Нафанин сундучок

   Это был единственный день моего грузинского отпуска, когда я не увидела солнца. И всё равно он оставил в душе теплый след и солнечные воспоминания.
   Вечером этого дня мне предстояло сесть в поезд на Ереван и попрощаться с Грузией. Я знала, что если я останусь в этот день в Тбилиси и буду бродить по его улицам, то, чем ближе к вечеру, тем сильнее будет стучаться в сердце грусть и меланхолия от предстоящей разлуки. Потому я решила, что надо выбираться из Тбилиси, чтобы провести день в приключениях, не дающих шансов зародиться тоске, принестись на вокзал за полчаса до отправления поезда, плюхнуться на полку плацкарта и только тогда получить возможность уловить нотки легкой грусти, да и те должны будут быстро исчезнуть, сменяемые радостью от предстоящей встречи с Арменией. Над тем, куда ехать, я думала недолго - сам собой всплыл в памяти один день полгода назад. Тот самый, что предшествовал незабываемой поездке по Военно-Грузинской дороге в первый день весны.
 - Если бы это было предсказуемое направление - Кахетия, например, я бы точно смог сказать, во сколько нам нужно выехать, чтобы всё успеть, а тут...
    И в этот раз я выбрала предсказуемую Кахетию. Правда, совсем всё просто и предсказуемо - это ж не мой метод:)) Половина пунктов, значившихся в моем маршруте, была не знакома не только мне, но и Отару:)) Но, по крайней мере, снежных лавин, неожиданных снегопадов, перекрытых дорог и прочих форс-мажоров не предвиделось. Хотя в последний момент у меня мелькнула было мысль о том, как, должно быть, красиво в ту пору золотой осени на склонах гор, встающих вдоль Военно-грузинской дороги, и появилась робкая идея поменять маршрут... но я подавила её на стадии возникновения, дабы не подвергаться риску не доехать до Еревана. Не, не по причине форс-мажора на дороге, а потому, что терпение моего водителя, наконец, лопнет, и он просто меня придушит:))
 - И у нас поезд вечером...:))
 - Ну, значит, придется всё делать быстро, - Отар даже, кажется, уже не удивился.
***
   Утром над Тбилиси бродили тучи, но настроение было солнечным.
- Кажется, дождь собирается.
- Попробуем от него уехать.
   Получилось не очень. Дождь периодически принимался моросить, капли расползались кляксами по стеклам, размывая картинку за окном, превращая её в акварель. Дорога постепенно поднималась выше, уходя к Гомборским горам, и с увеличением высоты на нас надвигалась осень - яркая, красочная, разноцветная. Порой окружающий золотисто-желтый вокруг вставал сплошной стеной и тогда, казалось, заменял солнце, словно сам излучая свет.

   Она крутилась на повторе, а я даже и не замечала этого, настолько органично она вписывалась в эту дорогу, настолько соответствовала ей эмоционально, на уровне ощущений…
- На перевале остановимся?

- Да, да, пожалуйста, ненадолго.

   Я очень хорошо помнила это место по прошлой поездке. И хотела увидеть снова. Правда, Гомборский перевал выглядел совсем иначе, чем в прошлую нашу встречу. Тогда он был ярко-солнечным, нашептывающим надежду на скорую встречу с весной, сейчас - меланхолично-пасмурно-осенним. Даже не знаю, каким он больше пришелся мне по душе... я ведь очень люблю осень в любых её проявлениях:)  Но в одном он оставался неизменным - то было одно из мест, где удивительным образом отдыхает душа:

   Я поднялась до того места на склоне, где какой-то добрый человек построил чайный домик и развесил гамаки. Увидела тропинку, ведущую выше, к вершине, поднялась по ней немного, чтобы полюбоваться, как в разные стороны убегают в туманно-облачную даль цепочки Гомборских гор, да вьется между ними дорога.



   Кусочек Италии - Веронская гора и поселок Верона:)

Здесь краски были приглушеннее, тише, чем по дороге до того - быть может, высота сказывалась. Лишь отдельные яркие пятна, словно брызги краски с кисти художника:









   Потом, не торопясь, спустилась вниз, до домика, прошла было мимо, чтобы спускаться дальше, к машине. Но не удержалась. Зашла и попросила чаю с чабрецом. Пока ждала, вдыхала сумасшедшую какофонию ароматов – травяной - чабреца, терпкий и горьковатый - свежемолотого кофе и дымный и щекочущий - горящих, потрескивающих в печке дров. Мне налили ароматного обжигающего напитка из закопченного чайника, стоящего на плите. Внутри, в домике, обнаружилась пара простеньких, грубо сколоченных столиков и несколько табуреток, на которых расположились замерзшие на продувающем насквозь ветру. Можно было бы найти свободную табуретку, наверное, но меня тянуло на воздух, к тем самым чудным гамакам, что манили меня еще в прошлый раз. Тогда я не решилась задержаться здесь, а вот сейчас решила, что могу позволить себе такое удовольствие:))



   Заняв небольшой гамачок в виде качелей, я, завернувшись в свою непродуваемую куртку и грея замерзшие руки о горячий стаканчик, я мелкими глотками пила обжигающий травяной чай, тихонько покачиваясь и созерцая красоту вокруг. Как же это всё-таки здорово - иногда иметь возможность остановиться, прекратить куда-то бежать, увидеть прекрасное рядом, прислушаться к себе...
   Я чувствовала, как вливается в душу умиротворение, и как за короткий период настроение проходит несколько стадий: от легкой щемящей грусти, навеваемой этими шапкой ложащимися на мир дождливыми облаками и мыслями о скорой разлуке с полюбившимся краем, до звенящего восторга и рождающегося вдруг, неожиданно, в сердце воздушного, беззаботного ощущения счастья, от которого хочется смеяться без причины.



- Да не так уж там и холодно!
 - Ага, я заметил, - Отар посмотрел на меня и прибавил печку в машине:))
   Мы ехали дальше, дорога спускалась вниз, пробегая сквозь сказочный осенний лес.





   По краям дороги лежали целые ковры из шуршащих желто-рыжих листьев, они красивыми фейерверками разлетались из под колес автомобиля, и Отар, заметив это, собрал все обочины на пути к монастырю, благо, дорога была пустынна, и удивить наши маневры никого не могли:)) Я же не смогла пройти мимо и не попрыгать на этом осеннем коврике... мягкий оказался:))





- Так, вот монастырь, но, по-моему, не тот, нам дальше, наверное.
 - Да, вон же на указателе написано, это Новая Шуамта (Ахали Шуамта), старая дальше должна быть, через пару километров.
   Недалеко от ворот монастыря лежала огромная куча опавших листьев, видимо, на повороте они как-то особенно задерживались, цепляясь за изгиб дороги... Мы переглянулись...В общем, детство, играющее в одном месте, - это неискоренимый диагноз:))
- Вот бы по ней проехать, да?:))



   Ахали Шуамта осталась позади. Новый монастырь, построенный в 16-ом веке. Избаловали Грузия и Армения стариной, 16-ый век кажется практически новоделом. Меня к нему почему-то не тянуло, заезжать не стали. Хотя можно было бы, наверное. Хотя бы для того, чтобы почтить память семьи АлександраЧавчавадзе, чья фамильная усыпальница находится на территории этого монастыря.
   Легенда гласит, что Ахали Шуамта основан, благодаря Тинатин, жене кахетинского царя Левана. Когда девушка, еще будучи невестой, ехала к будущему мужу в замок Греми, она увидела кизиловый куст, приснившийся ей как знак, указывающий на место, где надлежит построить церковь Пресвятой Богородицы. Церковь построили, монастырь вокруг нее стал расти и развиваться, в него после несложившейся семейной жизни с Леваном вернулась и сама Тинатин, постригшись в монахини.
   С развитием и ростом Ахали Шуамты соседний монастырь, расположенный в паре километров, и возникший гораздо раньше (его стали называть Старой Шуамтой), наоборот, подзабылся и пришел в некоторый упадок и запустение. Но он существует и по сей день, стоит себе на лесной поляне, затерявшись во времени, тени деревьев и необыкновенной тишине, разлитой вокруг. Вот она - Дзвели (Старая) Шуамта, первая постройка которой в форме базилики относится к 5 веку.
   Здесь мы как-то сразу притихли и невольно перешли на разговоры вполголоса. Не под строгим взглядом священников у входа, скорее из уважения к возрасту этих стен и страха и нежелания спугнуть живущую здесь тишину. Да и было в этих небольших строениях с рыжими черепичными крышами какое-то неброское очарование, сразу запавшее мне в душу.



Не сказать, что старый монастырь заброшен - у ворот есть современная административная постройка, видны следы реставрации, кувшины-квеври и ульи наталкивают на мысль о ведущемся хозяйстве:





   В монастырский комплекс входит три храма. Самый старый из них - на переднем плане, построенный в виде базилики с пристороенной к одной из стен верандой. Этот храм был построен в 5-ом веке, что позволяет назвать его одним из первых храмов в Кахетии. Тот, что на заднем плане, за базиликой, датируется промежутком между 610 и 640 гг., и его особенностью является то, что он является точной уменьшенной копией Джвари (пропорции строго соблюдены). Стоящий справа небольшой храм был построен примерно в то же время, т.е. самое "молодое" строение из этого комплекса существовало уже несколько сотен лет тогда, когда на Руси было принято христианство:



Внутри ничего особо интересного нет, разве что вот эта алтарная перегородка в виде колонн, соединенных арками. Таким образом алтари в грузинских церквях оформляли в 6-10 веках, потом иконы стали размещать между столбами, появились традиционные для православных церквей иконостасы. А вот здесь, в Дзвели Шуамта, алтарная перегородка переделана не была, сохранилась в том виде, который был характерен до 10-го века:



Этим камням полторы тысячи лет!..



Переход во второй храм, тот самый, что стал копией Джвари:



Это один из первых крестово-купольных храмов Кахетии (старше предположительно только Ниноцминда, ныне существующая в полуразрушенном виде, и Дзвели-Гавази (моя появившаяся хотелка на будущее:) ) Внутри, как это часто бывает в древних храмах, аскетичная обстановка - каменные стены и своды. Кое-где проглядывают остатки фресок, но они почти не сохранились, с трудом различимы:



Третий храм, собственно, тоже напоминает Джвари, только еще более скромных размеров:



Вот вроде бы нет ничего особенного в этих стенах - ни овевающих их тайн и легенд, ни каких-то дивных архитектурных элементов, украшающих фасады, ни интересных фресок внутри... старый-старый камень в кладке стен, и всё. А взгляд мой всё цеплялся и цеплялся за них, не желая отпускать. Побродила вокруг:





Заметила дорожку, ведущую вниз, спустилась:



Вокруг вставал совершенно сказочный лес, перешептывающийся о чем-то с легко шелестящим среди его крон ветром:



Красиво, глаз не оторвать:)



Тропинка вывела к источнику. Попила холодной чистой воды, отправилась обратно,



удивляясь на разветвленные корни старых деревьев, тянущихся к выложенной камнем дорожке:



Осенние ромашки на память о Дзвели Шуамте:



- Ну, и как? Стоило сюда ехать?
 - Знаешь, да, мне понравилось. Красивая картинка - старые храмы на фоне осеннего леса. Мне кажется, этому монастырю очень идёт осень...

   А мимо той огромной кучи листьев вблизи Ахали Шуамта мы проехать всё же не смогли:)) Это был восхитительный осенний фейерверк, взметнувшийся вверх, и опадающий обратно дождем из кружащихся хороводом рыжевато-бурых листьев, ворчливо шуршащих вслед... Едем дальше, продолжение следует:)

   Итак, я добралась, наконец, до Этнографического музея Тбилиси, заплатила за билет символические 5 лари и получила доступ к 52 га - гуляй, не хочу:)) А еще я попала в самую настоящую осеннюю сказку. Если внизу, в городе, в конце октября было самое настоящее лето, лишь слегка прохладное, то здесь, на склонах Триалетских гор, осень уже настойчиво заявила о себе ярким золотом листвы на деревьях, заставляя охать от восторга на каждом шагу:



   А поохать было, где - Этнографический музей Тбилиси расположен под открытым небом и представляет собой огромный парк, напоминающий большую деревню, потому что на его аллеях-улицах  уютно разместились сельские дворы с традиционными домами, привезенными из разных регионов Грузии, а также амбарами, птичниками, винными хранилищами-марани и самими винодельнями. Внутри домов воссозданы их интерьеры и собраны подлинные предметы быта - кухонная утварь, мебель, коврики ручной работы, посуда, прялки, сельскохозяйственные орудия и приспособления. Всего музей, возникший в 1966 году по инициативе этнографа Георгия Читая, сегодня насчитывает более 8 тысяч экспонатов. Осматривать его можно самостоятельно (при этом смотрители каждого домика обычно охотно рассказывают о том, что в нем находится) либо с экскурсоводом. Кроме экскурсий, на территории музея проводятся мастер-классы по кузнечному, гончарному делу и прочим ремеслам. Здесь же проходят и концерты этнической музыки и фестивали. А еще здесь мне встретилось огромное количество школьников разных возрастов, носящихся по дворам, гоняющих мяч, расположившихся на пикник, заглядывающих в дома... популярное место для школьных экскурсий, видимо:)
   Даже просто бродить по этому уголку природы в солнечную и теплую погоду - огромное удовольствие, так что я не скоро смогла уйти. При этом я прогуляла часа три только по нижней части музея, так и не заглянув в верхнюю. Не смогла оценить визуально, сколько до нее по бегущей вверх тропе, и не рискнула, и, видимо, зря. Верхняя часть, как пишут на просторах интернета, менее ухоженная, но не менее интересная. Именно там располагаются, например, строения Аджарии с необыкновенно красивой деревянной резьбой. В общем, мне будет, чем заняться в следующий раз:))



   Тропинка, ведущая от входа, разветвляется у сидящих на ярме - символе брака и семьи дедушки и бабушки, этаких хранителей сельского быта. Почесав затылок, решаю начать слева и пойти по кругу. Карта-схема, выдаваемая вместе с билетом, подсказывает, что в той стороне расположены домики регионов Самцхе-Джавахети, Шида-Картли, Кахетии и археологическая зона. Иду смотреть:)


 

  С первым домиком не очень повезло - осмотреть его можно было только снаружи, поскольку внутри идет ремонт. Это типичный дом Самцхе-Джавахети, привезенный из окрестностей Ахалцихе:







Какая дверная фурнитура!



А какая природа! Здесь несложно забыть, что где-то рядом, точнее, внизу, шумит столичный город:



И как же сложно отказать себе в удовольствии присесть на такой лавочке:)



   Со следующим домом повезло больше - в него можно было заглянуть. Это тоже строение из региона Самцхе-Джавахети, муниципалитет Аспиндза. Такой тип домов называется дарбази и представляет собой полуземлянку. Такие дома обычно устраивали на косогорах, как бы выкапывая их в склоне и пристраивая фасад со входом. Таким образом, получалось строение с одной каменной стеной и остальными частично земляными, имеющее только один вход. К нему или же над ним, как правило, пристраивали открытую веранду:



Робко заглядываю внутрь. Дверь внушает уважение хотя бы своим возрастом:



У стен разные необходимые в хозяйстве приспособления:



Чудные тапочки:)



Обстановка простейшая и аскетичная - стены из грубого неотесанного камня, земляной пол, очаг посередине,



Каменное ложе, накрытое половиком:



Деревянная и глиняная посуда, восхитительный резной сундук:



Свет поступает только через открытую дверь да сквозь отверстие в крыше:



   Такое строение крыши - одна из главных и интересных особенностей дарбази. Деревянные потолочные балки укладываются друг на друга так, что верхний ряд образует выступ над нижним, и таким образом, пространство постепенно сужается, пока не образуется на самом верху небольшое отверстие, через которое проходит свет и выходит дым от очага:



Следующий дом - тоже разновидность дарбази, только более просторный, привезенный из региона Шида-Картли (Каспи):



Очаг на открытой веранде:



Красота и изящество каменного кружева:



Снова та же крыша, только с меньшими и более частыми выступами, смотрится более изящно:



В целом дом похож на предыдущий, только выглядит так, словно его хозяева живут в большем достатке. Резное кресло главы семьи и котел, подвешиваемый на очажной цепи, напомнили мне очень живо сванский мачуби:





Роль шкафов в дарбази выполняли чаще всего ниши в стенках:





Дальше ноги занесли меня в археологическую зону:



Первое, что попалось мне на глаза здесь - это остатки старой базилики Сиони (5-6 вв), которую перенесли сюда при строительстве Сионской ГЭС, когда село Сиони планировали затопить:



Абхазский дольмен:



Квеври:



Далее на территории этой зоны размещены надгробья, датируемые преимущественно 5-10 веками:









Ёлки:



и виды на город:





Старые деревенские крыши музейных зданий на фоне современных многоэтажек:





И оттенки осени:





Следующим на пути моем возник кахетинский дом. Специфика климата, более теплого и солнечного, наложила свой отпечаток - тонкие стены, большие размеры, кухня на улице под навесом, где стоит печь:



И всё-таки по строению это всё тот же старый дарбази с одной большой комнатой и узнаваемой крышей. Сколько в этом доме орнаментов - на деревянных балках, на скамейках, на коврах и покрывалах:











Просто, но как-то очень уютно:



Посуда:



И рога... как же в Кахетии без вина?:)



Дальше я снова вышла к скульптуре бабушки и дедушки и расположенному почти за их спиной амфитеатру. От него увидела вот этот дом с балконом:



Только собралась было подняться на веранду, даже дошла до середины лестницы, но тут вдруг меня окликнули...



 - Извините, пожалуйста... Вы по-русски говорите?
(вот что во мне даёт основание полагать, что нет?:)) почему со мной чаще заговаривают на английском или даже на грузинском?)
- Дело в том, что мы тут кино снимаем...
 - Я мешаю?
 - Ну, пока еще нет, но минут через пять мы начнем...
Я понятливо исчезла из кадра. Но разговор получил продолжение через полчаса, когда я, обойдя съемочную площадку по кругу и отдохнув недолго на попавшейся на глазах лавочке, направлялась к расположенному в непосредственной близости имертинскому сектору музея. Парень снова возник передо мной, видимо, опасаясь, что я всё-таки собираюсь испортить им кадр. И вообще мне кажется, он заподозрил во мне шпиона конкурентов:)) Потому как на меня посыпались вежливые, но очень странные вопросы:))
- А Вы откуда? А почему в Грузию приехали? (ну да, что, кроме съемок фильма, можно в Грузии забыть?) А что здесь делаете? (логичный вопрос туристу в музее, ага) А зачем фотографируете? (даже попросил посмотреть фотоаппарат). После сего удивительного диалога мы, наконец, разошлись в разные стороны, но я еще пару раз чувствовала на себе подозрительный взгляд:))



А я отправилась к винодельне из Имерети:





Девушка у этого строения рассказала, что это была богатая по меркам 18-19-го веков винодельня, целый винный дом. Одна большая давильня для винограда (сацнахели) и емкость для сбора сока разместилась в доме:



Вторая - у стены под навесом:



Пресс, а внизу, у стены, черная металлическая конструкция - самогонный аппарат:))



Ёршики для чистки квеври - винных кувшинов:



Хозяйственные постройки во дворах:



Амбар для хранения зерна и кукурузы на деревянных или каменных ножках - для того, чтобы грызунам было сложно добраться до урожая:



В такие плетеные корзины собирали виноград:





Дом небогатых крестьян из Имерети: одна комната с двумя дверьми на противоположных стенах, очаг посередине, один большой лежак, служащий кроватью всем членам семьи, нехитрая кухонная утварь:







Здесь совершенно другой тип крыши - двускатная, крытая соломой, которая крепится с помощью сетки из деревянных реек. Со стороны комнаты сделан деревянный потолок, чтобы избежать прямого попадания искр от очага на соломенную крышу:



Красочная осень:



   Ремесленная зона. На большом дворе - несколько домов и подсобных помещений, в которых размещены ремесленные мастерские и приспособления: печь для обжига керамических изделий, наковальня, печи-тонэ для выпечки хлеба и т.д. Здесь проводятся мастер-классы и выставки ремесленных изделий, но во время моего визита там было тихо и пустынно. Потому я, побродив вокруг, воспользовалась возможностью посидеть в тишине, такой редкой среди многочисленных и шумных групп школьников, носящихся по территории музея:))





Несколько разновидностей плугов:





Очередной амбар на ножках:



И птичник, тоже на ножках:



Дома Гурии и Мегрелии строились из дерева, с крытой черепицей крышей, на низком каменном фундаменте или на каменных "ножках", чтобы уберечь жилье от воды, - особенность влажного климата с обильным количеством осадков.



Первые дома были простейшими, в одно большое помещение. Но в 18-19-ом веке дома стали просторнее, разделенные на несколько комнат, и все они отапливались от одной печи. Потому сначала строили печь, а уже вокруг них организовывали жилое пространство. Единая печь - камины выходят в три жилые комнаты:



Гостиная:



Спальня для старшего поколения семьи:



И спальня для молодых:



Бурка - часть национального костюма, холодными ночами она служила и одеялом:



Из гостиной ведут две двери на противоположных стенах, обе выходят на огороженные перилами веранды:



Пандури?



А это чудное приспособление - ходунки для малыша:



Соседний дом тоже привезен из Мегрелии, в нем разместился музей самого музея - экспозиция, рассказывающая об основателе Георгии Читая, о людях, работавших над развитием музея, представлены исследовательские работы, документы, фотографии:



Г.Читая:



Его кабинет:









   Рядом расположен такой же дом из с.Абаша, в котором представлены интерьеры богатого дома из Самегрело, но фотографий из него у меня нет. В нём единственном была настолько суровая на вид женщина, которая почти молча ходила за мной по пятам со столь серьезным видом, что я невольно вспомнила, что, кажется, видела на кассе надпись о запрете фотосъемки и достать фотоаппарат при ней как-то постеснялась:) В общих чертах он очень сильно напоминает дом из Гурии.



Cаджалабо - жилой дом из села Онотофо (начало 19-го века), Мегрелия. Именно с него началась коллекция музея, он стал первым музейным экспонатом, который привезли сюда по частям, пронумерованным и подписанным самим Г. Читая.



Увернувшись от футбольного мяча и задержавшись немного на веранде, чтобы рассмотреть ковры и ткацкий станок, я проскользнула внутрь:



Передо мной оказался самый обычный крестьянский дом небогатой семьи с простой обстановкой, подобие которой мне уже доводилось видеть в этот день не один раз:



Порассматривала детали:









    Собственно, на том мои прогулки по этнографическому музею закончились. Посидела еще немного на лавочке, собираясь с силами на обратный путь, и отправилась к дому. Больше в этот раз в Тбилиси ничего не успелось, разве что посмотреть еще на вечерние пробки следующим вечером на пути к вокзалу, но то так себе достопримечательность:))
    Но впереди был еще один чудесный грузинский день:) Потому продолжение следует...

   На второй день в Тбилиси у меня было множество расплывчатых планов и ни одного конкретного:)) Единственное, что я решила точно - остаться в городе, как бы ни манили окрестности ближние и дальние. Накануне, изучая maps.me, я обнаружила, что пешеходные тропы по склонам гор связывают не только Нарикалу и Мтацминду, но есть и ведущие дальше, от Мтацминды к Черепашьему озеру. Но утром мои ноги еще помнили вчерашние ступеньки... интересно, сколько их было?:))
   И всё же мне хотелось попасть к тому озеру. План был таков: прокатиться на очередной грузинской канатке, нижняя станция которой расположена у парка Ваке, прогуляться у озера, а потом спуститься пешком вниз, заглянув в Этнографический музей, на описание которого я наткнулась неожиданно и как-то сразу заинтересовалась. Но до Ваке еще нужно было добраться. Проще всего было, конечно, на такси. Но проще - это ж не мой метод:)) Сначала я задумалась было на тему экскурсионного автобуса, самый длинный маршрут которого проходит и через Ваке и тот самый музей. Но что-то меня в том маршруте не впечатлило... На улице была традиционная для этой поездки чудесная солнечная погода, и мне захотелось прогуляться... ага, километров семь: два с хвостиком по Руставели и четыре с небольшим по Чавчавадзе:)) Но на проспекте Чавчавадзе я еще не бывала, было интересно посмотреть, потому расстояние меня в тот момент нимало не смутило, на крайний случай сяду на какой-нибудь автобус, подумала я, наивная:) И потопала... Сфотографировав смешных чудаков у Свободного театра, я посмотрела было в сторону метро, но ради одной станции... решила всё же пройти и проспект Руставели пешком, ноги размять, ноющие после вчерашних ступенек.

   Переход с Руставели на Чавчавадзе я благополучно прозевала. Свернула посмотреть на небольшой парк, посидела немного там на лавочке, наблюдая за весело журчащими фонтанами и гуляющими мамами с детьми, и вместо того, чтобы вернуться назад, где видела пешеходный переход, поверила  мапсу, который показывал, что можно легко перейти дорогу, если пройти немного вперед, а там переулком выйти на Чавчавадзе. По факту оказалось, что добрый мапс предлагает мне перейти дорогу прямо посреди проезжей части на улице с очень оживленным четырехполосным движением без малейших признаков зебры или светофора. Я подумала и поняла, что не настолько сошла с ума, чтобы кидаться под машины. Пошла дальше в поисках перехода. Идти пришлось с добрый километр, соответственно столько же потом возвращаться бы обратно, но опять же добрый мапс уверенно утверждал, что этого делать не нужно, достаточно идти прямо, узкими улицами и переулками он меня к Чавчавадзе-таки выведет. Я в очередной раз поверила. И он вывел... я уперлась носом в чьи-то гаражи, огороженные забором, а где-то далеко внизу шумел проспект Чавчавадзе. Но перелазить через забор, а потом сигать вниз с высоты метров в десять в моих планах точно не значилось:)) Решив, что верить своей интуиции как-то надежнее, чем мапсу, я-таки выбралась на нужный мне проспект, радуясь по дороге, что я не пошла искать тропу от Мтацминды до Черепашьего озера, ведомая maps.me. Что-то у него с картой Тбилиси было не то:))
***
(из вечерних разговоров в вотсапе): 
- Да всем им верить... я сегодня по гуглу пытался пробку объехать, так он меня и привел аккуратно в дом, утверждая, что там есть дорога:)) Вместе с туристами потом выход искали из того тупика, куда гугл завёл...
   Не я одна в тот день пострадала от электронных карт:))
***
   Проспект Чавчавадзе - просторный, широкий, застроенный огромными монументальными строениями частично еще советских времен, частично новыми из стекла, и очень студенческий. Кажется, там сосредоточились почти все учебные заведения Тбилиси и молодежь, спешащая на лекции и порой с удивлением на меня поглядывающая - туристов здесь встречалось крайне мало:) Вот только одно "но" - весь он был перекрыт заборами, ограждениями, и укрыт толстым слоем цементной пыли, летающей в воздухе и оседающей на одежде/обуви... на проспекте шел масштабный ремонт. Угораздило же меня прийти вовремя:)) Потому я даже не пошла разыскивать за этими заборами вход в парк Мзиури, где можно увидеть скульптурные изображения героев сказок Нодара Думбадзе (это, пожалуй, единственный момент, вызвавший сожаление), просто быстро прошла проспект от начала до конца, цепляя иногда взглядом интересные скульптуры или здания, да заглянув в булочную, соблазненная умопомрачительным ароматом свежеиспеченного хлеба и корицы (булочка и на вкус была восхитительная, таяла во рту, оставляя на языке вкус корично-ванильной сладости):



Памятник поэту Галактиону Табидзе, тому самому, что увековечен и в Кутаиси, со спускающейся к нему с неба Музой:





Видимо, ремонт на проспекте Чавчавадзе тоже был знАком того, что что-то снова идет не так:)) Потому что канатная дорога не работала. Прикинув взглядом расстояние и угол подъема к вершине горы, на которой терялась верхняя станция канатки и Черепашье озеро, я поняла, что прогулка легкой не будет:)) И решила пойти подумать, позагорав на солнышке и вытянув начавшие уже уставать ножки - в парке Ваке. Фонтан на площади у входа в парк:



Вид на парк и его окрестности в верхней ступени лестницы, ведущей к дорожкам парка. Красиво! Парк на самом деле замечательный - огромные деревья, в тени которых легко дышится, фонтаны, шуршащая листва под ногами... не случайно здесь в обеденное время собралось немало местных жителей - мамы и бабушки с колясками, студенты после занятий, спортсмены, бегающие по многочисленным ступеням лестницы, ведущей к статуе Победы:



Пешеходный переход у входа в парк:



В центре парка фонтан, за ним еще ряд фонтанов поменьше. Вдали, наверху, на одной из вершин Триалетского хребта виднеется станция канатки - вот туда мне надо бы дотопать пешком, если хочется увидеть Черепашье озеро. Глядя на это, я поняла, что мне не так уж и хочется:))





Когда-то, судя по всему, фонтаны были и выше, на лестнице, у мемориала Славы, но та часть парка нынче выглядит довольно-таки заброшенной и требует ремонта:



Я посидела немного на лавочке в тени, освежаясь в брызгах, долетающих с фонтанов. К слову, я пришла как раз вовремя, чтобы успеть посмотреть на эту журчащую и бурлящую красоту водных струй. Когда возвращалась обратно, фонтаны уже не работали:







   Отдохнув немного и собравшись с силами, я потопала вверх по ступенькам, к мемориалу Славы, созданному по проекту З.Церетели. К слову, именно здесь раньше находились те самые покалеченные воины, что расположились нынче у крепости Горисцихе.
   Снизу - памятник Неизвестному солдату:



Сверху - 28-миметровая статуя Победы:



А если, стоя у ее подножья, оглянуться, откроется вот такой вид на город. Большая часть - жилые кварталы, многоэтажки, но всё равно интересно:)





Новые кварталы строятся с домами причудливых форм:



   Стадион, носящий имя известного в советские времена грузинского футболиста Миши Месхи. Стадион я разглядела уже с дороги. Потому как стало обидно, пройдя такое расстояние, не дойти до конечной своей цели... нет, не озера. Меня всё-таки сильнее манил Этнографический музей. Потому я потопала дальше и выше, по обочине автомобильной дороги, зигзагами петляющей по склону горы. До музея по ней примерно около 2-х километров. Мапс снова уверенно показывал наличие прямой тропы, позволяющей срезать петли дороги и сократить расстояние, но мне хватило одного взгляда на нее: она шла напрямую через заросли и дорожные ограждения и выглядела не то, чтобы как тропа...а как будто сквозь кусты продрался какой-то один сумасшедший торопыга. Я вторым быть не пожелала:)) Решила, что по дороге надежнее:))
   До музея я в итоге всё же дошла. И в полном восторге прогуляла там часа три. Но то будет отдельная история:)



   По дороге я видела стоящих у обочины и на парковке у музея таксистов и порадовалась тому, что обратно можно будет уехать, если ноги совсем откажутся ходить. Но не тут-то было, когда я вышла из музея, на парковке стояли в ожидании только пара-тройка школьных автобусов. Потому, вздохнув при мысли о том, сколько же я намотаю за день километров, я снова отправилась пешком в обратный путь. Глотать пыль на проспекте Чавчавадзе уже не хотелось, хотя и остались у меня там недосмотренные достопримечательности, и я пошла по параллельной улице Павлиашвили.
   Я попала в самый обычный жилой район со школьниками, весело и шумно идущими домой со школы, с домохозяйками, спешащими домой с покупками, с подругами, болтающими о своем, о женском по дороге на работу... Здесь своим чередом шла привычная городская жизнь, далекая от туристического скопления. Самая обычная улица, засаженная огромными старыми платанами с серебристыми стволами, бросающими под ноги шуршащие бурые листья, с чудными рисунками и граффити на стенах, которые я с удовольствием рассматривала, порой останавливаясь специально для этого. В общем, несмотря на усталость, это была приятная прогулка:)

















   На подходах к Руставели я уже мечтала присесть и отдохнуть, наконец:)) Потому доползла до вчерашнего духана, плюхнулась на стул, заказала очередную порцию хинкали и поняла, что жизнь прекрасна!:))
   Когда вышла, на город уже спускались сумерки. Я привычно погуляла еще немного по парку Рике, застав тоненький новорожденный месяц у Матери-Грузии да отблески розового заката на облаках над Мтацминдой:





И отправилась паковать чемодан, попутно допивая подаренное вино и доедая не умещающиеся в чемодан подаренные же фрукты, и спааать... На следующий день мне предстояло покинуть Тбилиси, как бы грустно это не звучало. Но поезд уходил только вечером, впереди ждал еще один насыщенный на события и эмоции день... очередной, при воспоминании о котором я до сих пор улыбаюсь:) Я, конечно, расскажу и о нем:) Но сначала будет рассказ про Этнографический музей. Не прощаюсь с Тбилиси...:)

 А потом я иду просто гулять... бродить по улицам по любимому мной маршруту "куда глаза глядят". В Тбилиси они чаще всего глядят в старый город:) Я люблю бродить среди старых обветшавших домиков, по узким улицам и переулкам, заглядывать в парадные, стараясь уловить неповторимую атмосферу старого Тифлиса, почувствовать его дух. Эти домики, в которых живут частички души их хозяев, старые семейные тайны, бережно хранимые, воспоминания, мечты... разве могут они оставить равнодушной? Пусть порой они выглядят неприглядно, вызывают сочувствие и печаль тем состоянием, в котором находятся сейчас, но всё равно есть в них что-то невыразимо притягательное, восхитительное, как в старых письмах, фотографиях, рассказах о прошлом. Они прекрасны, ибо позволяют почувствовать дыхание времени, они - как отпечатки прошлого, свидетельства уходящих эпох, которые еще можно увидеть своими глазами.
   Сейчас в старом Тбилиси активно идут реставрационные работы, что не может не радовать. Многие истинные жемчужины старого города спасены от разрушения, другие еще только ждут своей очереди. Очень хочется верить, что до них тоже дойдут руки реставраторов. А еще в то, что эти руки окажутся бережными... потому что очень хочется, чтобы старые улицы Тбилиси сохранили свою неповторимую атмосферу, не превратившись в новодельные, красивые, но лишенные души.
    Один из примеров проведенной реконструкции - вот он, площадь Орбелиани, превратившаяся в пешеходную зону. Одно из наиболее интересных здесь зданий - бывшая гостиница "Лондон", построенная в 1875 году. Она была небольшой, всего на 28 номеров, но считалась лучшей гостиницей на Кавказе. Здесь останавливались норвежский писатель Кнут Гамсун, композитор Пётр Чайковский, министр госимущества России Михаил Островский (брат драматурга Александра Островского) и другие. "Гостиница "Лондон" — одно из самых замечательных мест во всем Востоке. И служит разделительной чертой между Европой и Востоком. Здесь путник забывает о перенесённых им дорожных невзгодах, наслаждается белоснежным бельём и бокалом вкусного шампанского", — писал в своих воспоминаниях английский публицист и государственный деятель Джордж Кёрзон.
.

   Владельцами отеля были промышленники-меценаты братья Зубалашвили, Александр и Константин. Управляли им семья Рихтеров - Генрих и Катарина, которым владельцы всецело доверяли. Гостиница была очень красиво оформлена внутри - изящная лестница, росписи на потолке, картины итальянских художников на стенах. Именно "Лондон" стал первым зданием города, в которое провели электричество.

Хороша идея такого дизайна для вывески:



Дошла до расположенного рядом парка с фонтаном и цветочными рядами:



Прошла дальше, заметив на площади за Галереей и театром им.А.С.Грибоедова еще один фонтан,



и интересную стелу, информации о которой толком так и не нашла. Встретилось только однажды название - "Столп грузинского языка", но даже в правильности перевода не уверена. Следующий раз буду приставать к местным жителям:)



   А дальше я углубилась в старые кварталы, где на каждом шагу можно найти что-нибудь интересное - невероятной красоты архитектурные элементы на фасадах, ажурные кованые ворота, резные деревянные двери...



   И да, именно на этих улицах живут легенды, окружающие их ореолом загадочности и тайны. Как, например, этот дом на Игнороквы, 6, построенный в 1887 году известным в Тифлисе архитектором Шимкевичем. Существует версия, что изначально дом строился для начальника мыловаренного завода Таирова (и видимо, это его инициалы просматриваются в вензеле на балконной решетке), затем в нем расположилось Благотворительное армянское общество, а затем здание стало принадлежать нефтепромышленнику Давиду Юзбашеву (Юзбашяну). Об этом доме ходит множество фантастических слухов с оттенками мистики - говорят, что здесь покончила с собой молодая девушка, и привидение ее до сих пор живет в этих стенах, что Юзбашев проводил тут спиритические сеансы, потому до сих пор неспокойно бродят тут духи. Здесь якобы случается много непонятного и мистического, а виной всему фигура Люцифера, что взирает на прохожих с фасада дома. Но всё это не более, чем слухи и сказки для легковерных туристов. Люцифер, правда, есть, говорят, только, что по замыслу архитектора то был вовсе не Люцифер, а мифологический персонаж Пан (сын бога Гермеса). Помню, я его даже видела, но поскольку этот адрес у меня в записях на картах maps.me значился как "дом с чертями", весьма симпатичный Пан с рожками моё внимание привлек лишь вскользь и в кадр, как выяснилось уже дома, не попал:)  В общем, снова есть повод вернуться, а заодно, быть может удастся посмотреть и парадную, оформленную в классическом стиле, в которую в этот раз не попала по причине закрытых дверей:



Какие всё же изящные узоры:



Дом №4 на ул. Кикодзе, дом Харазова. В начале прошлого века в нем размещалась мужская гимназия, да и по сей день здесь расположена школа. Эх, как же всё-таки замечательно учиться в таких зданиях. Вспоминаю с замиранием сердца до сих свой первый факультетский корпус, расположенный в старом купеческом доме:




 

Мини-башенка с островерхой крышей, увенчанной изящным ажурным шпилем, навевает мысли о рыцарском замке и легенды о заключенной в башне принцессе, не правда ли?:)







Еще один красивый дом на ул.Кикодзе - это одно из наследий мецената Александра Манташева, того самого, благодаря которому в Тбилиси появились каменные торговые ряды (Манташевские). Он же был руководителем Благотворительного армянского общества, что размещалось в загадочном доме на Игнороквы. В этом доме Манташев прожил с семьей последние годы своей жизни:



На балконной решетке скрывается в тени женский профиль. Знающие люди говорят, что чертами лица он очень напоминает жену Александра Манташева:



В парадную дома по ул.Кикодзе, 9, где в 1918-21 гг находилось Эстонское посольство, я заглянула. Великолепная кованная лестница приводит к верхнему этажу,



где сохранилась роспись на потолке:



Дверь тоже заслуживает внимания:


 

Имя же первой владелицы написано прямо на входе в подъезд:




 

Он был построен в 1914 году архитектором Г. Тер-Микеловым. За необычный балкон и цветник, разбитый между двумя входами в дом, его прозвали итальянской виллой. Братья Маиловы - российские нефтепромышленники армянского происхождения, которых называли также "икорными королями", поскольку они первыми начали торговать икрой на территории Российской империи. Именно их инициалы переплетены в вензель на медальоне, украшающем фасад здания:



   В советские времена здесь жил председатель Совета Комиссаров Грузинской ССР, а позже председатель Президиума Верховного Совета Грузинской ССР Филипп Махарадзе - человек, благодаря которому в Грузии установилась советская власть. Позднее, в 1932-37 годах здесь жил главный дирижер театра оперы и балета Евгений Микеладзе, создатель первого симфонического оркестра в Грузинской республике, и его жена Кетеван Орахелашвили. Причудливы судьбы - Кетеван была дочерью соратника Махарадзе, активно способствующего установлению советской власти в Грузии, и от неё же впоследствии пострадавшего... Орахелашвили вместе с женой был репрессирован. Та же трагическая участь ожидала и Евгения Микеладзе в 1937-ом. А в его квартиру въехала семья грузинской оперной певицы, народной артистки Екатерины Сохадзе.

Еще несколько кадров с восхитительными коваными решетками:









И я подхожу к дому Сейлановых. Здесь находится одна из красивейших парадных Тбилиси, нынче отреставрированная и открытая для туристов:

Азиатские пейзажи:



Россия:



Америка:



Европа:



Наверх уходит мраморная лестница:



Потолочный плафон:





Круглолицый ангел на стене:



Поохав от восторгов, иду слоняться по улицам дальше. Мимо дома бывшего присяжного поверенного А.Кусикова (архитектор - Д.Г.Числиев):



к дому с голубым балконом. Вот, к слову, тоже счастливый пример спасения старого дома. Один из самых красивых и часто фотографируемых домов в старом городе, с чудесным резным балконом, он был заброшен и почти разрушен, но недавно его восстановили в ходе реставрации, теперь он снова радует взгляд:



Одно из моих любимых зданий старого города, мимо него я не могу пройти равнодушно:) Это построенный в мавританском стиле дом известного тифлисского архитектора Корнелия Татищева (1897 г). Изразцы, восточные узоры, витражи в виде восьмиконечных звезд, вписанных в арку, балкончики... красота, глаз не оторвать. Даже в парадную заглянула, но вот там все достаточно скромно... хотя дальше порога не ходила:


 

Ох, уж эти балкончики!:)



Неожиданная встреча с героями Нико Пиросмани:



Площадь Ладо Гудиашвили по-прежнему вся в ограждениях и строительных лесах. В нескольких зданиях вокруг ведутся реставрационные работы. Срок их неожиданно увеличился в связи с тем, что при разборе подвалов там обнаружили остатки жилищ, винных и холодильных погребов, фрагменты керамической посуды и других предметов быта, относящиеся к 16-18 векам. Потому разбирают теперь медленно и осторожно, с привлечением историков и археологов, попутно думая, что с этими находками делать дальше. Говорят, что планируется создать на этой площади музей под открытым небом. Но фонтанчик работает:)



Неожиданно увидела экскурсионную группу, заходящую в дом-калейдоскоп:



Быстро сфотографировав симпатичный полосатый балкончик напротив, нырнула за группой, пока дверь открыта:



Впрочем, опасения мои были напрасны, попасть в этот дом легко, в нем находится частная арт-галерея. А дом прозвали так из-за разноцветных витражных стекол с узорами, и в самом деле напоминающими те, что складывались, сменяя друг друга, в игрушке из моего детства:









   Сколько все-таки удивительного в старом Тбилиси! Пока писала эту запись и разыскивала информацию о том, что видела мимоходом, перечитала множество историй и биографий, пересмотрела сотни фотографий удивительной красоты парадных, скрывающихся за неприметными дверьми, и поняла, что эти улицы будут манить меня к себе снова и снова, ведь там столько всего интересного, ускользнувшего от моих глаз...
   Пробродив по закоулкам старого города до тех пор, пока не начали опускаться сумерки, я отправилась поближе к набережной и парку Рике, по дороге сфотографировав, наконец, летящего Параджанова:



Традиционно полюбовавшись немного на огни ночного города,











я отправилась ужинать и спать. Завтра меня ждёт еще один день в Тбилиси...

   На третьем своем визите в Тбилиси я наконец-то решила всё же добраться хотя бы до одного музея. В прошлые разы как-то не складывалось: то музеи не находились, то время... Потому, спустившись с Мтацминды, я целенаправленно зашагала по проспекту Руставели к Национальной художественной галерее (фото здания - с прошлых поездок, это не афиши сменить забыли:) ?



   Меня манили туда картины Пиросмани, про трагическую и загадочную судьбу которого я в последнее время немало читала/слышала, потому очень хотелось посмотреть на то немногое из его творческого наследия, что удалось сохранить.
    Однако, Пиросмани я оставила напоследок, как самое для меня интересное:) Начала с осмотра соседнего зала. Галерея в целом небольшая, на втором этаже три небольших зала с постоянными экспозициями (Нико Пиросмани, Ладо Гудиашвили, Давид Какабадзе, Елена Ахвледиани и др), и еще пара залов для временных выставок.
   В первом же зале бросился в глаза портрет молодого человека со взглядом, устремленным куда-то в другие миры. Что-то в нем показалось знакомым. Подойдя ближе, прочитала, что то портрет знаменитого пианиста Святослава Рихтера Кетеван Магалашвили:



"Аджарки" Шалвы Кикодзе тоже заворожили своими взглядами:





И долго не могла оторваться от рассматривания картинок из жизни Грузии Елена Ахвледиани:



Чудесные картины, солнечные, теплые, уютные. И детали на них можно рассматривать бесконечно долго, погружаясь в простую городскую и сельскую жизнь Грузии, такую, какой она была примерно столетие-полтора назад.





   Имя Ладо Гудиашвили я, конечно, слышала, но именно что только слышала, о живописи его не знала практически ничего. Только после посещения музея полезла в интернет почитать. Честно говоря, мне показалось, что в тбилисской галерее он представлен как-то несколько однообразно (это практически один ранний период его творчества - начало 1920-ых годов). На самом деле картины Ладо Гудиашвили куда более разнообразны, стиль его менялся с годами, и наблюдать этот процесс очень интересно:



   Ладо Гудиашвили родился в семье, далекой от творчества, но страть к живописи проявилась у него еще в детстве. Однажды, когда ему было лет десять, на его рисунки обратил внимание немецкий художник Зоммер, живший тогда в Тифлисе. В 1910 году по совету Зоммера Гудиашвили поступает в школу живописи и скульптуры, основанную в Тифлисе Обществом поощрения изящных искусств. В 1919-ом для совершенствования художественных навыков и перенятия зарубежного опыта Ладо Гудиашвили уехал в Париж. Там он поселился на Монпарнасе и быстро стал завсегдатаем знаменитой богемной "Ротонды" - кафе, где собирались такие известные в последствии на весь мир художники, как Амадео Модильяни, Пабло Пикассо, Х.Сутин, под влиянием которых картины Гудиашвили приобретают новые черты.
   Надо сказать, что молодой художник Ладо был счастливым человеком в том плане, что ему не пришлось ждать десятилетия (или вовсе смерти), чтобы получить признание своего таланта. Его творчество довольно быстро нашло почитателей, и еще будучи в Париже, он решился представить на выставку ряд картин, и все они получили признание критиков.
   На родине, куда он вернулся в 1930-ые, его живопись принимали не так охотно. Ладо Гудиашвили прошел через чередующиеся в разной последовательности периоды полупризнания, признания и восторга, забвения и опалы.



Тяжелее всего ему пришлось в 1946-ом, когда за роспись стен церкви Кашвети от был исключен из тбилисской Академии художеств, где преподавал с момента возвращения из Парижа. И всё-таки он прожил долгую и плодотворную жизнь, взлетая на волнах славы и падая вниз, всё же никогда не оставляя живопись и оставив после себя огромное творческое наследие:



Небольшая экспозиция посвящена скульптору Якобу Николадзе: семейные фото, фотографии работ, небольшие скульптурные композиции, очень впечатляющие, наполненные чувствами, эмоциями, жизнью... "Саломея":



"Ветер":



   И вот, наконец, я добралась до Пиросмани:)
   Нико Пиросманашвили - пожалуй, самый загадочный художник Грузии. Не потому, что его жизнь была полна тайн. Просто потому, что факты его биографии скрываются где-то во тьме времен, и ни одному его биографу не удалось точно восстановить последовательность событий от рождения до трагической и печальной его кончины. Считается, что родился он в кахетинском селе Мирзаани, где впоследствии посторил дом для сестры и ее семьи (в этом доме и находится сейчас музей Пиросмани, до которого я в этот раз, к сожалению, так и не доехала). Его родители рано умерли, но судьба поначалу ему благоволила - он остался жить в семье банкиров Калантаровых, у которых некоторое время служил его отец. Сначала оставался в кахетинском Шулавери, потом переехали в Тифлис. Калантаровы относились к Нико скорее не как к слуге, а как к воспитаннику и компаньону их сына Георгия, потому жилось ему в общем неплохо. Он научился читать и писать по-грузински и по-русски, хотя систематического образования не получил. В какой-то момент он всё же покинул Калантаровых, причина этого, как и многое в жизни Пиросмани, покрыта тайной. Поговаривают, что юный Нико влюбился в хозяйскую дочь и написал ей письмо с объяснениями в любви, после которого оставаться в доме уже не смог, ибо, конечно, перспектив у такой любви не было и быть не могло.
   Художественные таланты Нико проявлялись с детства, поэтому первое, что он сделал, уйдя от Калантаровых в самостоятельную жизь - открыл вместе с таким же художником-самоучкой Гиго Зазиашвили художественную мастерскую, чтобы заняться изготовлением вывесок на заказ. Но дело не пошло. Тогда Нико Пиросмани устроился на железную дорогу, где проработал около четырех лет. Поначалу работа ему нравилась, ибо давала возможность посмотреть другие, незнакомые края. Но вскоре строгие рамки и правила рабочего графика наскучили, он часто опаздывал, иногда и вовсе не являлся на работу, сказываясь больным, часто получал выговоры, и потому вскоре уволился.
   Решив работать на себя, он открыл продуктовую лавку на окраине Тифлиса, нарисовав для нее две вывески с черной и белой коровами. Первое время дела шли успешно, однако, Нико, натура творческая, начисто лишенный предпринимательской жилки, один с коммерцией явно не справлялся, потому вскоре нашел себе компаньона. Постепенно тот вытеснил его из бизнеса, якобы купив его долю, выдав часть денег сразу, которые Нико передал деревенским родственникам, оставшуюся часть некоторое время отдавал по рублю в день, пока не заявил, что деньги Пиросмани закончились совсем. По сути в тот момент жизнь Нико покатилась по наклонной вниз, закончившись трагически в крошечной холодной и сырой подвальной комнатушке, где он жил последние годы в нищете и впроголодь.



 Зато тот период жизни Нико Пиросмани, что начался после неудачной попытки стать лавочником-торговцем, стал самым плодотворным в его творчестве. Он постоянно рисовал: вывески для духанов, картинки из грузинской жизни на стенах трактиров, портреты знакомых и случайных встречных. Картины выходили из-под его кисти легко и непринужденно, порой за пару часов рождался настоящий шедевр. К нему стали всё чаще обращаться духанщики, расплачиваясь за росписи стен, картины и вывески обедом и бутылкой вина. К сожалению, стены духанов и вывески - недолговечный материал, и многое из творчества Нико было утрачено.



   Долгое время Нико был известен лишь в узкой среде посетителей и владельцев питейных заведений. Духанщики и посетители трактиров любили его, некоторые из них становились по сути его меценатами, предоставляли ему кров, пищу и материалы для живописи, поддерживая желание творить. Но оседлая и благополучная жизнь Нико быстро надоедала, пользуясь гостеприимством и покровительством друзей, он жил у них полгода-год, а потом снова пускался в бродячую жизнь, скитаясь от одного трактира к другому. У одного из таких друзей-духанщиков однажды и заметили работы Нико братья Зданевичи и их друг, художник Михаил Лё-Дантю. До того никто из художественного мира Тифлиса о художнике-самоучке Нико Пиросмани и слыхом не слыхивал, тогда же в 1912 году всё кардинально изменилось. Простые, написанные в стиле примитивизма, но наполненные необыкновенной душевностью и грузинским колоритом, покорили Кирилла Зданевича, который приобрел сразу несколько картин Нико, и потом еще несколько художник написал для него на заказ (в числе них портрет Ильи Зданевича, написанные по фото). Из приобретенных картин Нико Зданевичи устроили небольшую выставку, познакомившую с творчеством художника не только грузинских живописцев, но и более широкий круг жителей города. Картины Нико вызвали неоднозначную реакцию: большая часть зрителей приняла их с восторгом и восхищением, но для чувствительного Нико Пиросмани оказалось достаточным для отчаяния всего одной критической статьи. Он решил, что известность, слава, признание - это не для него, и снова спрятался в привычной камерности и тишине тифлисских духанов.



   Художники Тифлиса пытались помогать Нико Пиросмани, даже периодически собирали деньги для него, но Нико избегал общения с ними, делая исключение разве что для молодого Ладо Гудиашвили, с которым часто и подолгу беседовал, рассказывая о том, что для него есть живопись, и как рождаются его картины.
   Между тем, Зданевичи делали немало для того, чтобы познакомить с творчеством Нико не только Грузию, но и весь мир. Его картины выставлялись на выставках за границей, неизменно получая признания и положительные отзывы. Таким образом, слава пришла к нему еще при жизни, но... как-то отдельно от него. Сам же художник умер незаметно, в полном одиночестве и нищете.



Нико Пиросмани никогда не был богат, а живопись требовала хотя бы минимальных вложений: холсты, кисти, краски... Потому часто он рисовал на том, что попадалось под руку. Чаще всего в качестве холста ему служила обычная клеенка, которой в избытке было на столах духанов. Нико даже не закрашивал ее, потому часто ее черные цвет и необычная текстура создавала интересный фон для его картин:



Большую часть информации о Нико Пиросмани я почерпнула из книги Э.Кузнецова из серии "ЖЗЛ". Но вот в чем странность... мнение о картинах Пиросмани, сложившееся у меня после прочтения, оказалось настолько отличным от того, что  я увидела собственными глазами, что некоторое время не укладывалось в моей голове)) От прочитанного у меня сложилась в голове картинка похожих на детские рисунки, одноплановых картин, выполненных бледными красками преимущественно в оттенках черно-бело-серого. По факту я увидела яркие, солнечные, теплые и душевные картины, притягивающие взгляд:



Да и плоскими и одноплановыми некоторые из них назвать очень сложно:









На картинах Пиросмани много животных, часто не похожих на оригиналы, но у них удивительные глаза - мудрые и печальные. Ладо Гудиашвили говорил, что у зверей Пиросмани глаза самого Нико:



Актриса Маргарита. Та самая, что породило еще одну легенду о Пиросмани... ту самую, про миллион алых роз. Сколько в ней правды, никто не знает. Но предполагается, что всё-таки большая часть. Не всё то были розы - Нико скупил все цветы у торговцев в округе, их везли телегами и укладывали на площадь перед окнами Маргариты. Но она так и не ответила на любовь Пиросмани, и вскоре покинула город, исчезнув из его жизни навсегда, оставшись в его сердце и на его картинах:



Застолья и праздники - частая тема картин Нико:







Одна из немногих сохранившихся вывесок:



В этом зале я провела немало времени. От этих картин исходит какая-то невероятная светлая энергетика, они согревают теплом, и уходить от них совсем не хочется:)  Очень хотелось посмотреть еще... для того я собралась в Сигнахи, заглянуть в музей, но не сложилось, осталось на следующий раз.



Пока же мои прогулки по Тбилиси продолжаются. Пройдя пару кварталов, я решила перекусить, и неожиданно снова оказалась среди картин Пиросмани (правда, уже репродукций), поскольку случайно забрела в духан его имени:



От души наевшись хинкали, отправилась гулять дальше... Продолжение следует:)

  Итак, о мысли, сбившей с пути в  Ботанический сад:))
   Про тропу, соединяющую две тбилисские горы - Мтацминду и Нарикалу - я слышала, и отдаленный интерес к ней был. А тут по дороге с Батуми как-то неожиданно речь о ней и зашла. Результатом стало то, что тропа эта отложилась в моей голове, не имеющей никаких особо проработанных планов на Тбилиси, где-то на ближайшей полочке:) Прочитанное в интернете обещало приятную прогулку на свежем воздухе, среди природы и с отличными видами на город с высоты:


 

   Отар, правда, рассказывал некоторые страшилки, но из них мне запомнилась только та, что касалась выползшей погреться на солнышке полосатой змейки. На всё остальное я просто не обратила внимания. Ибо Отара, привыкшего ездить в соседнюю булочную на машине, четыре километра пешей тропы, конечно, вряд ли могли вдохновить на восторги, но я-то люблю ходить пешком. Что мне, наматывающей по городу иной раз по 25 км, эти четыре? Да не замечу же даже... Ага, наивная!
   От Матери-Грузии тропа, вымощенная камнем, пошла сначала вниз, потом выравнялась и побежала вдоль склона горы, параллельно Ботаническому саду, расположившемуся с другой стороны. Она была узкая, с двух сторон заросшая густым кустарником и совершенно безлюдная... настолько, что захотелось вдруг, чтобы для успокоения души вынырнул откуда-нибудь, как это часто бывает в Грузии, какой-нибудь добродушный четверолапый проводник. Затем она прошла внизу под резиденцией грузинского миллиардера Б.Иванишвили (сама резиденция была почти невидима на вершине горы, у тропы же промелькнули какие-то вентиляционные или еще какие технические сооружения). А затем тропа и вовсе спустилась вниз, к шоссе. Еще на этом спуске у меня закрались смутные сомнения... Мтацминда-то тоже гора, почему тропа ведет вниз? Это ж сколько потом придется обратно подниматься? Увидев, что она вывела к шоссе, я сначала даже растерялась - куда дальше-то? Решила даже, что ушла куда-то не туда. Но свернуть с этой тропы на предыдущем его участке было невозможно, а пару раз встречавшиеся указатели четко определяли направление - "На Мтацминду". И тут на противоположной стороне шоссе я увидела ступени вверх и очередной указатель. Быстро перебежав через дорогу, я бодро поскакала по ступенькам вверх, радостно поздоровавшись с идущей мне навстречу женщиной, не сразу поняв странное промелькнувшее в ее глазах сочувственно-удивленное выражение. И лишь когда первый энтузиазм прошел, и мышцы на ногах стали подсказывать, что неплохо было бы уже пойти гулять по более ровной поверхности, я посмотрела вверх и поняла, что эта лестница теряется где-то в облаках кустах, и окончания ее не видно:)) Сколько было тех ступенек, я даже примерно сказать не могу. Они привели к какому-то мостику, я было обрадовалась и передохнула, бросив взгляд на окрестности, но за мостиком и изгибом тропы снова начались ступеньки. Потом обычная лестница сменилась дорожкой, более полого поднимающейся вверх, ступени стали широкими и редкими, но всё же это были ступени. На всём своем дальнейшем протяжении до самой Мтацминды тропа всё время представляла из себя только подъем - то круче, то более полого, но всегда вверх. И это было то еще испытание... подъем давался не слишком легко, несмотря на сванские тренировки. К тому же уже часам к одиннадцати солнце припекало словно летним днем, а я в кои-то веки умудрилась не взять с собой воды, понадеявшись, что в Тбилиси от жажды точно не умру. Ага, счас:))
   Впрочем, прогулка по этой тропинке и в самом деле была бы приятной, если бы я шла в обратном направлении. Она бежала через лес, заставляя почти забыть о том, что где-то в двух шагах расположился шумный и многолюдный город. Здесь было царство природы. Попался даже ручеек, водопадом сбегающий по склону горы. Тишина, свежий воздух, птички вокруг чирикают... и Таня, пыхтя, карабкается по ступеням вверх:))



Благо, вдоль тропы иной раз попадались лавочки, на которых можно было перевести дух, и даже спортивные площадки с тренажерами, на которых даже пару раз мне встретились снова удивленно взирающие на такое чудо, но всё же радостно приветствующие меня люди:))



А еще здесь, в отличие от городских улиц Тбилиси, чувствовалось разноцветное дыхание осени. И порой её краски были так красивы, что несмотря на нежелание осложнять свое состояние лишними телодвижениями, я всё же порой лезла в рюкзак за фотоаппаратом:)





А иногда, когда деревья и кустарники вдоль дороги расступались ненадолго, образуя просветы, где-то очень далеко внизу показывался город. С этой высоты он был виден, как на ладони, но казался игрушечным, даже самые большие высотки казались кукольными домиками:



А вокруг - все цвета светофора: ярко-красный, желтый, зеленый:)



Если бы не попал в кадр строительный кран рядом с недостроенным зданием, разве можно было бы заподозрить рядом наличие города?





А ступени ведут еще выше:



И, кажется, что поднимаешься уже к самым облакам, во всяком случае Тбилиси начинает скрываться от твоих взглядов за солнечно-туманной дымкой. А справа и наверху, кстати, (только сейчас, рассматривая фото, заметила), та самая резиденция Иванишвили видна, под которой проходит тропинка, спустившаяся с Нарикалы. Оттуда я и пришла:



Зная, куда смотреть, я, приглядевшись, могу рассмотреть и Мать-Грузию, и на Метехи, и район Авлабари, и парк Рике... но в целом, конечно, фотографировать уже смысла не имело - солнце светило прямо в объектив, и над городом колыхалась знойная дымка. Только близлежащие здания видны отчетливо, да поблескивающая на солнце гладь Куры:



А с другой стороны от меня телевизионная башня уже совсем рядом, манит обещанием, что ступени эти скоро уже закончатся... но еще не сейчас:))



Простор, аж дух захватывает!







И невозможно остаться равнодушной к краскам осени:



Аааа... последние ступени этой тропы. Так выглядит счастье!:)))



   В парк на Мтацминде я даже не зашла. Была мысль дойти до "Фуникулера" поесть знаменитых пончиков, но усталость накатила такая, что кусок в горло не лез. Лишь нещадно мучила жажда. А день-то только начинался... значит, срочно нужна была передышка. Потому я лишь ненадолго присела на первой попавшейся лавочке на краю парка, дабы поймать вай-фай... пока мои эмоции еще были сильны и требовали выплеска:)) Написала Отару язвительное сообщение в вотсап, что мог бы и подсказать вообще-то, что по этой тропе нужно идти с Мтацминды на Нарикалу, а никак не в обратном направлении. Ответа дожидаться не стала, выключив интернет, и отправившись дальше. К счастью и своему душевному спокойствию:)) Послушала пришедшие мне в ответ голосовые сообщения уже вечером... Отар хохотал так, что у меня зародилась мысль о свершившейся мести за тяготы долгой дороги из Сванетии:))
- Нуууу... это же было бы логично - Мтацминда же выше, чем Нарикала, с нее дорога вниз идет.
 Ага, где я, и где логика? В отпуске:))
- Так я же еще и до Нарикалы пешком поднималась! Рано пришла, канатка еще не работала.
- А, то есть явно звучащая свыше подсказка "Иди на фуникулер, иди на фуникулер" никак не помогла, да?:))) 
    Даже сквозь желание придушить его при следующей скорой встрече я внезапно осознала, что ведь и правда мелькнула у меня тогда, утром, мысль прогуляться до проспекта Руставели и дальше до фуникулера... почему я ей не поверила?!:)))
***
   Зато каким же чудом после этого бесконечного подъема казалась потом дорога вниз!:) Как уже написала, в парке я решила не задерживаться, хотелось спуститься вниз, к Пантеону и церкви Святого Давида. Я очень люблю это место, оно всегда вливает в мою душу спокойствие, умиротворяет и дает силы. Потому присесть отдохнуть хотелось именно там, предварительно хлебнув водички из источника. Задержалась на тропинке лишь ненадолго, чтобы полюбоваться - в который уже раз? - на Тбилиси с высоты. Есть в этом виде что-то завораживающее:



И вагончик фуникулера дождалась, уж очень он отсюда выглядит живописно в обрамлении зелени и ветвей да на фоне города:



Спустилась к Пантеону, задержалась у могилы Грибоедовых, прогулялась немного по территории. Бросился в глаза череп у основании колонны, раньше как-то оставшийся без внимания. Что он обозначает?



Заглянула в ту часть Пантеона, до которой в прошлый раз не дошла, отыскала скромную плиту с именем Пиросмани:



Бесцельно побродила по территории церкви и Пантеона, в который уже раз испытывая легкий душевный трепет при мысли о человеке, который жил здесь когда-то, и тех талантливейших людях, что нашли здесь свой вечный покой:





Вспомнились душевные и пропитанные теплотой воспоминания Георгия Данелия, в том числе и о блистательной Верико:

Постояла у могилы Ильи Чавчавадзе, великого грузинского поэта и любимого в народе общественного деятеля. Его имя вызывает у меня в памяти свои личные светлые воспоминания: с его биографией я познакомилась после одного случайно  возникшего в дороге разговора, и то была очень запомнившаяся мне дорога?



   Посидела на лавочке, греясь на солнышке и набираясь сил, полюбовалась еще немного на Тбилиси с высоты, подумав, что неплохо было бы вернуться как-нибудь на закате, очень красив отсюда вечерний город с постепенно зажигающимися цепочками огней улиц и проспектов и подсветкой храмов и крепости Нарикала. Но не сложилось как-то в этот раз. Спустилась вниз - пешком, конечно, что уж до фуникулера идти? Вниз - это не вверх же:)
   К слову, в какой-то момент этого дня меня посетила еще более безумная мысль - найти дальнейшую тропинку, уходящую к Черепашьему озеру (ее наличие показывал maps.me), но впечатлений о ступеньках на Мтацминду мне пока хватило:)) Быть может, завтра?
   Прошла мимо церкви Михаила Тверского:



Подивилась в очередной раз сочетанию старого и нового в Тбилиси:



Вышла на проспект Руставели к памятнику великому сыну Грузии:



Причудливо бежит вода в фонтане, заворожила на какое-то время:



Как завораживали меня когда-то строки прекрасной поэмы Шота Руставели, чей памятник возвышается на носящем его имя проспекте у одноименной станции метро с 1942 года (автор К. Мерабишвили):



(из дорожного разговора)
- Да у нас две трети Грузии с именами Нино и Георгий... самые любимые имена.
- А как же Автандил и Тариэл?:)
- Ну, "Витязь" сейчас уже менее популярен, чем еще пару десятков лет назад. Я так понимаю, читала, да?

   Да, я читала, в двух разных переводах. И во второй раз, всё равно, как и в первый, не могла оторваться, хотя и знала финал - настолько увлекал сюжет. И не переставала восхищаться - какой же всё-таки образный, богатый и красивый язык! И ведь это 13 век...



Дальше я шла по проспекту Руставели уж с конкретной целью, но не особо торопясь... рассматривая архитектурные элементы, на которые так богаты расположенные здесь величественные здания,











ища взглядом полюбившихся мне еще в прошлые прогулки фигурки горожан:



и, подталкиваемая волной мыслей о "Витязе в тигровой шкуре", заглянула в парк к памятнику Михая Зичи. Пару лет назад я обходила его кругами, стараясь найти надпись на понятном языке, чтобы узнать о нем хоть что-нибудь. Теперь я смотрела на него, словно на старого друга, и перед глазами всплывали те замечательные иллюстрации его авторства, книга с репродукциями которых теперь живет у меня дома, обретенная после долгих поисков. И каждый раз, когда я беру ее в руки, я замираю от восхищения великим талантом двух таких разных людей, которых разделили столетия, - Шота Руставели и Михая Зичи:



   Собственно, цель моя находилась совсем рядом - я шла в Национальную художественную галерею, чтобы, наконец, посмотреть на работы Пиросмани своими глазами. Потому, немного побродив по парку и отдохнув на очередной лавочке, я отправилась погружаться в мир грузинской живописи. Но то, пожалуй, уже отдельная история. Продолжение следует...:) 

  Ничего нового в этой записи не будет - привычные картинки центра Тбилиси, встречавшиеся у меня уже несчетное количество раз, но именно эти виды, картинки, места я люблю, и с удовольствием к ним возвращаюсь. Тем более, что гостевой дом, в котором я останавливаюсь уже не в первый раз, находится буквально в двух шагах от серных бань, Метехи и парка Рике.
***
 Утро в Тбилиси выдалось таким теплым и солнечным, что усидеть дома было сложно. И я отправилась гулять. Вообще-то в моих планах было прокатиться на канатке до Нарикалы, но пришла в парк Рике я слишком рано - до начала работы канатки оставалось еще с полчаса. Какая-то сумасшедшая бурная активность не давала мне посидеть эти минуты в парке на лавочке... видимо, день накануне, проведенный в кресле авто, толкал теперь на подвижные пешеходные подвиги:)) И я решила подняться к Нарикале пешком.
   Прошла мимо старого храма Метехи,


 

и Вахтанга Горгасали, приветствующего просыпающийся город,



перешла по мосту через Куру, полюбовавшись заодно на крошечную, но всегда оживленную площадь Горгасали (Татарский Майдан) и на домики Сололаки, теснящиеся на склоне горы:



и отправилась считать шаги, карабкаясь вверх по дорожке к крепости Нарикала,



начинающейся у армянской церкви Сурб Геворг:



Пешая прогулка в гору оказалась не такой уж легкой, потому периодически останавливалась, чтобы посмотреть на открывающиеся виды и слегка отдышаться. Гора Мтацминда с телевышкой:



и большая часть Тбилиси - как на ладони:



Старое и новое соседствует и органично сочетается в этом городе - древний храм Метехи и новый огромный храм святой Троицы, Цминда Самеба, главный храм Тбилиси:



Серные бани, до которых я всё никак не дойду, дабы посмотреть как они устроены изнутри:



и башня-минарет в том же районе Абастубани. А какой ажурный балкончик в кадр попал!:)



Мост через Куру, по которому я недавно прошла, и внизу, прилепившаяся к нему скромная церквушка Або Тбилисского, духовного защитника и покровителя города:



Та самая неподвижно зависшая над городом кабинка не работающей еще канатной дороги:



   Три самых спорных современных конструкции, неожиданно разбавившие колорит старого Тбилиси: мост Мира, грибовидные крыши здания Министерства юстиции и трубы концертного комплекса в парке Рике:



У храма Метехи между тем уже собралась вокруг экскурсовода туристическая группа. А за ним на одной линии виднеется армянский храм начала 19-го века Нор-Эчмиадзин в Авлабари:



Шишки и пушисто-хвойное дерево на фоне голубого неба на некоторое время оторвали меня от созерцания Тбилиси:)



А тут и горлица спустилась на дорожку, нимало не смущаясь и не пугаясь моего традиционно невесть откуда взявшегося четвероногого провожатого, решившего подниматься к Нарикале вместе со мной:



Старые крыши и новые постройки из стекла и бетона:



Балкончики! Ну, какое же всё-таки чудо эти тбилисские балкончики:





Красные экскурсионные автобусы в ожидании туристов. А чуть дальше, за ними, у причала - и экскурсионные кораблики:



Мать-Грузия:



Вид в другую стороны: башня на территории Ботанического сада, по которому я гуляла в прошлый свой приезд. К слову, была мысль прогуляться еще и немного дальше, в те укромные уголки, до которых в прошлый раз не дошла, но перебила еще более сумасшедшая и почти внезапно возникшая в голове мысль...



Древние стены Нарикалы:



И снова старые церкви Тбилиси: Сиони, Джварис Мама и Норишен:





Объектив-телевик позволил рассмотреть и церковный комплекс, примостившийся на склоне горы Мтацминда, тот самый, где находится святой источник Давида Гареджийского и Пантеон, ну и часть фуникулерной дороги заодно:



Парк Рике:



Шахматная крыша:)



Между тем я всё ближе в Матери-Грузии:



Солнечно, тихо (в отсутствие туристов, ленящихся подниматься пешком) и безветренно (вот флюгер не даст соврать, на месте замер):



Нашла еще одну смотровую площадку у подножия Матери-Грузии, с которой порассматривала в телевик старый домики и балкончики в районах Сололаки и Бетлеми:



Сверкающий позолотой Георгий Победоносец на площади Свободы:



Полуразрушенная церковь, зарастающая зеленью, - грустное всё же зрелище:



Геометрические фигуры: круглая башня,



прямоугольник стеклянно-бетонного здания и параллелепипед башни,



и совсем уж непонятной формы многоугольник современной высотки:)



Скала Метехи и Кура-Мктвари внизу:



а в другую сторону посмотришь - словно и нет рядом шумного столичного города, почти не затронутая человеком природа:



Мтацминда с телевышкой показалась, и вот тут меня и озарила неожиданная мысль: "А не прогуляться ли до нее?"



Это была далеко не самая удачная моя мысль, но поначалу мне так не казалось:)) И я решительно шагнула на тропинку, соединяющую две тбилисские горы - Нарикалу и Мтацминду. Это была очень запоминающаяся и богатая на эмоции (преимущественно выражаемые нецензурно) прогулка:))



Но о ней, пожалуй, будет отдельный рассказ:)

   В итоге погода сжалилась - немного попугав дождем и даже уронив на землю несколько капель, тучи над Батуми на время разошлись. Воспользовавшись погодными раздумьями, чтобы отдохнуть и перекусить, я с новыми силами решила еще раз отправиться на прогулку.
- Подожди, я тебе хурму принесу, поешь!
- Ой, можно я вечером, когда вернусь? - съеденное только что хачапури ликвидировало всё свободное место в желудке:))
- Хорошо, я на столе оставлю, только не забудь, - сурово нахмурился Лёва.
   Пообещав не забыть, я сбежала на улицы старого Батуми:)) Посмотрела при свете догорающего дня то, что в прошлый раз видела только в ночной подсветке - Пьяццу:


 

и храм святого Николая:



Хотя внутрь снова не зашла, опять на следующий раз:)



Прошлась по знакомым улицам, цепляя взглядом ранее не замеченные мелочи:



Случайно обнаружила за зданием театра памятник великому грузинскому поэту и общественному деятелю Илье Чавчавадзе (1982 г., В.В.Давитая), который ранее стоял на Театральной площади, где теперь фонтан Нептуна:



Снова вышла к месту  притяжения туристов и местных жителей - батумскому бульвару:) Снова обнаружила что-то новое на вроде бы уже исхоженных-перехоженных участках его. Вот фонтан симпатичный попался, во включившейся подсветке так и вовсе сказочный:











Далее обнаружился пернатый уголок: лебеди, утки, небольшой пруд (пруд побольше ремонтировался):



И вот это чудо, пришлёпавшее с другого конца вольера при виде фотоаппарата - фотографироваться пришел:))





Еще один милый фонтанчик - дама на велосипеде (колесо велосипеда крутится):



Тучи меж тем снова сгустились:



Чудо морское...





...живо напомнившее вдруг мозаичные сувениры, привезенные из лавки в доме Хундертвассера в Вене:





Над морем снова закат,



и он снова прекрасен:) Смотреть на эти закаты можно бесконечно, и восхищаться, и не находить слов, чтобы описать тот восторг, который живет в душе, когда видишь подобную картину :











И именно в эти минуты, когда убежавшее за горизонт солнце окрашивает небо и море в одинаково-розовые оттенки, любовь к Батуми стучится в твое сердце:)



   Когда краски над морем гаснут, топаю дальше. Вообще у меня возник было наполеоновский план - пройти до конца Бульвара, но если с утра он еще был бы осуществим, то после километров, намотанных по Ботаническому саду, его реализация стала уже маловероятной:)) Стоит вспомнить, что Бульвар-то в Батуми около 7 км:)) Прошла я примерно половину, достигнув главной своей цели - озера Ардаган. И тут ноги запросили пощады, да и дождик снова принялся накрапывать, пугая повторением вчерашнего вечера. Я посмотрела на часы, и мне взгрустнулось...я шла сюда в надежде посмотреть на танцующий фонтан, расположенный прямо посреди озера, да только до времени, указанном в интернете, оставался еще час. В моих изначальных планах было прогуляться по бульвару дальше, а потом вернуться назад как раз к началу фонтанного представления, но ноги-то идти отказывались...



Потому, полюбовавшись на огни ночного Батуми, отражающиеся в озере, я было уже смирилась с мыслью, что танец фонтана озера Ардаган в этот раз снова не получит меня в качестве зрителя, опять оставив мне повод вернуться в Батуми, но тут...





внезапно случилось чудо:))



   Видимо, в условиях укоротившегося светового дня фонтаны включаются в несезонное время раньше, потому это представление я смогла посмотреть:) К слову, столь раннего танца фонтанов, похоже, никто не ожидал, потому что случайные прохожие, прогуливающиеся по берегу озера, остановились, как и я, с удивленными возгласами: "Ой, смотри!":)) Специально пришедших зрителей явно не наблюдалось. Потому мы, немногие оказавшиеся у озера в этот час, с удовольствием понаблюдали за этим красивым свето-музыкальным зрелищем в тишине, спокойствии, удобно расположившись на бордюрчике, без загораживающих обзор спин:))



Особое очарование этим фонтанам придают их отражения в воде - этакое двойное представление:)



Говорят, что иногда здесь включается еще и лазерное шоу, но уж точного времени его начала мне вообще нигде не попадалось. Только на удачу надеяться:)























   Насмотревшись вволю, довольная и уставшая, я отправилась в сторону дома, по дороге заглянув еще на вторые поющие фонтаны, те самые, что у улитки ЗАГСа, но пришла на середине очередной музыкальной композиции, после которой наступила пауза. Ждать возобновления уже не хватило сил:) В отличие от прошлого моего приезда, когда под февральским дождем здесь гуляли всего пара-тройка человек, в этот теплый октябрьский вечер было очень многолюдно. Даже фотоаппарат доставать не стала, всё равно без спин и голов, внезапно появившихся в кадре, не обошлось бы:)) Хотя свободная лавочка на удивление нашлась, я даже посидела немного, собираясь с силами на последний рывок до дому:)



   Беглый осмотр двора по дороге к крыльцу моей комнаты показал, что Бени не было, ушел домой спать:) И хурмы на столе тоже, только пустое блюдце - видимо, кто-то мне помог ее доесть. Есть подозрение, что тем помощником Беня и был:)) Потому, не останавливаясь, я проскользнула в своё жилище до душа, кровати и сна. Хотя лишние вещи в чемодан всё же покидала, дабы не носиться с утра, как электровеник, в сборах. "Лучше к морю схожу перед отъездом!" - подумалось... но не сбылось:)
***
- Как погода в Тбилиси? А то в Батуми тут погодная катастрофа была...
 - В пять утра было темно и прохладно, но вот в ваших краях, похоже, тепло и солнечно. Погода наладилась, да? Я же еду...:))
 - И сколько тебе еще ехать? Я до моря дойти успею?
 - К 12, как и договаривались, буду.
   Итого, до приезда Отара у меня оставалось часа три. Позавтракала, оделась, окончательно собрала чемодан. За окном ярко светило солнце, на небе не бродило даже призрака вчерашних туч. Вышла с намерением прогуляться немного у моря...
- Ты вчера так и не поела хурмы! - голос прозвучал так, словно я совершила преступление против человечества:)) Лёва с супругой пили кофе во дворе за столиком, просочиться незаметно мне не удалось:) - Идём, присаживайся-ка, я тебе принесу.
  Мне выдали блюдце с сочной, невероятно сладкой, мягкой хурмой, поспевшей настолько, что удержать ее в руках уже было невозможно, приходилось есть ложкой. И до моря я так и не дошла. Утро прошло за разговорами за жизнь:) На солнышке, в саду, наполненном ароматом чего-то цветущего и поспевающих цитрусов. К тому времени, когда до обговоренных с Отаром двенадцати часов осталось минут 10, и я решила выкатить чемодан во двор, к калитке, дабы слишком не задерживаться с его погрузкой, ибо припарковаться на узкой улице старого города удается далеко не всегда, Лёва, уходивший гулять с Беней, как раз вернулся.
- Уезжаешь уже?
- Да, сейчас водитель должен подъехать.
- Куда? Без хурмы?! Подожди, я тебе с дерева нарву, несколько дней полежит, доспеет, поешь. Спелую не дам, не довезешь, в кашу превратится.
- Мне пару штук... - робко произнесла было я, видя размеры хурмы на дереве:))
- Да я и так пару... и мандаринов еще нарву, подожди. Топай сюда с рюкзаком, складывать будем!
В итоге за пять минут мой рюкзак оказался забит битком и стал неподъемным. Хорошо, что чемодан не так просто открывался:)) Оценив размеры садика во дворе, я начала пятиться к воротам, пока Лёва не вспомнил, что у него тут растет еще что-нибудь съедобное:)) Лёва вышел провожать.
- Так и где твой водитель? Он точно приедет? Он про тебя не забыл? Может, нужно ему позвонить? Говори телефон, позвоню...
- Да не волнуйтесь, он подъезжает, он мне звонил недавно.
- Точно? Кого ждем-то хоть? Что за машина? Может, в стороне где припарковался?
В это время на счастье (своё) подъехал Отар, избежав гневного звонка моего беспокойного и заботливого хозяина:) Попрощавшись с Лёвой и пообещав (в который уже раз только за этот отпуск?) приехать снова, я закинула вещи и себя в машину, и мы поехали навстречу с Тбилиси. Традиционно ехали вдоль моря, до которого этим утром я так и не дошла.
- Интересно, а здесь дельфины есть? - задумчиво вдруг спросил Отар.
- Да, говорят, что именно сейчас, когда вода у берега теплая, а купающихся немного, они часто подплывают близко. А что?
- Да вот, думал, померещилось, но, похоже, тогда правда дельфин вон там из воды выпрыгнул.
Эх, куда я-то смотрела?:)) Так с нами попрощался Батуми...

***
   Остаток этого дня прошел в дороге. Наверное, логичнее было бы проделать этот путь на поезде, но логика - это ж не про меня. Я выбрала... даже не комфорт, скорее, приятную компанию:) Что-то около шести часов под разговоры, музыку, мелькающие за окном красивые пейзажи...
- Ой, а вон там вершина заснеженная или облако?
- Мне кажется, облако.
- А мне кажется, вершина.
- Облако!
- Вершина!
- Облако!
- Вершина, говорю! Вон, смотри, облака вокруг нее разошлись.
- И, правда, кажется, вершина... Ой, а что это за гора?
- Проспорила вообще-то, мне приз полагается? Нет? Ну, ладно... так что это?))
Карта показала в той стороне наличие горных вершин массива Лайла. Привет из Сванетии:)
 - Слушай, а все-таки хорошо, что я в Сванетию съездил, - моя совесть почувствовала очередной слабый укол. - Раньше до Батуми вот ездил, уставал, а сейчас прям вообще не чувствуется... после 1000 км в Сванетию и обратно-то:))

***
И всё-таки мы устали, даже я, выспавшаяся и ехавшая в качестве пассажира. К Тбилиси уже мечталось о душе, бокале вина и здоровом сне.
- Да-да, в самом центре, в паре метров от туристических троп, тихо, наверное, ага... для выспаться - самое удачное место:))
- Не поверишь, все туристы внизу. А тот гостевой дом выше, там очень тихо. В прошлый раз у хозяев просто гости были, слышно было их, а не туристов.
-Ну-ну...
Скептицизм Отара улетучился, когда он помог занести чемодан во двор:
- Ой, а тут и правда, тихо... А хозяева-то где? Может, позвонить нужно?
- Да я и так знаю, куда идти, если что, в третий раз-то:)) Вон комната, ключи в дверях.
   
   В тот вечер сил хватило лишь сходить перекусить да немного пройтись потом по улицам старого города, поздоровавшись с Тбилиси. И спать и набираться сил для прогулок по этому замечательному городу... Продолжение следует:)

  Тот фантастический дождь, под который я попала накануне вечером,  в итоге лил почти всю ночь (долго бы мы ждали его окончания:)) ). Не с такой силой и скоростью, конечно, но всё же закончился только под утро. Да и то было непонятно, надолго ли. Взгляд в окно показал, что над Батуми с переменным успехом борются серые тучи с яркой синевой умытого дождем неба. Поэтому на выездные планы я всё-таки не решилась, подумала, что если уж мокнуть, то лучше недалеко от дома:)) И отправилась я в Ботанический сад, который был моим запасным вариантом как раз на подобный случай. Расположен он километрах в девяти от Батуми, на Зеленом мысу. Откуда взялось сиё географическое название, становится понятно при первом же взгляде на этот мыс:



   Кто сумеет возразить, сказав, что он не зеленый?:)
   Добраться до него проще простого - сюда ходит маршрутка №31 (остановка у нижней станции канатной дороги), стоимостью в 1 лари. Её конечная располагается почти у самых ворот Ботанического сада. Входной билет в сад - кажется, 8 лари. За дополнительную стоимость можно приобрести экскурсию, а также в качестве дополнительных трат может выступить поездка на электромобиле, если ножками уже ходить сил нет:)) К слову, ножками, действительно, кому-то может показаться тяжко - прогулка по тропинкам до конца сада и обратно составит километра четыре как минимум, при этом, как и везде в Грузии, ровных дорог нет - то вверх, то вниз. Но я пешком гулять люблю, потому обошлась без несколько раз обгонявшего меня электромобиля. Водитель уже сигналил, как старой знакомой, и одобрительно кивал:)) Электромобиль можно рассматривать и как способ сэкономить время, когда его немного. Но в моем распоряжении был целый день. Других планов не было, потому я решила ориентироваться по своим ощущениям и погоде. Понравится гулять - буду гулять, не понравится - найду еще, чем заняться:) К слову, едой и водой лучше запасаться на всю прогулку, кафе только у входа. А вот мест для отдыха в саду предостаточно: разного вида лавочки, столики, беседки, в укромных местах в тени деревьев или с видами на море, отдыхать в таких местах одно удовольствие. Разве можно пройти мимо этой лавочки?:)) Потому отдохнуть я присаживалась нередко, не ради отдыха, ради созерцания и наслаждения окружающим:



   Пришла я рано, была одной из первых посетителей, потому все эти чудесные скамейки на смотровых площадках были в моем полном распоряжении, это потом, к обеду, на них было не так просто оказаться в тишине и одиночестве:



   Честно говоря, я не думала, что в конце октября застану в Ботаническом саду что-нибудь цветущее, но в нём господствовало лето:) Потому цветочков разного вида я нафотографировала немало:



   Общая площадь Ботанического сада - 113 га, и, честно говоря, при всём моём изначально немного скептическом отношении к походу туда, вышла я с твердым убеждением, что это рай... для ботаников, для ничего не понимающих в ботанике, но любителей пофотографировать цветочки/листики и прочие миниатюры да и просто для желающих прогуляться по лесу, надышаться свежим воздухом, но не имеющим возможности уехать куда-то дальше от Батуми, например, в национальные парки Аджарии. Потому как здесь есть огромное разнообразие растущего и цветущего, за более, чем сотню лет существования сада, превратившееся в огромный лес, и бродя по нему и дивясь на невиданное ранее, ты заодно вдыхаешь сумасшедший коктейль, в котором смешались освежающие ноты эвкалипта, терпкие аккорды лавра, нежный аромат роз и соленый запах моря. Этим воздухом хочется надышаться впрок, запастись им надолго... эх, жаль, нельзя завернуть собой, чтобы принимать, как лекарство, по возвращении в отравленный выхлопными газами город:((



   Начало Ботаническому саду было положено примерно в 1880-ые годы, когда всё тот же Альфонс, что считается отцом Батумского бульвара, построил в этих краях виллу и разбил вокруг нее парк с экзотическими растениями. Нынче на этом месте находится Нижняя часть сада. Немного позднее, в 1892 году, недалеко (в нынешней Верхней части сада) Павел Егорович Татаринов, бывший директор ботанического сада в Сухуми, построил вторую виллу, тоже окружив ее экзотическим садом. Однако, своим созданием Ботанический сад обязан всё же географу и ученому Андрею Николаевичу Краснову. Еще с 1880-ых годов он провел ряд исследований в области ботаники, и у него зародилась идея акклиматизации экзотических растений (например, чая) и массового выращивания их в Грузии. В 1912-14 годах, получив денег и землю для развития своих проектов, Краснов начал массово выращивать растения, привезенные из разных уголков планеты. Постепенно сад разросся, соединившись с садами у вилл Альфонса и Татаринова, носивших больше декоративный характер. И в 1955 году все три сада объединили в единое целое, получив Верхнюю и Нижнюю часть, служащие больше красивой прогулочной зоной, и собственно Ботанический сад, в котором до сих пор проводятся исследования, ведется научная работа. Иными словами, продолжается дело А.Н.Краснова, бюст которого сегодня стоит где-то в центральной части сада:



   Сад разбит на несколько зон, плавно перетекающих одна в другую - Североамериканская, Мексиканская, Гималайская, Новозеландская, Австралийская, Средиземноморская и т.д. Все они снабжены информационными стендами, рассказывающими о растительности данных регионов, на каждом дереве тоже есть таблички на трех языках - грузинском, русском и английском. Всё для чайников, вроде меня. Но я эти таблички порой и не читала. Не разбираюсь я в растениях особо, и ботаником мне, видимо, уже не стать:)) Даже прочитанное в памяти задерживалось ненадолго.



Меня манили цветочки/листочки/причудливой формы древесные стволы и прочие визуальные интересности, в поисках которых я и бродила, разинув рот, иногда спотыкаясь на неожиданно начавшихся подъемах или на попавшихся под ноги корнях деревьев:)



И соседи у меня иногда появлялись неожиданно... фотографируешь цветочки, никого не трогаешь, а тут такая добродушная мордаха в кадре:))



Мимо цветочков я, конечно же, пройти не могла. И сейчас, в условиях серо-белой зимы, с удовольствием смотрю на эти яркие батумские кадры:











Впрочем, гуляя по саду, под ноги смотреть не только нужно, дабы не словить асфальтную болезнь, но и увлекательно, ибо там тоже попадаются всякие интересные мелочи: шишки,



странной формы пеньки,



какие-то непонятные и незнакомые мне плоды:







осенних расцветок листья разных форм и размеров (вот только на земле и смогла я увидеть оттенки осени... в конце октября):

















Мне кажется, по ботаническому саду гулять местами даже опасно:)) Иногда мимо пролетают иголки с полметра длиной,



листья размером с зонтик,(вон мой ботинок 37,5-ой размера оказался меньше):





а также шишки размером с кулак, желуди размером с маленький мандарин... и мандарины...хм...немаленькие, кстати, тоже встречаются:)) В общем, чему удивляться? Какие деревья, такие и плоды-листья. А деревья там огромные, высоченные, столетние...







Просто липа... сколько ей лет?:)



Причудливо изогнутые стволы:







и, наоборот, ровные, стройные, устремленные ввысь:



Таких хвойных я еще не видела:)



Климат в Ботаническом саду настолько благоприятный, что иногда, даже упав с вывернутыми из земли корнями, деревья продолжают расти:



Одна из главных достопримечательностей сада - тюльпановое дерево, которое упав, стало основой для жизни еще нескольких деревьев, которые растут прямо на стволе упавшего родителя:



Дорожки очень живописные, гулять по таким огромное удовольствие. При этом их огромное разнообразие, на любой вкус - как асфальт или плитка для любителей цивилизованных прогулок,



так и грунтовые или вовсе земляные, заросшие травой и укрытые опавшей листвой тропы для тех, кому хочется единения с природой. На таких в самом деле можно забыть, что ты не в лесу:





Встречаются фонтанчики,



мостики,



а уж всевозможных мест для отдыха разного вида не счесть. Есть, к слову, и специально оборудованные места для пикников с беседками и мангальными зонами. Как же мне понравились эти бамбуковые скамейки!





А какие лестницы! Так и манят пройти по ним. Разве можно отказать такой лестнице? И не посмотреть, куда же она приведёт?:))









Ну, и конечно, прелести прогулкам добавляет море... Оно всегда рядом, зримо или незримо присутствует. Его либо видишь в просвет между деревьями, либо слышишь его шум и ощущаешь его соленый аромат. Это такое прекрасное соседство:)



Пятнистость - оттенки сине-зеленого:











В хорошую погоду на Батуми отличный вид:





и на Чакви - соседнее село, из которого тоже есть вход в Ботанический сад. Видно и то место,  где впадает в море река Чаквисцхали:



Зеленый пушистик:)



Такое цветущее видно было прямо из моего окна, не такой пышной гроздью, правда, цвело:



Море зелени:



Что еще есть интересного? Пара цветников, причем один засажен исключительно розами, количество которых я даже примерно сосчитать не смогла. Большая часть, конечно, уже отцвела и была обрезана на зиму, но и цветущих экземпляров было немало:







От розария тоже видно море:)



Нежно-сиреневый цвет очень впечатлил:







А еще тут мне попался котофей, пригревшийся на солнышке в сухих листочках. Посмотрел на меня так, что я поняла - лучше не мешать спать и удалиться:))



Второй цветник - смешанный, с растениями самых разных видов:







Есть целая бамбуковая рощица, очень живописная. Правда, прогуляться через нее не получится, тропинка идет только по краю, огибая заросли бамбука:



Запасы... на лавочки?:)



Есть небольшая кактусовая полянка, расположившаяся в североамериканской зоне недалеко от бюста А.Краснову:





И пара японских садиков:







В нижнем даже прудик с рыбками имеется:





Впрочем, ливень, прошедший накануне, превратил в мини-пруды самые неожиданные предметы:







Пасека:



Еще один кот, очень разговорчивый и соскучившийся по общению:)



И даже бабочка встретилась:





   К тому времени, когда я обойдя сад по кругу, вернулась к смотровым площадкам с видом на море, время приблизилось к обеду, и от утренней тишины и безлюдности не осталось и следа. Компании школьников, семьи с детьми, бегающие галопом по дорожкам девчонки с криками "Давай быстрее вот тут еще сфоткаемся, и побежали дальше, а то ничего сегодня не успеем" (тоже, видимо, воспитаны путешествовать в автобусных турах:)) ), многочисленные и очень шумные турецкие группы с музыкой, орущей из телефонов, которую тщетно пытался перекричать экскурсовод (для чего вот им понадобился экскурсовод?)... В общем, я порадовалась тому, что успела нагуляться, пока народу было в разы меньше. Одна из спрятавшихся за деревьями скамейка с видом на море, на удивление, оказалась свободной, и я провела еще с полчаса в созерцании голубой глади, слушая музыку набегающих на берег волн, и давая отдых уставшим ногам:



А потом вышла из сада и отправилась было на маршрутку... но к тому времени безоблачное небо временно победило, разогнав в стороны облака, была чудесная погода, и море было рядом. И я спустилась к нему. На берегу расположилось лишь несколько человек, решивших, как и я, погреться на солнышке да подышать морским воздухом. Да на пирсе замерли с удочками рыбаки:



    Я спустилась только посмотреть, в итоге провела на этом берегу часа полтора в ленивом ничегонеделаньи:)) Смотрела, как набегают на берег волны, облизывая и без того гладкие и блестящие гальки, с глухим шелестом откатываются назад. Наблюдала за рыбаками и забежавшими пофотографироваться туристами. Попыталась найти красивый камушек для коллеги. Разувшись, бродила вдоль кромки моря, ощущая как весело и упруго подталкивают на берег, а потом пытаются утянуть обратно набежавшие на берег волны. Слушала их шум. Впитывала в себя тепло солнечных лучей, подставив лицо их ласковым прикосновениям.
   И это было такое замечательное ничегонеделание, что я ни на секунду даже не испытала сожалений о зря потраченном времени или угрызений совести по этому поводу. Ушла только тогда, когда над головой недвусмысленно стали собираться уже не облака, а тучи, и снова, как вчера, усилился ветер. Промокнуть насквозь еще раз не хотелось, в Батуми одежда и обувь сохнет очень медленно, а третьих запасных ботинок у меня не водилось:)) Потому пришлось поторопиться на маршрутку, пока снова не началось...
   День мой, однако, на том не закончился, потому продолжение его еще будет, а пока еще несколько фоток моря:)

   Сколько лет этим крепостным стенам, сказать сложно. Говорят, первые поселения здесь существовали задолго до нашей эры, и именно здесь находился один из крупнейших городов Колхидского царства - Айа, куда и прибыли аргонавты за золотым руном. Быль то или легенда – неизвестно, но вот что богатый и процветающий город здесь был во времена Эгриси – раннегрузинского царства, занимавшего значительную часть бывшей Колхиды и существовавшего в 4-6 веках н.э. – это научно доказанный факт. В работах древних греков этот город назывался Археополисом, но в грузинских источниках у него было другое имя – Цихе Годжи. К слову, частью того же царства была и Гонио-Апсаросская крепость. Эгриси было вассальным царством Византии, и потому в период византийско-персидских войн оно стало главной военной ареной. Цихе Годжи, столица Эгриси, выдержала две продолжительные персидские осады, но в третий раз, в 554 году, всё-таки пала под натиском персов. Тогда объединенные войска Эгриси и Византии довольно быстро освободили город, но уже через сто с небольшим лет он снова подвергся нашествию, на этот раз арабскому, и вот тогда был почти полностью разрушен. С тех пор былая слава Цихе Годжи померкла, он превратился из крупного процветающего города в маленькую малочисленную деревеньку.
   Новый виток  развития оживил  поселение только в 16-18 веках, когда здесь разместилась резиденция правителей Мегрелии, все тех же Дадиани. Потому то, что можно увидеть на территории Нокалакеви сейчас, крепостные стены, церковь, остатки строений, относятся к разным историческим эпохам, ибо город разрушался и престраивался неоднократно, вырастая каждый раз на старом фундаменте.

Огромные каменные глыбы, обтесанные и подогнанные по размеру, соседствуют с мелкой каменной же кладкой:





    К слову, Нокалакеви – название, которое носит эти остатки древнего города сейчас, дословно означает в переводе с мегрельского «Место, где был город». Т.е. это название появилось уже в более поздние времена, когда от Цихе Годжи остались лишь руины и воспоминания:







Восточные ворота, ведущие в город-крепость:



Стены, устроенные по принципу слоистого пирога:



Похоже, остатки караульной башни у Восточных ворот:





Слева от входа - фундамент дворца, который считается самым старым на территории Нокалакеви и датируется 4-ым веком:



За дворцом видны остатки стен - это общественные бани-термы, расположенные прямо на берегу Техури. Чуть дальше по берегу сохранились развалины и царских бань:





   Вот это круглое сооружение перед несколько не вписывающимся в окружающие развалины относительно современным домом - это печь для обжига извести, что использовалась при приготовлении строительных растворов:



   Арочные ворота-башня вели во внутреннюю часть города, за ними сейчас можно увидеть церковь Сорока Себастийских мучеников, фундамент старой базилики 5-го века и остатки дворца времен Эгриси (6 век). Судя по тому, что дворцовые стены частично стоят на фундаменте базилики, та простояла недолго, была разрушена вскоре после возведения. Информационные стенды, к сожалению, пока пустуют, только на одном есть общий план, почти неразличимый, настолько выгорел на солнце. Видимо, информация вернется уже после ремонта :



На башню-ворота можно залезть, рядом есть ступени:



Вид на пройденную уже часть Археополиса, крышу башни и на то, как другие работают:))



Идем рассматривать дальше. Фундамент базилики и дворцовые стены:







Церковь Сорока Себастийских Мученников тоже, похоже, частично построена на фундаменте базилики в 6-ом веке, но она она не раз перестаивалась и подверглась значительным изменениям:



Внутрь, к сожалению, попасть не удалось, а жаль - там сохранились остатки фресок на стенах. Снова есть повод вернуться:))



Справа от церкви на горе видны крепостные стены:



   Это цитадель, верхняя крепость, построенная как раз во вторую эпоху развития города, в 16-18 веках. С территории музейно-археологического комплекса туда попасть проблематично - придется прорубать дорогу сквозь густые колючие кусты. Сколь я поняла, тропинка к верхней крепости ведет от трассы чуть дальше, когда отправились на поиски источников, видели указатель и машину, стоящую у него - видимо, смельчаки полезли исследовать эти руины. Эх, я бы по ним тоже полазила с удовольствием:)) Судя по плану крепости, что попадался мне на просторах интернета, там есть еще башни и церковь.



   Однако, вечереет, потому я поторапливаюсь дальше. Лестница ведет к реке Техури, расположена она рядом с пешеходным мостом. Однако, подходы к нему оккупировали школьники, равно как и остатки царских бань:)



Я же, воспользовавшись тем, что дальше путь пока свободен, отправилась посмотреть на тайный туннель-проход к реке:



Вот, кстати, краешек царских терм зацепила в попытке сфотографировать окружающий пейзаж:



Вот он, тайный ход:



Камни, которым больше 1500 лет... впечатляет:)



И в какое красивое место тот проход выводит! Очень живописно здесь выглядят бирюзовые воды Техури:



И пешеходный мостик виден. А вот с моста этот ход рассмотреть сложно, за скалистым берегом прячется:



   Тихо, спокойно, красиво... так бы и стояла тут. Однако, я внезапно поняла, что под сенью скалистых берегов уже сгущаются сумерки, и быстренько побежала обратно, помня о желании Автандила найти горячие источники:



Прощальный взгляд:



И покидаю Археополис/Цихе Годжи:



   Ехать пришлось недолго - несколько километров всего. Сначала дорога немного шла вверх, а потом вдруг начала спускаться вниз по спирали, как в огромную воронку. В какой-то момент мы оказались на развилке дорог, от которой к тому же уходили еще грунтовки вверх и вниз. Решив, что сами с поисками не справимся, спросили дорогу, поморгав фарами встречной машине, попросив остановиться. Нужная нам грунтовка довольно круто вела вниз и была усеяна камешками разных размеров. Так что до конца мы доехать не рискнули, пошли пешком, оставив машину на середине спуска. Я предлагала сделать это еще раньше, но ох уж эти водители, не привыкшие ходить пешком:))
   Спустившись, мы увидели поляну, от которой в разных местах поднимался густой пар, и поняли, что на верном пути - горячие источники здесь явно были:) Кое-где виднелись развалины зданий - в советские времена здесь были какие-то санатории. Сейчас никакой инфраструктуры, только естественная природа, но как по мне, так оно и лучше. Только надолго ли?



   Кипящие фонтанчики выходили из земли, образуя лужицы. Попахивало серо-водородом. Наклонились осторожно пощупать водичку, чуть не обожгли пальцы - градусов 60 точно есть. Купаться в такой невозможно, но ведь купаются... значит, в другом месте. Пошли на поиски:



Интуитивно нашли тропу, ныряющую между деревьями вниз, и вышли на берег реки. Техури узнаваема:)





И вот оно - то, что мы искали. Здесь горячая вода стекает вниз, отложения солей в ней образуют причудливой формы грот. Она по-прежнему горячая, на бревнышке перед этим природным гротом разве что принимают паровую баню, соблюдая осторожность. А вот дальше горячая вода стекает к реке, смешиваясь с ее студеными водами.



   И вот тут, на берегу реки, народ накопал небольших ванночек-бассейнов, куда можно поместиться сидя или лёжа:) Чем ближе к реке, тем вода становится прохладнее. Я не удержалась - разулась и нашла ванночку для ног. Невероятные ощущения, особенно после того, как весь день на ногах по тропам вверх/вниз. Расслабляет уставшие и напряженные мышцы, согревает, смягчает кожу... непередаваемое удовольствие. Там бы и осталась:))



  А какие фантастические очертания у этого грота - то ли чудище какое мерещится, то ли сказочная пещера с сокровищами...



   Отдыхающих на берегу было немного, но всё же были. Недалеко от этого волшебного грота увидели парня, который возился у костра, пока девчонки отмокали в бассейне и болтали о своём, о женском. Когда вышли на берег, мы его как-то не заметили, видимо, увлеченные желанием скорее посмотреть на природное чудо. На обратном же пути поздоровались и собрались было пройти мимо к машине, но нас неожиданно остановили:
 - Пойдем, он нас подойти просит, - перевел мой водитель.
   Между тем парень снял с огня посудину, открыл крышку и приподнял фольгу. И я чуть не подавилась - настолько умопомрачительно-аппетитный аромат копченой рыбы исходил из-под той фольги. Оказалось, нас пригласили снимать пробу:)) Нам вручили по куску хлеба и предложили выбрать понравившиеся куски. Ох, что это была за вкуснятина! Пропахшая дымом костра, нежная, тающая во рту... чудо, заставляющее испытать гастрономический оргазм. При всём моем сочувствии к братьям нашим меньшим, собачке, вертящейся под ногами в ожидании угощения, я не смогла уступить ни крошки этой восхитительной рыбы. Между тем, парень сокрушенно покачал головой ("рановато снял с огня") и предложил еще один бутерброд. Автандил отказался, я тоже честно попыталась, но Автандил покачал головой и тихо сказал: "Возьми, ты же здесь в гостях". И я внезапно поняла, что своим отказом обижу человека, предлагающего угощение от души. Потому, искренне поблагодарив, я с огромным удовольствием сложила себе еще один вызывающий восторг бутерброд:)
   И показалось мне...нет, вспомнилось, что всё это уже было: негромкие разговоры на незнакомом языке, обжигающе горячий вкус во рту, невероятной красоты природа вокруг, потрескивание дров, сгорающих в огне... и непередаваемое умиротворение, вливающееся в душу. "Здесь душа отдыхает..." Дежавю по-грузински. Ещё одно чудесное заключение чудесного дня.
   До Батуми оставалось часа полтора езды. После насыщенного на впечатления дня даже разговаривать уже было лениво. Размеренно-привычный ритм дороги навевал сонливость. Мечталось, как доберусь до душа, выпью в качестве снотворного стаканчик припасенного моим добрым водителем в качестве подарка домашнего вина, и провалюсь в сон, надеясь не увидеть в кошмарах тропу Окаце:))
- Что завтра делать собираешься?
   Я не знала:)) Если бы мне кто-то сказал о таком пару лет назад. Что я поеду куда-либо и не буду знать, чем заняться завтра, вот совсем... что не будет у меня четкого плана на всю поездку, расписанного по минутам. Я бы не поверила и рассмеялась. А вот с недавних пор полюбила спонтанность и возможность следовать туда, куда внезапно подскажет сердце:) Автандил предлагал варианты, которые звучали соблазнительно, я пыталась выбрать. И тут... ливанул дождь!
   Сначала сверкало где-то над морем, освещая полнеба. А потом внезапно, словно въехали в стену дождя, нас накрыло таким потоком воды, что дворники, работающие в полную силу, не смогли его разогнать с лобового стекла. Пелена дождя была настолько осязаема и непроницаема, что загородила обзор, словно плотный занавес. В паре метров впереди от машины было не видно вообще ничего! Этот погодный апокалипсис закончился так же внезапно, как и начался. Мы вынырнули из дождя и оказались на совершенно сухой трассе. До Батуми оставалось километров двадцать.  А небо впереди снова разрывало на части яркими вспышками молний. Это было очень красиво и пугающе одновременно. На въезде в город на стекло упали первые крупные капли. Поднялся ветер, жестоко треплющий листья пальм.
- Кажется, и тут начинается...
    Когда мы остановились у ворот моего гостевого дома, дождь так же, как двадцатью километрами ранее, лил сплошной стеной, скрывая за почти непроницаемой пеленой противоположную сторону улицы. Мы, переглянулись и поняли, что кажется, ни одному из предлагаемых планов на завтра не суждено воплотиться в жизнь:))
- Эээм... при таком объеме выливаемой воды он же должен быстро закончится, да?:))
- Я думаю. Давай подождем:)
   Однако, дождь и не думал заканчиваться, призвав в помощники еще и застучавший по крыше машины град. И мне стало жалко машину:))
- Ладно, я пошла. Тут десять шагов через двор, не успею промокнуть...
   Ага, наивная!..:)) Пока добежала те самые десять шагов от ворот через двор до крыльца своей комнаты, я промокла насквозь! С непромокаемой куртки текло ручьями потом еще минут двадцать, штаны и носки выжимались, в треккинговых ботинках, которые тоже не вдруг сразу обычно промокают, хлюпали лужи воды... В условиях влажного батумского климата всё это сохло потом двое суток под периодически включаемым на обогрев сплитом, но так и не высохло до конца:)) Но... я давно не испытывала такого сумасшедшего, безбашенного восторга и веселья, как в ту минуту, когда бежала под этим дождем!
   Вино Автандила пригодилось не только в качестве снотворного, но и в качестве профилактики простуды. И это было самое вкусное домашнее вино из того, что мне доводилось попробовать:) Спааать... Завтра будет новый день, и он тоже будет чудесным.

***
(Третий рабочий день после отпуска)
 - Ну, давай, рассказывай! Мне сказали, что ты в Грузию ездила. Рассказывай, как оно?
 - Дядя Гия, да всё отлично... красиво, вкусно, уезжать не хотелось!
 - А я из Мегрелии же родом, возле Нокалакеви дом, там еще источники горячие рядом. Сам туда ездил в августе.
 - Ой, да, была я возле ваших источников. Сказочное место!
 - Эх, да что ж ты не сказала, что в мои края поедешь-то?! Я б своим сказал, они б тебя встретили... Эх, ну, что ж не сказала... (коллеге рядом) Ты представляешь, она ж рядом с моим домом была! Эх, ну почему ж не сказала?

(Я представила, сколько бы я не смогла выбраться из Грузии, если бы меня встретили родственники д.Гии...:)) но пообещала, что когда в следующий раз соберусь, скажу:)) )
 

   К тому времени, когда отъехали от парковки у визит-центра Окаце, откуда-то незаметно пришли тучи:


 

   В целом они уже не пугали, поскольку самые зависящие от погоды места уже были осмотрены. Скорее завораживали, притягивая взгляд, слоистым одеялом ложась на верхушки окрестных гор:



Дорога снова петляла серпантином, то опускаясь, то поднимаясь, скользя мимо причудливой формы скал:



Собственно, место, куда мы ехали, было продолжением каньона Окаце, только верхней его частью, потому рельефы белых известняковых скал, отвесной стеной встающих у дороги, казались старыми знакомыми:



Пока я вертела головой по сторонам, любуясь причудливыми каменными формами,



машина вдруг слегка замедлила скорость, и Автандил показал в сторону от дороги: "Смотри, водопад". И я увидела его, самый высокий водопад Грузии. Он падал вниз каскадом с огромной каменной стены высотой более ста метров. Он не впечатлял какой-то особой шириной и полноводностью, скорее, наоборот, выглядел тонкой серебристой ленточкой, сбежавшей из пышной волнистой гривы волос неведомой гигантской красавицы, и смотрелся изящно, воздушно и эфемерно, как что-то из области сказок и снов:



Да и окружение было под стать - вздымающиеся вверх, к самым небесам, слоистые скалы, словно древние стены неприступной крепости, суровые, молчаливые, веками хранящие чью-то тайну... Удивляюсь, почему у этого места нет легенды?:)) Хочется сложить ее самой:)



В общем, те, кто при слове "водопад" ожидают увидеть нечто шумящее, гремящее, масштабное, будут разочарованы. Я не была:) Напротив, этот водопад и его окрестности меня очаровали, удивительно живописное и не особо обремененное посетителями место, где легко дышится, и душа радуется единению с природой.



   На самом деле, Кинчха - это не один, а целый комплекс водопадов, стекающих по отвесной стене каньона. В период большой воды (таяние снегов, продолжительные дожди) основной водопад, конечно, бывает более полноводным, и рядом с ним отчетливо различаются еще несколько размерами поменьше. В то время, когда мы приехали, погода давно радовала безоблачным небом и отсутствием дождей. Потому, чтобы убедиться в верности мной написанного, нужно присмотреться и поискать:)





Вот этот водопадик, прячущийся среди зелени, расположенный чуть правее, прямо напротив того места, куда изначально выводит тропа, ведущая от парковки, мне особенно приглянулся:)





 - В общем, так. С весны тут всё позакрывали и сделали проход платным. Всё те же традиционные 17 лари. Смотровую сделали, так что близко к водопаду теперь даже по билету не подойти. Смотри сама, но, по-моему, не стоит оно того. С тропинки, ведущей вдоль забора, его видно не намного хуже, разве что самую нижнюю часть не увидеть, там чуть ниже по течению реки еще одна ступень есть, ее со второй смотровой только видно.
    Логично, стометровый водопад никаким забором не закрыть, его не увидеть сложно:)) Высота его настолько велика, что поток воды не доходит до основания каменной стены в целостном виде, разбивается на мирриады мельчайших водных брызг, и лишь потом, снова осев на камне и собравшись в десятки ручейков, сбегает в реку Окаце:



   В итоге, посмотрев на фото информационных стендов, я согласилась с моим водителем, и посмотрела на Кинчху из-за забора, но совершенно бесплатно. Честно говоря, даже не денег было жалко, а потратить время на покупку билетов, прохождение через турникетов и очередной рукотворной и слишком цивилизованной тропы, лишающей ощущения девственной природы вокруг. С приходом туч как-то особенно остро ощутилось, что день близится к вечеру, а у нас ведь еще были планы:)
   Потому мы посмотрели со стороны, как сдувает струю водопада сильным порывом ветра, сгибая дугой и разнося брызги далеко по округе:



и отправились дальше... нет, недалеко, пешком:)
- Пойдем, тут рядом еще место красивое есть...



   Топая по дорожке, мы услышали звон колокольчика, оглянулись и увидели, что на нас надвигается банда:)) Тут я поняла, что выражение "красота - страшная сила" бывает верным и ничуть не фигуральным... Потому как кто скажет, что не красавец идет? При этом оказаться на пути у чуда с такими рогами действительно страшновато:)) В общем, увидав такую надвигающуюся на меня красоту, я сначала опешила, замерла, потеряла дар речи, потом сообразила, что надо бы уступить дорогу, и подвинулась, и лишь потом вспомнила про фотоаппарат. Так и получилось это единственное фото... Догонять, чтобы сфоткать еще, я не рискнула, дабы не получить рогами за неадекватное поведение:))



   Между тем мы поднялись чуть выше по течению реки, правее водопада. Я примерно представляла, что за красивое место ждет впереди. Честно говоря, не знаю даже, что манило меня сюда больше - сам водопад Кинчха или эти удивительные природные творения русла реки Окаце, фото/видео которых, что показал мне Автандил в прошлую нашу встречу, жили в моей памяти. И как же замечательно, что здесь забор поставить не догадались:))



   Невероятно красивое место, мне кажется, оно стало мне наградой за пережитый страх на тропе над каньоном и грусть от того, что бегущую по каменным ступенькам реку внизу рассмотреть практически невозможно, разве что при приближении в видеоискателе фотоаппарата. Здесь же такая возможность предоставилась - я вдоволь набродилась среди причудливых форм известняков, среди которых река прокладывает себе дорогу, создавая колонны, стены, ступеньки из камня, то притормаживая и превращаясь в тихие заводи, то ускоряя свой бег, перескакивая с камня на камень небольшими водопадами.



   Слегка тронутые осенней кистью деревья, склонившиеся к реке, тихо шуршавшие опавшие листья, белоснежные "берега" Окаце, тихий шепот речки, чистой и прозрачной... и никого вокруг! Вот уж где ощущаешь себя наедине с природой... и это ощущение вливает в душу спокойствие, умиротворение и восторг!



















А если оторвать взгляд от фантастических форм, сотворенных рекой, и поднять его вверх, прямо перед собой увидишь водопад:)



Бродить здесь, слушая шум воды, успокоительным бальзамом проливающейся на напряженные нервы, перепрыгивая с камня на камень, рассматривая детали, вдыхая насыщенный влагой воздух, можно бесконечно:





Рельефы, к слову, не малых размеров, как может показаться на фото, вот мой водитель в качестве масштабной линейки:)



Мини-ванночка:)



и мини-водопады:









Кое-что рукотворное всё же можно увидеть, но этот арочный проем столь удачно вписался в природный рельеф, что я даже не сразу поняла, где кончается творение природы и начинается дело рук человека:)



   В таких вот заводях - природных бассейнах вполне можно искупаться, и, говорят, некогда здесь были купальни мегрельских князей. Удачное место нашли, во вкусе и чувстве прекрасного не откажешь:)



Тут тоже каскадный водопад, не Кинчха, конечно, но красиво:)



   Вот от этой красоты уезжать не хотелось совершенно. Этот день стал очень интересным, насыщенным на впечатления и окрашенным различными эмоциональными красками, но, пожалуй, самые теплые воспоминания остались у меня именно отсюда. Удивительно уютное и умиротворяющее место, в котором отдыхает душа...
- Надо ехать...
 Знаю, но так не хочется:))



   Примерно с той точки дороги, откуда мы увидели водопад, на обратном пути открылся не менее чудесный вид на долину внизу:



   Мы ехали в сторону дома, но день еще не закончился. Мимолетный взгляд на часы показал, что на стихийно возникшие дополнения к маршруту времени должно хватить:)) Так что продолжение следует...

  А мы ехали дальше, и путь наш лежал снова к каньону - теперь к Окаце:


 

   Иллюстрация того, как нелегко водителям на грузинских дорогах: коровы здесь чувствуют себя не менее вольготно, чем в Индии:)) В любой момент захотела и пошла через дорогу, прогулялась по дороге, остановилась на дороге, легла на дороге...ничего, что прямо посреди проезжей части:)) Коровам напрягать водителей помогают еще такие же невозмутимо пасущиеся у/вдоль/на дороге хрюшки, не говоря уж о пернатых - гусях, курах, индюшках... потенциальный шашлык на любой вкус, короче:))



   Итак, каньон Окаце, промытый несколько миллионов лет назад одноименной рекой, текущей по его дну. В визит-центре, к которому мы подъехали, есть макет - т.е. сразу можно посмотреть, что тебя ждет впереди:)) Собственно, приключения в каньоне Окаце начинаются со входом на тропу, что проложена вдоль одной из "стен" ущелья на высоте 140 метров над рекой. Тропа подвесная, прикреплена к скалистой стенке, представляет собой сваренный из металлической сетки пол, сквозь который, конечно, отлично видно пропасть под ногами, и ограждения из сетки же высотой с метр. Протяженность тропы 780 метров, движение по ней - только в одну сторону, если стало страшно, вернуться обратно вряд ли получится, особенно в сезон, когда за тобой уже идет немалое количество народу, с встречными там практически не разминуться. Возвращаются обратно люди, прошедшие тропу до конца, другой дорогой - по верху. Т.е. в случае боязни высоты лучше трезво оценивать свои силы сразу и в случае панической боязни туда просто не соваться:)) Но в целом не всё так страшно - большая часть тропы (вторая ее половина, после лестницы наверх на макете) проходит среди деревьев, да и больше по/над скальными выступами, так что пропасть в 140 метров под собой ощущать перестаешь. Самый сложный для паникеров вроде меня участок - перед лестницей, тот, который  идет в обход чуть дальше других выдающейся в ущелье скалы. Вот там высота, пожалуй, ощущается особенно остро и сильно, да к тому же именно в этом месте меня застиг порыв ветра и я внезапно осознала, что тропа подо мной покачивается:)) Ну, и финишная подвесная площадка, выдающаяся вглубь ущелья метров на 20, - тоже экстремальное развлечение, но ходить или не ходить туда на самый её край - уже дело выбора, в отличии от самой тропы, с которой не свернешь:)
   Это сейчас со знанием дела я пишу длинную петицию с разбором на участки... в тот момент я предпочла долго тот макет не разглядывать, дабы моя и так не слишком присутствующая уверенность в собственных силах не поколебалась окончательно:)) Бросила мимолетный взгляд, задав пару уточняющих вопросов своему водителю, и отправилась за билетом (стоимость все те же 17,25 лари):



   Однако, до подвесной тропы Окаце еще нужно дойти. От визит-центра (причудливое здание на фото) до входа на тропу - пара километров лесопарковыми тропами или за отдельную плату можно доехать на такси-внедорожнике. Я, подготовленная прочитанным в интернет-отзывах, решили туда прогуляться пешком, а обратно - как получится по времени и силам, но вероятнее всего, на такси, ибо обратный путь нужно проделать по тропе вверх, что по жаре да после полученных впечатлений уже лениво:))



   Вот она, начинающаяся от ворот визит-центра тропа. К слову, на всем протяжении она такой и остается - схваченные раствором камни. Потому заблудиться невозможно точно.



   Прогулка оставила приятные впечатления. Сначала тропа идет через парк Дадиани, в котором располагалась летняя резиденция мегрельских князей, от которых нынче сохранились лишь руины (их можно увидеть справа от тропы почти в самом начале пути):



Парк старый, с огромными вековыми деревьями, и я периодически ловила искушение свернуть с тропы и побродить среди них, шурша опавшими листочками под ногами и рассматривая причудливой формы корни, пни, стволы:



   Затем в какой-то момент тропинка выныривает из тени деревьев на открытое пространство, где невольно замедляешь шаг для созерцания простора впереди, от которого захватывает дух. И краешек каньона уже видно - скалистая, обрывающаяся вниз стена под зеленой шапкой деревьев:



   Отсюда тропинка начинает спускаться вниз, местами довольно резко, так, что приходилось придерживаться за перила. В сырость сомнительное, видимо, удовольствие. Впрочем, в дождь и на тропу в Окаце не пускают:



Конец октября, ага... заметно, да?:))



   Вдоль тропы на всём ее протяжении установлены лавочки для уставших туристов. По большей части вполне обычные деревянные, но есть и вот такие кресла для горных троллей:)



   Спустившись, тропинка ныряет в лес под деревья. После уже прилично припекающего солнца, оказавшись здесь, испытываешь неподдельную радость - прохладный, слегка влажный и содержащий легкий аромат чего-то цветущего воздух отлично освежает. Правда, шорохи, внезапно раздающиеся там, за деревьями, слегка настораживают... сложно предположить, что эти заросли служат пастбищем для домашнего скота, но тем не менее это так: за кустами удалось разглядеть исключительно домашних коров да смешное и многочисленное семейство хрюшек:))





Романтический аккорд от создателей тропинки:)



Причудливые деревья,



ягоды,



пеньки,



цветочки по дороге... топать совсем не скучно, даже в одиночестве:)



   Тропинка пересекает небольшую речку, бегущую вниз, к Окаце, и затем, немного поднявшись вверх, выводит, наконец, к турникетам, преграждающим выход на тропу над каньоном:



   У турникетов увидела группу школьников, но что-то у них там было еще не готово для похода, потому меня пропустили вперед, и на тропе я оказалась в одиночестве. В обозримом пространстве ни впереди меня, ни сзади не было никого. Даже не знаю, помогло мне это или помешало:) Во всяком случае, когда мальчишки, девчонки и их преподаватели догнали меня уже на финальной смотровой площадке, которая завибрировала под топотом десятков ног, я порадовалась, что мой путь по тропе не сопровождался столь многочисленной и веселой компанией:)) Сначала лесенки вниз:



вдоль известняковых скал, покрытых зеленью:





   А потом... вот он, мой оживший кошмар впереди:)) Скажу честно  - мне стало страшно. Очень:)) Настолько, что я притормозила и задумалась, а точно ли оно мне надо, и не вернуться ли обратно, пока шумная толпа подростков еще не перегородила путь назад...ведь пока за спиной никого нет, ещё, наверное, можно повернуть?  Потому что я действительно очень боюсь высоты именно в таком ее проявлении - отвесных, уходящих из-под ног стен, когда опускаешь глаза и видишь под собой пропасть. С некоторых пор моим кошмаром стало даже ежегодное мытье окон на балконе, потому что стоит мне мимоходом бросить взгляд вниз, и всё - перед глазами встает ужасная картинка того, как я лечу туда, в этот самый низ. В общем, тут, на этой тропе воплощался в реальности самый страшный мой кошмарный сон:))



   Но протопать по жаре пару километров, потерять кучу времени и теперь... повернуть назад, ловя недоумевающие и насмешливые взгляды? Ну, я же знала заранее, как выглядит эта тропа, чего, спрашивается, сюда тогда вообще притопала? Ведь была же уверенность, что я ее пройду... значит, надо идти, не поддаваясь мимолетной панике. Но одно дело - видеть это на картинке, а другое дело - ощущать на себе: дуновения ветра на лице; огромный, необозримый простор вокруг, в сравнении с которым чувствуешь себя песчинкой, которую, чудится, легко подхватит и унесет с этой тропы порывом ветра; глухой шум реки внизу, почти невидимой отсюда, настолько она далеко; волнами расходящуюся вибрацию под ногами от собственных шагов... Сердце сжалось, а потом забилось, как сумасшедшее, готовое выпрыгнуть из груди. Но как победить собственный страх, если даже не пытаться с ним бороться? И не за этим ли я по большому счету сюда приехала? Да, конечно, мне хотелось посмотреть на окружающие красоты, но в первую очередь, увидев эту тропу на фото, мне ведь стало интересно, смогу ли я пройти по ней... Для меня главной целью приезда сюда всё же было вот это, испытываемое сейчас, - преодоление себя и собственных страхов, живущих в голове. Однажды, когда друзья затащили меня на естественный скалодром, представляющий собой настоящую отвесную скалу, на которой тренируются альпинисты, я поняла, что этот страх можно победить. Тогда я так и не дошла до конца трассы, но вынесла для себя главное - уверенность, что преодоление собственного страха - это вопрос времени и тренировки. Здесь было в какой-то мере даже проще - не нужно было никуда карабкаться... зато высота была поболее:)) В общем, я поняла, что если сейчас вернусь, буду грызть себя за это еще долго. И сделала первый шаг... потом ещё, и ещё...



   Вокруг было красиво - зелень невесть как выросшего на камнях леса в сочетании с белоснежностью известняковых скал и безоблачно-синего неба. Но, как упоминала уже, Окаце тоже не очень фотогеничен. Во-первых, потому, что масштаб и глубина каньона на фото не особо передаются, а во-вторых, в середине дня солнце светит прямо в объектив. Более-менее получаются фотографии, только если обернуться назад и посмотреть на уже пройденное:



Вниз я посмотрела только один раз, впечатлений хватило, дальше старалась этого не делать:)) Только прямо перед собой или вдаль, на противоположную стенку каньона:)





Ну, и периодически оглядывалась назад, отворачиваясь от солнца, хоть несколько фоток на память всё же хотелось, не всё же судорожно за перила держаться:))



   Пройденный путь становился всё длиннее, давая мне повод гордиться собой. Пару раз я, правда, всё же поймала приступы паники, но справилась с ними довольно быстро, в качестве аргумента вспомнив, что снимать с вертолетом меня отсюда точно никто не будет, надо выбираться самой, а, значит, идти вперед. Без вариантов:)



   Впереди показалась нависающая над ущельем смотровая площадка, и я, натерпевшись уже страху, в сердцах подумала: "Вот туда я точно не полезу!":))



   Однако, всё когда-нибудь заканчивается:) Вот и я дошла, наконец, до площадки, от которой начиналась лестница выше, на вторую часть тропы, менее страшную.



   С нее открывались красивые виды, и я решила постоять немного, перевести дух, рассматривая живописные скалы, вдоль которых тянулась тропа, да виды впереди:









    До того погода была почти безветренной, заставляя изнывать от жары. А тут вдруг внезапно, откуда ни возьмись, налетел озорник-ветер. И вся площадка, на которой я стояла, ощутимо закачалась под его порывом. Так быстро по лестнице, мне кажется, я не поднималась еще никогда:)))



Дальше было легко и не страшно:) Ступеньки вверх затем снова побежали вниз, прячась среди деревьев от палящего солнца и скрывая от моих глаз пропасть слева:



И даже сетка на полу заменилась обычным металлическим листом:) В общем, путь превратился из наводящего панику испытания в легкую и необременительную прогулку:)



Кое-где природу всё же легонько тронула своим дыханием осень:



Смотровая площадка всё ближе. Дрожь в коленках прошла, вроде бы уже и не такой страшной она кажется со стороны:))



Во всяком случае специально для меня-паникерши есть лавочки вон там, в широкой части у основания площадки. Можно посидеть хотя бы там... а потом, глядишь, соберусь с духом и всё-таки прогуляюсь и дальше:))



Финальные метры тропинки:



   И вот уже можно оглянуться и посмотреть на пройденный преодоленный путь: вот там, по левой стене ущелья, тянется подвесная тропа, по которой я шла, уже почти невидимая для глаз - ближняя часть скрыта за деревьями, дальняя - расстоянием. А внизу шумит Окаце - неширокая речка, сумевшая, однако, сотворить вот это природное чудо - глубокий каньон:



Площадка, конечно, меня сманила, я даже не вспомнила о данном самой себе обещании: "туда точно ни ногой, рядом постою":) Ну, как же не пройти и не посмотреть на открывающиеся виды?:)



На суровые отвесные скалы,



на речку, скачущую, словно по ступеням, с одного каменного уступа на другой, образующую порой естественные бассейны и водопады, различимые с высоты площадки разве что при помощи зума фотоаппарата (телевик благополучно остался дома):





на бесконечную цепочку пушистых, покрытых лесом гор, убегающих за горизонт?





  Потом еще присела на лавочке в основании площадки, чтобы отдохнуть от адреналиновых впечатлений, любуясь окружающими красотами и подставив лицо солнцу и ветру. Тут меня догнали знакомые школьники. Шумной, веселой толпой вывалились на площадку фотографироваться, сотрясая ее топотом десятков ног. Я порадовалась, что эти "качели" не тревожили мою нервную систему по дороге сюда:))



   Рядом со мной присели два мальчишки:
- Как ты? - заботливо спросил один у другого.
- Да нормально, только я здесь посижу, ты сам туда, на площадку иди, - у парня явно тоже были проблемы с высотой, сел, повернувшись спиной к ущелью, чтобы не смотреть.
  Подлетел третий:
- Пойдемте туда со мной, на край! - дернул за руку того мальчишку, которому было не по себе. Второй оттеснил его от товарища:
- Не трогай его, он нас здесь подождет.
- Что, вы сходили уже? Я еще нет... А ты со мной пойдешь? - голос звучал задиристо и вызывающе, подразумевая это вездесущее "что, слабО?", но, кажется, за ним тоже скрывался страх, видимо, одному-то идти было не комфортно.
- Я пойду, - парень ответил настолько спокойно, что что-то, прозвучавшее в его голосе, нейтрализовало страх даже у меня.
    А говорят, дети неосознанно жестоки, и нет в них сочувствия к тем, кто отличается от них  хотя бы в мелочах... Тронула меня эта сцена за душу.



   На лавочке с видами на Окаце я просидела с полчаса, наверное. Уходить не хотелось. Эмоции, вырванные откуда-то из глубины души вспышками адреналина, постепенно улеглись, уступая место умиротворению. На сердце было удивительно легко и спокойно. Ну, и да, легкое чувство гордости собой тоже присутствовало:)) От этой наступившей вдруг после огромного эмоционального напряжения расслабленности было лень даже шевелиться:)) Однако, взгляд на часы показал, что пора бы поторопиться, учитывая, что на оставшуюся часть дня у нас еще были стихийно возникшие планы.
   До выхода из каньона оставалось пройти несколько лестничных пролетов вверх, а потом обратно вдоль каньона по тропе, бегущей над ним, чтобы попасть к турникетам. Дальше предстояло либо пуститься в обратный путь пешком, либо найти таксиста. Вспомнив, что в этот раз по тропе предстоит подниматься и прислушавшись к ощущениям в своих еще слегка подрагивающих после высотных испытаний коленочках, я решила воспользоваться услугами таксистов, заодно сэкономив время. Таксист нашел меня сам, обратную дорогу мы преодолели минут за 15-20 по чудной каменистой и изрытой колесами дороге, виляющей серпантинами и уходящей то вверх, то вниз.
   Автандил, вспомнив, видимо, о моем намерении гулять от/до каньона пешком, удивился, увидев меня слишком рано:
-  Уже вернулась? Ну, как впечатления?
   Внятно сформулировать я не смогла:))
- Мммм, впечатляет...

   Утром следующего дня было ясно. Тучи, пугавшие накануне, отступили, и в окно я увидела голубое небо над Батуми. И это было очень кстати, потому как мне предстояла поездка по достопримечательностям, сильно зависящим от погоды - я наконец-то ехала в каньоны.


 

   В феврале с ними не сложилось: Окаце был закрыт на реконструкцию, а для Мартвили погода не благоприятствовала, потому я тогда отложила этот маршрут на будущее. В этот раз прогноз тоже был неоднозначным, но я, как и в февральскую поездку к водопадам, махнула рукой и решила: "будь, что будет". Тогда повезло - было пасмурно, но по большей части сухо, я понадеялась, что, авось, повезет и в этот раз. Тем более, что со способом добраться до каньонов я особо голову не ломала - выбрала трансфер и знакомого по февралю водителя, от поездки с которым остались очень теплые воспоминания,...ну, может быть, и в качестве талисмана тоже:))
   К слову, Автандил, кажется, не ожидал, что я снова нарисуюсь в Батуми так быстро:)) И когда позвонил, чтобы обсудить детали бронирования, решил сначала даже, что ошибся номером:) Тем не менее, время выезда и планы мы обсудили. И вот настало теплое, солнечное батумское утро. И мы снова направились в сторону Мегрелии. По краям дороги мелькали привычные двухэтажные грузинские домики с фруктовыми садами, в которых особенно выделялась яркими оранжевыми пятнами на фоне голубого неба хурма. Невероятно живописное зрелище, вызывающее желание протянуть руку и сорвать такую красоту... хотя и понимаешь, что съесть ее прямо с дерева невозможно, жёсткая ведь:))



Но смотреть на эту картину можно бесконечно... смотреть и восхищаться:)



   А еще в октябре у местных жителей наступает сезон заготовки той хурмы на зиму. И, о Боги, как они её сушат! От этого зрелища тоже не оторвать глаз. От этих вот гирлянд из нанизанных на ниточки ярких солнечно-оранжевых плодов, образующих настоящие занавески на веранде. Целые улицы, села с занавесочками из хурмы на верандах!  Это просто фантастически красиво:) Я даже не буду вспоминать, какая вкуснотища получается в итоге...
   Автандил рассказал, что, прежде, чем сушить, с хурмы снимают кожицу. И помимо просто сушеной, делают из нее множество всяких вкусняшек - например, фаршируют ее чем-нибудь - сахаром, другими ягодами/фруктами, орехами (с сахаром внутри я пробовала и даже привозила в прошлом году друзьям в качестве сувенира из Армении):



   В общем, пока Таня глазела по сторонам на хурму, дорога до Мартвили прошла неожиданно быстро:)) По дороге я, правда, успела заметить (видимо, хурмы рядом не росло, потому смогла увидеть что-то еще:)) ), что мы проезжаем мимо еще одного интересного места, в которое я бы хотела заглянуть, но так толком и не поняла, как туда доехать и соответственно в какой маршрут включить... а тут вот оно, само меня нашло:)
- А мы обратно той же дорогой поедем?
- Да... Ты знаешь, тут источники рядом есть, я про них слышал, но ни разу сам там не был, хотелось бы найти. Можно заехать поискать, если не стемнеет, когда возвращаться будем. Ну, если не возражаешь, конечно, а то, может, на вечер свои планы есть?
   Я ж, как обычно, за любые дополнительные интересности:)) Таким образом наш маршрут расширился, правда, эти коррективы заставили несколько ускорить ход осмотра достопримечательностей.
   Честно говоря, само посещение Мартвильского каньона вызывало у меня серьезные сомнения. Если в Окаце я хотела попасть с первых фото/прочитанного отзыва в инете, то Мартвили как-то такого сильного желания не вызывал. Более того, куда больше меня привлекал Мартвильский монастырь или Чкондиди. Но я всё же решила традиционно составить собственное мнение на основе впечатлений, а не фоток из интернета. Забегая вперед, скажу что монастырь так и остался привлекательным, но не посещенным. По причине, указанной выше, - новые возможности на обратном пути сманили, свободного времени не оставалось. К тому же я слегка запуталась... тот храм в Мартвили, что стоит на горе и к которому ведет канатка, мы проезжали мимо и в принципе можно было бы остановиться ненадолго. Но Автандил внёс в мою душу сомнения и растерянность, сказав, что Чкондиди, про который я спрашивала, это немного не то, монастырь находится дальше, в стороне от основной дороги. В общем, требовалось заглянуть в оба, чтобы понять, какой я хотела посмотреть:)) Потому оба они и остались на следующий раз.
   Пока же мы приехали к Мартвильскому каньону. Автандил рассказывал по дороге, что от инфоцентра у входа, помимо собственно прогулки по каньону, возят еще на джипах дальше, к водопаду и просто симпатичным местам, где летом можно искупаться. На самом деле по приезду мы увидели даже рекламные стенды с фотографиями предлагаемых к посещению мест, но водителей как-то не встретилось. То ли вне сезона их не так много, то ли мы приехали рановато. Но в общем, всё равно в этот раз времени бы не хватило, так что интерес был чисто из соображений любознательности... но вот если приеду снова...:)) Ох, уж это "если"... не оказаться бы в ближайшем будущем снова неожиданно для себя с внезапно забронированными грузинскими гостевыми домами:))
   Пока же я купила билеты  - на вход в каньон (17,25 лари) и на катание на лодочке (15 лари, кажется). Для входа проходишь через турникет, а дальше - как в сказке: направо пойдешь, на лодочную прогулку попадешь, налево пойдешь - по мостикам/тропинкам над каньоном:) Впереди меня как раз зашла группа из пяти девушек разного возраста, повернувшая к лодочкам, потому я, недолго думая, устремилась за ними, помня о том, что лодка расчитана как раз на шесть человек:



   Вот под тем навесом на всех желающих поплавать надели спасательные жилеты и, проверив наличие билета, отправили на берег реки Абаши, благодаря которой и появился Мартвильский каньон - за количество лет, которое сложно уложить в голове, она промыла это живописное ущелье в известняковой породе:



   Наш транспорт и его рулевой причалил к берегу, рассадил нас в лодке так, как ему показалось оптимальным, вручил двоим сидящим впереди по веслу, и мы отправились на прогулку. Мне досталось место сзади, потому грести не пришлось:)



   Прогулка длится недолго, минут 20 в общей сложности. Говорят, что до 2016 года, когда вход в каньон стал платным, здесь можно было купаться, а частные лодочники, катавшие туристов, возили гораздо дальше - путь длился около получаса только в одну сторону. Сейчас маршрут существенно сократили, купаться запретили, в противоположной части проложили выложенные брусчаткой дорожки, смастерили смотровые площадки, мостики... в общем, всё стало очень (даже до приторности) цивилизованно, безопасно, но довольно скучно:) В таких местах, откровенно говоря, хочется большего единения с природой - лесных троп с торчащими корнями деревьев и камнями, протяженных треккинговых маршрутов... Вот тут мне вспомнились те фото с рекламного стенда про маршруты внедорожников, и я для себя решила, что одного посещения официальной части Мартвильского каньона мне более, чем достаточно, и если я приеду сюда снова, то именно для того, чтобы покататься по менее облагороженным местам.



  Однако, из всего вышесказанного вовсе не следует, что я пожалела, что приехала. Конечно, нет. Ибо место, безусловно, очень красивое - чистейшая вода разных оттенков бирюзово-зеленой гаммы, как везде, где есть большое содержание известняка, плавающие рядом с лодкой рыбки, высоченные причудливо разрезанные скалы, образующие ущелье, отражающиеся в воде, местами почти неподвижной, живописные водопады и свежий, пропитанный влагой воздух...



   При этом насколько этот каньон красив, настолько же капризен в плане получения хорошего его фото:) Мне кажется, оба они - и Мартвили, и Окаце - смогут оспорить между собой первое место по нефотогеничности среди грузинских достопримечательностей:)) Про Окаце расскажу дальше, а вот причины, дающие мне так думать про Мартвили. При прогулке на лодочке возможны два варианта - либо ты попадаешь на нос лодки, но получаешь весло, в руках с которым трудно фотографировать, либо фотографировать приходится через головы сидящих впереди тебя. Конечно, не всё так плохо - лодка периодически поворачивается боком, что дает-таки возможность сделать фото без чужих частей тела, но нечасто:)) К тому же масштабы каньона таковы, что получить в кадре целостную картинку тоже нелегко - это вторая объективная причина:) А есть же еще и субъективная - это когда руки чудо-фотографа не с того места, и, очаровавшись красотами, мозг отключился и забыл дать команду рукам поменять настройки:)) Так что с фотографиями как-то не сложилось, большая часть вовсе отправилась в корзину, меньшая не отправилась туда же только по той причине, что надо же что-то оставить на память:





   К слову, уровень не глубокой на вид реки после дождей существенно поднимается, течение становится более стремительным, и катание на лодочках становится небезопасным, потому посещение Мартвили сильно зависит от погодных условий. Потому я так порадовалась солнечному утру:



   Каньон даже в том месте, где плавают лодочки, не широк, и, честно говоря, я не хотела бы увидеть, как умещаются здесь по несколько лодок, что бывает в сезон. Нам по пути попалась только одна, уже возвращающаяся обратно, тогда как наша прогулка только начиналась:





Неожиданно попался водопад:)



Проплыв еще немного за него, разворачиваемся и возвращаемся обратно:



На обратном пути подплываем к нему поближе:





Плющ красиво сбегает вниз по стенкам каньона:



Зелень на камнях и скалах - удивительное зрелище:



Небольшие пещеры и гроты попадаются:



Цвет воды тоже не перестает удивлять и восхищать:





Вот уже и причал впереди показался, а отражения на воде покрылись рябью от взмаха весла:



Последние кадры с воды,


 

Там, где проложены дорожки, начинается нижняя часть каньона, воды реки Абаши здесь несколькими водопадами обрушиваются вниз, в ущелье:



Рядом с одним из таких водопадов сделана смотровая площадка, к ней я и направляюсь:



Причудливые формы принимает известняк под действием текущей воды:



Водопад-река:



Каньон в этом месте превращается в совсем узкое и глубокое ущелье:





   Признаки бабьего лета:) Хотя, если посмотреть вокруг, кажется, что просто лето, без всякой приставки. С виду и не скажешь, что конец октября. Да и припекает уже солнце совсем по-летнему, поэтому прогулка у воды и в тени скал очень приятна:



Пол площадки - металлическая сетка, позволяющая видеть ущелье и реку внизу. Для моего страха высоты тренировочка перед Окаце:)



Еще водопады и ступеньки:





Дорожки ведут дальше вдоль ущелья, преимущественно над ним, перебегая мостиками с одной стороны на другую:





Лесенка в неизвестность:



Причудливые формы и изгибы каньона:





Вечный вопрос - как они так растут? На камнях без признаков почвы?



Снова этот удивительный цвет воды, особенно яркий в лучах с трудом проникшего к ней солнца. И рыбки выплыли погреться:)





Множество оттенков зеленого:



Красиво... и в целом:



и в деталях:







Мостики-дорожки прячутся среди деревьев и за изгибами каньона:





И становится немного грустно, когда понимаешь, что они закончились, и дальше пути нет... а река так и манит за собой вдаль, за повороты ущелья, обещая там сюрпризы и интересности:)



Но ничего не поделаешь, приходится возвращаться,



утешая себя мыслью, что день только начался, и впереди еще немало удивительного и увлекательного:)

   Итак, попрощавшись со Сванетией, мы оказались на территории Мегрелии - одного из самых загадочных регионов Грузии, долгое время бывшим самостоятельным сильным княжеством. И да, именно здесь в давние времени располагалась легендарная Колхида. Сейчас этот регион называется Край Самегрело-Земо-Сванети с центром в Зугдиди.
   Зугдиди - город небольшой, при беглом взгляде мне показался весьма симпатичным, и мне подумалось, что, возможно, в следующий раз, когда соберусь в Сванетию, имеет смысл задержаться здесь на полдня-день, чтобы, во-первых, дорога не показалась столь длинной, а во-вторых, всё же сходить посмотреть на местный музей, обладающий, говорят, довольно богатой и интересной коллекцией экспонатов (среди которых - обширная коллекция монет из Археополиса, оружие, картины грузинских, российских и европейских художников и т.д.), и располагающийся прямо в воссозданных дворцовых интерьерах вот этого здания - зимней резиденции мегрельских правителей князей Дадиани. В этот же раз я заглянула сюда буквально одним глазом - чтобы размять уставшие от сидения в машине ноги, немного прогулявшись по дворцовому саду, и взглянуть на одно из самых красивых зданий Грузии:)


 

   Первые дворцовые постройки возникли на этом месте в 1837 году по распоряжению Давида Дадиани. Собственно, на тот момент он не был даже правителем Мегрелии, лишь наследником престола. Во главе княжества он оказался лишь через три года, получив трон от отца Левана V. Наследство, прямо скажем, ему досталось так себе - княжество пребывало в бедственном положении: с почти разоренной казной, беспорядком во власти и огромным количеством недовольных во всех сословиях. Юный князь взялся за дело с присущей молодости энергией - провел целый ряд реформ: в сфере административного управления, судебную, церковную, налоговую. Нововведения вводил жестко и решительно, не особо обращая внимание на недовольных, количество которых росло, особенно среди дворянство, чьи карманы  и казну князь существенно облегчил за счет новых налогов. Недовольство и попытки бунта жестоко им пресекались, что тоже вызывало новую волну ропота и несогласия. В Мегрелии назревала то ли революция, то ли междоусобная война. Однако, Давида Дадиани это не пугало - он надеялся на помощь русской армии в случае необходимости. Однако, русское правительство методы правления князя не поддержало - через наместника на Кавказе князя Михаила Воронцова Давиду Дадиани было передано предложение либо отказаться от княжеского трона, либо смягчить методы правления, иначе автономия Мегрелии будет упразднена. Пришлось князю Давиду смягчить свой нрав.
    Он умер рано, прожив всего 40 лет. За это время успел дважды жениться, родить семерых детей, трое из которых дожили до солидного возраста (жизнь каждого из них интересна и заслуживает отдельного описания), собрать уникальную археологическую, нумизматическую и живописную коллекции, которые стали ядром основанного им же музея. А вот тот дворец, что мы сейчас видим, возник уже после его смерти. Тот, что строил для себя и своей семьи Давид, был разрушен турками, которые захватили большую часть Мегрелии в ходе Крымской войны, начавшейся в 1853 году. Так случилось, что начало военных действий как раз совпало со смертью Давида. Княжеский престол Мегрелии перешел к его сыну Николаю, но тот был всего лишь ребенком семи неполных лет от роду, потому по сути правление перешло к его матери, второй супруге Давида Екатерине Дадиани. В помощь ей был назначен регентский совет в виде двух братьев покойного князя.



   Катя Дадиани была необыкновенной женщиной: красивой, умной, смелой и решительной - истинной дочерью своего отца,  отважного генерала, борца за свободу и независимость Грузии и поэта-романтика Александра Чавчавадзе. (Да, это именно она - младшая сестра Нины Грибоедовой, и потому ее историю я впервые услышала в имении Чавчавадзе в Цинандали) Потому, когда командовавший турецкими войсками Омер Лютфи-паша прислал ей письмо с предложением перейти под покровительство Турции, она ответила гордым молчанием, и... сама возглавила мегрельские войска и повела их в наступление на турок.
   После окончания Крымской войны автономное Мегрельское княжество просуществовало недолго - в 1866 году Николай Дадиани добровольно отказался от престола, однако, родовые земли и дворцы были за ним сохранены, в том числе и дворец в Зугдиди. То здание, что строилось при его отце Давиде, было существенно повреждено турками, поэтому в 1873-75 годах на его месте возник новый дворец - то изящное здание, что мы видим сегодня. Строился он по проекту архитектора Эдгара Дж.Райса, взявшего за основу Воронцовский дворец в Крыму, и предназначался для княгини Екатерины Дадиани. Для самого же Нико был построен второй дворец - вот этот, на фото ниже:



   Екатерина Дадиани, которая после окончания Крымской войны больше года прожила при российском императорском дворе в Санкт-Петербурге, призванная делами и народными волнениями, вернулась в Мегрелию в 1858 году. И правила ей вплоть до отречения сына от престола. После того, как Мегрельское княжество перестало существовать, она вместе с дочерью Саломеей уехала в Париж и жила там до самой смерти, периодически наезжая в Мегрелию, но уже как частное лицо, а не всесильная правительница, и останавливаясь здесь, во дворце Зугдиди.
   Саломея же (названная, к слову, в честь бабушки - Саломеи Орбелиани) во Франции вышла замуж, да не за первого встречного, а за принца  Ашиля Шарля Луи Мюрата, который был внуком неаполитанского короля, генерала наполеоновской армии И.Мюрата и сестры Наполеона Каролины. Именно с Саломеей и Ашилем в Мегрелию прибыла одна из трех бронзовых посмертных масок Наполеона Бонапарта, которая составляет одну из ценностей этнографического музея Зугдиди и хранится во дворце Дадиани по сей день. Кроме того, Ашиля нужно поблагодарить еще и любителям грузинского вина - это именно он, занявшись виноделием в Грузии,  восстановил исчезнувший к тому времени сорт винограда, из которого делается "Оджалеши", мной, кстати, очень любимое:)



   На территории дворцового комплекса разбит красивый парк, а вокруг возвышаются огромные вековые деревья - это часть Ботанического сада, который появился здесь благодаря всё той же Екатерине Дадиани. Это она выписала саженцы из Версаля и садовников из Италии, чтобы создать вокруг прекрасный зеленый уголок. Во время турецкого нашествия сад тоже был почти полностью уничтожен, но под руководством Екатерины тщательно и бережно восстановлен вновь и продолжает радовать жителей Зугдиди и сегодня:



   Музей во дворце Дадиани, как уже упоминала, был основан еще по инициативе князя Давида на основе его коллекций. Но, конечно же, турецкого нашествия и переходных лет от Российской империи к советской власти он не пережил. Тот этнографический музей, что существует сейчас, был открыт 1 мая 1921 года, благодаря человеку, который для этого совершил буквально подвиг - преодолевая сопротивление тогдашней власти, не особо жалующей наследие дворянских родов, собирая по крупицам то, что осталось от имущества и коллекций Дадиани... Он стал первым директором музея и его ангелом-хранителем, в 1937-ом году он снова подвергся преследованиям со стороны советской власти, был уволен со своей должности, но дело свое сделал - музей уже существовал и продолжал расти и расширяться.



Сегодня он по-прежнему здесь, в виде бронзовой скульптуры, сидит на лавочке перед дворцом и хранит свое детище -  музей, от бед. Этнограф и исследователь, первый директор музейно-дворцового комплекса - Акакий Чантурия:



   Самое старое сохранившееся на территории дворцового комплекса здание - это Церковь Влахернской Божьей Матери. Разные источники называют разные даты ее строительства - от 16-го до 19-го века. Вероятнее всего, старая церковь тоже значительно пострадала от рук турков и впоследствии перестраивалась. Своими архитектурными формами она напоминает классические древние грузинские церкви, а освящена была в честь чудотворной иконы, привезенной из Константинополя, которую в начале 19-го века мегрельские князья ненадолго утратили, но она была вновь возвращена им русским императором Александром I.
   Здесь же, в церкви хранятся и другие реликвии, в числе которых главная реликвия - Риза Богородицы, а также частички мощей св.Георгия и св.Иоанна, и часть губки, из которой испил уксуса Иисус. Предположительно, все эти христианские реликвии были привезены из Константинополя в те годы, когда он перешел под власть Османской империи (после 1453 г.), и христианские священники или просто верующие, спасаясь сами и спасая драгоценные реликвии, разбрелись по соседним странам, найдя приют в том числе и в Мегрелии.


 

   В церковь не заходила (там, кажется, шла служба), просто прогулялась вокруг, попила водички:





и отправилась бродить по дворцовому парку дальше. Стена с башней попалась:



и небольшая скульптура, копия колхидских статуэток, найденных при раскопках в этих краях:



   Было тепло, солнечно и очень зелено, так что погуляла по парку я с удовольствием, и вскоре вернулась к ожидавшему меня водителю:



   Мы ехали в сторону Батуми, и совсем скоро уже появилась с правой стороны бескрайняя морская гладь. И даже статуи в обрамлении волн морских напоминали о том, что побережье совсем рядом:)



- А что ты в Батуми в это время года делать собралась? Да еще три дня?
- Да в каньоны съездить хочу, если не ливанёт... - над горами Аджарии бродили тучи.
- Какой-то у тебя маршрут нелогичный получается... может, в Кутаиси отвезти? Оттуда завтра в каньоны, а потом уже в Батуми. Так логичнее же?

   Джими не знал, что логика и я - вещи несовместимые:)) Да, его маршрут выглядел более логичным и продуманным. Но... страдая от разлуки с горами, моя душа просила успокоительного в виде шума волн и заката, утопающего в море. И логика против велений сердца была бессильна:)



   Потому мы ехали в Батуми, с опаской поглядывая на живописные тучи в пол-неба и гадая, а будет ли дождь? Хотелось, конечно, надеяться на погодную благосклонность, но, с другой стороны, выражать недовольство мне было бы стыдно. Перед отъездом я изучила прогноз, который обещал мне всего пару солнечных дней, а потом облачность, переходящую в дождь. Между тем подходил к концу шестой день моего отпуска, а тучи я увидела впервые, да и то пока только на горизонте. Ну, грех же жаловаться на погоду в такой ситуации...



   В Батуми я забронировала комнату в том же гостевом доме, где останавливалась в феврале. Открыв калитку, увидела знакомый дворик, в это время года, правда, утопающий в зелени, цветах и ярких пятнах поспевающих хурмы и мандаринов. Встречать меня вышел хозяйский пёс Беня - уморительный французский бульдог. Обнюхав мой ноги, решил, что я ему вполне подхожу, плюхнулся рядом и потребовал, чтобы его погладили:)) За этим занятием меня и застали хозяева:
- Ой, это Вы зря... он теперь от Вас не отстанет!:))
   Получив от хозяйки ключи от комнаты, чашку кофе и строгие указания не пускать Беню за порог ("его не выгонишь потом, так и пропишется в комнате! Раз погладили, всё, так и будет ходить, дальше выпрашивать") я осталась разбирать вещи и попивать кофе, заедая хачапури от Нино. Вино, доставшееся в подарок от Джими, пока отправилось в холодильник:)) Да, в Грузии можно, кажется, вообще забыть про траты на еду/питье, хватит и того, чем угощают:)
***
   Впрочем, долго рассиживаться в комнате я не решилась - солнце клонилось к закату, а душа же просила встретить его у моря. Потому вскоре я отправилась на прогулку. Беня, как и предсказывали, обнаружился на моем крылечке прямо у порога. Неодобрительно похрюкал, глядя, как я закрываю дверь, и, получив свою порцию поглаживаний и почесалок за ухом, отправился на поиски хозяина. А я  - поближе к набережной. Шла вроде бы по знакомым местам,но периодически обнаруживалось что-то новое, чего раньше не замечала:)) Вот второй вариант скульптурного ботаника Альфонса нашёлся, например:



Или девушка с котом:





Ну, и мимо всяких красивых цветочков/деревьев я, конечно, пройти не могла, особенно если вспомнить, что на улице конец октября, и в родных краях давно все листья-лепесточки облетели :









Бильярдные и теннисные столы прямо на открытой части набережной умилили - подходи и играй. Дальше в таком же свободном доступе обнаружились тренажеры, спортивные площадки для различных видов спорта, скейт-парки. Вот тут я и осознала, что такое зона отдыха, сделанная для людей, а не для галочки:





Еще пару цветочков,



и я, наконец, вышла на берег моря, купающегося в красках заката. Синее море, белый пароход:)



Найдя себе удобное место на местами перекопанном берегу ("Новый бульвар строят" - ответил водитель на мой вопрос на следующий день), я устроилась у самой кромки моря и принялась созерцать закат:



Есть ли что-то красивее заката, купающегося в море?:) Разве что закат, розовыми отблесками ложащийся на заснеженные вершины:) (шутка, конечно. В каждом рассвете/закате есть что-то невыразимо прекрасное и бередящее душу?







Море тихо плескалось рядом, с лёгким, таинственным шелестом набегая на берег, вливая в душу спокойствие и умиротворение, поэтому я задержалась на берегу даже после того, как золотисто-розовый солнечный шар совсем скрылся за облаками над горизонтом:

















    Когда догорели последние отблески заката, и небо стало стремительно темнеть, я всё же решила прогуляться еще немного. Но... это было, как если из глухой деревни, затерянной в степях, в первый раз приехать в нашу шумную и суетную столицу:)) В той части набережной, что ближе к Нино и Али, внезапно оказалось настолько многолюдно, что сложно пройти, никого не задев; из разных кафе на набережной надрывалась в колонках, перекрикивая друг друга, музыка российской эстрады, стуча по моим барабанным перепонкам и смешиваясь с разноголосым гомоном толпы гуляющего народу. После тихой уютной Местии эта сумасшедшая какофония звуков ударила с непривычки по моим нервам, и я поспешила сбежать... сначала снова к морю, заглушавшему все звуки, а потом на тихие улицы старого города по направлению к дому. Оказалось, что спустившись с гор, к Батуми надо еще привыкнуть:))



  Решив, что к завтрашнему вечеру я уже акклиматизируюсь, и тогда прогулка будет доставлять мне больше радости, я ушла спать и набираться сил:)) Ведь следующий день тоже должен был стать интересным и насыщенным грузинскими красотами... если не ливанет дождь:) Но пока вроде на небе мерцали звезды, вселяя надежду...

   Музей открылся вовремя, правда, пришлось еще минут пять мерить в нетерпении шагами холл, пока не откроют внутреннюю дверь, ведущую в залы. К слову, холл очень уютный – у огромного панорамного окна с видом на Местию и горы мягкие диваны с подушками, отдохнуть и уложить по полкам впечатления от осмотра музея можно очень душевно:)

   В следующем зале представлены монеты разных периодов, в том числе и юбилейные или отчеканенные в честь значимых событий или персон. А вот дальше идут те самые залы, ради которых я мечтала сюда попасть – в них собраны иконы, предалтарные кресты и другая церковная утварь (как живопись, так и чеканка). И вот тут я зависла:)) Потому как рассматривать эти экспонаты можно бесконечно… рассматривать и дивиться мастерству, проработке мельчайших деталей, изяществу и красоте.
   Прямо перед входом - старинный наконечник львиного знамени, которое считалось одной из главных реликвий-святынь всей Сванетии. Желтое полотнище, сшитое таким образом, что развеваясь на ветру в руках скачущего всадника, оно изображало стремительного льва в прыжке. Доставали его на праздник льва, посвященного св.Георгию, Джграгу, который проводился в Местии в июле. Одним из главных событий праздника были скачки. Все желающие одевались в национальные костюмы, садились на коней и скакали наперегонки четыре круга по селению. Победителю и вручалось знамя Льва. Конечно, ткань не особенно долговечна, и само знамя периодически шили заново, но вот этот наконечник  древка древний, никто не знает толком, сколько ему лет. Предположительно, на нем изображены св.Георгий, архангел Михаил и Иона Латарский:





   Большая часть чеканных икон – 11-12 век, период расцвета грузинской чеканки в целом и сванской в частности. И всё это полностью ручная работа, неповторимая, существовавшая в единственном экземпляре, потому что даже если тот же мастер воспроизводил тот же сюжет, отличия в деталях всё равно были. Это позже, в 14-15 веке, когда чеканка после упадка переживала попытку возрождения, стали использовать штамповку, которая давала возможность повтора одного рисунка несчетное количество раз. Быть может, они где-то даже совершеннее, выполнены более мастерски, но… нет в них ощущения души что ли, искры, которую вкладывал мастер, как в этих, старинных работах. Где-то они грубее и примитивнее формой, но взгляд притягивают гораздо сильнее и вызывают благоговейное волнение в душе.





















   По последним залам я пробежалась уже почти бегом, хотя и там немало интересного – печатные и рукописные книги,



оружие, пояса, украшенные всё той же невероятно красивой чеканкой,



предметы интерьера, деревянная резная мебель, национальные костюмы.





   Есть еще зал с выставленными старыми фотографиями Сванетии, сделанными одним из первых фотолетописцев Кавказа Витторио Села, но до него я уже совсем не дошла.
***

   Пока мой водитель, остановившись, разговаривал о чем-то с бабушкой у дороги, я сфотографировала живописно возвышающуюся над Латали церковь Тарингзел (святых архангелов Михаила и Гавриила). Эх, и в неё бы заглянуть когда-нибудь тоже хотелось. Говорят, в ней хорошо сохранившиеся и интересные фрески.


 

 А потом мы увидели Ушбу:) снова:)



А еще мне вон та гора с маленькой выступающей вершиной-треугольничком очень нравится:)



Прощальный взгляд на Ушбу:



  За те несколько дней, что я пробыла в Сванетии, кажется, осень еще больше раскрасила склоны сванских гор яркими красками, они стали разноцветнее и ярче. И несмотря на то, что пейзажи уже были знакомы, я всё равно не смогла удержаться и не фотографировать совсем.
   Музыки для настроения и едем:)
 

А вот жеребенка попыталась поймать в объектив, очень уж был симпатичный:)


 

Однако, рассевшись каждый по своим авто, едем дальше:)





И вот уже те самые суровые скалы, что по дороге туда заставили сердце зайтись от восторга, поскольку обозначили начало дороги в Сванетию.



Сейчас же они означали, что территория горного сванского края вот-вот сменится Мегрелией. И от этого снова взгрустнулось...



   Я прощалась со Сванетией с двойственными ощущениями. С одной стороны, на душе скребли кошки (не те, что башни, а самые обычные пушистики с когтями), потому что за то недолгое время, что я пробыла в Сванетии, этот прекрасный край буквально украл моё сердце, и, не успев покинуть его, я уже хотела вернуться. С другой стороны, я была по-детски, безмятежно счастлива, как будто побывала в волшебной сказке или прикоснулась к чуду. И за эти подаренные мне мгновения счастья я хранила и храню огромную благодарность в душе.



   До сих пор, среди серого, пасмурного ноября, что никак не хочет уступать место настоящей зиме, я закрываю глаза и вижу, словно наяву, заросшие лесом горы, белоснежные вершины, древние башни, тянущиеся к небу, слышу говор и ворчание спотыкающихся о валуны ручейков, ощущаю на щеке ласковое прикосновение солнечных лучей и прохладу студеной воды из голубовато-прозрачной горной речки. И эти воспоминания согревают мне душу, как тогда, месяц назад, её согревало гостеприимство сванов. Я будто снова оказываюсь вдруг на веранде Нино, щурясь от солнца, замирая от восхищения при виде красавицы Тетнульди. И улыбаюсь в настоящем, ловя на себе вдруг удивленные взгляды коллег или пассажиров маршрутки по дороге на работу.
   Сванетия стала для меня самым ярким и запоминающимся эпизодом этого моего отпуска, хотя промелькнула так быстро, что порой мне кажется, что это был лишь чудесный сон. Фантастический, сказочный, красочный, вызывающий восторг! Или мечта, которая... то ли сбылась, то ли всё еще ждет исполнения. Потому что я по-прежнему, ничуть не меньше, чем до поездки, а, пожалуй, даже и больше, хочу однажды приехать туда снова. Все мои чувства и эмоции, связанные со Сванетией, живут на грани были и небыли. Но все они в совокупности имеют оттенок счастья.
   Впереди было еще немало интересно, и от тех, последующих дней тоже осталось много теплых воспоминаний. И всё-таки... всё-таки Сванетия - это, несомненно, лучшее, что со мной случилось в этой поездке. И я очень надеюсь, что наша встреча еще состоится, и моя вновь крепнущая в сердце мечта опять станет явью. До встречи, прекрасная Сванетия!
    На этой ностальгической ноте прервусь, пожалуй, ненадолго, хотя этот день еще не закончен, и продолжение следует...

Это был самый неожиданный и самый безумный мой день в Сванетии:)) Получилось как в той песне...:))

 

   Потом, уже топая по тропе, я вспомнила, что именно отсюда, с Мазери, крайнего села общины Бечо, и начинаются маршруты восхождения к Ушбе. Моя тропа выше, в горах разветвлялась – одна вела к водопадам, вторая – в другую сторону, к леднику Ушбы, а дальше и к ее вершине. И в общем до ледника добраться, пожалуй, смогу и я, но вот именно на этот маршрут одна идти я бы не решилась – из прочитанного и просмотренного ясно было, что тропа не слишком легкая, и вскоре я убедилась в этом сама:)) Честно говоря, прогулка к водопадам - это тоже было последнее, что я рассматривала для прогулок в одиночку из всех просмотренных и возможных маршрутов. Но когда уже приехала... не орать же: "Не пойду! Отвезите меня обратно!":)) Потому, получив инструкции от своего водителя (через мостик, по тропе, до пограничников, пограничникам передашь от меня привет, я с ними раньше служил, проблем у тебя не будет ("А должны были быть?!"), а дальше по тропе наверх, в гору, встречаемся здесь же в три часа, я за тобой к этому времени приеду, ты еще и в музей свой успеешь сходить), и на всякий случай найдя тропу в навигаторе, я отправилась в дорогу, туда, вслед за речкой:



Вокруг было и в самом деле очень красиво, так, что захватывало дух. И умиротворяюще тихо. Пожалуй, я смогла бы просто просидеть на этом мостике полдня, созерцая окрестности и загорая на солнышке, и, наверное, даже не посчитала бы, что день потрачен впустую:



Ушбу уже не было видно, она спряталась за более близкими и оттого закрывающими ее вершинами окрестных гор, но и без нее пейзажи вокруг завораживали. К тому же появилась пара облачков, живописно зацепившихся за вершины:



   Перейдя реку по мостику, я почти сразу услышала голоса - мне снова повезло, чуть впереди меня снова шли ребята по тому же маршруту. Правда, в итоге они разбрелись кто куда, но хоть один впереди маячил постоянно, придавая уверенности, которая в одиночестве да при воспоминании о рассказах о местных медведях как-то рассеивалась:))



   Тропинка сначала бежала вдоль реки, среди кустарников и редких еще елей, и была почти ровной, без резких подъемов и спусков, идти по ней было легко и приятно:



Как они так растут?!:)



Облака на вершине:



Яркие пятна зарослей шиповника:



   Между тем лес вокруг становился всё гуще, напоминая уже самые настоящие таежные заросли, которые гасили звуки, потому идущих впереди я слышать почти перестала, что вызвало у меня легкое беспокойство. И почти не услышала идущих сзади... пока цокот копыт по камням не раздался почти над самым ухом, а огромный черный пес обогнал меня и вовсе неожиданно:))



   Обернувшись и увидев всадника на низкорослой лошадке, я остановилась у края тропы, давая дорогу. Но он неожиданно притормозил:
- А не страшно одной-то? Здесь (без шуток) медведи водятся.
 - Да впереди ребята идут, я надеюсь, уже всех медведей распугали...:))
   В общем, мы поговорили недолго, я вспомнила, что уже видела его и собаку по дороге, он подтвердил, что едет с Мазери - крайней деревни общины Бечо. А еще я первый раз в жизни увидела мула, потому как низкорослое животное оказалось вовсе не чистокровной лошадкой, а помесью с осликом:) Мне даже предложили на нем проехать до кафе, но я поблагодарила и предпочла пешком, не хотелось смешить человека попытками забраться на этот транспорт:))



   Потом мой собеседник тронулся в дальнейший путь, обогнав меня, но ехал, не торопясь. Подозреваю, для того, чтобы мне не стало страшно в одиночестве после очередного упоминания медведей:))



   А вокруг вставал стеной пушистый хвойный лес. В отличие от похожего по дороге на ледник Чалаади, в этом дышалось легко и свободно, видимо, потому, что непосредственная близость реки Долра насытило воздух влагой, перемешавшейся с смоляным ароматом хвои:



Забытые кем-то сани попались по дороге:



В какой-то момент елки ненадолго расступились, тропинка выбежала на большие валуны, на которых кое-где росли тонкие, изогнутые березки с облетевшими уже листочками:



И вот тут, в просвете между двумя участками хвойного леса впервые показались вдали водопады, кажущиеся с такого расстояния тонкими ниточками:



   На самом деле для осмотра водопадов время я выбрала далеко не лучшее,  в начале лета, после таяния снегов и дождей они настолько полноводные и бурные, что, как сказал мой новый знакомый, пока поднимаешься по тропе, успеваешь промокнуть от долетающих брызг. Глядя на их нынешние размеры, в это сложно поверить, конечно.  "И всё равно красиво!" - в защиту окружающей местности сказала я тогда. Но ведь правда - величественные горы, разноцветный лес, говорливая, шумная Дорла...





   Дошла до мостика через реку, за которым за деревянной калиткой, преграждающей тропинку, обнаружился пограничный пост. Здесь же снова увидела вперед ушедших ребят, правда, их было уже двое. На их вопрос, не видела ли я их друга, ответить утвердительно, к сожалению, не смогла, потому, о чем-то посовещавшись с пограничниками, они принялись звонить... Друг, видимо, отыскался, потому как вскоре ребята продолжили путь, бодро и весело шагая вдвоем:



Долра в этом месте очень бурная и стремительная, грозно рычит, цепляясь о камни:





От пограничников тропинка снова ненадолго забегает в лес:



Указатель порадовал... представила, как подниматься по той тропе после этих трех звезд... не, разве что на обратном пути:))



   Пока идет по лесу, тропинка поднимается вверх почти незаметно. А вот потом, выйдя на открытое пространство, ползет резко вверх, на склон горы. На небольшом по протяженности участке тропы примерно в 800 метров перепад высот составляет около 400 метров...понятно, какая это легкая прогулка получалась, да?)) Я буквально ползла верх, останавливаясь, чтобы отдышаться, каждые 50 шагов, наверное, и бурчала под нос: "Говорила мне мама - иди в музей! Чего  я не послушалась-то?":))



   У меня даже фотографий той тропы не осталось, потому как мозг был занят выискиванием меток, дабы не свернуть вообще не туда, и попытками как-то нормализовать дыхание и найти нужный ритм. В какой-то момент по камням мне навстречу побежал ручеек с вершины горы, я наклонилась умыться. Холодная вода, сбегающая с ледника Ушбы, освежала, но, похоже, так манила к себе, что я почему-то решила, что тропа и идет прямо по этим каменным ступеням, по которым сбегает ручей. Когда стало понятно, что для дальнейшего пути те ступени малопригодны, свернула в сторону и обнаружила, что маркеры встречаются значительно правее. Сверилась с навигатором на всякий случай, он уводил еще правее, к обзорной точке с видом на водопады и дальше (точнее, выше) через нее. Но прямо передо мной была только что найденная и явно хоженная тропа, и я не поверила навигатору. Однако, еще метров через пять подъем сделался совсем крутым, к тому же тропа покрылась мелкими камнями, уходящими из под ног, - сыпучкой. С ужасом думая о том, как я буду по ним спускаться (не иначе, на пятой точке, как с горки), я все же еще некоторое время карабкалась наверх. Добравшись до места, где рядом с тропой обнаружилась относительно удобная покрытая травой площадка с расположившейся на ней девушкой, я, пробормотав привычное уже "Хеллоу", плюхнулась рядом, чтобы отдохнуть и осмотреться. В общем, вот тот самый склон, по которому идет тропа, угол наклона во всяком случае виден. А вокруг красота... горы...и солнышко пригревает так, что моя соседка, перекусив, прилегла позагорать в ожидании, как я потом выяснила, подруги, которая полезла выше:



   Меня же внезапно осенило, что мне туда, по этой тропе выше, не надо:)) Потому как уходит она левее от водопадов, а, значит, это та самая тропинка, что ведет в обход водопадов к леднику Ушбы. И, отдышавшись, я принялась спускаться вниз, чтобы вернуться на маршрут, который показывал навигатор. Это был тот еще аттракцион. Камни под ногами скользили вниз, угрожая увлечь за собой, я цеплялась за всё, что попадалось вокруг тропы - большие пучки травы, колючие кусты, большие камни, вросшие в землю. И старалась не смотреть при этом вниз, потому как мой страх высоты никто не отменял:))



В итоге когда я вышла к той точке, что maps.me указывал как обзорную точку с видом на водопады, я на радостях плюхнулась там на огромный поросший мягким мхом камень и просидела как минимум полчаса... без единой мысли в голове, только шум реки да водопадов в отдалении, ласковое солнце и прекрасные горы вокруг. Ляпота!:)



Даже вершина Ушбы вновь показалась из-за облаков, которыми было прикрылась, воон там, сзади:



   В итоге, каюсь, до водопадов я так и не дошла. Тропу нашла, от обзорной площадки она скакала по скалистым выступам и крупным валунам, такой сыпучки, как на тропе к леднику, вроде бы не было, но подъем вверх становился тоже всё круче. В какой-то момент я поняла, что я, вероятно, смогу туда, к подножью водопада подняться... и даже, вероятно, смогу спуститься потом без службы спасения, если, не торопясь да потихоньку, но вот вернуться к назначенному моим водителем времени с вероятностью в 99% не успею. Было немного обидно, но нужно было реально оценивать свои силы, тем более это важно в одиночку, когда на чью-либо помощь рассчитывать не приходится. И я повернула назад, не дойдя метров 200. Возможно, если бы я не заблудилась в двух тропинках и не загорала бы на солнышке, любуясь окрестностями, я бы успела. Но если б да кабы... в любом случае о времени, проведенном в созерцании, я точно не жалела:)) Тем более, что, наблюдая, как парень у водопада спускается оттуда, местами просто съезжая по камням на пятой точке, я поняла, что для моих уставших и местами уже подрагивающих в коленках ножек это серьезное испытание. Да, парень на фото есть! Если приглядеться, можно рассмотреть у подножия малого водопада, заодно оценить масштабы, не слишком понятные по фото без человека - масштабной линейки:))





Большой водопад:



Уже на спуске я увидела незамеченную ранее тропинку, уходящую от маркированной тропы вниз. Пройдя но ней немного и проследив взглядом направление, я поняла, что она ведет к подножью вот этого большого водопада. Эх, знать бы раньше! Сколь я поняла, сейчас, когда воды в водопадах и реке, в которую они сбегают, немного, через русло реки вполне можно было бы перебраться и дойти до водопада. Но кто бы знал о том раньше? Может, тогда и вверх бы не полезла... Ну, так что ж? Снова есть повод вернуться:))



Сверху открывается чудесный вид на долину, уютно уместившуюся между гор, и на домики села Мазери. Вот только солнце всё время светило в объектив, так что с красивым фото не сложилось:)



   Когда я, бросив прощальные взгляды и сделав прощальные кадры окружающих гор и водопадов, упаковала фотоаппарат в рюкзак и подняла от него взгляд, я внезапно поймала ощущение "дежавю", ибо снова увидела прямо перед собой знакомой лицо:) Мне навстречу по тропе поднимался мой случайный знакомый, тот самый, что на муле в лесу.
- Уже возвращаешься?
Мне было слегка неловко сознаваться, но соврать я не смогла:
- Не дошла я до водопадов. Побоялась, что ко времени вернуться не успею...
- Да и ладно. На них сейчас всё равно смотреть не очень интересно. Увидеть со стороны-то хоть увидела?
- Да, я всего метров 200 не дошла к самому водопаду, на обзорных точках со стороны посмотрела, конечно. Всё равно красиво. А Вы куда?
   На его плечах обозначился серьезных размеров рюкзак с прикрученной пенкой - явно не на пару часов до водопадов прогуляться же.
- Да у меня друзья тут, тоже из России приехали, альпинисты. На Ушбу поднимались, встречать вот иду, спускаются уже. Наверное, на леднике заночевать придется.
   И тут я вспомнила, что почти каждый сван - альпинист едва ли не с рождения...



   Мы еще немного поговорили, он рассказал, что у него есть гостевой дом в Мазери, что по просьбе друзей строит там даже баню. И то самое кафе в лесу на тропе, что я проходила мимо. Про тех самых друзей альпинистов. И о чем-то еще... В моей голове между тем зрела мысль. И, видимо, что-то у меня в глазах такое загорелось... что он вдруг внезапно в ответ на невысказанный вопрос сказал:
- Да, я иногда вожу в горы, знакомых в основном. Еще ведь приедешь? - не сильно это вопросительно прозвучало, скорее утвердительно:)) - Захочешь до ледника, до самой Ушбы доведу.
   Я вздохнула, вспомнив свои мучения на тропе:
- С моей нынешней формой это, пожалуй, фантастика. По лестнице бегать вверх-вниз для тренировке пару месяцев предварительно, тогда, может, и дойду.
- Дойдешь, - и повеяло от него такой уверенностью, спокойствием и надежностью, что я внезапно поверила в свои силы и в то, что с ним я точно дойду куда угодно и вернусь назад.
   В общем, телефон на всякий случай я записала:)



На спуске стали попадаться люди, и даже русскоговорящие. Подумалось, что поздновато они в горы взбираться решили, видимо, спали долго:)) Я же между тем дошла до мостика:



Задержавшись ненадолго, чтобы еще полюбоваться шумной и живописной у моста речкой,



я отправилась в обратный путь, довольно быстро, но не забывая бросать взгляды по сторонам и цеплять взглядом порой те мелочи, которые в прошлый раз не заметила:















Задержалась только на полчаса у кафе, организм настоятельно требовал сладкого после физических нагрузок, потому купила шоколадку и воды, и залезла в гамак. Вот же чудное заведение... явно сделано с пониманием к потребностям уставших туристов:)) Уходить отсюда не хотелось - вкусный воздух, насквозь пропитанный хвоей, дымом и ароматом шашлыка, тишина и этот гамак... чуть не уснула прямо в нем:)



   Но время поджимало, потому пришлось подниматься. Отойдя пару десятков метров, встретила такую же сумасшедшую, как и я, топавшую в одиночку по лесу:
- Ой, так неожиданно здесь человека встретить, аж вздрогнула. Иду-иду, только лес вокруг и никого...:)))
- Там еще как минимум двое в гамаке в кафе отдыхают, да и наверх шли. Дальше в одиночестве не останетесь:)
   К месту встречи я пришла без пяти три, сама себе удивилась, как смогла рассчитать. Машины не было. Вспомнила, что напоследок мой водитель крикнул мне: "Ну, в три... может, в половине четвертого", я решила подождать...



   Нашла лавочку, присела, с наслаждением вытянув уставшие ноги. Минут 15 пролетели незаметно, потом в голове начали крутиться всякие мысли, ибо моего водителя по-прежнему не было:)) Последний мой шанс - стоящая машина уехала вместе с девчонками, которых я встретила на тропе. Я начала прокручивать в голове возможные варианты того, как отсюда выбираться... Посмотрела на навигаторе маршрут хотя бы до центра Мазери, откуда можно попробовать найти такси, получилось километров пять, не так, чтобы много, час примерно. А если не найду такси? Откопала в рюкзаке распечатку с букинга, где был телефон Нино, несколько успокоилась, решив, что на крайний случай попрошу ее найти мне таксиста из Местии. Когда время приблизилось к половине, позвонила водителю, благо, телефон предусмотрительно записала, не совсем крыша поехала от природных красот. Хотя... если вспомнить, это он сам и настоял на том, чтобы записала:))
- Вы про меня не забыли ли?
 - Еду, еду, минут через 30-40 буду уже!
   Рррр... я бы успела дойти до водопада же! Но зачем нервничать по поводу того, что не можешь изменить? Тем более, когда вокруг спокойствие и умиротворение буквально разлито в воздухе. Я сходила послушать, как журчит вода в реке, и полчаса пролетели незаметно.
- Идем, я тебе место одно покажу. Ты про Мишу Хергиани же говорила, знаешь?
Я кивнула.
- Вот здесь, на этой поляне он любил отдыхать, когда спускался с Ушбы. Вот камень памятный ребята поставили...
   Постояли немного молча, отдавая дань памяти великому альпинисту и просто хорошему человеку, и отправились в обратный пути. Солнце уже медленно клонилось к закату.



   В музей я, конечно, не успела. Ни в какой - ни в этнографический, ни в музей Михаила Хергиани. Успела только прогуляться еще по погружающейся в ночь Местии, любуясь Тетнульди и башнями на фоне закатного неба. На том мой последний полный день в Сванетии закончился. Завтра предстояла обратная дорога... в другой мир, в цивилизацию, в суету и шум современных городов. Мне было немного грустно, и в то же время я была счастлива и благодарна за то, что чудесная, сказочная Сванетия случилась в моей жизни...

   От церкви св.Георгия я, наконец, направилась в Жибиани на поиски чего-нибудь интересного. Взгляд то и дело цеплял детали и устремлялся ввысь, вслед за башнями:

   Однако, прошла я немного. Буквально через несколько метров, вынырнув из узкой улочки на чуть более широкую, на перекрестке я заметила то самое - интересное. То был небольшой этнографический музей, расположенный в настоящем старом сванском доме (17 в), и я, конечно, читала про него на стадии подготовки к поездке. И манил меня этот музей даже больше, чем имеющийся в Местии дом Маргиани, по фото он выглядел более...настоящим что ли? Фото из музея Маргиани выглядели красиво, но как-то отлакировано, приглажено, глядя на них, сложно было избавиться от мысли, что там всё для туристов... нет атмосферы и словно бы нет в тех стенах воспоминаний о тепле очага и прикосновений рук хозяев. Да и в любом случае, я начала уже понимать, что с музеями Местии у меня в этот раз отношения не очень складываются:)) Потому в ушгульский я заглянула с радостью, и не задумываясь:)



   Вот тут с атмосферой оказалось всё в порядке:) Понятно, что скопление "экспонатов" в маленьком помещении требует места для размещения, поэтому тут, конечно, не сохранена обстановка жилого дома один в один, но старые стены, прокопченные дымом от очага, старые вещи, которые сделаны не в качестве экспоната, а на самом деле долго время использовались по прямому назначению и, наверное, могли бы рассказать историю не одного поколения семьи, почти не рассеиваемый одной скромной лампочкой полумрак... в общем, я снова словно бы погрузилась в прошлое:)
   Традиционный сванский дом - мачуби, строился из камня не только по той причине, что лес в горах - строительный материал редкий и дорогостоящий, но и потому еще, что каменные жилища практически не боятся огня пожаров. Как правило, был он двухэтажным. Точнее даже, домом с мансардой - нижний этаж жилой, верхний использовался для проживания в теплое время года, зимой же там хранили сено для скота, которое сбрасывали сквозь отверстие в полу прямо вниз, в стойла. Потому как в холода в нижнем помещении проживали и люди, и животные вместе. Нижнее помещение состояло из небольшой прихожей, которая выводила в одну большую комнату, каждый уголок в котором использовался - как кухонная зона, зона для женских занятий (где стоял, например, ткацкий станок и прочее необходимое для рукоделия), для мужских ремесел. Вся большая семья жила здесь, исключение составляли только женщины в период родов и в течение сорока дней после рождения ребенка да молодожены в медовый месяц. Для них были предусмотрены небольшие отдельные комнаты, вход в которые был из прихожей.



   Вот этими перегородками с арочными проёмами как раз и отделялись загоны для скота. Турьи рога, что сейчас сложены наверху, раньше часто украшали жилища сванов с внешней стороны, прикрепленные к стенам. Убить тура с кремниевого ружья - главного оружия охотников, было непросто, требовались ловкость и мастерство, поэтому рога тура, свидетельствующие доказательством того охотничьего "подвига" хранились с гордостью как большая ценность.



   Лестница на верхний ярус, что над вольерами для животных. Там, наверху, располагались либо спальные места для членов семьи (таким образом, дополнительным источником тепла становилось тепло от домашнего скота), либо вольеры меньшего размера для более мелких животных - свиней, овец или птицы. Можно нафантазировать себе много страшилок, пытаясь представить себе жизнь бок о бок с домашней скотиной - неприятный запах, грязь и т.д. Но, говорят, ничего этого не было и в помине, ибо животные содержались в идеальной чистоте, да и в загоны эти помещались только на ночь или в очень сильные морозы:



   Отапливалось помещение от открытого очага, на нем же готовили еду. В качестве топлива использовали еловые и сосновые ветки, дым от которых заодно является отличным дезинфектором. Над очагом укрепляли большую каменную или шиферную плиту во избежание пожара от искр, поднимающихся от костра. Еще одна плита поменьше располагалась, как правило, рядом с очагом, на ней пекли лепешки, заменяющие хлеб. Посуда обычно располагалась на полках вдоль одной из стен (три другие были заняты загонами для животных). Котел над очагом подвешивался на очажной цепи, которая считалась едва ли не святыней, во всяком случае оберегом для дома:



   Отдельно стоящее кресло - для главы семьи (мавши), старейшего в роду. На этом резном кресле, напоминающем трон ("тахти" так и переводится "трон") мог сидеть только он сам. Для остальных членов семьи по бокам располагались также украшенные резьбой лавки,  с одной стороны для мужчин, с другой -  для женщин. Места для детей находились напротив кресла главы семьи. Эти же лавки иногда использовались и в качестве кроватей:



Воловьи головы - одно из самых распространенных украшений предметов интерьера в сванских домах:



Резьбы по дереву здесь вообще очень много, красивой, изящной, приводящей в восторг мастерством автора. Часто можно увидеть символ солнца, уходящий своими корнями далеко в языческие еще времена:



Пепельница:



Чаша для вина:



Ручной жернов:



Приспособления для изготовления обуви. Традиционная сванская обувь - чафлары, туфли из мягкой кожи, незаменимые в горной местности, поскольку не скользят на камнях:



И даже ружье украшено резьбой:



В общем, несмотря на небольшие размеры, в этом музее множество предметов, детали которых можно рассматривать и рассматривать. От этого занятия меня отвлек только не вовремя зазвонивший телефон:



   Уже выйдя из музея, вспомнила, что в сванских домах часто еще присутствует подвальное помещение, которое использовалось как хранилище, прежде всего продуктов, а также как темница для пленников, провинившихся в ожидании семейного суда и хулиганящих детей. Но возвращаться, чтобы спросить или проверить, есть ли такое подвал в ушгульском доме, уже не стала:)



В оставшееся до отъезда время я побродила уже без всякой цели по узким улицам ушгульских сел, цепляя взглядом мелочи, детали, элементы, пытаясь совсем не потеряться во времени. Через низкие заборы порой случалось подглядеть чужую жизнь, текущую своим чередом - там, собравшись всей семьей, копали огороды, что-то строили, что-то ремонтировали в преддверии зимы, сидели за обеденным столом, накрытым по случаю почти летнего тепла прямо во дворе, обсуждали что-то с соседями... эти селения совсем не выглядели мертвыми, унылыми, в них бурлила жизнь, согревающая своим дыханием эти застывшие во времени дома и башни:









   Сани-волокуша попались на глаза, напомнив о том, что колеса в Сванетии практически не видели вплоть до 30-ых годов 20-го века. Вот такие сани, которые тянут волы,  - самый распространенный "транспорт" для доставки материалов, особенно камней и древесины со склонов гор. Туда пустые они легко скользят даже летом по траве, а обратно груженые да под горку тоже весело бегут, ускоряясь от собственной тяжести:



Что-то обрастает заплатками, что-то разрушается, что-то строится...





Жизнь идет, прорастая на этих древних камнях, как цветы:





Между тем вершины Шхары совсем затянули облака, и я порадовалась, что успела полюбоваться ими при еще безоблачном небе:



А холодные воды Ингури по-прежнему поблескивали, отражая мириады солнечных бликов:



Побродив еще немного по улицам Чажаши, я вернулась, перейдя через каменный мостик, к нашей маршрутке. Народу в ней на обратном пути прибавилось - похоже, наш водитель подобрал еще пассажиров какой-то уехавшей "дейлики", ибо к нам присоединились тройка традиционно шумных китайцев, веселый, кажется, итальянец, которого я приметила еще во время прогулки, да пара из Канады. На выезде, у Муркмели, подобрали еще пару автостопщиков из Исландии, которым на их "нет, денег нет", наш водитель в итоге весело махнул рукой: "Да ладно, поехали, подвезу":) Таким образом, обратно мы возвращались уже на полном микроавтобусе, вместившем, словно Ноев ковчег, представителей разных стран и континентов, и в этом тоже было что-то очень далекое от привычной реальности:)



   В целом, времени для первого беглого знакомства с Ушгули оказалось достаточно. Другой вопрос, что, конечно же, захотелось вернуться сюда еще. Для того, чтобы прогуляться по той манящей тропе, убегающей к ледникам Шхары. Побродить по склонам вот этих плюшевых окрестных гор, найдя лучший вид на всю общину Ушгули. Добраться до развалин Верхнего Чажашского замка. Отыскать в лабиринте сельских улиц Сокровищницу Ушгули, хранящую собрание сванских икон, которая - я знаю - здесь есть, но в этот раз на глаза не попалась. Да и просто вдоволь налюбоваться фантастическими пейзажами и надышаться свежим горным воздухом, в котором лишь слегка вплетается тонкой ароматной ноткой пыль веков.



   В общем, я не знаю, чем так не приглянулось Ушгули тем, кто говорит, что делать там совершенно нечего и времени терять не стоит, я определенно найду, чем заняться и в следующий приезд. И мне очень хочется, чтобы сбылось оно - желание сюда вернуться!

   Итак, набродившись среди старинных башен Чажаши, я отправилась к другому селу общины - Жибиани:


 

   Точнее, в обход его, потому что в первую очередь меня манил монастырь, стоящий чуть в стороне от села - Ламария, мужской монастырь Пресвятой Богородицы (11в.). Поэтому я и направилась в первую очередь к нему, решив, что возвращаться буду уже по улицам Жибиани, чтобы поискать и там что-нибудь интересное:



При взгляде на монастырь с некоторых ракурсов оживают в памяти средневековые сказки о рыцарях и драконах, потому как он напоминает маленький замок - обнесенный крепостной стеной и с собственной башней на территории. Хотя вместо драконов здесь скорее вспоминаются огромные страшные Дэвы, а вместо рыцарей - ловкие, смекалистые и смелые охотники. Мы же в Грузии:)



Но и монастырь, столь манивший меня, я поначалу всё же обошла стороной, потому как за ним открывался умопомрачительный вид, который манил к себе еще больше - суровая и неприступная на вид, но невообразимо прекрасная стена Шхары:



Туда, к этим восхитительным горам, вела тропинка, бегущая вдоль Ингури, берущей свое начало именно там, на ледниках:



   Но я знала, что эта тропинка до ледника тянется, как минимум, на 7 километров, что пройти ее от начала и до конца и успеть вернуться обратно за оставшиеся до отъезда пару часов я точно не успею, а пробежать по ней совсем немного - особого смысла в том не было, вид вряд ли изменится. Потому я предпочла беготне созерцание. Найдя себе уютное местечко на склоне горы чуть в стороне от того холма, на котором расположился монастырь, я присела на травку и провела чудесные полчаса, любуясь видами и обретая новую мечту... для следующего визита в Сванетию:)



И это были одни из самых красивых минут в моей туристической жизни:)



Я готова была провести в этом созерцании всё оставшееся время, но любопытство и жажда нового всё же не давали покоя. Потому я таки оторвала свою пятую точку от склона и отправилась обратно, к Ламарии:



Чем ближе подходила, тем более замедлялись шаги. Было страшно... страшно увидеть вновь, как это часто бывает в этих краях, закрытые ворота, скрывающие духовную жизнь сванов от чужих глаз. Эту сферу местные жители хранят тщательно и в недоступности. Но повернув ручку на двери в железных воротах новодельного монастырского забора, я с радостью и некоторой робостью почувствовала, что она поддалась.



Первое, что увидела - столь впечатлившую меня во время бродилок по Чажаши каменную кладку и снова Шхару... хотя и повернулась к ней спиной. Белоснежная вершина заглядывала в окно монастырской постройки, отражаясь в нем:



   Чуть далее увидела открытую дверь, сквозь низкий проем которой показалась небольшая приземистая церковь со скромными украшениями на фасаде и знакомой уже крышей из каменных плит. То и была Ламария, построенная в 10-11 веках сванская церковь Пресвятой Богородицы:



Сразу за дверью обнаружились церковные колокола:



   А по церковному двору бродили люди, явно не сванской внешности, и я вздохнула с облегчением - это означало, что доступ для туристов сюда открыт. И, значит, я, наконец, смогу заглянуть в столь таинственную и недоступную взглядам чужаков сванскую церковь. Что же такого скрывают эти церквушки за своими неприметными фасадами? На самом деле, догадки вокруг этой загадки можно строить бесконечно долго, и действительность вряд ли будет им соответствовать. Там могут скрываться неоценимые в материальном выражении ценности, а могут быть и просто пустые стены. Мне кажется, для сванов их церкви прежде всего символ, и берегут их, не допуская касаться руками, нечистыми мыслями и недобрыми взглядами, именно как символ своей самобытности, своего традиционного уклада, своего привычного течения жизни, своих духовных ценностей, своей свободы, как залог того, что всё это останется в неприкосновенности, пока неприкосновенна церковь.  Думается мне, что для сванов эти крошечные церквушки, столь непохожие на привычные нам, - это такой же ангел-хранитель, оберег, талисман, как и родовая башня. Пока стоят эти башни и  эти церкви, Сванетия будет жить... в своей неповторимости и самобытности.
   Всё, что я знаю о сванских церквях, я почерпнула из книг А.Кузнецова. Большая их часть построена, как и башни, в 10-12 веках, и, как и башни, принадлежали часто одному роду, нескольким состоящим в близком родстве семьям одного селения. Часто там же, на территории вокруг церкви, находились и фамильные кладбища. Чаще всего церкви посвящались Богородице - Ламарии или самому популярному святому Грузии - святому Георгию, который в Сванетии носил имя Джграг. Однако, здесь, в Верхней Сванетии, самый почитаемый храм Лагурка посвящен святым Квирику и Ивлите, трехлетнему мальчику и его матери, погибшим во времена гонений на христиан императора Диоклетиана. И именно там, в Лагурке, стоящей высоко на горе, проводится главный сванский праздник Квирикоба. Церкви, как правило, становятся центром любого сванского праздника, посвященного дню почитания того или иного святого. Вот только в тех праздниках воедино сплетается и христианские традиции, и языческие. Они сопровождаются пиром, для которого режут барашков и варят хаш и хашламу в огромных котлах прямо на церковных дворах, играми и состязаниями (например, взрослые парни соревнуются в силе, стараясь поднять и подкинуть вверх тяжеленный камень, а мальчишки сходятся в словесных поединках, рассказывая по ночам в древних церковных стенах страшные сказки, тоже пришедшие из седых веков), песнями и танцами. Лагурка хранит в себе уникальную ценность - внутри нее сохранились росписи сванского живописца Тевдоре, творившего на рубеже 11-12 веков, местного Андрея Рублева. Всего таких храмов, расписанных им, в Сванетии четыре,  и вот однажды увидеть хоть один из них - это моя очередная мечта. Потому что, говорят, его изображения очень динамичны, выразительны и эмоциональны. Небольшую икону мне удалось увидеть в местийском музее, но одно дело икона за стеклом, другое - роспись во всю стену...



   Иногда встречаются дошедшие до наших дней росписи и внешних стен храма бытовыми сценами из жизни сванов и сюжетами легенд, но это уже большая редкость, внешнего воздействия суровых погодных условий они выдерживают с трудом. В целом же сванские церкви скромны и не броски, лишены всяких украшений - простые беленые стены и потолки да иконы и кресты в центре. А вот в этом плане маленькие сванские церкви могут оказаться побогаче иных сокровищниц. Потому что здесь, в Сванетии, как нигде в других местах, сохранились образцы великолепной грузинской чеканки ручной работы - в основном это иконы 11-13 веков и украшающая кресты обивка с изображением религиозных сюжетов.
   В Сванетии так заведено - всё, что попало в церковь, остается там навсегда. Ничего, что находится там, выносить за пределы церковных стен нельзя, и за этим испокон веков зорко следили хранители церкви - ключи от нее находились даже не у священника (в некоторых общинах священников и не было), а у избранного человека, которому доверяли больше всего. И о том, у кого именно хранится ключ, знали всего 2-3 человека, как правило, старейшие и самые уважаемые в роду. Потому в этих церквях, как в надежнейших сейфах швейцарских банков, хранились не только сванские иконы, но и драгоценности, рукописи, культовые предметы, царские регалии, привозимые на хранения с равнинной части Грузии, дабы спасти всё это от набегов врага.
  С одной стороны, труднодоступность сванских церквей поспособствовала сохранению уникальнейших произведений искусства, но неожиданно нашлись другие враги - высокая влажность и низкая температура, конечно, губительно сказывались на сохранности живописных и чеканных предметов. Кузнецов пишет, что еще в 60-70-ые годы ученые, попытавшись забрать хотя бы наиболее древние и ценные иконы в музей, чтобы обеспечить им надлежащие условия хранения и в необходимых случаях реставрацию, столкнулись с глухим сопротивлением народа, не приветствовавшего отступление от традиций. Сейчас в музее Местии собрана довольно большая коллекция, часть ее хранится и в Тбилиси, но и в стенах сванских церквей, говорят, и по сей день можно обнаружить старинные иконы, оставшиеся на своем месте, там, где они хранились на протяжении веков. Поэтому и написала я в начале о том, что то, что скрывают эти маленькие, скромные на вид церкви, угадать совершенно невозможно:



   Однако, вернемся к ушгульской Ламарии. Я накинула на голову платок, лежащий там же, у входа, и пригнулась, чтобы шагнуть в низкий дверной проем, но тут мне дорогу преградил совершенно седой сван, заглянув, казалось, льдисто-прозрачным пронзительным взглядом прямо в душу. Сердце ёкнуло, а в сознании тут же всплыл вопрос: "Не достойна?". Но он лишь жестом показал на лямки рюкзака на плечах, про который я от избытка теснящихся чувств и мыслей просто позабыла. Когда я бросила рюкзак у стены, он кивнул и всё также молча указал на вход, разрешая пройти. "Спасибо!"
   Честно, я почти не помню, что я там видела. Помню полумрак тесных помещений (их несколько), росписи на сводах, не очень хорошо сохранившиеся, современные иконы небольшого размера... Мысли разбегались, мешая смотреть и запоминать. Было что-то в атмосфере этой церкви такое, что мешало сосредоточиться. Вертелись в голове обрывки воспоминаний, образы, смятенно прыгающие с одного на другое мысли. То ли то был благоговейный трепет перед скрытой завесой тайны, которую чья-то щедрая рука приоткрыла на самую малость? В общем, от посещения Ламарии у меня остался сумбур в голове и смятение чувств, так и не поддавшиеся анализу и по сей день...



Вот только глаза ангела, попавшегося мне на глаза уже у самого выхода, запомнились и запали в душу. Как и глаза того свана у дверей...



   Уходить как-то сразу не хотелось, я побродила по двору, обойдя церковь по кругу. Старые могильные камни заставили вспомнить подзабытое из прочитанного - в этой церкви хранилась, как реликвия, одежда одного из князей Дадешкелиани, которым Вольная Сванетия так и не покорилась. Легенду, имеющую под собой реальные факты, позаимствую, пожалуй, у А.Кузнецова:
  "Это было в 1547 году. Князь Пута Дадешкелиани не оставлял мысли о покорении общества. Ушгульцы пригласили его в гости. Осторожный феодал принял приглашение только после того, как оставил у себя дома заложниками двадцать сыновей ушгульцев во главе с сыном старшины общества. Князь пировал под большим деревом, а тем временем каждый сван Ушгули соскабливал со своей пули немного свинца. Из стружек отливается общая пуля, заряжается кремневое ружье, укрепляется у церкви и незаметно наводится на Дадешкелиани. К спусковому крючку ружья привязывается веревка,  за которую берутся представители всех семей.

   Князь хмелеет, а они ждут условного сигнала. Наконец тамада громко крикнул: «Подавайте нам красного вина!» Сваны потянули за веревку, раздался выстрел, и князь упал.

Если внутри церкви меня настигло смятение чувств, то во дворе, у ее стен, напротив, накатило волной такое спокойствие и умиротворение, что уходить совсем не хотелось.



Потому я бесцельно бродила по двору, прикасаясь к многовековым камням, ощущая их прохладу,



то и дело цепляясь взглядом за горные вершины, и, как и до того на склоне с видом на Шхару, мне пришлось совершить некоторое насилие над собственной силой воли, чтобы выпроводить себя за стены этого монастыря и отправиться дальше:)



А за вершину Шхары между тем зацепился не только мой взгляд, но и облако:



Вышла через другую калитку, спустившись к ней по старым стоптанным каменным ступеням, заросшим клевером:



И тут мой взгляд зацепил еще одно малоприметное строение, примерно на середине пути от монастыря до Жибиани. И потянуло меня к нему, как магнитом... отчасти интуитивно, отчасти потому, что уже обретенный опыт подсказывал, что в Сванетии неприметное - вовсе не значит неинтересное, скорее, наоборот:



Так я набрела на еще одну церковь 12-го века - Джграг, церковь святого Георгия. Осмотреть удалось только снаружи, на двери висел традиционный замок, но даже внешне она вызвала у меня какой-то детский восторг - деталями, вроде бы ничем не примечательными и не бросающимися в глаза, но такими... душевными что ли?:) Здесь даже не скошенная и выжженная солнцем трава смотрелось к месту и органично:



А эти ступени, сложенные, как и ограда, из плоских камней, поросших рыжим мхом,





А невероятной красоты резная дверь, детали на которой можно рассматривать бесконечно,







Этот скромный колокол на ограде...



Да и само расположение церкви - на фоне глубокой синевы неба и яркой белоснежности гор и облаков... ну, восторг в чистом виде же!:)



   И еще одна старая сванская церковь (11-12 вв) попалась мне уже в самом селе Жибиани. Интересна она тем, что имеет непереводимое название:) Информационный стенд гласит, что это церковь Pusdi, и понять, кому она посвящена, так до конца и не удалось. Подобные названия церквей встречаются только в Сванетии (к слову, на карте моего навигатора встречала тоже без перевода), "Pus/pusd/pust" на сванском означает что-то вроде "наместника, господина", поэтому часть ученых отождествляет это слово с грузинским словом "Бог". Но это совершенно точно не церкви Христа Спасителя, потому как те носят другое название - Мацхвари, скорее, тогда речь идет о Боге-отце:



   На том, пожалуй, и закончу в этот раз. В одну запись остаток впечатлений снова уложить не получилось:)) Потому от жизни духовной к жизни бытовой перейду в заключительной части ушгульских прогулок. Окончание следует...:))

   Итак, водитель нашей маршрутки остановил у первого села общины Ушгули, давая пассажирам перевести дух после веселой дороги, потому мы отправились фотографировать Муркмели:


 

   А пока коротко о том, куда мы приехали. Ушгули - это сванская община, состоящая из четырех сел, плавно переходящих друг в друга - Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Находится Ушгули на высоте 2200, что делает его вторым по высоте в Европе после дагестанского села Куруш. Здесь наилучшим образом сохранились знаменитые сванские башни и старые сванские дома, потому в 1996 году архитектурный ансамбль Ушгули был взят под охрану ЮНЕСКО, как объект всемирного наследия. Уникальность этой общины еще и в том, что никогда в истории она не была взята врагом, и даже княжеской власти здесь никогда не было установлено (община управлялась органами самоуправления из числа старейшин родов), потому эта часть Сванетии получила название Вольной Сванетии.



   Если до того Местиа казалась мне провалившейся сквозь века в прошлое, то в Ушгули я почувствовала себя в месте, где время совершенно остановилось. И, к слову, уже на первых же фото заметно, что ушгульские башни очень разнообразны, и отличаются друг от друга (и от местийских) не только высотой, но порой и формой, цветом, используемым при строительстве материалом. Здесь большая часть домов и башен сложены из темного камня (базальтовые породы), в отличии от Местии, где все они светлые (преимущественно известняк), что дало Мирону Хергиани сравнить их с белоснежными ангелами.



   Из-за покрытой бархатом травы горы виднеется кусочек заснеженной вершины - община Ушгули расположена у подножия Шхары (5068 м), которая является частью горного массива Безенгийской стены и самой высокой точкой Грузии. Я аж подпрыгивать начало от нетерпения, очень хотелось увидеть ее быстрее, тем более, что пока погода позволяет:)



   Но пока остановка еще длится, коллеги-туристы, воспользовавшись добровольно высказанной инициативой нашего доброго водителя, вручают ему телефоны, дабы запечатлел на фоне старинного сванского селения, я фотографирую местных жителей:)





И вот, наконец, двигаемся дальше, и Шхара все больше открывается нашим взглядам:



Мы останавливаемся в Чвибиани, где у кафе располагается стоянка маршруток и внедорожников-таксистов, определяемся со временем отъезда и разбредаемся кто-куда:



Вдали - оставшееся позади Муркмели, где мы только что останавливались на фотопаузу, ближе - это Чажаши, самое фантастическое из всей общины, сохранившееся в средневековом виде, с наибольшим количеством старинных башен, настоящее "кошачье" царство (я, кажется, забыла сказать, что сванские башни называют кошками?)



   Если посмотреть в другую сторону, то увидим Чвибиани и Жибиани, граница между которыми почти стерлась, а чуть в отделении - Ламарию, монастырь Пресвятой Богородицы 11-го века. И всё это на фоне Шхары, конечно:) В ту сторону я обязательно схожу, там спрятано немало интересного, и то будет вторая часть прогулки, познавательная:



   Пока же я сворачиваю на улицы Чажаши. С этих узких улиц, с этих сложенных невесть каким способом из камня стен и башен, коим (страшно подумать!) около тысячи лет, началась моя прогулка, ими же и закончилась. Потому что, поняв что до отъезда осталось еще немного времени, я снова пришла сюда, притянутая, как магнитом. Потому как никогда раньше, пожалуй, мне не приходилось видеть в одном месте такого скопления творений рук человеческих, устоявших перед капризными изгибами истории, не поддавшимися новым веяниям, сохранившими себя в первозданном виде на протяжении веков. Эти башни словно смогли остановить бег времени, подстроить его под свой темп и лад. И бродить среди них - это поистине фантастическое ощущение, отделённое от реальности. Хотелось рассмотреть и пощупать каждый камень в каменной кладке, хотелось присесть где-нибудь у этих стен, замереть, прислушаться, и, кто знает, может быть, удастся подслушать тихий шепот, поведающий тебе тайны прошлого?



   Я писала уже, что об этом месте слышала множество противоречивых мнений, от восторженных до негативных. Негативные сводились к тому, что грязь, разруха, полуразрушенные дома, бродящие по улицам свиньи, навоз под ногами, уныние и никакой надежды. Что ехать сюда - только время терять, башни - они, мол, и в Местии башни, зачем трястись два часа по проселочным дорогам да горным серпантинам? А больше и смотреть-то нечего (Шхара, видимо, тоже гора и гора, коих полно в Сванетии:)) ). Но вот я привыкла не считать чужое мнение истиной в последней инстанции, а ехать, чтобы составить свое собственное. Даже если оно в итоге тоже сведется к "нечего там делать", но оно будет основано на собственном опыте. Впрочем, за мой туристический опыт я так и не обнаружила ни разу места, где совсем нечего было бы делать, хотя бы для одного визита что-нибудь интересное всегда находилось:)) Но это уже лирическое отступление. Возвращаясь ближе к Ушгули, скажу, что это место меня очаровало. И вот по поводу его заброшенности и отсутствия надежды... Из-за этих старинных башен, застывших в веках, мне часто слышался задорный детский смех, и я ловила на себе заинтересованные взгляды, бросаемые из-за угла. Взгляды светлых сванских глаз, по-детски любопытных, но порой не по-детски вдумчивых и исполненных достоинства. Это ли не надежда и не будущее? В этих затерянных в горах и временах селениях продолжается жизнь, следуя своим чередом, и вовсе мне не показалось, что там царит упадок. Я бы это назвала скорее данью традициям, бережно хранимым. И уж точно местные дети, бегающие на природе и дышащие горным воздухом, играющие в прятки в проемах старых стен, выглядят куда более здоровыми и довольными, чем проводящие целые дни за компьютером и телевизором в городской духоте. Они напомнили мне вдруг моё собственное детство в деревне. Счастливое:)



Бродить среди этих башен и рассматривать детали - и в самом деле можно забыть о времени. Кладка завораживает. Как можно так подогнать и сложить в стену камни разного размера и формы, чтобы они стали монолитом, единым целым, способным сопротивляться времени и стихии?



Забор и вовсе без раствора держится:



Удивили и крыши, тоже каменные, сложенные из плитняка - плоских камней, тонких, но прочных:



В Ушгули такие крыши можно увидеть на большинстве башен и старинных сванских домов:



Любимая тема, вечно волнующее меня сочетание - вековых камней и почти мимолетной, на одно лето всего, жизни растений:





Преимущественно сванские башни устремлены вверх строго вертикально и имеют равную ширину на всей протяженности:



Но вот эта, например, как будто слегка поправилась в талии:) Видимо, следы восстановления, цвет кладки тоже заметно отличается, словно заплатками покрыта:



Подивившись на башни Чажаши, я поднялась на холм, привлеченная полукругом уходящей куда-то стеной:



и оказалась перед такими воротами, через которые пришлось проходить, пригнув голову, чтобы не набить шишку:



Когда выпрямилась, поняла, что попала на церковный дворик. За полукруглым каменным забором, совсем не видимая снизу, с улицы, скрывалась крошечная церковь с отдельно стоящим колоколом:



Внутрь заглянуть не удалось,



на старинной на вид кованой двери висел современный амбарный замок:)



Потому погуляла вокруг, любуясь на окрестности:



От церкви обнаружился интересный взгляд-ракурс на чажашские башни, в том числе и вот такая, двойная попалась на глаза (кажется, еще одна подобная есть в соседнем Жибиани):



А чуть дальше, на том же холме обнаружилась отдельно стоящая черная башня и немного руин - это то, что осталось от Нижнего Чажашского замка. Чей это был замок и кому принадлежал - история туманная. Князей-то здесь, как известно, не было, старейшины родов жили в собственных фамильных домах.



Еще в начале 20-го века, говорят, замок был в гораздо более сохранившемся состоянии, но в советские годы понадобился материал для строительства коровника, и замковые постройки разобрали по камушку.



   К слову, нижним этот замок называется в противоположность другому, верхнему, остатки которого располагаются на вершине того заросшего лесом холма, что возвышается над Чажаши. Его еще называют замком царицы Тамары, которая якобы использовала его в качестве летней резиденции. Насколько это верно, неизвестно. В Грузии, как известно, много чего носит имя любимой в народе правительницы, даже то, что появилось гораздо позже эпохи ее правления. Впрочем, то, что замок, как и большая часть старинных башен и домов в Верхней Сванетии, был построен именно в 11-12 вв, сомнений не вызывает. В остальном же, как часто в этих краях бывает, вопросов больше, чем ответов:



До Верхнего замка я не дошла, подзабыв про него и заблудившись среди древних улиц Чажаши, а когда опомнилась, до отъезда оставалось слишком мало времени. Есть повод вернуться:)



Холм, на котором находятся остатки Нижнего замка, нынче любим туристами за то, что с него открываются замечательные виды на всю общину Ушгули, а заодно и собаками, которые знают, что у туристов можно поживиться пирожком или бутербродом:



На одной из стен замковой башни бережно и с любовью обустроен небольшой мемориал в память о погибших в Великой Отечественной. Даже в этом маленьком селении, затерянном высоко в горах, есть свои герои, воевавшие за мирное небо над нашими головами вечная им память:



Чажашский замок, вид снизу. Только отсюда рассмотрела еще одно низкое строение рядом с башней, - кажется церковь, и кажется, тоже закрытая. Да, я слегка тормоз:)) Спишу на сложности пути до Ушгули, от которых я не сразу пришла в себя, и слегка ошарашенное состояние, в которое я погрузилась при виде нетронутой старины вокруг и сияющих белоснежными снегами вершин Шхары:)



   Дальше я спустилась с холма, чтобы отправиться к Жибиани, но то тема для отдельного разговора. Пока же просто оставлю тут еще несколько кадров из бродилок по старому Чажаши. А чтобы не скучно было гулять, будем гулять с музыкой.  К слову, название этого грузинского коллектива, который я открыла для себя в этот раз на дорогах Грузии, очень близко и понятно нам: "мгзавреби" означает "путники, странники":)

"Сколько невысказанных слов, сколько мыслей, как вмещает сердце?" - поёт Гиги, и так эти строчки созвучны с тем, что ощущала я, бродя среди этих башен... что просто хочется помолчать и послушать, оживляя воспоминания калейдоскопом картинок:

Мне кажется, некоторые из них тоже на меня поглядывали:))








   А по Жибиани погуляем в следующий раз, обещаю, наконец, закончить эту ушгульскую эпопею:)

    Утро следующего дня началось традиционно - выглянула из окошка поздороваться с Тетнульди, увидела снова прекрасную погоду и, вспомнив вчерашний завтрак, решила, что к нему надо подготовиться заранее - пойти прогуляться:)) До завтрака оставался примерно час, я уже давно выспалась, потому отправилась побродить по близлежащим улочкам. Местиа просыпалась - появились на улицах задумчиво-сонные коровы, над городом поплыл умопомрачительный аромат свежеиспеченного хлеба, послышался стук молотков - пользуясь неожиданно подаренной октябрем теплой погодой, соседи торопились перекрыть крышу. А я забрела на первую попавшуюся боковую улочку, вверх убегающую от центральной площади, и снова словно провалилась в прошлое. Несмотря на строящиеся новые гэсты, выглядела улица Витторио Селла, похоже, именно так, как увидел ее итальянский фотограф, чье имя она носит, в конце 19-го века. Да и то меня не покидала мысль, что, должно быть, и он испытывал такое же, как и я в тот момент, ощущение провала во времени.
   Слегка нагуляв аппетит, вернулась домой, задержавшись на веранде, любуясь на Тетнульди, греясь на солнышке, и пощипывая прямо с лозы, обвивающей веранду, виноград.
 - Чудесная сегодня погода снова, да, я тоже наслаждаюсь, - услышала я рядом голос Нино.


 

   Чудесную погоду хотелось использовать максимально плодотворно. Поэтому музей снова отложился. Хотя из дому я вышла опять без определенных планов:
- Чем сегодня собираешься заняться?
 - Да не знаю даже, может, в Ушгули...
   На то и решилась:)
***
   Как-то так получилось, что при всем многообразии транспорта, предлагаемого в Ушгули, я выбрала маршрутку. Да, Таня, обленившаяся настолько, что перемещалась из города в город на трансферной машине вместо поезда, тут решила не искать легких путей. И не надо пытаться найти в моих действиях логику, её там нет:)) Просто пока медленно гуляя к центральной площади, я, наконец, окончательно дозрела мыслями до поездки в Ушгули именно в этот день, стоящие в ожидании туристов внедорожники я уже прошла мимо, а впереди замаячила касса по продаже билетов на маршрутку. Я не стала возвращаться обратно, решила идти только вперед:)) Поэтому вместо комфортабельной и компактной "дейлики" я поехала на "Мерсе-спринтере", микроавтобусе на 18 мест, ушатанном на горных дорогах. Зато всё удовольствие обошлось всего в 40 лари. К тому же водитель нам попался замечательный - веселый парень с виртуозными талантами вождения, останавливающийся, как и такси, в интересных местах по дороге да еще и фотографирующий всех желающих. В общем, о своем выборе я в итоге не пожалела. При покупке билета, я спросила, во сколько уезжаем, мне сказали, что в 10. У меня были опасения, что придется ждать, когда маршрутка заполнится, но по факту мы выехали совсем немного позже, задержка была не критичной. В итоге в маршрутке нас оказалось человек 6, одну женщину подобрали по дороге, и потом, сделав круг, вернулись на площадь, чтобы забрать еще парня, слегка опоздавшего.
    Вторым вызывающим некоторую тревогу моментом было для меня время пребывания в Ушгули. На мой вопрос женщина, продающая билеты, ответила неопределенно: "Ну, там же вас будет группа, на месте договоритесь". Пассажиры в маршрутке попались исключительно англоговорящие, потому договориться с ними мне было бы сложно:)) Я несколько встревожилась, сразу вспомнив прочитанное на форумах: что бывало и такое, что по прибытии водитель назначал время отправления часа через 1,5 и на уговоры выехать позже не всегда поддавался, что порой на сокращении времени настаивала часть пассажиров и прочие страшилки. Мне полутора часов было как-то совсем мало, потому на протяжении дороги тревога периодически всплывала наружу, заставляя придумывать убеждающие аргументы, которые можно сформулировать при помощи жестов. Не придумывались:)) В итоге тревога оказалась напрасной - наш водитель, ни у кого не спрашивая и ни с кем ничего не обсуждая, просто назначил время отъезда через вполне достаточные три с небольшим часа, избавив меня от приступов паники:))
   Но прогулки по Ушгули были еще впереди, пока же мы только выехали из Местии. Про дорогу до Ушгули я была наслышана, чтобы как-то охарактеризовать ее, достаточно сказать, что расстояние в 45 километров любым транспортом преодолевается за 1,5-2 часа даже в сухую погоду. При этом первая часть дороги километров в 20 - это почти идеально ровная бетонка. В общем, понятно из этого, что финальный участок пути настолько "хорош", что его можно проехать только  с черепашьей скоростью в 15-20 км/час. Пока же мы ехали по отличной дороге, поднимающейся вверх, и вокруг нас вставали горы:



И даже Ушба снова была в отличном расположении духа - несмотря на плывущие вокруг пушистые пряди облаков, обе ее вершины были отлично видны, как и пики Мазери рядом:



Бесконечные повороты дороги, вьющейся серпантином над общиной Мулахи, приводили к тому, что в окно маршрутки, возле которого я сидела, заглядывали по очереди то Ушба, то Тетнульди, вызывая в памяти еще одну легенду...



  Сваны недаром называют свою красавицу Тетнульди невестой. Говорят, что в древние времена жили в одном селе парень и девушка, и полюбили они друг друга. Но родители девушки воспротивились и запретили влюбленным даже видеться. И тогда взмолилась несчастная девушка: "Господи, сделай так, чтобы никто и никогда не помешал нам смотреть друг на друга!" Бог понял ту мольбу по-своему и превратил влюбленных в горные вершины. Парня того, как несложно догадаться, звали Ушба, а невесту - Тетнульди. С тех пор они могут смотреть друг на друга, если не закроются облаками. Да только обрели ли счастье?
   На самом деле в отличие от сурового, неприступного, "мужского" характера Ушбы, Тетнульди куда более мягкая и комфортная для восходителей, по-женски приветливая. Над общиной Мулахи есть отличное место, откуда видны обе горы, смотрящие друг на друга, наш водитель даже остановился для фото:





А вообще до Ушгули стоит съездить хотя бы ради дороги - виды с нее открываются фантастические, так и сидела, прилипнув к окну, оторваться невозможно:



   Мелькали за окном сванские общины, сменяя друг друга, -  Мулахи, Ипари, Кала, радуя картинками деревенской жизни. Взгляд приковывали разноцветные оттенки осени на склонах гор, соседствующие с величественными заснеженными горами. Бежали вдоль дороги шумные, студеные, прозрачные горные речки... И смотреть на это можно было бесконечно:)



















   В общине Ипари, недалеко отсела Богреши снова остановились ненадолго, чтобы посмотреть на Башню любви. Стоит она прямо на берегу реки, на невысоком скальном выступе, и как и для чего она была построена именно здесь, никто толком не знает. Потому, как водится в таких случаях, родилась легенда.
  Жила в сванской общине Ипари девушка из рода Курдиани. Был у нее возлюбленный, красивый юноша и отважный охотник. Были они счастливы, дело верно шло к свадьбе. Но однажды отправился парень на охоту, да так с нее и не вернулся. Девушка была безутешна. Прошло немало времени, но погибшего жениха она забыть так и не смогла. Всячески старались отвлечь ее от грустных дум близкие, сватались к ней другие достойные юноши, но она была непреклонна. Каждый день она приходила на то место, где погиб ее возлюбленный, и оплакивала его гибель. И тогда, отец, видя, что не мил ей белый свет и утомительно общение с людьми, построил здесь, на берегу реки башню, в которой и прожила несчастная невеста до конца дней своих в слезах и одиночестве. И слезы, что она проливала, сливались воедино с прозрачными водами Ингури...



    Тут, пожалуй, скажу несколько слов о легендарных башнях, большая часть которых была построена в период правления царицы Тамары, золотой век всей Грузии (12-13 вв). Любая сванская башня представляет собой строение в несколько этажей (4-6), почти лишенное окон и бойниц, увенчанное двускатной крышей. Большая часть их строилась рядом с традиционными сванскими домами-мачуби, и вход в нее был предусмотрен либо прямо из дома, либо соединялась башня с домом скрытым от чужих глаз переходом. Это объясняется тем, что башни строились для защиты семьи от врага - как от внешних (кои в общем появлялись в Сванетии не столь часто), так и от внутренних (этих было больше, поскольку с давних веков существовал в этих краях обычай кровной мести, истребивший целые сванские роды. Говорят, существует лицври - кровная месть и по сей день, правда, в более гуманном виде: за убийство карают только убийцу, а не весь его род, а чаще просто договариваются на выкуп деньгами или имуществом).
   Помимо родовых оборонительных башен, были еще и сигнальные, которые располагались, как правило, на горных хребтах вокруг общины, в местах с хорошим обзором, дабы оттуда можно было увидеть движущегося врага и подать сигнал бедствия. Но вот эта башня к таковым явно не относится, она расположена, напротив, в низине. Потому ее назначение остается загадкой и рождает легенды.



    За 1 лари, который берет бабушка на входе, можно пройти к башне и залезть в нее, посмотреть, как она устроена, удовлетворив любопытство. Лесенка, ведущая к входу, - это уже для туристов. Сваны строили свои башни неприступными, поэтому вход в нее располагался высоко над землей, на уровне 2-3 этажей, и никаких постоянных лестниц не было, только бревно с перекладинами или веревочная лесенка, которые в случае опасности быстро втягивались внутрь. Далее, проход на следующий этаж перекрывался сверху огромным тяжелым плоским камнем, который практически невозможно было сдвинуть, действуя снизу. Т.е. даже если враг и проникал в нижний ярус башни, дальше снова встречался с труднопреодолимым препятствием. В средних ярусах башни на случай опасности всегда хранился достаточный для многодневного пребывания запас воды и продуктов, так что вся семья могла скрываться в ней, выдерживая длительную осаду. Но вот ни очагов, ни каминов в сванских башнях нет, поэтому для длительного житья, особенно зимой, они всё же не приспособлены. Разве что отсидеться несколько дней, пережидая опасность.
   Самый верхний ярус, на котором, как правило, располагаются единственный во всей башне ряд небольших окошек, больше напоминающих бойницы, использовался как дозорный пункт, хранилище оружия и боеприпасов.



   В мирные периоды жизни башни использовали в хозяйственных целях, для хранения зерна и и другого продовольствия. Кроме того, существует мнение, что башни - это своего рода показатель статусности, положения в обществе: чем выше башня, тем влиятельнее род.
   На пару ярусов я, конечно, залезла, до самого верха подниматься не стала. Настил из бревен кое-где под ногами шатается, кажется, вот-вот уйдет из-под ног, выбираясь с лестницы сквозь отверстие на следующий ярус и вовсе порой рискуешь шарахнуться об него макушкой, но, когда подумаешь, что сваны и вовсе умудрялись обходится без лестниц, становится стыдно за свой мимолетный страх и недовольство неудобствами:))



   Встречала на просторах инета еще одну версию о назначении сванских башен. Пишут, что якобы башни спасали дома сванов от сходящих с гор снежных лавин, выполняя роль своего рода волнорезов. Но эта точка зрения не нашла четкого подтверждения, ибо сванские общины стоят, как правило, в местах, недоступных для лавин. Только раз, в очень снежный 1987 год, когда уровень выпавшего снега в 2-3 раза превысил норму, лавины достигли сел. Башни тогда устояли, но большую часть жилых домов снесло или погребло под снегом. Жители ряда сел тогда были навсегда переселены на равнину.



Побродила вокруг, послушав рокот Ингури:



полюбовавшись на осенние цветы,



и осенние краски на склонах гор:



Самый распространенный транспорт Местии - "дейлика", тоже с туристами, так мы с ней всю дорогу и проехали вместе:



Неожиданная встреча:)



А мы едем дальше:



И снова за окном замелькали окрашенные осенью горы:



Вскоре бетонка превратилась в грунтовку, бегущую преимущественно вдоль реки, но в принципе в достаточно приличном состоянии, во всяком случае по сухой погоде:





Правда, периодически дорога эта сужалась и шла совсем-совсем по краю, и колеса цепляли осыпающиеся с берега в реку камни, как вот здесь, в селении общины Кала, но в целом пока было не так страшно, во всяком случае, до реки скатиться было недалеко:))



Старое и новое соседствует. Вековые башни с недавно отстроенным мостиком через реку:



   А потом дорога нырнула в ущелье. И сразу сузилась дальше некуда, так, что встречная машина стала казаться кошмаром, потому как разъехаться на той дороге двоим было крайне сложно. С одной стороны встали высокие скалистые стены с торчащими зубьями острыми камнями, мечтающими свалиться на крышу машины, с другой обрывом уходил вниз крутой берег, а где-то далеко внизу шумела невидимая почти Ингури...





И словно этого было недостаточно, со склонов гор сбегали водопады, прямо на дорогу, перебегая ее и падая вниз, в пропасть. Естественно, улучшению качества дороги сиё природное явление не способствовало никак:))



Зато красиво:)



В общем, вечером, вернувшись домой, я задала логичный вопрос:
 - А почему никто не говорит, что дорога на Ушгули - это страшно?..но красиво...страшно красиво?:))
- Да я забыл предупредить... точнее, пугать не хотел, - посмеявшись, ответил Отар, зародив у меня подозрение о том, что то была маленькая месть за возвращение из Местии в два часа ночи:))



   Сфотографировать эту чудную дорогу из окна нашего микроавтобуса не удалось, разве что вот на выезде, в финальной, уже почти не страшной части. Но в памяти воспоминания живы до сих пор. О том, как я, замерев, смотрела на наши колеса, медленно скользящие в нескольких сантиметрах от края, разом вспомнив классификацию сванских дорог, вычитанную у Кузнецова: "Плохая дорога это та, с которой путник обязательно свалится, и тела его найти нельзя. Хорошая дорога — та, с которой путник падает, но труп его можно найти и похоронить. А прекрасная дорога та, с которой путник может и не упасть". Дорога до Ушгули, в общем, была прекрасной:))) Правда, отчего-то захотелось попроситься на обратном пути этот чудный её участок пройти пешком:))



   Когда дорога, наконец, вынырнула из ущелья, подарив солидную партию адреналина, пейзажи вокруг вдруг неожиданно изменились, став совсем не похожими на те, что окружали Местию. Здесь показались почти совсем безлесые горы со склонами, усеянными россыпью камней, напомнившие мне вдруг Армению. А немногочисленные деревья на склонах уже почти полностью разделись, сбросив листву. Несмотря на щедро припекающее солнце, здесь царила скорее поздняя осень. Видимо, сказывалась высота, перевалившая за 2100 м:



Пасущиеся среди этих суровых пейзажей коровы и лошади, свидетельствующие о близости жилья, подсказали, что дорога наша подходит к концу:



И, действительно, вскоре мы остановились на фотопаузу возле первого села, входящего в общину Ушгули, - Муркмели:



Наш добрый водитель, видимо, понял, что пассажирам нужно перевести дух и несколько прийти в себя после веселой дороги хотя бы для того, чтобы чуть позже суметь адекватно воспринять его информацию о времени отъезда:))



Этим и воспользуемся, сделав паузу, прежде, чем отправиться гулять по Ушгули. 

Продолжение следует...:)

   Утро началось с Тетнульди:) Нино накануне сказала, что иногда солнце восходит прямо из-за неё, подсвечивая и делая сияющей заснеженную вершину. Но для того, чтобы увидеть это, нужно, видимо, приехать летом. В октябре солнце встает из-за соседних гор, но величественная вершина в розоватых оттенках рассветного неба все равно выглядит восхитительно. Полюбовалась немного и пошла досыпать:))


 

   Следующий раз утро началось с завтрака от чудесной хозяйки Нино. Когда я увидела столик, уставленные тарелками, мне слегка поплохело, я поняла, что с веранды я после него не сойду, а скачусь, как колобок:)) В итоге так оно и было, потому как всё было настолько вкусно, что остановиться я не могла, продолжала есть, пока места в желудке не осталось совсем, невозможно стало утрамбовать ни один даже малюсенький кусочек:)) Выйдя за калитку и остановившись в раздумьях, куда бы сегодня податься, я поняла, что срочно нужна пешая прогулка, иначе я просто лопну от переедания:)) Прогулялась по центру Местии, попила минеральной водички в сквере, посмотрела на таксистов, но ехать никуда не решилась пока. Направилась было по направлению к музею, дошла до развилки…и в тот момент, когда нужно было бы повернуть к нему, я вдруг поняла, что завтрак по-прежнему требует большей активности, чем поход в музей, да и прятаться в помещении от прекрасного солнечного утра не хочется.



Вода в реке, весело скачущая по камням и переливающаяся солнечными бликами, манила к себе.



И я решила прогуляться еще немного. Вдоль речки, в сторону аэропорта.



Без четких планов, просто пройтись, посмотреть на местийскую общину со стороны.



Погода была замечательной, дорога – приличный асфальт, виды заросших осенним лесом гор вызывали восторг. К тому же скоро из-за них показался краешек заснеженной вершины, и я вспомнила, что от аэропорта у меня же есть шанс увидеть двуглавую Ушбу.





   До загогулины местийского аэропорта дотопала быстро. С того момента, как я вышла из дома прошло всего около часа, и если утром еще слегка ощущалось свеже-морозное дыхание ночи, то к тому времени солнце припекало уже совсем по-летнему. Потому я остановилась у здания аэропорта, чтобы убрать лишнюю одежду в рюкзак и сфотографировать виды.



И тут заметила двоих ребят, занимающихся тем же самым. Возвращаться обратно они явно не собирались. «А на ледник ведь идут», - подумалось мне. Ребята, подтверждая мои мысли, прошли мимо, поздоровались, и направились дальше вдоль реки, туда, где асфальт переходил в грунтовку. «А чего бы тогда и мне не пойти?» - мелькнула вдогонку еще одна мысль и оформилась в намерение. И я пошла:))



   Вкратце о том, куда. Ледник Чалаади – это ближайший к Местии ледник на южном склоне горы Чатини, который можно увидеть своими глазами, не прилагая особых усилий.



   До начала тропы к нему, которая составляет примерно 3 км через хвойный лес с небольшим подъемом в гору, от центра Местии примерно 8 км по грунтовке вдоль реки Местиачала, которая, собственно, берет своё начало с этого ледника. Эти 8 км можно проехать на любой машине, включая седан (если они в Сванетии вообще существуют), потому любой таксист Местии довезет при желании. Можно пройти и пешком, что я в итоге и сделала. Заблудиться на дороге к леднику невозможно в принципе – дорога одна, идет вдоль реки, указывающей, что ты на верном пути, доходит до подвесного мостика, от которого уже начинается маркированная пешеходная тропа вверх. Эту тропу я тщательно изучила по картам и навигатору еще дома, прикидывая, смогу ли дойти. Смущало только одно: на одном из сайтов промелькнула информация, что доступ к леднику закрыт в связи с тем, что свалившийся большой камень снес мостик. Но Нино накануне вечером сказала, что народ и ходит, и ездит, никаких проблем нет.
   Топать в одиночку по пустынной дороге тоже несколько смущало. Потому вообще-то я подумывала о такси на следующий день. Но присутствие парней, ушедших чуть вперед, обнадежило и натолкнуло на мысль… Я вышла из дома предусмотрительно в треккинговых ботинках, с бутербродами и небольшой бутылкой воды, да и рядом бежала чистая горная речка, из которой можно было напиться, так что видимых препятствий к тому, чтобы прогуляться, не было. Логично рассудив, что повернуть назад я всегда смогу, я отправилась вслед за ребятами навстречу приключениям:))



Периодически оглядываясь назад, дабы полюбоваться видами Местии на фоне гор:



На противоположном берегу - стройка (кажется, дорожная):



Еще одна небольшая современная церковь на склоне:



  Дорога вилась вдоль реки, вдоль нее с одной стороны вскоре начался небольшой лес, вокруг вставали красивые до невозможности горы в золотом убранстве. Потому прогулка радовала, и я подумала, что даже если и не дойду до ледника, всё равно от нее останутся приятные воспоминания. Спины парней маячили впереди, шли мы примерно в одном темпе, вскоре я обогнала еще пару девушек, а потом и меня начали обгонять едущие в ту же сторону внедорожники. Так я поняла, что оказаться на леднике в одиночестве мне точно не грозит:))



















   Солнце припекало всё сильнее, в ботинках стало нестерпимо жарко, да и жажда мучила со страшной силой, с непривычки после сидячего своего образа жизни ноги стали уставать, к тому же появилось ощущение, что я, кажется, натираю палец суперфирменным треккинговым носком, пейзажи вдоль дороги стали казаться несколько однообразными, и в какой-то момент появилась было мысль бросить эту затею, но стало жалко уже потраченного времени и пройденных километров. О том, что еще возвращаться, а дорога обратно никак не сократится, думать пока вообще не хотелось:)) К тому же за пару км до мостика почувствовалось вдруг холодное дыхание гор, существенно освежившее в ставшей уже нестерпимой жаре, идти стало легче и веселее.


 

Остановилась отдохнуть у самого мостика, где обнаружилось по самую крышу засыпанное камнями бывшее здесь некогда кафе. Присела на большом валуне попить водички и полюбоваться на вершины Ушбы.


 

С тех пор было немало желающих покорить неприступную гору, но и по сей день гора пропускает к своим вершинам далеко не каждого… Дорога к вершинам Ушбы трудна и опасна:



Однако, отдохнули, и дальше в путь пора.



Вот уже и указатель на тропу виден с подробной инструкцией даже:))



Мостик слегка шатающийся. Было слегка страшновато. Через три дня, оглядываясь назад, мне стало смешно, что в тот момент этот мост показался мне серьезным испытанием.



Бурное течение речки под ногами. Вызывающие восторг горы вокруг. Красота!





 Дальше тропа пошла вверх, углубившись в густой хвойный лес, и вот тут усталость стала давать о себе знать. Пройдя всего несколько десятков метров, присела на пенек отдохнуть.





Было тяжко – плотный завтрак подступил к горлу, сердце вдруг забилось, готовое выпрыгнуть из груди, воздух, густой, ароматный, насыщенный смолами, но, кажется, совершенно лишенный влаги, никак не хотел проталкиваться в легкие.



Честно говоря, в какой-то момент мне даже стало страшно от такой реакции своего организма на несложную вроде тропу. Списала на то, что я, равнинный житель с сидячей на пятой точке работой, отвыкла от физических активностей да еще на непривычной высоте. Однако, на обратном пути, возвращаясь в компании случайно обретенных знакомых, я услышала, что им тоже на этом участке было, мягко сказать, не комфортно, даже на спуске. Уж не знаю, что такого необычного в этом лесе:)







И только когда вышла на берег реки, словно открылось второе дыхание. Дышать и двигаться сразу стало заметно легче.







А там и ледник впереди уже показался в просвет среди деревьев. Сил сразу прибавилось.


 

Так и дошли за разговорами до конца тропы, перейдя пару каменистых насыпей, обозначивших места, до которых доходил некогда ледник, сейчас заметно сократившийся.



Впереди гора Чатини и белый, сверкающий на солнце, язык ледника Чалаади. Но туда, к этому ледяному массиву, путь доступен уже людям подготовленным, со снаряжением. Для простого гуляющего туриста там слишком опасно. Потому остается полюбоваться издалека:



   Когда снега на вершине горы скапливается слишком много, под его тяжестью ледник начинает сползать вниз, захватывая все большие площади на склоне и в долине. В такие моменты он тянет за собой и толкает впереди себя прихваченные со склона камни, песок, глину. В последние годы наблюдается обратный процесс - ледники Кавказа по большей части уменьшаются. Но тот самый гид эстонской группы рассказал мне по дороге, что в этом году наблюдалась наименьшая солнечная активность за последние несколько лет, потому, возможно, в ближайшие зимы запустится обратный процесс - ледники снова начнут расти. Пока же в долине между гор видны следы движения Чалаади:



Когда смотришь на размеры этих камней, начинаешь осознавать всю мощь и силу ледника, и смотришь на него уже совсем другими глазами - с благоговейным трепетом:



Домики для горных духов вдоль реки:



А вот и часть ледника, которую, в отличии сияющего белизной языка, можно рассмотреть поближе. По просмотренным фотографиям и прочитанным рассказам я знала примерно, что увижу, потому мой взгляд зацепился за ледниковый выступ сразу. А моя спутница долго не могла понять, куда смотреть: "Да как это может быть частью ледника? Он же серый?":))



Но сели присмотреться, под камнями и грунтом, налипшим сверху, просматривается голубоватый лед:





Масштабы по фото понять сложно. Вот разве что если присмотреться и попробовать различить в правой части фигурки людей размером с муравья:)



Даже к этой части ледника слишком близко подходить нежелательно - под воздействием солнца ледник, словно живой, в постоянном движении: сыпятся с него камушки, не всегда мелкие,



ледяная пещера, из которой вытекала берущая здесь свое начало Местиачала, бывшая гораздо больших размеров, чем сейчас, всего пару месяцев назад обвалилась, и теперь вот вода вымывает новую:



Еще на подходе к леднику мы вдруг услышали грохот и успели заметить след от отколовшегося и упавшего куска каменного панциря, покрывающего лед сверху:



Так что лезть под самую кромку льда - не самое безопасное занятие. Даже если у тебя туристическая страховка на все случаи жизни, пользоваться ей как-то не очень хочется:))



   Потому, освежившись бодрящей водичкой из ледниковой речки, я устроилась на камушках чуть в стороне. Послушать, как шумит вода, спотыкаясь о камни; посмотреть, как играют на ее веселых струях солнечные блики; полюбоваться красотой окружающих гор; да и просто отдохнуть, вытянув уставшие ноги и подставив лицо легкому теплому ветерку и ласковым лучам солнца. Удивительное оказалось место - здесь четко осознаешь величие, мощь, масштаб гор и таящуюся в них опасность, силу природы, по сравнению с которой чувствуешь себя крошечной и слабой песчинкой. Но странным образом всё это не подавляет, не вызывает тревоги, скорее наоборот, в душу вливается спокойствие и умиротворение. А еще словно впитываешь в себя частичку этой природной силы, получая заряд бодрости и энергии, словно батарейки внутри тебя подзарядили:



К слову, если еще за пару километров чувствовалось дуновение прохлады со стороны гор, то здесь, наоборот, было совершенно по-летнему тепло, словно и не было рядом огромного массива льда.



Хорошо, когда некуда спешить:) Когда бы еще позагорала на солнышке у ледника?:)







Какой мощью нужно обладать, чтобы дробить на части такие куски скал?



Когда мы с моими случайными знакомыми собрались уже в обратный путь, снова услышали гул: на другой стороне обозначился пыльным облаком камнепад. Горы снова напомнили, что шутки с ними плохи. Они таят в себе опасность, всегда.



Прощальный взгляд на ледник:



И в обратный путь по знакомой уже тропе, сначала вдоль речки, потом через лес. Дорога в этот раз показалась совсем несложной - усталость после посиделок у ледника как рукой сняло, да и идти предстояло по большей части вниз:









Вот уже и мостик показался, обозначивший конец тропы. Тут я попрощалась с эстонскими дамами - им предстояло дойти до машины, а мне - еще 8 км:)) Потому решила еще немного посидеть у реки, собраться с силами морально:))



Да и уходить не особо хотелось, так красиво и умиротворяюще тихо было вокруг. Даже шум строительной техники, работающей не так далеко, терялся за гулом реки и растворялся где-то среди гор, не достигая слуха:



Полюбовалась еще на окружающие горы:



Обнаружила у моста пограничников - вспомнила, что Кабардино-Балкария совсем рядом:)



и перебравшись через мостик, вновь потопала в обход дорожной техники к дороге:





Ушба всё еще была благосклонна и не пряталась за облаками, давая собой полюбоваться:



Снова догнала своих знакомых. Мелькнула было мысль попросить подбросить до Местии, но как-то не решилась, а приглашения тоже не дождалась. Ну, что ж, решила топать пешком, так буду топать до конца:))



   Честно говоря, я думала, что в послеобеденное время да при наличии немалого количества народу на тропинке и у ледника, у начала пешеходного маршрута будут дежурить таксисты, как это часто бывает в подобных туристических местах. Но на площадке у того самого домика за заградительными лентами стояли лишь несколько машин без водителей - видимо, все ушли на маршрут. Потому я глотнула речной водички, набранной в бутылку еще у ледника, поправила рюкзак, бросила прощальный взгляд на окружающие горы, словно пытаясь почерпнуть у них сил на долгую дорогу, и приготовилась к пешей прогулочке по дороге эдак на пару часов. Но...



... не сложилось:))
   Пройти я успела от силы метров 700. А потом рядом притормозила знакомая уже машина - она попалась мне навстречу еще утром, по пути на ледник. Запомнилась по эмблеме на дверце, видимо, строительной фирмы, ведущей дорожные работы. Тогда мы с водителем поздоровались и разошлись/разъехались каждый в свою сторону. Теперь же он снова ехал в сторону Местии, и на этот раз нам было по пути. Он остановился и махнул рукой, приглашая подвезти.  Я радостно и без раздумий запрыгнула в машину. Когда услышал, что говорю по-русски, спросил: "С Украины?" На мой ответ: "Нет, Россия" если удивился или испытал какие-то негативные чувства, то виду не подал, во всяком случае глаза по-прежнему смотрели по-доброму. Только вздохнул: "Как же политика мешает жить простым людям!" С этим сложно не согласиться. Рассказал по дороге, что работал в России пару лет, где-то в кубанских степях, я посмеялась, что после родных гор в необозримых пространствах степи ему, видимо, было очень... необычно. Так за разговорами и прошли незаметно те 8 километров дороги:)
    Вернувшись довольно рано, я подумала, что, возможно, успею еще в музей... заглянула домой, чтобы смыть дорожную пыль, прилегла ненадолго и... проснулась через пару часов:)) Потому по сути на том мой первый полный день в Сванетии и закончился. Сходила только еще поужинать.
***
   Вечером из разговора с мамой:
- Где была? Что делала?
 - Да на ледник случайно дошла... недалеко тут, километров 10 вдоль дороги. Красивое место, и добраться несложно.
(не будешь же рассказывать маме про тяготы пути и камнепады)
- Сколько ж ты туда топала-то?.. эти 10 км?
 - Да недолго, часа 2-3, а обратно и вовсе пешком не пришлось, подвезли.
 - Кто?
 - Да мужчина мимо со стройки ехал, остановился.
(Пауза...)
 - Ты это... там поосторожнее с мужчинами-то, которые предлагают подвезти... Не страшно?
(И тут дочь поняла, что ляпнула что-то не то... да и сотворила по привычным домашним меркам глупость, усевшись одна в машину к незнакомому человеку. Да только в Сванетии, словно в другой реальности, это казалось нормальным и естественным... ну, или мозг в отпуске отключился напрочь, переложив ответственность на интуицию:)) )
 - Да не, мам, тут не страшно, это ж Грузия:)) 

   Предупреждение: здесь будет сумбурный и бессвязный поток мыслей, эмоций и выводов, служащий своеобразным прологом-обобщением к описанию следующих трех дней, на тему: "Как я вообще попала в Сванетию и что из этого вышло?", разбавленный фотографиями Местии, сделанными в разные дни:)

    Про Сванетию я слышала давно, еще, кажется, до своего первого приезда в Грузию. Но было это так отстраненно и… как будто не про меня что ли? Мне казалось, что попасть в столь отдаленные края мне не светит вообще никак, потому прочитала, посмотрела, повздыхала – и забылось.

   В прошлый мой приезд, услышав, что в Грузии я не в первый раз, водители, с которыми мне приходилось путешествовать, не раз задавали мне вопрос: «А в Сванетии была?», логично предположив, что раз стандартный набор достопримечательностей и маршрутов пройден, самое время свернуть с проторенных туристических троп. И наперебой рассказывали о красотах тамошних гор, о бирюзовых водах Ингурского водохранилища, подкрепляя дразнилки фотографиями и зарождая во мне мечту.


 

   Временами мне казалось, что я схожу с ума – Сванетия мне снилась, звала к себе. Я понимала, что нужно остановиться. Что ведь часто бывает и знакомо многим путешественникам: когда слишком много просмотрено фото и рассказов, когда заочно тебе знаком каждый камень, наступает пресыщение, а на месте – разочарование. Наверное, больше всего я боялась именно этого: создав в голове окутанный романтическим ореолом образ Сванетии, не увидеть и не узнать его в реальности. Я, конечно, понимала, что со времен Кузнецова и Хергиани прошло несколько десятков лет семимильными шагами наступающего на патриархальные горные селения прогресса, несущего не только положительные новшества из большого цивилизованного мира. Я отдавала себе отчет, что, вероятно, описываемой ими старой, словно потерявшейся в веках Сванетии, с глубоко уходящими в прошлое и бережно хранимыми традициями, уже вряд ли увидеть. А что же увижу я?



   В общем, мысли в голове теснились, путались, наслаивались друг на друга, и в итоге в моих мозгах образовалась такая каша, что я просто махнула рукой и решила отпустить ситуацию...что увижу, то увижу, во всяком случае величественные горы Кавказа посмотреть получится, уж они-то точно не изменились:) В случае хорошей погоды, конечно:)


 

   Вот с этой кашей в голове и боязнью разочарования я и уехала в Сванетию. Скажу сразу: разочарования не было, наоборот, Сванетия меня очаровала, как и сваны, с которыми мне довелось пообщаться. Я буквально влюбилась. Сванетия  - солнечная, теплая и гостеприимная – запала мне в душу настолько, что когда настало время уезжать, мне хотелось бросить все свои дальнейшие отпускные планы и остаться здесь на все две недели отпуска:) Я порадовалась хотя бы тому, что у меня были мои 3,5 дня.



   Каша в голове привела к тому, что четко определенных планов у меня не было, были хотелки, довольно скромные, потому как в осуществление более смелых я поверить не решалась. Хотелось примерно следующего:

Таким образом, смутные планы и хотелки вертелись вокруг Местии, дальше заходить не решались.



   Было еще разве что желание съездить в Ушгули, но какое-то не очень определенное…даже не из-за страха не найти транспорт в межсезонье, а больше из-за сомнений – слишком кардинально противоположные мнения высказывались на просторах интернет-отзывов об этом месте. Я в очередной раз запуталась:))
   Конечно, хотелось и гор, но поиск в интернете каких-нибудь организованных пеших туров не увенчался успехом, отдельные индивидуальные экскурсии или услуги проводников стоили не дешево, да и как-то интуитивно не лежала к ним душа. Изучила на всякий случай короткие пешие тропы вокруг Местии, чтобы было, чем успокоить душу, отдавая себе отчет, что на более отдаленные маршруты в одиночку соваться мне будет страшно.



А потом в очередной раз махнула рукой и решила смотреть на месте – будь, что будет. Логично рассудив, что Местиа сама по себе лежит среди гор, так что совсем не увидеть их будет сложно:))

Местиа – центр Сванетии, поселок городского типа с населением около 3000 человек. Расположена на высоте 1500 м среди горных хребтов Зурулуди, Бангуриани, Лаила.



    Ушбу из Местии не видно, но это не большая проблема: достаточно подняться на подъемнике горнолыжного курорта "Хацвали". Или догулять до аэропорта пару км от центра Местии, что еще проще. Другой вопрос: захочет ли она показаться. Говорят, что большую часть времени эта своенравная гора прячется за облаками.
   Вспомнилось из прочитанного: когда группа сванов, возглавляемая Мишей Хергиани, отправилась на маршрут через зеркало Ушбы (1300 м почти отвесной стены), до того считавшийся непроходимым, жизнь в поселке остановилась. Всё население Местии от мала до велика собралось именно там, у аэропорта. Поставили палатки, жгли костры и ждали с волнением и страхом в душе, шесть бесконечно долгих дней вглядываясь в туманное молоко. Ни на короткий миг Ушба тогда не открылась взорам ожидающих. Только на шестой день показалась из облаков, ее окружавших, ракета. Зеленая, к счастью. Мишу и его товарищей гора пропустила. 
   Но в другие времена она унесла немало жизней, потому и зовут эту красивую, сложную для восхождений, и так манящую альпинистов гору убийцей. Да и подлинное ее название в переводе означает «горе-гора». Но легенды о ней, пожалуй, расскажу в следующий раз.

(от аэропорта вид примерно такой. Рожки выглядывают:) )


   Пока же вернемся к аэропорту, причудливое здание которого расположено на берегу Местиачалы.



   Этот аэропорт действующий, в Местию летает небольшой самолетик из пригорода Тбилиси, правда, у авиакомпании он единственный, поэтому билеты на него раскупаются быстро и сильно заранее. К тому же он очень сильно зависит от погодных условий, при сильном ветре и осадках рейсы, как правило, отменяются. Но для нежелающих проделывать восьмичасовой путь на машине это альтернативный вариант.

    Местиа находится у места слияния двух рек – Местиачалы и Мулхуры.



  И, как это распространено по всей Сванетии, представляет собой не один поселок, а общину, в состав которой входит несколько селений, плавно перетекающих одно в другое. Например, музей Михаила Хергиани расположен по сути уже в соседнем селе, легко различимом со стороны по большому скоплению сванских башен.



   Центральная площадь Местии расположена на месте, где некогда было центральное селение общины – Сети, это название ей и передалось. На площади – чудной памятник царице Тамаре,



информационный центр, в который я умудрилась так и не зайти, рядом один из самых популярных ресторанов « LAILA» с вкусной местной кухней, чудесной атмосферой и живой музыкой по вечерам,



рядом же расположено причудливое, как и во всей Грузии, легко узнаваемое здание министерства юстиции.



Здесь же собираются по утрам микроавтобусы-маршрутки на Зугдиди, Батуми, Ушгули и внедорожники-таксисты в ожидании туристов.



В этой части Местии есть несколько современных домов в стиле альпийских шале, но они достаточно удачно вписываются в традиционную архитектуру и лично мне никак не резали глаз.



А вот приметы нового времени на улицах Местии порой видеть очень удивительно, настолько поселок местами выглядит застывшем во времени, что спутниковые тарелки выглядят как-то совсем инородно:))



Но в общем тоже сильно картину не портят, за исключением разве что вот этой, примостившейся на вершине башни:



А еще над башнями парят в воздухе цветные куполы парапланов, оживляя еще одну мою мечту, на воплощение которой я всё никак не могу решиться. Эх, было бы побольше времени в Сванетии, кто знает?..:)

Местиа, да и вся Сванетия, активно развивается в туристическом плане – почти по всему поселку ведется строительство: новые гостевые дома, гостиницы, кафе.



и всё равно её облик не слишком меняется, и это замечательно:



   Туристов с каждым годом все больше – как зимой, на горнолыжки (особенно с появлением молодого и очень, говорят, интересного комплекса на склонах Тетнульди), так и летом – кто на пешие маршруты, кто просто так, на день-два посмотреть. Сванетия, пожалуй, единственное место в Грузии, где я почувствовала, что я за границей. Во-первых, по огромному разнообразию иностранных языков и лиц вокруг (встречала туристов из самых отдаленных уголков мира – Япония, Китай, Новая Зеландия, Канада и т.д.), во-вторых, потому, что в Местии к тебе скорее всего в первую очередь обратятся на английском. Не потому, что не хотят или не могут говорить на русском, просто в силу того, что англоговорящих туристов априори больше. К слову, пару раз сталкивалась со сванами, работающими в сфере турбизнеса, вообще говорящими на английском гораздо лучше, чем на русском. А вот в магазинчиках и овощных лавках чуть в отдалении от центра – места скопления туристов, в которые я заходила за продуктами, ситуация уже несколько другая – либо говорят на русском, либо вообще исключительно на родном (родной язык, кстати, у сванов свой, отличный от грузинского) ? В общем и целом, серьезных проблем с взаимопониманием нет. Сваны настолько добры и склонны помочь, что общий язык всегда найдется:) И все-таки я, пожалуй, впервые пожалела, что не знаю английского. Хотелось бы послушать впечатления иностранцев, приехавших с другого края света:)
***

   По утрам и вечерам я пару раз забиралась на улицы, ведущие в горку, чтобы отыскать по возможности лучший вид на Местию.



   Нашла его на утро последнего дня – с крыши этнографического музея. Я читала про эту смотровую площадку, но почему-то думала, что попасть на нее можно только в часы работы музея, оказалось, что всё проще – на крышу ведет лестница с наружной стороны здания.



Впрочем, и с других точек поселка виды открывались неплохие.



Что касается башен, то большая часть их, конечно, находится в частных дворах и доступ туда закрыт,



но рядом с музеем сванского быта Маргиани есть открытая для туристов башня. Да и в музее Хергиани можно заодно с экспозицией и башню осмотреть.


 

В Местии есть несколько современного вида недавней постройки церквей и даже монастырь, что для Сванетии вообще не очень свойственно. Ни в одну из них я, кстати, заглянуть не успела, да и не особо тянуло, если честно:




 

   А в общем, даже просто бродить по вымощенным брусчаткой улицам Местии - огромное удовольствие. Так и кажется, что еще пара шагов, и приведет тебя эта улица с каменными приземистыми домиками по краям не на окраину поселка, а в другое временное измерение... век так в 16. И особой разницы ты и не заметишь:)



Для себя сделала вывод, что если однажды я снова приеду сюда, и мне вдруг не повезет с погодой, наверное, я всё равно не слишком разочаруюсь, и всё-таки найду, чем заняться:)

   Утром проснулась задолго до будильника – взбудораженный впечатлениями и окрыленный началом отпуска организм выспался быстро. Впереди ждала дорога в те места, которые я хотела увидеть настолько, что они мне снились.
   Отар приехал ровно в восемь, вызвав своим видом волну ностальгических воспоминаний о самом запоминающемся приключении прошлого отпуска и легкий укол совести (почему именно для Отара я опять собрала все свои самые сумасшедшие переезды с многокилометровыми расстояниями?) В общем, я рада была его видеть, а вот он меня, кажется, рад бы был придушить:)) Но вида не подал, спасибо за это:)) Пока я попрощалась с хозяйкой, пообещав вернуться дней через десять, мой чемодан упаковался в багажник, и наш путь в Сванетию начался.
   Над Грузией стояло ясное солнечное утро. По обеим сторонам дороги чуть вдали вставали кажущиеся призрачными в туманно-солнечной дымке горы.  Настроение было под стать погоде – солнечным и прекрасным.
   «Значит, так, - обозначил ситуацию Отар. – До Кутаиси можно расслабиться, туда я доеду хоть с закрытыми глазами, а вот дальше я дорогу не знаю. Я в Местии был пару раз и то в прошлом году, кажется. Так что придется верить навигатору. А ему верить… он мне вчера от Тбилиси до Местии 8,5 часов дороги показал, а другу – около 5»:))
  Сверились с моим навигатором на maps.me, тот показал минут на 10 меньше, чем гугл. В общем, впереди нас ждали 8 часов дороги (я честно не знаю, куда я смотрела, когда собиралась, но мне казалось, что меньше). Переглянувшись, мы поняли, что, во-первых, выехали поздновато, во-вторых, что останавливаться часто вообще не наш вариант, иначе мой водитель не вернется домой и под утро. В общем, дорога, дорога и дорога… сотни вёрст наматывающегося на колеса асфальта. Около 500 км, финальные сто с небольшим из которых – горные серпантины. Возможно, это звучит устрашающе и должно было бы быть утомительным. Но я ехала к своей мечте, и рядом был Отар – замечательный водитель и человек, излучающий столько позитива, что рядом с ним невозможно не улыбаться. Проехав с ним в общей сложности за три дня около тысячи километров по грузинским дорогам, я очень порадовалась тому, что тогда, заснеженным февральским днем, спонтанно собравшись пуститься в авантюру с ВГД, я случайно нашла его. Потому что еще никогда я не чувствовала себя в такой безопасности, хоть на скоростных магистралях, хоть на горных серпантинах. Да и время в дороге в его компании проходит легко, весело и комфортно, под хорошую музыку и непринужденные разговоры.

  Показались вдали скалистые выступы, обозначив приближающийся Кутаиси. Мы проехали через город, в котором в прошлый свой приезд я провела почти три дня, и я его совершенно не узнала: щедро залитый солнечным светом Кутаиси выглядел совсем иначе, захотелось даже задержаться и снова побродить по его улицам, узнавая заново.


 

 

К тем скалистым вершинам мы подъехали, однако, далеко не сразу. Сначала дорога вилась между густо заросшими лесом горами.



Остановились возле технического чуда – Ингурской ГЭС, но дорога к ней была перегорожена шлагбаумом, сколько от него топать пешком до смотровой, никто из нас не знал, а время неумолимо перевалило за середину дня. Потому мне достался только вид сзади:) Остальное осталось на следующий раз:)



И вот они, те самые скалистые горы, что миражом показались с дороги:





Остановились ненадолго чуть позже, найдя более-менее открытую площадку, с которой можно было полюбоваться на водохранилище с необыкновенным, бирюзовым цветом воды:








 

А дорога продолжала виться среди гор:





периодически ныряя в тоннели, прорубленные прямо в горах:



и, снова выбравшись на свет, бежала, теснясь между высоченной скальной стеной с одной стороны и обрывистым берегом Ингури с другой:



А впереди еще и еще вставали горы:



У дороги попался еще один живописный водопад.

- Это, кажется, последний, по дороге больше не будет.
- То есть мы дальше можем ехать спокойно, не останавливаясь каждые сто метров?:))



Но и без водопадов вокруг, по обеим сторонам дороги, впереди, в зеркале заднего вида мелькали такие красоты, что Таня вертела головой на 360 градусов:))



   Коровы на дороге - это нормальное явление:)) Здесь хотя бы с пастухом, есть шанс, что скоро освободят дорогу. Чаще всего этих философски настроенных коров можно увидеть в одиночку прямо посреди проезжей части, задумчиво стоящих и не собирающихся двигаться с места:) Есть еще и упитанные хрюшки, пасущиеся на обочинах, от которых не знаешь, чего ждать в следующий момент, не говоря уж о прочей птичьей мелочи. Так что грузинские дороги в пределах населенного пункта плюс/минус пять км - это тот еще квест для водителя:))



- Что там народ на мосту рассматривает?
 - А мы тоже остановимся, посмотрим:)



Просто Ингури, но в этом месте особенно бурная, шумная, говорливая. Красиво, да и лишний повод размять уставшие от сидения ноги:)





Именно здесь гугловский навигатор Отара окончательно сошел с ума от бесконечных поворотов и изгибов дороги, и показал нам дорогу - прямо через реку. Счастливого плавания, ребята:)



- Какой из этих камней хочет на меня упасть? Не, они точно все этого хотят... но, надеюсь, не прямо сейчас?:))



Очередной каменный тоннель стал воротами в осень:



Яркие краски раскрасили леса на склонах гор, и калейдоскоп картинок, мелькающих за окном, стал еще интереснее и увлекательнее:





"Йо-хо-хо, тут осень! Да?":)



Она самая, самая что ни на есть настоящая:











А потом появились и заснеженные вершины. И этот контраст кипельно-белого снега с зеленью хвойных и яркими оттенками желтого - зрелище поистине фантастическое:



Чем выше в горы, тем больше осенних красок:



и суровых безлесых вершин:







 - Да неужели фотографировать устала? Не верю, - посмеялся Отар, глядя, как я притихла, завороженно глядя в окно.
 - Да ну, все равно фотки нормально не получатся, я лучше просто просмотрю.
 - И правильно, на это нужно просто любоваться.
Но рука время от времени всё равно сама собой тянулась к фотоаппарату:))







Ушба спряталась за облаками, не решила еще, стоим ли мы того, чтобы нам показаться:



- Ох ты, башни!
- Так пора бы уже, судя по навигатору, 12 км до Местии. Куда мы, кстати, едем? 
Адрес моего гостевого дома нашелся только в моем навигаторе, и то, наверное, потому, что я нашла его там еще дома:) Гугл нужную улицу так и не опознал. К слову, на обратном пути из Местии другому моему водителю в поисках он тоже помочь не смог. Вот такая загадочная у меня оказалась улица:)



Легендарные сванские родовые башни, которые я столько раз видела на фотографиях, - вот они, совсем рядом. Так и хотелось протянуть руку, пощупать каменную кладку, убедиться, что не мираж... Успокаивала себя мыслью о том, что в гостевом доме, где мне предстояло жить, есть своя башня, авось, пощупать еще успею:)



Еще несколько километров дороги, окрашенные легкой грустью. Эта дорога была настолько волшебной, что мне совсем не хотелось, чтобы она заканчивалась. Я не чувствовала ни грамма усталости, хотелось ехать и ехать, среди этих чудесных разноцветных гор, освещаемых щедрыми лучами сванского солнца...



   Когда мы нашли, наконец, мой гостевой дом, и открыли калитку во двор, я чуть не запрыгала от восторга - это был тот самый классический грузинский двухэтажный дом с садом и верандой, увитой виноградом, на втором этаже, в котором я так мечтала когда-нибудь пожить хоть пару дней. Не веря своим глазам, я остановилась возле лестницы на веранду.
- Нам сюда?

- Я не знаю...
- Сюда, сюда, поднимайтесь, - услышали мы голос сверху. - Ой, а вы комнату бронировали? Что же он мне ничего не сказал?
   Так мы познакомились с моей чудесной и очень гостеприимной хозяйкой Нино. Вид из окна тоже порадовал - Местиа с ее сванскими башнями, горы с неработающим по случаю межсезонной профилактики подъемником на Хацвали, а с веранды была видна и заснеженная вершина Тетнульди - Белой горы, невесты Кавказа. Так что ее фото, сделанных в разное время суток прямо из дома, у меня скопилось немало. Каждое утро я выходила на веранду с ней поздороваться и довольно, как кот после сметаны, пощуриться на первые согревающие солнечные лучи:)) Чудесные это были утра!



(за неделю до поездки)
- Вообще-то не самое удачное время для поездки в Сванетию.
 - Другого все равно не будет. Букинг обещает у моего гостевого дома веранду с отличным видом. Подумаешь, если будет лить дождь, буду сидеть на веранде, пить кофе, дышать свежим воздухом и смотреть на горы...
 - Поправочка: вино! Вино надо пить, какой кофе?:))
Так что план Б, скорректированный Отаром, у меня тоже был:)) )

   Когда проводила Отара до калитки, солнце уже нацелилось нырнуть за вершины окрестных гор. Переодевшись, решила осмотреться в ближайших окрестностях и поискать что-нибудь на ужин. По Местии бродили коровы. "Вот у вас в городе коровы по улицам ходят?" - смеясь, спросил меня однажды кто-то из местных. Честно говоря, я вообще не понимаю, кому пришло в голову называть Местию городом. Настолько это жесткое урбанистическое название не подходит к этому патриархальному селению, затерявшемуся среди гор, да и среди времен тоже.



И башни... эти фантастические приветы из прошлых веков, особенно выигрышно смотрящиеся в теплых лучах заходящего солнца:







   Пока я разглядывала башни, меня с флегматичным интересом разглядывали коровы и огромные добродушные собаки, лежащие на улице. И тут откуда ни возьмись из какой-то подворотни с громким лаем выскочила маленькая злобная шавка. И не долго думая, вцепилась мне прямо в ногу. Я пожалела, что вышла из дома не в треккинговых ботинках. Во-первых, вряд ли бы она их вообще прокусила, во-вторых, пинок был бы ощутимее... хотя... у меня на нее и в обычном городском ботинке нога не поднялась, ну, вот воспитали меня в любви к животным, даже с противным характером. Потому избавиться от нее я смогла только с помощью проезжавшего мимо мужчины, от окрика которого она сбежала быстро. Видимо, сванский мат поняла лучше всех прочих аргументов:))



   Я же поспешила покинуть улицу обитания злобной собачонки, свернув на соседнюю, и выйдя в итоге на центральную улицу Местии. Посмотрев на причудливой формы мост через реку и на скрывающуюся за облаками Тетнульди (похоже, все горы не так уж прям спешат показываться сразу первому встречному, вспомнился сразу и Арарат), я отправилась на поиски магазина. Ужинать с дороги не слишком хотелось, хотелось какого-нибудь легкого бутерброда, в душ и спать... всё-таки сквозь эмоционально-дорожные впечатления местами проглядывала усталость, да и укушенная нога побаливала. Купив себе с комплектующими к бутерброду бутылку "Хванчкары", дабы отметить начало отпуска и продизенфицировать на всякий случай ногу, хоть и не прокушенную до крови, я вернулась в свой гостеприимный гостевой домик.



Пока дошла, предварительно с расчетом на последующие дни отыскав ресторан и место стоянки маршруток и дейлик, возящих туристов по Сванетии, пока задержалась, чтобы поговорить с Нино, на Местию быстро, как это часто бывает в горах, спустились сумерки. Тетнульди, очистившаяся от облаков, четким силуэтом обозначилась на фоне розово-закатного неба. Я смотрела на это восхитительное завершение дня и не верила сама себе: я в Сванетии! И впереди у меня еще три дня, в которые к тому же прогноз обещает прекрасную солнечную погоду. Это ли не счастье?:)

   Поездка началась со сбора чемодана:)) Не то, чтобы это удивительный факт, просто обычно я это делаю за полчаса-час непосредственно перед выездом в аэропорт, а тут решила собираться заранее, поскольку улетать я планировала в субботу сразу после работы, а в пятницу накануне я сохранила для себя билет на открытие джаз-фестиваля, который традиционно заканчивается поздно. В полночь собирать чемодан как-то не очень, даже пританцовывая под звучащий в голове джаз, потому решила заранее, в четверг с вечера. Иии… лучше бы традиционно за полчаса:)) Сложила вещи, поменяла штаны, ибо показалось, что они не слишком универсальны для сочетания со всеми имеющимися кофтами/футболками, снова сложила вещи… посмотрела прогноз погоды, долго решала, положить ли еще одну теплую флиску… положила, долго думала, брать ли дождевик хотя бы в качестве оберега от дождя, в итоге решила ограничиться дождевиком для рюкзака (про который, к слову, в нужный момент вообще не вспомнила!). Короче, через день, когда до отъезда в аэропорт оставалось несколько часов, и я, сидя на работе, снова заглянула в прогноз погоды, я поняла, что чемодан собран зря, ибо в нём вообще не то:))
 

Дело закончилось тем, что за час до такси в аэропорт я выбросила из чемодана практически всё, кроме треккинговых ботинок и спортивных штанов, и переложила всё заново, оставив пару легких трикотажных джемперов и докинув футболок. Я ехала в лето, ура!))

   Надо сказать, что в итоге пригодилось всё содержимое чемодана. Большую часть отпуска мне светило солнце и было невероятно, по-летнему тепло (в Сванетии мне сказали, что такой погоды в октябре давно не помнят, точнее, не помнят, бывала ли она вообще), потому футболки оказались очень в тему. Пожалела, что не взяла с собой крем после загара, шорты и купальник (температура в море была вполне комфортной для купания – 22-24 градуса). По вечерам, правда, становилось заметно прохладнее, да и в Тбилиси, несмотря на тепло, дул традиционный ветер, потому джемпера, куртка или флиска тоже нашли применение. Да и на пару дней, совпавших с моим приездом в Армению, заметно похолодало. Так что сбор чемодана в последние полчаса снова себя оправдал:)) не понимаю, как и для чего делать это заранее:))

***

   Доработав в субботу почти до конца рабочего дня, я радостно попрощалась с коллегами. Так здорово осознавать, что отпуск уж начался, хотя до официального его старта, обозначенного заявлением, еще полтора дня. Меня ждали уже давно знакомые и опробованные два ночных перелета с финишной точкой в Ереване. Купив билеты, я вдруг задумалась, почему при возможной альтернативе я чаще всего выбираю ночные перелеты? Не в целях экономии (которая сомнительна) ведь. Не из-за страха высоты (в темноте десять тысяч метров над землёй не так ощущается). Поймала себя вдруг на мысли, что просто люблю ночные аэропорты. Притихшие, спрятавшиеся под покровом темноты, не слишком разгоняемой огнями, уставшие за день. С их ярко горящими линиями огоньков взлетно-посадочных полос, с зелено-красными маячками на крыльях взлетающих самолётов, с немногочисленными посетителями, дремлющим в неудобных жёстких креслах. Большая часть из них оказалась тут по необходимости, лишь немногие - такие же, как я, сумасшедшие, любящие романтику ночных полетов. И к тому же - это ведь здорово, когда для перелета из пункта А в пункт Б у тебя есть ночь... Утро ты встречаешь уже в другом городе, и рассвет озаряет начало твоих приключений:)

   После своей шумной и многолюдной работы в отпуске я становлюсь интровертом. Не, не то, чтобы я вообще забираюсь в раковину и отказываюсь разговаривать, когда ко мне обращаются, но сама сознательно новых знакомств и разговоров не ищу. Потому, стоя в очереди на сдачу багажа, я готовилась найти в зале ожидания полутемный угол у окна, присесть там и молча смотреть, как сгущается над аэропортом темнота ночи. Но в этот раз что-то пошло не так:)) Краем уха успела зацепить фразу от соседней стойки регистрации: «С этим билетом до Москвы, с этим – до Еревана. В Москве регистрироваться уже не нужно…» Вяло удивилась: «Надо же, в кои-то веки вижу летящего из Орена в ту же финишную точку, что и я». Оглянулась. Девушка, судорожно сжимая паспорта и беспокойно поглядывая на дочку лет десяти, пыталась сориентироваться в аэропорту: «Ой, а куда нам дальше? Мы ж в первый раз вообще летим… не знаем, куда тут…» И в глазах ее была написана такая растерянность, что я поняла, что огромный муравейник Шереметьево станет для нее и вовсе катастрофой:) Вспомнила свой первый полет в Москву и Питер, свой панический ужас перед неизвестностью… в общем, так мы познакомились с Ириной и Дашей:) Их рейс на Ереван был часа на полтора раньше моего (тот, на котором я должна была лететь изначально, но поменяла билеты, решив, что хочу проехать по армянским дорогам в светлое время суток и выбрав трансфер вместо ночного поезда), времени на пересадку оставалось не так уж много для впервые оказавшихся в лабиринтах огромного столичного аэропорта, потому я, исполнившись сочувствия, подошла и сказала: «Девушки, вы не теряйтесь, я тоже в Ереван, идти нам всё равно в одну сторону, хоть и рейсы разные». Страх в глазах мамы быстро сменился смесью благодарности, облегчения и радости, а с общительной, энергичной и добродушной Дашей мы тут же прониклись взаимной симпатией. Расставаться в Шереметьево с этим маленьким энерджайзером было даже как-то немного грустно. Но, так или иначе, после того, как девчонки благополучно исчезли за полупрозрачными дверями коридора, ведущего к самолету, у меня осталось еще часа полтора, чтобы насладиться той самой желанной тишиной полуспящего аэропорта и постараться не уснуть в кресле самой:)) А заодно поразмыслить на тему, а случайна ли эта встреча? Или именно в этот момент она была для чего-то очень нужна? Время, запутанное сменой часовых поясов, приближалось к двум часам ночи…
***
   Ереванский аэропорт «Звартноц» тоже еще купался в бархатной темноте, разбавляемой светлячками аэродромных огней, но топот десятков ног, разговоры и смех прибывших пассажиров быстро сорвали с него покров дремотной тишины. Получив очередной штампик с Араратом в паспорт на пограничном контроле и карту Еревана на выходе, мы с чемоданом выкатились, наконец, в зону прибытия, заполненную встречающими и таксистами.

(За день до…

- Табличка нужна, или так друг друга узнаем?
- Да я за эти полтора года не сильно изменилась вроде.
- Я тоже)) )

   Конечно, я узнала его сразу – своего первого грузинского водителя, который по сути познакомил меня с Грузией. И я была очень рада его видеть:) Сразу закружили воспоминания и предвкушение новых приключений:)

***

   Мы ехали по тихому, сонному Еревану, а потом по медленно окрашивающейся рассветными красками Армении. К тому времени, когда подъехали к Севану, над озерной гладью показался огромный красноватый солнечный шар, от которого на поверхности воды пролегла розовая дорожка. Это было фантастическое зрелище!

- Хотите, на Севан заедем?
- Конечно хочу! Севана много не бывает!



   На берегу озера стояла глубокая, ничем не тревожимая тишина.





Для туристов и торговцев в лавочках было слишком рано, и даже монастырь наверху, казалось, мирно дремал под лучами восходящего солнца. Озеро тихо шелестело о гальку у наших ног.



Розовый след восхода уже сменил цвет на солнечно-желтый, но всё равно это было красиво. И умиротворяюще. Чудное начало для отпуска.



Мы постояли немного, слушая тихий шорох волн, и с улыбками наблюдая за то и дело ныряющей в воду уточкой да редкими чайками.









Озеро было по-настоящему голубым, отражая безоблачное этим утром бездонно-синее небо:



В какой-то момент я закрыла глаза, и мне показалось, что меня уносит куда-то вместе с этими волнами, я плыву, тихо покачиваясь… бессонная ночь, видимо, сказывалась:)) Умылась бодрящей водичкой из Севана, и сон как рукой сняло:)) Едем дальше!

***

   Вскоре мы нырнули в тоннель, ведущий от Севана к Дилижанскому заповеднику, а когда выехали из темноты на свет, мне показалось, что я попала в мечту:)



   Однажды увидев на фото яркие краски осени в Дилижанском заповеднике, я не поверила своим глазам, подумалось, что фото слишком подредактированы в фотошопе. И только побывав в Армении и увидев своими глазами, какой яркой может быть там осень, я поверила, и захотела увидеть ЭТО собственными глазами. В прошлую мою осеннюю поездку мы застали период золотой осени везде, кроме Дилижана. Там к нашему приезду большая часть деревьев уже стояла без листьев, и преобладающим цветом был буро-коричневый. Арам тогда вздохнул и сказал: «Эх, вот на неделю бы раньше приехали, такая красота была!..Но тут не угадаешь, когда приезжать, год на год не приходится." В этот раз я угадала. Пока серпантин петлял между заросших лесом гор, я сидела, прилипнув к окну и замерев от восторга. Ни одной нормальной фотографии, конечно, не получилось, поскольку дорога петляла сумасшедшими зигзагами, на которых остановиться не представлялось возможным, но в памяти моей живет роскошная коллекция ярких, насыщенных осенних красок - от зеленых до багряных:







Остановились в Дилижане попить "второй в мире" водички в компании героев "Мимино", и снова двинулись в путь, в сторону Иждевана. Горы впереди стали суровее,



каменистее,





и носатее:)



За очередным поворотом дороги



вдруг нашелся стул для великана:)



и горный козлик, жаль не настоящий:)



Потом характер рельефа снова изменился - горы вокруг стали ниже, но безлесыми и каменистыми:



Но и здесь мелькали яркие пятна осенней палитры:





Еще через какие-то километры пути мы оказались совсем рядом с границей Азербайджана, у хребта Воскепар, вершины которого находятся на территории обоих государств:



Одноименное село Воскепар очень сильно пострадало в 1990-ых, во время армяно-азербайджанской войны, в нем множество разрушенных домов, а вот старая церковь уцелела:



 Когда такая красота вокруг, войны кажутся особенно инородными, лишними и ненужными, и от того еще более страшными. Люди, что мы всё время делим? Почему не можем жить в мире и тишине?



Вокруг убегали в туманную дымку лесистые горы, вновь окрашенные в удивительные оттенки осени:



Вдали виднелся хребет Воскепар и водохранилище у его подножия:











Дальше дорога вновь вилась серпантином сначала вверх, а затем вниз:



И за её поворотами открывались всё новые и новые картины художника-Осени:



Было так восхитительно красиво, что хотелось, чтобы эта дорога не заканчивалась...но мы уже подъезжали к армяно-грузинской границе:)





   Границы (обе) прошли на удивление легко и быстро. Помня о том, как я впервые проходила грузинскую границу в поезде, больше всего я боялась, что придется открывать чемодан, который в домашнем аэропорту был столь тщательно упакован в пленку, что мысль об его открытии приводила меня в ужас:)) Богдан попытался меня успокоить, сказав, что там вообще-то сканер, и вряд ли они в моем чемодане на экране разглядят такое, что захотят его открыть. Но сомнения и опасения меня все же терзали. По факту же грузины мне не задали ни одного вопроса, молча поставив штамп в паспорт, а мимо сканера я и вовсе прошла, и никто меня не остановил с целью досмотра:) Машина проходила границу даже дольше, хотя там тоже только мимоходом заглянули в багажник.
   Грузинская часть дороги оказалась недолгой, да и за разговорами прошла незаметно. Обменник, заселение в гостевой дом, прощание... надеюсь, когда-нибудь еще встретимся. Вторые сутки без сна давали о себе знать, я попыталась было лечь поспать, но у хозяев то ли по случаю воскресения, то ли по какому еще случаю были гости, которых было слышно:)) В общем, подремав немного и поняв, что поспать не удастся, я решительно поднялась и собралась перекусить и немного прогуляться перед спектаклем. Правда, когда присев в кафе и добравшись до оживленного вай-фаем Вотсапа я услышала вопрос: "Ну, что? Завтра едем, всё без изменений?", некоторое время не смогла с недосыпу сообразить, куда, завтра ли и во сколько:)) Ответ: "Да, кажется.... а какой сегодня день?" Отара, наверное, очень порадовал:)))
   Этот день чудесно начался и не менее чудесно завершился. Я бродила по улицам старого города, останавливаясь послушать уличных музыкантов и пианистов на летних верандах кафе, смотрела, как зажигаются первые фонари и огоньки на мосту Мира, как скользят к Нарикале кабинки фуникулеров, заглянула в храм Сиони, освещенный теплым светом свечей, посидела немного на лавочке, вдыхая нагретый дневным солнцем теплый воздух, в который уже вплетались нотки вечерней свежести, и всё больше понимала, что я люблю этот город и что я по нему соскучилась. Он удивительный... с одной стороны, шумный, суетный, но не до такой степени, как Москва, от которой я быстро устаю. Здесь драйв, энергия, жизнь, но в то же время такое невероятное спокойствие и умиротворение. Очень позитивный город, в котором мне вдруг захотелось побыть подольше. Я всё время куда-то сбегаю от него в попытках увидеть больше, а вот в этот раз захотелось задержаться, что я и сделала с удовольствием, отставив наполеоновские планы и два дня проведя в прогулках по Тбилиси, но это будет позже.



   А пока же я иду в театр! К некоторому моему сожалению, на дни моего пребывания в Тбилиси в театре Резо Габриадзе шел тот же спектакль, что я уже видела однажды - "Осень моей весны", но я, недолго думая, всё равно купила на него билет. Потому что прикосновение к творчеству Резо - это как глотнуть терпкого ароматного вина, сидя на веранде с видом на горы, вдыхая морозный воздух и кутаясь в теплый плед. Уютно, душевно, красиво. И уходя, уносишь с собой теплый след в душе, и, кажется, становишься чуточку добрее. Волшебный мир Резо Габриадзе, наполненный ароматами и звуками Грузии, но в то же время свой, самобытный, не похожий на другие. Как-то сразу расставаться с этим миром не хотелось, хотелось сохранить впечатления о нем в себе, уложив эмоции по полочкам в тайных уголках памяти, чтобы достать потом вдруг, когда они будут очень нужны. Потому побродила еще немного в окрестностях театра, и не торопясь, отправилась к дому, спать... Гости еще присутствовали, и их всё еще было слышно, даже, пожалуй, больше, чем днем, но невыспавшийся организм уже не обратил на такие мелочи внимания:)) Спаааать... завтра будет новый день и новые дороги:)