дорога, соединявшая поселок Кашхатау и другие с селениями, находящимися выше, вверх по течению Черека. В 1883-ем году было решено расширить дорогу, превратив её в проходимую для колёсного транспорта. Через четыре года в процесс вмешался император Александр III, издав соответствующее распоряжение, благодаря которому балкарцы получили в том числе безвозмездно 1293 пуда пороху для взрывных работ. В общей сложности строительство дороги продолжалось десять лет - до 1893-го года.

Эта дорога оставалась действующей и после революции, говорят, что буквально несколько лет назад по ней ещё можно было проехать на автомобиле, но частые камнепады "уронили" часть её в ущелье, заметно сузив снова. Потому для обеспечения безопасности был проложен тоннель, по которому нынче и проходит автомобильное движение. А бывшая колёсная дорога превратилась в достопримечательность - пешеходную тропу длиной примерно 1,5 км, по которой и прогуливаются туристы: 

Когда мы приехали, Черекское ущелье тонуло в тумане и было совершенно безлюдным. Даже транспорт, проезжающий по тоннелю, почти не было слышно. Вот только женщина при виде нас поспешила выйти из припаркованной машины и отправилась раскладывать сувениры на единственном прилавке, больше никакой туриндустрии, как на Голубом озере, к счастью не встретилось, хотя, читала, что летом в гроте работает даже кафе. Тропа бежит по краю пропасти, далеко внизу шумит, перепрыгивая с камня на камень Балкарский Черек. До него - метров 300 отвесно вниз, и над тропой ещё метров на 200 уходят вверх почти отвесные скалы. При этом до скалы напротив, чудится, рукой дотянуться можно - ширина ущелья в этом месте порой достигает всего 30 метров. Такие узкие и глубокие ущелья и зовут теснинами:

Масштабы, безусловно, впечатляют. Огромные, гигантские горы, среди которых чувствуешь себя совершенно лишней. И крохотной... не то, что песчинкой, - молекулой. Невероятно красиво, завораживающе, но... неуютно как-то что ли. До содрогания. Я вдруг вспомнила, что такие ощущения испытала впервые недавно - в ущелье Дарьяла. В этих узких пространствах, среди высоченных каменных стен мнится, что кто-то смотрит на тебя настороженно, чутко прислушивается к твоим шагам, словам и мыслям... кто-то, чьего лёгкого вздоха будет достаточно, чтобы смести тебя с лица Земли. Жутковатое ощущение. Но как же всё-таки красиво, какая мощь и сила природы вокруг! Ни одно фото, ни один рассказ никогда не смогут передать этого истинного природного величия, нужно только увидеть и прочувствовать.

Конечно, интереснее побывать здесь в другие времена года - летом ущелье утопает в зелени, осенью расцвечивается разноцветными красками, зимой же царит монохром, особенно подчеркнутый туманом. Но и то, что довелось увидеть мне, впечатлило весьма:

(Себе на заметку, чтобы не забыть) В какой-то момент поездки Александр произнёс уточняющую фразу: "Ни одно из мест, в которые мы с вами сегодня направляемся, не относится к Большому Кавказскому хребту. Хотя некоторые гиды любят, находясь здесь, например, призывать: посмотрите вокруг, полюбуйтесь красотой Кавказских гор! Но географически это неверное утверждение". Я сначала слегка удивилась, но после дальнейших объяснений поняла, что он прав. Черекское ущелье (наряду с Чегемским, Баксанским, Безенгийским) лежит перпендикулярно Большому (Главному) Кавказскому хребту, протянувшемуся с северо-запада на юго-восток, как бы упирается в него, и географическую область, в которой они находятся (Северный Кавказ: Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия), принято называть Предкавказьем.

(и ещё на память об удивившем) На следующий день мне попался совершенно потрясающий гид-водитель - молодой парень Володя, который родился и вырос в Кисловодске. Поразил он меня прежде всего тем, с какой любовью и восторгом рассказывал о своих краях. Скажу честно, таких эмоций я не встречала со времён знакомства с армянскими гидами. "Знаете, - признался он вдруг, - я не могу без этих гор. Если уезжаю куда-то на пару месяцев, или занят чем-то, что не могу поехать в горы, мне становится очень нужно хотя бы на них посмотреть издалека!" Естественно, что он объехал/обошёл огромное количество уголков Северного Кавказа, с упоением рассказывал о множестве красивых мест Приэльбрусья, Осетии, Балкарии, а в заключении сказал: "Но больше всего меня каждый раз восхищает Черекская теснина. Это такое величие, такая сила!"

Когда пройдено чуть больше половины пути, тропа выводит к импровизированной смотровой площадке, где открывается вдруг перспектива - ущелье ты начинаешь видеть не в бок, а прямо перед собой, убегающее вдаль (в нашем случае в туман). И узкое пространство неожиданно расширяется, создавая ощущение полёта. Нам все прелести перспективы не очень открылись, но, честно говоря, я люблю туман, если сквозь него хоть что-то видно. Он придаёт окружающему пейзажу ощущение таинственности, стимулирует фантазию:) И особенно тепло становится на душе, когда он на глазах светлеет, обретает сияние, наполняясь солнечными лучами, предвещая скорое появление безоблачного неба:)

Наша прогулка закончилась, мы вышли на автомобильную дорогу там, где она выныривала из тоннеля, и где ждала наша машина. Едем дальше, продолжение следует...

    На следующий (второй в моей поездке) день погодное счастье в Пятигорске закончилось. Резко похолодало, поднялся ветер, пошел дождь, который к вечеру перешёл в снег. И я сбежала:) Изначально я планировала провести четыре дня в Пятигорске и три в Кисловодске, причём выезжать из них особо никуда не планировала. Я ж ехала нарзан пить и гулять. В Кисловодске парк за неделю не обойти, точно есть, чем заняться. Из Пятигорска думала проехать на маршрутке/электричке в Железноводск и, быть может, Ессентуки. Но нельзя же ограничиться городами, когда рядом прекрасная природа Кавказа?:) Я полезла на трипстер и забронировала всего одну экскурсию - на Домбай. Почему-то именно туда мне вдруг захотелось. Но когда прогноз погоды показал, что в Пятигорске будет весьма некомфортно гулять (равно как и в соседнем Железноводске), я ради интереса расширила географию в гисметео, полистав соседние регионы, и внезапно поняла, что в горах везде погоду обещают гораздо лучше. Потому я срочно взялась искать какую-нибудь выездную экскурсию. Мне в принципе было практически всё равно, куда ехать - нигде не была, ничего не видела. К тому ж я отдавала себе отчёт, что в зимнее время, в рабочие дни вряд ли прям очень просто будет найти группу куда угодно. А индивидуальные экскурсии-трансферы ооочень недешевы (хотя и такой вариант я рассматривала, но лишь в определенные места). Изначально я обратилась в местную турфирму, но мне как-то неопределенно ответили, что экскурсию набирают, а состоится ли точно, будет известно в обед предыдущего дня. Я примерно знаю, что означает такой ответ - скорее всего не наберут. Меня предложили записать в список и связаться со мной за полдня до выезда, но я отказалась и, честно говоря, вздохнула с облегчением - не лежала у меня душа к путешествию в автобусе на 50 человек. Тогда, не долго думая, я обратилась к девушке, у которой бронировала Домбай на трипстере (мы с ней после оформления заказа общались через вотсап, телефон остался). Спросила, есть ли у неё что-то из того, что точно состоится на этот день, она предложила мне на выбор Балкарию или Эльбрус. Я выбрала Балкарию, внесла предоплату и с лёгким сердцем осталась ждать сообщения от водителя, который вечером накануне дня отъезда должен был сообщить номер машины и время выезда. Первый раз словила некоторую порцию волнения в ожидании - водитель написал ближе к 9 вечера, последующие появлялись на связи пораньше:) 

   Собственно, механизм набора этих экскурсий я поняла в первый же день, да в общем водитель сам рассказал, никакой тайны нет. Есть несколько водителей-гидов на различных авто (в моём случае были внедорожники на 5-7 мест), и есть пара-тройка девочек, которые занимаются рекламой, размещением объявлений в соц.сетях и на том же трипстере, набором групп. Накануне даты выезда девочки объединяют информацию о набранных туристах, и передают водителям, которые уже между собой определяют, кто куда едет. Т.е. если, начитавшись отзывов про того или иного гида-водителя, захочется поехать именно с ним - это только если забронировать индивидуальную поездку. В мини-группах присутствует элемент лотереи. Но в общем, за три поездки мне попалось три разных водителя, но претензий ни к одному не возникло. Хорошие машины, уверенное вождение, доброжелательные в общении, нигде не подгоняли, заставляя бегать галопом. Что касается экскурсионной части - о местах, которые проезжали, о регионе в целом, о кухне, обычаях, истории рассказывали (может, не прям очень подробно, но в целом хватало), хотя пару раз заметила противоречия в рассказах разных людей по одним и тем же фактам, теперь гадаю, кому верить:)) В итоге я не пожалела, для меня формат мини-групп и автомобиля гораздо предпочтительнее большого автобуса, а если что-то не дослушала, дочитаю потом, как я часто и делаю:) 

   Ну, вот с предисловием, пожалуй, закончила, перейду собственно к поездке этого дня. Она получилась лучшей из всех трёх, неторопливой, умиротворяющей, вероятно, потому, что ездили мы в тот день по балкарским достопримечательностям почти в полном одиночестве. Встретили только ещё одну машину с туристами на языке тролля, в остальных же местах, где останавливались, оказывались вшестером - экипажем нашей машины:) Вот он, положительный момент зимы. Я боюсь представить, что там бывает летом (Александр сказал, что в очередях для фото/осмотра кое-где постоять бы пришлось) 🙂

   Из Пятигорска мы выехали в районе восьми утра (меня забрали от гостиницы). В семиместной машине нас оказалось шестеро, поэтому я с комфортом разместилась одна на заднем ряду сидений. Ехали сквозь сплошной туман, в какие-то моменты на трассе под Пятигорском он сгущался так, что в пяти метрах перед машиной дорогу было не видно. Одна из попутчиц робко спросила: "А что? Так весь день сегодня будет?" На что получила в ответ: "Девочки, мы в горы едем! Там погода совершенно непредсказуема, и может меняться по 10 раз в день. Но прогноз вроде показывает получше, чем в Пятигорске, будем надеяться!" Вскоре пересекли границу, въехав в Кабардино-Балкарию. Дальше ехали под рассказы Александра о народах, населяющих регион, об истории военных лет и депортации балкарцев... в общем, время пролетело незаметно. Проехали равнинные территории - место традиционного расселения кабардинцев, начали постепенно подниматься в горы - коренные земли балкарцев. По мере подъёма туман стал немного редеть, но до хорошей видимости было, конечно, ещё далеко.

   Часа через полтора-два доехали до места первой остановки и пошли прогуляться вдоль берега Нижнего голубого озера - Церик-кёль. И первое, что увидели, выйдя из машины - как к нам весело несётся вот эта добродушная махина:)) Реально, собака очень добрая и дружелюбная, но согласитесь, когда на тебя с непонятными намерениями летит галопом алабай, в первый момент можно схватить инфаркт:)) Дальнейшая поездка показала, что собак меньшего размера в Балкарии, кажется, нет:))

Церик-кёль - одно из пяти карстовых озёр, что компактно расположены на территории Кабардино-Балкарии. Их в целом называют голубыми за цвет воды, меняющий оттенки в зависимости от освещения и времени года от ярко голубого до тёмного, с зеленоватым оттенком. Конечно, чтобы увидеть истинно голубой цвет озера, нужно было бы приехать в солнечную погоду. Над нами же по-прежнему плыл туман, скрывая вершины окружающих гор. Потому и вода в озере казалась тёмного цвета:

Что удивительно, туман скрывал горы от наших глаз, но не от озера. Отражения в воде выглядят гораздо чётче и яснее, чем оригинальный пейзаж. Удивительный эффект:)

Если посмотреть на воду у берега, становится понятно, почему озеро прозвали Голубым. 

Сколько составляет глубина этого озера, точно определить так и не удалось - ни водолазы, ни глубоководная техника не смогли достичь его дна. Последняя известная отметка, которой достигли, составила 292 метра. Есть легенда, что для исследования озера сюда приезжал сам Ж.И.Кусто, но это именно легенда - знаменитый исследователь, действительно, бывал в этом регионе, но для изучения других объектов. 

Название "Церик-кёль" означает гнилое или мёртвое озеро, и это название не случайно - вода здесь насыщена сероводородом, потому рыба в нём не водится. Живёт только один вид рачка, который способствует очищению воды в озере. К слову, это свойство только данного озера, в соседних, также носящих общее название голубых, рыба чувствует себя прекрасно.

А уточки вот плавают и здесь:)

Флотилия плывёт:)

Нижнее озеро находится прямо у дороги, другие менее доступны для туриста. Поэтому именно оно посещается чаще всего, со всеми вытекающими последствиями - на берегах развернулась туриндустрия: кафе, гостиницы, целый сувенирный рынок - одно другого краше:) Благо, в наш приезд всё это было закрыто, лишь владельцы пары сувенирных лавочек только-только раскладывались. Летом о тишине и спокойной возможности полюбоваться природой явно можно забыть.

Мы же спокойно, не торопясь, понаблюдали за уточками, посмеялись над собаками, весело скачущими вокруг, и отправились дальше в путь:)

Продолжение следует...

   Итак, заселившись в гостиницу, я снова вышла на прогулку по Пятигорску. День уже сильно перевалил за середину, солнечный свет стал мягче, намекая на то, что скоро случится закат. Потому до вершины горы Машук я-таки решила прокатиться в кабинке канатной дороги. Поэтому целью моей была нижняя станция, но нельзя же просто взять и дойти до неё, когда ещё столько в городе не видела. И я направилась заглянуть сначала в Цветник. Прошла через сквер с фонтаном-Дедами (Гномами):

Мимо ресторана "Печорин" (куда ж без героя?):

Увидела впереди здание бывшей кофейни Гукасова:

У входа в парк пригорюнился Киса Воробьянинов:

Напоминание о том, в каком ты городе (если подзабыл вдруг на отдыхе) 🙂

Лермонтовская галерея, которая ныне концертный зал:

Я обошла её по кругу:

Именно поэтому, наверное, пропусти в тот день отдыхающую курортницу (обнаружила её только следующим вечером):

Хороша галерея, особенно когда солнце запуталось, загорелось в стеклах витражей:

Миниатюрный орёл:

Солнечные часы:

За Лермонтовской галереей - Лермонтовские же и Ермоловские ванны:

Интересный фасад здания напротив:

Очень красивое здание нынешнего театра оперетты, некогда построенное для Пятигорского общественного всесословного клуба (1915 год):

Прекрасные майоликовые панно из мастерской Ивана Калмыкова украшают фасад:

Здание напротив привлекает интересными витражами:

Лучше их можно рассмотреть вечером, когда в здании горит свет:

Дальше по аллее я вновь вышла к Эммануэльевскому парку:

рассматривая по дороге здания вокруг:

  Пройдя через грот Лермонтова, я повернула к нижней станции канатной дороги и упёрлась носом в очередь. Ну, да ладно, не так уж велика оказалась, пару кабинок пропустили только. Подошла к кассе за билетом и попросила только на подъём. Женщина в окошке переспросила, точно ли я хочу только подняться, я ответила утвердительно и только потом, получив в руки билет, задумалась... время явно указывало на то, что спускаться придётся в темноте, где и сколько занимает тот спуск, я не знала, а шагомер показывал на тот момент, что пройдено уже сильно за 20 км. Но назад пути не было:)) 

   На вершину горы Машук бегают, чередуясь, две кабинки - красная и жёлтая.

Дорога короткая - не успеешь зайти в кабинку, уже выходить:) Но по дороге ещё можно умудриться увидеть портрет Ленина на скалах, если встать с левой стороны. Стоимость - 250 руб в одну сторону, 400 руб в обе. Информация о характеристиках канатной дороги - на стенде:

  Вспомнилось, глядя на цифру высоты горы, как один из водителей на выездной экскурсии сказал, что Машук называют километровой горой, потому что вместе со стоящей на ней телевышкой её высота составляет ровно 1000 метров.

   И ещё один интересный факт (не в связи с горой, просто вспомнилось забытое вчера): на языке глухонемых Пятигорск обозначается как два направленных друг на друга пистолета - знак дуэли.

   Ещё из кабинки канатки стало понятно, что на горизонте, хоть и снова в дымке, но всё же виден двуглавый силуэт самой высокой европейской горы. И от этого стало радостно:) Поэтому, конечно, первым делом я поспешила к смотровой площадке. И вот они, плавающий в туманной вуали низкие близлежащие Джуца и Юца и за десятки километров стоящий красавец Эльбрус:

и ещё немного кавказского хребта:

  Надо сказать, что вот эти небольшие горы на территории Кавказских Минеральных вод уникальны. Это так называемые лакколиты, не извергавшиеся вулканы. Подобные горы есть и в других странах, то такое большое скопление (более 20) существует только в КавМинВодах. Это складки земной горы, образованные подъёмом магмы из недр земли, но так никогда и не вышедшей на поверхность. Где-то в глубине этих гор по сей день повышенные температуры, сероводород и прочие явления, сопровождающие вулканическую деятельность, именно потому все они являются родиной нарзанов - тёплых минеральных вод. Спускаясь с ледников Кавказских гор, вода проходит сквозь эти горы, обогащаясь минералами и природными веществами, и выходит на поверхность через годы пути. Опять же по словам одного из наших гидов-водителей, даже если вдруг вся вода на земле исчезнет разом, минеральные источники-нарзаны будут жить еще около 6 лет.

   Ну, это опять же пришедший в голову интересный факт, а на вершине горы Машук - заходящие солнце и виды на Эльбрус:

 На смотровой площадке - указатели с расстояниями до городов России, среди которых модно попробовать отыскать свой. Или же изготовить собственную табличку:)

Есть и здесь свой орёл, взмывающий над горами:)

Видны и другие горы Пятигорья - Развалка, Змейка, Шелудивая:

И, конечно же, Бештау - очень мне приглянувшаяся гора, мой несбывшийся план. Я очень хотела подняться на неё (трипстер предлагает несколько вариантов подъема с проводником и даже с пушистым-хаски), но погода спутала планы. В другой раз. А красивая гора ведь, правда?

Про неё, как и про любое интересное место, есть своя легенда. Говорят, что то был юноша, красивый и сильный, сын великана Эльбруса. И полюбил он прекрасную девушку - Машук. Но приглянулась невеста сына самому Эльбрусу, и потребовал отец уступить ему девушку. Сын гордо ответил отказом, и тогда в гневе разрубил отец сына на пять частей и превратил в камень. Девушка же сама окаменела от горя, и даже обратившись в камень, продолжает лить слёзы по своему любимому. Потому гора Бештау и имеет столь рваный, изрезанный контур и пять вершин:

Но больше всего привлекает внимание, конечно, Эльбрус. И небо, которое в тот день было прекрасно:)

   Проведя на вершине горы около часа, дождавшись, когда солнце спрячется за горизонтом, я отправилась искать тропу вниз. На самом деле, там даже не тропа, а бегущая серпантином среди леса неширокая асфальтированная дорога. Довольно длинная - в районе 5 км. Я видела эту информацию на кассе нижней станции канатки, но предпочла тут же забыть:)) Но в целом дорога оказалась приятной - над головой заблестели звёзды и появилась луна, воздух после дневной почти жары стал влажно-свежим, в стороне вставали тёмные на светлом ещё небе вершины Бештау, а потом зажглось внизу море огней Пятигорска. Красиво, тихо, умиротворяюще. Даже при том, что желающих спуститься пешком оказалось немало. Незаметно я дошла до Ворот любви, возле которых была уже днём, и отправилась дальше, в сторону гостиницы. Оставалось попить чаю, собраться в дорогу и завести будильник. Утром предстоял ранний подъём и выезд навстречу красивому дню. Первый длинный отпускной день закончился. Продолжение следует...

   Пройдя сквозь арочный проход Академической галереи, я вышла к бульвару Гагарина, к той его части, где располагается фонтан и колоннада:

Поднимаясь по ступенькам к фонтану, обнаружила на них что-то мелко-цветущее:)

Чашу фонтана поддерживают атланты,

которых в свою очередь поддерживают (ну, хотя бы морально) хитро щурящиеся маскароны:

Напротив колоннады - Пироговские ванны. При строительстве в 1914 году они получили название Тиличеевские (по фамилии управляющего КавМинВодами, давшего разрешение на их постройку), затем после революции стали Провальными, а потом были переименованы в честь знаменитого медика Н.И.Пирогова. Его деятельность была тесно связана с Пятигорском, он одним из первых стал активно применять минеральную воду в лечении больных. Вместе с присвоением ваннам его имени на центральной лестнице установили и бюст Пирогова:

Кажется, внизу, за зданием Пироговских ванн, находится тропа к знаменитым Бесстыжим ваннам - небольшим природным бассейнам под открытым небом, но я до них так и не дошла:

По обе стороны бульвара Гагарина расположились бывшие дачные домики начала 20-го века, в большей части которых сегодня находятся корпуса санаториев. Вот, например, рядом с Пироговскими ваннами построенная в 1903 году дача купцов братьев Тиц:

Дома интересные, с красивыми элементами отделки на фасадах, поэтому только успеваю вертеть головой туда-сюда:)

Неожиданно встретился старый знакомый - розовый армянский туф:

Неожиданно среди домов показался памятник Воину-победителю:

И снова домики, один другого фантазийнее:)

Пара самых красивых, на мой взгляд:

Элементы оформления советских времен:

Кондиционер хочется оторвать для идеального вида:

Так незаметно, за рассматриванием домиков я дошла до Провала - карстового озера, что плещется на дне глубокого природного "колодца".

Место, хорошо известное даже тем, кто не был в Пятигорске, по фильму "Двенадцать стульев", о котором напоминает бронзовая фигура Остапа Бендера, возле которой не переводится очередь из желающих сфотографироваться:

По темному тоннелю прохожу к озеру:

И тут сюрприз - озеро-то скованно льдом. Почему я думала, что оно не замерзает зимой?:)

Но мощный запах сероводорода и цепочки воздушных пузырьков, кое-где поднимающиеся на поверхность и раскалывающие лёд, свидетельствует о том, что озеро не дремлет, продолжает жить какой-то своей тайной жизнью:

А в мини-гротах скальных стен колодца нашли себе приют голуби, чьё воркование эхом разносится над водно-ледяной гладью. Им, похоже, аромат сероводорода нипочём:)

Выйдя из темноты Провала и привыкнув к солнечному свету, я снова принялась изучать карту. Возвращаться обратно тем же путём не хотелось, и я решила в обход горы Машук по тропе-терренкуру дойти до места дуэли Лермонтова. Дорожка шла через лес, вокруг чирикали птички и летали бабочки... красота:) Иногда среди деревьев попадалось что-то интересное. Вот, например, дерево-ухо, в которое надо пошептать желание:))

Целая колония грибочков на пеньке:

Ленин и пионер за забором старого детского лагеря:

Пенёк-мышка:)

Дошла до очередной цели прогулки - того самого места на склоне горы Машук, где случилась трагедия, унесшая жизнь великого поэта. Именно здесь состоялась дуэль М.Ю.Лермонтова с товарищем его юности Мартыновым:

Передохнув здесь же, в сквере, разбитом вокруг памятной стелы, с видом на вершины горы Бештау:

я отправилась дальше, чтобы завершить круг и отправиться, наконец, заселяться в гостиницу:

Тропинка под соснами, среди которых попадались порой весьма причудливые:

я вышла к Воротам любви:

от которых открылся прекрасный вид на Бештау, пятиглавую гору ("беш" - пять, "тау" - гора"):

Мелькнула было мысль подняться отсюда сразу пешком и на вершину Машука, но решила всё-таки сначала пойти переодеться/переобуться. Потому начала спускаться вниз, к нижней станции канатной дороги. А небо-то какое красивое на Воротами:

В парке у нижней станции попила нарзану:

Снова вышла к Спасскому собору и Лермонтовскому скверу:

и дошла до гостиницы, чтобы заселиться, переодеться и продолжить прогулку. Продолжение следует...

   Итак, отправляюсь гулять по солнечному Пятигорску. Как я уже писала, красивый город, основанный в 1780-ом году, как здравница для солдат и офицеров армии Кавказа, первыми обнаружившими и оценившими полезность и живительную силу кавказских горячих вод. Собственно, и город поначалу назвали Горячеводском, лишь в 1830-ом переименовали его в Пятигорск - по имени рядом расположенной горы Бештау. Моя прогулка, начавшись со сквера им.Л.Толстого, плавно перешла в Лермонтовский сквер:

Какие деревья, так и притягивают взгляд. Сюда странная стрижка с оставлением лишь одних больших пеньков, к счастью, не добралась ещё:

Лермонтовский сквер, конечно же, не может быть без памятника поэту. Здесь вообще с именем Лермонтова связано многое - скверы, гроты, галереи и улицы. Да и удивительно ли это? Эти места поэт полюбил ещё в детстве, они оживают на страницах его книг (перед поездкой взялась вместо путеводителя перечитывать "Героя нашего времени", чтобы освежить в памяти и получить эмоциональную подготовку), здесь и прервалась так трагически его жизнь. Памятник в лермонтовском сквере уникален - это первый в России памятник поэту, установленный вскоре после его гибели, когда ещё живы были представители его поколения - те люди, что хранили в сердце воспоминания о встрече с ним. Потому, наверное, это самое точное изображение поэта из всех возможных, но почему-то по картинкам в учебниках школьных лет в моей голове жил немного другой образ?

Взгляд поэта направлен на Эльбрус, двуглавый великан, которому посвящены эти строки:

Сияет утро снежными горами,
Эльбрус громадный царствует над всем.
Возвысившись торжественно и грозно,
Кавказа гордого он вечный Вифлеем.

Я тоже подошла к каменной ограде посмотреть вдаль в поисках с надеждой. В то утро Эльбрус был виден, но быстро скрывался за поднимающейся от нагретой солнцем пятигорской земли солнечной дымкой. Для фотоаппарата запечатлеть - почти нереальная задача, просто поверьте на слово: он был:))

Грот (какой по счету в этом городе?) в сквере, и католическая церковь Преображения Господня за ним:

С другой стороны сквер упирается в Соборную улицу, носящую своё имя из-за доминантного её строения - Спасского собора, который в начале 20-го века был построен по проекту Тона, как уменьшенная копия московского храма Христа Спасителя, а в 2012-ом был восстановлен по прежним чертежам и фотографиям на историческом месте. Собор из удивительного, обладающего тёплым, солнечным оттенком машукского камня, очень красиво расписан внутри (зашла через несколько дней во время утренней службы, потому фото нет), его нежный, мелодичный колокольный звон по утрам и вечерам разносится далеко над центром города (я слышала у себя в гостинице при открытом окне), а однажды вечером, проходя мимо, я остановилась послушать прекрасно поющий церковный хор.

На другой стороне улицы Кирова впереди уже замаячил вход в "Цветник", но я пошла другим путём, повернув налево и отправившись вверх по Соборной. У меня в голове сидела мысль зайти в домик-музей Лермонтова, но... погода не шептала, просто кричала: "гулять!", потому я прошла мимо него, решив заглянуть в другой день, когда погода испортиться окончательно. Но так и не хватило у меня на это времени, остался домик на потом. В тот день я, пройдя мимо него, вышла к парку на пл.Ленина, в котором соседствуют Вечный огонь:

Монументальный Ленин, смотрящий сверху на Пятигорск:

И памятник генералу Алексею Ермолову, герою Отечественной войны 1812 года и Кавказской войны, по инициативе которого были заложены ряд городов и крепостей на Кавказе:

Под сенью огромных деревьев на лавочках местные жители с удовольствием грелись на солнышке, над ними заливисто пели птицы,

я тоже не смогла отказать себе в удовольствии отдохнуть и послушать весёлый щебет:)

Посидев немного на лавочке, иду дальше, поглядывая на фасады старых домов на улице вдоль парка:

Дохожу до Эммануэлевского парка - одного из старейших парков Пятигорска, созданного в 1828-30 годах по распоряжению генерала Эммануэля, чьё имя он и носит. Автором проекта парка был архитектор Бернардацци. 

Парк расположен на Михайловской горе, и в ходе его строительства были обнаружены многочисленные минеральные источники, беседка, например, была построена над источником холодного нарзана, к сожалению, ныне не действующего:

Дорожки парка

приводят меня к Малому гроту. Есть предположение, что именно этот грот был описан в "Герое нашего времени" как место случайной встречи Веры и Печорина, потому его порой называют Печоринским:

Травка зеленеет:

лавочки снова манят присесть:)

Но я иду дальше. В 2020 году в парке в разных местах расставили героев лермонтовского произведения, и первыми мне как раз и попадаются Печорин и Мэри:

Надо сказать, что Бэлу и Большой грот, который нынче носит название Лермонтовского (считается, что поэт любил приходить сюда и смотреть на город, и даже запечатлел этот грот на одной из своих картин), я с первого раза благополучно пропустила, потому пришлось возвращаться сюда во второй половине дня по пути на канатную дорогу. Тогда я поднялась с другой стороны - с парка "Цветник":

Грот, к слову, естественный, его лишь немного углубили по распоряжению Бернардацци:

Моя же прогулка продолжилась подъёмом к Эоловой арфе - беседке, в которой некогда был установлен удивительный инструмент, издающий невероятные чарующие звуки под воздействием ветра. Нынче за создание звуков отвечает установленная акустическая система:

Эолова арфа - ещё и прекрасная смотровая площадка, но Эльбрус к тому времени спрятался окончательно:)

Внизу - здание Академической (Елизаветинской) галереи:

Пушкинские ванны и прочие здания лечебниц, а поверху над ними тянется тропинка через Нагорный парк Горячей горы, по которой можно дойти до Китайской беседки и Орла:

Оставив за спиной Эолову арфу и бросив на неё прощальный взгляд:

иду дальше, встретив по пути Максима Максимыча:

Он задумчиво курит трубку, глядя на город, 

а у ног его - множество автографов посетителей сей площадки на камнях: от века 19-го до наших дней, рассматривать интересно:

и даже вот такой есть - в виде изображения Эоловой арфы:

А я потихоньку спускаюсь вниз, к Академической галерее, бросая взгляды на город и остающийся слева склон Михайловской горы:

Отражения ажурной решётки с орлом красиво легли на дорожку:

Первой водички попробовала:)

Арфа осталась наверху:

А я, сверившись с часами и картой, решила прогуляться дальше - до Провала. Продолжение следует...

   Когда мне в очередной раз внезапно согласовали отпуск, вариантов у меня в принципе было немного. От октябрьского грузинского отпуска прошло не так много времени, которое включило в себя новый год и пару дней рождений, поэтому финансы на новую большую поездку аккумулироваться ещё не успели. Потому нужна была короткая, экономичная смена впечатлений - не дома же в самом деле в отпуске сидеть? У нас сейчас в принципе немало появилось прямых авиарейсов и даже субсидированных, по привлекательным ценам, но в основном они все значатся в летнем расписании. На зиму остаётся только аэропорт Мин.вод. Ну, и Сочи ещё, по ценам чуть дороже, чем даром, но это направление меня совсем не привлекает. Всё остальное этой зимой (даже недорогие в это время обычно Москва-Питер) ценами не радует. Поэтому выбор не стоял - я купила билет в Мин.воды. Даже шеф, когда услышал, что я нарзану попить решила съездить, одобрил: "О, это да, надо. Замечательно!":) С шефом спорить не будешь:)

   Я принялась искать себе гостиницу и тут поняла, что экономичного отдыха не получится - цены на отели даже в несезон в Пятигорске/Кисловодске весьма небюджетные. И тут чёрт меня дёрнул заглянуть на букинг и посмотреть, сколько стоит гостевой дом в Тбилиси, в котором я жила осенью. Ну, так, для сравнения. И тут я поняла, что сравнение-то вовсе не в пользу КМВ. Потому что в Грузии несезонное время - это есть несезонное время, характеризующееся тем, что цены в тур.индустрии падают довольно ощутимо. Именно тогда родился тот крик души в теме "Новостей туризма". Пользуясь случаем, спасибо всем за сочувствие и попытки помочь советами. Тогда мой мозг действительно чуть не взорвался, встав перед суровым выбором. Конечно же, мне очень хотелось махнуть рукой на всё и рвануть в Тбилиси через Степанцминду. Я забронировала гостиницы в КМВ без предоплаты, но до последнего момента не покупала обратный билет на самолёт. По банально простой причине - если бы я выбрала Грузию, то обратно улетела бы через 10 дней. На Пятигорск/Кисловодск планировалась ровно неделя, ибо в праздничные даты, которые начинались после той недели, цены на гостиницы увеличивались ещё в 1,5 раза, да и количество народу я просто боялась представить. Не люблю в популярные в России места ездить в праздники. В итоге после долгих мучительных раздумий я выбрала КавМинВоды. Решающим стал факт погоды. На момент моих раздумий и в Тбилиси, и в Пятигорске показывали летние +20. Но в момент моего приезда прогноз обещал резкое похолодание и осадки. И если в Тбилиси это означало бы скорее всего терпимые ветер и снегодождь (как и в Пятигорске), то на Крестовом перевале уровень ухудшения погоды непредсказуем, и можно было бы застрять в Гудаури/Тбилиси надолго. Да и всё-таки февраль (знаю по опыту) не лучшее время для поездок в Грузию (хотя вот в Батуми мимоза зацвела, эх). Да и что-то новое же посмотреть тоже хочется. Но сознаюсь честно, когда я с купленными билетами, с забронированными гостиницами и предоплаченной выездной экскурсией приехала в родной аэропорт, я мысленно порадовалась тому, что забыла дома загранпаспорт (а ведь собиралась взять!:) )

***   

   Исходя из всего вышеизложенного, новых грузинских историй пока не будет, будут немного пятигорско-кисловодских фото. Я вообще писать-то не собиралась, ибо, наверное, я на этом форуме последняя из тех, кто не был в КавМинВодах:)) Так что чего-то нового/интересного показать/рассказать вряд ли смогу. Но потом вспомнила, что в первую очередь пишу, чтобы сохранить для себя на память впечатления, и переборола свою лень. Итак, Пятигорск. 

   Авиарейсы до Мин.вод у нас на самом деле хороши. Мало того, что субсидированные, по адекватной цене, так ещё и время вылета - 8 утра по средам и субботам, так что прилетаешь по местному времени в районе 9 утра, весь день в твоём полном распоряжении. Ну, это, конечно, если удастся улететь вовремя, что этой зимой у нас почти никогда не бывало:)) Но мне сопутствовала удача - снегопады прошли накануне, шарахнул резко мороз, ветер вроде бы был, но направлением своим взлётам не мешал. Аллилуйя, летим по расписанию. Первый раз в жизни я заранее открыла флайрадар и изучила траекторию полета, чтобы определиться с выбором места. Оплатила место А - у иллюминатора слева, и только потом до меня дошло, что в облачности разницы будет немного - хоть А, хоть С:)) Но Кавказ оказался ко мне благосклонен - уже при снижении наш самолёт вынырнул из плотной облачной завесы, и чуть в стороне, хоть и в облаках, но всё же открылись взору зубцы Кавказского хребта:

Мелькнул Владикавказ, лента Терека обозначила вход в Дарьяльское ущелье, и, заставив сердце биться чаще, показался возвышающийся над соседними вершинами хребта треугольник седого красавца Казбека, маня к себе и разбудив теплые осенние воспоминания:

Недолго это длилось, показались уже внизу, под крылом самолёта удивительно отдельно стоящие среди равнины горы КавМинВод, и через несколько минут мы приземлились в аэропорту:

  Я долго изучала возможные способы добраться до Пятигорска на общественном транспорте, потом заглянула в Яндекс.такси, едва не прослезилась, увидев стоимость, в которую мне дома обходится поездка протяженностью в 6 км до работы в час пик в условиях нашей недоделанной транспортной реформы, и решила не заморачиваться и ехать на такси. Вот что в этом регионе действительно недорого - так это такси. Увидев в Пятигорске расценки от 80 рублей, я не поверила своим глазам,  у нас таких цифр я не видела уже года полтора, меньше 300-350 ни одна поездка не обходится. А так..."да, блин, поесть у нас сейчас везде дорого!" - обрадовал меня по дороге таксист, обозначив всё же места, где хотя бы вкусно (в том числе назвал "Кухни мира", до которых я так и не добралась, чтобы попробовать). Доехали минут за 30 под разговоры о погоде, работе (не моей) и успехах сына, в общем, приятная получилась поездка:)

   Пятигорск встретил ярким солнцем и почти летним теплом. Я-таки успела застать последний день этого погодного счастья. Заглянув в гостиницу, я поняла, что легко не будет - было всего около десяти утра, и заселять меня раньше 14-00 никто не собирался. "У нас только постояльцы выехали, не убраны номера ещё. Ну, Вы оставьте телефон, если будет готово раньше, я напишу. Да, чемодан можно оставить." Я понимаю, что всё по правилам, не придраться, но осадочек остался:)) Гостиница-то оказалась не маленькой, и явно не заполненной на 100%, потому отговорка показалась так себе... и конечно же, мне никто не позвонил/не написал раньше. Да и в целом, гостиница вроде и неплохая, почти новая, с отличным душем, с хорошим местоположением, но в то же время с кучей мелких раздражающих...непродуманностей что ли? Вот, например, стоит под столом выключенный холодильник, ближайшая розетка над столом, но чтобы протянуть шнур к ней, надо попытаться отодвинуть весьма немаленьких размеров стол, других вариантов нет. Я решила, что не так уж мне нужен этот холодильник:)) Или зеркало над столом висит так, что видишь своё лицо ты в нём либо с кровати, либо если придвинуть стул и сесть напротив. Из положения же стоя - только живот:)) Понятно, что это мелочи, но реально сложилось ощущение, что тот, кто оформлял эти интерьеры, в гостинице сам не проживал ни разу, никогда. Но да ладно, в целом очень хороший вариант за свои деньги. 

   Я, прилетев из своих -25 соответствующе одетой, конечно, мечтала не только оставить чемодан, но и переодеться/переобуться, но что ж поделать, пришлось в первой половине дня гулять, как есть. И я отправилась греться на солнышке:) Если изначально у меня и был какой-то план осмотра города, то необходимость возвращаться для заселения в гостиницу его порушила, потому я пошла куда глаза глядят, решив сделать круг по центру, оставив на потом подъем на Машук. Забегая вперёд, скажу сразу, что город мне понравился. Я хотела увидеть его давно и больше, чем другие города Минеральных вод, и он полностью оправдал мои ожидания (хотя в голове моей и сложилась изначально немного другая картинка). Красивая архитектура 19-начала 20 веков, фасады и лестницы из тёплого оттенка машукского камня, огромное количество зелени, парков, скверов - город, по которому приятно гулять. Моя прогулка началась со сквера Л.Н.Толстого - ближайшего к моей гостинице.

Присев на лавочку с видом на бывшую гостиницу "Эрмитаж", в тени огромных елок, я пристроила в рюкзак на место фотоаппарата лишние слои одежды, которые можно было бы снять, не шокировав окружающее общество (то бишь куртку!), я отправилась на прогулку, о которой буду рассказывать дальше:

Но самое удивительное будет позже... всего через пару дней я приду сюда же, чтобы сделать фото этих же ёлок и этого же здания, только выглядеть они будут совсем по-другому, словно их коснулось дыхание Снежной королевы. Но то уже другая история. Пока же - ещё теплый и солнечный Пятигорск. Продолжение следует...

Третий раз на Кук-Караук. Что я там не видела? Просто весна, засиделась дома, хочется воздуха, солнца, природы и шума воды...

   Потому будильник на 3.20. (Мааакс, блиииин!.. - В следующем году, наверное, вовсе в три выезжать будем!). Попытки подремать в теплом автобусе. За окном силуэты башкирских горок на фоне светлеющего неба. Мелькающая вереница берёзок перед рыжим рассветным небом. Кофе на заправке - не столько необходимость, сколько дань традиции, ритуал. Кофе со вкусом приключений:)
   Когда совсем рассвело, ехать осталось недолго. Едем по грунтовке, едем, едем... и едем. Массаж для пятой точки надоедает, хочется крикнуть - остановите, пойдёмте уже пешком! Но доезжаем до самого водопада. Ура, никого... почти. Лишь пара пьёт кофе с видом на Кук-Караук. Завидев нас, собираются уезжать. Пока спускаемся вниз по берегу по камням (лестница два года в стадии завершения, да всё никак не завершится), подъезжает ещё пара-тройка машин. Началось... но мы успели!
   Водопад полноводен и весел, хотя, кажется, уже менее полноводен, чем застали прошлой весной. Но всё равно бурлит, кипятится, бурчит, хохочет...





















Пока ещё заметно прохладно, брызги воды, оседая, замерзают на замёрзших ночью поверхностях, образуя причудливые ледяные узоры и сосульки:















Но уже заглядывает в гости к водопаду солнце, согревая его своими лучами, растапливая лёд. Впереди маячат дневные +25. Пока же солнечные лучи серебрят обледеневшие камни, радугами отражаются в брызгах воды:









Наверх, подышать сосновым ароматом:



полюбоваться окрестными пейзажами, ещё украшенными пластами снега на склонах гор,







Поздороваться со львом:)





Внизу уже шумно и многолюдно, а здесь - тишина, словно иной мир:





Лишь пение птиц и пробуждающаяся природа вокруг:

Послушать немного тишину, подставить лицо солнцу. Спуститься вниз и пойти на поиск автобуса, благополучно уехавшего подальше, чтобы не попасть в пробку у водопада. Потому что через час после нашего приезда там уже действительно пробка... По дороге то и дело нырять в кусты в поисках первоцветов. Солнце не пригрело ещё, не развернули лепестки ему навстречу, но всё равно красивые ведь:











Попив чайку, отправляемся в путь - в подъем на гору Хауазе, что в паре километров от водопада. Надо же добавить новизны в поездки:)  Тропа вьётся через лес, постепенно поднимаясь в гору. Вокруг снова тишина, разбавляемая трелями птиц. Да шмель порой пролетит, проворчав что-то на ухо.



Первоцветы - целыми полянами, невозможно не останавливаться:











   Тропа вьётся всё дальше и выше и вдруг начинает спускаться. Недоумение: неужели пришли? Но ведь должна быть панорама, вид на шиханы, а тут лес вокруг. а впереди и вовсе горный склон, стеной уходящий в небо... горный склон? Ааа, подъём-то только начинается, придётся попыхтеть:))
    Лес становится ниже, зелени меньше, снега больше.



   В какой-то момент, остановившись передохнуть, оглядываемся назад и ахаем от открывшийся панорамы. Вдали, у горизонта, в туманной дымке и в самом деле видны сразу все три шихана - гора-стог, гора-сердце и гора-удав, проглотивший слона:)



А какие просторы перед ними... немного не хватает красок, которые скоро раскрасят шумящий внизу лес, но всё равно впечатляет. Название горы "Хауазе" в переводе с башкирского означает "На небе". Глядя на открывающиеся панорамы, понимаешь, почему:)



Добираемся до вершины. 586 метров высоты, набор от подножия 450. С другой стороны - вид на ущелье, через которое бежит река, создавшее водопад Кук-Караук.













Вереница из машин внизу впечатляет, но первым делом взгляд цепляется за сон-траву. Первую увиденную мной сон-траву этой весны:































На обед находим тихое место на берегу реки в нескольких десятков метров от Калим-Ускана. Солнце пляшет зайчиками на поверхности реки, небо невероятной синевы, аромат копчёной скумбрии...и домой:) Чудесный выдался день:

   В прошлом году, рассказывая о космических страницах истории Оренбурга, я писала, что собиралась я сходить в этот музей после реставрации, но всё как-то не складывалось. Дошла через месяц, когда настала Ночь музеев, благо, одно из посещённых мной "ночных" мероприятий закончилось почти у его дверей. Сходить - сходила... но до рассказа тогда дело не дошло:)) А тут вроде повод тематический - очередная годовщина первого полёта человека в космос. И достала я из архивов прошлогодние фото...

   Пара слов об истории для начала. Истории любви. В 1955-ом году Юрий Гагарин стал курсантом военно-авиационного училища, базировавшегося в городе Чкалове. В октябре он впервые ступил на оренбургскую землю, которая была к нему так щедра, что дала "и семью, и власть над самолётом". Уже через полгода молодой курсант встретил девушку, которая очаровала его и стала его судьбой.
   Они познакомились на танцах. Валя Горячева, закончив школу, работала на телеграфе и поступила учиться в медицинское училище. Она понравилась Юрию сразу и всем: небольшим своим ростом, припорошенным веснушками носиком, лучистыми карими глазами, серьёзным и уравновешенным характером. А вот он ей тогда не приглянулся: невысокий, со смешным ёжиком волос и оттопыренными ушами - впечатления не произвёл. Она готова была расстаться с ним после вальса и забыть навсегда, но парень оказался настойчив - пошёл провожать и заявил: "В следующие выходные пойдём кататься на лыжах!" И Валентина не смогла отказать. Поначалу были узнавание, дружба, долгие разговоры обо всём. А потом пришла любовь - не сразу, но навсегда. Через два года Юрий сделал девушке предложение, 27 октября 1957-го года они зарегистрировали брак. Страница из книги регистрации Чкаловского ЗАГСа хранится сейчас в экспозиции дома-музея:



   Позднее Валентина Ивановна напишет: «Он вошёл в мою жизнь по любви и остался в ней навечно». Так оно и было. После гибели любимого мужа она никогда больше не вышла замуж и до самой своей смерти в 84 года хранила в сердце любовь и память о нём.



  Но это будет позже, пока же свадьба. Она была скромной, присутствовали только самые близкие люди, да и то родители Юры в Чкалов приехать не смогли. Они потом организует ещё одно свадебное гуляние - на Смоленщине, родине Юрия. Пока же молодые, их немногочисленные друзья и родители Валентины отметили событие прямо в комнате, где жили Горячевы - на втором этаже старого купеческого дома по улице Чичерина, 35. Дом в советские годы превратился в коммунальный, Горячевы занимали одну комнату, в которой перегородкой и шторками отделили угол для молодожёнов. Гагарин потом будет говорить, что это был его первый собственный угол:



Интерьеры комнаты воссозданы по воспоминаниям и описаниям самой Валентины Ивановны и её сестры Таисии, а также по рассказам соседей. Часть вещей подлинных, принадлежащих семье Горячевых, некоторые подарены Валентиной Ивановной (покрывала и наволочки, вышитые её руками, платья, специальные выпуски газет 12-13 апреля 1961-го). На втором этаже воссоздана атмосфера советской коммуналки, есть зрительный зал, в котором показывают фильмы на космическую тематику. Несколько лет назад музею был передан и первый этаж дома на Чичерина, 35, после ремонта там разместили экспозицию о космосе и лётчиках, некогда учившихся в Оренбургской лётке. Она периодически пополняется за счёт привозимых в подарок "космических" предметов - музей часто посещают космонавты, идущие по стопам Ю.А.Гагарина. Один из центральных экспонатов - тренировочный скафандр, в котором Юрий Гагарин готовился ко второму полёту, так никогда и не состоявшемуся:



Интересный факт: первый музей в доме на Чичерина возник по инициативе школьников. На первом этаже некогда располагалась школа-интернат для слабовидящих детей, и именно его ученики в 1967-ом году предложили создать школьный музей в память о первом космонавте:





В экспозиции есть некоторые подлинные документы, относящиеся ко времени учёбы первого космонавта - вот, например, журнал парашютных прыжков:



На лестнице - множество фотографий, в том числе и довольно редких.



Интересно читать, рассматривать, но прежде всего ноги несут, конечно, в комнату, где зародилась история семьи Гагариных. Они прожили здесь недолго - после окончания училища Юрий уехал в Заполярье, Валентина же осталась с родителями, чтобы закончить учёбу. Разлука лишь укрепила чувства - через год она перебралась к мужу в Мурманскую область, где в 1959-ом году и родилась их первая дочь Елена. Но в Оренбуржье Гагарины приезжали часто, почти каждое лето - навестить родителей и близких. Останавливались здесь же, в этой комнате, ставшей их первым общим домом:





На тумбочке - фото Валентины Ивановны с мамой, Варварой Семёновной. Она родом из Рязанской области, воспитала шестерых детей, из которых Валентина была самой младшей. Двое старших её братьев Алексей и Михаил погибли на фронтах Великой Отечественной:



В той части комнаты, где жили родителей Валентины, висят на стене их фото в молодости. Рядом с Варварой Семёновной Иван Степанович Горячев. Он был шеф-поваром в санатории, прекрасно знал своё дело, его мастерство в профессии ценилось настолько, что несколько лет он даже проработал на комбинате общественного питания ЦК КПСС:



Комната родителей:



На столе - портрет Валентины и копия свидетельства о браке:







Для большего погружения в атмосферу 1950-60-ых рядом с комнатой Горячевых воссозданы интерьеры и соседей по коммуналке, а также общей кухни:













   Семейная жизнь Юрия и Валентины была не слишком долгой - всего десять лет до его трагической гибели. Все эти десять лет она была рядом с ним, разделяя мечты, надежды и тревоги, испытывая страх перед неизвестностью, в которую он отправлялся и стойко переживая бремя славы и популярности, которые свалившись на Гагариных, практически лишили её мужа. Времени на то, чтобы побыть с семьёй, поиграть с дочками, помочь жене по хозяйству у него оставалось катастрофически мало - его съедали официальные мероприятия, встречи, приёмы, визиты. Но каждую свободную минуту он старался отдать своим девочкам.
   Гибель мужа стала для Валентины Ивановны страшным ударом, трагедией, разделившей жизнь на "до" и "после". Она навсегда осталась жить в Звёздном городке, в квартире, полученной буквально за месяц до гибели Юрия, из окна которой виден памятник ему. Почти перестала участвовать в официальных мероприятиях, разговаривать с журналистами. Посвятила себя воспитанию дочерей. Через несколько лет написала книгу о муже: "Сто восемь минут и вся жизнь". Прожила долгую жизнь, но счастливую ли? Дочь Галина вспоминала, как внучка Катя однажды назвала свою бабушку самой счастливой, потому что та встретила на своем пути единственного мужчину, который был ей нужен. Валентина Ивановна удивилась, подумала и... согласилась:)

   Итак, о «Пенатах» - усадьбе И.Е.Репина, в которой он провёл последние годы жизни. Началась история этого дома с того, что в 1899 году Илья Ефимович приобрел участок земли в поселке Куоккала. Он был заброшен и зарос кустарником, маленький домик на нем собирался, кажется, развалиться. Но уже через два-три года территория усадьбы превратилась в ухоженный парк с аллеями, каналами, прудами, мостками, а дом был перестроен в удобное жильё и подрос – на втором этаже для Репина устроили большую и светлую мастерскую. Документы на участок и все постройки на нём были оформлены на Наталию Нордман, усадьба стала подарком художника любимой супруге. Она же и придумала назвать её «Пенатами» в честь римских божеств – хранителей домашнего очага.

   Позднее выражение «родные Пенаты» стало нарицательным, обозначая теплый, уютный, любимый дом, в который хочется возвращаться и в котором живёт душа хозяина. Таким домом стала усадьба «Пенаты» для семьи И.Е.Репина. Он вложил в этот дом немало труда и частичку души: сам сажал деревья в парке и копал каналы, сам рисовал планы многочисленных пристроек к дому и архитектурных украшений парка. Стоит ли удивляться тому, что после революции и декрета Ленина о независимости Финляндии, когда внезапно оказалось, что усадьба «Пенаты» вместе с поселком Куоккала стали финской территорией, художник отказался покинуть ставший родным дом и переехать в Россию? Впрочем, финского гражданства тоже не принял. Так и оставался до конца жизни эмигрантом, никуда не выезжавшим из собственного дома. Есть версия, что у него всё же возникало желания переехать, но воспротивились дети, проживавшие вместе с ним в усадьбе после смерти супруги, а сам художник был уже слишком стар, чтобы решиться на кардинальную смену образа жизни в одиночестве. Так и остался в усадьбе, вплоть до 1930-го года, когда ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Он и после смерти своей не пожелал покидать родные пенаты, завешав похоронить себя в усадебном парке. Здесь и по сей день находится его могила с простым скромным крестом.



  Что касается музея, то его история началась вовсе не в день открытия, а ещё тогда, когда, почувствовав приближение смерти, написала завещание Наталия Нордман. Согласно ему, усадьба оставалась в пожизненном пользовании И.Е.Репина, а потом переходила Академии художеств, но с одним условием – в ней должен быть создан музей художника. Н.Нордман не стало в 1914 году. Академия художеств, как и вся страна в целом, переживала тогда не лучшие времена, и от наследства отказалась, мотивировав тем, что не имеет средств на создание музея и дальнейшее содержание усадьбы. В итоге И.Е.Репин передал Академии 30000 рублей на вышеуказанные цели. Но музей был открыт только в 1940-ом году, через 10 лет после смерти художника. А уже через год началась Великая Отечественная война. Накануне её все архивы И.Е.Репина, его рисунки, картины, личные вещи и часть мебели были эвакуированы в Ленинград, где надежно укрылись в подвалах Академии художеств. И не зря. Когда в 1944-ом году советские войска вошли в Репино, открылась печальная картина: дом Репина перестал существовать. Вместе с ним сгорели и все парковые постройки – башня, беседки, мостики. В музее есть фото и рисунки, засвидетельствовавшие состояние усадьбы:



  Но в архивах сохранились чертежи, рисунки и многочисленные фото Наталии Нордман. По ним был восстановлен репинский дом на своём фундаменте, в котором вновь открылся музей художника в 1962-ом году.
    Однако, пойдем его осматривать:)
   Дом изначально строился не по какому-то единому плану, пристройки добавлялись по мере необходимости или желания хозяев, быть может, поэтому его облик кажется несколько сумбурным, но напоминающим сказочный теремок:





Сразу с крыльца попадаем на небольшую веранду, где предлагается надеть на обувь бахилы и пройти на осмотр. Вход в дом при Репине располагался несколько иначе, поэтому сейчас мы видим прихожую справа от себя. В ней - верхняя одежда художника и несколько ещё интересных предметов, о которых нужно рассказать подробнее.



   Вот, например, флаг (когда-то он был голубым, но годы и погодные условия вернули ему естественный цвет неокрашенного полотна). И.Е.Репин выбрал "Пенаты" местом проживания потому, что его покорили тишина и уединение этого места. Здесь он мог спокойно работать по много часов в день. В 1906-ом он, оставив службу в Академии художеств, он окончательно перебрался в "Пенаты", чтобы полностью посвятить себя живописи. Потому как возраст перевалил уже за 60, а творческих планов еще масса... Однако, Куоккала в те времена была популярным местом отдыха для творческих кругов. Здесь жили постоянно или снимали дачи на лето писатели, художники, музыканты. Например, соседом Репина был К.И.Чуковский. Естественно, что все они хотели навещать Илью Ефимовича. И тогда, чтобы и друзей не обижать, и от работы не отвлекаться, Репин установил один день для визитов - среду. Тогда над домом поднимался вот этот самый флаг, чтобы видно было издалека, что в семье Репиных сегодня принимают гостей:



   Супруга Репина, писательница Наталия Нордман была женщиной весьма прогрессивных для своего времени взглядов. Так, она придерживалась сама и старательно распространяла среди друзей и родственников идеи вегетарианства, а также равного отношения между людьми. Например, в дни визитов был провозглашен принцип самопомощи, заключающийся в том, что не принято было заставлять других что-то делать за себя: забирать/подавать пальто и зонты, наливать напитки в бокалы, подавать блюда. Обслуживать себя гости должны были сами, а домашняя прислуга нередко обедала с хозяевами и гостями за одним столом. Поэтому прямо в прихожей висел плакат, призывающий снимать самим пальто и калоши и бить в там-там, оповещая о своём прибытии:



   Следующее помещение, в которое мы проходим - кабинет И.Е.Репина. Я уже упоминала вскользь в прошлой записи, повторюсь. Осмотр происходит следующим образом: группа из 5-7 человек проходит в комнату, смотритель включает аудиозапись экскурсии, показывая по ходу рассказа на предметы, о которых идёт речь, добавляет что-то после от себя и отвечает на вопросы. Потом немного времени на фото или осмотр деталей, и переходим в следующую комнату. В общем, всё наглядно, понятно и интересно. Следующая группа заходит обычно, когда первая переходит на второй этаж, чтобы не толкаться в переходах из комнаты в комнату. Ибо все помещения очень небольших размеров, жил великий живописец весьма скромно. Зато в каждой комнате просто море света за счет огромного количества окон - художнику без освещения никак:) К слову, Репин ратовал ещё и за здоровый образ жизни, в частности, за сон на свежем воздухе. Потому сам он спал и зимой, и летом на открытой веранде, а домочадцам настоятельно рекомендовал держать окна открытыми и днём, и ночью, и в любую погоду.



Большую часть кабинета занимает рабочий стол, на котором сейчас - семейные фото и личные вещи художника. Интересна история резного ларца справа. В 1913-ом году случилось страшное: была повреждена картина "Иван Грозный и сын его Иван". Один из постоянных посетителей Третьяковки иконописец Абрам Балашов с криками "Хватит крови" трижды проткнул ножом лица на картине. Со всей страны к автору полетели письма со словами поддержки и сочувствия. И тогда работники почты тоже решили выразить своё участие. Они заказали этот самый ларец и, сложив в него все письма, преподнесли художнику:





У окна выставлены фото и бюсты друзей Репина, часто навещавших его в "Пенатах" - Толстого, Чуковского, Шаляпина и др. К слову, все произведения в доме - картины, бюсты - это либо дело рук самого художника, либо его учеников:





Бюсты работы И.Е.Репина выставлены и рядом, на веранде, которую он так и называл: "Верандой бюстов":



Из кабинета проходим в гостиную, её называли Венериной по копии античной статуи Венеры, стоящей в углу. Эта комната также служила кабинетом для Наталии Нордман, которая работала вот за этим столом:



При этом это, пожалуй, самое тёмное помещение в доме, в проходной комнате всего одно окно, что кажется совсем необычным для наполненного светом дома:



Рояль для гостиной выбирал композитор Александр Константинович Глазунов. Подлинный инструмент не сохранился, но когда в ходе восстановления стали искать похожий из той эпохи, музейным сотрудникам улыбнулась удача: они нашли рояль, на котором играла ученица А.К.Глазунова, да и сам он бывало:





На стенах - картины, наброски, рисунки И.Е.Репина и его учеников:





"Мечты и планы":



А мы переходим в столовую. Её доминанта - круглый стол, восстановленный реставраторами по фото и сохранившимся чертежам. Изначально его автором был финский мастер Пекко Ханникайнен. Стол был уникальным и подчиненным тому самому принципу самопомощи. Он был круглым и вращающимся в центральной своей части, так, чтобы каждый гость мог, повернув его, приблизить к себе понравившееся блюдо и положить на тарелку, не напрягая прислугу. Под столешницей находились выдвижные ящики, в которые сидящие за столом складывали грязную посуду:





Места распределялись по жребию, тот, кто вытягивал первый номер, назначался председателем - ему предоставляли почетную обязанность снимать крышки с кастрюль. Провинившиеся в нарушении принципа самопомощи подвергались шутливому наказанию: нарушитель должен был встать на балкончик в углу столовой и произнести остроумную речь. Особенно часто за столом пытались поймать на нарушении Корнея Чуковского, ибо он был мастером экспромта и острого слова:



Бывал на том балконе и сам Репин, на столе стоит фото, запечатлевшее такой случай:) А рядом лежит карточка, на которой написано меню одного из "средовых" репинских обедов. Как уже упоминалось, Н.Нордман была вегетарианкой и для гостей исключения не делала. Многие из них в мемуарах вспоминали, как на званых "средах" их кормили квашеной капустой, овощными котлетками и бифштексами из клюквы.



На стенах конечно же картины:



В том числе портреты детей, дочери Надя и Вера в юном возрасте, и взрослая уже Вера смотрят на нас со стены столовой. Как сказала сотрудница музея, Репин, как художник, был честен и объективен: на взрослом портрете отчетливо читается не слишком приятный характер взбалмошной, избалованной, самоуверенной и довольно скупой и мелочной старшей дочери:



Печь была восстановлена по небольшому кусочку изразца, найденного в развалинах жилого дома, и по фото:



А мы, снова выйдя в гостиную, поднимаемся по лестнице на второй этаж, в мастерскую Репина. Просторное светлое помещение, самое большое в доме, занимает почти весь этаж. Художник говорил, что здесь проходят самые счастливые часы его жизни:



Значительное место занимает диван, вошедший в историю тем, что на нём художнику позировал Ф.Шаляпин:



На мольберте - последний автопортрет И.Е.Репина (написанный в возрасте 76 лет), за ним - незаконченный портрет Пушкина ("Пушкин на берегах Невы" - полотно, которое Репин писал на протяжении тридцати лет, несколько раз переписывая, но так и не закончил). Рядом - личные вещи: рабочая блуза, кисти, палитра:



Эта палитра была изготовлена специально по заказу живописца. Она крепилась на поясе при помощи ремней. Дело в том, что И.Е.Репин из-за болезни мышц, прогрессирующей на фоне десятилетий напряженных и многочасовых занятий живописью, не мог держать кисть правой рукой. Он выучился писать левой, в которой обычно держат палитру. А для палитры придумал вот такое хитрое приспособление:



Перед выходом на балкон - эскиз самой большой репинской картины "Торжественное заседание Государственного Совета". В её написании художнику помогали ученики Борис Кустодиев и Иван Куликов. Кроме того, на помощь пришёл и технический прогресс. Репин использовал искусство фотографии: он делал фото своих моделей, позирующих для картины, отдавал на печать супруге, и потом мог сколь угодно долго и тщательно рассматривать и переносить на холст детали мундиров, черты лица и читаемые в них характеры моделей.



В одном из углов мастерской - экспозиция, посвященная казакам. Репин несколько десятков лет работал над "казачьей" темой, создав несколько работ, в том числе и знаменитое полотно "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Чтобы картины выглядели достоверно, художник собирал и тщательно изучал вещи, относящиеся к Запорожью и казачьему быту:



Рядом с мастерской небольшая комната, в которой сейчас проходят временные выставки. К слову, в музее не показаны интерьеры комнат личного пользования - спальни, кухни, ванной и т.д. Такова была воля Н.Нордман. Потому в бывших этих помещениях сейчас либо служебные комнаты, либо документальные экспозиции. В мой визит на втором этаже размещалась выставка картин и личных вещей Юрия Репина, единственного сына Ильи Ефимовича. После смерти в 1914-ом году Н.Нордман, он, как и дочери, переехали в "Пенаты", для Юрия даже был построен дом рядом с отцовским (он тоже сгорел в годы войны, но восстанавливать его не стали, посчитав, что он не имеет исторической ценности). До 1940-го года он жил в усадьбе, потом, до конца своих дней в Хельсинки. Юрий тоже был художником, но всю свою жизнь находился в тени своего великого отца. И по сей день он не слишком известен широкой публики, хотя написал ряд талантливых работ, в основном на мистическую, религиозную тематику:











На том прогулка по музею закончилась, я перешла в усадебный парк. Здесь тоже есть, на что посмотреть. Не говоря о том, что после недавней реставрации восстановили часть парковых построек, это просто чудесный лес с дорожками и прудами, по которому очень приятно прогуливаться:







Из восстановленных сооружений прежде всего на пути попадется храм Осириса и Изиды. Это была деревянная большая беседка-эстрада, где проводились домашние концерты и спектакли, а также устраивались чаепития на открытом воздухе и танцы. По воскресеньям здесь проводились народные гуляния, куда могли прийти все желающие. Люди из простого народа выступали с докладами - пчеловоды, крестьяне, кухарки. Репин называл эти воскресные собрания "Мой народный университет":



Чуть дальше расположилась башня Шахрезады: большая двухъярусная беседка, к которой ведут каменный ступени. В те дни, когда деревья вокруг не достигли ещё нынешней высоты, с неё открывались чудесные виды на залив и окрестности:



В парке есть и старые фото из репинских архивов:



Я прошла по аллеям вокруг и вышла к дому с другой стороны:







Под реставрационным куполом виден артезианский источник "Посейдон". Вода из скважины наполняла бетонную чашу, а потом стекала прямо в пруд. И.Е.Репин считал эту воду целебной и обязательно выпивал каждый день по 8 глотков:



Я же засмотрелась на отражения в пруду, а потом и на капельки дождя, зарябившие водную гладь:



Когда дождь пошел сильнее, я двинулась к выходу, в надежде, что он скоро закончится, ещё пофотографировала цветочки:







Но дождь зарядил сильнее, даже кот вон запросился домой:



И вот тут я в самом деле словила мистическое ощущение дежавю. Потому что в той моей поездке пятилетней давности я видела такую же рыжую морду в Выборгском замке:))



Ну, а о том, как я пряталась от дождя и гуляла по берегу залива, я уже рассказывала:)

   Я хотела написать подробную информативную запись о репинских "Пенатах", но поняла, что, во-первых, в ней будет слишком много лирических отступлений, и количества водно-небесных фоток превысит количество фото из усадьбы, а во-вторых, это будет не слишком честно, если я начну рассказывать, как ехала посмотреть исключительно на дом-музей великого русского живописца. Потому рассказ о "Пенатах" будет позже, а сегодня будет просто море... и переменчивое небо Балтики:)

   Однако, по порядку.
   Я очень люблю Питер. В любую погоду и любое время года. Люблю бродить по его улицам без особой цели, отыскивая всё новые и новые детали на фасадах его прекрасных домов. Люблю Эрмитаж, Русский музей, Исакиевский собор и Петропавловку. Люблю дворцы и театры... и невзрачные на вид, слегка обшарпанные дворы на Васильевском, куда выходят окна гостиничных номеров, в которых я останавливаюсь. Люблю мосты, каналы, величественные воды Невы. Люблю парки и скверы - от пышного и величавого Летнего сада до маленького Измайловского, где сидит на спинке скамейки питерский ангел с книжкой, спрятавшись под зонтом. Всё это я люблю и не устаю им восхищаться. Но есть и ещё одна особенная любовь, которая всегда тянет меня в Питер. Каждый раз, приезжая в этот город всего на пару дней, один из них я чаще всего провожу вне его. Моя душа стремиться в пригороды, туда, где тихо шуршит волнами о камни Финский залив. Потому что моя любовь, мой идеальный вариант моря - это холодная, порой весьма суровая Балтика.



   Я не буду повторяться, рассказывая снова, как возникла та любовь ещё до того, как я увидела это море впервые. Вот только вспомнилось вдруг на днях, как я впервые приехала в Питер. Это был организованный тур от местного туроператора, т.е. примерно 2/3 дня мы ездили по экскурсиям, а потом уже и темнело, ибо были первые числа января. К тому же стояли редкостные для сырого Петербурга морозы. Но нас это не останавливало: вечерами, встретившись с другом-петербуржцем, мы гуляли по украшенным к новогодним праздникам улицам и площадям. Однако, до залива добраться не получалось. Но очень хотелось, и видимо, не только мне. Потому что в один из дней, мы упросили нашего гида завернуть на берег Васильевского острова. Нас высадили где-то в районе Морского вокзала, туда, где виден самый краешек Финского залива, его восточной части - Невской губы. Время клонилось к закату. Было пасмурно и почти темно, залив был давно скован прочным льдом, услышать или угадать море под которым можно было, лишь обладая весьма богатым воображением. К тому же ледяной, пронизывающий до костей ветер на берегу просто сбивал с ног, лишая возможности сделать хоть какое-нибудь фото. Но это был балтийский ветер, немного пахнущий морем. И всем своим существом, каждой клеточкой мы, несколько сумасшедших, жаждущих этой встречи (большая часть группы отказалась покидать теплый салон автобуса), ощущали, что кусочек Балтики здесь, рядом с нами, и это было так волнительно, что сердце трепетало, готовое выпрыгнуть из груди. Та встреча закончилась минут через десять, как бы мы не пытались её продлить.
   Потом в моей жизни были самостоятельная двухнедельная поездка в Питер, где я вопреки чётко составленному плану, однажды вдруг оказалась на берегу Финского залива в Петергофе, который совершенно не собиралась посещать. И был Калининград, где я половину из запланированного в городе не успела посмотреть, потому что три из пяти дней внезапно были посвящены поездкам к морю. Тогда я смирилась. И теперь, собираясь в Питер, я заранее задумываюсь над тем, что интересного можно посмотреть в тех местах, где культурно-познавательная программа органично сочетается с шумом волн Финского залива. Так мой список посещенных вблизи Питера мест постепенно пополняется - к Петергофу и Ораниенбауму прибавился Кронштадт, Выборг, и вот теперь - Репино.



   На самом деле в этот раз у меня даже и познавательных планов никаких особо не было. Просто хотелось к морю. Прямо как по заказу интернет подкинул мне фото с Солнечного, те самые до невозможности инстаграмные, благодаря которым пляж Солнечного прозвали местными Мальдивами - синее море, белый песок, яркие закаты. Оценив расстояние и транспортную доступность, я была готова поехать просто для того, чтобы побродить босиком по песочку и подышать воздухом, смешавшим в себе аромат хвои и моря, но погода решила иначе. Стоявшая до моего приезда жара внезапно сменилась классической осенью с температурой воздуха, едва доходящей до +10, и дождями. Я не расстроилась. Дома накануне поездки неделю стояла какая-то совершенно невыносимая, удушливая жара, которая, казалось, вот-вот должна завершиться грозой... но ни грозы, ни дождя, ни даже ветерка изо дня в день. Потому прохладе я только обрадовалась, но планы пришлось менять. Я открыла карту и просто повела пальцем по берегу, ища что-нибудь интересное в том же направлении. Искала недолго - взгляд обнаружил интересное буквально в нескольких километрах или одной остановке автобуса. Там, в лесах на берегу залива скрывалась усадьба русского живописца И.Е.Репина "Пенаты". Идеальный вариант для непогоды. Я люблю дома-музеи, в них часто царит удивительная атмосфера, память о хозяевах, о прошлой далекой жизни, к которой есть возможность прикоснуться, почувствовать её. Ну, и к заливу в промежутках между дождём можно сбегать, не может же он лить вечно:) Бежать-то совсем недалеко: буквально несколько метров от дороги по тропинке под соснами:



Всего-то подняться чуть в горку,





вот уже и песок поскрипывает под ногами вперемешку с иголками и шишками:



потом спуститься, и вот он - берег морской:





   А если уж совсем с погодой повезёт (ведь известно же, что питерским прогнозам верить нельзя!), можно будет прогуляться пешком и до Солнечного, решила я и купила билет в "Пенаты". Приобрести билеты на месте в выходной день практически невозможно: комнаты в музее очень небольшие, поэтому посещение происходит по сеансам, начинающимся раз в полчаса по 5-7 человек. Несколько раз в день проводят экскурсии, но время их было для меня неудобным, поэтому я выбрала самостоятельный осмотр. Но в общем, и он оказался не совсем самостоятельным, в каждой комнате включают аудиогид с подробным рассказом, что-то дополняют или поясняют смотрители музея. Получается весьма познавательно и интересно. Общее время осмотра - примерно час, плюс немного времени дали на осмотр временной выставки. Дальше при желании можно гулять по территории усадьбы без ограничений до закрытия. Всё удовольствие - за 350 рублей. Однако, до "Пенатов" надо ещё было добраться.

   Сначала я собиралась прокатиться на электричке. Но станция располагается в самом поселке Репино, а усадьба находится чуть в стороне, между Репино и Солнечным. Изучение Яндекс.карт показало, что в отличие от железнодорожной, автобусная остановка прямо напротив входа. Да и с расписанием электричек что-то у меня не складывалось. В общем, автобус был во всех отношениях удобнее. Оставалось его найти:))

  Самый удобный вариант, как мне показалось, это 211 маршрут от ст.м."Чёрная речка". Главное, не усесться в него же с буквой "Э", дабы не пролететь те "Пенаты" со свистом и не топать пешком примерно от того же места, где и железнодорожная станция. Я-то это легко могу:)) Утро было почти даже солнечным. Пока доехала до "Черной речки", тучи сгустились, а потом снова разошлись. Выйдя из метро, я, медленно шагая в неизвестном направлении (лишь бы не стоять на месте), уткнулась в телефон в попытке сопоставить карту с местностью и определить, где же тут остановка моего автобуса. Подняв глаза, чтобы отыскать какие-то ориентиры, я внезапно увидела автобус прямо перед собой. Тот самый, с табличкой "211". Я обрадованно подбежала к дверям... закрытым. Услышала за спиной голос: "Вообще у него остановку сейчас отсюда за угол перенесли. Но люди вон сидят, может, и откроет". Переход от радости к озадаченности ("Где тот угол?!") и отчаянию, видимо, отчетливо прочитался в моих глазах. Потому что водитель открыл переднюю дверь и проворчал: "Ну, нет же у меня сейчас здесь остановки, запомните уже". "Да я вообще не местная, первый раз еду! Спасибо! А Вы же в сторону Зеленогорска?" Водитель обреченно махнул рукой "Заходи уже" и... открыл дверь ещё пару раз: сначала женщине, которой кто-то посоветовал с пересадкой добираться на этом маршруте до Кронштадта, потом двум парням в военной форме и с огромными сумками, которых какой-то знакомый советчик усадил не на тот автобус, и теперь они, отчаянно опаздывая, искали способ быстро добраться до места назначения. Все эти истории я услышала, сидя на переднем сиденье, потому что напротив меня сидела очень вежливая и добрая женщина, которая обстоятельно и терпеливо помогала советами и ответами на тысячу наших вопросов об оплате, маршрутах и пересадках, потому что автобус к тому времени уже тронулся, и водителя отвлекать от дороги стало невозможно. Мне в какой-то момент показалось, что из местных петербуржцев она в этом автобусе одна едет, а остальные - растерявшиеся приезжие, свалившиеся на её голову:)) Впрочем, уже на следующей остановке в обсуждения маршрутов активно включились и другие пассажиры. Бурные обсуждения продолжались вплоть до Ольгино, которое было в итоге признано лучшим местом для пересадок и для ребят, и для едущей в Кронштадт женщины. Дальше, за пределы Питера, выехала из приезжих, кажется, только я одна.
   И потянулись за окном живописные хвойные леса с огромными пушистыми деревьями, и домики, словно сказочные теремки украшенные резными наличниками, башенками, балкончиками - волшебные пейзажи Ленинградской области, на мелькание которых за окном можно смотреть бесконечно.
   Ехать предстояло примерно часа полтора. За это время пару раз выглянуло солнце, сгустились тучи и, наконец, начал моросить дождь, рисуя водные узоры на стекле. После того, как проехали поворот на Кронштадт, дорога, хоть и продолжала гордо называться Приморским шоссе, заметно сузилась. Эффект ещё усиливался от того, что с обоих сторон на неё надвинулся высоченный лес, среди которого порой проглядывали редкие домики затерявшихся среди деревьев поселков. Было ощущение, что внезапно наш автобус перенесся странным образом во времени и пространстве, оказавшись далеко-далеко от шумного большого города, а меж тем от Питера отъехали всего километров на 20. И даже остановки закончились. Точнее, они были, но голос из репродуктора всё чаще предупреждал: "Внимание! Остановка по требованию!" Пришлось открывать на телефоне схему маршрута, дабы заблаговременно подойти к передней двери и успеть обратиться к водителю с требованием:))
   Когда я вышла у усадьбы, до начала моего сеанса посещения оставалось чуть меньше полутора часов. Убедившись в том, что вход в "Пенаты" действительно прямо напротив остановки, только дорогу перейти, я решила потратить свободное время на прогулку. Ну, это, конечно, красиво сказано - прогулка, на самом деле я чуть не бегом рванула к заливу:)))
   Было холодно, ветрено и местами дождливо, честно говоря, я ожидала увидеть пустынный берег, но любители прогулок на свежем воздухе всё же были. Кто-то шёл от поселка, кто-то, как и я, приехав раньше времени и проигнорировав любезное приглашение музейных сотрудников спрятаться от дождя на веранде, отправился гулять к заливу, кто-то приехал специально из Питера на пикник и даже фотосессию. Но в общем народу было немного. Легко можно было найти уединенный кусочек пляжа, где глядя вдаль, туда, где синевато-серая водная гладь сливается в линию с густым массивом облаков, вдруг начинаешь ощущать, что ты здесь наедине со стихией - величественной, вызывающей трепет. И тишина вокруг. Только монотонный шелест волн о песок, шорох ветра в кронах деревьев за спиной да крики птиц. И постепенно даже мысли свои слышать перестаешь, словно смывает их - суетные, пугливые, бестолковые - набежавшей волной, унося за горизонт. И на смену им приходит спокойствие, безмятежность, умиротворение и уравновешенность. И это ли не счастье?



А над головой небо рисует волшебные картины, постоянно меняющиеся: тучи то кучкуются, образуя причудливые фигуры и силуэты, то сгущаются и темнеют, бросая на землю сумерки и недвусмысленную угрозу дождя, то вдруг расходятся, открывая взгляду клочки голубого неба и выпуская на свободу солнечные лучи, которые серебристыми дорожками тут же ложатся на водную гладь. И смотреть на это можно бесконечно, как и слушать голоса ветра и моря. Потому дальше просто фото - на память о полуторачасовой прогулке, пролетевшей как один миг...













Кстати, с берега видно, что Питер-то на самом деле совсем недалеко. Но мозг порой в это верить отказывается:))

























А песок какой... мелкий, светлый - загляденье!:)



А ёлки!



Однако, внезапно я обнаружила, что мой час приближается и побежала в музей. Пока я ходила по "Пенатам", небо почти совсем очистилось от туч, солнечные зайчики забегали по тропинкам репинского парка, и я было обрадовалась, что смогу ещё сходить на прогулку к заливу, но рано:)) Непредсказуемая петербургская погода снова проявила характер: ещё даже солнце не скрылось за тучами, как застучали по глади усадебного пруда крупные капли, и через пару минут ливанул дождь. Я спряталась от него под козырьком остановки и загрустила и порадовалась одновременно - тому, что успела всё же прогуляться до визита в музей. Я честно собиралась уезжать, но автобус мои сборы проигнорировал и не спешил приезжать. И я загадала: если дождь закончится раньше, чем приедет автобус, я таки пойду ещё подышу свежим воздухом... совсем чуть-чуть. Дождь закончился минут через 15. Или я убедила себя в том, что капает уже не с неба, а с намокших деревьев. Снова заголубели клочки неба между тучами. И я снова отправилась навстречу ветру с залива знакомой уже тропинкой:)



   Моё чуть-чуть едва не закончилось в Солнечном... но внезапно небо показало такую недвусмысленную тучу, что на остановку пришлось возвращаться быстрым шагом. Ливануло снова на последних метрах пути. Но в этот раз мне, похоже, действительно, пора было возвращаться - автобус подошёл к остановке почти одновременно со мной. Поливало всю дорогу до Питера. А город предстал умытым и поблескивающим в лучах выглянувшего солнца. Правда, ненадолго:))
   А о "Пенатах" я торжественно обещаю рассказать уже в следующей записи - подробно и без лирическо-водно-небесных отступлений:) А пока ещё немного прекрасного и такого непостоянного неба Балтики:)

   Когда я вышла с замечательной экскурсии по Владимирскому дворцу, время то ли приближалось к шести вечера, то ли слегка перевалило за эту отметку. Следующее мероприятие, на которое я купила билет, должно было состояться в восемь. То был концерт в Анненкирхе, на которую я давно хотела посмотреть, а тут прям удачно в расписании "Времена года" Вивальди оказались. Конечно же, я не могла устоять. За оставшееся время можно было бы, вероятно, поднапрячься и куда-то ещё успеть сбегать... но я ж не бегун на короткие дистанции, в конце-то концов. Я решила неторопливо двигаться в направлении к кирхе, по дороге остановившись где-нибудь перекусить. Потому я снова вышла к Фонтанке в районе Летнего сада и Михайловского замка, и направилась к ул.Пестеля, узнаваемой по видимым издалека куполам Пантелеймоновской церкви.

И вот передо мной одна из старейших церквей Петербурга:



Собственно, краткая история создания церкви изложена на мемориальной доске:



   Здесь, в устье реки Фонтанки, в петровские времена располагалась Партикулярная верфь, на которой ремонтировались суда для российского военного флота. 27 июля 1914 года в морском сражении у Гангута - маленького полуострова в Балтийском море, была одержана победа над шведами. Дабы отметить вклад рабочих верфи в победу (а был он хоть и косвенным, но всё же, если задуматься, весьма немалым), Петр I повелел построить для них часовню прямо рядом с верфью. Её посвятили святому Пантелеймону, так как день победы русских моряков был днём его почитания.



   Ровно через шесть лет, в 1720-ом году этот же день ознаменовался ещё одной крупной победой российского флота - при острове Гренгам. И тогда указом Петра часовню велено было превратить в церковь, которая бы стала не только домом Бога, но и памятником, олицетворяющим славу военного флота Российской империи. Уже через два года церковь была построена. Но была она мазанной, весьма скромной по размерам и на памятник мало походила. Во всяком случае, по мнению Анны Иоанновны, которая велела перестроить церковь в камне. Так, в 1735-39гг воздвиглась на месте старой мазанной церковки каменная красавица в традиционном для того времени стиле петровского барокко. Впоследствии она достраивалась и перестраивалась, приобретая новые декоративные элементы, украшающие фасад, дополнительные приделы, но общая стилистика сохранилась до наших дней.
   Рядом с Пантелеймоновской церковью есть ещё один памятник славе русского оружия и воинской доблести. Он установлен в память о битве из другой эпохи, но - таковы превратности истории - состоявшейся на том же месте. Это мемориал защитникам полуострова Ханко (июнь-декабрь 1941 года). Один из первых ленинградских памятников событиям и героям Великой Отечественной войны установлен прямо на стене жилого дома по адресу Пестеля, 11. Чтобы провести параллель между сражением петровской эпохи и одной из страниц Великой Отечественной, мемориал выполнен в том же стиле петровского барокко, что и стоящая рядом Пантелеймоновская церковь. Потому что полуостров Гангут, где одержал блестящую победу над шведами петровский флот, - это и есть тот самый Ханко, что стойко обороняли от финнов на протяжении 164-ёх дней храбрые солдаты, матросы и офицеры Советской армии и флота.



   На полуострове Ханко в 1941-ом располагалась советская военно-морская база. Вместе с находящимся на противоположном берегу Таллином она должна была образовать ворота, надежно запирающие Финский залив и путь к Ленинграду от неприятельского флота, а также защитить сухопутные подступы к городу. Но Таллин пал в августе 1941-го. А Ханко устоял, его гарнизон продолжал обороняться под постоянным огнем противника, всё глубже зарываясь в землю: за несколько недель были построены сотни хорошо укрепленных укрытий, дзотов, складов, закрытых артиллерийских позиций. Защитники Ханко успешно отражали тщетные попытки финнов захватить полуостров. Через несколько недель бесплодных попыток к защитникам Ханко обратился сам барон Маннергейм, главнокомандующий финской армии, предлагая сдаться. На что находящиеся в рядах защитников полуострова поэт Михаил Дудин и график Борис Пророков выпустили листовку с ответом Маннергейму. Она предназначалась исключительно для поддержания духа гарнизона Ханко, но так случилось, что попала в Ленинград, к корреспонденту "Комсомольской правды" Ростиславу Июльскому, который опубликовал в ноябре 1941-го очерк о защитниках Ханко, и их ответ Маннергейму стал известен на всю страну:
(фото из интернета)



   В конце ноября 1941-го года, когда наступающая зима ещё более усложнила и без того нестабильную связь с Ленинградом, командованием Балтийского флота было принято решение об эвакуации гарнизона с полуострова Ханко. Относительно благополучно перебравшись на материк, защитники Ханко присоединились к частям, обороняющим Ленинград. Их так и называли нередко - "гангутцами".
   Есть у Иосифа Бродского такие строки о том мемориале:

***

А я иду дальше. Ну, как иду? Буквально через два шага, обойдя Пантелеймоновскую церковь, я снова затормозила. Потому что край моего левого глаза зацепил взглядом интересный фасад здания. Я свернула в сторону, в переулок, чтобы подробнее рассмотреть его и ахнула от восторга:



Величественное строение с множеством архитектурных элементов в отделке, которые можно рассматривать часами. Я и принялась рассматривать... и лишь минут через десять до меня внезапно дошло, что стою я перед зданием, куда очень хочу однажды попасть, а вот сейчас оказалась возле него совершенно случайно. Передо мной возвышалась Академия Штиглица - одно из интереснейших в архитектурном плане зданий Петербурга.



   Если точнее, я замерла в восхищении перед зданием Музея декоративно-прикладного искусства при Академии Штиглица, возведенном специально для создания музейного пространства, корпус учебного заведения находится чуть дальше по Соляному переулку. Оно было построено в 1879-18881 годах для незадолго до этого образованного Училища технического рисования. Это было первое учебное заведение в Петербурге, готовящее специалистов-художников для промышленности, а также преподавателей рисования и черчения. Училище было основано и находилось на попечении барона Александра Людвиговича Штиглица - крупного промышленника, банкира и мецената. Для содержания училища барон Штиглиц выделил баснословную по тем временам сумму в качестве неприкосновенного капитала - миллион рублей, на проценты с этого капитала учебное заведение могло свободно и безбедно существовать и развиваться. Но и этого благодетелю показалось мало - через несколько лет он передал училищу еще около 6 миллионов рублей. Стоит ли удивляться, что училище могло позволить себе всё самое лучшее - здание, интерьеры, талантливых преподавателей, постоянно пополняемые коллекции, отлично оборудованные мастерские, филиалы в виде художественных и чертежных классов в разных городах России, .
   В Училище технического рисования, в отличие от Академии художеств, принимались представители всех классов и сословий, обучаться могли и женщины. Преподавание велось, сочетая в себе два направления: художественные и технические дисциплины. Учащиеся проходили практику на Императорском фарфоровом заводе, в театральных мастерских Императорских театров, в ювелирной мастерской Фаберже и т.д.
   Первым директором училища стал известный в Петербурге архитектор Максимилиан Егорович Месмахер. Я вскользь упоминала о нём, когда писала о Владимирском дворце - он руководил одной из его перестроек. И именно по его инициативе и проекту было построено здание Музея, перед которым я остановилась. Его строительство началось в 1885-ом году, когда стало понятно, что коллекции предметов декоративно-прикладного искусства, активно пополняемые попечителями и руководством училища, постоянно растут и уже не умещаются в тех восьми залах основного учебного корпуса, которые были им отведены. Эти коллекции содержали огромное количество керамики, стекла, фарфора, тканей, гобеленов, включая ценнейшие экспонаты времен Античности и Средневековья. Собиралась коллекция не просто так - она предназначалась в первую очередь для того, чтобы учащиеся могли изучать историю художественного и декоративно-прикладного искусства на примерах, воочию постигая их красоту и искусность старых мастеров. Коллекции требовалось достойное обрамление. Планируя строительство музейного здания, Месмахер предусмотрел каждую мелочь, основываясь на опыте крупнейших европейских музеев, коих он посетил немало: естественное освещение за счет больших окон и прозрачного стеклянного купола, оформление выставочных залов - каждый в соответствии с одной из эпох, направлений в искусстве и архитектуре. В строительстве и оформлении здания принимали активное участие не только преподаватели училища, но и ученики, на практике изучая технологию выполнения мозаики, росписи, создания барельефов, которые использовались в оформлении залов музея.
   Внешний фасад здания заставляет вспомнить архитектуру итальянского Возрождения, напоминая флорентийские и венецианские палаццио.



Над арочными окнами второго этажа



расположился фриз, на котором портреты в медальонах и имена выдающихся художников, скульпторов, архитекторов и мастеров декоративно-прикладного искусства: Рафаэль, Дюрер, Роббиа, Пинтурикьо и др.



А на самом верху, внутри треугольного фронтона расположился масштабный горельеф с изображением аллегорий искусств: живописи, архитектуры, скульптуры, прикладного искусства. В центре - мощная, крепкая фигура человека в рабочем фартуке. Это труженик-художник, мастер, у которого, говорят, черты лица самого Максимилиана Месмахера. На треугольной вершине фронтона - аллегорическая фигура Славы. Горельеф выполнил (как и портреты, и мозаичные надписи на фризе) скульптор А.Г.Бауман, преподававший в училище.
   По бокам на фасаде на уровне второго этажа две ниши, также украшенные аллегорическими фигурами: женская фигура со скульптурой и книгой олицетворяет искусства или их покровительницу Афину Палладу,



мужчина с молотом, присевший на край наковальни - олицетворение ремесел или покровителя ремесленников Гефеста. Автором этих скульптур стал профессор М.А.Чижов:



Помимо масштабных архитектурных элементов, множество мелких деталей: цветочные орнаменты, портреты, фигурки и головы животных:











Перед зданием - два фонаря-канделябра, украшенные внизу фигурками пусси, олицетворяющими различные виды ремесла (среди студентов бытует мнение, что они приносят удачу на экзаменах:) 😞







   Строительство и отделка здания музея продолжались долгих 10 лет, лишь в 1896-ом году состоялось торжественное открытие, на котором присутствовали члены императорской семьи и видные деятели искусств. На момент открытия коллекция декоративно-прикладного искусства достигла поистине огромных размеров и составляла около 12 тысяч предметов. Посетителям были представлены фламандские и французские гобелены, прекрасные образцы керамики, фарфора, бронзы, ювелирного искусства. Открытие музея стало значительным событием в культурной жизни Петербурга, дав возможность широкой публике приобщиться к разным жанрам декоративно-прикладного искусства. Ученикам же училища Штиглица музей открыл массу новых возможностей для изучения истории искусства и обучения различным, порой уже почти совсем забытым ремёслам.
   После революции судьба детища барона Штиглица сложилась весьма печально: училище было закрыто, музей же в 1924-ом году перешёл в ведение Эрмитажа. И только после Великой Отечественной войны, когда стране понадобились реставраторы, в этих стенах вновь было создано учебное заведение - Ленинградское художественно-промышленное училище, которому в 1953-ем году присвоили имя Веры Мухиной. Студенты же своё родное училище ласково прозвали "Мухой". И лишь в 2006 году училище, ставшее в наши дни Академией, вернуло себе имя первого своего создателя и попечителя барона Штиглица.
   Музейный же корпус серьёзно пострадал в годы блокады, в результате нескольких прямых попаданий снарядов и авиабомб получил существенные повреждения. Некоторые его интерьеры были утрачены, чему немало поспособствовала и проведенная впоследствии не слишком качественная реставрация. Лишь в 1979-ом году здание взяли под охрану как уникальный памятник архитектуры, с тех пор работы по его восстановлению стали более планомерными, бережными и тщательными. Сегодня здесь снова работает музей декоративно-прикладного искусства при Академии, фонды которого содержат более 35 тысяч экспонатов.
   Однако, мне пора дальше, иначе я рискую вообще не дойти до места назначения:)) Потому двигаюсь, стараясь не особо отвлекаться на разглядывание фасадов домов. Но как их можно не разглядывать, когда они такие красивые и интересные?:))
   Вот огромная арка дома Ратькова-Рожнова притягивает взгляд и уводит его вглубь обширного, парадно оформленного эркерами двора. Этот двор стал своего рода революцией в архитектуре Петербурга. Ведь всем и нам и сейчас привычен контраст между богатыми фасадами домов и мрачным сумраком внутренних дворов-колодцев. А здесь - что фасад прекрасен, что внутренний двор ничуть не менее торжественен:





На фасаде атланты поддерживают балконы:



Гораздо скромнее масштабами и уровнем помпезности, но от того не менее прекрасен фасад дома купца Комова:



Прекрасны граффити на стенах:



Прекрасны сдвоенные арочные окна в стиле итальянского Возрождения на фасаде доходного дома князя А.Мурузи:



А вдали уже показался Преображенский собор:



Но я снова зацепилась взглядом за элемент фасада, заставивший меня свернуть в сторону от намеченного пути. Разве можно пройти мимо таких симпатичных дракончиков?:))



Потому я ненадолго свернула на Лиговский, чтобы немного полюбоваться на чудесный фасад доходного дома Тупикова, напоминающий то ли теремок, то ли готический замок с элементами восточного декора:



Любоваться решила продолжить из окна расположившегося напротив кафе, чтобы совместить приятное с полезным и заодно быстро перекусить пельмешками:)







Пельмешки и приближающееся время начала концерта придали скорости: быстро дошла до Преображенского собора и почти даже не задержалась возле него. Это еще один памятник воинской славы и веха в истории Российской империи. На этом месте некогда располагалась съезжая изба (штаб) Преображенского полка, который помог взойти на престол Елизавете Петровне. Именно в этой избе дочь Петра обратилась к офицерам и гренадерам с речью, прося поддержать её притязания на трон. А через две недели Елизавета Петровна, уже императрица, повелела заложить на месте той избы Свято-Преображенский храм в память и благодарность преображенцам за помощь. Начал строить храм Михаил Земцов, закончил Трезини. После пожара 1825 года восстанавливал и перестраивал его Стасов. Таким образом, это один из старейших храмов Петербурга, над которым потрудилась целая плеяда великих зодчих. К слову, Преображенский собор - один из немногих, который не закрывался ни в годы блокады, ни во времена борьбы с религией.



Ограда собора появилась после победы в русско-турецкой войне 1828-29гг, её соорудили из вражеских пушек, добытых при взятии крепостей Измаила, Варны и др. Пушки повернуты дулом жерлом вниз и скованны цепями в знак того, что они больше никогда не будут стрелять и никому не причинят зла, а сверху над ними - имперский двуглавый орел как символ победы, превосходства Российской империи над Османской:





И вот я, наконец, добираюсь до цели своего пути - Анненкирхе, жалея, что когда закончится концерт, уже стемнеет, и погулять, рассматривая фасады зданий теперь уже на Кирочной, будет затруднительно. Какой же всё-таки красивый район... поселился в мечтах: однажды вернуться и рассмотреть подробнее и тщательнее. А передо мной между тем снова одна из старейших церквей Петербурга - на этот раз из числа лютеранских. Кирха святой Анны была построена пленными шведами и немцами, служившими неподалеку на Литейном дворе, ещё во времена Петра I. Правда, была она деревянной и простояла недолго. Каменная кирха была заложена чуть в стороне (на нынешнем месте) в 1735-ом году на деньги, пожертвованные Анной Иоанновной. Кирха продолжала работать вплоть до 1935-го года, когда была закрыта и перестроена под кинотеатр.



В настоящий момент кирха действующая, но она серьезно пострадала от пожара в 2002 году. Однако, это не помешало превратить её в своеобразное арт-пространство. В её стенах проводятся выставки, концерты (в основном классическая музыка, иногда джаз). На один из таких концертов я и пришла. Играли в первом отделении "Времена года" Вивальди, во втором - небольшие произведения и отрывки из произведений Моцарта, Баха и других классиков.



Концерт сопровождали проекции на стену рисунков на воде. Красивые картины, подобранные в тематику звучащих музыкальных произведений.









Целенаправленно купила билет на балкон, рассудив, что сверху видно всё... не ошиблась:)



По дороге на второй этаж посмотрела на инсталляции временной выставки "Сотворение мира" и интерьеры:













Что сказать? Место, конечно, с удивительной атмосферой. С одной стороны, хочется пожелать этой кирхе реставрации и восстановления, но... при этом понимаешь, что вместе с копотью от пожара и облупившейся штукатуркой уйдёт и львиная доля её очарования и какой-то своеобразности, необычности и даже...своего рода уюта что ли? В общем, странное рождает смешение чувств. А мой первый день в Питере на том и закончился. Завтра будет новый, красивый:)

  О дворце князя Владимира Александровича, в котором нынче располагается Дом учёных, я узнала не так давно и с первого увиденного фото поняла, что мне туда надо. Первый же раз, когда планируя нынешнюю поездку, я заглянула на сайт дворца, оказался счастливым - экскурсии в день моего приезда были, и на них даже оставались свободные места. Я обрадовалась и, не раздумывая, купила билет. Продаются на сайте с переходом на Яндекс.Афишу, стоимость - 800 руб. Это групповая экскурсия в составе сборной группы до 20 человек. Есть ещё варианты индивидуальных экскурсий по договоренности, стоимость, естественно, выше, но и не сказать, что совсем неподъемная: до 5 человек - 8000 руб. Но индивидуальная экскурсия, кроме минимального количества попутчиков, даёт еще одно преимущество - доступ в те помещения, которые на групповой экскурсии не показывают: княжескую библиотеку, бильярдную, кабинет князя. Но мне уже и на обычную обзорную экскурсию попасть было за радость. Правила посещения довольно строгие: никаких объемных вещей с собой, фото только на смартфон без вспышки (к моему великому сожалению), не присаживаться, не прислоняться, ничего руками не трогать, даже лестничные перила нежелательно, за чем строго следила наша строгая сопровождающая. Но зато... На сайте время экскурсии заявлено 1 час 15 минут (индивидуальной - 1 час 40 минут). Но нам дали совершенно потрясающего экскурсовода - очень увлеченную женщину, которая водила нас по залам около двух часов, постоянно что-то рассказывая, даже когда ей начали напоминать, что время вышло, что скоро начнется какое-то вечернее мероприятие (дворец иногда сдают в аренду), что пора туристов из дворца выпроваживать. Даже уже стоя на лестнице и у входной двери она продолжала говорить, отвечая на вопросы и совсем не стремилась от нас избавится. В общем, это была чудесная экскурсия.
   Сам дворец тоже потрясает воображение. Он уникален, во-первых, потому, что создавший его русский архитектор А.И.Резанов смело намешал в нём множество стилей, сделав это столь умело, что дворец не кажется вычурным, гротескным, слишком помпезным и безвкусным. Напротив, он выглядит красиво, уютно, изящно, гармонично. Во-вторых, Владимирскому дворцу повезло - он не был уничтожен в ходе революции, не пострадал и во время Великой Отечественной войны. В отличии от соседнего здания Эрмитажа, здание Владимирского дворца не получило ни одного прямого попадания при обстреле, что можно считать едва ли не чудом. Уже в 1920-ые годы решением новой советской власти здание дворца отдали под потребности ученых, с тех пор и до наших дней в нём располагается Дом ученых - место для научной работы, проведения конференций и учёных встреч. Новые обитатели замка относились к истории, чьей бы она не была - княжеской или большевистской - бережно, потому Владимирский дворец сохранил значительную часть своих интерьеров, благодаря чему сегодня мы имеем возможность почувствовать себя у великих князей в гостях, словно на машине времени перенесясь в обстановку конца 19-го века. Честное слово, атмосфера такая, что в джинсах и кедах начинаешь ощущать себя неуютно, внезапно хочется срочно обзавестись платьем со шлейфом, который тихо будет шуршать по мрамору парадной лестницы, пока ты будешь подниматься по ступенькам...
   Однако, вернёмся к реальности и вспомним немного о владельцах дворца. Он был построен к 1874-ому году - дате бракосочетания великого князя Владимира Александровича Романова и герцогини Мекленбург-Шверинской, ставшей в России великой княгиней Марией Павловной. Князь Владимир был третьим сыном Александра II, родным и любимым младшим братом Александра III, дядей последнего российского императора Николая II. Фигура в российской истории неоднозначная: с одной стороны, его называют виновником Кровавого воскресенья, потому что именно он, занимая пост Главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа, отдал приказ о расстреле мирной демонстрации рабочих в 1905 году, тем самым положив начало цепи событий, приведших в итоге к свержению монархии в России. С другой стороны, он был известным меценатом и покровителем искусств, до самой своей смерти занимал должность президента Академии художеств, и сделал немало для развития и продвижения искусства. Он основал бесплатные курсы живописи для представителей недворянских кругов, утвердил положение о передвижных выставках, выплачивал из собственных средств стипендии наиболее способным студентам академиии, спонсируя их заграничные образовательные вояжи, а также пенсии художникам, которые в силу возраста уже не могли творить. Он был страстным коллекционером и любителем живописи, стены его дворца украшали картины Сурикова, Айвазовского, Репина. Надо сказать, что супруга полностью разделяла его увлечения, после смерти Владимира Александровича даже сменила его на посту президента Академии художеств. Она к тому же была гостеприимной хозяйкой, поэтому в стенах Владимирского дворца часто собиралось изысканное светское общество - здесь желанными гостями были Шаляпин, Рахманинов, Репин, часто проводились танцевальные и музыкальные вечера, а порой и пышные костюмированные балы.
   Однако, дальше о хозяевах будем вспоминать по ходу прогулки по княжеским залам. Дворец выстроили четырехэтажный, на первом этаже располагались комнаты Владимира Александровича, на втором - Марии Павловны, на третьем - детские комнаты, на четвертом - домовая церковь. Экскурсия проходит в основном по второму этажу. Поднимаемся быстро по парадной лестнице (её рассмотрим позже) и оказываемся в Малиновой гостинной. Стиль ренессанс (Резанов хотел повторить интерьер одного из залов венецианского дворца Дожей), картины на стенах,

кессонный ореховый потолок и люстра из муранского стекла:



вазы, статуэтки, зеркала, чудесный камин - детали в этой комнате можно рассматривать долго, что мы и делаем, заодно слушая начальную информацию о Владимирском дворце, его создателях и обладателях. К слову, коллекция керамических ваз, хранившаяся во дворце, была одной из лучших в Петербурге, и по сей день здесь можно увидеть часть её:



   Брак Владимира Александровича и Марии Павловны был редким в императорских семьях браком по любви. Они жили долго и счастливо до самой смерти князя в 1909 году, вырастив троих сыновей Кирилла, Бориса и Андрея и дочь Елену. Но этого брака могло бы и не быть. Путь к счастью был дорогой через тернии к звёздам.



Владимир и Мария Александрина Элизабета Элеонора, дочь Фридриха Франца II великого герцога Мекленбург-Шверина были родственниками, но не настолько близкими, чтобы это стало препятствием к браку. Бабушкой юной принцессы Марии была Елена Павловна, дочь Павла I, девочка росла на её рассказах о пышности, роскоши и утонченности российского императорского двора. Стоит ли говорить о том, как она мечтала его увидеть? Но родители решили иначе. Когда Марии было 17 лет, состоялась её помолвка с не слишком молодым, не слишком богатым герцогом - кузеном её мачехи (как тут не вспомнить сказки о мачехах, которые стараются избавится от нелюбимых падчериц как можно быстрее?). Но браком сия помолвка не закончилась - уже через несколько месяцев она была расторгнута. Что стало тому причиной, точно неизвестно: то ли решительная и дерзкая девушка сама стала инициатором, не побоявшись скандала, то ли за женихом тянулась слишком скандальная репутация ловеласа с массой беспорядочных любовных связей, что отец не решился за такого отдать дочку (чай не мачеха, он то единственную дочку любил и баловал, и расставаться с ней вовсе не спешил).



   А ещё через год в Берлине Мария познакомилась с Владимиром, приехавшим вместе с отцом на военные манёвры. Ей было 18, ему 24. Она красивая, избалованная, привыкшая добиваться своего, но при этом искренне верующая лютеранка. Он - блестящий офицер, молод, красив и к тому же любимый брат будущего императора, а значит, станет влиятельным человеком при дворе. Чем не жених? С его стороны любви с первого раза не случилось, а вот Марии Владимир понравился сразу. Настолько, что она пошла к отцу и сказала, что выйдет замуж только за русского князя. Это, конечно, только предположение:)) Но так или иначе, отец Марии и Александр II вскоре договорились о помолвке.
    Не сказать, что Владимир обрадовался перспективе поменять вольную холостую жизнь на семейную, но с отцом не поспоришь. Александр II, строго нахмурив брови, сказал, что пора остепениться и жениться. Владимир вынужденно согласился, присмотрелся к невесте внимательнее и...влюбился без памяти. Но тут внезапно возникло новое препятствие к браку - Мария категорически отказалась менять веру на православную. Влюбленный Владимир, сам искренне верующий, с пониманием отнесся к желанию Марии сохранить лютеранство, но отец-император яростно воспротивился, ибо таких случаев в императорской семье не бывало, чтобы супруги были разной веры. И всё-таки Владимир смог настоять на своём, 16 августа 1874 года свадьба состоялась вот здесь, в построенном для молодых дворце. К слову, Мария Павловна сохранила лютеранство до последнего года совместной жизни с Владимиром Александровичем. Лишь незадолго до его смерти она, наконец, приняла православие.



А мы между тем перешли в Золотую гостиную. Изначально обивка стен была голубой, и название эта комната носила соответствующее. Если Малиновая гостиная служила местом сбора всей семьи и ближайшего окружения, в ней часто выступали певцы и музыканты, проходили литературные вечера, то Золотая гостиная была более камерной, по большей части для семейного круга.



Одним из главных украшений Золотой гостиной считается мейсеновская фарфоровая ваза, подаренная на свадьбу отцом невесты Фридрихом Францем II:



Рама зеркала над камином, где стоит эта ваза, равно как и потолок и карниз, выполнены по рисункам скульптора А.Лапина. Пианино из грушевого дерева в углу - подлинное, то самое, что помнит руки Марии Павловны, порхающие по клавишам:





Ещё одно фарфоровое чудо - китайская ваза с барсами,



Невероятно красивые потолки в каждой комнате: и барельефы, и росписи. Мистика старых зеркал: бело-золотые узоры в отражении приобретают синеватые оттенки. Сделала ради эксперимента несколько фото в разных зеркалах и с разных ракурсов - эффект тот же:



Скульптурный портрет младшего сына Владимира Александровича и Марии Павловны Андрея:



Потолок кабинета Марии Павловны украшает живописный плафон с сюжетом аллегории утра (автор - Тони Февр), это подарок императрицы Марии Александровны, супруги Александра II:



   Выбор сюжета для плафона, к слову, был не случайным - Мария Павловна отличалась огромной работоспособностью и активностью. Для неё проснуться рано поутру и заняться делами было обычным явлением. И если вы думаете, что все они были связаны с организацией званых вечеров да балов, это совсем не так. Мария Павловна прославилась как крупный благотворитель и меценат, её ежегодные рождественские базары собирали огромные средства, благодаря одной хитрости: она приглашала на них людей богатых, но обычно не имеющих доступа в высшие круги общества. За краткую возможность почувствовать себя почти равным среди особ, приближенных к императору, они готовы были выкладывать огромные деньги, чем и пользовалась великая княгиня. Как уже писала, после смерти мужа она возглавила Академию художеств, к тому же, примерно в то же время приняв православие, она стала покровительницей берлинского православного Свято-Князь-Владимирского братства. Так что дел у Марии Павловны было немало. В кабинете она разбирала бумаги, принимала посетителей с докладами, писала письма.



Гарнитур грушевого дерева был изготовлен специально для кабинета Марии Павловны:



Портрет хозяйки на стене:



Двери из кабинета ведут в Будуар, выполненный в мавританском стиле. Место отдыха и путешествия в другой мир. Здесь чувствуешь себя так, словно попала в восточную сказку:







Картина на стене - это дочь Марии Павловны и Владимира Александровича, Елена Владимировна Романова в костюме турчанки. Она, кстати, фактически повторила судьбу матери: первая навязанная её помолвка не завершилась браком, зато через несколько лет она вышла замуж за греческого принца Николая, которого полюбила едва ли не с первого взгляда:



Сюда часто забегали навестить мать взрослые уже сыновья, специально для них Мария Павловна даже велела установить в будуаре кальян:







Кажется, что узорчатой решеткой  окна раскинулся цветущий сад, по которому гуляют павлины... но там Нева и Петропавловская крепость:)



Бывшая спальня Марии Павловны (ныне - Зеленая гостиная).



Вот тут, в алькове некогда стояла кровать Марии Павловны:





Одно из самых интересных украшений комнаты - камин и роспись над дверями в технике объёмной росписи (гризайль):



Уменьшенные копии античных статуй:





Рядом со спальней  небольшая комната - гардеробная. Её интерьеры и мебель, к сожалению, не сохранились, а жаль:( Мы прошли сквозь неё, почти не задерживаясь, слегка только разве - рассмотреть узорчатую ленту-фриз под потолком,



да камин:



Следующее помещение, что мы идём осматривать, - Помпейская гостиная, ставшая впоследствии зимним садом. Вот такая удивтельная трансформация. Мария Павловна, помня об огромных оранжереях в замке Шверина, где прошло её детство, мечтала о таком же райском уголке в холодном дождливом Петербурге. Но проект Резанова предусматривал только небольшую террасу, украшенную зеленью, примыкающую к Помпейской гостиной. Великой княгине этого казалось мало, но места под большой зимний сад просто не было. С этим она вынуждена была согласиться, но мечта всё равно осталась... на то она и мечта. Прошло много лет. И вот однажды печаль поселилась в стенах дворца, когда его хозяин покинул те стены навсегда. Чтобы избавиться от печали утраты, что давила на сердце и смотрела на неё буквально из каждого угла, Мария Павловна решилась на некоторую переделку интерьеров дворца. Тогда, например, синяя гостиная стала золотой. Но самая значительная перемена ожидала вот это помещение - от первоначального декора Помпейской гостиной остался только скромный уголок, а всё остальное пространство, объединенное с террасой, стало зимним садом. Наконец, мечта Марии Павловны стала реальностью.
   Но даже небольшой фрагмент Помпейской гостиной можно рассматривать и рассматривать - это удивительные деревянные рельефы из тонированной карельской березы:



















Ну, и Зимний сад, который и сегодня радует сотрудников и посетителей Дома ученых зеленью круглый год. Помимо зелени сад украшает скульптура Дон Кихота, а также фонтан и умывальник, выписанные Марией Павловной из Италии:







Ну, и вот она, парадная лестница, по которой мы поднимались на второй этаж, теперь рассмотрим её получше. А порассматривать есть что. Очень красивая мраморная лестница, изготовленная по чертежам А.И.Резанова итальянскими скульпторами Е.Руджиа и С.Мадерни. Перила её украшают переплетения монограммы Владимира Александровича с растительным орнаментом и грифоны со щитами — элементы фамильного герба Романовых. Свой нынешний облик лестница приобрела не сразу, её несколько раз перестраивали, добавляли элементы отделки и украшения. Над ней поработали разные архитекторы, скульпторы и художники. Так, например, мраморные фигуры тритона, амура и дельфина создал скульптор М.Чижов, живопись на плафоне  - кисти Василия Петровича Верещагина (в центре - "Гений искусств на берегах Невы", напрямую указывает на роль Владимира Александровича в развитии и поддержке русского искусства).



Бронзовые светильники на лестнице - это подарок Александра III брату на рождество 1882 года. В императорской семье считалось традицией дарить "полезные" рождественские подарки, чаще всего предметы, украшающие интерьер. Александр поручил выбрать подарок для брата Марии Павловне, и она заказала бронзовые светильники (канделябр и пару бра) для перестраиваемой в это время М. Месмахером лестницы в Париже, в мастерской Ганьо. Кстати, о подарках. В 1885-ом году именно Владимир Александрович впервые заказал для брата-императора Александра в подарок на Пасху яйцо Фаберже, положив тем самым начало коллекции:





Удивительно расписанные зеркала, украшающие лестницу, созданы по проекту итальянского художника Т.Келацци. Растения словно живые:







На лестничной площадке - мраморная "Нимфа" Т.Вагнера. Это тоже подарок, на этот раз от императрицы Марии Федоровны, супруга Александра III:



Наш экскурсовод показывает статую в действии. Секрет в том, что скрытый механизм позволяет легко её повернуть. Императрица сопроводила подарок шуткой, что пока в семье лад, статуя будет стоять лицом, если вдруг случатся скандалы да размолвки, она расстроится и повернётся к супругам всем задом, и будет так, пока не помирятся:))



Через лестницу, спустившись на один пролёт и снова поднявшись с другой стороны, мы перешли во флигель, где расположился Белый (Танцевальный) зал:



Богатая отделка, множество деталей, но белый цвет с легким добавлением позолоты делает зал легким, воздушным, парящим:











За Танцевальным залом - Большая столовая или Дубовый зал:



Оформление зала выполнено в русском стиле, он напоминает теремок, украшенный резьбой, печью с изразцами и картинами В.П.Верещагина на темы русских былин и сказаний. Это в некотором смысле зал-обманка. Хоть он и назван Дубовым, и кажется, что отделка его - дерево, на самом деле это совсем не так.



Рельефы стен и потолка - это тонированный в цвет дерева гипс, а люстры - медь:



Печь, впрочем, самая настоящая - с изразцами:



А еще из окна Дубового зала виден внутренний дворцовый дворик:



Рядом с дверью, ведущую в Дубовый зал, можно увидеть вход в княжескую библиотеку, в которую, к сожалению, в рамках групповой обзорной экскурсии не водят. Библиотека и сегодня продолжает выполнять свои функции, сюда могут прийти научные работники по читательским абонементам:



Если присмотреться, вот там за стеклом видны полки с рядами книг:



Мы же переходим на другое ответвление лестницы, чтобы спуститься на первый этаж. Там располагаются комнаты Владимира Александровича, большую часть которых можно посмотреть только в рамках индивидуальной экскурсии. В ходе групповой обычно показывают столовую, где обычно Великий князь обедал-ужинал с наиболее близкими к нему офицерами. Но нам не повезло - мы и в неё не попали в связи с подготовкой к вечернему мероприятию. Тут, к слову, стало заметно, насколько поперек души нашему экскурсоводу все эти праздничные мероприятия, когда дворец сдают в аренду... хоть и говорила она, словно оправдываясь, что не всем и каждому, а людям с именем и репутацией, таким, например, как Юрий Башмет. Понятно, что это к тому же дополнительный источник финансирования для дворца, нуждающегося местами в реставрации. Но видно, что опасения за сохранность интерьеров скребут кошками на душе...



В общем, мы посмотрели на изгибы лестницы, образующие словно театральные ложи, на её декор и вернулись на второй этаж, чтобы заглянуть ещё в одно помещение.











Готическая Малая столовая, нынче Малый лекционный зал, уникален тем, что в его оформлении использован подлинные церковные интерьеры. Мария Павловна, известная любовью к путешествиям, однажды, будучи в Бельгии, увидела церковь, над которой нависла угроза сноса. Это была симпатичная католическая церковь в стиле готики. Спасти церковь от разрушения княгиня была не в силах, а вот элементы внутренней отделки выкупила и отдала архитекторам, чтобы нашли им место в интерьерах дворца:









   На том наша экскурсия закончилась, поблагодарив нашего чудесного гида, мы ещё немного задержались на лестнице у входа, задавая вопросы - о планах на реставрацию, о сохранности интерьеров третьего и четвертого этажей (к сожалению, ни детские комнаты, ни домовая церковь не сохранились), и на том расстались. И я, пожалуй, закончу. Только ещё пара слов о судьбе хозяев. Мария Павловна в период бурных революционных событий уехала сначала в Кисловодск, а потом вместе со средним сыном Борисом - во Францию. Кирилл и Андрей (вместе с Матильдой Ксешинской, на которой он официально женился вскоре после эмиграции) впоследствии тоже вполне благополучно перебрались за границу, избежав арестов и расстрелов - судьбы большей части императорской семьи. Дочь же Елена к тому времени уже была греческой царевной, уехав на родину супруга. Правда, радоваться благополучию семьи Марии Павловне пришлось недолго - она умерла через несколько месяцев после переезда во Францию в возрасте 66 лет.

    Летний сад - старейший парк Петербурга, любимое детище Петра I. Царь приказал разбить на берегу Невы сад для себя, который стал бы его местом отдыха и уединения, а порой - ареной для пышных гуляний, приёмов, празднеств для избранных. Но уже во времена его дочери Елизаветы Петровны Летний сад был открыт для свободного посещения и по сей день является одним из любимых мест для прогулок горожан и гостей города. Как же я могла пройти мимо и не заглянуть сюда?:)
   Впервые это случилось зимой, когда деревья стояли голые, дорожки были засыпаны снегом, а статуи укрылись в деревянных коробах от морозов. Я поставила галочку, но ничего, конечно, толком не увидела. Потому, когда Питер случился в качестве подарка себе на день рождения в прошлый раз, Летний сад стоял в моей обязательной программе, наряду с фонтанами Петергофа, разводными мостами и прогулками на катере по Неве - всеми теми впечатлениями, которые можно получить только летом. Тогда, пять лет назад, Летний сад был значительно менее многолюдным, чем в этот мой приезд. Даже не знаю, почему: то ли погода в этот раз больше располагала к прогулкам на свежем воздухе, то ли сложности с заграничными выездами привели гораздо больше туристов в Питер. Так или иначе, в прошлый раз я нагулялась вдоволь и смогла беспрепятственно сфотографировать едва ли не каждый куст и каждую статую. Потому большая часть фото - это те самые, из поездки пятилетней давности, которые я внезапно обнаружила на диске ноута в куче неразобранных:)

Я зашла в сад со стороны Мойки, здесь прямо перед воротами расположился Карпиев пруд, в котором плавают уточки, чайки и пара белых лебедей:



Понаблюдав за пернатыми, обошла пруд и отправилась по аллеям парка. Структура сада не отличается сложными ландшафтами и формами - три почти параллельные аллеи ведут от Мойки к набережной Невы, их пересекают несколько перпендикулярных аллей, протянувшихся от Фонтанки до Лебяжьей канавки. Образованные на пересечении аллей квадраты скрывали за зеленью насаждений сюрпризы в виде фонтанов, павильонов, оранжерей. Во времена Петра сад делился на две части: то, что ближе к Неве, считалась парадной. Там стоял летний домик Петра, а дорожки этой части парка украшали статуи - в основном копии античных скульптур, завезенные из Италии (сейчас они хранятся в Михайловском замке для обеспечения сохранности, а в саду размещены современные копии).



Вторая часть сада - как раз вот эта, где пруд, выглядела более скромно, без особых украшений. Там находились оранжереи, птичники, питомники для растений. Вот, например, павильон Малой оранжереи:



   В первую очередь я прогулялась по Главной аллее, украшенной множеством статуй, скульптур и группой фонтанов. Статуи Летнего сада - это первая значительная коллекция скульптур в России, собранная под руководством Петра I. Буквально за несколько лет она увеличилась с 30 до 100+ экземпляров. По сюжету скульптуры, украшающие парк, условно можно поделить на три группы - это исторические портреты, аллегории и мифологические персонажи или сцены. Большая их часть - копии или подражания древним оригиналам, созданные европейскими мастерами 18-го века.
   Вот, например, бог света и покровитель искусств Аполлон (Феб). Статуя Аполлона Бельведерского "поселилась" в саду только в 1831-ом году. До того она украшала фасад Михайловского замка:



Один из самых известных богов римской мифологии - Марс, бог войны и плодородия:



На пересечении Главной аллеи и перпендикулярных ей расположены несколько фонтанов. Этот, в виде пирамиды, окружают аллегорические фигуры, изображающие времена года и суток:



Ночь:



Закат:









На третьей площадке - Восьмигранный фонтан в окружении аллегорий истины, милосердия, искренности и правосудия:









Фонтан на второй площадке - Гербовый, получивший название от деревянных фигур двуглавых орлов, некогда украшавших водомёт, окружён аллегориями мореплавания, архитектуры, изобилия, а также бюстами и статуями богинь весны и плодородия (Флоры и Цереры). Такой интересный набор с не очень понятной логикой расположения:)



   А вот Царицын фонтан на первой площадке (получивший своё название в честь Екатерины, супруги Петра, которая часто принимала здесь, у этого фонтана, придворных дам) окружен изображениями реально существовавших исторических персонажей, правда, тоже вперемешку с мифологическими. У фонтана соседствуют Юлий Цезарь и Сатурн, Александр Македонский и Немезида. Но, то ли я к тому времени, когда дошла до того фонтана, устала фотографировать, то ли экскурсионная группа его обступила так, что не подступиться, но его фото у меня почему-то нет:) Поэтому возвращаемся назад, чтобы поискать что-нибудь интересное в стороне от Главной аллеи.
    Так, вправо от четвертой площадки с фонтаном "Пирамида" аллея Росси выводит к Кофейному павильону. Своё название она получила неслучайно - именно Карл Росси построил этот павильон, возведя его на фундаменте Грота, что существовал здесь при Петре I:



Место силы для юных художников:)





От Кофейного домика зеленый тоннель выводит еще к одному фонтану, точнее, к тому, что от него осталось:



Это павильон-музей фонтана "Лакоста". Кирпичная кладка, чугунная труба и механизм водомёта датируется приблизительно 1736-ым годом. В ходе проведения исследовательско-реставрационных работ было принято решение о консервации, и теперь, заглянув в стеклянный павильон, можно увидеть подлинную чашу фонтана времен первых российских императоров:



Слева от Главной аллеи, между второй и третьей площадкой располагался птичий двор с парой павильонов в виде пагод, в которых держали орлов, черных аистов, голубей, а также мелких удивительных животных - например, соболей, дикобразов, лисиц. Перед павильонами также расположен небольшой фонтан:



Справа между первой и второй площадкой - Менажерийный пруд с небольшом островком с беседкой в центре. Пруд был сооружен в 1720-ые годы, но через полвека, в 1777-ом, сильно пострадал от разрушительного наводнения, сильно повредившего большую часть сада. Тогда несколько фонтанов и павильонов пострадали так сильно, что их не стали восстанавливать. Так и Менажерийный пруд был засыпан. Его восстановили по архивным эскизам и фото только в 2010 году:





Напротив пруда, слева от Главной аллеи в перекрестии четырех зеленых коридоров скрывается фонтан "Нереида". На самом деле это фонтан, можно сказать, новый. Исторически на этом месте находился фонтан, увенчанный другой статуей ("Вера"), но она не дожила до наших дней. Поэтому, когда в начале века нынешнего  началась реставрация Летнего сада, на фонтан была установлена другая статуя того же мастера Антонио Коррадини - Нереида, морская нимфа.



И самый известный памятник Летнего сада - это памятник И.А.Крылову, установленный в 1855 году и ставший первым памятником поэту и вообще первым памятником русскому литератору в Петербурге. Автором его стал барон фон Клодт, победивший в конкурсе на лучший проект:



Бронзовый И.А.Крылов сидит, задумчиво глядя в книгу, которую держит в руках, а на постаменте тесно соседствуют друг с другом персонажи его самых известных басен. Петр Карлович Клодт подошёл к делу создания памятника весьма ответственно: всё время, что он работал над горельефами с сюжетами крыловских басен, в его мастерской обитало множество зверей и птиц: коты и собаки, осёл, лиса, журавль и даже крупные хищники  - волк и медведь. Козла каждый день приводила соседка, а самых крупных животных - льва и слона - скульптор лепил в имевшихся в те времена в Петербурге и Царском селе зверинцах.



Изначально памятник не собирались ставить в Летнему саду. В качестве вариантов места установки предлагались некрополь Александрово-Невской лавры, площадки перед Публичной библиотекой, Университетом, Академией искусств. Но на месте, где мы можем видеть памятник сейчас, настоял сам Клодт. Одним из его аргументов было то, что некогда на этом месте был большой зеленый лабиринт, на входе в который стояла статуя баснописца Эзопа, а рядом - скульптуры персонажей его басен. Это было чудесное произведение искусства, которое, к сожалению, было утрачено. Потому Клодт и хотел, чтобы русский последователь Эзопа тоже оказался на этом месте:





У самой Лебяжьей канавки расположился ещё один фонтан - Коронный, получивший своё название от формы, образованной струями:



Фонтан был спроектирован в 1725-ом году архитектором Михаилом Земцовым. Как и другие, фонтан не пережил наводнения 1777-го года и был восстановлен в наши дни. Вокруг фонтана - бюсты древних философов и мыслителей Аристотеля, Сенеки, Диогена и других, рядом установлена также скульптурная композиция "Похищение сабинянок":





В Летний сад детей гулять водили не только во времена Пушкина:)



Чуть дальше Коронного фонтана - "Сатир и Вакханка":



А ещё дальше - "Амур и Психея", возле которых в мой нынешний приезд расположились инсталляции современных художников на временной выставке. Вот грибочки мне приглянулись:)



А вот и Нимфа Летнего сада повстречалась:



Я снова вернулась в ту часть сада, что примыкает к Фонтанке. По дороге к Летнему домику Петра внимание привлекла табличка, гласящая, что в саду сохранились дубы, помнящие первого российского императора:



К Летнему дворцу Петра I подошла ровно в тот момент, когда туда заходила очередная экскурсионная группа. Не успела:)) Да и ладно, нельзя объять необъятное... Вообще экскурсионные сеансы летом - каждый час, группы набирают небольшие, до 15-20 человек. Записала в планы на будущее, ибо посмотреть в этом небольшом дворце есть на что - построенный в 1712 году по проекту Доменико Трезини, он каким-то чудом умудрился сохранить как свой первоначальный внешний вид, так и значительную часть внутренних интерьеров, мебель, а также уникальный прибор, привезенный Петром I из Германии, показывающий силу и направление ветра.







Я же решила в оставшееся до начала экскурсии в Дом ученых сходить заселиться в гостиницу. Покинув уютные аллеи Летнего сада, по которым так приятно гулять всем от мала до велика,



я через Троицкий мост мимо Петропавловской крепости отправилась на Петроградку. Решила добраться до Васильевского пешком, привычным путем, по Кронверкской набережной и далее через Биржевой мост. Но тут неожиданно на мосту путь мне преградил ремонт:)) Пришлось срочно бежать до входа в метро, чтобы доехать до Василеостровской, ибо время-то начало поджимать... у меня мелькнула было мысль вообще уже не ходить на поиски гостиницы, вернуться на Дворцовую набережную, но ещё до того, как обнаружить закрытый Биржевой мост, я, не особо торопясь, заглянула в знаменитую кофейню в гроте Александровского сада, купила кофе с собой и умудрилась пролить его на себя. Потому гостиница была совершенно необходима хотя бы на короткое время ради крана с водой, которой можно было бы слегка отмыть кофе от джинсов и ветровки:)) Благо, располагалась она буквально в паре шагов от метро, на третьем этаже жилого дома, построенного веке в 18-19-ом. Я успела слегка обалдеть от размеров комнаты, лепнины на потолке и старой восстановленной печи в углу,



выкинуть из рюкзака лишние вещи и побежала дальше. Честно говоря, думала опоздаю... но в фойе Дома ученых я влетела ровно за 5 минут до начала экскурсии. Группа уже собралась и даже прослушала инструктаж от экскурсовода, потому, едва успела я бросить вещи в раздевалке, как мы пошли вверх по лестнице... но то уже отдельная история. Продолжение следует...

Честно говоря, я была почти уверена, что выйдя из Эрмитажа, я увижу сгустившиеся над Дворцовой площадью тучи. Но неожиданно обнаружила, что Питер всё ещё греется в солнечных лучах. Хотя...

... это в какую сторону посмотреть:)) Но в общем погода располагала к прогулкам, сбивая все мои музейные планы. Надо сказать, их рождалось много (и Строгановский дворец, и Летний и Зимний дворцы Петра, и Этнографический музей, и выставка Врубеля в Русском музее), но ни один так и не оформился в купленные билеты. А тут почти солнечно и почти тепло. Захотелось пройтись мимо центральных достопримечательностей, без которых... ну, как будто и в Питере не была, даже если видела их перед тем десятки раз. А заодно и позавтракать не мешало бы... пышками:)



Дворцовая площадь готовится к завтрашнему марафону:



Ангел по-прежнему наблюдает за городом с высоты Александрийского столпа, храня его, как и сотню лет назад:



Шпиль Адмиралтейства ловит солнечные лучи, скачущие по нему словно шаловливые дети:



Величественный Исакий виден издалека:



Истинно питерское небо, меняющееся десять раз за 5 минут:)





Архитектура этого города не перестает удивлять. На знакомых вроде бы улицах каждый раз находишь что-то новое, ранее незамеченное, вызывающее восхищение...



Дошла до Исакиевского собора. Не устаю восхищаться этим результатом человеческого гения и невероятного, титанического труда. Каждый раз, бывая в Петербурге, стараюсь если не зайти, так хотя бы побывать рядом.



Газон, обсаженный розами, стал площадкой для фотосессий - молодоженов, туристов, питерских девчонок:



Мелькнула было мысль подняться наверх, на галерею, но количество народу и налетевшие тучи и ветер охоту отбили. Полюбовалась со стороны и отправилась дальше, на Невский:



Заглянула в легендарную пышечную на Большой Конюшенной, порадовалась, не увидев гигантской очереди, взяла пышки и кофе со сгущенкой, тот самый, что, как в старые добрые советские времена, наливается прямо из ведра. Ну, не знаю... вкусно, но мне кажется, на Грибоедова размер побольше был в мой прошлый приезд.



Проходя мимо лютеранской церкви святой Марии, отложила в памяти, что вечером здесь будет органный концерт. Ну, вдруг время свободное будет, загляну. (куда там?..)



Поздоровалась с Пегасами:)



И свернула в направлении Спаса-на-Крови, который частично прикрылся строительными лесами:



   Обойдя собор, я свернула к давно манившей меня ажурной решетке Михайловского сада. Много раз проходила мимо, но ни разу не заглянула за ворота, пришло время исправляться. Вообще-то я ещё не рассталась окончательно с планами на Этнографический музей. Но... солнечный пятна расцвечивали дорожки парка мозаичными картинками, по ним безмятежно и неторопливо прогуливались люди, клумбы с цветами манили ароматами. Я присела на лавочку, прикинула наличие свободного времени и поддалась предательской мысли: "Ну, что такое час-полтора для огромного интересного музея? Оставлю-ка на следующий раз!" Так я и зависла в Михайловском саду на довольно продолжительное время:))



  Михайловский сад - один из старейших парков Петербурга. Он возник по распоряжению Петра I одновременно с Летним садом. Он и назывался некогда 3-им летним (поменяв название только после строительства Михайловского замка), продолжая первый и второй, которые сейчас объединены в один, известный нам под названием Летний. Здесь, в третьем саду, в северо-восточной его части, был построен летний дворец супруги Петра Екатерины. Парадная часть сада вокруг дворца была украшена мраморными статуями, фонтаном, подстриженными еловыми и каштановыми аллеями. А в другой, непарадной части цвели и плодоносили фруктовые деревья и кустарники (крыжовник, смородина, яблони, вишни), располагались питомники, теплицы, оранжереи, грядки с душистыми травами. Чуть позже, во времена Анны Иоанновны здесь даже находился небольшой охотничий участок, где в специальных загонах содержались зайцы и олени для придворной охоты.



   Список имен, в разное время работавших над проектом сада, впечатляет - Леблон, Растрелли, Росси. Во времена Елизаветы Петровны летний дворец Екатерины обветшал и был снесён, а для императрицы был построен новый по проекту Растрелли. Он же полностью переделал и планировку сада, разделив его четкими прямолинейными аллеями на строгие геометрические фигуры, в центре были выкопаны пять прямоугольных прудов. Еще два фигурных пруда располагались в непосредственной близости от дворца. Дворец Елизаветы Петровны простоял недолго: его снесли чуть менее, чем через полвека, когда чуть в стороне от него был построен Михайловский замок для Павла I и его семьи. А вот планировка сада, задуманная Растрелли, в целом сохранилась. Но, как известно, Павлу недолго пришлось радоваться новому замку - едва успев заселиться, он был убит заговорщиками в его стенах. После этой трагедии Михайловский замок был покинут императорской семьёй и забыт, лишь спустя двадцать лет в нём снова закипела жизнь и зазвучали юные голоса - замок был передан в ведение Главного инженерного училища. В нём обучались те самые студенты - "чижики-пыжики" (их зеленые мундиры с желтыми петлицами напоминали птичье оперение, а вторая часть прозвища возникла из-за дополнявших форму пыжиковых шапок), в память о которых была установлена маленькая бронзовая птичка на гранитной облицовке набережной Фонтанки (автором эскиза стал Резо Габриадзе). Сад в отсутствие хозяйской руки тоже потихоньку приходил в запустение.



Новый этап в жизни сада связан со строительством Михайловского дворца, в стенах которого нынче расположен Русский музей. Дворец был задуман ещё Павлом I, который хотел построить его для своего сына Михаила, но смерть помешала реализации планов. Зато идею воплотил в жизнь Александр I. Строительство дворца для великого князя Михаила Павловича он поручил Карлу Росси, в его же заботливые руки попал и сад.



Росси значительно изменил облик сада: взяв за основу английские пейзажные парки, он отказался от строгих геометрических линий, по крайней мере в отношении береговых линий прудов. Большие пруды обрели неправильные, плавные, фигурные изгибы, малые же пруды в центре были засыпаны. Аллеи, правда, сохранились, дополнительно украсившись цветниками. В центре перед дворцом появился огромный Масленый луг, вокруг которого появилась живописная аллея (исторический вид луга восстановили в ходе реставрации в начале 2000-ых):



Сегодня, как и во времена Карла Росси, круговая аллея, идущая вокруг луга, украшена цветочными клумбами. Перед дворцом цветут розы, и мимо них мало, кто сможет пройти равнодушно, не остановившись полюбоваться:





Я, конечно, тоже застряла надолго:))

















Чуть в стороне от розовой клумбы - и другие цветущие:





Дуб-долгожитель, который, говорят, помнит ещё допетровские времена:



По дорожкам сада гуляют не только люди:)



Ажурный чугунный мост на пруду появился также по проекту Росси:



Пернатые обитатели садового пруда:









Михайловский (Инженерный) замок отражается в спокойной водной глади:





Ещё одно новшество Карла Росси - павильон с пристанью на берегу реки Мойки. Построенный в стиле классицизма, он возник на том самом месте, где некогда располагался самый первый летний дворец Екатерины, фактически на его фундаменте:



Сейчас в павильоне располагается кафе, установлен бюст Карла Росси, а рядом со зданием - бюсты русских художников А.Иванова и К.Брюллова:











Бросив прощальный взгляд на Михайловский дворец,



иду к Михайловскому замку. Ну, точнее, мимо него. Я когда-то посещала его в свой самый первый приезд в Питер, пока повторить визит не очень хочется. 





На площади перед замком памятник Петру I, который был создан по указу Павла I:



Обошла замок по кругу,







заглянула на Фонтанку к чижику, окруженному целой группой туристов, пытающихся закинуть ему под лапы монетку.



На Фонтанке - оживленная навигация, над Фонтанкой - снова голубое небо, потому иду гулять дальше - в Летний сад, который уже виден впереди:



  Продолжение следует...

   Мечты должны сбываться... Впрочем, об этом я уже писала в теме, посвященной подаренной себе любимой на день рождения поездке в Питер. Эта тема благополучно ушла в архив (к слову, так и не дописанная), и уж никак не предполагая, что у неё будет продолжение. Но вот так случилось, что через несколько лет тот подарок удалось повторить. Потому и дежавю по-питерски. Ещё пара дней в любимом городе, полученные в подарок от самой себя:)

***

    Вечером своего дня рождения я топала домой, вдыхая терпкий аромат базилика и кинзы от подаренного юмористами-коллегами травяного букета и изнывая от жары, предвкушая, как завтра, наконец, вдохну прохладного (да какой там прохладного? Прогноз обещал очень холодный и сырой:)) ) балтийского воздуха. Мои мысли уже неслись вперед самолета в любимый Питер, витали в облаках над Невой. Но письмо от Туртранса вернуло с небес на землю. Вместо того, чтобы поискать в интернете, чем заняться в Питере, я до поздней ночи судорожно искала адекватные по цене варианты перелета в Узбекистан. В моей душе бушевали страсти и паника, а за окном – гроза с дождём, радостная, долгожданная, освежающая после нескольких дней тяжёлой, удушающей жары. А ведь хороший знак:) Оторвавшись от монитора, внезапно поняла, что до звонка будильника осталось часа четыре, махнула рукой и решила подумать об Узбекистане завтра… точнее, после Питера. Спать...

   Наш аэропорт, три летних месяца не работавший из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, похоже, ещё не вошёл в прежний ритм, медленно набирая обороты. Очереди образовались везде – на регистрации, на контроле, на посадке и даже в автобусе, везущем к самолёту, нас забыли минут на 10. В ожидании выхода на посадку любовалась розовым небом, на фоне которого темнели силуэты самолетов. По площадке перед зданием аэропорта ветер гонял сухие шары перекати-поля. Родной степной уютный аэропорт, где ещё увидишь такое?

   При всех очередях и неторопливости каким-то загадочным образом вылетели мы вовремя. Самолёт мягко и почти незаметно оторвался от обновленной ВПП. В иллюминатор заглянул огромный розовый шар солнца, отражаясь бликами на крыле.

Полубессонная ночь сказалась – попив аэрофлотовского кофе, я легла досыпать. Проснулась при звуках голоса бортпроводника, оповестившего о том, что начинаем снижение. Помня прогноз погоды, я ожидала увидеть сплошную облачность, скрывшую землю, но под крылом самолета плыли только отдельные лоскуты облаков, а между ними виднелась зелень лесов, среди которых вились туманные ленты рек и поблескивали зеркала озер. Красиво.

   Как-то незаметно и неожиданно оказалось, что мы уже приземлились. Над Пулково голубело почти безоблачное небо, чуть в стороне бродили огромные кудрявые тучи.

В общем, глядя на прогнозы накануне, я надеялась хотя бы на то, что дождь не будет лить сильно и бесконечно. Но в душе ж вопреки всему жила надежда… Друг мой, Питер, мы ведь с тобой так давно не виделись? Ты ведь мне рад? Подари же, пожалуйста, немного солнышка.

(забегая вперед... Питер, кажется, был мне рад. Во всяком случае, в этот день ни дождя, ни даже особых туч так и не случилось)

   Несколько раз накануне поездки, когда на меня находило озарение, я пыталась спланировать свой маршрут буквально по минутам. Всё-таки всего пара дней, а посмотреть много чего ещё хочется. В эти минуты озарения я даже купила несколько билетов, пыталась заполнить и промежутки между этими спланированными, но… вдохновение пропадало, я откладывала на потом, а потом и вовсе до приезда на место. Потому большая часть планов так и осталась планами:))) Но на утро билет у меня был: в период того самого озарения я выяснила, что Эрмитаж предлагает дополнительные сеансы посещения для временной выставки «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» в то время, когда основные экспозиции музея еще или уже закрыты. Я выбрала сеанс в 9-45, позволяющий побродить по залам Манежа Малого Эрмитажа чуть больше часа – до 11, времени открытия всего музея. Потому, проделав привычный путь: аэропорт - 39-автобус – метро до Невского, я, не торопясь и наслаждаясь солнечным, хотя и холодным утром, догуляла до Миллионной, откуда предлагалось зайти на выставку.

   Пришла первая, но сразу же вслед за мной начал собираться народ и вскоре образовалась довольно приличная очередь. Ровно за 5 минут до начала сеанса впустили в фойе музея, точно в назначенное время – на экспозицию. Фотоаппарат я оставила в гардеробе, в общем, не собираясь фотографировать, потому немного фото с телефона для общего представления. В подробностях же, считаю, живопись надо смотреть в музеях или на качественных профессиональных фото, сделанных для каталогов.

   Выставка, собравшая картины из Эрмитажа, ГМИ им. Пушкина и Третьяковки, позволяет познакомиться с коллекцией Сергея Ивановича Щукина, включающей произведения импрессионистов, Гогена, Матисса, Пикассо. Уникальность её в том, что развеска картин воспроизводит подлинную шпалерную развеску (такой тип расположения картин, когда они висят близко друг к другу, занимая буквально каждый кусочек свободного пространства), которую могли бы увидеть посетители щукинского дома на московской Знаменке в начале 20-го века. Те картины, которые невозможно было привезти и разместить на выставке, заменены их черно-белыми фото в натуральную величину. Понятно, что в залах Манежа не воспроизведены точно интерьеры, цветовая гамма, последовательность комнат щукинского особняка, но всё равно эффект погружения в историю и атмосферу довольно силён. Немало фотографий дома снаружи и изнутри, на которые и ориентировались организаторы выставки. Есть и небольшой фильм про семью Щукиных с фото из семейных архивов.

   Прямо у входа посетителей встречает портрет самого Сергея Ивановича Щукина кисти К.К.Крона. Рядом представлены планы дома Щукина и нынешней выставки.

   А дальше идут непосредственно «комнаты» щукинского особняка. В Музыкальном салоне размещены картины импрессионистов: Клод Моне, Эдгар Дега, Камиль Писсаро, Сислей:

напротив, в Розовой гостиной картины Матисса – буйство красок. Развеской картин в Розовой гостиной, к слову, занимался сам Анри Матисс по приглашению С.Щукина.

   Главная ценность большой столовой – так называемый иконостас Гогена: яркие краски южной природы надвигаются, заставляя забыть о том, что за окном осенний Петербург.

Здесь же и пара картин Ван Гога, как же эта пара заклятых друзей друг без друга?:)

   С двух сторон солнечные экзотические пейзажи и смуглые лица на картинах Гогена оттенены синим: на одной стене висит гобелен с библейским сюжетом «Поклонение волхвов»,

на другой – триптих  опять же Матисса с упором на синие оттенки, в центре которого - «Разговор».

   Кабинет Сезанна помимо работ художника, чьим именем назван, содержит работы и других его современников – Ренуара, Дерена, Руссо, Ван Гога. В доме Щукина этот кабинет выполнял и функцию библиотеки. Там на столиках были разложены журналы и книги об искусстве, которые посетители могли полистать и почитать. Правда, в один не прекрасный момент Сергей Иванович обнаружил, что из изданий стали пропадать страницы с картинками, и вынужден был всю литературу с глаз посетителей убрать.

  Зал Пикассо в доме Щукина занимал небольшое темное помещение и, как правило, оказывал на посетителей гнетущее, тяжелое воздействие. Сергей Иванович долго сомневался в необходимости приобретения этих произведений, часто сам не понимал их, но всё же чувствовал, что за ними – будущее, что это рождение нового искусства. Картины художника развешаны были хаотично, без разделения на различные периоды в творчестве, потому рядом с классическим портретом можно увидеть произведение в стиле кубизма.

Чтобы объяснить истоки этого нового искусства, представлявшего собой по сути возврат к древнему примитивизму, Щукин приобрел и разместил в этом же помещении несколько африканских статуэток.

   Центральное место на выставке занимают два больших полотна Матисса «Танец» и «Музыка». Они видны практически с любой точки выставочного зала, а щукинском доме «Танец» украшал пространство над лестницей. Это полотно было написано по заказу Сергея Ивановича, но было настолько неординарным и шокирующим для своего времени, что он поначалу даже отказался выкупать его. Но уже через сутки, находясь на полдороги до Москвы, он отправил художнику письмо-согласие на покупку. Увидела "Танец" впервые. Можно относится к творчеству Матисса по-разному, но безусловно, энергетика этого полотна впечатляет. В этой же части выставки развешано ещё несколько картин А.Матисса, в том числе "Красная комната" и написанный по заказу Щукина семейный портрет (но не заказчика, а самого художника):

   Выйдя из Эрмитажа, я задумалась, перебирая в памяти все планируемые варианты дальнейших похождений. Их было много, задумалась надолго... потому продолжение следует:))