Нафанин сундучок

  Итак, в один из дней, что остались мне на пребывание в Армении по дороге с грузинских каникул домой, я выбралась за город. Пробежав мимо Севана, дорога нырнула уже в знакомый тоннель, ведущий сквозь горы к Дилижанскому национальному парку. И во второй уже раз я подивилась тому, как неожиданно меняется погода в этих местах. Вроде бы всего минут семь пути в полной темноте, а выбираешься на свет - и словно в другую страну попала. В прошлую мою поездку мы нырнули в этот тоннель, подгоняемые ласковым солнцем над Севаном, а вынырнули прямо в густые облака. В этот раз было с точностью до наоборот: если над Севаном бродили суровые тучи, Дилижан был в этот раз действительно солнечным. Безоблачное голубое небо, по которому лишь изредка плыли легкие перышки облаков, яркое весеннее солнце, растапливающее снег на склонах лесистых гор и грусть в сердце... Дорога была очень приятной потому, видимо, уперлась в первую нашу цель удивительно быстро - вот он, монастырь Гошаванк перед нами:


 

   Как-то так получилось, что побывав несколько раз в Армении, я так и не попала в дилижанские монастыри, несмотря на их близость к Еревану, доступность и популярность среди туристов. Потому и решила восполнить пробел. Понедельничным мартовским утром здесь было тихо и немноголюдно - лишь пара-тройка местных жителей, греющихся на солнышке у старых стен.
   Гошаванк - монастырь 13-го века, расположенный в селе Гош и носящий имя вот этого человека, ставшего инициатором его строительства, - армянского ученого и просветителя Мхитара Гоша, автора первого армянского "Судебника" и ряда поэтических произведений:



   Собственно, первый монастырь Гетик возник здесь гораздо раньше, но, как это часто бывало на армянской земле, очередным разрушительным землетрясением 1118 года он был превращен в руины. Мхитар Гош решил восстановить монастырь, назвав его Нор-Гетик (Новый Гетик). Это имя он носил и носит до сих пор, хотя после смерти Гоша, в память о нём, его чаще называют Гошаванком. Первая церковь, ныне доминантой возвышающаяся в центре Сурб-Аствацин, была построена еще в конце 12-го века, позднее к ней был пристроен гавит (притвор), рядом возникла церковь святого Григора, которую венчает нынче новодельный прозрачный купол:



и небольшая, скромная с двускатной крышей церковь Григория Просветителя:



Здесь есть и интересная двухъярусная конструкция - на первом этаже располагалось книгохранилище, над которым чуть позднее пристроили часовню с колокольней. Все эти постройки относятся к веку 13-ому:



   Монастырь Гошаванк необыкновенно красив. Не общей композицией, деталями. На его стенах много изящной, ажурной каменной резьбы, которую можно рассматривать часами, теряя дар речи от восторга. Что я и делала, бродя кругами вокруг, долго не могла оторваться от созерцания и зайти внутрь церквей:





Впрочем, и внутри, при общей традиционной для армянских церквей скромности обстановки, интересные элементы тоже встречались:



А когда взгляд отрывался от созерцания деталей, то переключался на замечательный пейзаж вокруг:)







   А потом снова устремлялся к монастырю... натыкался на хачкары и утопал в них надолго. Потому что на территории Гошаванка немало этих никогда не оставляющих меня равнодушной необыкновенно красивых каменных крестов. И вот это ажурное кружево можно уж точно рассматривать часами, не веря своим глазам, периодически пытаясь проверить на ощупь, что это действительно камень, на котором рука Мастера создала (без сложных приборов и приспособлений. в 13ом-то веке откуда их взять?) поистине волшебство, чудо:



Большая часть хранящихся здесь хачкаров - 13-го века:



Хотя, судя по форме, есть и более ранние.







   Автор некоторых хачкаров известен - имя резчика Павгоса написано на его работах. Одна из них - редкостный по красоте, изяществу, мастерству исполнения хачкар, который называют "Асехнагорц" - "Сделанный иглой, вышитый". Он входит в десятку самых красивых хачкаров, и кто сможет сказать, что не заслуженно?



Налюбовавшись хачкарами и слегка перегревшись на солнышке, решила, наконец, заглянуть в Сурб Аствацацин - церковь Пресвятой Богородицы. Вход через притвор - гавит:



   Поначалу после ослепительно-яркого солнечного света в полутьме притвора рассмотреть, конечно, ничего не получалось. Потому я притормозила у входа, дожидаясь, когда глаза привыкнут к полумраку. Но и потом церковь рассмотреть не удалось:) Потому как через пару минут свершилось то, что заставило меня на какое-то время позабыть о монастыре, - именно здесь я встретила Гора, человека, благодаря которому влюбилась в Армению раз и навсегда:) Точнее, сначала я, пожалуй, его всё же услышала... и вот же не устаю удивляться: в который раз он уже рассказывает об этом монастыре? В сотый, в тысячный? А восторженные нотки в голосе не утихают, впрочем, как и всегда, когда он говорит об Армении. И слушая эти невероятно эмоциональные, наполненные любовью и восхищением рассказы, невозможно остаться равнодушной к этой стране. Как же я рада была этой встрече! Захлестнуло сердце теплой волной благодарности и ностальгии по тем первым дням, когда удивительно гостеприимная и солнечная Армения так незаметно и навсегда поселилась в моем сердце, оставив его кусочек среди своих гор как залог того, что я обязательно вернусь сюда снова. И конечно же на предложение: "А пойдем с нами, я не думаю, что мои туристы будут возражать", я с радостью согласилась:)) Потому в церковь я заглянула уже перед самым отъездом ненадолго. Обычная для армянских церквей аскетичная обстановка, удивило разве что огромное количество надписей на стенах:





А пока же мы бродили по территории монастыря, слушая рассказы об его истории и рассматривая детали:









Дошли до скриптория-колокольни, в нижней части которого располагалось книгохранилище и помещение, в котором переписывались рукописи, а сверху находилась звонница, которая, к сожалению, не сохранилась:



Скрипторий соединяется с притвором арочной галереей:



   И это загадка Гошаванка - скрипторий, равно как и сохранившиеся стены примыкающей к нему часовни-аудитории сложены из нехарактерных для армянского строительства огромных необработанных глыб. Почему вместо привычного обтесанного туфа и базальта был использован столь необычный строительный материал, неизвестно:



   От часовни-аудитории сохранились лишь стены нижнего яруса да каменные основания деревянных колонн. Но размеры ее впечатляют даже в таком виде. Здесь располагался университет Гошаванка, где помимо церковных дисциплин, преподавали армянский и иностранные языки, историю, философию, искусство миниатюры. В этих стенах обучались и работали люди, оставившие яркий след в истории и культуре Армении, например, Киракос Гандзакеци - автор исторического труда, охватившего тысячелетнюю историю Армении.



Отсюда, с территории бывшего гошаванского университета, к слову лучше всего видно лесенку в скрипторий. Да, нелегок был путь к знаниям, хранимым рукописями Гошаванка:)



   Немного поодаль от основных строений монастыря, на соседнем холме, есть еще небольшая часовня, как говорят, построенная на месте, где любил уединяться и предаваться размышлениям Мхитар Гош. Там же, рядом с ней, и его могила. Но туда я уже не дошла, торопилась не пропустить рассказы Гора об Агарцине:) Быть может, в следующий раз...



А пока же, бросив прощальный взгляд на Гошаванк, мы снова едем по дилижанским дорогам, петляющим среди лесов, гор, тающих сугробов и паутин теней... И так отрадно после слегка поднадоевшей зимы ощущать, наконец, что вот она - весна:)





А впереди - Агарцин...

   Даже если вдруг случилось такое, что все музеи Еревана осмотрены, все ступени Каскада пересчитаны, все блюда армянской кухни перепробованы, все сувениры Вернисажа не способны удивить, и, кажется, совсем уж нечем заняться - это только кажется)) Потому как есть в этом городе один бесконечный квест - бродить по его улицам, заглядывая в подворотни, каждый раз затаив дыхание в попытке угадать, что же тебя там ждет...


 

   Потому как подворотни Еревана - это целая картинная галерея под открытым небом:



   И каждый раз, заглядывая в этот полутемный проход во двор, в котором, казалось бы, невозможно найти ничего интересного, ты неожиданно вдруг оказываешься среди белоствольной березовой рощи, или слышишь плеск воды под мостами Темзы, или касается вдруг еле заметно твоего слуха мелодичное пение гондольера. А иной раз почудится вдруг легкий аромат чего-то цветущего, или ощутится на губах спелый гранатовый вкус... настолько реалистичные, живые картинки встречаются порой в тех подворотнях:



   И я верю, что когда-нибудь однажды я вернусь в розовый город Ереван, чтобы собрать целую коллекцию этой городской живописи:) А пока же несколько телефонных не слишком фоток:)

  Одна из главных достопримечательностей Кронштадта - Морской Никольский собор, памятник героизму и отваге моряков российского флота, строился он в память о всех погибших на службе Отечеству. Огромное здание в стиле неовизантизма, напоминающее собор Святой Софии в Стамбуле, строилось на протяжении 10 лет и едва не было уничтожено через несколько лет после постройки. Однако, по порядку...


 

  Идея постройки храма-памятника витала в воздухе еще с начала 19-го века, но лишь в 1897 году, благодаря ходатайству вице-адмирала Н. И. Казнаковa, было принято решение о его строительства и открыт сбор пожертвований. Одновременно со сбором средств было проведено несколько архитектурных конкурсов, в результате чего был выбран проект будущего храма от В.А.Косякова, утвержденный в 1901 году. С 1902 года началось строительство, благословленное Иоанном Кронштадским в присутствии адмирала Макарова. На закладке первого камня в 1903 году присутствовала императорская семья, после торжественной церемонии прозвучал салют в 31 выстрел из орудий крепости и кораблей, стоящих на рейде.



   Строительство продолжалось на протяжении десяти лет, собор был освещен в 1913 году в честь св.Николая, покровителя моряков и путешественников. Как и задумывалось изначально, 70-метровое здание стало самым высоким в городе, и крест его, вписанный в штурвал, блестящий позолотой на солнце, возвращающиеся в Кронштадт моряки видели за несколько миль. При своих огромных размерах собор все же не выглядит тяжеловесным, то ли из-за белого цвета камня, то ли из-за тонкой, изящной, словно кружево, резьбы, украшающей фасады, он кажется, напротив, легким, воздушным, словно сотканным из облаков или пены морской:



С приходом советской власти для собора настали тяжелые дни. В 1929 году он был окончательно закрыт. Говорят, его собирались разрушить, как и все прочие церкви Кронштадта, однако, он уцелел. С его куполов содрали позолоту, сбросили крест, мозаичные иконы замазали штукатуркой, вместо образа Спасителя над входом повесили портрет Максима Горького, и храм стал кинотеатром, прозванным в народе "Максимкой".



   В годы войны на куполе собора размещался наблюдательный и корректирующий пост корабельной и береговой артиллерии Кронштадта. С 1956 г. здесь открылся клуб и концертный зал с театральной сценой. Тогда был устроен подвесной потолок, отгородивший примерно 1/3 внутреннего пространства по вертикали. С 1974 года собор стал филиалом Центрального военно-морского музея. К слову, и по сей день собор находится на балансе ВМФ. И в экскурсоводах его легко угадываются офицеры запаса.



Реставрация собора началась в 2002 году, и к столетию первого освящения храма, в 2013 году он был освящен вновь и открыт для верующих.



   Морской собор расположен на Якорной площади, получившей свое название от некогда располагавшихся здесь складов якорей, снятых с отслуживших своё кораблей. Рядом - пара небольших скверов, в одном из которых обнаружился памятник адмиралу Ушакову. Очень искусно выполненный, кстати, памятник... складки плаща адмирала, перо на треуголке, чудится, вот-вот заколышутся от порыва ветра :



Обойдя собор по кругу,









насмотревшись вдоволь на каменную резьбу и мозаичные иконы, я, наконец, зашла вовнутрь и тут же ахнула. Если снаружи, как уже говорила, собор не кажется таким уж огромным, благодаря своей белоснежной воздушности, то внутри его невероятные размеры наваливаются на тебя сразу... Все 70 метров высоты, 27 метров диаметра купола, с которого смотрит на тебя печальным взглядом огромное изображение Христа, всеми более, чем 5000 кв.м. своей площади. А пока ты стоишь у порога, открыв рот от удивления и восторга, на тебя заботливо обращает свой взор матушка, продающая билеты на экскурсии по собору... и вот через пару минут ты неожиданно для себя уже стоишь в ожидании экскурсовода с билетом в руках:)



   Вариантов экскурсий несколько - есть обзорная по собору и обзорная автобусная по городу, но я соблазнилась на другое. В сопровождении экскурсовода здесь можно подняться на одну из колоколен, а также на верхний ярус под самый купол собора. Вот перед таким эксклюзивом я, конечно, устоять не смогла. Подъем проходит под рассказ об истории собора, так что обзорную информацию я тоже прослушала, даже дважды:)  И вот эти варианты экскурсий я прям очень советую. Во-первых, потому что 52 метра высоты - это головокружительные ощущения. Равно, как и звук колокола прямо над тобой и вокруг тебя (точнее, сильнее ощущаешь даже не звук, а вибрацию) - очень впечатляет.



   А во-вторых, многие элементы отделки и украшения собора с уровня пола увидеть просто невозможно - слишком велики масштабы. Даже вот эти огромные, кажется, самые большие по площади в России витражи в окнах так сразу не увидеть - нужно очень постараться, чтобы отыскать точку, где витраж не будут закрывать ограждения, своды, да и просто пропорции же искажаются, когда смотришь на изображение снизу вверх, не говоря уж о том, что собор действующий, в нем проводятся службы, и своим нарезанием кругов в поисках выгодного ракурса для осмотра можешь просто мешать... Потому почти все фото внутренних интерьеров сделаны с балкона второго яруса, где мы остановились перед подъемом на колокольню, чтобы послушать историю собора. К слову, второй ярус сконструирован таким образом, что можно обойти весь собор по кругу, таким образом совершались крестные ходы, когда не было возможности совершить их на улице, обойдя здание храма вокруг.
   И немного о витражах. Всего в Морском соборе их было пять, круглые, вставленные в окна, напоминающие иллюминаторы, были поистине грандиозны - их площадь составляла по 52 квадратных метра, что делало их самыми большими в дореволюционной России. Впрочем, и сейчас их аналогов вряд ли много найдется, хотя бы потому, что для русских православных церквей витражные изображения вообще не характерны, здесь, как часто бывает в Питере и его окрестностях, чувствуется европейское влияние. Первые витражи 1913 года были изготовлены мастерами известной мастерской братьев Фрик. На память о них осталась только пара размытых черно-белых фото.



   По одному из тех фото удалось восстановить вот этот витраж с изображением Иисуса, Богоматери и Иоанна Крестителя. Реставрационными работами занимался коллектив стекольных дел умельцев под руководством Алексея Яковлева. Остальные витражи сделаны заново в стилистике церковной живописи того времени.



   Иконостас (ныне тоже восстановленный) возводился дольше всего и стал настоящим произведением камнерезного искусства. В его создании участвовали скульптурная мастерская Попова, императорская Петергофская гранильная фабрика, мозаичная мастерская Фролова, мастер скульптурных работ Андреев, художник Петров-Водкин.



В соборе круглосуточно горели около 5000 электрических лампочек, бронзовые светильники были изготовлены на заводах и в мастерских Хлебникова и Оловянишникова и во время реставрации восстановлены по сохранившимся фотографиям:



К слову, светильники в соборе держатся на настоящих якорных цепях, и это лишь один пример тесного переплетения в интерьерах кронштадского собора морской и церковной тематики. Вспоминается сразу и то, что бросилось в глаза снаружи, - крест, вписанный в штурвал, на куполе собора, переплетения якорей, образующих ажурный узор вокруг куполов, круглые окна-иллюминаторы...



   Да и внутри еще немало морского - Андреевские флаги, изображения морских обитателей на мозаичном полу, словно на дне морском (пол чудом сохранился оригинальный, тот самый, что был изготовлен в начале 20-го века), и самое главное - мемориальные доски с именами моряков, погибших во время службы во флоте. Ведь Никольский морской собор - это прежде всего памятник и дань уважения отдавшим жизнь за Отечество. На сегодняшний день черные мемориальные доски с золотыми буквами - это точные копии тех, что были размещены на стенах собора в 1913 году. Оригиналы, к сожалению, были утрачены, как и многие другие ценности храма.



На памятных досках - имена погибших до 1915 года, а также краткое описание обстоятельств их гибели. Кроме черных, которых большинство, за иконостасом, в алтарной зоне есть и несколько белых, на которых высечены имена флотских священников.



А меж тем рассказ нашего экскурсовода об истории собора плавно подошел к завершению, и мы, преодолев немалое количество ступеней, наконец, поднялись на колокольню. Пространство наверху совсем небольшое, потому есть только два варианта нахождения там - либо под колоколом рядом с его языком, либо рядом с ним, но перегнувшись через перила ограждения:))



Якорная площадь с высоты колокольни как на ладони - и главная городская елка, и памятник Макарову, и вечный огонь, и даже силуэт якоря сквозь снег проглядывает:





   После того, как мы вдоволь насмотрелись по сторонам, нам разрешили дружно всем вместе разок ударить в колокол:) И это непередаваемые ощущения, особенно, когда стоишь прямо под ним, а точнее даже, внутри него - вибрация, проходящая сквозь каждую клеточку и долго-долго эхом разносящийся вокруг, меняющийся, рассыпающийся на отдельные звуковые оттенки гул... незабываемо:



   Спустившись вниз, я решила, что высоты колокольни мне мало, и купила билет еще на одну экскурсию, предусматривающую подъем на верхний ярус, к основанию купола. Протопав еще большее количество ступенек вверх, закончившиеся узкой винтовой лестницей, мы оказались под самыми сводами и дружно ахнули от восторга. Здесь совсем рядом (кажется, рукой достать) изображения на сводах под куполом, и можно рассмотреть в деталях все элементы - живопись, ажурные узоры, мозаику, золочение:









а внизу, за ограждением, увенчанным светильниками - бездна высотой в 20 этажей. Люди внизу кажутся совсем крошечными. Именно отсюда особенно четко осознается грандиозность масштабов собора:



   А еще здесь обнаружилась поразившая меня особенность... Когда наша группа, наконец, преодолела препятствие в виде винтовой лестницы, заканчивающейся узким люком, и собралась в полном составе, наш экскурсовод вдруг сказал: "Мы сейчас, не торопясь, пойдем по кругу, и я буду рассказывать об истории собора, но вам необязательно всё время держаться возле меня. Можете перейти на противоположную сторону и встать напротив, всё равно всё услышите". Мы не поверили своим ушам, но ребята, случайно оказавшиеся прямо против нас, помахали рукой и покивали, подтверждая: "Слышим". Ага, воон там, за 50 метров, негромко говорящего экскурсовода. Как?! Такова акустика под куполом. При этом разговаривать и слышать друг друга можно, только находясь строго напротив, стоит сдвинуться на пару шагов, эффект пропадает. Мистика? Чудо? Инженерный гений?



   Историю я слушала уже в полуха, ибо по второму разу, хотя звучала она в этот раз как-то интереснее и под конец увлекла, словно и не слышала я ее до того вовсе, уж очень замечательным рассказчиком оказался второй мой экскурсовод. По большей же части смотрела, удивлялась, фотографировала. Невозможно было оторвать глаз от этой красоты:



На сводах собора под куполом - четыре евангелиста и лев, орел, телец и ангел, их символизирующие, архангелы, библейские сцены. Преимущественно это мозаики, яркие, сочных цветов, усиленных окружающей позолотой:









Когда во время службы зажигаются все светильники в соборе, их свет, отражаясь и преломляясь в золотом покрытии, словно впитывает в себя частички драгоценного металла, смягчается, и разливается вокруг золотистым облаком, что только добавляет красоты интерьеру (хотя, казалось бы, куда уж лучше?), и придает легкий ореол... загадочности и тайны что ли? И смотреть на это можно очень долго, не надоедает:







Сверху удалось рассмотреть полукругом за алтарем укрепленные белые памятные доски - те самые, что с именами священников. И осталось некоторое стыдливое смущение от того, что заглядываешь туда, куда вообще-то доступ простым смертным закрыт, ведь в алтарную зону, за иконостас проходят только священники:





А из окон виден весь город, ведь купол - самая высокая точка Кронштадта. Владимирский собор, от которого начинались мои прогулки по городу, разрушающиеся сооружения на территории Адмиралтейства...



Якорная площадь и колокольня (казалось, что так высоко мы на нее забрались (поднимались мы, правда, не на эту, а на соседнюю ее близняшку), а вот же теперь она внизу):



А там, вдали - маяк, гавань и форт Кроншлот, откуда начался когда-то Кронштадт:





Нелегко было заставить себя спуститься вниз, но экскурсионное время подошло к завершению. Из окон лестницы зацепила еще пару интересных деталей на фасаде, дотопала до уровня мраморного пола, на который после рассказов экскурсоводов взглянула другими глазами, и отправилась дальше гулять по городу...

   Когда на улице жара, зимние фото - как глоток желанной прохлады:) Потому добралась до отложенной записи об одной из поездок из Питера на новогодние каникулы.
   В один из дней я отправилась в Кронштадт, город на острове Котлин, построенный для защиты Питера со стороны Балтийского моря, город военно-морской славы российской, город базирования Балтийского флота. Я давно хотела в нем побывать, но как-то не складывалось. И вот наконец еду на маршрутке по дамбе, мимо сидящих на льду Финского залива бесстрашных рыбаков (ибо сидели они порой прямо на краю огромной полыньи, нимало не смущаясь сим фактом). Маршрутка останавливается возле Гостиного двора, от него обычно и начинаются прогулки по достопримечательностям города, но я решила заглянуть для начала к Владимирскому собору, стоящему чуть в стороне.
   Прошла пару кварталов, испытывая ощущение "дежавю" - малоэтажные жилые дома очень напоминали архитектуру центра Питера.



   Вскоре показался ажурный, легкий, воздушный силуэт храма - одного из старейших в Кронштадте. Он был построен в 80-ых годах 19-го века на месте старой деревянной церкви и назван в честь специально написанной для Кронштадта в 1704 году по повелению Петра I иконы Владимирской Божьей матери:



   В 30-ые годы прошлого века почти все церкви Кронштадта были уничтожены, лишь Морской собор удалось отстоять. Трижды предпринимались попытки взорвать и Владимирский собор, однако он устоял, зато от взрывов пошли трещины на стенах соседних жилых домов, потому дальнейшие взрывы было решено прекратить. Так, почти чудом, он был сохранен, а в 1990-ые годы вновь передан РПЦ и отреставрирован, а вот та самая кронштадтская икона-хранительница была, к сожалению, утрачена:



Внутри храм очень красиво расписан, но фотографировать я не стала, поскольку шла рождественская служба. Постояла, послушала немного, решила вернуться попозже, но не получилось:





Вернулась к Гостиному двору, построенному по тому же проекту, что и питерский, только чуть меньшего размера:



   У его стен установлен памятный знак, посвященный 300-летию города. На нем - герб Кронштадта. Геральдический щит, разделенный на две части, на одной из которых - маяк с императорской короной, на другой же - котел из легенды о возникновении названия острова Котлин, на котором расположена большая часть города. Та легенда гласит, что когда русские высадились на острове, шведы так перепугались, что удрали, оставив даже котелок над горящим костром. Отсюда якобы и пошло название острова. Однако, на самом деле название острова уходит корнями в куда более давнее прошлое и отражает специфику географического положения - в центре котловины Финского залива:



   Рядом с Гостиным двором - Андреевский сад, где некогда находился Андреевский собор, разрушенный в те самые несчастливые для церквей Кронштадта 1930-ые годы. Рядом с ним находилась освященная Иоанном Кронштадтским часовня - мини-копия собора. Она тоже была разрушена в 1931 году. В 2009 она была воссоздана на том же самом месте - часовня Тихвинской Иконы Божьей Матери ныне напоминает нам об утраченном Андреевском соборе:





   Напротив, через Обводной канал видны склады Адмиралтейства. Строился этот комплекс зданий с 1785 года, когда после пожара в Адмиралтействе Санкт-Петербурга, едва не перекинувшегося на Зимний дворец, Екатерина II приняла решение перенести Адмиралтейство в Кронштадт. Строительство продолжалось на протяжении нескольких десятков лет, в результате чего возник целый комплекс зданий разного назначения, ограниченный во избежание распространения пожаров прорытым по периметру каналом, занявший четверть всей территории города. В комплекс адмиралтейства входили канатный завод с примыкавшими к нему смольней и сараем для пеньки, Провиантские магазины, мастерские, литейный завод, лесной и угольный сараи, сухарный завод. Над проектированием и строительством кронштадтского Адмиралтейства потрудился целый ряд архитекторов - С.Грейг, М.Ветошкин, В.Баженов, А.Захаров.
   Адмиралтейство, к слову, так и осталось в Санкт-Петербурге. После смерти Екатерины от идеи переноса его в Кронштадт отказались. Потому некоторые строения так и остались незавершенными, однако, те, что возникли, успешно использовались морским ведомством. И по сей день территория Адмиралтейства принадлежит военным, однако, исторические здания находятся местами в плачевном состоянии, постепенно разрушаясь:



Напротив Гостиного двора здание с классическими колонами - Морская библиотека:



На Соборной площади, в которую плавно переходит Андреевский сад, немало небольших по размерам интересностей. Еще один герб Кронштадта:



На фасаде примыкающего к площади здания - история города и тех, кто с ним связан:



Котел из легенды - как без него?:)



Чуть в стороне, у Обводного канала и стен Адмиралтейства, дерево желаний:



   Желание нужно прошептать дереву в ухо, и для верности закинуть монетку в гнездо наверху. Когда я подошла, киданием монеток озадачилась целая экскурсионная группа, я ждать, когда освободят ухо, не стала, понадеявшись, что дерево умеет читать мысли на расстоянии:))





Потопала дальше, по ул.Карла Маркса мимо башни пожарной части:





Дошла до сквера Подводников с памятником Героям-подводникам Великой Отечественной войны, который создан по инициативе Е.Г.Юнакова, командира отряда подводников, защищавших Кронштадт:



   Перешла через Синий мост к Кронштадтскому фудштоку - одному из старейших в мире измерительных приборов такого типа. С его помощью измеряется высота уровня Балтийского моря, и по сей день на территории России и бывших союзных республик от ноля этого фудштока производится измерение абсолютных высот:



На другом берегу Обводного канала, прямо напротив футштока, расположился необычный памятник - блокадной корюшке, небольшой рыбке, спасавшей в годы военной блокады от голода:



Обводной канал и строения Адмиралтейства:



А за Итальянским прудом уже видны стоящие в гавани корабли. Собственно, сам Итальянский пруд является частью Купеческой гавани, создан он был для того, чтобы через канал торговые суда могли зайти сюда для безопасной разгрузки:



Есть в кораблях ВМФ какая-то особая, строгая красота:



   Памятник Петру Кузьмичу Пахтусову, исследователю Новой Земли, установлен еще в октябре 1886 года, рядом со зданием Итальянского дворца, где некогда располагалось Штурманское училище, в стенах которого в 1816-1820 гг учился будущий мореплаватель:



   Недалеко на Макаровской набережной мне попался на глаза еще один памятник - И.Айвазовскому. Увидев рдом на камне надпись о том, что Кронштадт и Феодосия - города-побратимы, я подумала было, что памятник знаменитого художника-марииниста - это подарок Феодосии Кронштадту. Но оказалось, что всё сложнее. Именно имя Айвазовского связало однажды воедино эти два города. В Кронштадте, можно сказать, начался творческий путь Айвазовского как художника-марииниста. В 1836 году в девятнадцатилетнем возрасте он был прикомандирован к кораблям Балтийского флота в качестве художника и попал в отряд контр-адмирала Ф.П.Литке, который отправился в плавание по Финскому заливу, дабы познакомить с морским делом сына Николая I Константина Николаевича. Это морское путешествие многое дало и юному художнику, позволив вблизи увидеть разнообразие оттенков моря и неба, эффекты игры света на морских волнах. Результатом этого путешествия стало семь картин, написанных к выставке 1836 года, имевшие немалый успех и обозначившие его талант марииниста.
   И впоследствии Кронштадт и базирующийся здесь флот не раз оказывали неоценимую помощь И.Айвазовскому в его творчестве. Сам он вспоминал: "По высочайшей воле, мне, когда я писал виды морских сражений, давались всевозможные пособия от адмиралтейства: чертежи кораблей, рисунки оснастки судов, вооружение и т. д. Для доставления мне случая видеть полет ядра рикошетом по водной поверхности, государь повелел однажды произвести при мне, в Кронштадте, несколько пушечных выстрелов боевыми зарядами. Для ближайшего ознакомления моего с движениями военных кораблей во время морских сражений, государь всемилостивейше предложил мне однажды присутствовать на морских маневрах на Финском заливе."
   И еще раз И.Айвазовский, уже знаменитый на весь мир художник, отправился в плавание на кораблях под командованием Ф.П.Литке, на тот момент уже вице-адмирала, к турецким берегам Черного моря. Было это в 1845 году. Так что скульптурный портрет великого марииниста появился в Кронштадте не случайно - связаны художник и город тесно:



   Длинное кирпичное здание на южном берегу Итальянского пруда, напротив Итальянского дворца, - это здание Голландской кухни. Здесь в 19-ом веке готовили еду для матросов с деревянных торговых судов во избежание опасности пожара на судне:



На другом берегу пруда портовый кран 19-го века, при помощи таких кранов после установки корабля на зимовку с него снимались мачты для хранения на суше, а весной с их же помощью устанавливались обратно:



    По дороге к маяку попался памятный знак, установленный к 150-летию установления российско-японских отношений, привлекший прежде всего чудными отражениями окрестностей на его поверхности:) Лишь потом рассмотрела текст, рассказывающий о событии, которому он посвящен: "По указу императора Николая I вице-адмирал Е.В.Путятин в       августе 1853 года прибыл в порт Нагасаки на фрегате "Паллада", вышедшем из Кронштадта в октябре 1852 года. В декабре 1854 года Е.В.Путятин на фрегате "Диана" прибыл в порт Симода. В результате переговоров, проведенных между вице-адмиралом Е.В.Путятиным и уполномоченными Цуцуи М... и Кавадзи Тосикиро, в феврале 1855 года в Симода был подписан "Трактат о торговле и границах между Россией и Японией", который положил начало развитию российско-японских отношений.

   Петровский канал, ведущий к доку - первому подобному сооружению в России, предназначенному для ремонта судов. К слову, Петровский док использовался по прямому назначению вплоть до 2008 года:



   На его берегу, на пирсе между Купеческой и Средней гаванями стоит одна из самых живописных и удивительных достопримечательностей города - деревянный маяк, построенный еще в 18-ом веке и действующий до сих пор. Обычно по территории вокруг маяка можно прогуляться, но мне не повезло - какое-то мероприятие, собравшее у ворот юнармейцев, закрыло ворота и проход для простых гуляющих:



Потому полюбовавшись на него и стоящие рядом корабли издалека, я вернулась к Андреевскому саду и пошла в другую сторону - через Екатерининский парк, симпатичную прогулочную зону, идущую вдоль Обводного канала. Здесь мне встретились несколько памятников. И если мореплавателя Белингсгаузена здесь было увидеть неудивительно,



то физик Капица возник как-то неожиданно для меня:) Немало открытий совершила я для себя в Кронштадте... одним из них был тот факт, что Петр Леонидович был уроженцем этого города:



Местами по Екатерининскому парку, местами по тротуарам улицы Советской,



вышла к памятнику из розового гранита Революционным морякам Балтики, смотрящему чуть со стороны на Якорную площадь и Никольский морской собор:



Бросила взгляд и я:) Потом я, конечно, зашла в него, но о том будет отдельная история:)



Вновь красно-кирпичные стены зданий Адмиралтейства:



   У стен Адмиралтейских зданий - якоря и кусочек брони с линкора "Октябрьская революция" ("Гангут"), как памятник всем кораблям, принимавшим участие в обороне страны. Линкор, создание которого началось в 1909 году, достигал в длину 250 метров, вес якорей - 2,8 тн (это не основные якоря, а те, что спускались с бортов, чтобы корабль мог маневрировать во время стрельбы):



   Рядом еще один элемент корабля - зенитное орудие, носившее имя Ивана Тамбасова. Старшина И.Тамбасов 16 июля 1943 года ценой собственной жизни спас корабль, принимающий тогда участие в обороне Ленинграда на позиции на Неве у Горного института. В тот день от осколка дальнобойного снаряда, взорвавшегося прямо у борта корабля, загорелись боеприпасы, сложенные у зенитного орудия на случай, если понадобиться срочно начать стрельбу, запас на первый выстрел. Иван Тамбасов, прекрасно понимал, что от взрыва этого боекомплекта горячий воздух может проникнуть в основное хранилище боеприпасов, спровоцировать там взрыв пороховых газов, а затем и всего запаса снарядов в хранилище, что приведет к гибели линкора. И тогда он принялся швырять горящие снаряды в воду один за другим. Последний взорвался у него в руках.



Рождество, однако:)





А я иду дальше, по Якорной площади, получившей свое название в 18-ом веке, когда на ней был организован склад якорей судов, предназначенных на слом. Вечный огонь, зажженный от огня с Марсова поля в Ленинграде в 1980-ом году, горит вовсе не в память павших в Великой Отечественной войне, как я подумала было, а в память о погибших за дело революции:



   Здесь же, на Якорной площади, возвышается один из старейших памятников Кронштадта - адмиралу С.Макарову, погибшему на мостике "Петропавловска", подорвавшегося на мине в Японском море недалеко от Порт-Артура в 1904 году.  Интересны воспоминания о его создании автора памятника, скульптора Л.В.Шервуда: "В 1913 году после конкурса мне заказали памятник адмиралу Макарову в Кронштадте. За неимением денег на пьедестал была пожертвована глыба гранита в шесть метров высотою, затонувшая по дороге из Финляндии в шхерах приблизительно в начале прошлого столетия. Эта глыба первоначально предназначалась для какой-то фигуры около Казанского собора и была уже частично вырублена. Когда водолазы вытаскивали её, верхняя часть обломилась, образуя наклонную плоскость. Этот камень дали мне с приказом не обрубать его, не изменять его формы. Я скомпоновал аллегорическую фигуру японского дракона в виде волны, которая охватывает ноги Макарова, увлекая его вниз. Макаров стоит в позе командира с протянутой, указывающей вперёд рукой. Внизу была огромная позолоченная надпись "Помни войну". Она висела в кабинете адмирала. Три барельефа я расположил в складках и изломах камня: подвиг Макарова во время поджога турецкого деревянного фрегата, "Ермак" во льдах и "Гибель "Петропавловска"". Трудность заключалась в том, чтобы, не рубя камня, ввести и расположить по рельефу камня все барельефы".



   Почти за спиной адмирала - носящий его же имя Макаровский мост, построенный в начале 20-го века для того, чтобы проложить прямую дорогу для Николая II, прибывшего на открытие Морского собора, от Петровской пристани до Якорной площади. Его буквально за три месяца собрали рабочие Пароходного завода. Мост соединяет Якорную площадь и Красную улицу, ведущую к гавани.



Я прошлась по нему,



Остановилась у бюста Героя Советского союза, командира звена торпедных катеров В.М.Жильцова:



   И повернула в Летний сад. Потом, решив таки дойти до Петровской пристани, я, как у меня часто бывает, завернула не туда, дойдя до сквера Металлист с памятником Подвигам морзаводцев в Великой Отечественной, а до пристани так и не дошла. Есть повод вернуться:)





   А пока  - Летний сад, зимой превратившийся в место горочно-саночных развлечений для детей. Бродя по его дорожкам, обнаружила несколько памятников, в том числе и старейший в Кронштадте - мичману Александру Домашенко. Молодой мичман служил на корабле "Азов" под командованием капитана М.Лазарева. 9 сентября 1827 года у берегов Сицилии корабль настиг шторм, и одного из матросов, убиравшего парус на рее, смыло волной в бушующее море. Увидевший это А.Домашенко, не раздумывая, бросился в воду, чтобы спасти утопающего. Он подхватил матроса, и некоторое время им удалось продержаться на поверхности воды в ожидании спущенной на воду шлюпки, но налетевший шквал отбросил их далеко от корабля. Оба погибли. А команда была так поражена поступком молодого мичмана, что в течение года собрали деньги и заказали памятник, дабы увековечить подвиг человеколюбия. Ровно через год после гибели мичмана А.Домашенко, в 1828 году, памятник был открыт:





Красива ажурная решетка Летнего сада:



   Еще один монумент в саду - памятник погибшим на клипере "Опричник" (1873 г). Клипер "Опричник" пропал без вести в 1861 году, возвращаясь от японских и корейских берегов, где проводил исследования, входя в состав Тихоокеанской эскадры капитана Лихачева. Выйдя из порта Шанхая 31 октября и после дозаправки в порту Джакарта, он в конце ноября вошел в воды Индийского океана и там исчез навсегда, попав в сильнейший шторм:



А между Летним садом и Якорной площадью мне попалась еще одна достопримечательность, в отличие от старых памятников сада появившаяся совсем недавно - Памятный знак Триумф российского флота (2018 г., автор - Василий Нестеренко). Панно изображает первый морской парад в Кронштадте в честь создания российского флота. Установлен знак, к слову, на берегу Докового бассейна - составляющей старого Петровского дока (в него сливалась вода из дока, когда туда заходило судно на ремонт):



   Собственно, на том мои прогулки по городу закончились - морозец загнал в маршрутку, идущую в Питер. Прогулки закончились, а желание вернуться в этот город осталось, желательно летом:) Быть  может, когда-нибудь...

Итак, продолжаем прошлогоднюю прогулку?
   Оставив мысль о пешем подъеме к Нарикале, я спустилась вниз, к церкви Сурб Геворг, чей купол привлек мое внимание сверху:

   Сурб Геворг - очередная встретившаяся на моем пути армянская церковь Тбилиси, но в  отличии от предыдущих, вокруг нее не кипят страсти - она принадлежит Армянской апостольской церкви, являясь к тому же резиденцией главы Грузинской епархии ААЦ. Эта церковь - одна из старейших в Тбилиси, считается, что она была построена в середине 13-го века богатым купцом из Карина Умеком. В средневековых источниках она упоминается как Кафедральная церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) или Геворга Зоравара. Позднее она называлась церковью Сурб Геворг на Майдане (поскольку расположена рядом с площадью Татарский Майдан) или Большой крепостной церковью (опять же из-за своего расположения у стен крепости Нарикала).

    В 12-16 веках церковь Сурб Геворг стала не только духовным центром армян в Грузии, но местом средоточия наук, литературы, искусства. Здесь было создано множество рукописей, украшенных миниатюрами, первая из которых, Евангелие 1304 года, нынче хранится в Матенадаране. Здесь выступал с речью "О небесном движении" средневековый армянский философ и поэт Ованес Ерзнкаци.
   В 1616 году она пережила нашествие Шах-Аббаса, некоторое время находилась в руках персов, позднее в 1795 сильно пострадала от рук приверженцев Ага-Мухаммед-хана. К слову, во время этого набега, согласно одной из существующих версий, здесь, у стен Сурб Геворг погиб великий поэт Саят-Нова, отказавшийся отречься от своей веры. Могила его находится тут же, у стен церкви и по сей день. Пострадавшая от варварских набегов церковь пришла в упадок и запустение, и до наших дней дошла в весьма плачевном состоянии. Однако, в 2012-15 гг в ней были проведены реставрационные работы, в ходе которых были очищены от слоя штукатурки и восстановлены фрески на стенах и сводах. Фресковыми росписями разных лет покрыты нынче почти все внутренние пространства храма, их создавали мастера из династии Овнатанянов, Геворг Башинджагян и другие художники, чьи имена остались неизвестными.
   В тот момент, когда я довольно ранним утром пригуляла во двор Сурб Геворг, там тоже шли ремонтные работы - стройматериалы и коробки во дворе, леса и полумрак внутри церкви... Потому я лишь заглянула внутрь, постояв у порога, дабы не путаться под ногами и не мешать людям работать. Подробный осмотр остался на следующий раз:) Церковь очень красивая, непривычно для армянской церкви богато расписана (нечто похожее в Армении я видела разве что в Эчмиадзине):



Побродила немного по двору, почитала на информационных стендах историю церкви:



   Здесь, на ее территории похоронено немало священников армянской церкви, есть и могилы знаменитых на весь мир армян. Здесь похоронен художник  Геворг Башинджагян. В 1957 году сюда, из ранее разрушенного Ванского собора, были перенесены останки знаменитых военачальников русской армии графа Михаила Лорис-Меликова, Ованеса (Ивана) Лазарева, Аршака Тер-Гукасова, Бебута Шелковникова, а также ученого-историка и лингвиста Габриэла Айвазовского, брата знаменитого художника-марииниста, некоторое время возглавлявшего Грузинскую епархию ААЦ:





   Спустившись вниз от Сурб Геворг к Татарскому Майдану, я углубилась в лабиринт старых улиц, где некогда шумели торговые ряды. На одной из них, Ватных рядах, где торговали ватой и шерстью, в 1904 году возникло и существует по сей день здание Манташевских рядов:



   К слову, это еще один армянский след из прошлого Тифлиса - армянский архитектор Саркисян для армянского купца Александра Манташева, одного из наиболее успешных и богатых людей своего времени. А.Манташев был к тому же очень образованным человеком и щедрым меценатом:



   К слову, на одной из стен этого здания Манташевских рядов находится летящий памятник С.Параджанову, который я всё никак не могу нормально сфотографировать:)







   Меж тем, я догуляла до улицы Сиони, собираясь выйти по ней к Сионскому храму. Но сначала на пути моем возник "Тамада" - увеличенная копия статуэтки юноши с рогом, найденной при раскопках в Западной Грузии и датированной 7-ым веком до н.э.



Попалась в близлежащих окрестностях еще пара живописных фигур:





   И памятник Софико Чиаурели (2009 г., автор - Леван Вардосанидзе) - скульптурный портрет, созданный на основе кадра из фильма С.Параджанова "Цвет граната" в окружении других наиболее известных ее ролей: Фуфала из кинофильма "Древо желания", прачка Вардо из фильма "Мелодии Верийского квартала", дворничиха из спектакля "Во дворе злая собака", а также исполняющая танец кинтаури.





Купол очередной спорной армянской церкви Норашен:



И собор Сиони и его окрестности:







   История Сионского собора, названного в честь храма Успения Пресвятой Богородицы на Сионской горе, уходит корнями в давние времена - первый храм на этом месте был построен еще в 7-ом веке. Затем он был разрушен и восстановлен лишь в эпоху правления Давида Строителя (12 в.). После этого храм еще несколько раз подвергался существенным переделкам, приняв свой нынешний вид в 1710 году, когда его облицевали болнисским туфом так, что от старого облика храма не осталось практически ничего.


 

   Иконостаса как такового нет, вместо него алтарная перегородка. Где-то рядом с алтарными дверями хранится главная реликвия собора да и всей Грузии в целом - крест святой Нино, спрятанный под окладом. Считается, что это тот самый крест, с которым Нина пришла в Иберию.



   Долгое время Сионский собор был кафедральным и считался главным храмом города, пока не завершилось строительство более вместительного собора Святой Троицы - Цминда Самеба.





Интересные кресты во дворе, рядом с собором:







   На территории собора есть также две отдельно стоящие колокольни - старая, построенная еще в 15-ом веке (она была разрушена персами и восстановлена лишь в веке 20-ом),



сквозь закрытые двери которой видны разноцветные мозаики витражного окна:



и новая, построенная в 1812 году:



   А вот эта - церковь Рождества Богородицы - произвела на меня гораздо более сильное впечатление, несмотря на скромные размеры и внутреннее убранство. В ней древность чувствуется, несмотря на то, что и она немалое количество раз подвергалась разрушению и восстановлению. Но вот эти бережно сохраненные старые камни в стенах, да и сама форма базилики (так строили до появления в Грузии первых крестово-купольных храмов) навевает мысли о многих веках ее истории. И это действительно самая старая сохранившаяся церковь на территории Тбилиси. Она построена где-то после 530 года сыном Вахтанга Горгасала Дачи (Арчилом).



   В 1675 году рядом с церковью построили колокольню:



   И в тот же год свершилось еще одно значимое для неё событие - сюда привезли икону Спаса Нерукотоворного из старого, пришедшего в упадок монастыря в селе Анчи. Чтобы спрятать от персов, то и дело угрожающих набегами, икону, со времен царицы Тамары принадлежащую грузинским царям, выбрали малоприметную церковь, которая тут же получила в народе название Анчисхати ("Анчийская икона"). Сама икона сейчас хранится в музее Искусств, а название так и осталось:



  Побродив по окрестным переулкам, где-то в районе Грузинской Епархии встретила еще одну небольшую церковь в форме базилики с отдельно стоящей колокольней, но явно более современного вида:





   Сквер же напротив территории Епархии с небольшим фонтаном в центре залит солнечными лучами и любим мамами с колясками да котами:) Тоже с удовольствием отдохнула на лавочке:





   И театр Резо Габриадзе, конечно же, не раз притягивал меня, словно магнитом. Детали здесь можно рассматривать бесконечно. Часовая башня, стилизованная под старые тбилисские домики, на которой в 12 часов разворачивается маленькое кукольное представление "Цикл жизни". Снизу она украшена изразцами работы самого Резо. Кафе, любовно обустроенное им же. Талантливый человек талантлив во всем. И сам невероятный, необыкновенный театр, на одном из представлений которого мне удалось побывать и приобрести еще одну мечту - возвращаться в него снова и снова. В следующий приезд, к сожалению, не удалось, но я не теряю надежды:)

    Итак, откопала прошлогоднюю недописанную запись о прогулках по старому Тбилиси, решила-таки не выбрасывать в корзину, тем более, что и в этот раз я часто бродила где-то рядом.
   В один из дней потопала я прогуляться вверх от своей гостиницы, которая располагалась чуть выше Татарского Майдана. Сманили меня узкие лабиринты улиц да чудные тбилисские балкончики на домах, что теснятся, взбираясь на горные склоны. Так, от балкончика к балкончику:

я постепенно вышла в район Бетлеми, что располагается прямо у ног матери-Грузии:




 

Не балконами, впрочем, едиными... двери и ворота тоже интересные нередко попадались. Район старый, местами обшарпанный и кажущийся заброшенным, как схожие районы Кутаиси, но следы былой красоты не оставили равнодушной, пожалуй, даже, наоборот, очаровали больше, чем отреставрированная едва ли не до состояния новодела знаменитая пешеходная Леселидзе (Котэ Абхази):





   Завернула в соседний район Сололаки на маленькую круглую площадь Ладо Гудиашвили с фонтаном в виде влюбленных под зонтиком в центре. Сюда, на эту площадь, выходит фасадом дом, в котором некогда располагалась офицерская гостиница, в ней предположительно останавливался М.Ю.Лермонтов во время своего приезда в Тифлис. Но, кажется, уже в прошлом году дом скрывался за каким-то забором. В этом же и вовсе вся площадь скрылась за реставрационными ограждениями. Хочется верить, что реставрация будет бережной, сохранив колорит старого тбилисского района Сололаки:



  К слову, есть версия, что именно эту площадь завалил цветами Нико Пиросмани для актрисы Марго. Якобы дом, в котором она жила, балконом и окнами выходил на площадь, в то время носившую название Абас-Абадской, в честь взятия генералом Паскевичем персидской крепости:



Площадь находится на пересечении нескольких улиц, одна из которых - Беглара Ахоспирели,



на которой мне попалась полуразрушенная армянская церковь Мугни Сурб Геворг, построенная предположительно в 16-ом веке и хранившая в своих стенах в качестве главной святыни частичку мощей св.Георгия.



   Армянские церкви в Тбилиси - это часто печаль и боль. Многие из них находятся в ужасающем состоянии. И если у старых кварталов вокруг есть хотя бы надежда на сохранение (что-то уже реставрируется, что-то - в ближайших планах), то у храмов и надежда-то уже умирает... Мой армяно-грузинский водитель рассказал, что несколько таких церквей является предметом споров на протяжении уже более десятка лет. В результате и грузинская епархия не считает нужным тратить деньги на их сохранение/восстановление, пока спор не разрешен (ибо зачем тратиться на то, что тебе почти уже не принадлежит?), и процесс передачи зданий Армянской апостольской церкви затягивается, точнее, почти вовсе не движется еще с 2000-ых годов. Пока стороны пытаются урегулировать споры и формальности, старые здания, имеющие историческую ценность, просто разрушаются под воздействием времени и стихии:



   Так, Сурб-Ншан, еще одна заброшенная армянская церковь, попавшаяся мне во время бродилок по улицам старого Тбилиси, сильно пострадала от пожаров 2002 и 2012 гг.



Даже в нынешнем своем состоянии она очень красива, и как же больно видеть ее умирающей:







И несмотря на то, что церковь по-прежнему находится под охраной государства как памятник архитектуры, для ее сохранения, как мне показалось, не делается ничего. И это очень печально:







   Между тем, за лирическим отступлением, я таки добралась до Бетлемских церквей. Сначала Нижняя, она же Девичий Монастырь Святого Стефана:



Церковь несколько раз перестраивалась, свой нынешний облик приняв уже в 1868 году:





Всё смешалось на старой тбилисской улице у церкви Бетлеми - и армянский Арарат,



и еврейская минора:) Ныне же церковь принадлежит грузинской епархии, хотя вокруг нее (как и вокруг ее верхней сестры) также ведутся вялотекущие армяно-грузинские споры. Но этим церквям повезло больше - они действующие и содержатся в приличном состоянии:





От Нижней Бетлеми круто вверх поднимается лестница, до Верхней церкви. Однако, в какой-то момент я умудрилась свернуть с нее в сторону:



Вышла куда-то... непонятно куда на задворки:)) Вокруг были руины, разрушенная кирпичная кладка и прочий мусор, но зато открывались замечательные виды на город:)) Посмотрела на св.Троицу:



на Мтацминду:



умудрилась рассмотреть даже сверкающую позолоту на св.Георгии:



Оглядевшись по сторонам, увидела вездесущие балконы:



старую кладку, местами подновленную, а местами превратившуюся в руины:



Вот такой, например, артефакт остался от рухнувшего частично здания:)



И, наконец, вернулась на путь истинный на прежний маршрут, отправившись к Верхней Бетлеми, полюбовавшись для начала еще немного на Нижнюю:





У верхней церкви оказалась в наличии своеобразная смотровая площадка, поэтому первое, что привлекло внимание, - снова вид на центр Тбилиси:



и на балкончики и террасы ближайших домов. Какие же они уютные... у меня всерьез закралась мысль, а не остановиться ли в следующий раз в этом районе, найдя гостевой дом вот с такой чудной верандой:)



   И, наконец, дошла до осмотра церкви. Есть предположение, что первая церковь на этом месте была построена еще при Вахтанге Горгасали, а на ее территории была похоронена его мать Сагдухт. Насколько верно сие, судить сложно, но подобные предположения высказывались исследователями еще в середине 19-го века.
   Что стало с тем первым храмом, неизвестно. Примерно в 1500 году армянин Тер-Григор построил на ее месте храм Богоматери (Сурб-Аствацацин). В ходе строительства сюда привезли немного земли из Палестины, и церковь как бы стояла на вифлеемской земле, потому и стала называться Вифлеемской (Бетлеми). Впрочем, это армянская версия. У грузин есть своя. Они считают, что до нападения шаха Аббаса (1615 г.) храм принадлежал грузинской церкви, и был лишь передан армянам в связи с тем, что шах разрушил все их церкви. Как бы то ни было, в 16-18 веках храм несколько раз реставрировался и перестраивался, потому окончательно нынешний облик приобрел уже к концу 19-го века:



Перед храмом небольшой уютный дворик, утопающий в зелени и цветах:



Ничего особенного, розы в январе:)



И яркие ягоды добавляют яркости пасмурному зимнему дню:



Еще цветы:



и коты:)



   Пройдя мимо очередной порции балконов,



увидела совсем близко над собой Мать-Грузию - где-то совсем рядом в лабиринтах улиц прятался подъем к крепости Нарикала. Но я там была накануне, потому к ней не пошла:



Засматриваясь на покорившие мое сердце балконы,

поднимаясь по замшелым ступенькам старых лестниц,

пару раз едва не вломившись в чьи-то дома,



я все-таки, поплутав, вышла еще к одному храм - Святого Георгия в Клдисубани:



В тот момент, когда я бродила вокруг, церковь показалась мне очень старой, но это тот случай, когда внешность обманчива:) Храм был отстроен заново в середине 18-го века:









   Где-то рядом, между Верхней Бетлеми и Храмом св.Георгия отметка на карте показывала еще одну достопримечательность - храм огнепоклонников Атешга, но проход к нему я так и не нашла, прочитав уже дома, что идти нужно было точно через чей-то двор:)) Да и ладно, всё равно от настоящего храма Огня там остались лишь воспоминания и легенды.
   На этот раз взгляд вверх показал, что прямо у меня над головой крепость Нарикала. Мелькнула было мысль все-таки подняться к ней, но ноги снова карабкаться наверх почему-то уже отказались. Я предпочла идти вниз, к армянскому храму, что был виден сверху - Сурб Геворг, а затем и к стоящему на берегу Сионскому собору...



   В общем, продолжение прогулок по старому городу впереди:)

   Я помнила, как долго и тщательно в прошлом году проверяли чемоданы на въезде в Грузию, на выезде же в этот раз грузинских таможенников наш багаж не заинтересовал совершенно. Быстро собрали паспорта, проставили выездные штампы и оставили дремать в ожидании положенного времени отправления поезда. Армянский пограничник, пропустив мой паспорт через сканер, только улыбнулся (мои 4 визита за год что ли отразились?:)), поставил штампик с Араратом и вернул мне документ со словами: «Добро пожаловать!». Сопровождающий его таможенник лишь мельком заглянул под полку, где  одиноко скучал мой маленький рыжий чемоданчик, и тоже ушел, пожелав счастливого пути. А на меня вдруг волной нахлынуло теплое чувство бесшумной щемящей радости, как от возвращения домой. Здравствуй, Армения, я скучала!

   Ребятам в соседнем плацкарте задали несколько вопросов, но и для них прохождение границы в итоге закончилось быстро и благополучно. В вагоне стало тихо. Я выглянула в окно, жалея, что красивейшее ущелье реки Дебед, через которое -  (я знала теперь) -  побежит этот железнодорожный путь, не увидеть за ночной мглой. Негромкий разговор на чужом языке, когда странным образом не понимаешь почти ни слова, но каким-то непостижимым образом улавливаешь общий смысл, журчащий мелодично, как тихая песня, приглушенный свет, уютно обволакивающее тепло вагона, предвкушение желаемой встречи… По-моему, заснула я раньше, чем поезд тронулся:)) И показалось, что прошло всего мгновение - и я уже проснулась от легкого прикосновения:

  То, о чем мне так мечталось, о чем я грезила в сложные и трудные мгновения, сбывалось – присесть на ступенях каскада, забравшись повыше, щуриться от ярких солнечных лучей и смотреть на Арарат. Внизу шумел уже проснувшийся розовый город. Теплый, солнечный, гостеприимный Ереван. Город, в котором отдыхает моя душа… А за ним и над ним, словно охраняя его от бед, высился громадой седой великан, неизменно вызывающий у меня восторг и душевный трепет. И чувство теплой благодарности в душе, за то, что я могу видеть эту восхитительную картину.

 Даже в сотый свой приезд в Армению я ж найду, чем заняться.
  *Бродить по знакомым и незнакомым улицам, впитывая тепло, которое словно бы вбирает в себя, а потом щедро делится им с горожанами и гостями теплый и душевный камень туф.



  *Греться на солнышке на ступенях Каскада и газоне Цицернакаберда, глядя на город, лежащий у твоих ног.



   В этой поездке я полюбила бегать на Каскад вечерами, очень понравилось смотреть, как постепенно погружается в ночь Ереван:

*Наесться вкуснейшей долмы. Заодно оценила чувство юмора официантов полюбившегося нам «Лаваша», прикативших вместо заказанного за соседним столом пирожного целую тележку с огромным тортом:))

*Пополнить коллекцию невероятных ереванских подворотен, выглядящих как картинные галереи.

Матенадаран, величественный и монументальный, вызывает душевный трепет уже в тот момент, когда с трудом открыв тяжеленную дверь, входишь в прохладный и кажущийся полутемным после яркого весеннего солнца вестибюль.



   Робко поднимаешься по лестнице, вертишь головой по сторонам в ожидании экскурсовода, глядя на старые книги под стеклом, и ощущаешь благоговение перед огромным неоценимым в материальном выражении богатством, что хранят эти стены, – то рукописи, в которых мудрость, накопленная за тысячелетия. А потом приходит и восхищение – сказочной красоты иллюстрациями, армянскими миниатюрами, дошедшими до нас сквозь время и суровые испытания, а выглядящие так, словно мастер, их создававший, только-только отложил кисть, и не высохли еще яркие, сочные краски.



Невероятное, вызывающее восторг мастерство, сродни по изяществу и сложности начертания с каменным кружевом хачкаров. Уже дома мне попалась на глаза замечательная книга советских еще времен о художественных ценностях Матенадарана, вот дочитаю ее, сопоставив с собственными фотографиями, и, наверное, смогу рассказать о ереванском книгохранилище что-нибудь интересное.

Спасибо, Даня… я бегу в который уже раз фотографировать озеро. Но разве ж можно приехать из Армении без новых фото Севана?:)) Он ведь каждый раз такой разный:

Гошаванк возвышается над поселком на вершине холма. Иду осматриваться.



   Солнечные щедрые лучи ласкают щеку и хулиганисто мешают рассмотреть монастырь. Захожу в полумрак церкви, щурясь, почти ослепшая от яркого солнечного света. А когда глаза привыкают, я вдруг снова вижу солнце, на этот раз своё, личное, согревающее мою душу...оно - в лучезарной улыбке Гора, идущего навстречу. Да, именно здесь, вдали от Еревана я каким-то чудом (сколько на то было шансов?) встретила человека, благодаря которому я полюбила эту страну раз и навсегда, моего первого гида по Армении Гора Карапетяна.  И как же я была рада его видеть!

  Вот почему армяне уверены, что мой следующий раз в их стране обязательно будет?:) Эта непоколебимая уверенность поражает и умиляет одновременно. Они совершенно не допускают мысли, что их замечательную, душевную, солнечную, гостеприимную страну можно не полюбить и не захотеть сюда вернуться. И ведь как же они правы… Пожалуй, до встречи, Армения!:)

   В парк Рике я вернулась, когда на город спустились сумерки. Хотелось посмотреть, как загорятся огоньки на мосту Мира, озарится мягким светом фонарей крепость Нарикала, засверкает, переливаясь и меняя цвета, подсветка скалы Метехи:


 

    Чайки отправились на поиски ночлега:



А я, чтобы не мерзнуть на одном месте, снова пошла прогуляться по парку. Дошла до труб концертного зала:



посмотрела на Р.Рейгана, смотрящего на Парламент,





И тут заметила, что стекла концертного зала отлично отражают облака,



и Мтацминду с телевизионной башней, что расположена напротив:



Пока пыталась сделать красивый кадр с отражениями, небо, почти весь день затянутое тучами, неожиданно подарило фантастической красоты закат:



Облака, подгоняемые ветром, зажглись ярким пламенем,



зарозовели, постоянно меняя формы и оттенки:





Смотреть на картины, рисуемые небом, хотелось бесконечно, и не я одна остановилась, чтобы полюбоваться закатом в эти минуты:



Восхитительный завершающий аккорд дня:



Начало темнеть,



Закат постепенно угасал, кабинки канатной дороги заскользили на фоне последних розовых отблесков:



Зажглись первые городские фонари, разливая теплый свет вокруг Сиони:



Тучи над Мтацминдой погасли, приобретая привычный цвет, зато рельсы фуникулера и верхняя станция обозначились рыжей цепочкой огней:



Побежали огоньки и по улицам Сололаки, взбираясь на гору к стенам Нарикалы:



Отразились в водах Куры разноцветные огни неоновых вывесок:



Словно паря в воздухе над городом, обозначилась силуэтом на фоне темнеющего неба старая крепость...



   Я смотрела на этот погружающийся в темноту и свет фонарей город и прощалась с ним именно в эти минуты, прекрасно понимая, что завтра я увижу его разве что краем глаза из окна машины утром и вечером по дороге на вокзал. Сердце слегка защемило, я испытывала в те мгновения двоякие чувства - с одной стороны, было немного грустно расставаться с ним, с другой - мысли и душа мои уже стремились в ожидающий впереди Ереван. Да и навстречу приключениям и красотам, что ждали на Военно-Грузинской дороге:)
   Я даже не стала искать, где поужинать - не хотелось расплескать тот восторг, что загорелся в душе вместе с красками закатного неба над Тбилиси. И именно эти эмоции и воспоминания хотелось сохранить, как завершающие моё посещение этого чудного города.
   Потому решив доесть запасы, оставшиеся в холодильнике и собрать чемодан, я отправилась прямиком в свой гостевой дом. Планы реализовать, однако, не удалось - от сборов чемодана отвлекли недопитое со вчерашнего дня вино, подаренный хозяйкой огромный кусок торта и страшные истории Отара о форс-мажорах ВГД в вотсапе. Махнув рукой на чемодан, я отложила сборы до утра...:))

   Итак, Тбилиси, удивительный город, с карабкающимися на скалу домиками с этими симпатичными и уютными, западающими в душу резными балкончиками, с парящей над городом старой крепостью, с тесными и извилистыми старыми улочками, с плавно льющимися над парком Рике пронзительно-печальными грузинскими мелодиями и криками чаек над зеленоватыми водами Куры - Мктвари.


 

   Я была рада сюда вернуться ненадолго… и все-таки сбежала в один из дней на Военно-Грузинскую дорогу:)



   Потому на мои свидания с Тбилиси у меня остался лишь один полный день, да еще вечер, оставшийся от дороги из Кутаиси. Попрощавшись со своим водителем, вручившим мне недопитую бутылку вина, я заселилась в чудный гостеприимный гостевой дом, расположенный в нескольких десятках метров от серных бань. При таком расположении, конечно, усидеть дома было бы сложно. Потому, выпив любезно сваренный хозяйкой кофе, я отправилась гулять, быстро перекусив в кафе на Татарском Майдане. Собственно, каких-то определенных планов на Тбилиси у меня сложиться не успело – немногочисленные подготовительные дни были заняты Батуми и Кутаиси.



   В Тбилиси была мысль походить по музеям, но как-то снова не сложилось… заглянула было в художественную галерею, но там меня озадачили тем, что посещение возможно только с экскурсоводом стоимостью в 50 лари. Позднее, задним умом я поняла, что мне предлагали сокровищницу, а почему не дали посмотреть сам музей с выставляемыми в нем картинами, так и не поняла… Ждать же, когда наберется еще хотя бы несколько человек, мне показалось бесперспективным, решила, что лучше пойти погулять. В музейных же хитросплетениях решила разбираться  - снова;) – в следующий раз. Впрочем, и для прогулок каких-то определенных маршрутов у меня не было, потому мои день с небольшим пребывания в Тбилиси свелись к блужданию «куда ноги понесут» - без планов и целей. Так я и бродила, в основном по знакомым местам, заглядывая иной раз на незнакомые или уже подзабытые улицы, находя что-то новое или вспоминая старое. И даже фотоаппарат не слишком часто появлялся на свет – больше отпечатывалось в памяти.



   Началась прогулка с парка Рике, и им же и закончилась - именно сюда я пришла поздороваться и попрощаться с Тбилиси.



Прогулялась по парку, отыскала рояль, который не заметила в прошлый раз, и решила отправиться в район Авлабари.











Задержалась, чтобы посмотреть на парк сверху… в Тбилиси меня вообще почему-то тянуло куда-то наверх, посмотреть на город с высоты.





Дошла до скульптурной композиции с героями «Мимино», которую прошлый раз проскочила мимо. Какой все же душевный фильм…






 

 У армянской церкви охватила вдруг невероятная тяга к перемене мест – звал к себе тот кусочек сердца, что живет среди армянских гор. Скоро уже, пара дней осталась, и приеду)

   Если в прошлый раз мне досталась солнечная весенняя погода посреди января, то сейчас над Самебой бродили тучи. К тому же в Кутаиси, похоже, снова шел дождь)) Ибо тучи не просто бродили – ветер стремительно гнал их по небу.



   Потому на открытой возвышенной площадке у Святой Троицы сегодня было не очень комфортно – я быстро сбежала вниз, в лабиринты старых узких улиц, где теснящиеся и набегающие друг на друга домики надежно закрывали от ветра.



   Побродив среди этих лабиринтов и в очередной раз обрадовавшись тому факту, что в случае необходимости здесь фразу «Помогите, я заблудилась совсем» поймут и произнесенную на русском, я всё же вышла к мосту Бараташвили, когда на город уже спустились сумерки.



   По мосту прошла аж два раза – сначала спустилась в подземный переход и прошла по нижнему ярусу, на стенах которого целая галерея граффити, оставшихся от арт-стрит-фестиваля, проводимого в Тбилиси в прошлом году.




 

Перейдя мост, вышла на улицу Бараташвили... не удержалась, заглянула к старой церкви Рождества Богородицы (Анчисхати), самой старой церкви в Тбилиси:



и согревшему теплом воспоминаний театру волшебника Резо ( к сожалению, в этот раз попасть сюда не удалось, но желание от этого только усилилось):



Вдоль остатков старой крепостной стены вышла к площади Свободы,



а потом и к набережной, полюбоваться на Метехи и царя Вахтанга Горгасили в ночной подсветке:



   Утро следующего дня началось с тех же мест - поднявшись по сворачивающей в сторону от той, на которой находился приютивший меня гостевой дом, Ботанической улице, я забралась повыше, чтобы полюбоваться на утренний Авлабари,



крепость Нарикала и виднеющуюся за ней вдали Мтацминду,



Метехи, мост Мира и причудливую конструкцию здания Министерства юстиции.



Затем я снова спустилась в парк Рике, чтобы прокатиться на канатке до крепостных стен,



снова полюбовалась на старый город сверху, рассматривая самое сердце Тбилиси:



а затем отправилась гулять в ботанический сад, о котором уже рассказывала.



   Однако, мое стремление ввысь на том не удовлетворилось, и во второй половине дня я решила догулять до Мтацминды, благо моя хозяйка любезно обеспечила меня картами-билетами на фуникулер и метро (про свои я благополучно вспомнила только в небе между Оренбургом и Москвой, равно как и про второй объектив на фот и еще кучу забытых нужных вещей:)) ) И тот  - о чудо! - я увидела работающее колесо обозрения, в прошлый мой приезд находящееся на реставрации. Устоять я, конечно, не смогла, хотя погода для подобных аттракционов была несколько экстремальной (в Кутаиси, видимо, снова было дождливо:)) )  Даже на вершине Мтацминды на подходах к колесу задувало не слабо, что уж говорить о высоте +еще 62 метра? Кабинку порой недвусмысленно раскачивало так, что становилось жутковато:)



Зато весь город из окна кабинки колеса был как на ладони, и облака плыли где-то совсем рядом, казалось, стоит только руку протянуть, и достанешь:





Правда, тонированные стекла кабинки окрасили и без того пасмурное небо над городом в совсем серые тона, фото получились почти черно-белые:



Еще один чудо-аттракцион показался рядом из-за деревьев:





"Летающую тарелку" службы спасения, наконец, смогла рассмотреть:)



И на том, дальнем холме, если не ошиблась, столь впечатливший меня мемориал "История Грузии" Зураба Церетели:





Телебашня, по которой Мтацминда легко узнаваема с любой точки города:



На фуникулере спустилась до промежуточной станции,



заглянула в Пантеон и спустилась вниз традиционно пешком, хитросплетением узких улиц выйдя к проспекту Руставели. Поздоровавшись с парой смешных горожан, расставленных вдоль проспекта,



и полюбовавшись на полосатое здание оперного театра, я свернула в знакомый парк 9 апреля.К тому времени выглянуло солнышко, пригрев почти по-летнему, потому посидеть на лавочке в парке, подставив просыпающиеся веснушки ласковым солнечным лучам, было огромным удовольствием, в котором я отказать себе не смогла:)
   Когда солнце слегка прикрылось тучками, я догуляла до Сухого моста, а от него через парк Деда Эна к тому самому футуристически причудливому зданию Министерства юстиции. "Деда Эна" - означает "родной язык", парк получил это название потому, что именно здесь 14 апреля 1978 году на протест против решения Верховного Совета СССР, отбирающего у грузинского языка статус государственного, вышло более 100 тысяч человек. В результате постановление было отменено, а 14 апреля стал ежегодно отмечается как день грузинского языка. В парке же установили и памятник грузинскому языку (скульпторы Элгуджи Амушукели и Нодара Мгалоблишвили):



   А потом я забрела в старые кварталы Тбилиси, те самые, в которые попадаешь, чуть свернув в сторону от отреставрированной для туристов Коте Абхази. Где перед глазами проплывает тот самый любимый мной старый город, слегка обветшавший, потрепанный и не парадный, зато очень душевный, уютный и живой, на улицах которого живут неспешной жизнью горожане, во дворах женщины развешивают белье, смеются играющие в мяч дети - настоящий, истинный Тбилиси, детали которого можно с восхищением рассматривать бесконечно:









Именно отсюда, с улиц, убегающих в районы Сололаки и Бетлеми, лучше всего можно рассмотреть Мать Грузию:



   За такие двери так и хочется заглянуть, кажется, что они скрывают какие-то чудеса. В некоторые, открытые подъезды я пару раз заглядывала. К сожалению, только вернувшись домой, нашла список с адресами подъездов-парадных, где сохранились витражи, росписи и прочие интересные детали. Еще хотелка на следующий раз:)









Улица, убегающая наверх, ведет к Квемо и Земо Бетлеми (Вифлеемским церквям), к которым я ходила в прошлогодних своих прогулках (вот к слову вспомнила, что до сих пор есть у меня недописанная прошлогодняя запись, пока в тему, надо к ней вернуться), снова туда не пошла, повернула по указателю к площади Горгасали:





Вышла на набережную, остановилась на мосту полюбоваться на Табори,



и крепость Нарикала, всегда притягивающую взгляд:



Спустилась к стоящим у воды храму Або Тбилисского и часовне в память о ста тысячах мучеников:





Поймала отблески солнечных лучей в окнах в окнах дома у скалы Метехи:





Поднялась к древнему храму Рождества Богородицы - Метехи:





Посмотрела на царя Вахтанга Горгосали, благословляющего свой город:



В храме шла служба, постояла у двери, послушав красивые голоса хора, и любуясь постоянно меняющимся небом и освещенными клонящимся к закату солнцем элементами каменной резьбы времен царицы Тамары









Белые чайки на фоне грозовых туч - красивое зрелище:



Понаблюдав за ними еще немного,



я отправилась прогуляться по близлежащим улицам:





Не слишком далеко, чтобы вскоре снова вернуться в парк Рике, хотелось именно оттуда посмотреть, как на Тбилиси спускаются сумерки, и постепенно загораются цепочки городских фонарей...

   Не попав в Батумский ботанический сад, я решила ж наверстывать упущенное в других городах, потому сегодня будет сад Тбилиси:)
   На самом деле не очень-то я в него собиралась, но вечером в гостинице, копаясь в инете в поисках какой-то информации по Тбилиси, я случайно наткнулась на информацию о нем, я подумала: "Почему бы и не сходить?" Тем более, что меня тянуло все время куда-то на верха, хотелось смотреть на Тбилиси с высоты, и я снова с удовольствием прокатилась на канатке до крепости Нарикала. А дальше совсем просто - нужно просто спуститься по ступеням на другую сторону от крепостных стен, противоположную той, где находится верхняя станция фуникулера:


 

  Так я и сделала - полюбовавшись на город с высоты старой крепости, нашла ступеньки вниз, ведущие куда-то под ее стены. По крепости гулять не пошла, была в ней в прошлом году:



   Ступеньки привели прямо к билетной кассе, что находится рядом вот с таким интересным питьевым фонтанчиком. Билеты в сад+оранжерею стоят, кажется, 4 лари. Но в итоге в оранжерею я не пошла, хотелось просто побродить по дорожкам в тишине и среди зелени. История сада насчитывает уже несколько веков: собственно, как Ботанический сад, он существует с 1845 года, до этого здесь существовали Царские сады, принадлежащие грузинским правителям:



  В Ботаническом саду начиналась весна. Очень активного цветения еще не наблюдалось, но кое-что цветущее приятно радовало глаза:





   Желто-солнечного цвета, впрочем, было предостаточно - кустарники цвели огромными зарослями:) В целом, Ботанический сад Тбилиси больше напомнил огромный парк, уютный, тихий, умиротворяющий уголок в центре шумного столичного города. Читала, что здесь можно гулять вообще в полном одиночестве, но даже в слегка накрапывающий дождь и явно несезон для посещения подобных мест, люди мне навстречу попадались нередко. Посмотрев на пару, удобно расположившуюся среди корней старых деревьев на небольшой пикничок, пожалела, что не было с собой термоса и бутербродов, я бы там тогда тоже задержалась подольше:))



Мимо кактусов я тоже пройти не могу:)



   Но прежде всего я шла сюда не на поиски тишины, и даже не на поиски цветущего, меня заинтересовал другой объект. Вот и странная скульптура направление показывает: "Верной дорогой идешь...":))



Через мостики, перекинутые через маленький, но говорливый ручей,



мимо совы



по петляющим среди зелени



и по берегу речки дорожкам парка,



мимо охраняющей свой город "Матери Грузии", ориентируясь на всё усиливающийся шум воды,



я вышла к водопаду:)



Именно из-за него я и пришла сюда, не поверив глазам своим, прочитавшим в инете о втором водопаде, расположенном прямо в центре города. Удивительный он всё же, Тбилиси... чего здесь только не найдешь, интересного и неожиданного:



   Впрочем, находясь здесь, ощущая на лице освежающее легкое касание водных брызг, слушая шум воды, единственный нарушающий окружающую тишину, вдыхая аромат дождливой свежести и чего-то цветущего, сложно поверить, что стоишь в центре большого и шумного, наполненного туристами столичного города:



   Мостик над водопадом, к слову, перешагнул столетний рубеж - его построили в 1914 году. А тут и девушка в кадр удачно попала - для масштаба:)



А потом меня снова потянуло к солнечным кустам:) думаю, не очень удивительна такая тяга, учитывая, что на календаре последний день зимы:)



Оглянулась еще раз на водопад:



и потопала дальше, гулять по дорожкам парка:



Таблички рассказывают о представителях растущей здесь грузинской и мировой флоры - всего около 3500 разновидностей:



   Дорожки вывели вот к такой фантастической кипарисовой аллее, на которой я почувствовала себя лилипутом:) Где-то рядом с ней промелькнул и указатель на оранжерею, но мне в душную атмосферу тропиков почему-то не захотелось. На улице была такая приятная свежесть стремительно наступающей весны...



Потому я пошла на поиски интересных ракурсов крепости Нарикала:) Вида с этой стороны у меня на фото еще не было:)



   Чуть в стороне на холме - монастырь Табори, до которого у меня была мысль дойти, но в итоге прогулка по саду подействовала как-то расслабляюще... честно сказать, стало лень карабкаться по крутому склону в поисках тропы, решила оставить на следующий раз (похоже, не последний я раз в Тбилиси, немало на этот следующий снова отложилось:)) )



А из-за скалы, на которой возвышается крепость Нарикала, выглядывает купол церкви святого Николая:



Мощные крепостные стены отсюда отлично видны:



И Цминда Самеба, возвышающаяся над районом Авлабари... впрочем, она, кажется, с любой точки города видна:



Обнаружила еще один маленький водопадик:



и еще один симпатичный арочный мостик над ним:



Дорожки сада петляют, то сбегая вниз, то поднимаясь наверх:



Лестница ведет к башне, я, конечно, поднялась, но вход оказался закрыт:



Ну, да ладно, гуляем дальше:







Снова поднялась наверх, нашла симпатичную лавочку, присела отдохнуть. Ступени за ней ведут к выходу, что прямо за спиной огромной статуи Матери Грузии. Собственно, к выходу я уже и направлялась, но... уходить не захотелось:)



Посмотрев на сад с высоты,



я заметила беседку, что притулилась на обрыве рядом с мостом над большим водопадом, и решила сходить посмотреть на нее:



От нее уходила дальше дорожка в другую, еще неизведанную часть сада, и я решила погулять еще немного:)



   И не пожалела - снова мостики, речка, дорожки у подножия скал... ощущение города рядом пропало окончательно. Пара часов прогулки по Ботаническому саду Тбилиси в итоге запомнились и оставила массу впечатлений, не меньше, чем от полноценного загородного выезда на природу:) Если вдруг снова доведется быть в Тбилиси, обязательно возьму бутерброды и пойду прогуляться подальше, в его отдаленные уголки. По большому счету, в этот раз меня вытеснило из сада именно желание что-нибудь пожевать:))



















   В остальном же полтора дня, проведенные в Тбилиси, я бродила по уже знакомым местам. Никакой особой активности и новых впечатлений не захотелось, хотелось просто гулять, заглядывая в переулки, уголки и улочки старого города, где всегда найдется что-то интересное... Честно говоря, последнее время это мой самый любимый маршрут - "куда глаза глядят", потому еще немного тбилисских картинок будет:))

   На монастыре Убиси моя планируемая экскурсионная программа закончилась, дальше была впереди расстилалась серой лентой дорога до Тбилиси...


 

   Впрочем, грусти я по этому поводу не испытывала:) Мне никогда не бывает скучно в дороге, обожаю смотреть в окно, тем более там, где дорога - сама по себе достопримечательность:



- Какие красивые у вас все-таки дороги...
- Подожди, сейчас на перевал поднимемся, вот там красиво!



Мою дорогу к тому же скрашивало лежащее в бардачке вино и разговоры:) Я успела посмотреть, как встретились осень (ну, или ранняя весна) и зима:



услышать пару рассказов о грузинских застольях и винах, понять, что я не видела половину Грузии, вместе с тем получить пинка стимул, чтобы оформить свою мечту о Военно-Грузинской дороге в конкретный реализуемый план на ближайшее будущее (что из этот вышло, уже рассказывала)...



и испытать ностальгию,



попав вдруг в зимнюю сказку:)



   Она появилась неожиданно - дорога поднималась всё выше, заставив вспомнить об обещанном перевале, а потом вдруг внезапно оказалось, что бежит она уже среди заснеженных деревьев. И после солнечного почти летнего Батуми, после пасмурно-дождливо-теплого Кутаиси, это было действительно очень неожиданно... и почудилось, что свою домашнюю зиму я покинула не 5 дней, а целую вечность назад. И я вдруг поняла, что успела соскучиться по таким вот заснеженным пейзажам, по сугробам, по пушистым снежным шапкам на раскидистых еловых ветках. И эта картина за окном авто вдруг всколыхнула в душе внезапный щемящий восторг, замешанный на теплой, мимоходом встрепенувшейся в душе и тут же исчезнувшей тоске по дому:







Недолго длилась эта снежная сказка, вскоре дорога пошла под уклон, нырнула в тоннель, а вынырнула уже среди привычных ранне-весенних грузинских пейзажей. Короткий миг, а ведь прочно засел в памяти:)



Впереди показалась цепочка Лихских гор, разделяющих Грузию на западную и восточную части, и раскинувшийся у их подножия поселок  Сурами:





   Промелькнула за окнами крепость Сурами (12в), с которой связана печальная легенда, изложенная грузинским писателем Даниелом Чонкадзе в повести "Сурамская крепость", по которой снял фильм Сергей Параджанов. Хотя тут я бы поспорила... У Параджанова получился фильм о самопожертвовании, мужестве и героизме, он посвящен всем, отдавшим жизнь за родину, как персонаж легенды Зураб. Не знаю, о чем говорит старая грузинская легенда, а вот повесть Чонкадзе совсем о другом. Она об обманутой любви, предательстве и мести. Перескажу, пожалуй, вкратце, пока дорога бежит к Тбилиси...

  Жил-был один грузинский князь. И была у него пара слуг-крепостных - статный юноша Дурмишхан и влюбленная в него  девушка Гулисварди (Вардо). Вардо не мыслила жизни без любимого, была готова ради него на всё. И вот однажды ей удалось убедить жену князя уговорить хозяина дать юноше вольную. Но  хитрый юноша и не подумал жениться. Собрав свои немногочисленные пожитки и сбережения, он отправился, куда глаза глядят, пообещав скопить денег и вернуться за Вардо. Два года он писал ей письма, обещая вскоре приехать. А на третий женился на крестной дочери богатого купца, к которому поступил на службу. Но письма с  обещаниями доходили до Вардо еще год, пока вместо очередного письма к княгине, у которой продолжала служить Вардо, не прибыл из дальних краев купец, встретивший Дурмишхана. Так Вардо и ее хозяйка узнали, что юноша разбогател, женился и растит сына.
   В тот момент надежды на счастливую жизнь для Гуливарди рассыпались в прах. И жизнь обрела единственный смысл, подчинилась достижению одной цели - отомстить. Она обратилась за помощью к колдуньям, но те отказались помогать, дав только один совет - обучиться их ремеслу, дабы самой понять, что делать. Таким образом они попытались оттянуть время, понадеявшись, что девушка остынет, опомнится и забудет о своих планах мести. Но Вардо была непреклонна. Она успешно обучалась колдовскому ремеслу, постигая его тайны, и вскоре стала известной гадалкой, к которой потянулся народ. К ней приезжали из самых отдаленных уголков страны за советами и ответами на волнующие вопросы. Но и своей цели она не забыла, лишь выжидая удобного момента для мести.



  Дурмишхан, получив в качестве стартового капитала для своего дела половину состояния своего благодетеля-купца, крестного отца своей супруги, удачно вложил деньги в торговлю и разбогател, став уважаемым человеком в Сурами, равным князьям во всем, кроме происхождения. Свою жену он никогда не любил, а вот в единственном сыне Зурабе, отцовской гордости и надежде, души не чаял. Парень рос смышленым, красивым, мужественным.
    И вот однажды, по прошествии многих лет, когда Зураб уже был статным юношей, на Сурами надвинулась угроза. Турки угрожали войной, и дабы защитить город, было принято решение о строительстве крепости. Строить нужно было быстро, ибо угроза нападения на город становилась все более реальной. Да вот незадача - как только возводили крепостные стены на высоту около десяти локтей (около 4 метров), как стена распадалась посередине и рушилась со страшным грохотом. Словно чья-то злая сила препятствовала строительству. Решили обратиться за советом к гадалке Вардо. Вот тут и настал час Гулисварди, которая пару десятков лет ждала возможности отомстить. Гадалка предрекла, что единственный способ спасти жителей Сурами за стенами неприступной крепости - это принести жертву. В том месте, где рушилась стена, сказала она, нужно замуровать в нее прекрасного юношу, сына Дурмишхана. И тогда крепость не сможет разрушить ни один враг. Дурмишхан в это время был в отъезде по своим торговым делам, а когда вернулся, узнал страшную новость - его сына заживо похоронили в каменной стене Сурамской крепости, жена же, не пережив утраты, сошла с ума. Вне себя от горя, он бросился к гадалке, чей совет разрушил его жизнь, и узнал в ней Гуливарди. Утром их обоих нашли мертвыми...
   А крепость существует до сей поры, и единственный враг, перед чьим разрушительным воздействием она не смогла устоять, - это время. Говорят, что в том месте, где замуровали в стену юношу Зураба, она постоянно мокрая, словно стекают по той стене слезы...



   В фильме Параджанова финал немного изменен, хотя это "немного" кардинально меняет суть. Но пересказывать параджановские фильмы - дело неблагодарное, их нужно смотреть, ибо описать этот столь любимый режиссером коллаж из картинок грузинской жизни и истории у меня не хватит способностей:) Да и чтение повести Чонкадзе много времени не займет, она небольшая, но интересно:)



А мы меж тем всё ближе к Тбилиси...



   Едем, обгоняя тучи. Чем ближе к Тбилиси, тем светлее становится небо,



облака расходятся, выпуская на волю солнечные лучи, что не может не способствовать отличному настроению:)



 - Ну, я же говорил, в Тбилиси будет хорошая погода...



   Справедливости ради, следует признать, что погода в Тбилиси менялась быстро и часто:)) Но  моим прогулкам это помешать, конечно, не могло...

 Про монастырь этот в селе Убиса, расположенном на пути из Кутаиси в Тбилиси, я узнала случайно, листая интернет в поисках какой-то информации по Грузии. Подумалось: "Если ж по дороге, что бы не заехать?" Мой водитель отнесся к сей просьбе с философским спокойствием, если и удивила она его, то я этого не заметила:))

   И вот он, монастырь Убиси:


 

   Он был основан в 9-ом веке с благословения и под руководством известного грузинского подвижника и просветителя Григория Хандзтийского его учениками. Церковь святого Георгия  - скромное здание с двухскатной крышей в центре монастырского комплекса - сохранилось с тех времен. Равно, как и вот этот вход, только верхний ярус под колокольню был пристроен позже:



   Территория монастыря небольшая, обнесенная невысокой каменной стеной. Собственно, все, что там можно увидеть - это сама церковь, с пристроенной к ней позднее то ли часовней, то ли крытой галереей, вот эта колокольня, старые захоронения да еще четырехэтажная башня. Вроде бы ничего сильно впечатляющего, но как подумаешь, что всему этому около тысячи лет...



Вход в церковь святого Георгия виден через арку:



Прямо на древних камнях входа зажигают свечи:



Старые надгробные плиты по всей территории:



Непривычная для монастыря башня была построена в 1141 году Свимоном Чхондидели, приближенным царя Давида Строителя. Точная дата известна благодаря надписи на камне на стене башни. Сейчас в ней монашеские кельи:



Я было попыталась войти в одну из дверей (кажется, в пристройку к церкви), но она оказалась закрыта. Потому я побродила еще вокруг церкви. При всей ее скромности, встречаются очень интересные детали:





   А потом я, как-то призадумавшись и незаметно для себя ввалилась в церковь, едва не наткнувшись на батюшку, читающего молитву перед алтарем. От неожиданности я резко затормозила и попятилась, чуть не споткнувшись о высокий порог двери, а батюшка замолчал и озадаченно посмотрел на меня:) Сколь я поняла потом из его расспросов, одинокие путешественники здесь нечасто бывают, а вот группы иногда завозят. Но это было потом, сначала же я совсем впала в ступор, когда он обратился ко мне по-грузински. Не первый уже раз за эти дни у меня возник вопрос, что ж такое во мне дает основание думать, что грузинский я понимаю?:)) Услышав моё "Извините, я Вас не понимаю" батюшка вдруг обрадовался: "А, русская?":) В общем, мы немного поговорили, рассмотрели сувенирную продукцию, а потом он отправил меня рассматривать главное богатство церкви святого Георгия, сам деликатно несколько задержавшись, дабы не смущать, видимо. Вот пока его не было, я и сделала несколько кадров. Потом батюшка вернулся к молитве, я же тихо постояла в уголке, рассматривая детали, и тихо вышла.
   Что же это за богатство, что скрывается внутри церкви святого Георгия? Дело в том, что она от пола до потолка расписана фресками 14-го века. Редкость для тех времен - история сохранила даже имя иконописца Дамиане. Это сродни чуду - в монастыре, расположенном прямо у дороги эти фрески сохранились почти без повреждений. Вот разве что на изображении Спасителя над алтарем видна попытка уничтожить лица.



В остальном же изображения сохранили не только целостность, но и яркость и свежесть красок, которые, кажется, ничуть не померкли за семь с лишним столетий. То, что я увидела здесь, живо напомнило мне армянскую Ахталу, посещенную в ноябре. Больше такого видеть мне, кажется, не приходилось:



Росписи на стенах изображают Страстную неделю (самый верхний ярус), а также жизнь и смерть святого Георгия (средний и нижний ярусы):



"Тайная вечеря" над алтарем:



Выйдя, я еще немного побродила по территории монастыря, пытаясь уложить в голове впечатления от увиденного.



Обнаружила у стены что-то цветущее, мимо которого, конечно, пройти не смогла:)



И вид на протекающую внизу речку Дзирулу и село Убиса среди заросших лесом гор:



Бросив еще один взгляд на монастырский комплекс



и внутренний дворик,





 я вернулась к ожидавшей меня машине. Всё, теперь точно едем в Тбилиси...:)

  Утро снова было пасмурным, но я, кажется, уже привыкла к мысли, что в этот раз Грузия мне досталась не очень солнечной, и перестала обращать внимание на погоду. Какой смысл расстраиваться по поводу того, что не можешь изменить? Есть и в дожде своя прелесть. К тому ж нынешний день мне предстояло провести по большей части в машине или под крышей, так что было почти все равно, что там на улице делается. Поэтому я как-то совсем по-отпускному расслаблено и неторопливо завтракала вкусным тортом в благодушном расположении духа, когда пришло сообщение от водителя: "Буду через полчаса". Пришлось дожевывать быстрее и в темпе собирать чемодан, который за ночь сам почему-то не собрался:))

  А пока же мы коротали время за разговорами и созерцанием окрестных пейзажей в ожидании открытия пещеры Прометея. Вот пока ждем, и расскажу о ней вкратце.



   Пещера Прометея – один из самых популярных туристических проектов Саакашвили. Обнаружили ее не так давно, в 1983 году во время экспедиции института географии, и до сих пор она не до конца исследована, ибо общая протяженность ее составляет около 11 км. Пещере дали название Кумистави или Цхалтубской (по курортному поселку, находящемуся рядом и очень известному в советские времена). Через пару лет началась подготовка пещеры к открытию для осмотра туристами, но работы велись не особо активно. И вот в 2010 году ее посетил М.Саакашвили, отметивший, что столь привлекательный туристический объект нужно открывать как можно быстрее, а заодно и дать ему звучное и красивое название. Так, в 2011 году пещера открылась под названием Пещеры Прометея и по сей день остается одной из наиболее красивых и популярных достопримечательностей Имеретии. Для туристов открыт совсем небольшой ее участок – около полутора километров, но и этого достаточно для того, чтобы почувствовать себя гостем, забредшим случайно в подземное царство:)

   Однако, пришло время открытия, кажется, идем посмотреть. Перед входом в стеклянное здание инфоцентра попался веселый указатель. Что? Все еще задаетесь вопросом «Есть ли жизнь на Марсе?» В Грузии знают ответ:))



   В инфоцентре продают билеты, собираются группы в ожидании экскурсовода. Дабы  занять ожидающих, здесь развешаны по стенам фото грузинских природных красот, карта-схема с отмеченными природными достопримечательностями, выставлены находки из пещер, например, окаменевшие раковины





или впечатляющий череп пещерного медведя. Я еще успела побродить вокруг здания кругами, видимо, сотрудники ждали, не появятся ли желающие составить мне компанию.



И вот, наконец, я отправляюсь в пещеру. Для начала нужно спуститься по лестнице вниз,



где за густой зеленью скрывается вход (не, для туристов вход напротив, но и этот ведет в пещеру).



   Пещера карстовая, с огромным количеством сталактитов, сталагмитов и сталагнатов самых причудливых форм, самая высокая точка пещеры составляет 21 метр, в глубину же она уходит на 80 метров ниже уровня моря. Через пещеру протекает подземная река, по которой можно прокатиться на лодке, но не всегда. В мой приезд не удалось – вода из-за дождей была слишком высоко. Зато для меня в дождливой погоде нашлось и преимущество. Этим утром буднего пасмурного февральского дня вся пещера была в моем единоличном распоряжении. Мы гуляли по ней вдвоем – я и сопровождающая меня девушка-экскурсовод. И это было похоже на сказку:)



Наскальная живопись, появившаяся очень давно... лет 8 назад:)



   Пешеходный маршрут переходит из зала в зал (всего их шесть), иногда приходится подниматься вверх по лестницам, иногда спускаться вниз. В целом – несложный прогулочный маршрут по оборудованным тропинкам. Доступ возможен только с экскурсоводом-проводником (пещера признана охраняемым природным объектом).



Пещера очень  красива. И дело даже не в подсветке, сделанной, надо сказать, мастерски и со вкусом. Сами природные рельефы и фактуры вызывают восторг, их можно рассматривать бесконечно.





   Что касается подсветки… Вот, честно говоря, я относилась к ней очень скептически, обычно мне кажется, что все блага цивилизации природные объекты способны только испортить и убить в них весь интерес. Но тут мне неожиданно понравилось то, что я увидела. Конечно, если хочется полазить по пещерам, вползая на четвереньках в узкие лазы, перепачкавшись с ног до головы и часто мучаясь от неизвестности и непредсказуемости того, что ждет впереди, - это не сюда. Искателей приключений от спелеологии манит скорее закрытая для туристов часть пещеры (сопровождающая меня девушка сказала, что людей с соответствующей подготовкой и снаряжением по договоренности туда вроде бы пускают). А вот для целей  заставить городских жителей замереть от восторга и потерять дар речи при виде пещерных красот эта подсветка незаменима. В пещерные рельефы она вписана очень органично, выделяя и подчеркивая самые интересные места. Она создает ощущение сказочного подземного царства, этакой пещеры Сезам, доверху набитой сокровищами, только то не злато/изумруды/бриллианты… Впрочем, свои бриллианты в пещере тоже имеются, но о том позже:) Короче говоря, несмотря на изначальный скептицизм, мне эта пещера очень понравилась.



А еще в ней очень приятно гулять потому, что воздух, насыщенный кислородом, буквально вливается в легкие, наполняя весь организм необыкновенной бодростью и энергией. Совершенно не  чувствуется усталости, напротив, кажется, что после прогулки по пещерным тропам ты готов свернуть горы… в поисках  героя Амирани:)



 И да, в качестве предупреждения… сюда несколько опасно ехать людям со слишком богатой фантазией – захочется остаться тут надолго:) Сталактиты и сталагмиты, создаваемые пещерой веками, приобрели порой столь причудливые формы, что их можно рассматривать бесконечно, пытаясь рассмотреть в их очертаниях что-то смутно знакомое – дракона, обезьянку, морское чудовище или монаха-отшельника, застывшего в молитве… что способно подсказать воображение?:) В первом зале с этим проще - попадаются макарошки, шерстяная пряжа, портьеры и органные трубы:))





А чем дальше уходишь вглубь пещеры, тем причудливее становятся фигуры... хотя может 1/5 часть чистого кислорода в воздухе начинает сказываться?:)


 

   При полной безлюдности пещеры в час моего визита, здесь не было полной, абсолютной тишины. Слышалось журчание и капание воды, эхо наших шагов отражалось от стен. И здесь, в темноте, есть и своя, подземно-пещерная жизнь. Лия показала мне рыбок в речке, рассказала, что некогда здесь жила огромная колония летучих мышей, теперь перебравшихся в более отдаленные части пещеры от света и шумных посетителей. Это всё было мне привычно и в принципе знакомо. Но вот увидеть зелень я здесь точно никак не ожидала. Между тем мох встречался на пути несколько раз:



   Включаем фантазию, оглядываясь по сторонам... обезьяна померещилась:



и то ли динозавр, то ли Крокодил Гена:)



Мимо отражения я вообще пройти не могу, а уж если это отражения в пещере...





Удивительный полупрозрачный сталактит:





Одноглазый циклоп:



Конечно, периодически Лия рассказывала мне какие-то интересные факты, про то, например, почему и как каждый из залов получил свое название, где находится самое глубокое место пещеры, а где - самый высокий ее участок (те самые 21 метр), но, каюсь, слушала я вполуха, и тут же забывала. Внимание было сосредоточено на созерцании красот вокруг и попытке как-то хоть что-то более-менее прилично запечатлеть на память в условиях темноты и влажности. Потому дальше просто фото... как получились уж:)

















В одном месте попалось целое световое шоу - подсветка несколько раз сменила цвет:





   Эта группа мне многодетное семейство напомнило - сталагмит-папа, сталагмит-мама и несколько сталагмитов-детишек:) А самый высокий сталагмит на заднем фоне, кажется, скоро встретиться со сталактитом, растущим сверху, и будут жить они долго и счастливо в виде сталагната:) Ну, как скоро?..через несколько сотен лет, наверное. Ибо растут сталагмиты, не торопясь, - на пару-тройку см за сто лет:



Сложно представить, сколько же им может быть лет... почти вечность:









Моя сопровождающая обратила мое внимание на сломанный сталактит, на срезе которого можно увидеть его структуру:





   Этот монах-отшельник, одиноко застывший на вершине горы, меня поразил, взгляд все время невольно возвращался к нему, пока тот совсем не исчез из поля зрения. Вспомнилась мне находящаяся в этих же краях скала, на которой ищущий одиночества отшельник построил небольшую церковь - столп Кацхи, который сравнивают с греческими Метеорами:

















Обещала показать местные бриллианты? Вот они:) Хотя этот больше напомнил колдовской хрустальный шар:



   А вот эти блестки, мелкой россыпью переливающиеся в неровном и зыбком свете, словно иней морозным солнечным утром, порой и в самом деле напоминают драгоценные камни.



Что-то смутно из рассказов вспомнилось... этот блеск, равно как и разный цвет сталактитов и сталагмитов (от бежевого до почти черного) объясняется наличием в воде, сочащейся сквозь каменные своды пещеры, различных минералов и примесей:



Красиво переливаются, блестят... как в сказке:)





А мы меж тем продвигаемся всё ближе к выходу, и от этого становится немного грустно:







   И вот он, тоннель. Есть ли в конце него свет? "Я надеюсь, дверь нам открыт не забыли", - смеется моя сопровождающая. Да в принципе, если и забыли бы, ничего страшного, я бы еще погуляла по пещерам, подышала бы целебным воздухом:))



   Однако, не забыли. Щуримся, выйдя наружу... даже сумрачный свет пасмурного дня после пещерной темноты кажется очень ярким. На выходе встречает вот такой дедушка. Эту фигуру установили в память о реальном человеке, который несколько лет по собственной инициативе охранял вход в эту пещеру... дабы она не пополнилась духами тех, кто заблудился и не нашел выход. Да и всю эту хрупкую известняковую красоту легко разрушить.



   Сюда причаливают лодочки, выплывающие из пещеры. Говорят, что если еще день-два не будет дождей, уровень воды упадет, и катание на лодочках возобновят. Ну, что ж, не в этот раз:) И без того моя прогулка по подземному царству Прометея-Амирани была запоминающейся и доставила немало приятных минут. Искренне поблагодарив мою проводницу в сказку и попрощавшись с ней, я вернулась к ожидающему меня водителю.



И мы поехали дальше, сквозь пелену туч...



- Я надеюсь, в Тбилиси погода лучше...
 - Конечно, это ж Тбилиси. Там солнце...Хотя последние дни ветрено. Знаешь, у нас есть верная примета: если в Тбилиси ветер, значит в Батуми и Кутаиси идет дождь.
   Хотелось верить, что дождя в этих краях в ближайшие дни уже не будет, потому как каким бывает ветер в Тбилиси, я помнила с прошлой поездки...:))
- А мы в Убиси сможем заехать?
 - Сможем...
И значит, продолжение следует:)

 Продолжаем прогулку:) Тем более, когда на улице никак не наступающая весна, и хочется немного солнца и зелени, самое время вспомнить про Ботанический сад:)
   Спустившись в сопровождении четвероногого друга с холма, на котором возвышается храм Баграта, я направилась к Ботаническому саду. Не то, чтобы я надеялась застать там какое-то бурное цветение (все-таки февраль в этом году в Кутаиси - это не совсем весна) или очень уж интересуюсь редкими экземплярами флоры. Но в Батумский сад я не попала, потому решила наверстывать упущенное в других городах Грузии:)) Хотя у кутаисского масштабы, конечно, не те, и нет с него чудных видов на море, но если есть время, почему бы не побродить в тишине среди зелени, подумалось мне.


 

   Впрочем, сначала я прошла мимо входа. Не, не до такой степени у меня всё плохо с ориентацией на местности, просто карта показывала наличие чуть в стороне еще одной церкви, и я решила посмотреть на нее:) Посмотрела - небольшая современная церковь, внутрь заходить не стала, развернулась и пошла обратно, попав в шумную толпу разновозрастных грузинских школьников (в школе, что напротив церкви, как раз закончились уроки).



   Когда выбралась из этой гомонящей компании и нырнула в Ботанический сад, его тишина пролилась бальзамом на уши:)) Бродить вдали от суеты в уединении и спокойствии оказалось очень приятно, даже в дождь. Нет, особенно в дождь!:) Я вообще люблю запах дождя, мокрой земли и травы, а ощутить его в феврале - это как услышать легкий шепот весны, ощутить ее дыхание. Учитывая, что дома в это время сугробы выше меня ростом, это сродни маленькому чуду:)



И здесь мне попались герои фильма "Необыкновенная выставка", любят его в Кутаиси:



Ботанический сад в Кутаиси возник еще в 19-ом веке по инициативе шотландского агронома Якоба Марра, долгие годы прожившего в России и Грузии.



Потому размерам некоторых деревьев не приходится удивляться:)



Сознаюсь честно, для меня названия, виды, подвиды - это дремучий лес. Таблички я, конечно, читала... чтобы тут же название позабыть. Мне интересно было просто гулять по дорожкам, вдыхая дождевой аромат,



рассматривая капельки воды на листьях, а уж если попадалось что-то цветущее, я и вовсе готова была визжать от восторга:)



   Иногда мне казалось, что в этот день я забрела сюда одна, хотя редкие посетители все же попадались иногда за поворотами тропинок. А вот в летнюю жару это место, должно быть, популярно. Что может быть лучше, чем спрятаться от жары в тени уютного парка, присев на лавочке возле фонтана, и вдыхать тонкий аромат цветущих роз? Мечта...:)





   Хотя и мне в этот позднефевральский день досталось от сада в подарок немного цветущего, и, конечно, не смогла равнодушно пройти мимо:)



















Да и просто обилие зелени радовало взгляд, подуставший от уральских снегов за четыре месяца:)







В общем, гуляла я с удовольствием, отыскивая в уголках Сада то одну, то другую интересность. Вот зеленый тоннель попался:



Причудливое упавшее дерево, на котором разместились целые маленькие миры мхов:



Амфитеатр:



Карета для Золушки рядом с уже знакомой цветущей айвой из Японии:)





Чудной красоты лавочки... так и манят присесть:)



Живописные пни в окружении зацветающих нарциссов:



Здесь есть даже вот такая необыкновенность - часовня, устроенная прямо в стволе дерева, одна из главных достопримечательностей кутаисского ботанического сада:







И просто уютные уголки, в которых приятно отдохнуть от жары или долгих прогулок, со столиками,



качелями для детей от 0 до 100 лет,



фонтанчиками,



беседками и прудами. Отличное место для прогулок, даже уходить не хотелось. Еще бы побродила, наверное, если бы мой давно забывший про завтрак желудок не начал ворчать: "Хочу хинкали!":))



   Пришлось идти за хинкали... тем более, что внезапно стало смеркаться, то ли от сгустившихся туч, то ли от приближения вечера. Короче, часы показали то ли время очень позднего обеда, то ли слегка раннего ужина:))



   Снова прошлась вдоль берега Риони, рассматривая всё новые попадавшиеся на пути домики, и через Цепной мост вернулась на левобережье, чтобы дойти до уже знакомого кафе на площади Давида Строителя. Собственно, на том всё увиденное мной в Кутаиси закончилось. Вечером лишь погуляла еще немного по знакомым местам, дабы хинкали уложились в желудке:) Далеко не всё я, конечно, успела посмотреть за эти полтора дня - не зашла ни в один музей (впрочем, с ними у меня в этой поездке вообще как-то не сложилось), не удосужилась заглянуть на рынок, хотя и жила прямо над ним, не добралась до причудливой стеклянной улитки - здания Парламента. В конечном итоге мой визит в Кутаиси стал долгим блужданием по его улицам, хотелось почувствовать и впитать атмосферу этого непонятно чем манившего меня города. И могу сказать, что он запал мне в душу. Быть может, я когда-нибудь снова туда вернусь, тем более, что ездить по близлежащим природным достопримечательностям отсюда удобнее всего. А может случиться и так, что этот разумный аргумент победит зов моря в Батуми:)) Кто знает?... В любом случае я очень рада, что побывала в Кутаиси.
   Следующим утром я попрощалась с ним и, едва доев на завтрак огромный кусок торта, которым угостила меня накануне вечером гостеприимная моя хозяйка, я отправилась дальше, увозя с собой теплые воспоминания об этом немного странном, но таком притягательном городе. Мой путь лежал в Тбилиси, правда, не сразу... надо ж было снова придумать оправдание своей ленивой пятой точке, не пожелавшей ехать на поезде:)) Потому дорога получилась несколько с изгибами... Но то уже другая история:)

   Вдоволь нагулявшись по левому берегу Риони, я, наконец, отправилась к храму Баграта. Поскольку добираться я решила с парка, в котором находится верхняя станция канатки, путь выглядел так: полетать над рекой в кабинке канатной дороге, спуститься с одного холма и подняться на другой. Путь не сказать, чтобы сильно близкий, но зато не все время по ступеням вверх, да и на узкие улицы с симпатичными грузинскими домиками с их балкончиками, лестницами на второй этаж и цветущими в садах ткемали заодно посмотреть - тоже радость:)
   И вот он - огромный храм, видимый, кажется, из любой точки Кутаиси, - передо мной. Храм Успения Богородицы - его полное название, но чаще его называют по имени построившего его царя Абхазского царства и Имеретии, а в последствии и Восточной Грузии Баграта III. А было это в 1003 году:


 

   Этот собор за свою более, чем тысячелетнюю историю, помнит события, ставшие эпохальными для всей Грузии. Например, начало правления Давида IV Агмашенебели, легендарного Давида Строителя, создавшего своей твердой рукой сильное государство из разрозненных и враждующих друг с другом феодальных княжеств. В стенах этого храма он короновался в 1089 году.
   В тот год его отец Гиорги из рода Багратони отрекся от престола, оставив власть своему юному наследнику. Давиду в ту пору было всего 16 лет. Наследство ему досталось непростое - частые набеги турков-сельджуков, которым страна ежегодно выплачивала дань, сожженные и разрушенные церкви и монастыри, князья, не признающие власть царя, зачастую объединяющиеся с турками, для борьбы против верховного правителя...



   Однако, у юноши оказался твердый характер и жесткая рука. Арестовав самых отъявленно-непокорных феодалов, он укрепил свою власть и авторитет страны. Воспользовавшись тем, что внимание турецких войск сосредоточено на устремившихся в Крестовые походы христианских войсках, Давид сначала перестал платить туркам дань, а затем и сам повел войско в освободительные походы, отвоевывая и возвращая обратно некогда принадлежавшие стране земли.  Он всегда храбро сражался в первых рядах своего войска, подавая пример мужества, за что заслужил любовь и уважение. В 1122 году он вернул Грузии Тбилиси, на тот момент около 400 лет находившийся под властью арабов, и перенес туда столицу из Кутаиси.
   Помимо львиной храбрости, Давид отличался мудростью и дальновидностью. Его реформы в церковной, экономической, правовой сфере способствовали укреплению страны и увеличению благосостояния населения. Он с трепетом и уважением относился к наукам и искусству, создав Гелатскую академию и всячески ее поддерживая на протяжении всей жизни. Истинно верующий православный, он в то же время терпимо относился к представителям других религий, никогда не притесняя и не урезая в правах, например, евреев и мусульман, целыми кварталами проживающих в Тбилиси. За все эти качества, за огромную и искреннюю любовь к своей стране он еще при жизни стал для своего народа национальным героем, любимым и почитаемым. И даже после смерти он захотел смиренно служить людям - повелел похоронить себя на входе в Гелати, им же построенный, дабы по могильной его плите люди входили в монастырь. Но об этом я уже рассказывала.

   Храм Баграти же простоял до конца 17-го века. А потом Кутаиси вновь захватили турки. В 1691 году от взрыва пороха, который складировали здесь турецкие солдаты, собор серьезно пострадал - купол и крыша рухнули. Затем, в ходе боев, в результате которых в 1770-ом когда Кутаиси занял генерал Тотлебен, отбив его у ахалцихского паши, храм еще больше подвергся разрушениям. С тех пор на протяжении двух веков он простоял в руинах. В 1994 году ЮНЕСКО внесли его в список объектов Всемирного наследия.
   Долгое время с храмом ничего не происходило. Разве что в 2001 году его передали Грузинской православной церкви, и в его разрушенных стенах время от времени стали проводиться молебны и службы. А потом настал 2010 год, когда М.Саакашвили развил бурную деятельность по реставрации и созданию достопримечательностей и привлечению туристов в страну. В его поле зрения попал и Храм Баграти. Начались реставрационные работы. Однако, искусствоведы забили тревогу, глядя на ход реставрации. ЮНЕСКО потребовала прекращения всех строительных работ и согласования проекта реставрации с ее специалистами. Но требование не возымело действия - восстановление собора было завершено к 2012 году. С одной стороны, благое вроде дело. С другой, сколь я понимаю, то, как выглядит нынче храм, - это, мягко сказать, далеко от реставрации, больше похоже на строительство нового на стенах старого. В ЮНЕСКО, видимо, решили так же и удалили Баграти из списка Всемирного наследия. Зато в Кутаиси появилась обновленная  достопримечательность:)
   Само место, этот холм, где расположен храм Баграти, тоже уникально. И не потому, что отсюда открывается чудесный вид на город:)


 

А город отсюда и правда, как на ладони:) Хоть и в тучах утопают виды:







А дерево во дворе храма, похоже, тоже немало помнит:



   Для начала пошла осматривать храм снаружи. И вот странное у меня возникло ощущение... редкостный случай, когда храм снаружи оказался для меня интереснее, чем внутри. На фасадах - каменная резьба, которую долго можно разглядывать в деталях, старые колонны и древние камни, арочные своды с едва просматривающимися остатками росписи. Бродить вокруг мне было очень занимательно. А зашла вовнутрь, и совершенно не впечатлило. Огромное и пустое помещение. Нет, там, конечно, есть иконы, и даже частицы мощей святых, и народ есть, молодожены при мне приехали на венчание, но вот все равно ощущение пустоты и холода. Как будто душа старого храма, жившая в древних стенах, куда-то спряталась, потревоженная строительным шумом, и пока не спешит возвращаться из своего убежища.



А вот гулять снаружи мне понравилось, долго бродила кругами:















Пока не увидела это... и тут я поняла ЮНЕСКО и всех, кому реставрация храма была поперек души. Прилепить к тысячелетним стенам современный лифт, даже не потрудившись замаскировать его под старую кладку - это сильно:))



Рядом с храмом сохранились и остатки крепостных стен, некогда защищающих город:





Картинки, мимо которых я никогда не могу пройти равнодушно, - зелень на старых камнях, мимолетность и почти вечность:











   "Вот, кстати, о зелени!" - вовремя вспомнила Таня, что хотела еще посмотреть в этом районе, и бодро отправилась спускаться от храма Баграти вниз. Спускаться - оно же не подниматься, ноги сами несут... только пройдя несколько десятков метров, поняла, что несут они не туда:)) Как обычно... географический кретинизм в действии заставил вновь подняться к храму под удивленными взглядами водителей микроавтобусов и машин, ожидающих своих туристов, отправившихся на экскурсию:) По-моему, мне готовы были уже предложить помощь, но я, состряпав уверенное выражение на лице, прошла мимо церкви и направилась в сторону, прямо противоположную той, в которую ушла первоначально:)) И все-таки без проводника я не обошлась, очередной четвероногий друг повилял мне хвостом с явно читающимся на морде: "Иди за мной, горе луковое!" И как эти грузинские собаки вычисляют не ориентирующихся на местности туристов?:) Всегда ведь появляются в нужном месте и в нужное время. Так что спускаться вниз мне было нескучно, под аккомпанемент оглушительного собачьего лая, которым встречали моего провожатого псы, охраняющие дома, мимо которых мы проходили:)) Едва внизу показалась набережная Риони, мой проводник куда-то исчез... я даже уже не удивилась. Просто потопала дальше, в Ботанический сад... но о нем уже в другой раз:)

   Утром второго дня моего пребывания в Кутаиси было пасмурно, но без дождя. И я, конечно, отправилась гулять:) В сухом остатке моя прогулка получилась от церкви к церкви через старые городские кварталы. Главным планом на сегодня был, конечно, Храм Баграта - достопримечательность, мимо которой пройти невозможно. Но поскольку я собиралась топать туда пешком из парка Габашвили, а канатка работала только с 12 часов, я отправилась на прогулку, углубившись в улицы за драматическим театром, дальше которого накануне не пошла. По улице Ньюпорт, фото домов с которой я показывала в черно-белом посте, потому вот лишь парочка в цветном виде:


 

   К слову, название улицы Ньюпорт - это вовсе не нелепая попытка перевести на английский какое-то грузинское название, как предположила было одна моя знакомая. Улица названа в честь города-побратима Кутаиси, расположенного в Уэльсе:



Эти домики начала позапрошлого века вызвали у меня восторг (не знаю, когда точно возникла эта улица, но прочитала, что на карте, датируемой 1833-им годом, она уже точно была отражена):



Здесь же мне попался весенний, ярко выделяющийся на бежево-сером фоне окружающего квартала цветущий куст японской айвы, порадовавший взгляд в феврале:)





   Улица Ньюпорт привела к храму, стоящему на берегу Риони. Это т.н. нижний храм святого Георгия ( в противовес верхнему, расположенному на другом берегу, недалеко от храма Баграта).  Построен он был в 18-ом веке и долгое время принадлежал армянской церкви. К тому времени, когда я до него дотопала, было еще рановато, в храме было почти пусто - только я, женщина, зашедшая помолиться, да еще одна, прибирающая остатки вчерашних свечей. Я, дабы не мешать, устроилась у стены на лавочке. И пробыла там довольно долго. Не то, чтобы было много того, что хотелось рассмотреть... церковь внутри небольшая, с привычным, на вид современным, алтарем с иконами и фреской с изображением Христа над ним. Но атмосфера в храме показалась мне теплой, уютной и располагающей к размышлениям, уходить так сразу не захотелось, тем более, что торопиться было особо некуда:



Вид на святого Георгия с противоположного берега:



   Дальше, обойдя квартал, ограниченной улицей Ньюпорт, с другой стороны, вышла к пересечению ее с улицей Гапонова. Этот район носит название "Еврейский квартал". Когда-то в нем в самом деле проживало большое количество еврейских семей, для которых были построены три синагоги, здания которых сохранились по сей день. Вот эта, Большая, построенная в 1897 году, действует и сейчас. Правда, евреев в Кутаиси осталось совсем немного - две волны эмиграции в 1970-80 гг сильно сократили их количество. Но название квартала сохранилось, несмотря на то, что большая часть бывших еврейских домиков заселено сейчас уже грузинами:



   У Большой синагоги на лавочке с книжкой в руках - Борис Гапонов, чье имя носит центральная улица Еврейского квартала. Это удивительный человек на самом деле. Родившийся в Евпатории, с детства разговаривавший только на русском, он позднее освоил грузинский и иврит, причем настолько глубоки были его знания обоих языков, что он смог максимально приближенно к стилистике Руставели перевести на иврит его поэму "Витязь в тигровой шкуре", изложив красиво и поэтично, следуя завету автора: "Для певца же дело чести — ширь стихов, богатство слога..." (перевод Н.Заболоцкого). Монументальный труд, за который он впервые в истории Израиля был награжден литературной премией этой страны, не будучи ее гражданином. Именно с переведенной поэмой в руках и изобразил его автор памятника.



   Кстати, я тут поэму Руставели на днях читать взялась, на русском, конечно, оторваться не могу... такая там интрига в сюжете:) Очень захотелось бумажную книжку приобресть, желательно с картинками с иллюстраций венгерского художника Михая Зичи, который по сей день считается лучшим иллюстратором "Витязя". Благодарные грузины даже поставили ему памятник в Тбилиси, а венгры именно благодаря ему смогли ознакомиться с замечательной поэмой о любви и дружбе (именно Зичи стал инициатором перевода ее на венгерский язык).
   От этих картин глаз не оторвать, чудо чудное же! (фото с инета, на иллюстрации -  первая встреча Автандила и Тариэла):



   Однако, это уже лирическое отступление, не имеющие прямого отношения к рассказу о Кутаиси:)
   Возвращаемся на прогулку:) Улица Гапонова, застроенная по большей части старыми двухэтажными домиками с балкончиками,



вывела в конечном итоге снова на берег Риони (все дороги ведут к реке?:) ).



Открылся вид на правый берег с его убегающими вверх по склону холма к храму Баграта домиками. Однако, путь мой пока еще лежал не туда:)



Отдохнув немного под цветущей мимозой и переждав начавшийся было дождь, я отправилась дальше:



   Напротив тех самых лавочек возвышался внушительный каменистый холм с венчающей его вершину колокольней, и я решила подняться туда. Круто уходящая вверх узкая улица показалась мне тупиковой, и я решила, что дабы подняться к церкви, нужно обойти с другой стороны. Однако, улица, по которой я пошла, напротив, спускалась все ниже, и справа возвышающаяся каменная стена казалась все более неприступной. Какое-то время я шла в надежде заметить ступени наверх, но напрасно. Вот вид на церковь с противоположного берега, если присмотреться, можно даже желтое пятнышко мимозы внизу разглядеть:)



Вскоре я поняла, что здесь точно к церкви не поднимусь, нужно возвращаться, но раз уж притопала сюда... решила пройти немного дальше, посмотреть на плотину:



Кутаисская плотина построена для того, чтобы весной в период, когда Риони становится полноводной, ее воды не заливали близлежащие городские кварталы. К тому же она используется как мост. Слишком близко не пошла, честно говоря, лениво стало, да и редко встречавшиеся на улице местные жители стали смотреть на меня уже совсем удивленно, едва ли не как на шпиона:)) Говорят, что по ту сторону плотины река значительно шире:



Вид на окрестные холмы, слегка скрытые за вуалью из туч, весьма неплох:)



   Сфотографировав плотину, я повернула назад, вернулась на исходную точку к мимозе и решила-таки спросить дорогу к церкви. Мне показали, конечно, ту самую круто уходящую вверх улицу, которую я посчитала тупиковой. Подъем оказался не слишком прост, снова вспомнилась фраза о том, что дорога к Богу легкой не бывает. Улица несколько раз резко меняла направление  к тому же, напоминая горный серпантин. В итоге до финального поворота, приводящего прямо к воротам, я так и не дошла - зашла в те, что чуть ниже. Оказалось, что они ведут в Пантеон, а до церкви еще пришлось пробираться среди могильных плит и искать ступени вверх. Ну, не искала я в тот день легких дорог:) Эта территория - монастырский комплекс Мцване-Квавила ("Зеленый цветок"), возникший здесь еще в 12 веке. Самое старое сооружение из сохранившихся - вот эта небольшая часовня:



Две других церкви, ныне действующие на территории комплекса, были построены уже в 18-ом веке:





Вот и ворота, случайно обнаружила, а то и выходить собиралась той же дорогой, что и зашла. Неприметные, да:)



   Еще одну интересную церковь я заприметила тоже с другого берега Риони, сначала от Баграти, а потом и с набережной когда возвращалась из ботанического сада. Дошла же я до нее лишь вечером, там, похоже, начиналась то ли служба, то ли какое другое мероприятие, народ как-то спешил зайти, мне ж мешаться под ногами стало как-то совестно, ограничилась осмотром снаружи:



   Благовещенский собор был построен в 1823 году для католиков Кутаиси, в не свойственном для города и Грузии вообще стиле барокко. Позднее он стал православным, но внутри до сих пор сохранились следы католицизма - статуи святых, например, которые обычно не увидеть в православных церквях:



   Да и внешние архитектурные формы привлекают внимание своей необычностью. Невероятной красоты колонны, от которых сложно отвести взгляд, так и притягивают:)



   У стен храма небольшой  и очень зеленый сквер, храм почти незаметен за зеленой стеной и высоченными кипарисами. А рядом с ним обнаружила случайно вот такой монумент - имена олимпийских чемпионов, чемпионов мира и призеров мировых первенств, которыми гордится Кутаиси - город, в котором они родились. Первые два имени в списке - Зураб Саканделидзе и Михаил Коркия - участники легендарного бакетбольного матча на Олимпиаде 1972 года, когда за три секунды до финального свистка сборная СССР проигрывала американцам, но в итоге вырвала победу.  К слову, Давид Чакветадзе, ставший олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе в 2016 году на играх в Рио, выступает за Россию, но родился в Кутаиси, и ему нашлось место на золотом свитке. Земляками гордятся независимо от нынешнего гражданства и страны проживания.
   А портрет на левой стеле - Майя Чибурданидзе, выдающаяся шахматистка, 6-тикратная чемпионка мира.



   Ну, и наконец, нагулявшись по левому берегу Риони, я отправилась на правый,  к храму Баграта, но это уже отдельная история...:)

   Итак, углубляюсь в кварталы старого города. Первое, что зацепил взгляд, - вот такая неожиданная арка с французским названием "Мон Плезир":


 

   Помимо арки, взгляд скользнул еще по стене с разноцветным граффити и отцепиться уже не смог:))



Завернула посмотреть:) Граффити в самом деле оказались яркими и симпатичными:





Арка же является символичным входом в так называемый Королевский квартал - район старого города с застройкой 18-19 веков:



И правда, напомнило европейские улицы, не зря арка французскими словами поманила:)



Помимо граффити и архитектуры, в Королевском квартале немало скульптур и памятников, привлекающих внимание. Вот у школы, например, присматривает за учениками то ли учительница, то ли гимназистка:



   А у здания гимназии №1, сдвинув брови, поглядывает сурово на прохожих юный Володя Маяковский. Стоит он здесь не просто так - он действительно был учеником этой гимназии. Я хоть и училась в школе в советские годы, когда творчество Маяковского было в обязательной школьной программе, но как-то факты его биографии в памяти не задержались. Только заинтересовавшись поездками в Грузию, я узнала, что Володя родился в селе Багдати в 25 км от Кутаиси, где отец его работал лесничим (в доме, что снимали Маяковские, сейчас музей) что несколько лет (1902-1906) он учился в этой вот самой кутаисской школе, вплоть до смерти отца, после чего семья перебралась в Москву. Он, естественно, прекрасно знал грузинский язык, и делал немало для взаимного знакомства грузинских и русских творческих кругов. Однажды его спросили, кем же он всё же себя считает. И поэт ответил: "По рождению я грузин, а по национальности русский. Грузию люблю как родину, люблю ее небо, ее солнце, ее природу."
  Или так (из стихотворения "Владикавказ-Тифлис"):
 

   Вот оно, здание школы, где учился будущий поэт революции. А рядом с ним, по соседству с памятником Маяковскому еще один памятник - грузинскому историку и исследователю народной словесности и грузинской литературы Эквтиме Такаишвили:



Стены этой гимназии вообще помнят немало будущих известных сынов Грузии, например, здесь учились и поэт Акакий Церетели и публицист и общественный деятель Нико Николадзе. Напротив же школы, здание со статуями наверху - это Театр оперы и балета им. М. Баланчивадзе:



Здание театра было построено в начале 20-го века, в начале же нынешнего подверглась серьезной реконструкции:



В репертуаре театра были не только грузинские музыкальные произведения, но и всемирно известные постановки, такие, как "Риголетто", "Евгений Онегин" и др:



А с другой стороны напротив гимназии спрятался в арочном проеме фотограф со старинной камерой - Ило Пичхадзе :



Дальше ноги принесли меня в небольшой парк со скульптурами. Сохранились они явно с советских времен, но чему посвящены были, так и не нашла. Но композиция масштабная и довольно симпатичная:













А потом я, наконец, направилась к площади Давида Строителя, пройдя через городской  сад, который был разбит еще в в 18-го века. Первоначально он находился в личной собственности царевны Дареджан, дочери царя Имеретии Соломона Первого. Но со временем стал местом общественных гуляний:



Парк довольно большой, утопающий в зелени и очень уютный. С фонтанами,



вековыми деревьями,



цветущими газонами, клумбами и кустами:







а также памятниками - поэту Акакию Церетели:



знаменитому и любимому в Грузии композитору Захарию Павлиашвили:



Памятник погибшим в ходе трагических событий 9 апреля 1989 года, когда при участии вооруженных сил был жестко подавлен митинг в Тбилиси:



Есть в парке и памятник сёстрам Ишхнели (Нине, Тамаре, Зинаиде и Мариам) – замечательным исполнительницам грузинской  песни, основательницам жанра квартетного пения городского романса. 



Именно благодаря их исполнению стала известной столь нынче любимая в народе песня на стихи Акакия Церетели "Сулико":

Немалый вклад в развитие Кутаисского театра внес и Коте Марджанишили, работавший здесь в 1928-30 гг:

К слову, память о ЛадоМесхишвили тоже увековечена в камне - бюст стоит с другой стороны театра. А еще меня поразили вот эти окошки в узорчатом обрамлении. Если присмотреться, можно заметить, что все эти каменные кружева сплетены из разных узоров:





Еще один памятник у театра - актеру Ипполиту Хвичия:



Однако, эти детали у стен театра я рассмотрела уже на следующий день.  



   Этот же понедельничный день закончился для меня в кафе на площади, которое посоветовал мне мой водитель Валери. Наевшись хинкали с разными начинками, я вернулась в гостиницу переждать дождь и дать отдыху уставшим ногам. Через некоторое время было вышла посмотреть на вечерний Кутаиси, но хватило меня разве что на пару мостов:) А потом организм настоятельно потребовал тюленьего отдыха - лежать, уютно завернувшись в одеяло, потягивать вино из бокала, смотреть, как свет фонарей превращает серебристые капельки дождя на иголках за моим окном в почти новогодние украшения и слушать, как стучит дождь по крышам. Я и послушалась... что ж я, не в отпуске что ли? Не всё же куда-то бежать:)) 
   Тем более, что у меня оставался еще целый день в Кутаиси... продолжение следует:)

   В Кутаиси мы вновь въехали, когда день перевалил за половину. Гостевой дом искать не пришлось.
- "Марко Поло"? Да я знаю, где это.
 - Помню, было написано, что где-то в районе рынка...
 - Не в районе, а прямо на рынке.
 - Это как?!
 - Да сейчас увидите...
   Такого я, признаться, не ожидала:)) Когда подъехали к старому зданию рыночных рядов, существовавшего в Кутаиси с незапамятных времен, мой водитель показал мне на вход, примостившийся среди торговых лавочек, за которым просматривалась лестница наверх:
 - Вот туда, на второй этаж...
   И я попала в большую грузинскую семью:)) ибо на втором этаже располагался холл, гостиная, кухня и еще какие-то скрытые за дверями помещения, в которых проживали сами хозяева, а еще одна деревянная резная лестница вела наверх, в мансарду, где и располагались номера для гостей. Честно говоря, когда я услышала это "прямо на рынке", меня обуяли сомнения, но они оказались напрасными. Мне досталась огромная комната с широченной двуспальной кроватью и даже балконом со старинными перилами и хвойными ветками в качестве занавеса, хорошо гасящего все звуки улицы, так что даже шум не беспокоил. Бонусом предоставлялся отличный вай-фай, оборудованная всем необходимым общая кухня по соседству с номером, и очень гостеприимная хозяйка, обеспечившая меня сразу по приезду чудными домашними тапочками, а на следующий день и огромным куском вкуснейшего торта:)


 

      Дождь к тому времени совсем закончился, потому я отправилась скорей гулять... пока снова не началось:))
   Первым делом я отправилась к Риони, не давали мне покоя увиденные на фото ее космические пейзажи. Пройдя, под арочной галереей здания Центрального рынка, занимающего почти целый квартал, вышла к небольшой площади, а затем к Красному мосту. К слову, на одном из фасадов рынка есть красивый барельеф, заметила я его, правда, только после того, как прошла мимо него раз пять (он почти всё время оказывался у меня за спиной, возвращалась я другими тропами):



Первое, что увидела у моста, заставило меня на некоторое время забыть даже о Риони. Ибо на берегу росло огромное набравшее цвет дерево магнолии:)  За ней активно шла стройка, но дерево строители, к счастью, не тронули:



А чуть дальше на крутом обрывистом берегу притулились домики жителей Кутаиси, живо напомнив тбилисский городской пейзаж. Вот только в Тбилиси эти домики в туристических районах серьезно отреставрированы порой до того, что выглядят некоей декорацией, а здесь они существуют в своем естественном состоянии, не причесанном и не приукрашенном:



Оторвать себя от магнолии было сложно:)





А чуть дальше еще и цветущее дерево ткемали обнаружилось:)



А рядом с ткемали обнаружился памятник Галактиону Табидзе, грузинскому поэту родом из села в окрестностях Кутаиси, с нашептывающей ему вдохновение музой:
 

Храм Баграта виден практически с любой точки старого города:



По дороге от одного моста к другому попалось симпатично разрисованный домик:)



   Тот самый Красный мост, с которого я начала прогулку. Его проект был разработан в 1856 году, а строительство завершилось в 1862-ом. Металлические детали для него заказывали во Франции, и в итоге он стал первым металлическим мостом на Кавказе.



Я же стою на следующем - мосту Руставели (вот он, вид с Белого моста):



А впереди виден и Белый мост, который с момента своего строительства в 1872-го года ни разу не менял цвет - он всегда красится только в белый:



И вот они, не дававшие мне покоя известняки реки Риони, образующие причудливые рельефы, напоминающие фантастически-неземные пейзажи:)



Белый мост строился дважды - первоначально его строительство завершилось в 1852 году, но простоял недолго, рухнув уже через 8 лет. Восстановить его не удалось, пришлось начинать строительство по-новой.  Построенный по проекту Зезмана второй вариант моста оказался более удачным - стоит до сих пор, являясь одним из символов Кутаиси:





В отличии от двух предыдущих, Белый мост - пешеходный,



более того, частично состоит из стеклянных блоков, позволяющих рассмотреть, что там внизу:)



   На перилах моста сидит мальчик с двумя шляпами - персонаж фильма Шенгелая "Необыкновенная выставка" (1968г), по мнению главного героя, идеал искусства.





Но больше всего на Белом мосту привлекают, конечно, виды Риони и домиков, расположенных на ее каменистых берегах:



Название "Риони" означает "большая река", ее протяженность составляет более 300 км, завершает свой путь она, впадая в Черное море в районе г. Поти. Начало же она берет на склонах Кавказских гор, поэтому весной, в период таяния снегов, она гораздо более полноводная и очень бурная. Зато мне повезло посмотреть эти фантастические рельефы,



оторваться от созерцания которых было сложно:)



Удивительна Риони еще и тем, что буквально на расстоянии в несколько метров цвет воды в ней существенно отличается, меняясь от светло-серого, даже белесого, до бирюзового и изумрудно-зеленого. Поэтому смотреть на эту реку не надоедает:) И вот же что еще интересно - к ней, кажется, совершенно не пристает та грязь, что попадалась мне иной раз целыми горами на ее берегах, вода выглядит чистой и прозрачной:



Ну, и еще один мост, попавшийся мне на второй день прогулок, покажу сразу. Это Цепной мост, расположенный в одном из старейших районов города. При его строительстве обнаружили остатки моста еще 5-го века. Нынешний же был построен в 1770-ом году, таким образом, является самым старым из ныне существующих мостом Кутаиси. Он пережил несколько реконструкций, в ходе одной из них и обзавелся цепями и, соответственно, названием:



Посмотреть на Риони и ее мосты можно и сверху - над рекой бегают желто-красные кабинки канатной дороги (есть ли в Грузии крупный город без канаток?:) )



Я ж, конечно, не смогла устоять:) Это не батумская канатка, поднимается вагончик всего минуты три, но впечатляет:)



Нижняя станция канатки расположена на берегу между Белым мостом и мостом Руставели, верхняя же  - на холме в парке им.В.Габашвили, по мере подъема открываются виды на город и даже утопающие в облаках окрестные горы. Ну, и на мосты и реку, конечно:



Правда, катание на канатке я отложила на следующий день, чтобы от парка дойти пешком до храма Баграта, и ровно в тот момент, когда я зашла в вагончик, пошел дождь, крупными каплями оседая на стеклах:)) Так что с фото не получилось:)



В парке же - разнообразие детских аттракционов, некоторые из которых вызывают ностальгию по советским временам, пара кафе/ресторанов и даже своя Эйфелева башня:) Для прогулок с детьми место приятное, но я в нем особо не задерживалась, слегка прошлась по краю, ибо спешила на поиски дороги к храму:



И то было уже завтра. В первые же часы своих прогулок по Кутаиси я отправилась исследовать окрестности нижней станции канатной дороги. Возле павильона станции обнаружился симпатичный сквер с фонтаном и современной скульптурой:











   Рядом же, на берегу реки неприметный небольшой домик - это то, что осталось от дворца имеретинских царей Окрос Чардахи ("золотой шатер"). Помимо этого, малого дома был еще и большой дом и другие постройки, обнесенные каменной стеной с колокольной башней.



А под этим платаном, как говорят легенды, цари Имеретии вершили правосудие и выносили приговоры:





Дальше, отойдя, наконец, от реки, я углубилась в старые городские кварталы, но рассказ про то будет уже в следующий раз:)

   Этот город меня чем-то манил. Я хотела увидеть его гораздо больше, чем Батуми. Поленившись ехать сюда на поезде, впервые я увидела его из окна авто. Впервые и единственный раз. Больше я ни разу не воспользовалась ни такси, ни общественным транспортом, исходив его пешком... не вдоль и поперек, конечно, ибо это один из крупнейших городов Грузии. И всё же по старому городу я намотала немало километров, часто под моросящим дождем, топая по лужам, порой под удивленными взглядами местных. И поняла, что стремилась сюда не зря.
    Это немного странный город, производящий неоднозначное впечатление, - с каким-то сумасшедшим смешением архитектурных стилей, с узкими извилистыми улочками, домиками, притулившимися к скалистому берегу Риони,


 

и самой этой рекой с нереальными, космическими рельефами дна. И с невероятным (к сожалению) количеством мусора на ее обрывистых берегах, стоит только чуть отойти от центрального района города. С цветущими магнолиями и  возвышающимися над городом храмами...



Это очень старый город, повидавший многое, начиная со времен легендарной Колхиды.



И эта его древность, как и мудрость, накопленная веками, дает ему право жить так, как ему хочется, без прикрас.



В нем очень мало показушно-туристического, его старые районы действительно выглядят старыми... и жилыми: слегка обшарпанными, местами скособоченными, склонившимися под влиянием времени, но это лишь придает им особой душевности и очарования.



Этот город выглядит...(как бы понятнее выразиться?) удивительно искренним что ли, и от того проникает в душу.



Я не знаю, вернусь ли я сюда когда-нибудь, но уж точно ни разу не пожалела, что приехала. И оставила достаточно времени на прогулки по нему, не сорвавшись куда-нибудь еще по окрестностям.



   Возможно, моему Кутаиси немного не хватило солнца, хотелось, конечно, увидеть, как его лучи скачут по изумрудно-бирюзовым водам Риони, отражаясь от них и от окон соседних домов. Но погода не дается по заказу:)) И без того этот город меня очаровал. А быть может, поэтому?





Заметки о прогулках по нему еще будут, конечно. И фото, хотя, честно говоря, больше я просто ходила и смотрела по сторонам, доставать фотоаппарат, особенно под дождем, частенько бывало просто лень:) А сегодня захотелось вот такого монохрома:

Шикарно, должно быть, тут осенью...

   Сам монастырь небольшой, совсем не столь впечатляющих масштабов, как Гелатский. Но вот мне он понравился неожиданно куда больше. За какую-то особую уютную, светлую и теплую энергетику и необыкновенную душевность что ли.


 

   Но самое впечатлившее меня, пожалуй, - это уютная и ухоженная территория храма. 



Здесь всё сделано с любовью и со вкусом. 







Вроде бы мелочи, но в каждой из них чувствуется заботливая рука. Заходишь в ворота, и кажется, будто заглянула в гости в уютный дом, и этот уют и почти домашнее тепло окутывает тебя со всех сторон и не отпускает – уходить совсем не хочется. 



Здесь душа обретатет невероятное спокойствие, мысли - ясность, а весь организм в целом - желание жить:)













   К тому же виды вокруг восхитительные, смотреть – не насмотреться.



   Наверное, я бы еще долго и не ушла отсюда, несмотря на зарядивший снова мелкий дождь, да очень шумная группа польских, кажется, туристов, вспугнула тишину. Очередной четвероногий милаха вот пришел провожать:)

   По стеклу стекали капли дождя, размывая мир за пределами авто до состояния акварели. Под ритмичное шуршание дворников, тихую музыку и рассказы моего водителя Валери дорога бежала незаметно, километр за километром ложась под колеса машины. В салоне было тепло и уютно. Мелькали за окном чайные плантации, маленькие и большие поселки, в последний раз промелькнуло, прощаясь, море…


 

   Гелатский монастырь возник в период золотого века Грузии, его повелел заложить сам Давид Строитель. Именно при нем, в 1106 году началось строительство главного храма – Рождества Богородицы (тот, что больше и прикрыт строительными лесами). Предполагается, что название монастыря происходит от греческого «гаэнати» - рождение, впоследствии трансформировавшееся в «Гелати». Впрочем, увидеть его сам Давид при жизни так и не успел, храм был достроен и украшен мозаиками и фресками уже при его сыне Диметре I в 1130 году.



Позднее, уже при правнучке Давида царице Тамаре были построены церкви святого Георгия Победоносца



и святого Николая,

В нижнем ярусе церкви св.Николая невозможно не заметить эту емкость для хранения зерна или чего-то похожего. Сделана она из цельного ствола дерева...моей фантазии не хватило, чтобы представить себе это дерево:)

к 13-му веку относится также и строительство колокольни.



Под колокольней есть источник, который помнит царя Давида: вода – это первое, о чем позаботился мудрый правитель.



    Давид Строитель лично следил за постройкой храма, выделив под него обширную территорию, материальные ресурсы, подарив будущему монастырю привезенные из походов святыни. Дабы монастырь не остался без внимания грузинских правителей и после него, он завещал монастырю стать местом захоронения царского рода.



Для себя же он выбрал в качестве усыпальницы южные ворота в монастырь, дабы служить людям, в него входящим, и после смерти.

Вон они с арочным проемом под черепичной крышей:

«Пусть мой народ ходит по моей могиле, во искупление грехов моих» - написано на могильной плите, лежащей в воротах под арочным сводом.



   Сын Давида, выполнив его волю, в память об отце и его воинских успехах, поместил под арку входа, рядом с могилой Давида, тяжелую створку городских ворот Гянджи, привезенную отцом из успешного похода, закончившегося взятием города. Так, с 12-го века, она и украшает южный вход. Впрочем, арка, под которой похоронен Давид Строитель, входные ворота уже мало напоминает, стена вокруг них давно разрушилась. Да и сам проход перегорожен лентой – не пройти уже по могильной плите Давида, как он того хотел. Помимо самого Давида, предполагается, что на территории монастыря похоронена и царица Тамара  (хотя точно подтверждения тому не найдено), а также Баграт, несколько имертинских царей и настоятелей монастыря.



    За церковью святого Николая располагается здание Духовной академии. Сегодня это отреставрированное и пустое внутри здание, в 12-14 веках же здесь располагался крупный образовательный центр с огромным собранием рукописей и икон. Сейчас в нем можно посмотреть старые фото монастыря: 



   Даже тот факт, что в 13-ом веке грузинское государство, созданное Давидом Строителем, разделилось, и Гелати отошел к имертинскому царю, статус монастыря никак не поколебало. Впоследствии, в 14-17 веках он несколько раз подвергался набегам и разрушениям, в частности в начале 17-го века была утрачена большая часть мозаик и фресок в храмах, но каждый раз монастырь восстанавливался. С середины 16-го века до 1814 года Гелати был резиденцией католикоса.





   Таким образом, фрески на стенах храма относятся преимущественно к 18-ому веку, от 13-14 вв остались лишь небольшие фрагменты, но тем не менее они очень интересны. Среди них встречаются такие сюжеты, которые почти не увидеть в других церквях – например, изображение покончившего с собой Иуды,



или Марии Магдалины, омывающей ноги Христа, не говоря уж о том, что перед глазами посетителей на стенах собора Рождества Богородицы оживают многие библейские тексты:



   Конечно, я не настолько сильна в библейских сюжетах, чтобы увидеть и оценить всё это самостоятельно:) В какой-то момент нам нашелся экскурсовод, не воспользоваться услугами которого было просто невозможно – настолько эмоциональный и колоритный был мужчина, живо напомнивший мне прошлогоднюю экскурсию в Светицховели. Едва я зашла в церковь Рождества, как услышала приглашение, от которого не смогла отказаться: «Идемте, я покажу Вам чудеса».



Рассказывал он, действительно, очень много и интересно, вот только восстановить я сейчас в памяти могу уже далеко не всё, к сожалению.



Изображение Богоматери в окружении архангелов Гавриила и Михаила - это мозаика, частично сохранившаяся со времен постройки храма, частично замененная в ходе реставрации фреской:







На куполе - сошествие Святого Духа:



На стенах - ни сантиметра свободного пространства, всё расписано фресками на библейские сюжеты и ликами святых:







Некоторые узнала и без подсказок - Богородица перед Успением:



"Снятие с креста":



Между окон - святые Феодор Тирон и Феодор Стратилат, поверх них — Спаситель с двенадцатью апостолами:



   Еще одна редчайшая фреска - правители Грузии. Слева от Давида Строителя – католикос Евдемона, царь Имеретии Баграта III с царицами Еленой и Русудан и сыновьями Гиоргием и Багратом.



Едва ли не единственное сохранившееся изображение Давида Строителя - основателя Гелати, который держит модель Гелатского монастыря.



Рядом с Давидом - святые Константин и Елена:



   Наш замечательный экскурсовод провел нас также по нескольким боковым приделам, в которые я вряд ли бы догадалась заглянуть самостоятельно. Всего их шесть, и в одном из них - Андреевском, как считают, и была похоронена царица Тамара. В пользу этого факта свидетельствует то, что в этом приделе ежедневно совершались молебны в память о ней. Согласно легенде, когда возникла угроза нападения монголов, ее останки были перезахоронены где-то на территории монастыря, и сведения о точном месте утрачены.



В полутьме приделов можно рассмотреть, как правило, более старые фрески, чем в основном помещении храма - преимущественно начало 17-го века, есть и более ранние фрагменты:



Еще одно редкое изображение - Иоанн Креститель с отрубленной головой:











   На какое-то время задержавшись в храме Рождества Богородицы, наш экскурсовод отправил нас пока подышать воздухом и обозреть окрестности с высоты церкви святого Николая, пообещав оттуда красивые виды на округу, а затем  - показать еще чудес:) Окрестные леса совсем утонули в облаках:



Попались на глаза остатки старых кладовых:





А вид со второго этажа церкви святого Николая, действительно, хорош, даже в дождевых облаках:





"Так-с, господа туристы, куда это вы залезли? Не свалились бы..." - очередной грузинский четвероногий охранник пришел следить за нашей безопасностью:)



А мы идем смотреть чудеса дальше, в церковь святого Георгия Победоносца. Вот и мои попутчики по экскурсии, мокнущие под дождем, вместе с гидом в кадр попали:)



   Георгиевская церковь после строительства в 13-ом веке не претерпела почти никаких изменений, сохранившись в первоначальном виде. Она тоже богата росписями и фресками, датируемыми 17-ым веком. Над алтарем - изображение Богородицы с младенцем Иисусом на руках, по бокам от нее Петр и Павел:



Под сводами и на стенах - библейские сцены Сретения, Крещения,



Сошествия в ад и другие:



   Здесь также сохранилось немало портретов светских лиц - католикоса Евдемона, правителя Баграта и других правителей Грузии разных времен. Впечатляюще выглядят колонны, высеченные из цельного камня:



   Поблагодарив экскурсовода, я еще немного побродила по территории и храмам. Тучи бродили следом:) Дождь не унимался. А в хорошую погоду неплохо было бы присесть отдохнуть на этой лавочке:)



   А дальше ждал еще один монастырь...

   Итак, в монастырь!
  Что ж это за монастырь такой, который я так мечтала увидеть? История Шиомгвимского монастыря уходит корнями в далекое прошлое. Его основателем и первым настоятелем был Шио Мгвимский, один из ассирийских отцов – тех самых последователей Иоанна Зедазенского, которые отправились в Иберию укреплять христианское вероисповедание, продолжая дело святой Нино. Собственно, с Шио началось монашество в Грузии.
   Таким образом, дата основания монастыря - 6 век, и уже одного только этого факта было бы достаточно, чтобы я захотела его увидеть, такая древность всегда притягивает меня, как магнит. Кроме того, однажды я почти случайно наткнулась в интернете на его фото. На одних перед глазами моими предстал монастырь, утопающий в тумане, на другом – освещенный золотистыми лучами закатного солнца. И были это настолько потрясающие картины, что мне сюда очень захотелось...


 

   И вот хотелка осуществляется - едем:)
   Путь к Шоимгвимскому монастырю проходит через Мцхету – нужно заехать в город и выехать на другую дорогу, ведущую в горы. К тому времени, когда мы оказались в Мцхете, солнце пыталось уже спрятаться за горные вершины, но, кажется, зацепилась за одну из них и подзадержалось. У меня появилась некоторая доля сомнений:

   А пока я в своих воспоминаниях продолжаю мысленно восхищаться закатными красками, здесь, пожалуй, будет история основания монастыря:)
   А начиналось всё так. Преподобный Иоанн, вместе с которым среди других учеников жил в суровой сирийской пустыне и Шио, однажды увидел во сне Богородицу, указавшую ему путь в Иберию. И отправился Иоанн с 12-ю своими учениками исполнять волю Пресвятой Девы. В Иберии святые отцы разошлись по разным краям страны, проповедуя и обращая в христианство крестьян и жителей городов. Шио же выбрал путь отшельничества. Он поселился в пещере близ Мцхеты, в диком ущелье, полном зверей, и сорок дней провел в молитве, не заботясь ни о крове и пище.



   Однажды в это ущелье забрел на охоту придворный царедворец Эвагри. Отстав от свиты, он увидел вдруг белого голубя с пищей в клюве, скрывшегося под сводами пещеры. Эвагри запомнил это место, и когда в следующий раз увидел ту же картину, решил пойти за голубем. Долгие часы провел он в беседе с Шио. И в итоге, оставив дворец и роскошь, покинув семью, стал учеником Шио, разделив с ним отшельничество. Постепенно к ним присоединились и другие ученики. Так возникла первая монашеская община. А потом своего любимца Эвагри навестил царь Парсман VI, и, растрогавшись, щедро выделил землю и денег для постройки монастыря.



   Легенды говорят, что место для постройки Шиомгвимского монастыря указал его основателю сам Господь – после долгой молитвы Шио положил на ладонь курящийся ладан и пошел туда, куда указал дым от него. Так и возник монастырь в конце 6-го века и по сей день находится на том же самом месте, к слову, очень живописном и умиротворяюще-спокойном. А святого Шио часто изображают с дымящимся ладаном в руке.



   Между тем я, не торопясь, поднялась к удивительному, напоминающему маленький средневековый замок, зданию церкви, посвященной Богородице. Когда яркость солнечных красок померкла, погрузив горы вокруг в легкое сумеречное покрывало, я решила подергать за ручку, не особо надеясь попасть внутрь, но церковь оказалась открыта.



 Она была безлюдна, как и весь монастырь, и от внутренних ее интерьеров захватило дух. Таких росписей мне видеть еще не приходилось – словно живописные полотна, которые увидишь разве что в художественных музеях.



    Монастырь достиг пика своего расцвета при Давиде Строителе, который взял его под свое личное покровительство, превратив в один из главных культурных и духовных оплотов Грузии. В период персидских набегов, в 17-18 вв, он был несколько раз разграблен. Эта церковь была разрушена и восстановлена вновь уже в 19-ом веке, тогда же обновили и внутренние интерьеры всех монастырских церквей.






 

   Маленькая церковь Иоанна Крестителя была погружена в темноту, здесь освещения не было, лишь тусклый свет уходящего дня, проникающий сквозь двери. Из полумрака, почти не рассеиваемого фонариком от телефона Отара, с таких же, как и в большой церкви, живописных изображений смотрели внимательные, пронзительные, словно проникающие в душу взгляды святых. И всё та же глубокая тишина… И вот же странно, наши негромкие разговоры даже не нарушали ее, не тревожили, разбиваясь о нее и расползаясь по углам, шурша в темноте, словно песчинки,  отскочившие от монолита вечности… Эта тишина и эти сосредоточенно наблюдающие за нами взгляды вовсе не были гнетущими, разве что несколько волнующими. Но в целом во мраке этой церкви находиться было как-то легко и спокойно, и уходить совсем не хотелось. 



   Наверное, я бы и не ушла еще долго, если бы знала тогда... Эта церковь осталась практически неизменной со времен Шио (во всяком случае документальных подтверждений ее перестройки не нашлось, да и архитектурный облик свидетельствует о том, что это один из первых крестовых храмов Грузии). 6 век! Больше 1500 лет назад! Это ж в голове с трудом укладывается, так и хочется пощупать каждый камушек) Но на тот момент память моя хранила лишь обрывочные сведения о монастыре и его основателе – помнила, что древность, но не помнила насколько. Я вообще мало, что помнила о том, почему я так хотела сюда попасть. Вот разве что те запавшие в душу фото из интернета.



- Пойдем, еще вниз спустимся.
  Я даже не задаюсь уже вопросом, куда. Просто иду. Узкий проход, ступени вниз. Отблески свечей на резной поверхности саркофага. И исполненные мудрости глаза святого, смотрящие сквозь века...
   После того, как монастырь был построен, и быт монахов был налажен, Шио вновь вернулся к одиночеству и отшельничеству. Остаток жизни он провел в глубокой и темном колодце, вознося непрерывные молитвы Богу. В этом же колодце на территории монастыря его и похоронили, и мощи его покоились там вплоть до того, как в годы советской власти были сожжены. Остался лишь небольшой фрагмент, хранящийся нынче в Самтавро.



    Слушаю рассказы Отара, что-то обсуждаем, потом просто молчим, думая о своем. Вяло шевелятся мысли в голове. И время течет плавно, неспешно, словно замедлив свой бег, но все же неумолимо... Пора уезжать, а не хочется. Здесь так легко дышится, и так светло на душе...



   Чудесное место, посещение которого завершило прекрасный день. Этакий восхитительный финальный аккорд. Прежде чем сесть в машину, я оглядываюсь с легким сожалением. Если будет возможность, я, наверное, приеду сюда снова.

***
   Вечерний Тбилиси стоит в пробках.  В  сгустившейся темноте цепочки фонарей парят над цепочками огней автомобильных фар. Красиво, конечно, но в свете уходящего минут через сорок поезда не очень радостно:)
- Если мы повернем сейчас и проедем вот так, то должны эту пробку объехать... А вот дальше что? 
    Я уже даже не вникаю в подробности, тем более что этот район Тбилиси мне совсем не знаком. Я просто безоговорочно ему верю. Ему уже удалось совершить чудо, вместив в этот незабываемый и сказочный день все мои хотелки. Осталось самая малость - успеть на вокзал, и у меня нет ни малейшей тени сомнений, что уж это моему  замечательному водителю точно по силам.
   Мы, конечно, успеваем. За 20 минут до отправления поезда останавливаемся перед торговым центром, через который есть выход на платформы вокзала. Где-то на одном из четырех этажей. "Где там его искать?.."  Стоянка забита, парковаться особо негде. Отар кое-как втискивает машину в минимальное свободное пространство (подозреваю, что к тому же там, где не особо можно), и вместе со мной идет искать этот спрятавшийся в лабиринтах шумного и многолюдного торгового центра выход.
 - Ну, вот, заодно и по тбилисским магазинам погуляла...:))
   После яркого света огней ТЦ платформа утопает в полумраке. Тихо стоит у перрона готовый к отправлению ереванский поезд. Я прощаюсь с Отаром. И с Грузией.
   С огромной и искренней благодарностью, живущей в моем сердце...

  Итак, мы ехали дальше:


 

   Дорога периодически ныряла в тоннели, выныривая из них в туманную дымку, сотканную из сочетания облаков и солнечного света:







Постепенно становилось все светлее.



   Яркий, даже сквозь полупрозрачное облачное покрывало, свет солнечных лучей, отраженных белоснежным снегом на склонах гор, слепил, выжимая из глаз слезы. Хотя кто его знает, может, то от восторга?))



И однажды, за очередным изгибом дороги, мы увидели в просвет меж облаками голубое небо:


 

- Ну, что угадаете, в какой стороне Казбек? Подсказка: его отсюда уже видно…

Горы, невероятной красоты горы вокруг... впереди, сзади, справа, слева, куда ни кинь взгляд. Только успеваю вертеть головой на 360 градусов:))



И потрясающе красивое небо глубокой синевы с проседью белых облаков:



 - Ну, вот я не знаю... при всем моём уважении к Казбеку, есть же рядом и еще красивые горы. Почему всё внимание только ему? Мне вот эта, например, очень нравится:



Не испытываю ни малейшего желания спорить - мне она тоже очень нравится! Да и всё, что я вижу вокруг:







   Показались впереди домики Степанцминды, вызвав двойственное чувство: с одной стороны, было немного грустно, что эта великолепная, невероятно красивая дорога уже закончилась, я готова была ехать по ней еще и еще, забыв про все остальные планы, с другой стороны - хотелось, пользуясь этой кратковременной погодной щедростью, успеть полюбоваться заснеженными горами на фоне ярко-голубого неба, потому хотелось быстрее выйти из машины и куда-то бежать... навстречу красавцу Казбеку, наверное:)




 

 Тут стоить сказать, что прошлым летом до церкви в Гергети, что на горе, проложили вполне приличную дорогу, оснащенную даже разметкой и дорожными знаками, и подъем, ранее возможный только пешком или на местных дейликах, (на которых, кажется, ездит вся Степанцминда), теперь стал доступен и для обычного седана. Но то летом. Зимой же дорога скрылась под сугробами. Потому всё те же дейлики возят наверх за 50 лари, но и то не до конца, оставшуюся часть пути примерно в километр нужно пройти пешком либо, как вариант, ходит «Буран», подвозящий прямо до церкви еще за 50 лари. Местный бизнес:))

   (на обратном пути) "Да я бы одну не отпустил. Хотя я ж там зимой ни разу не был, если бы знал, каково это... - тяжелый вздох. - Да ну нет...(и зачем меня мама джентльменом воспитывала?)..:)) Все равно не отпустил бы. Но больше я к церкви зимой никогда! Хоть как уговаривать будут!" :)))
   В общем, Отар пошел к церкви вместе со мной - в легких ботинках, рассчитанных на городской асфальт, через сугробы, в которые проваливаешься по пояс, стоит чуть случайно сойти с утоптанной тропы, по скользкому льду, на котором успел пару раз поскользнуться и упасть, под ледяным пронизывающим насквозь ветром, который лишь изредка стихал на считанные мгновения, а потом принимался дуть, казалось, с удвоенной силой. При этом я не услышала ни слова... не то, что упрека, вообще никакого намека на негатив. Мы топали к церкви наперегонки, порой валяя дурака и валяясь в снегу, и смеялись иной раз до слез. И вот по возвращении я отчетливо поняла, что если бы не было рядом Отара с его чувством юмора и позитивным настроем, я бы, возможно, развернулась бы обратно с полдороги. Ну, или пошла бы разыскивать тот самый "Буран". Как на самом деле нелегко ему далась эта дорога до Гергети, я поняла, только когда на обратном пути, где-то между Степанцминдой и Гудаури, я что-то спросила, а он не сразу ответил, а потом сказал: "Извини, я просто так устал и замерз, что просто нет сил разговаривать, машину-то веду чисто автоматически." Вот тут я почувствовала огромную благодарность с легким оттенком вины...



   Из окна "дейлики" церковь в Гергети казалась совсем крошечной, темнея на фоне глубокой синевы неба. Эта же синева с легкими перьями облаков служила фоном и для величественного Казбека. Поначалу я просто смотрела, думая, что нафотографировать еще сотню кадров успею, потом на дороге стало трясти столь нещадно, что о фотографиях нормального качества речи уже и не шло, а потом... оказалось, что это синее окошко неба над Казбеком открылось совсем ненадолго - пока мы доехали, оно снова начало затягиваться облаками. Так что самые красивые виды на Казбек остались только в моей памяти, но и за то ему огромное спасибо:)



Когда петляющая по склону горы дорога закончилась, окончательно утонув в сугробах, над горами напротив Казбека еще голубело,



а над красавцем-великаном уже улеглись облака,



цепляясь за его вершину:



Да и над этими вершинами гор они уже плыли, ленточками обвиваясь вокруг скал:



Чудесная всё-таки картина - облака, цепляющиеся за горные вершины:



   Дорога, укатанная "Бураном", направлялась вперед и вверх, потом делала крутой поворот и шла еще выше, к Гергети. В принципе, можно было бы пойти по ней, но мы ж легких путей не ищем. Не затрудняя себя лишней парой десятков метров, мы увидели тропинку, убегающую среди деревьев вверх, и решили, что нам надо туда. На самом деле, тропинка несколько сокращала путь, срезая приличную петлю, которую делала дорога, вот только идти по ней пришлось местами по колено в снегу, да и угол подъема был гораздо круче, поэтому снега в ботинки мы набрали буквально сразу на первых же шагах, дальше терять уже было нечего - можно было бегать по сугробам и валяться в снегу сколько угодно:))

   Неожиданная встреча:





Побродив среди деревьев и сугробов, вышли на дорогу:



Казбек остался за спиной и скрылся за облаками:



А впереди показалась уже церковь. И вот на этом-то относительно открытом участке пути и почувствовалось в полной мере ледяное дыхание ветра, под которым дорога местами превратилась в каток.



Но как же вокруг красиво! Трудности пути сразу забываются, едва остановишься перевести дух и посмотришь по сторонам:





   Церковь Святой Троицы в Гергети - храм, построенный в 14-ом веке. Согласно легенде, место строительства указала сама Богородица. Находится он на высоте 2170 метров и снизу кажется, что парит в облаках под сенью величественного Казбека. Труднодоступное положение обеспечивало храму безопасность и защищенность, потому в 18-ом веке во время нашествия персов здесь прятали важнейшие церковные реликвии Грузии - крест святой Нино, наиболее ценные иконы.



Меняется уровень облачности, меняются и пейзажи вокруг. Смотрю на краешек вершины Казбека и чувствую себя везунчиком - как же вовремя мы приехали!:)





  Троицкая церковь скромно украшенная, но есть в ней какое-то свое неброское очарование, и умиротворяющее спокойствие разлито вокруг. Посмотрела на внешние элементы отделки,





есть на стенах и автографы 19-го века:





Чудное по красоте место выбрали для ее строительства  - с одной стороны Казбек в облачном шарфике,



с другой – в ложбине между гор кажущаяся игрушечной Степанцминда.





   Побродив вокруг вдоль стен церкви, зашли внутрь. Первое, что почувствовалось – уютное согревающее тепло и мягко льющийся от зажженных свечей свет. Когда глаза привыкли к полумраку и стали различать детали, удалось рассмотреть скромную обстановку церкви, остатки фресок на стенах и удивительной красоты фреску над алтарем – Богородица, в окружении белых голубей на фоне яркого голубого неба. Такого, как открылось нашим взглядам ненадолго, на пути к Степанцминде.



 Потом я остановилась у источника,



на замерзшем панцире которого мороз нарисовал, причудливые узоры.



   В ожидании задержавшегося немного Отара, я некоторое время стояла и смотрела, как быстро и причудливо меняется небесная картина в той стороне, где прятался за облаками красавец Казбек. Облачное покрывало то окутывало его плотным коконом, не оставив на поверхности даже кусочка, то внезапно раздвигалось под порывами ветра, и тогда заснеженная вершина словно плыла над облаками. Зрелище завораживающее и великолепное, на которое можно было смотреть бесконечно, позабыв о холоде.



 Преодолев открытую продуваемую ветрами площадку, спрятавшись от ветра за скальным уступом, бросили прощальный взгляд на церковь святой Троицы. Когда ветер стих, идти стало легче. По сугробам мы больше не полезли, решили идти в обход по дороге, укатанной снегоходом.

   В теплом салоне «дейлики» сугробы на одежде и в ботинках стремительно превращались в  лужи. После обжигающего ледяного ветра обволакивающее тепло навевало состояние расслабленности и легкой эйфории. Потому дорога вниз прошла почти незаметно… пока не попали в пробку, которую создал какой-то батюшка, решивший на седане с низкой посадкой проехать по дороге к церкви. Естественно, проехав несколько десятков метров, понял, что идея была неправильной. Попытался развернуться и застрял окончательно, перекрыв дорогу всем едущим в обе стороны. "Вот это и называется "форс-мажор", - сказал Отар и пошел помогать откапывать машину. В итоге водители собравшихся в пробке машин совместными усилиями развернули батюшку и отправили в Степанцминду, за ним уехали и мы, задержавшись не слишком надолго.



   Мы ехали обратно, в направлении Гудаури, и пейзажи вокруг казались новыми, незнакомыми и  снова вызывающими восхищение.




















 

Предыстория.

   Вечером добравшись до вай-фая, Таня полезла на гисметео смотреть прогнозы по Степанцминде. До отъезда из Тбилиси у меня оставалось два дня – завтрашний и послезавтрашний,  вечером которого уходил поезд. На завтра прогноз обещал снег, а вот на послезавтра… Я ж, конечно, понимала, что это сумасшедшая авантюра, что прогноз показывает разве что отсутствие снега, а преимущественно пасмурно, что это "преимущественно" может легко превратиться в снегопад в горах, и тогда поезд, вероятнее всего, уйдет без меня. И что Казбек будет скорее всего прятаться за этим "преимущественно", и вероятность увидеть его ничтожно мала. И при таком раскладе рисковать дальнейшими планами и ехать на край географии вряд ли стоит. Всё я понимала, но все усиливающееся желание увидеть это грузинское чудо было сильнее разумных доводов.



   И рука сама потянулась вводить маршрут… на ВГД же я не остановилась в своих далеко идущих планах, была у меня еще одна хотелка в том направлении – Шиомгвимский монастырь, место очень красивое и интересное, но почему-то редко входящее в туристические маршруты.



   И я заказала трансфер на 1 марта…день моего уходящего поезда:))

***
   В половине седьмого утра первого марта над Тбилиси ярко голубело безоблачное небо. К девяти затянуло тучами… Но я успокаивала себя мыслью, что Казбеги далеко, да и погода в Грузии вообще быстро меняется. Так что спросила больше для галочки:
 - Что там с погодой, не смотрели?
 - А бесполезно, пока не доедем, не узнаем. Но дорога пока открыта, я на сайте посмотрел. Вот только с Шиомгвимским монастырем не знаю, получится ли…
- Да я поняла уже, что планы у меня чересчур наполеоновские. Что успеем, то успеем, не страшно.
 

Из города выбрались на удивление быстро. "Да нам везёт…"

Традиционно остановились полюбоваться на удивительный цвет воды Жинвальского водохранилища.

- Даже не знаю. О, вон машина подъезжает, это мой дядя, сейчас у него спросим. 

- Поехали, поехали, другой вид на водохранилище покажу, мне оттуда больше нравится…

  Вот так периодически возникали соблазны свернуть с намеченного маршрута, но меня всегда возвращали на путь истинный:)) При этом очень тактично иной раз поторапливая, подталкивая и напоминая про поезд – только под вечер я поняла, что Отар очень тщательно, буквально по минутам рассчитывал и контролировал время.
   Над Жинвальским водохранилищем бродили тучи, цепляясь за вершины гор:



Но периодически они расходились, открывая в просветы ярко-голубое небо, что вселяло надежду:

 В Аннанури я была в прошлом году, поэтому мелькнула было мысль совсем не останавливаться в целях экономии времени, но сказать об этом я не успела. Дело в том, что в пятницу у товарищей по работе проснулась какая-то безмерная активность. Телефон за какой-то час дороги зазвонил пять раз. "Слушайте, а выключить его нельзя? - слушая мои часто лишенные смысла переговоры, (ибо находясь в отпуске, сложно решить вопросы, которыми меня пытались озадачить), спросил мой водитель. - Мне за день меньше звонят, честное слово, чем Вам за этот час".  "Совсем нельзя, меня в отпуск отпускают только с условием, что смогут дозвониться, да и родители же еще есть... Но, похоже, я сейчас "забуду" его где-нибудь в машине, практика показывает, что если не дозвонятся, найдут, как решить проблему сами":))
   И тут телефон зазвонил в шестой раз... Мы переглянулись, Отар рассмеялся, я попыталась сдержаться и все-таки ответить звонившему на этот раз папе, но смех - штука очень заразительная:)) Пока я, наконец, сквозь хохот смогла произнести "Алло", как раз подъехали к крепости Аннанури, а пока я закончила разговор - незаметно оказались за ее стенами:



А потом и на башне:



 - Здесь, кстати, на зубцы башни залезть можно по камешкам...
 - Не-не-не, я не настолько с ума сошла, я высоты боюсь, меня потом оттуда со службой спасения снимать придется!
 - А я попробую!
   Я-таки предпочла в очередной раз посмотреть на окрестности сквозь зубцы и бойницы:)



Зацепила взглядом интересные изображения ангелов, на которые в прошлый раз, кажется, не обратила внимания:



   Спустились вниз, посмотрели на марсианские пейзажи еще почти безводного в этом месте водохранилища. Скоро весна, уровень воды существенно поднимется, пока же только река тонкой лентой вьется среди неровностей дна:



 - Нет, куда ведет эта дорога, мы точно смотреть не поедем, мне этот мост доверия не внушает...
 - Нормальный мост, - я попрыгала для проверки. - Не шатается даже.
 - Хотя... если найдется желающий проехать по нему, и я увижу, что мост не рухнул, можно попробовать, все равно на ВГД скорее всего снег, и ее закроют. Подождем?:)))



- Ну, какой "снег, закроют", вон небо голубое уже...
- Я вот Вас сейчас, правда, не хочу разочаровывать, но голубое небо здесь не имеет никакого отношения к погоде там, - на этот раз фраза прозвучала вполне серьезно.

И вскоре я сама в этом убедилась:)



  Вот есть что-то странно умиротворяющее и расслабляющее в этом месте, второй раз здесь бываю, и снова не хочется уезжать. Но Отар тактично подталкивает в направлении машины - время!
  По дороге встретили вот такое веселое семейство:)



  И едем дальше. Знакомая мне часть дороги закончилась, потому я с интересом оглядываюсь по сторонам. Мелькают за окнами машины развалины старых крепостей и башен, церкви, взгромоздившиеся на вершины гор, стремительные и прозрачные струи Арагви:









И первые заснеженные вершины показались, набираем высоту:



Проехали Пасанаури - родину хинкали:



Остановились посмотреть на слияние Белой и Черной Арагви, но особой границы и разницы в цвете воды видно не было.
- Сейчас, если не видно будет, я видео покажу, после дождя или в период таяния снегов сильно разница заметна. Слушайте, может, я Вам и Казбек на фото покажу?..:))





"Ну, надо же, я остановил, чтобы она оленей сфотографировала...



... а она туалет нашла!" Ну, а что я поделаю, если тут туалет как произведение искусства?:)))



Дорога бежит дальше:





   Горы становятся выше, пейзажи суровее и заснеженнее. Снова над нами сгущаются тучи, но они уже не способны испортить мне настроение - я всё больше понимаю, что как бы не сложилась поездка дальше, я всё равно выбралась в этот день из Тбилиси не зря:)







И такие удивительные картины встречаются - с одной стороны дороги то ли осень, то ли весна, с другой - белая зима:



Встретились, словно в сказке "12 месяцев":



Мини-водопады, в которые стихийно превращается снег под лучами солнца, вдоль дороги:



   Серый цвет затянутого тучами неба, белый снег, черные силуэты деревьев, серые скалы - монохромные графические картинки, но есть в них что-то завораживающее:





Дорога поднимается серпантином вверх вдоль ущелья, дух захватывает от открывающихся видов и пропасти, резко уходящей вниз чуть в стороне от дороги:



Домики и елки кажутся совсем крошечными, словно игрушечными:





Надо сказать, что мне повезло увидеть эти пейзажи и при менее облачной погоде на обратном пути, но даже не знаю, какой вариант меня заворожил больше:





   Незаметно доехали до Гудаури, и тут как раз поймали небольшой форс-мажор - застряли в веренице машин, медленно ползущих за фурой. Не то, чтобы не было ее вообще никакой возможности обогнать, но на глазах у полиции, едущей прямо за грузовиком, как-то никто не решался:)) Потому некоторое время ехали очень медленно...



   Зато успели пересчитать все парапланы, парящие в небе над горами разноцветными пятнами:) При виде их ожила еще одна моя мечта, Отар даже предложил заехать на обратном пути, но у меня все же еще не исчезла надежда успеть на поезд, потому было решено оставить полеты на следующий раз... и теперь мне же очень хочется, чтобы этот раз был:))



Так незаметно и неторопливо доехали до арки Дружбы:



напротив которой возвышается суровая каменная стена, над которой внезапно показался кусочек голубого неба:



Через мгновение, правда, снова спрятался, но подарил надежду:)



Арка Дружбы - сооружение, возведенное в честь 200-летия с момента заключения Георгиевского трактата 1783 года, связавшего Грузию и Россию, установленное на высоте 2384 метра (на Крестовом перевале):



Выполнена она по проекту Зураба Церетели:



На мозаичных панно на внутренней части арки размещены сцены из жизни, сюжеты сказок и легенд русского и грузинского народов:



Размеры истинно церетелевские - высота арки около 10 метров:



Недавно ее отреставрировали, потому она выделяется ярким цветным пятном среди белых снегов:



А еще от нее открываются чудные виды на окрестные горы и ущелье реки, бегущей внизу:



Правда, балконы смотровой площадки занесены снегом, слишком близко к ограждению подойти не удалось, но все равно впечатляет:





А мой взгляд снова и снова притягивала вот эта скалистая стена, верхушка которой то скрывалась в облаках, то выныривала наружу:



Мы ехали дальше, через тоннели, выдолбленные в скалах, а порой и образованные многометровыми сугробами по краям дороги. Эти скалились огромными острыми зубами прозрачных сосулек, дорога периодически совсем тонула в тумане и облаках...



   Но показавшийся на несколько секунд кусочек голубого неба над той каменной стеной у арки Дружбы уже поманил обещанием, и я верила, что облака разойдутся...



  Продолжение следует...

   "Вас к гостинице или куда-то в городе подвезти?"
    Я с искренней благодарностью и некоторой долей сожаления попрощалась со своим водителем у нижней станции канатной дороги. Замечательный человек, с которым я с удовольствием буду путешествовать снова, если судьба приведет в Батуми.
    На Батуми, как я уже упомянула, еще были свои планы. Соблазненная закатом у моря, я ведь не посмотрела даже основные достопримечательности, не говоря уж об отдаленных типа Ботанического сада. И как уехать из Батуми, не прокатившись по канатной дороге?:)


 

   Нижняя станция канатки находится между портом и морским вокзалом, потому я, конечно же, не смогла не забежать к морю:))





Совсем ненадолго... и сразу на канатку, ибо тучи сгущались, все мрачнее нависая над городом:



Верхняя станция канатки находится вооон там, на горе. Это совершенно потрясающая канатная дорога, по которой движешься минут 8-10, и под тобой проплывает весь город:



   Я успела посмотреть по обоим сторонам, попытаться сфотографировать виды, заглянуть в чужие дворы, а она все не заканчивалась, кабинка продолжала размеренно двигаться, слегка покачиваясь иногда. Домики напоминали игрушечные, словно внизу под тобой не настоящий город, а всего лишь макет:



Когда показался этот холм, я подумала было, что приехала, но не тут-то было, станция виднелась дальше, на следующей вершине:





   Оглянулась назад, а там уже весь город как на ладони... большой ладони великана. Попыталась было фотографировать сквозь стекло, но мешали блики да и дефекты стекла местами. Решала оставить до станции, а не тут-то было:)) С высоты верхней станции канатной дороги город вовсе с трудом просматривался из-за туч, так что фотографии получились еще хуже, тем более, что объектив, который мог бы что-то рассмотреть вдали, я и вовсе забыла дома:)) Так что есть повод вернуться, чтобы сделать солнечные фото Батуми с высоты. Пока же как есть:

















   На территории станции - небольшое кафе, сувенирный магазин, часовня



и смотровая площадка, которая меня особенно порадовала вот такими ступеньками с весело-познавательными граффити, которые перечисляют регионы Грузии, основных правителей разных эпох, наиболее выдающихся литературных творцов, музыкальные инструменты:



Какие лица:))









А это сама станция:



и ее обитатели:



Спустившись вниз, я то ли поужинала, то ли пообедала в кафе прямо у нижней станции канатки, удобно устроившись на диванчике с видом на море. А когда вышла, на город опустились сумерки, подгоняемые начавшим моросить дождиком:



Рыбакам любая погода нипочем:



Море сегодня было другим, оно беспокойно вздыхало и ворча, накатывалось на берег, с шумом разбиваясь о камни:



Но завораживало не менее, чем спокойное, подсвеченное лучами закатного солнца:



Я спустилась на берег да так и простояла до темноты, слушая шорох волн, порой усиливающийся и переходящий в грохот:



   Пляж был совершенно безлюдным. Вспомнилась цитата из писем Ван Гога, которые лежат у меня на диване в ожидании прочтения: "Вечером гулял по безлюдному берегу моря. Это было не весело и не грустно - это было прекрасно." Истинно так...

    В моих ботинках плюхалась морская вода, а на губах осел вкус соли. Но от моря я уйти была не в силах, его шум завораживал, звал остаться... Я бродила, спотыкаясь о крупные камни, вглядываясь в них, потому что меня вдруг посетила мысль, что невозможно уйти с этого галечного рая, не найдя в огромном разнообразии свой. При виде меня разлетелись с берега чайки. Осталась лишь одна - отражение меня, так же стремящаяся в этот миг к одиночеству...нет, к единению лишь с морем.



   Только оторвавшись, наконец, от созерцания пены морской и шумных волн, баюкающих на себе гальки, и выйдя на бульвар, я поняла, что уже давно идёт мелкий, но настырный дождь. Но так ли это было важно? Я отправилась гулять под дождем:)



Посмотрела немного на город в ночной подсветке - на колоннаду парка:



здание художественного музея Аджарии,



рядом с которым тихо журчал, меняя цвета фонтан:







Догуляла, наконец, до Пьяццы - небольшой площади, стилизованной под Венецию:









   Рядом  - напоминающий болгарскую церковную архитектуру полосатый храм святого Николая, старейший из храмов Батуми. Его строительство началось в 1865 году. Бывший тогда городским наместником турецкий губернатор дал на то согласие, но при одном условии - колокол установить не разрешили. Так построенная к 1871-ому году церковь несколько лет простояла без одного из главных своих атрибутов. Колокол на башню колокольни был установлен только 1878 году, спустя семь лет.
   Храм проработал до 1930-ых годов, затем был закрыт и заброшен. Но уже в 1946-ом, благодаря посредничеству известных лиц города и личной просьбе патриарха Калистрата к Сталину, храм был возвращен церкви и верующим. Началась реставрация на деньги, собранные прихожанами, и вскоре храм вновь распахнул свои двери для верующих. С тех пор он продолжает оставаться действующим вплоть до наших дней, пережив очередную реставрацию уже в начале нашего века:





   Нашла и армянскую церковь, построенную в 1890-ые годы на месте разрушенной деревянной. Говорят, в ее дворе растет магнолия, посаженная Айвазовским:)



  Но самое интересное, ради чего стоит погулять по вечернему Батуми даже под дождем, - это музыкальные фонтаны. Зрелище, красивое, завораживающее и притягивающее, почти как море:)








 

   Собственно, на  том мои прогулки по Батуми закончились. Разве что утром, проснувшись слишком рано и устав сидеть в комнате в ожидании своего водителя, я сходила еще прогуляться, наконец, до мечети, рядом с которой жила. На улице по-прежнему моросил дождь, но настроения он не портил - было тепло, пахло весной и гулять было в удовольствие:)

   Мечеть "Орта Джаме" была построена в период, когда город находился в руках турков. Она была третьей по счету, построенной в Батуми в 1866 г и располагалась между двумя другими, потому и получила свое название, в переводе означающее "средняя". Строительство велось в основном на деньги матери видного аджарского общественного деятеля Ахмеда-Паши Хамшиашвили. Небольшой промежуток времени в советские годы (1935-46) она не действовала, в ее стенах располагался склад, потом после реконструкции открылась снова. На сегодняшний день это единственная сохранившаяся мечеть города, кроме того, при ней существует школа, в которой изучаются каноны мусульманства и Коран:



   Обошла ее по кругу, полюбовавшись на необыкновенной красоты двери, а заодно и по старому мусульманскому кварталу прогулялась, выглядит живописно, если закрыть глаза на современные машины и пластиковые окна - словно декорация к историческому фильму:



   Конечно, забежала и к морю, попрощаться:) Море убегало к горизонту, сливаясь где-то там, вдали, с пеленой туч. Когда возвращалась, шлепая по лужам, увидела у ворот машину с наклейкой "GoTrip" на стекле - мой водитель приехал раньше и уже ждал меня.
   Покидала я Батуми без сожаления, но с желанием приехать снова - слишком много не успела посмотреть, да и море к себе всегда манит.  Так что, наверное, когда-нибудь я вернусь. Подводя резюме своим эмоциям и впечатлениям от этого города... честно говоря, Батуми неожиданно понравился мне больше, чем я ожидала, читая рассказы о нем и глядя на фото. Возможно, летом при большом скоплении народу он не произвел бы на меня столь благоприятного впечатления. Но ранней весной он был тихим, спокойным, пропитанным расслабляющей и умиротворяющей атмосферой приморского города, где хочется наслаждаться отдыхом и никуда не спешить, и, быть может, потому пара дней, проведенных в этом городе, оставили теплые и приятные воспоминания, особо согревающие сейчас, когда в моих родных краях к нам неожиданно вернулась зима. Спасибо тебе за это, Батуми:)