Лидеры

Итак, мы ехали дальше. Дорога узкой леной серпантина вилась среди гор, поднимаясь всё выше и выше. И на каждом вираже сменяли друг друга панорама Главного Кавказского хребта и Скалистый хребет и главная вершина Ингушетии - Цей-Лоам. Сногсшибательные виды гор заставили прилипнуть к окну, к тому же дорога идёт через старые ингушские посёлки, в которых сохранились в немалых количествах и разной степени сохранности башни, тоже притягивающие взгляд: Цей-Лоам (3171м) - это местный Олимп, по ингушскому поверью на её вершине живёт бог-громовержец Села, и потому она часто скрывается в облаках и притягивает к себе дожди, снега, грозы. При этом в древности среди местных жителей считалось, что если в человека попала молния, значит, он отмечен богом Селой. Погибнуть от удара молнии было весьма счастливой и завидной участью - на месте гибели такого человека строили святилища, поклонялись его могиле, а весь его род на много поколений вперёд обретал славу, почёт и уважение. Легенды - дело прошлых времён (хотя и не столь давних, ибо культ Селы, говорят, существовал вплоть до 19-го века), а вот то, что гора Цей-Лоам, как магнитом, притягивает к себе облака даже в ясную погоду, мы убедились сами. И вот впервые взгляд цепляет знакомые очертания вершины, заставляющие сердце биться чаще - Казбек! В попытке запечатлеть чуть не залепила себе синяк под глаз видеоискателем, но тут оказалось, что мучаюсь я напрасно, ибо мы приехали, пора выходить:) И вот уже оно - счастье: выйти из машины, вдохнуть свежий горный воздух, почувствовать на лице обжигающие каждый по-своему - солнечный лучи и лёгкий морозец, и смотреть, смотреть, смотреть на невозможно прекрасную красоту вокруг, стараясь запомнить, сохранить в памяти надолго... За несколько последних лет на перевал Цей-Лоам пришла цивилизация. Еще несколько лет назад здесь была естественная природная смотровая, с которой видно как Кавказский хребет и Казбек, так и саму гору Цей-Лоам (она существенно выше, перевал расположен на высоте 2100). Затем появилась простенькая из досок сколоченная беседка, затем летнее кафе под дощатым навесом. Сейчас выстроился уже целый комплекс - стационарное всесезонное кафе с панорамными окнами, башенки, огороженные перилами смотровые и прочие блага цивилизации. Может, оно и неплохо - хоть за чистотой вокруг есть, кому присматривать, но как-то вся эта цивилизация местами не слишком органично вписывается в окружающий горный ландшафт. Но да ладно. Благодаря наличию кафе, у нас образовалась возможность побыть среди горной этой красоты подольше, ибо Юрий решил, что обедать мы будем здесь, расхвалил местную кухню так, что слюни у большей части группы потекли. Потому мы нашли свободный столик у окна, сделали заказ, и пока ждали, сбегали немного ещё посмотреть на горы, ибо они ж манили:)) Честно сказать, еда не особо впечатлила, зато впечатлили официанты - красивые, статные горцы с огромным чувством собственного достоинства; очень вкусный лимонад: и очередной экземпляр кавказского пушистого Их Великолепия:) А потом мы побежали утрясать съеденное на смотровую площадку, поближе к горам:) Пока сидели за обедом в кафе, день перевалил за середину, солнце начало клониться к закату, свет стал мягче, а рельефы гор обозначились чётче. Потому оторваться от этой картины и попыток её запечатлеть стало совсем невозможно:) По склонам Цей-Лоам тонкими девичьими лентами то и дело вились облака, и картина эта завораживала: Говорят, Цей-Лоам - вершина весьма капризная, не всем показывается, не всех подпускает близко, и тогда человек ощущает суровый дискомфорт и желание побыстрее оказаться как можно дальше. Наверное, нам повезло - погода была чудесная, горы видны были во всем своем великолепии, а на душе было так светло и хорошо, что совсем не хотелось оттуда уезжать. Но настала пора возвращаться. Мы снова ехали среди гор, спускаясь с перевала: Потом мимо узнаваемых уже гор Северной Осетии, чьи припорошенные снего-инеем склоны живо напомнили мне возвращение из грузинского отпуска в начале ноября: И снова вставала вдоль дороги у горизонта изломанная линия Кавказского хребта, и я смотрела на неё, пока не подернулись облака персиковыми красками заката, сменившиеся звёздным бархатом ранней зимней ночи: Заканчивался ещё один прекрасный день, наполненный красотой. Будут и другие, но уже не похожие на этот. Продолжение следует...

Проехали мы совсем немного... за созерцанием восхитительной картины Цей-Лоама за окном показалось, что только загрузились в машину, как пришло время выходить. Очередная наша остановка - Эгикал, крупнейший башенный комплекс Ингушетии, расположенный на южном отроге местного Олимпа - горы Цей-Лоам. Он стал главным моим разочарованием этого дня. Древний город со стройными, устремленными в небо боевыми башнями, а также с толстенькими и приземистыми жилыми, с остатками жилых домов - он был велик и достаточно сохранен, и так манил к себе, но... увы, мы посмотрели на него только со смотровой площадки у дороги. После случившихся за несколько дней до того снегопадов подступы к башенному комплексу надёжно защищали сугробы, дорожки среди которых для туристов никто расчищать и не собирался. Говорю ж, не любят здесь показывать свои сокровища посторонним:) В принципе снег был не так глубок, да и кое-где следы отчаянных туристов виднелись (а может, и не туристов, ибо одна семья в этом городе всё же живёт и сейчас (в современном доме, построенном неподалёку, но иногда принимает гостей, говорят, в отреставрированной древней родовой башне), старший сын в которой является инспектором заповедника Эзри и наблюдает за сохранностью расположенных на его территории башен), я бы пройти рискнула, но никому из нашей мини-группы такая идея даже в голову не стучалась, понятное дело, что меня одну бы ждать никто не стал. Потому я, страдая, пошаталась от машины к смотровой, которую оккупировала более многочисленная группа, приехавшая на туристическом автобусе, сделала несколько кадров и понадеялась в душе, что однажды я все-таки сюда вернусь. Об истории Эгикала сведения небогаты и весьма туманны, чаще рассказываются легенды. Ориентировочно построен он был в эпоху раннего Средневековья, и в 12-17 веках был достаточно крупным и населённым городом на торговых путях, что обеспечивало развитие в нём торговли и ремёсел. Удивительно, но факт - он оставался населённым до 1944-го года, когда местные жители в числе прочих кавказских народов подверглись депортации. Правда, население его к тому времени состояло всего из нескольких семей, но всё же древний город жил. Из стен этих домов и башен вышло немало известных и влиятельных родов, в том числе Аушевых, чей представитель в сложные 1990-ые возглавил молодую Республику Ингушетия, став её первым президентом. Отсюда же родом и известный ингушский писатель Идрис Базоркин, автор романа "Из тьмы веков" (почитать!), здесь же он нашёл и свой последний приют. С сожалением бросив прощальный взгляд на непосещенный древний город, я вслед за попутчиками забираюсь в машину, чтобы ехать дальше. И снова мелькают за окнами башни да полуразрушенные крепостные стены, и восхитительные виды гор по дороге к перевалу Цей-Лоам: Но дорожно-горные виды, пожалуй, займут место в отдельной записи. Продолжение следует...

И вот снова настал день, в который я не планировала уезжать из Кисловодска. Более того, я решила, наконец, посмотреть в этом городе хоть что-то, кроме парка. И да, наконец, воспользоваться любезным предложением от администрации - позавтракать. Но проснулась я традиционно рано, поэтому до завтрака отправилась прогуляться на Сосновую гору, потом попить водички в Нарзанной галерее, а после затрака сходить в музей Ярошенко. И вот ни свет, ни заря я потопала в сторону парка. От моей гостиницы до входа в парк - пара минут по улице со смешным названием "Парковый пешеход", которая упирается в перекресток улиц Ярошенко и Мира. Но я решила удлинить прогулку и пойти другим путём, посмотреть на старую часть города, на её архитектуру, ведь в старых районах всегда можно отыскать что-то интересное. И я повернула в другую сторону, на Ярошенко. Старый Кисловодск - это во многом город старых дач, отелей, пансионатов, ибо уже пару веков он притягивает к себе желающих поправить здоровье нарзанами. Поэтому когда я предположила, что симпатичное здание в глубине двора рядом с моей гостиницей - это чья-то дача, не ошиблась ни разу. Это действительно дача Дондукова-Корсакова, в которой нынче располагается клиника. Фамилия эта достаточно известна и в истории России оставила приметный след. Александр Михайлович Дондуков-Корсаков - военный и политический деятель, генерал, принимавший активное участие в Кавказских, Крымской войнах, а также Русско-турецкой войне 1877-78гг. Когда в ходе последней русские войска потеснили турок с занимаемых ими болгарских земель, Дондуков-Корсаков был назначен императорским российским комиссаром в Болгарии, по сути временным управляющим, призванным помочь болгарам организовать собственную структуру власти, разработать конституцию и законы, закрепляющие систему органов управления, примирить враждебные политические партии, помочь им найти компромисс. Князь Александр Михайлович с этими обязанностями справлялся столь успешно, что завоевал уважение и авторитет болгар, и сила их была такова, что те даже имели мысль возвести его на болгарский престол. Так русский князь едва не стал болгарским королём. Однако, из Болгарии он вновь вернулся на Кавказ, где был назначен главноначальствующим и командующим войсками Кавказского военного округа, где занимался, собственно, тем же самым, чем и в Болгарии - реформами системы управления. Но дача принадлежала не ему, а старшему сыну Михаилу. К слову, ещё до славных деяний бравого генерала имя князей Дондуковых-Корсаковых прославил едкий язык Пушкина, написавшего эпиграмму на отца Александра Михайловича, занимавшего должность вице-президента Академии Наук в Санкт-Петербурге: В Академии наук Заседает князь Дундук Говорят, не подобает Дундуку такая честь; Почему ж он заседает? Потому что есть чем сесть. Поэт считал, что это с подачи князя Дондукова-Корсакова цензура столь жёстко относится к его стихам. Считал, к слову, ошибочно, и, говорят, весьма сожалел об этой эпиграмме после того, как познакомился с князем лично. *** Чуть дальше по улице Ярошенко взгляд зацепил симпатичный розовый дом с лепниной. Этот дом носил название "Игрушечка" и был построен в 1910-ых годах для семьи Дмитрия Черчикова. Черчиков был родственником и управляющим богатого купца и промышленника Сергея Никитовича Ганешина, владевшего в Москве текстильными и суконными фабриками. Однажды он приехал в Кисловодск и был так очарован живительным воздухом этого города, что построил здесь пансион-отель для приезжающих на лечение, отдых. А поскольку сам бывал в городе только наездами, заниматься постоянно сим заведением было недосуг, управление пансионом он поручил Черчикову. Тот взялся за дело рьяно и ответственно, частенько даже сам ездил за границу закупать для отдыхающих самое лучшее - мебель, оборудование, медицинские препараты. Ганешин был доволен, платил за хорошую работу немало, так что через несколько лет Дмитрий Черчиков смог купить участок земли прямо напротив пансиона Ганешина (чтобы далеко не ходить) и построил на нём вот этот самый дом. Здание же пансиона тоже сохранилось, хотя роскоши прежней в нём поубавилось, оно было перестроено, лишилось красивой полукругом выходящей в сад лестницы, но сфотографировать его у меня почему-то не получилось, то ли за ремонтными работами его частично не видно было, то ли надо было перейти на другую сторону улицы, я оставила на потом и... как всегда:) Осталась вот только на память табличка мемориальная на его стене: Впрочем, не одним Шаляпиным восторгались бы стены этого здания, если бы могли говорить. В пансионе в разные годы жили и Станиславский, и Рерих и ещё немало носящих славные имена. Пансион был велик, состоял из нескольких корпусов, в которых было 72 отдельные комнаты. Роскошные номера, прекрасное питание, возможность принимать нарзанные и грязевые ванны и пить минеральную воду, не выходя с территории отеля. Проживание стоило дорого, но и условия ему соответствовали. Даже научно-популярные лекции в залах пансиона читались! Впрочем, Ганешину не чуждо было и сострадание - при пансионе работала бесплатная аптека для неимущих, а также врачебный кабинет. Сейчас в здании в стиле модерн, построенном архитектором Ходжаевым, располагается НИИ курортологии. Дальше не пошла, свернула вниз, к парку. Прошла краем до подъёма на Сосновую горку. В очередной раз лениво отодвинула мысль о ступеньках, пошла по тропе, что серпантином вьётся по склону. Белок в этот раз не встретила. Заснеженной красоты, что радовала за пару дней до того, тоже - пушистый снег с ветвей успел облететь, да и погода в этот день яркостью не радовала, наконец-то сбылся пасмурный прогноз, который кисловодское небо игнорировало два предыдущих дня. Поэтому слишком впечатляющих видов не было, но воздухом подышать и размять ноги всегда приятно:) Увидев купола храма, что прямо напротив моих окон, решила, наконец, после завтрака первым делом заглянуть в него, не всё же только на стены смотреть: Продолжение следует...

"Белая дача" - дом-музей художника-передвижника Н.А.Ярошенко стал для меня местом открытий. Думаю, не ошибусь, сказав, что со школьного советского детства все мы помним пару картин, изображающих людей угнетённых, людей-борцов, людей труда, но и не более того, пожалуй. Я ж, наверное, и вовсе помнила только однажды увиденную в Третьяковке и запавшую мне в душу картину "Всюду жизнь" Сколько в ней света и радости, несмотря на драматический антураж! Да, моя подружка, побывавшая в кисловодском музее год назад, показывала мне фото, я мимоходом подумала, что интересно, надо зайти в следующий приезд, но особо не вглядывалась, да и что там разглядишь на фото? Художественные полотна нужно смотреть вживую... Поэтому, попав, наконец, в дом-музей Николая Ярошенко в Кисловодске, я была поражена его талантом и многообразием жанров, в которых он работал. Тут и бытовые сцены из реальной жизни - жанр, объединяющий творчество всех передвижников (а Ярошенко был одним из главных идеологов товарищества), и портреты, и пейзажи... и все они восхитительны. После покупки Белой дачи Николай Ярошенко каждое лето проводил в Кисловодске, много путешествовал по Кавказу. Его "путевыми заметками" стали многочисленные привозимые из тех поездок эскизы, зарисовки, живописные полотна, на которых - красные камни окрестностей Кисловодска, пятиглавая Бештау, высокие прекрасные горы Кавказского хребта, колоритные портреты горцев. Северный Кавказ в то время для большей части российских граждан был "терра инкогнита", поэтому когда Ярошенко привёз в Петербург и представил на одной из выставок свои первые кавказские работы, в том числе картину "Шат-гора" (Эльбрус), некоторые посетители выставки подумали, что эти невероятной красоты горы - фантазия автора:) Так Николай Ярошенко познакомил петербуржцев с красотами Кавказа и с лёгкой руки (точнее, пера) критика В.Стасова получил негласный титул "портретиста гор". В последние годы своей жизни Ярошенко путешествовал (совмещая с лечением) и по другим странам Европы и Африки, и их пейзажи тоже запечатлелись на его полотнах, но то уже будет отдельная история, как и история "Белой дачи". Сегодня же пусть будут здесь только кавказские зарисовки, коим а музее отведен отдельный зал. Большая часть картин - небольшого размера, но от этого они не становятся менее чудесными:) Окрестности Кисловодска: Ярошенко на этюдах у красных камней: Бештау и Пятигорск: Горцы: и горы:) Ушба:

Погуляв накануне по Кисловодску, на следующий день я решила снова куда-нибудь съездить. Для разнообразия:) Учитывая, что список дальних выездных маршрутов, доступных зимой, был практически исчерпан, решила, что настало время посмотреть на города КавМинВод, которые ещё не видела. В Железноводск мне предстояло переехать через пару дней, потому выбрала Ессентуки, благо до него от Кисловодска минут 20 на электричке. Поэтому знакомство с городом Ессентуки у меня началось с вокзала. Здание его построено в 1890-ых годах и стилистически напоминает здания вокзалов Пятигорска, Кисловодска и других городов Мин.вод. В центре привокзальной площади возвышается обелиск Вечная слава (Борцам революции). Буквально в нескольких шагах от вокзала обнаружился вход в Курортный парк. Ну, раз обнаружился, значит, пойдём гулять и пить водичку:) Правда, взгляд почти сразу перетянуло красивое здание за территорией парка - одно из зданий администрации и высоченные хвойные возле него: И возвращаюсь взглядом в парк (ногами-то и так иду по его дорожке), ибо перед глазами появляется скульптура Артемиды: Ессентуки накануне завалило снегом, так что гулять местами приходилось, прокладывая себе дорожки, ибо на расчистку дворники только-только ещё вышли. "Коренная струя" - беседка-ротонда, бывший бювет. Чугунная колонна с голубем на вершине перед ней некогда стояла над устьем мощного источника, аналогичного по составу воде из скважины №17. Источник был обнаружен при бурении скважины в 1912-ом, а когда запасы воды иссякли, бювет превратился в обычную беседку для отдыхающих: Недалеко видна и чугунная "Музыкальная беседка", изготовленная на Ростовском литейном заводе и установленная в 1879-ом году. Тем же летом состоялся первый концерт, традиция жива и по сей день - летом здесь можно послушать живую музыку: Дальше я спустилась немного вниз, к бювету источника №18 (ныне не действует, большинство источников на территории парка довольно быстро исчерпали свои запасы, "долгожителями" оказались лишь №4 и 17), а потом поднялась по ступенькам, чтобы выйти к Театральной площади: Какой город КавМинВод без орла?:) Театральная площадь носит своё имя из-за близости одной из главных достопримечательностей Театр-парка. Его построили в 1901 году как пристрой к бювету источника №17, чтобы отдыхающие могли спрятаться в нём от непогоды, а вечером он превращался в концертно-театральную сцену. Свои функции он успешно выполнял больше восьми десятков лет, сейчас в нём банкетный зал: Водички попить не удалось, рановато приехала, бюветы открываются по часам. Вернусь попозже, пока иду дальше: Задержалась ненадолго перед стендами со старыми фото городских зданий: А дальше взгляд выхватил яркое здание, заметное издалека, особенно на фоне снежной белизны - Цандеровский институт механотерапии. В необычном домике в стиле "фахверк", построенном архитектором Иосифом Зелинским, институт механотерапии открылся 4 июля 1902 года. Он стал пятым в России, до этого подобные существовали в Москве, Петербурге, Одессе и Риге. Своё название он получил в честь шведского доктора-физиотерапевта Густава Цандера, разработавшего принципиально новый метод лечения опорно-двигательного аппарата при помощи специально созданных тренажёров, в то время называемых механизмами (отсюда и название метода - механотерапия). Внутреннее пространство здания представляло собой фактически единое большое помещение, где по краям располагались кабинеты специалистов, а центральное пространство занимали многочисленные тренажёры, которые действуют до сих пор. Да, можно прийти и позаниматься на тренажёрах, которым больше ста лет. К слову, Ессентуки - единственный город в мире, где в рабочем состоянии сохранились цандеровские механизмы. Есть в этом огромная заслуга удивительного, преданного своему делу человека, ставшего для Механотерапии ангелом-хранителем, - Евдокима Моисеевича Жерноклеева. Он работал в Механотерапии едва ли не со дня открытии. Будучи ещё мальчишкой, выполнял мелкие поручения, но присматривался, приглядывался, вникал. Был настолько внимательным, смышлёным и стремящимся к новым знаниям, что вскоре уже смог обслуживать механизмы, выполняя обязанности механика-инструктора. Первый раз он спас подопечные механизмы в годы революции. Тогда среди царящей неразберихи и хаоса часть увезли в Пятигорск, и Евдоким отправился их выручать. Вернул, хотя, по его словам, "силу пришлось применить". Когда грянула Великая Отечественная, Ессентуки буквально превратились в город-госпиталь, и тренажёры Цандера успешно применялись для реабилитации раненых бойцов. Но в 1942-ом к городу подступили немецкие войска, началась эвакуация раненных и ценностей. Предполагалось вывезти и Механотерапию, Жерноклеев разобрал и упаковал тренажёры, но отправить не успел. Тогда Евдоким Моисеевич разобрал ценнейшие экземпляры механизмов по частям, сложил в подвале вперемешку с металлоломом и для верности присыпал сверху другим мусором. Так механизмы и пролежали до 1943-его года, когда Ессентуки были освобождены. Говорят, немцы искали их, но в мусоре копаться не догадались. А Жерноклеев, едва вернулся в город, принялся за их сборку. И оставшиеся военные и последующие послевоенные годы механизмы вновь помогали медикам ставить на ноги раненых солдат и офицеров. А Евдоким Моисеевич так и остался в Механотерапии, работал до 1956-го года, и даже когда ушёл на пенсию, часто заходил посмотреть, подладить, подстроить. Добрый гений этого места, ангел-хранитель. А известным на весь Советский Союз Институт Механотерапии стал благодаря Владимиру Меньшову и его фильму "Любовь и голуби". Коротенький эпизод, считанные секунды на экране... и тысячи туристов потянулись в Механотерапию, чтобы посидеть на "коне" и "верблюде", засветившихся в кино:) Говорят, что этого эпизода могло бы и не быть, его возникновение - дело чистой случайности и стечения обстоятельств. Просто съемочная группа летела из Грузии через Минеральные воды, но вовремя вылететь из аэропорта Мин.вод не смогла по причине нелётной погоды. Чтобы скрасить ожидание рейса, Меньшов предложил съездить посмотреть на уникальные механизмы, а там и идея снять эпизод родилась. Не знаю, насколько то легенда или быль?.. Иду дальше на поиски интересного. Прямо напротив Механотерапии над цветником скульптура Мужичка с кувшином (1903г), она символизирует искателя целебных вод, присевшего отдохнуть возле источника: Дальше пошла по центральной аллее: По дороге попадались бюветы - №3 и 4, Промелькнула чуть выше беседка "Случайные встречи" - любимое место встреч представителей дореволюционного "водного" света: Впереди показалась галерея с водой №4. Снова было рановато, но я-таки решила дождаться открытия и попробовать водички (к слову, вода в Ессентуках на вкус понравилась мне больше всех остальных городов КМВ, пила с удовольствием), поэтому побродила вокруг, рассматривая украшения фасада: И поднялась на смотровую площадку, что почти напротив питьевой галереи: Наконец, галерею открыли (к тому времени невесть откуда к дверям выстроилась небольшая очередь), водички я попробовала, выполнив программу-минимум. Можно топать дальше. Продолжение следует...

Тхаба-Ерды - древний христианский храм, считается одним из старейших сохранившихся на территории России. Впрочем, с датировкой у ученых возникли сложности - больше вопросов, чем ответов. Согласно самой распространенной и наиболее правдоподобной версии, храм основан в 8-9 веках, когда народы, населяющие Вайнахию - земли современной Ингушетии, исповедовали христианство. Затем, вероятно, на рубеже 10-11 веков храм подвергся перестройке и реставрации, находясь в ведении грузинской церкви, о чём свидетельствует надпись на сохранившемся фрагменте старой черепицы, в ней упоминается имя грузинского католикоса Арсения II. Затем пришли монголы, принеся в эти края ислам, храм утратил своё значение, обветшал и частично разрушился. И лишь в 15-ом веке пережил следующую реставрацию. Но, по-видимому, проводили её люди, далёкие от понимания христианской символики, потому что там, где ранее были барельефы со сценами из священных христианских текстов, оказались собраны воедино куски не только с разных изображений, но порой из разных эпох. Да и сами стены храма собраны из того, что оказалось под рукой, вперемешку. Однако, сам факт этой реставрации говорит о том, что и для давно отступившихся от христианства местных жителей храм Тхаба-Ерды был важен. И это, действительно, было так. Гора, на вершине которой стоит храм считался священным местом. Здесь собирался совет старейшин, в его стенах прятали ценности, ибо место считалось неприкосновенным, во дворе его приносили жертвы и молили о дожде в засушливый год. Вероятно, силен был зов далёких предков и языческие ещё традиции... ведь известно, что ранние христианские храмы возводились зачастую на местах древних языческих капищ. Название храма тоже точно перевести не удалось. Что касается его нынешнего состояния, то выглядит он вполне себе крепким, да и не мудрено - первая современная реставрация прошла в 1960-70ые годы, вторая - в 2000-ых, после окончания Чеченский войн и осетино-ингушских конфликтов. Но ингуши как-то не особо расположены показывать посторонним свои святыни - к храму не подойти даже близко. Территория обнесена забором, на калитке висит табличка, предупреждающая о том, что храм находится под видеонаблюдением да и вообще опасен из-за угрозы обрушения. Очень жаль, хотя бы древние камни, что выстроились у его стен, с остатками барельефов, узоров посмотреть бы хотелось. Я пошла было обойти вокруг, вдоль забора, хотя местами пришлось лезть по колено в снегу, но и то до противоположной стены не дошла - попутчикам гулять надоело, Юрий позвал в машину. На склоне у ограждения обнаружились руины небольших домиков - то ли постройки монастыря, что вроде бы был здесь когда-то, то ли просто чьё-то жильё: Чуть ниже видны руины разной степени сохранности нескольких башенных комплексов: Потрясающей красоты горы вокруг: Цей-Лоам за облаками прячется: Ослики пасутся: И тишина... Наслаждаться бы ей... но долго не дали. Едем дальше, продолжение следует...

Вовнушки - это башенный комплекс ингушского рода Оздоевых, расположенный на склонах гор Кавказа, там, где река Гулойхи, несущая свои воды в Ассу, проложила себе путь среди скал. Вов - это боевая башня, название, собственно, и означает "Место с боевыми башнями". Считается, что первую боевую башню на одном из скальных утёсов построил в 14-ом веке основатель рода Оздоевых Цикким, праправнук легендарного мага и мудреца, пришедшего некогда в эти края из дальней стороны (то ли из Персии, то ли из Грузии, то ли из какой ещё древней страны). Вслед за Циккимом сын его построил рядом с боевой башней жилую, а затем и внук внёс свой вклад - воззвёл еще одну боевую башню на скале напротив, таким образом, надёжно взяв под охрану путь через ущелье. Считается, что путь этот на стыке двух горных ущелий был частью Великих шёлковых путей, дорога отсюда уходила к Большому Кавказскому хребту, у подножия которого располагался Магас - столица легендарного Аланского государства, и дальше, в страны по ту сторону гор. Говорят, некогда от башни к башне над ущельем был натянут подвесной мост, по которому в случае осады одной можно было перебраться в другую, и легенды рассказывают о бесстрашии женщин, переправлявшихся по этой зыбкой дорожке под градом стрел с малыми детьми на руках. Честно говоря, я с трудом могу представить даже сам процесс строительства. Как умудрились сложить эти неприступные мини-крепости на скалах, где ногу-то ровно поставить сложно, да и подняться туда - нужно обладать сноровкой горного козла: Как бы ни живописно смотрелся этот башенный комплекс, а дальние высокие горы всё равно то и дело отвлекают, перетягивая внимание на себя: Ноги сами несут в их сторону, хочется подойти поближе, но оказывается, что нам и в самом деле туда надо. Юрий предлагает прогуляться дальше, потому что парой башен комплекс не заканчивается. Накануне Кавказ завалило свежим снегом, он лежит нетронутыми пушистыми, сверкающими на солнце сугробами, вызывая детские желания. Кто-то из попутчиков не устоял:) Еще на подъездах к Вовнушкам Юрий обещал: "Я вас с местной охраной познакомлю, очень общительная!":) Зная кавказскую "охрану", я посмеялась, что если эта общительная решит познакомиться поближе, на ногах бы устоять, оказалась права - знатных размеров не совсем ещё взрослый алабай, радостно путаясь в лапах, прискакал навстречу и принялся вертеться вокруг, едва не сбивая с ног и толкая в сугробы:)) "Это девочка, любит шоколадки", - уточнил Юрий. Эх, неподготовленными мы оказались, шоколадок ни у кого не нашлось, скормили потом у машины ей бутерброды, но у меня возникло стойкое ощущение, что у собаки скорее дефицит общения, чем недоедание - кормят-то пограничники с базы, расположенной неподалёку, видимо, неплохо:) Сопровождаемые охраной, мы дошли до комплекса захоронений - каменный склепы разных размеров и форм, отдалённо напоминающие осетинские. Выше на склоне горы виднелись также ещё несколько башен: На обратном пути к машине любовались окрестными горами: Гулойхи слегка выглядывает из-под ледяного панциря: На вагончике охраны зацепил солярный символ (знак бесконечного движения, развития, процветания), что красуется на флаге Ингушетии, превращённый в орла: И едем дальше... точнее, обратно, чтобы осмотреть ещё одну достопримечательность, которая до того промелькнула за окном машины. Продолжение следует...

От грязелечебницы им.Семашко я иду одноимённой улицей, по обеим сторонам которой (только головой успевай вертеть) выстроились виллы-дачи начала 20-го века. Прошла всего одну небольшую улицу, а ведь сколько такой красоты в городе! Если бы не повалил скрывающий всю картину мира вокруг густой снег, погуляла бы по окрестным улицам, рассматривая детали таких домиков, но... не в этот раз. Да и шла я пока к конкретной цели, прогулку по принципу "куда глаза глядят" хотела оставить на потом. Поэтому лишь несколько вилл с улицы Семашко. Дача Пушнова: Замаскировавшийся под снег кот:) Дача Лесор: Дача Зарецкого. Её реставрировали совсем недавно, в 2018-ом года, и когда разобрали крышу, обнаружили интересную находку - конверт, в котором были фотографии великих княжон (дочерей Николая II), некоторые - с автографами и дарственными надписями. Девушки на фото - вместе с офицером-казаком. Исследования и поиски по архивам помогли установить его личность - это был член Императорского конвоя, по сути - личный охранник Анатолий Федюшкин. После революции он уехал за границу, вероятно, перед этим спрятал дорогие сердцу фото в надежде однажды вернуться. Дача генерала Макарова - ещё один маленький замок: Даже вход в подземный переход впечатляет:) Перейдя через дорогу, оказываюсь в парке Победы. Он великолепен - огромная площадь, высоченные деревья, гулять по такому - огромное удовольствие, правда, дорожки превращались в сугробы быстрее, чем их чистили: У входа Хранитель попался: В центре - стела с Вечным огнём, вокруг неё - монументы с именами, фото, номерами в/ч. Память о героях Великой Отечественной, сражающихся на фронтах, тружениках тыла, детях войны. Есть и памятник погибшим в более поздних локальных конфликтах и войнах и погибшим во время исполнения долга сотрудникам МВД. И электронное табло, на котором отсчитывается время до Дня Победы: Особенно тронула вот эта композиция - Стена памяти: Она составлена из небольших фотопортретов участников войны. Их тысячи. Можно бесконечно стоять, вглядываясь в лица, понимая, что за каждым фото - своя судьба: Дальше иду аллеей Героев: Снег... Если свернуть в боковые аллеи, можно обнаружить детские площадки (кажется, дальше есть и аттракционы), летнюю сцену, бюветы. Я прогулялась совсем немного на обратном пути, но до всего этого не дошла, просто подышала воздухом: Пока же я пришла к выходу, обозначенному колоннадой: Продолжение следует...

Мимо величественного здания грязелечебницы им.Н.А.Семашко пройти невозможно: огромное строение в стиле классицизма с отсылающим к античности портиком с колоннами и статуями/барельефами древнегреческих богов привлекает внимание, восхищает, волнует взгляд: Архитектор Евгений Шреттер, чей проект выиграл конкурс, проведённый в 1911 году, решил строить здание, вдохновляясь древнеримским термами - образцами роскоши, которые можно было рассматривать как произведение искусства. Строительство было закончено в два года (1913-15гг), удалось бы, вероятно, и раньше, если бы не помешала начавшаяся Первая мировая война. Строили на века - это было одно из первых зданий, где использовалась популярная нынче технология бетонного монолита, а для облицовки использовался местный доломит, который добывали возле Кисловодска. Перед главных входом - портиком с ионическими колоннами установлены две статуи - древнегреческого бога врачевания Асклепия и его дочери Гигеи: На стенах - барельефы на темы лечения, здоровья, водных процедур и гигиены. Центральное место занимает бог Посейдон, дающий людям воду: К главному входу с двух сторон ведут полукругом лежащие пандусы, у основания которых лежат величественно каменные львы, с поверженной змеёй под лапой (змея в данном случае означает побежденную болезнь): Внутренние интерьеры лечебницы тоже были оформлены под стать фасадам - огромный холл-атриум с колонами, статуями и световым фонарём, два отделения - мужское и женское, дубовая мебель по чертежам самого Шреттера. Те чертежи до сих пор хранятся в местном музее, а мебель до сих пор служит по назначению, обновили только обивку. Грязелечебницу назвали Алексеевской в честь наследника престола, методы применяемого лечения в основном состояли в наложении грязей Тамбуканского озера, для которых в подвалах были установлены огромные ёмкости, наверх, в лечебные залы она подавалась на электроподъёмнике (предварительно подогретая), а дальше развозилась на вагонетках. Собственно, с тех времён мало что изменилось - лечат всё также тамбуканской грязью, только подаётся она теперь по трубам прямо на кушетки. Шреттер был гениальным архитектором и инженером, не боящимся пробовать новое. Так, он смог спроектировать вентиляцию здания так, что в нём совсем не чувствуется запах сероводорода. Кроме того, оно полно естественного света, струящегося из удачно расположенных окон и светового фонаря. При этом характером обладал весьма неуживчивым. Говорят, что разногласия с местными строителями привели к срыву сроков возведения здания, и архитектора отстранили от руководства строительными работами. В итоге Шреттер добивался признания авторских прав на проект здания и выплаты гонорара в течение нескольких лет. Правда это или городская легенда, не знаю, но табличка с именем Е.Шреттера укреплена на фасаде, храня память о нём: Грязелечебница существенно пострадала в годы Гражданской войны и была восстановлена в 1923-ем году по инициативе наркома здравоохранения Н.А.Семашко и с тех пор носит его имя. Как и улица, на которой лечебница расположена. Вот по ней и пойду прогуляться дальше. Продолжение следует...

На выходе из музея Ярошенко голова, слегка ошалевшая от просмотренного, требовала проветриться, ибо новую информацию временно воспринимать отказывалась:) Поэтому, отодвинув мысль о возвращении в Крепость, я пошла прогуляться. Откровенно говоря, последующие прогулки получились какими-то бестолковыми, но на то ведь и отпуск, что не всё делать с толком и расстановкой. Я свернула было на улицу, ведущую к Березовскому ущелью, прошла мимо небольшого водопада: Очень хотелось пройти вглубь ущелья, по дну которого бежит речка Берёзовая, его довольно высокие "стены" образуют причудливые скальные рельефы, но пока шла через частный сектор, меня несколько раз облаяли местные собачки, которых ближе к незаселённой части ущелья становилось всё больше бегающих без привязи. Стало мне как-то не по себе. К тому же вдруг резко наползли тучи, и ущелье погрузилось в сумерки, словно раньше времени настал вечер. В общем, некомфортно мне стало как-то там гулять, я повернула обратно. Ладно, остались рельефы ущелья на потом: Отправилась, куда глаза глядят и ноги несут. Вышла к Вокзальной улице и направилась к железнодорожному вокзалу. Прошла мимо скульптурного портрета советского писателя А.Т.Губина, уроженца станицы Ессентукской (в Кисловодске прошло его детство): Мимо фигуры Нищего: а затем мимо Вокзальной площади и здания железнодорожного вокзала, и скульптурных Влюблённых: Вышла к очередному музею - Даче Шаляпина. К тому времени нагнавшие ранние сумерки тучи разразились снегом, который повалил огромными пушистыми, но весьма напитанными водой хлопьями. Красиво, хотя и сыро:) Захотелось спрятаться от снегопада в уюте старой дачи, но тут меня ждало разочарование - музей оказался закрыт на санитарный день. Эх, жаль... снова на потом:) Посмотрела только с улицы, попытавшись вместить интересное здание в кадр. Не очень получилось, а путь во двор, к более удачному ракурсу преграждали закрытые ворота: Дача, в которой нынче располагается музыкально-литературный музей Ф.Шаляпина, никогда знаменитому певцу не принадлежала, он лишь снимал здесь комнаты у последнего дореволюционного владельца генерала Абрезова в летние месяцы 1917-го. Дом больше известен по имени первой владелицы, его обычно называют Дачей Ушаковой, супруги состоятельного пятигорского купца Михаила Ивановича Ушакова. Именно для этой купеческой четы построили в 1903-ем году дом по проекту архитектора Ходжиева, автора самых красивых домов Кисловодска. Через год после строительства основного хозяйского дома рядом был возведён гостевой флигель, который и сдавался внаём. К слову, летом 1911-го года постояльцем Ушаковых был и молодой композитор С.С.Прокофьев. А я между тем перешла на другую сторону улицы. Была мысль подняться на Крестовую гору, но что-то пошло не так:)) В какой-то момент я отвлеклась на показавшееся впереди здание Филармонии - Курзала, построенного в 1895-ом году, проскочила нужный мне поворот, вышла на улицу Реброва, спустилась по ней вниз, а подниматься обратно наверх стало уже лень, подъём-то довольно крутой, а по нынешней погоде ещё и скользкий. На Филармонию, к слову, тоже посмотрела только издалека - во дворе масштабный ремонт, все входы, кроме одного, перекрыты, а к тому единственному идти тоже стало лень:) Ну, вот такой выдался "ленивый" день, в оправдание разве что могу сказать, что нога в тот день разболелась нещадно. Ну, и ладно, раз все мои планы по осмотру Кисловодска снова не торопились реализоваться, я махнула рукой и отправилась в парк. Уж его я могу рассматривать бесконечно:) Потому ещё немного картинок заснеженного Кисловодского парка: Покормила орешками белку, забавная, за руку коготочками схватится и собирает с ладони орехи, заталкивая по-хомячьи за щёки, чтобы не вздумала вдруг руку убрать, пока на ней что-то ещё осталось:)) Вторая, более скромная, близко подойти не решалась, потому оставила запас орехов на кормушке и для неё Впрочем, в парк в этот раз далёко углубляться не стала, решила выйти посмотреть на Каскадную лестницу: Церковь Пантелеймона Целителя почти совсем скрылась за снежной пеленой: Тут бы мне пойти прогуляться дальше, дойти хотя бы до Малой Каскадной лестницы, но быстро превращающийся в грязную кашу снег на городских улицах как-то не вдохновил. Прогулялась лишь немного влево от лестницы, до поманившего издали куполами-башенками дома Манташева, нефтяного магната, одного из богатейших людей Российской Империи. Его имя можно встретить в старом городе Тбилиси, на здании торговых рядов, им некогда построенных. При всех своих финансовых возможностях, чрезмерную роскошь, однако, не любил - по сравнению с другими дачами Кисловодска, этот дом выглядит скромно, но притягивает взгляд своим каким-то уютом и изяществом что ли? Рядом отреставрированная дача ещё одного нефтепромышленника Цатурова: Снег всё усиливался, время клонилось к вечеру, на который у меня была забронирована поездка на Суворовские источники, поэтому я, поднявшись по лестнице, вернулась в парк, решив продвигаться через него в направлении Нарзанной галереи, столовой и дома: Заглянула к Храму Воздуха: и отправилась, попив по дороге водички, в сторону дома: А в Нарзанной галерее, к слову, горы показывали:) Про посещение Суворовских источников уже писала, повторяться не буду. Автобус отправлялся от Никольского собора, поэтому вот еще пара фото - Соборной мечети и храма в ночной подсветке: На том про этот день - всё. Но продолжение следует...

Культурный комплекс "Национальная деревня" включает в себя несколько подворий, принадлежащих разным народам, населяющим Оренбургскую область. Большинство подворий состоят из музея и ресторана. Подробный осмотр деревни мы начали с её конца - с белорусского подворья. Белорусское подворье

Николай Александрович Ярошенко, сын отставного военного, был обречен на военную службу. Отец не видел для него другой карьеры, хотя сам он, с детства проявляя интерес к живописи, мечтал стать художником. Потому, когда закончил кадетский корпус в родной Полтаве и приехал в Петербург продолжать военное образование, он начал брать уроки живописи сначала у Крамского, а потом и посещать занятия в Академии художеств. Впрочем, это не помешало ему завершить и военно-инженерное образование и возглавить один из цехов порохового завода. В 1874-ом он женился и впервые приехал в свадебное путешествие на Кавказ, остановившись в Пятигорске. Кавказ покорил. Больше месяца он ходил и ездил по его дорогам и узким тропам, привезя с собой в Петербург сотни эскизов, набросков, рисунков и желание возвращаться. С 1882-го года супруги Ярошенко взяли за правило каждое лето приезжать в Кисловодск, потому в 1885-ом было принято решение купить здесь собственный дом. К тому времени усадьбой на краю Кисловодского парка владел генерал Черняев, но бывал он в ней редко, верных людей, которые бы занимались её обустройством и следили за сохранностью, не нашлось, господский дом под соломенной крышей ветшал без присмотра, потому, когда подвернулся случай, генерал с радостью от своей недвижимости избавился, уступив её по сходной цене Марии Павловне, жене военного инженера и уже известного в ту пору художника Николая Ярошенко. Мария Павловна взялась за обустройство усадьбы с деятельным жаром, и вскоре на месте полуразвалившегося дом Черняева появилась Белая вилла - пятикомнатный сложенный из брёвен дом с верандой, построенный по чертежам самого Николая Александровича. Он сразу наполнился гостями - друзей у Ярошенко было множество, в их петербургской квартире собиралась по вечерам едва ли не вся интеллигенция северной столицы, потому и в Кисловодске их навещали часто. Здесь бывали Д.Менделеев, Ф.Шаляпин, В.Соловьев, не говоря уж о коллегах по живописному цеху - приезжали на пару дней или гостили всё лето Шишкин, Дубовской, Нестеров, Куинджи, Репин, А.Васнецов, Борисов-Мусатов. Неспешно пили чай вечерами, разговаривали, вместе отправлялись на этюды. В благодарность за гостеприимство украсили дом копиями фресок Помпеи: Гостей было так много, что в господском доме им было тесно, и Мария Павловна распорядилась перестроить два отдельно стоящих флигеля, сделав их гостевыми домами. Сейчас в одном из них располагается коллекция картин передвижников, в другом - временные выставки. На территории усадьбы был разбит прекрасный парк и фруктовый сад, большая часть которых, к сожалению, погибло в послереволюционные годы, но по сию пору сохранилось несколько деревьев, посаженных Марией Павловной. В 1885-ом году Н.А.Ярошенко, выйдя в отставку, окончательно перебрался в Кисловодск. Здесь ему легко дышалось, жилось, работалось. Здесь он и умер, прямо за мольбертом в комнате, служившей ему мастерской, в возрасте чуть более пятидесяти лет, внезапно, от сердечного приступа в июне 1898 года. Похоронили его в ограде стоящего буквально за забором усадьбы храма Николая Чудотворца, памятник поставили по эскизам друзей - художника Н.Дубовского и скульптора Л. Позена. В 1915-ом рядом похоронят и верную его подругу жизни Марию Павловну: Те 17 лет, что прожила она после смерти мужа, посвятила она главной цели жизни - сохранению наследия Н.А.Ярошенко и памяти о нём. К слову, Мария Павловна и сама обладала талантом художника, но выйдя замуж, оставила свои живописные эксперименты, решив посвятить себя мужу и служению его таланту. Уже в 1899-ом году она организовала в Москве большую выставку работ Ярошенко, где были представлены не только законченные картины, но и эскизы, наброски, графические зарисовки. Через несколько лет был издан каталог всех его работ. Но главной мечтой Марии Павловны было создание музея Ярошенко, в котором были бы собраны не только его собственные работы, но и полотна друзей-передвижников, составляющие коллекцию семьи Ярошенко. Мария Павловна предложила идею создания музея администрации КавМинВод, имея намерение передать для этих целей и свою кисловодскую усадьбу, но заинтересованности или средств в тот момент местная администрация не нашла. И супруга Н.А.Ярошенко завещала более ста полотен родному городу художника, коллекция положила начало созданию Полтавского художественного музея. Усадьба же в 1917-ом была кому-то продана, но грянула революция, и владелец её исчез, не выплатив даже душеприказчикам Марии Павловны (одним из которых был М.В.Нестеров, большой друг семьи) полной стоимости. В годы межвластия и Гражданской войны усадьба была разграблена, сады по большей части вырублены и то, что Белая вилла сохранилась в своём первозданном виде, можно назвать едва ли не чудом... или подвигом неравнодушных людей. И лишь в 1962-ом в главном усадебном доме, наконец, открылся музей Н.А.Ярошенко, во флигелях же ещё долгое время жили люди, только в 1990-ые вся усадьба превратилась в музей. Специально для кисловодского дома-музея были созданы копии нескольких наиболее значимых работ Н.А.Ярошенко, хранящихся в Третьяковской галерее, среди которых та самая едва ли не единственная, которую я вспоминала, когда слышала имя художника до посещения Кисловодска - "Всюду жизнь", а также "Кочегар", "Заключенный". Эти работы выставлены в первом зале Белой виллы, бывшей гостинной, в стенах которой звучали жаркие споры об искусстве и науке, звучала музыка и порой - лучшие голоса оперной сцены. Сейчас здесь собраны картины раннего периода творчества (1860-1880-ые годы). К слову, все остальные работы Ярошенко в коллекции музея (кроме ещё одной картины "Песни о былом", оригинал которой хранится в Русском музее) - подлинники. Самая ранняя работа из музейной коллекции - "Портрет молодого человека", полный внутреннего напряжения, скрытой работы живой мысли: Мне, наверное, больше других запала в душу вот эта работа - "В монастыре", под сводами тёмной церкви, но в лучах света коленопреклоненная фигура молящегося: Вторая комната в доме - та, в которой работал и умер Николай Александрович, его мастерская, в центре её тот самый мольберт, за которым работал художник, когда остановилось его сердце: На стенах - портреты, написанные Н.А.Ярошенко в 1880-1890-ые годы. Венцом портретной живописи художника считается портрет Салтыкова-Щедрина, про который В.Стасов писал, что он "по письму, а ещё более по глубине и правдивости выражения превосходит, мне кажется, все портреты, когда-либо писанные этим художником. Наш знаменитый писатель представлен со всей глубиной психологии и страдания за себя и за других, которым дышат его последние сочинения и которыми он потрясает все сердца." Долгое время это полотно считалось утраченным, пока однажды к первому директору музея В.Секлюцкому (к слову, личность уникальная, герой-подвижник сферы искусства, но о нём в своё время) не пришёл случайный посетитель усадьбы и не рассказал, что, кажется, портрет находится у его знакомой в Харькове. Секлюцкий бросился по указанному адресу, убедился в правдивости сказанного и убедил владелицу продать портрет музею: Одна из последних портретных работ Ярошенко - портрет Н.Обручева. Она несколько отличается от других, на которых обычно нет ничего, отвлекающего от черт лица, взгляда. Не бросается в глаза ни одежда, ни предметы окружающей обстановки, они почти незаметны, отодвинуты на второй план. Обручев написан не так - здесь и мундир, и орден, и письменный стол, подчеркивающий род занятий, и сама фигура выглядит мощно, монументально. Причина проста - портрет писался по заказа Сената в связи с выходом Н.Обручева в отставку, потому должен был соответствовать определенным параметрам и подчеркнуть масштаб личности профессора и члена Государственного совета: Друг-скульптор Л.Позен: Следующая комната принадлежала хозяйке - Марии Павловне. Здесь стоит чудом сохранившийся рояль Марии Павловны. Других вещей, принадлежащих семье, удалось отыскать не много, но мебель того времени создаёт какую-то неповторимую ауру прошлого, заставляет забыть, что за окнами шумный и суетный 21-ый век: Здесь представлены первые кавказские пейзажи Н.Ярошенко, а также несколько детских портретов, хотя к этому жанру художник обращался не часто. Освещённый солнцем "Мальчик в саду", например, для которого позировал юный Сеня Подушинский. В 1962-ом, будучи уже в преклонных годах, он пришёл на открытие музея Ярошенко: Ещё одно полотно, попавшее в музей после долгих поисков В. Секлюцкого, - "Хор". Оно хранилось в частной коллекции семьи академика Ивана Павлова, и после долгих уговоров была передана в Кисловодск. Рассматривать картину можно долго, такие разные выражения на лицах героев, и исходит от неё тепло и свет, заставляющие по-доброму улыбнуться: Сейчас в музее есть традиция: каждый год 7 июля, в день памяти Н.А.Ярошенко посетителей встречает ожившая картина. Для учеников музыкальной школы пошили костюмы, преподаватели подобрали песню, которую могли бы исполнять дети того времени, и картина зазвучала:) Четвертый зал - кавказские пейзажи, которые я уже показывала. Они написаны в 1980-90-ые годы, вытеснив почти все иные жанры из творчества художника. Недаром пристрастие Ярошенко к изображению видов Кавказа заставило И.Репина сказать: "Ярошенко пишет пейзажи, я был бы доволен, если бы у него они выходили хуже, может быть, он поскорее бросил бы эту блажь. Он так хорошо изучил человека и вдруг поменял его на природу!" В пятом зале - работы, написанные по итогам путешествий Ярошенко по востоку (Палестина, Сирия, Египет в 1895-96гг) и Италии (1897г), а также в витринах - графические работы и акварели. Путешествие на восток совершалось в период, когда Ярошенко был в смятении чувств от наступившего разлада в товариществе художников-передвижников. Во власти тягостных мыслей он задумал написать картину о предетельстве - "Иуда", и искал вдохновения и сюжетов. Поездка оказалась плодотворной - завершённая картина хранилась в Полтавском музее и была утрачена в годы Великой Отечественной войны, два эскиза находятся в коллекции кисловодского музея: Иду дальше, в гостевые флигели. Продолжение следует...

Итак, улица Кольцова, идущая вдоль сквера на стороне, противоположной входу в Крепость. Сюда, на сквер (т.е на бывшую Базарную площадь) выходят фасады нескольких интересных старых особняков, притягивающих взгляд. Особенно меня очаровал вот этот дом из красного кирпича с деревянным балконом со следами готического стиля. Возвращалась к нему несколько раз в разное время суток, благо, он совсем рядом с моей гостиницей:) Это дом Цинцинаторов. Изначально здесь стояла другая городская усадьба, принадлежавшая Ивану Фёдоровичу Цинцинатору, который был смотрителем кисловодского курорта в конце 19-го века. Нынешнее же здание возвел на фундаменте старого семейного дома его сын, известный в Кисловодске фармацевт и владелец крупной аптеки Дмитрий Иванович Цинцинатор в 1903-ем году: Ещё одно весьма примечательно-нарядное здание - нынешняя гостиница "Султан-Люкс" (в которой я, к слову, думала остановиться), а в начале века 20-го - доходный дом Емельяна Тамбиева (или гостиница "Большая Московская). Тамбиевы - знатный кабардинский род, Емельян Тамбиев владел земельными участками в 25 км от Кисловодска, на которых содержал небольшой конезавод, с которого в летний сезон предоставлялись кисловодским отдыхающим лошади для верховых прогулок, разводил дорогостоящие породы овец, разбил фруктовые сады. Однажды всего этого Тамбиеву показалось мало, и он выкупил у вдовы отставного майора Свентицкого одноэтажный домик, в котором было шесть комнат, сдававшихся в наём. Сначала Емельян Тамбиев просто продолжил дело майорши, но уже в следующий год прикупил и соседний участок земли и возвёл на месте скромного шестикомнатного огромный трёхэтажный особняк. Доходный дом Тамбиева пользовался огромным успехом и спросом, ибо был оборудован по последнему слову технического прогресса. В нём было всё для комфортного отдыха - отопление и водопровод, ванные в каждом номере, телефон, электрическое освещение. Но не только о Тамбиевых хранит память этот дом. В годы Первой Мировой войны здесь был размещён лазарет, в котором за ранеными ухаживала молодая красавица-черкешенка из знатного рода Эльмесхан Хагундокова. Среди раненых она встретила и своего первого мужа - Николая Баженова. Счастье было недолгим - грянула революция, и семья Хагундоковых, оставив Россию, осела в Париже. Эльмисхен и Николай же с маленьким сыном изначально отправились в китайский Харбин. Там Николай, так и не оправившись толком от полученных ран, умер, оставив жену с маленьким ребёнком на руках в полном одиночестве в чужой стране. Эльмисхен перебралась к родным в Париж. Она была молода, прекрасна, грациозна - поворот судьбы привёл её в модельный бизнес. Эльмисхен сначала работала манекенщицей в модном доме Шанель, а затем основала и свой собственный - "Эльмис", где создавать эскизы для собственной линии одежды ей помогал брат Георгий. Правда, через пять лет модный дом пришлось закрыть - грянул кризис, не до дорогих платьев стало французам. Эльмисхен переключилась на дизайн и оформление интерьеров. В 1934-ом она вышла замуж за француза, приняв католичество и став графиней Ирен де Люар. Когда началась Вторая Мировая, и в Париж пришли фашисты, Эльмисхен вступила в ряды Сопротивления. И вот тут ей пригодился опыт, полученный в юные годы в лазарете Кисловодска - в первые же дни войны Ирен-Эльмисхен, закупив с помощью мужа несколько автомобилей, возглавила передвижной хирургический госпиталь. Его потом прозвали "летучим", за то, что он стремительно перемещался и оказывался именно там, где больше всего был нужен. Эльмисхен вместе со своим госпиталем побывала в Касабланке, Алжире (где спасла от тифа и холеры сотни людей), а в 1944-ом оказалась в Италии, где спасла немало раненых в битве у Монте-Кассино (сражении за Рим). После окончания войны Ирен де Люар получила орден "Почетного легиона" от Шарля де Голля и по праву и с достоинством прошла в колонне на параде в честь победы над фашизмом. Ирен де Люар - Эльмисхен Хагундокава прожила долгую и достойную уважения жизнь. И после войны она продолжала помогать людям - устремлялась туда, где вспыхивали вспышки инфекционных болезней, чтобы лечить и спасать. Создала на свои деньги реабилитационный центр для солдат без средств к существованию. Взяла шефство над кавалерийским полком, солдаты которого называли её своей крестной матерью. Удивительная женщина, оставшаяся в памяти французов и истории французского Сопротивления как пример истинного мужества, самопожертвования и доброты. (фото из интернета) *** Несколько домов с причудливыми разномастными балкончиками, пара из них принадлежала бывшим морским офицерам Николаю : и (дальний с похожим балконом) Владимиру Бландовым: И здесь тоже живёт удивительная история. Братья Бландовы, выйдя в отставку, изрядно поколесили по Европе, изучая производство сыров, а затем открыли в Москве на Тверской лавку по продаже сыров и другой молочной продукции. Бизнес быстро пошёл в гору, буквально через несколько лет братья владели уже 25-ю сыроваренными заводами в шести российских губерниях и 60-ю лавками только в Москве, не говоря о других городах. Как и многие состоятельные граждане рубежа 19-20 веков, Бландовы ездили отдыхать и лечиться на воды, и вскоре оценили здешние бизнес-перспективы - отдыхающих, желающих попить не только водичики, но и покушать натуральной вкусной молочной продукции - хоть отбавляй. Молоко коровы и козы, пасущиеся на местных сочных травах, дают отменное. Вода с гор - чистейшая. Любая продукция получится высококлассной, вкусной, полезной. В начале 1900-ых годов братья купили на Базарной площади пару усадеб и построили дома с лавками на первых этажах. Торговали всё той же молочной продукцией и колбасами, постепенно создав вокруг Кисловодска несколько небольших сыроварен. Братья Бландовы не упускали возможности расширить ассортимент, привлекая покупателей чем-то новым и интересным. Местная легенда (в коей есть сколько-то правды) рассказывает о том, как Николай и Владимир Бландовы открыли для отдыхающих в Кисловодске, а заодно и для москвичей целебный кисломолочный напиток кефир. Рецептом этого волшебного напитка долгое время владели только кавказские горцы. В стремлении раздобыть технологию приготовления и кефирные грибки Бландовы отправили в карачаевский аул Бойчоровых своего управляющего с юной красавицей-мастерицей одной из сыроварен Ириной. Карачаевский князь, конечно, встретил гостей радушно, накормил, напоил, но секретов не выдал. Более того, на обратном пути бравые горцы - приближенные князя похитили Ирину. Но едва успели доехать до родного аула с пленницей, как нагрянул бландовский управляющий с полицией. Карачаевцы к тому времени были подданными Российской империей, в коей кража невест законом не разрешалась, поэтому, дабы замять скандал, князь был вынужден согласиться на выкуп, который взяли теми самими вожделенными кефирными грибками. И вскоре чудодейственный напиток стал производится на заводах Бландовых и поставляться в Боткинскую больницу, где использовался в качестве лечебного питания. Вот такая детективная история:) И всего-то несколько домов, а сколько интересных судеб, людей, историй... Чудный город Кисловодск! Продолжение следует....

В конце центральной аллеи парка (Воронцовской) - беседка в классическом стиле с колоннами и портиками. Это бювет №1 источника №4 (1913 г.). Вода из него тоже давно ушла, теперь это просто украшение парка: Дальше лестница, охраняемая каменными львами, ведёт наверх, к параллельной Воронцовской аллее парка, по которой я собираюсь прогуляться в обратном направлении: Здесь расположен грот "Дамские слёзы", один из немногих мест, где видно, как рождается нарзан. Вода, просачиваясь сквозь слои скальных пород, насыщается различными природными минералами и капает со свода природного грота, образуя на дне небольшое озерцо. Ну, это в тёплую погоду, конечно. В день моего посещения нарзаны образовывали ледяные сталагмиты:) На стене есть скульптурная женская головка, по которой стекают слёзы, но минеральные воды и холода её как-то не пощадили:) Чуть в стороне от лестницы видна полуколонада Ореанда. Здесь некогда стояла деревянная беседка, оснащённая таким же, как в Пятигорске, устройством - Эоловой арфой. Но она быстро вышла из строя, восстанавливать её не стали, возвели сохранившуюся по сей день вот эту беседку. Площадка, на которой она расположена, - смотровая. С неё в хорошую погоду можно было рассмотреть как близкие горы КавМинВод, так и далёкий Кавказ и Эльбрус. Сейчас, правда, вокруг площадки разрослись деревья, заслоняя виды своими кронами, да и погода не способствовала. Поэтому иду дальше:) Вдоль дорожки мелькают бюветы и фонтанчики в разной степени ухоженности: А вскоре впереди уже показались и Николаевские ванны: Здание начали строить в 1896-ом, и уже через два года ванны приняли первых посетителей. Красивое внешне здание в стиле классицизма, внутри было оборудовано так, что не уступало лучшим зарубежным лечебницам подобного типа. Перед главным входом разбит цветник, украшенный статуями, отсылающими к античности: Беседка "Случайные встречи" поближе:) А я иду к Пантелеймоновской церкви. Это новодел, причем весьма удивительной архитектуры. Старый храм, построенный здесь в 19-ом веке, не пережил борьбы с религией 1930-ых годов. Говорят, в нём был невероятный майоликовый иконостас: На территории храма - памятный камень казак, погибшим в Гражданскую войну: Внутрь не заходила, да, кажется, и закрыта ещё была. Погуляв по церковному двору, я снова ушла на дорожки парка, чтобы дойти вновь до его противоположного края, ибо в планах моих дальше была улица Семашко. Вход в парк со стороны Анджиевского-Семашко: Ваза со змеем в центре поближе: Рядом сквер с фонтанами, летом, наверное, красив, сейчас - засыпан снегом: А я - к грязелечебнице Семашко. Но то уже отдельная история. Продолжение следует...

Буквально через дорогу от парка Победы я увидела ворота, ведущие на территорию санатория "Виктория" - финальной точки моей прогулки. Шла я посмотреть круглую галерею "Пятитысячник", самый большой бювет минеральной воды в КавМинВодах. По дороге прогулялась по территории санатория, плотно заставленную всевозможными арт-объектами. Хотя ёлки, честно говоря, меня впечатлили больше: Вот и галерея, круглой формы. Внутри - источники №4, 17 и Новый: В центре внутреннего помещения скульптура, которая призвана символизировать Мать-землю, дающую людям целебную воду: Когда вышла из галереи, показалось, что снег прекратился. Мелькнула было мысль погулять ещё по улицам в районе грязелечебницы, поискать красивые виллы, но не успела мысль оформиться, как сгустились ранние сумерки, навеянные тучами, и повалил такой снег, что в пяти метрах ничего не стало видно. Поэтому я, прогулявшись лишь ещё немного на обратном пути по аллеям парка Победы, сбежала на вокзал и в Кисловодск. Там тоже красивыми хлопьями падал снег, но было его существенно меньше. Знать бы, что этот снегопад накроет все мои последующие планы, осталась бы в Кисловодске ещё на пару дней, а так утром мне предстояло уехать. Поэтому я поспешила довыполнить кисловодскую программу - попробовать пончиков в "Снежинке", купить маски-кремы с тамбуканской грязью, покормить белок в парке, прогулявшись по нему напоследок, и потопала собирать чемодан... хотя, подумав, отложила это дело на утро и легла спать. Продолжение следует...

(обнаружила недописанный прошлогодний Кавказ, надо исправляться:) ) Подышав пять минут свежим морозным воздухов во дворе усадьбы, захожу в один из гостевых флигелей, где разместилась постоянная выставка "Передвижники". Как и на Белой вилле, там пять выставочных залов, в которых представлены полотна современников Н.Ярошенко и его коллег по товариществу передвижников. Интересная коллекция, хороша тем, что работы подобраны так, что представляют довольно полно живопись указанного периода - представлены разные жанры (портрет, пейзаж, исторические сюжеты, жанровые сцены), нет крупных, узнаваемых работ, но имена весьма солидные - братья Маковские, Куинджи, Перов, Саврасов, Мясоедов и др. Один из лучших портретов первого зала - кисти Константина Маковского: и автопортрет Павла Брюллова, сына Александра и племянника Великого Карла: Исторический сюжет - работа Г.Мясоедова, где показана сцена встречи Ивана Грозного с псковским старцем Николой, описанная Карамзиным в "Истории государства Российского". Идущего покорять Псков Ивана Грозного старец в своей келье встретил с куском мяса как символом царской жестокости и наговорил ему столько ужасных пророчеств, что Иван Грозный в ужасе бежал, уводя войска от Пскова: Лучшие "представители" жанровых сцен - Владимир Маковский "Не припомню": И авторское повторение полотна Василия Максимова, купленного П.Третьяковым, "Всё в прошлом": Пейзажи: Второй зал - некий переходный период, ещё свойственный ранним передвижникам реализм, но уже со следами поиска иных путей, жанров, стилей, художественных приёмов. В основном там представлены пейзажи Петровичева, Туржинского, Коровина: Третий зал стал для меня открытием почти неожиданным. Почти - потому что утром за завтраком я всё же пролистала по диагонали информацию о музее и узнала о том, что здесь есть работы трех поколений Нестеровых. Михаил Васильевич Нестеров и его дочь Ольга часто гостили в доме Ярошенко, Ольга дружила с воспитанницей Марии Павловны Надей. Свидетельством особого доверия стал тот факт, что в завещании Мария Павловна Ярошенко назначила Нестерова своим душеприказчиком. Творчество Михаила Васильевича представлено несколькими небольшими живописными полотнами (в основном это эскизы к большим картинам) и восьмью карандашными набросками: Работы Ольги Михайловны - это нечто невероятное! Если бы я не прочитала заранее, ни за что бы не догадалась, что это вышивка шёлком - настолько мелкие, ювелирные стежки, что кажется, будто смотришь на рисованную пастелью, например, картину: Внучка же, Ирина Викторовна Нестерова-Шретер унаследовала талант знаменитого деда. В зале представлены её пейзажи и автопортрет: Четвёртый зал - ещё одно моё открытие, пейзажи Николая Дубовского. Очень красивые, реалистичные и в то же время наполненные словно каким-то волшебным светом. На выставке представлено несколько морских пейзажей, но в основном это кавказские пейзажи, написанные во время пребывания здесь. Дубовской часто гостил у Ярошенко, много ездил самостоятельно и вместе с Николаем Александровичем по Кавказу, привозя из этих поездок множество этюдов: Единственное крупное полотно - "Сумерки" в Альпах, которые Дубовской любил не меньше, чем Кавказ. Оно подарено музею родственниками художника: Пятый зал поделили между собой Апполинарий Васнецов и Николай Касаткин:

Южная часть Моравии окружена границами трех европейских стран: Чехии, Австрии и Словакии - чего здесь в истории только не было..! После обследования замка Пернштейн «Мраморный» я поехал в Леднице (согласно переписи 2005 года его население составляет лишь 2.328 человек). Но именно здесь, примерно в 50 километрах от города Брно, на берегу речки Тайи, находится один из самых романтичных дворцовых ансамблей Чехии. В русскоязычном интернете о нем почему-то капелька отзывов, надеюсь, после моего рассказа многие поймут, что сюда обязательно надо ехать! По-моему, этот замковый комплекс сверх прекрасен!! Тем не менее, ранее о Ледницко-Валтицком комплексе я начитался вдоволь. «Сад Европы», «Жемчужина Южной Моравии», «Шедевр ландшафтного дизайна», «Рай для велосипедистов» - Ледницко-Валтицкий ареал по праву носит эти превосходные титулы. Не случайно, он - крупнейший в мире ландшафтный парк, рекорд которого уже никогда не будет превзойдён. Огромную территорию комплекса в 283 квадратных километра, его тропинки и заросли, по которым можно гулять неделями, я самоуверенно взялся осмотреть... почти за полдня. Прежде всего, о хозяевах сказочно роскошных замков Леднице и Валтице; они - родовая вотчина князей Лихтенштейн. Именно эта, одна из богатейших семей в Европе, на протяжении 700 лет кропотливо проектировала парки, создавала сеть прудов, возводила прихотливые строения. В результате, я смог увидеть башню Минарет, охотничьи замки: Янов Град, Пограничный замок, Бельведер, Рыбачий; романтические постройки: Храм Трёх Граций, Аполлонов Храм, Рандеву, Колоннаду. Большую часть этих строений создал главный придворный архитектор Лихтенштейнов - Йозеф Хардтмут. В процессе работы он изобрёл такой привычный нам грифельный карандаш и основал всем известную фирму Koh-i-noor&Hardtmuth. К замку Леднице примыкает 93-метровая чугунная оранжерея с редкими растениями (о ней я расскажу позже), речную систему регулирует одна из первых в Европе гидроэлектростанций, а близлежащий английский парк полон экзотических деревьев. Замок Валтице - зимняя резиденция семьи Лихтенштейн, поразил меня своим торжественным видом, самой длинной в Чехии анфиладой залов и английским парком. В его глубоких подвалах разместился Салон вин Чешской Республики (коллекция 100 лучших вин года). Скажу наперед - моя экскурсия, уже как обычно, завершилась дегустацией и покупкой лучших вин Моравии и Богемии. Итак, моя прогулка по Ледницко-Валтицкому комплексу включала: - замок Леднице (дача князей Лихтенштейнов), английский и французский парки, а также такие достопримечательности, как Минарет, китайский салон, римский акведук и турецкую баню; - замок Валтице, парк вокруг него, а также известный на всю Европу Салон вин. Далее по порядку, но кратко. Впервые упоминание о местечке «Айссгруб» (у немцев - «Ледяная яма»), найдено в документах 1222 года. Когда-то здесь стояла крепость, построенная для защиты речной переправы. С 1412 года она получила своё сегодняшнее название «Леднице», что в переводе с чешского означает «ледяная река». Поскольку Леднице первой перешла в руки княжеского дома Лихтенштейнов (это произошло в XIII веке), то её дальнейшая история была неразрывно связана с развитием и обогащением этого рода. Первый замок в ренессансном стиле здесь возник в XVI веке; согласно старинным гравюрам он выглядел как роскошная итальянская вилла. Век спустя Ледницкий замок был перестроен в барочном стиле; в XVII веке там появилась летняя резиденция правящих князей Лихтенштейна. Дворец был спроектирован и сооружён архитекторами Иоганном Бернхардом, Фишером фон Эрлахом, Доменико Мартинелли, и Антоном Йоханом Оспелом. Один из Лихтенштейнов - Карл Ойсебиус, который начал перестройку, посвятил ей целую жизнь. Именно при нём возник красивейший парк французского типа около замка, который до этого был обычным банальным ренессансным парком. Следующим любителем искусств был Антон Флориан, посол Австрии в Ватикане. В 1847-58 годах замок был перестроен в неоготическом стиле под руководством архитектора Георга Вингельмюллера. Вблизи дворца он разбил английский (ботанический) сад , в котором расположены несколько построек Джозефа Хардмута, в том числе искусственные руины средневекового замка (1801) на берегу реки Дые и одиночный 60-метровый Минарет (1797-1804). Сын А.Флориана продолжил великолепную реконструкцию замка, но самый большой вклад в замок внёс, пожалуй, Алоиз Лихтенштейн, который был послом в Англии. Именно он в XIX веке перестроил Леднице в стиле английской тюдоровской готики. После Второй мировой войны в Чехии в собственность государства отошел целый ряд замков, чьи владельцы поддерживали гитлеровских оккупантов. Некоторые из них вернулись к наследникам, другие - остались у государства. С замком Леднице так и случилось - в 1945 году его забрали у семьи Лихтенштейнов и он стал имуществом Чехии. Ледницко-Валтицкий комплекс окружала живописная сельская местность, но для проживающих дворян этого было недостаточно, поэтому владельцы построили стеклянную оранжерею, длиной почти в 100 метров. На всей площади парников были посажены субтропические и тропические экзотические растения, родом из Южной Америки. Рядом с замком находится великолепный французский сад и эта самая оранжерея, где я нашел, вероятно, старейшее и редчайшее тепличное растение в стране. Говорю о цикасе Encephalartos altensteinii возрастом, вероятно, около пятисот лет. Сад плавно переходит в обширный ландшафтный парк с уникальной коллекцией деревьев, где в течение двух часов я просто спокойно гулял и наслаждался его романтической атмосферой. За замком нашел выкопанный пруд с несколькими островами, некоторые из них соединяются деревянными мостами. Прокатился на лодке; жаль не было достаточного времени, чтобы по реке Дые добраться в Бржецлав или Яноград, где расположены несколько построек Джозефа Хардмута, в том числе искусственные руины средневекового замка (1801). На территории замка обозрел китайский дворец, римский обелиск, швейцарский мост, турецкие бани. Размышлял, почему Лихтенштейны установили этот интересный Минарет? Скорее всего, он просто им понравился, а совсем не из-за религиозных соображений (иногда вещи - это просто вещи!) Мавританская мечеть с минаретом, была построенная по проекту архитектора Иосифа Хардмута. В её залах раньше хранилась восточная коллекция, которая, к сожалению, не дошла до наших дней. На Минарет нельзя подняться из-за ветхости конструкции, однако из его галереи можно было полюбоваться великолепными видами окружающих окрестностей. В замковом комплексе «Леднице» расположен музей Земледелия, с хранящейся в нём уникальной головой мамонта. Ее мне не пришлось увидеть, так как мудрено было охватить весь комплекс, который с 1996 года входит в культурное наследие ЮНЕСКО, с его охранным списком в 37 объектов. Одной из главных достопримечательностей комплекса является «Сад Европы» - аллеи, протяженностью семь километров, которые соединили замки Леднице и Валтице. Неподалеку от сада на небольшом полуострове, у изгиба реки Дыи находятся руины Яанова замка. Это место называют и по-другому - охотничий «Яноград». Замок Леднице окружает великолепный английский парк, постепенно переходящий в девственный пейзаж. На его территории встречаются необычные постройки из разных стилей и эпох. Все эти сооружения прекрасно дополняют друг друга и создают в парке уникальную романтическую атмосферу. По территории дворцово-паркового ансамбля можно передвигаться на велосипедах и лошадях; по реке Дые ходит милый речной трамвайчик. В разных замках языки экскурсий отличаются, в Леднице же - только чешский, но мне выдали небольшую брошюрку на русском языке; можно было фотографировать интерьеры, правда купив соответствующее разрешение. Парадный вход удивил очень красивой резной лестницей. Сверху в лестничном проеме свисают одна над другой большие латунные люстры. Ранее стены лестницы были заполнены картинами, входящими в большую коллекцию картин рода Лихтенштейнов, но теперь здесь я увидел только три из них. К сожалению, подлинных экспонатов, касающихся непосредственно истории замка, было не так много; часть из них была вывезена хозяевами за границу еще в годы Второй Мировой войны, а часть пропала после национализации замка в 1945 году. Одно из главных украшений Ледницкого замка - великолепная винтовая лестница в библиотеке. Над созданием этого ажурного витого чуда, сделанного из цельного массива дуба, трудились на протяжении пяти лет три мастера (ее установили в 1851 году). Работа была сделана столь искусно, что на вид лестница кажется сплетенной из кружев. Здесь нет ни единого гвоздя, необходимые соединения составляющих деталей проходили при помощи шипов. Поразили меня резные деревянные детали интерьера. Кассетный потолок из липы и дуба имеет сложный узорчатый рельеф, стены до середины покрыты деревянными панелями, которые гармонично сливаются с резным порталом двери и прекрасно сочетаются с деревянными шкафами для книг, где разместилась коллекция из более, чем 2.000 экземпляров книг. Мой экскурсионный маршрут проходил по частным покоям владельцев замка. Он включал в себя апартаменты Софии Эстерхази, семейный зал, комнаты князя Франца и апартаменты княгини Франтишки, которая была супругой князя Алоиса II, а также часовню святого Иакова. Убранство комнат замка поражало своей роскошью. Охотничий зал украшали чучела орлов, на которых велась охота в этих краях на протяжении многих столетий. Здесь я неожиданно встретил чучело настоящего белого «единорога» (длинный, прямой и острый рог которого, на самом деле, был сделан из бивня морского млекопитающего - нарвала). На всех чучелах и рогах указаны даты, место охоты, а также имя охотника. Рога и чучела зверей меня «преследовали» во всех чешских замках, но здесь охотничья коллекция была «слабенькой». Африканская комната хранила семейные ценности и трофеи Лихтенштейнов: редкие украшения, традиционную одежду, звериные шкуры и рога диких животных. Стены Китайского кабинета украшены необычными обоями, на которых люди изображены меньшего размера, чем животные и растения. Они сотканы из рисового папируса и расписаны. Огромные животные и крошечные люди, изображенные на них, иллюстрировали могущество природы. Голубой зал знаменит портретом жены Лихтенштейна (сегодня ее назвали бы сверх матерью-героиней). Художник запечатлел женщину во время беременности. Только представьте: за 21 год совместной жизни она родила 24 ребенка! На втором этаже замка расположилась картинная галерея с детскими рисунками и музей кукол, а в подвалах замка действует постоянная винная выставка. Одним из самых роскошных залов дворца является Бирюзовый зал, названный так из-за основного цвета, использованного при его оформлении. Здесь я изучал портреты представителей рода Лихтенштейнов. Для знакомства с бытом дворянства заглянул в небольшую, но по-домашнему уютную спальню с маленькими картинками на стенах и цветастыми обоями. Красный салон был предоставлен в распоряжение только мужчин. Отделившись от дам, они могли спокойно покурить, поиграть в азартные игры, обсудить мужские дела. Его интерьер выдержан в темных тонах бардового цвета, круглые столы - копия столов начала XVI века, а вот доспехи той же эпохи - оригинальные. Потом была столовая, где установлен массивный стол, который можно было раздвинуть при необходимости, и тем самым, увеличить его размер. Увидел стеллаж с оловянной посудой и зеркало, которому уже около 300 лет. В Рыцарском зале на стенах установлены скульптуры рыцарей в доспехах, рога оленей, а сверху свисают массивные люстры из латуни. Затем был Синий танцевальный зал. Наибольший интерес в нем вызвал потолок, в деревянные ромбы которого вставлены резные деревянные кружева. Эти узоры ромбов не повторяются. Еще там великолепно выступал милый музыкант, которому я с удовольствием оставил хорошую денежку. P.S. Всегда, когда я нахожусь в замках, на голову накатывают сопоставления. Понятное дело, мало мест в Чехии может по своей красоте сравниться с Прагой, но Ледницко-Валтицкий комплекс (особенно замок Леднице и его сады) к ним безусловно относится. Он более чем, заслуживает свое место в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Семья Лихтенштейн здесь на протяжении долгого времени осуществила действительно уникальный проект, который почти не имеет себе равных в мире

Второй гостевой флигель отведён под временные выставки. За исключением первого зала, где постоянно представлены работы Владимира Вячеславовича Секлюцкого, художника-марииниста и человека, неукротимому энтузиазму которого музей обязан своим существованием. Именно он ещё в далёком 1947-ом году приехав в Кисловодск, загорелся идеей создания музея художника и следующие полтора десятка лет последовательно шёл к её воплощению. Помогали ему всем миром - поклонники творчества художника, старожилы, в чьих семьях ещё хранилась память о встречах с четой Ярошенко, друзья и единомышленники. Наконец, когда в 1959-ом был принято решение о создании музея, В.В.Секлюцкий стал первым его директором и занимал эту должность бессменно на протяжении 25 лет. Благодаря ему удалось восстановить усадебный дом, собрать коллекцию живописи и графики Ярошенко, воссоздать интерьеры, включающие подлинные мемориальные предметы. Его усилиями были найдены около десятка полотен художника, чьё местонахождение считалось неизвестным, более того дар убеждения и обаяние Секлюцкого сыграли не последнюю роль в успешном их появлении в коллекции музея. Владимир Вячеславович Секлюцкий вел к тому же активную просветительскую деятельность - часто выступал с лекциями о жизни и творчестве Н.А.Ярошенко, рассказывал о своих поисках его наследия. Кроме того, он некоторое время (до того, как возглавил музей) первым директором вновь созданной в Кисловодске художественной школы. И вся эта весьма активная деятельность не давала ему забыть о собственном творчестве. Он писал много, в основном морские пейзажи, участвовал в советских и международных выставках, примеры его работ можно увидеть в первом зале гостевого флигеля Дачи Ярошенко. Вспомнить о В.В.Секлюцком в этом году есть и ещё один дополнительный повод - в Год защитников Отечества сразу у входа расположен перечень имён людей, имеющих отношение к музею, в разные годы и эпохи нёсшие военную службу и встававшие на защиту Родины. Возглавляет этот список имя самого Н.А.Ярошенко, вторым значится В.В.Секлюцкий - фронтовик, прошедший всю Великую Отечественную войну, несмотря на тяжёлое ранение под Сталинградом. Что касается временных выставок, помимо нескольких залов с персональными выставками Е.Столицы, Сергеева и Фельдмана, в момент моего визита была представлена коллекция "Золотой век русской живописи". Это подборка полотен 19-го века, включающая самые различные жанры - парадный и бытовой портреты, детский портрет, исторические сцены, пейзажи и т.д., что даёт возможность увидеть классическую живопись века во всех её проявлениях. Были и известные имена, и неизвестные художники. Одна из ценнейших картин - работа Орловского "Кисловодск". Не только в живописном плане, но и в историческом - позволяет увидеть, каким был город больше ста лет назад: Ну, и виды Кавказа конечно же притягивают взгляд: На том моё посещение музея Н.А.Ярошенко закончилось. А продолжение этого дня - следует...:)

Спустившись с Сосновой горки, я дошла до Нарзанной галереи, попила водички и отправилась обратно в гостиницу на завтрак. Отметив идущую масленицу блинами, я отправилась гулять дальше. Первым делом решила заглянуть, наконец, в Свято-Никольский храм, что виден (и слышен звоном колоколов) был из моего гостиничного окна. Собор новодельный, построенный в 1990-ые. Точнее, воссозданный на месте храма 19-го века, который взорвали в 1936-ом. Честно говоря, снаружи он меня впечатлил гораздо больше, чем внутри. Богатый алтарь, фрески под старину (как будто слегка выгоревшие и потёртые временем), но общей гармоничной картины как-то не складывается: А вот внешний облик строен и гармоничен, устремлён ввысь: Рядом с храмом красивый кораллового цвета дом с башенкой, бывший доходный дом Коленкина, построенный в 1900-ом году. В нём было 60 номеров, которые сдавались курортникам, стоимостью от рубля до пяти за сутки или от 25 до 150 рублей за месяц. К услугам постояльцев в здании работала столовая, был установлен бильярд, проведён телефон. В зимнее время, когда отдыхающих было гораздо меньше, первый этаж сдавался в аренду женской гимназии. Сейчас в здании расположилась первая открытая в нынешнем веке православная школа Северного Кавказа, перед входом в неё установлена статуя Сергия Радонежского. Площадь перед храмом раньше занимал огромный рынок, и носила она имя Базарной. Сейчас на этом месте сквер, в центре которого стоит памятник погибшим в Великой Отечественной войне и горит Вечный огонь. У подножия стелы опустилась на колени женщина, её взгляд устремлен ввысь, туда, где в небе устремляется вдаль журавлиный клин, рука поднята в прощальном взмахе. Собирательный образ Матери, потерявшей сына, чья душа птицей улетает в небо: На другом краю сквера - стена памяти с именами погибших и бюсты Героев: За сквером - соборная мечеть, открывшаяся меньше пяти лет назад: Напротив сквера с одной стороны тянется улица Кольцова с несколькими интересными в плане архитектуры и истории домиками (но об этом после), с другой - ул.Ленина, на которой расположена единственная хоть как-то сохранившаяся крепость на территории КавМинВод. Внешне готическими своими формами напоминает Нарзанную галерею, что и не удивительно - строились они по проекту одного архитектора Уптона. Это место - начало начал, откуда есть пошёл Кисловодск. Первую крепость здесь заложили ещё в 1803-ем, когда поблизости обнаружили мощный минеральный источник, к которому потянулись желающие поправить целебной водичкой здоровье. Для обеспечения их безопасности от воинственно настроенных горцев и решено было поставить рядом крепость, вокруг которой возник постепенно город, а потом и парк был разбит. Первая крепость была земляной, и лишь в середине 19-го века, когда наместником Кавказа был назначен граф Воронцов, её перестроили в камне в нынешнем виде. Когда на Кавказе настал мир, и крепость утратила своё значение, часть её снесли, дабы не мешала созданию и развитию курортной зоны, а в соавшейся разместили краеведческий музей, который так и называется - Крепость. В музей я не пошла, он на вид небольшой, а прямо передо мной туда завернула группа школьников. БЫла мысль вернуться попозже, но что-то после посещения усадьбы Ярошенко мой мозг музейную информацию воспринимать уже отказывался:) У стен крепости - сквер, в котором несколько памятников героям разных эпох - погибшим в Первую Мировую, казакам-защитникам родины, геройски погибшим сотрудникам правоохранительных органов и т.д. На воротах табличка "Здесь был А.С.Пушкин". "Солнце русской поэзии" в самом деле бывал в Кисловодске несколько раз, и, говорят, что именно здесь родился у него в голове замысел "Кавказского пленника" У стен музея - каменные древности разных эпох: Граффити на стене во дворике: А мой путь лежит дальше - в музея Ярошенко, но сначала будет немного о домах "Солдатской слободки", нынешней улице Кольцова. Продолжение следует...

После 4-х дневного тура в Пскове и области, мы "Ласточкой" переезжаем в Санкт-Петербург, где проведём с женой Мариной ещё 3 дня. В этот приезд в Северную столицу я решил пройтись по знаменитым музеям и красивейшим дворцам. Моя очередная книга-фотоальбом посвящена этой июньской 2025 года поездке. Формат 20х28 см, мягкая обложка, 60 страниц. Мы посетили картинные галереи в Русском музее и Эрмитаже. А также совершили экскурсии по дворцам: Владимирскому, Елисеевскому, Юсуповскому, Михайловскому (Инженерному) замку, особняку Половцова, храму Спаса на Крови. И перед самым выездом домой дошли до зоны отдыха Новая Голландия. Предлагаю этот фотоальбом Вашему вниманию.

В начале июня 2025 года мы с Мариной решили совершить путешествие на Псковщину (тур на 4 дня) и в Санкт-Петербург (самостоятельно на 3 дня). По этим поездкам была отпечатана книга-фотоальбом. Мягкая обложка , размер 20х28 см , 60 страниц, стоимость печати - около 1700 руб. Предлагаю её Вашему вниманию.

А дальше начались приключения, без коих я добраться до конечной точки маршрута я не могу. Конечно, я направилась к Большому седлу, но просто пройти по наиболее очевидной тропе - это же не мой метод. Надо ж предварительно поплутать и побродить кругами:)) Я спустилась с Малого седла вниз: Бросила взгляд назад, на гору, где только что была: Осмотрелась по сторонам: Собственно, что идти мне вот в ту сторону, к горам, было понятно: Да и тропа была видна - вот же вдоль леса по ней люди идут: Но я для начала свернула правее той горки, у основания которой стояла, что на фото выше с деревьями на склоне. Ну, просто там ребята что-то фотографировали, мне стало интересно:)) Попала в очередную серию зимней сказки:) Этот поворот оказался интересным по двум причинам: во-первых, отсюда открывался красивый вид на Малое седло: Во-вторых, склон горы с этой стороны представлял собой интересный скальный выход чего-то белого, вероятно известняка: Ну, и лошадки сзади остались живописные на фоне неба:) И нет, чтобы сфотографировать да вернуться, я продолжала идти дальше, оглядываясь назад. Мне всё казалось, что с отдалением вид на Малое седло становится всё интереснее, и я отходила всё дальше. Да и возвращаться обратно уже стало лень, думалось, что куда-то же эта не тропа даже, а автомобильная колея приведёт... хотелось верить, что на Большое седло: Наконец, моя дорога углубилась в лес: Я прошла по ней ещё немного и поняла, что вряд ли выведет она меня в нужном направлении. По моим подсчётам мне надо было уже поворачивать налево, а дорога уходила направо и вниз, и я не была уверена в том, что она, обойдя гору, повернёт в нужном направлении. Решила не рисковать и возвращаться. Но топать обратно было далековато и лень. Я вспомнила, что там, где автомобильная колея нырнула в лес, я заметила едва заметную тропинку, зигзагом карабкающуюся наверх, на горку, и решила попробовать подняться по ней. Временами тропинка терялась, приходилось лезть по колено в снегу, но в целом была вполне проходимой: Я вышла на тропу, бегущую среди деревьев по верху горки: Отсюда открылся совсем шикарный вид на Малое седло, не зря шла:) Горы, которые меня манили, были видны, левее: Но тропа к ним шла ниже, я видела идущих по ней людей, ещё когда стояла у Малого седла. Вот примерно оттуда, где стоят машины: Я была почти уверена в том, что и по этой верхней тропе я в конце концов выйду к повороту налево, к Большому седлу, но... я не знаю, что на меня нашло, я вдруг повернула назад, решив спуститься и пойти по нижней тропе. Навстречу мне попалась семья из бабушки, мамы и внука, спросили, дойдут ли здесь до Большого седла, я честно ответила, что не дошла по ней до конца, решила попробовать по низу. Они поворачивать назад не стали, да и то верно, преодолели довольно крутой подъем. Решили идти куда придут, не так уж принципиально то Большое седло, просто ведь гулять вышли. В итоге я их встретила на вершине Большого седла - дошли, подтвердив моё первоначальное предположение:) Я же спустилась вниз. И тут на меня и вовсе нашло затмение... вместо того, чтобы выйти на широкую, хорошо утоптанную тропу под склоном горы, с которой я только что спустилась, я вдруг увидела едва приметную тропинку, срезающую значительную часть пути и поднимающуюся сразу на гору с триангулятором - Шульгач (1350м). Точнее даже она убегала куда-то между горой Шульгач и Большим седлом. Тропинка была в стиле мапс.ме - "одна корова прошла":)) Здесь прошли, пожалуй, пара человек да собака (иногда были видны следы лап). При этом порой проваливаясь в снег на склоне по колено. Когда я поняла сомнительность этой тропы, повернуть обратно не дала уже злость на саму себя: выбрала такой путь, так топай уже по нему, надоело бродить туда-сюда. Поэтому я упорно шла по этой чудо-тропинке в полном, естественно, одиночестве. На моё счастье, никаких непреодолимо-крутых подъемов в финале не обнаружилось, уже хорошо:) Идеально белые и безлюдные пейзажи вокруг порой кружили голову, казалось, что каким-то своим неверным шагом я попала куда-то в иное измерение... пока из-за очередного поворота тропы не открывался вид на Кисловодск:) Счастью моему не было предела, когда, наконец, моя чудо-тропа вывела меня к нормальной, неширокой, но утоптанной гораздо большим количеством ног тропе:) А тут за очередным поворотом и Большое седло показалось. Оставалось только подняться: Продолжение следует...

«Бывают случаи в жизни, выпутаться из которых может помочь только глупость»; «Старики потому так любят давать хорошие советы, что уже не способны подавать дурные примеры» Франсуа де Ларошфуко - французский писатель, автор сочинений философско-моралистического характера (1613-1680) Понятное дело, нужно внимательно проверять документы, подписываемые на ресепшене при заселении, проверять чеки в барах и ресторанах, не оставлять ценные вещи в номере, не ругаться с менеджером при заселении (в целом, это довольно очевидные вещи и распространяются они на все сферы деятельности). Сейчас, опираясь на собственные испытания, я постараюсь больше внимания уделить техническим тонкостям данного процесса. 1. Я перестал бронировать себе номер на сайте отеля (напрямую), так как в этом случае цена в 99% становится самой не выгодной - различные системы бронирования и операторы получают не только комиссии за бронирование, но и специальные оптовые тарифы. Несомненно, цены мне предлагали намного ниже, но главная проблема, с которой я затем сталкивался, заключалась в отсутствии забронированного номера(!) Выглядело это достаточно скорбно, так как, если у отеля случался овербукинг (точнее, перепродажа), то номер «вылетал» по техническим проблемам или случалась какая-то другая беда, и я - «прямой» клиент был первым, кем жертвовал отель. Казалось, раз купил напрямую, то я, как клиент, важнее! Но, на деле, это оказывалось совсем не так!! Считалось, что я - просто розничный клиент с улицы, который не представляет особой ценности и с огромной долей вероятности больше «не вернётся в эти края», в отличии от туроператоров и систем бронирования, которые поставляют клиентов огромными потоками, а значит ругаться с ними лишний раз им не хочется. После нервотрепки, вернуть деньги они еще могли, но приносить извинения и предоставлять какие-нибудь бонусы для сохранения лояльности они никогда не хотели. Конечно, если ВЫ постоянный гость отеля, то будет несколько проще; хотя даже в этом случае выбор могут сделать совсем не в ВАШУ пользу. С другой стороны руководство отелей очень любит прямых клиентов и вкладывает достаточно много средств в рекламные кампании для их привлечения. Переманивает у систем бронирования, делает рассылки и скрытно предлагает лучшие тарифы. В целом, их можно понять - на рынке с огромной конкуренцией они борются за клиента всеми возможными способами. Так что, если ВЫ оставили свой e-mail или указали свой телефон при регистрации, то очень скоро ВАС начнут забрасывать рекламной информацией, напоминая о том, как круто проводить свой отпуск именно в этом отеле. 2. Я давно перестал доверять отзывам; конечно, это спорный пункт, но для меня в настоящее время он видится довольно важным. Многие туристы перед бронированием отеля подробно изучают отзывы, но, к сожалению, зачастую это довольно сомнительный способ получить честную информацию об отеле. Одно дело, если я увидел отзыв человека, которому доверяю, но стоит ли получать мнение от незнакомых людей из Интернета? Не спорю, бывало встречались действительно полезные и качественные отзывы от реальных людей, но пиар службы отелей тоже не сидит в стороне, не даром они едят свой хлеб. Часто создают липовые профили, пишут восторженные отзывы о своём отеле и негативные эпосы о конкурентах. Например, рейтинги TripAdvisor довольно условные и зачастую не отражали всей действительности; плюс рестораны отелей покупали положительные отзывы за десерт, а сами отели - за процедуру SPA или небольшой подарок. Часто надуманные отзывы писали сами туроператоры для продажи определенного отеля (чуть ли не в каждой стране я встречал такой бизнес, направленный на покупку отзывов на всевозможных площадках; это называется пиар). Время от времени я думал, что Booking защищает меня от продажного мнения, давая возможность разместить отзыв только после того, как там пожил приемлемый для меня авторитетный турист. Потом я узнал, что сильно заблуждался - они сами использовали несколько способов размещения липовых отзывов на этой платформе. Конечно, отзывы можно не читать! Но... там тоже бывала полезная информация. Просто я более осознанно подхожу к ее выбору - смотрю не только то, что хвалят, но и то, что поливают грязью. Ведь все люди разные (приведу виденные примеры): одной даме матрац казался слишком мягким, ее другу - жестким, а ребенку - пришелся впору; всем надоевшей вреднюхе коктейль постоянно представлялся слишком тёплым, а море - холодным; еще одна душечка во время отпуска застукала мужа с горничной, другой - соседский ребёнок попал на пляже мячом в голову, у третьей - любимая подруга купила туфли как у неё (сразу все мы стали свидетелями такой «катастрофы»!); к тому же, порой портилась погода, а с ней и настроение у многих из нас. Эти люди со зла писали «соответствующие» отзывы о своем отдыхе; понятное дело, большую часть людей все устраивало, они не писали никаких отзывов и не рассказывали ни о чем в Интернете. Так что, считаю значительную долю отзывов неадекватной, и с осторожностью выбираю отели с маленьким количеством отзывов (взвешиваю каждое прочтённое мнение). 3. Я познал простую истину и ныне абсолютно уверен, что фотографии врут. Делают их фотографы с выгодного им ракурса, показывая все желаемые преимущества и безупречно скрывая недостатки. Разумеется, они привлекательны, но не всегда отражают действительность. Так, многие из них рекомендуют смотреть фотографии на сайтах с отзывами, хотя гораздо проще пробивать информацию через геотег, присоединяя географические метаданные к различным информационным ресурсам. Считаю, что необходимо заранее получать максимально полную информацию, а затем находить удачные ракурсы для собственных фото из отпуска. 4. Я вынужден всегда проверять мини-бар при заселении и сверять содержимое со списком. Ранее, я довольно часто при заселении уделял много внимания различным вещам и совершенно напрасно забывал заглянуть в мини-бар. Между тем, именно там иногда скрывались различные подвохи. Например, однажды я заселился в хорватский отель и ближе к вечеру заглянул в мини-бар. Согласно прейскуранту в нём не хватало одного лимонада и шоколадки. На следующий день эти предметы в холодильнике появились, а при выезде у меня потребовали заплатить за пропажу, потому, что горничная отметила недостаток двух вещей. Никакие возмущения на ресепшене не помогли мне доказать, что я не пил проклятую Coca-Cola и не сожрал злополучную шоколадку. К тому же, пару раз в черногорских номерах я встречал открытые бутылки с водой от предыдущих жильцов. Так что, проверить мини-бар при заселении никогда не будет лишним. 5. Я оставляю на ресепшене залог наличными или неактивной картой. Многие отели требуют денежный залог на случай, если будете пользоваться чем-либо (тем же мини-баром или другими платными функциями отеля), поэтому при заселении просят дать им кредитную (дебетовую) карту, чтобы заблокировать определённую сумму. Стараюсь лучше оставлять деньги наличными и забирать их при выселении (кстати, завел дополнительную карту для таких вот случаев). Неоднократно видел, когда люди выезжали из отеля, то им сложно было доказать, что они не ходили в SPA, не разбивали посуду в номере или не пользовались мини-баром (хотя отель легко сможет списать с любого из нас несколько сотен евро). Один раз в Генуе стал свидетелем скандала, когда непорядочный сотрудник отеля сделал копию карты, а потом через третье лицо совершал покупки в Интернете. Так что, нет ничего хорошего в том, что у кого-то будет копия ВАШЕЙ карты с номером, датой действия и CVV (сокращение от Card Verification Value - некое число, напечатанное на карте, которое подтверждает, что тот, кто платит, физически владеет картой). В связи со сказанным, возникает законный вопрос: «Как не попасться на удочку маркетологов, копирайтеров и сотрудников гостиниц?» Скажу так - универсального рецепта, к сожалению, сам не знаю и друзья-коллеги не подсказали. Более того, его не может быть, так как, если по-честному, личные впечатления от отдыха в одном и том же заведении зависят от ряда факторов: дружелюбия персонала, качества уборки в номерах, разнообразия меню в ресторане и др. Вспомнил еще про одну злободневную ситуацию, когда горничные промышляют воровством. Причем, эти женщины по мелочам не работают, а выбирают клиентов посостоятельнее; например, был участником разборки в Македонии, когда при уборке номера соседа из кошелька украли крупные купюры и какую-то драгоценность. Чтобы не быть пойманной, уборщица спрятала украденные вещи понадежнее в этом же номере. Приятель достаточно быстро обнаружил пропажу, поднял панику, попросил меня вызвать администратора для разбирательств. Пока я ходил, горничная предложила ему совместно и внимательно обыскать номер; она нашла украденное в непонятном месте и с обиженным лицом отдала имущество владельцу; он, дурачок, почувствовал себя в неловком положении и извинился перед воровкой. Понятное дело, в ином случае, когда мой приятель пропажу не обнаружил бы, уборщица спокойно забрала бы наворованное из укромного места после чек-аута (выписки из отеля). Последнее: «За грубость - ответишь!» Никогда не стоит грубить сотрудникам отелей, в какие бы сложные обстоятельства не попали и какое бы значимое положение в жизни не занимали. Месть обязательно последует и приятного от этого будет мало. К примеру, в подобном случае в Словакии уборщица была застукана, когда мыла пол полотенцем, а с соответствующим запахом и грязью зубная щетка, похоже, использовалась для чистки унитаза. Совсем последнее. Во избежание прискорбных случаев, я всегда оставляю чаевые. Хотя, вряд ли это поможет, когда какая-либо дрянь посчитает, что ей такового маловато!!

В мае 2025 года я побывал в Иране в составе небольшой туристической группы. На днях я напечатал книгу-фотоальбом об этой поездке. Формат 25х25 см, твёрдая обложка, 92 страницы. Стоимость печати - около 3900 руб. Предлагаю её Вашему вниманию.

Утро снова началось с раннего подъема. Честно говоря, хотелось побыстрее собраться и выйти на улицу, вдохнуть свежего морозного воздуха. Ибо накануне вечером МЧС Северного Кавказа прислал предупреждение об аномально низких температурах (до -23), а у нас в гостинице вечером отключилось отопление, в связи с чем мне принесли дополнительный теплый плед. Я не особо заморачиваясь вопросом, что там с батареями случилось и надолго ли, забралась под это двойное одеяло и заснула. Проснулась среди ночи с ощущением печки вокруг:)) Батарея рядом с кроватью разогрелась в пару раз сильнее по сравнению со вчерашним днём, в комнате было душно, под двойным одеялом жарко, а попытка открыть окно, чтобы проветрить, с треском провалилась - то ли примёрзло, то ли на зиму запечатали его намертво. Печаль... дома-то я в любые морозы привыкла спать с открытой форточкой. От пледа я, конечно, быстро избавилась, но сильно ситуацию это не спасло. К утру уже очень сильно ощутился недостаток кислорода, потому встала я раньше будильника, собралась быстро, вышла на улицу, но особо погулять у гостиницы не удалось - водитель тоже приехал раньше и ждал у подъезда. Хотя... это было не точно, ибо накануне Юрий даже не назвал марку/номер машины. Но, подумалось мне, вряд ли какой-то сумасшедший отдыхающий в курортном городе постоялец нашей гостиницы решит куда-то выезжать в 6 утра, потому, увидев у входа единственную машину с работающим двигателем - внедорожник китайского автопрома, я пошла знакомиться и оказалась права - машина ждала меня:)) Меня снова забрали первой, но везение с местом впереди закончилось - Юрий указал мне на сиденье за водительским. Было очень и очень жаль, ибо именно в этот день пейзажи за окном мелькали настолько фантастически прекрасные, что не запечатлеть их на фото казалось катастрофой:) Наш водитель сказал, что, по его мнению, мы едем в самый красивый регион Кавказа, спорить с этим утверждением было сложно, хотя скоро я поняла, что объективного суждения от Юрия ждать не стоит, ибо Ингушетия была для него чем-то явно очень сильно близка и дорога, жила в его сердце любовь к этому краю такая, которая не замечает или прощает все недостатки. Это замечательно, но объективности в рассказах порой мешает, знаю по себе:) Все попутчики в этот раз были с Кисловодска, но на скорость сборов это не повлияло - долго ездили с одного края города на другой, потом долго ждали трех девушек, прилетевших только накануне и потому, видимо, не сумевших выспаться и проснуться вовремя:)) Наконец, собрались и отправились в дальний путь. Я уже писала, что это был весьма странный день - долгая-долгая дорога, разбавленная несколькими короткими... не прогулками даже, выходами из машины. При этом дорога эта была настолько красива, что промелькнула быстро, как один миг, и никакого разочарования от поездки не осталось. Уже в Ставраполье взгляд порадовала выплывающая из утреннего тумана Бештау: Потом показался двуглавый красавец Эльбрус, а потом, когда утренняя дымка развеялась, осела вниз, встал по правую сторону от дороги резной, рельефно очерченный, чётко видимый во всей своей красе Кавказский хребет. Жаль только, что я сидела слева:) Да в общем и сидящим справа не очень что либо было видно, ибо стекла упорно покрывались инеем, пока не засветило прямо в них солнце и не растопило ледяную корку. Но совсем без фото я же уехать с той дороги не могла, поэтому дальше будет немного дорожных картинок не слишком хорошего качества, на память:) Большую часть пути до Ингушетии мы ехали через осетинские земли, и именно этим утром, на этой дороге случился, пожалуй, самый вкусный из испробованных мною осетинских пирогов. Юрий предложил остановиться позавтракать, пара попутчиков попыталась было возразить, что неголодные и не стоит терять времени, но четыре голодных дамы и водитель победили большинством голосов. Остановились, как всегда, в малоприметной придорожной кафешке, где нам принесли совершенно умопомрачительные пироги с сыром. Описать это невозможно, надо только пробовать - тонкое, нежное, тающее во рту тесто, горячий, тянущийся лентами за куском сыр... восторг, от которого невозможно оторваться. Думала, что даже маленького размера пирог я не осилю на завтрак, остатки заберу с собой. Какое там?.. Он исчез так быстро, что впору было топать за вторым! А когда позавтракали и снова тронулись в путь, впереди, возвышаясь над другими, более близкими горами, на фоне по-февральски лазурного неба вдруг показалась ещё одна двуглавая вершина, заставив сильнее забиться моё сердце, погружая в водоворот ностальгических воспоминаний... наконец, был виден Казбек. Это ли не счастье? Спасибо за встречу, седой великан:) И вот уже купола мечетей и стройные минареты обозначили, что едем мы по территории Ингушетии. В тот день календарь показывал 23 февраля, но здесь это - не праздник, а день памяти и скорби. Про насильственное переселение населения Балкарии в 1944-ом я рассказывала. Ингушей постигла та же участь, только их сдёрнули с мест на пару недель раньше, того самого 23-го февраля. Юрий предложил заехать к мемориалу памяти - "Девяти башням" в Назрани, но там проводились официальные мероприятия, въезд на полдня перекрыли, нас вежливо развернули. Ну, что ж, мы повернули в сторону гор. Продолжение следует...

Вернувшись к Малому седлу, я сначала подумала было свернуть на ту тропу через лес, по которой пришла от верхней станции канатной дороги, но хочется же разнообразия в прогулках. И вспомнила про туристическую тропу, которой возвращалась в прошлом году. Ножки уже начинали чувствовать пройденные за день километры, но тропа ж та несложная - почти всё время по прямой, один крутой спуск, остальные участки более пологие. Видов Кисловодска с высоты птичьего полёта я уже нафотографировала десятками, Эльбрус окончательно скрылся, потому по большей части я просто шла, убрав фотоаппарат в рюкзак, дышала свежим воздухом, слушала, как шуршит опадающий с веток, подтаявший на ярком солнце снег, потому большим количеством фото уже мучить читателей не буду:) Ракурс, с которого, наконец, становится понятно, почему Седло называют седлом: Налево посмотришь... направо: А прямо - целый город домиков для горных духов построили: Над созданием гротов в этих краях природа потрудилась - их какое-то невероятное количество: Скала Человек встретилась: Дошла до беседки, откуда утром начался мой путь к Большому седлу: Вышла к второму дополнительному терренкуру, но вместо того, чтобы топать по нему зигзагами, прошла напрямую продолжением тропы через лес: Прошла через туевую аллею, вдыхая ароматный воздух: Вышла к Долине роз и тут... что-то мне показалось маловато прогулки:)) Присела на лавочку минут на десять и решила отправиться к гротам, для чего надо было снова добраться до серпантина красного терренкура. Уже на подъеме по нему почувствовала, что можно было бы, наверное, и без гротов обойтись, но отступать - не наш метод:)) Бросив взгляд на Синие камни, свернула на тропинку, бегущую под ними. На ней всегда хорошо - почти безлюдно, воздух фантастический - дышать не надышаться. И к счастью, подъёмов нет, всё время только вниз: В гротах у меня внезапно отказался работать даже фотоаппарат. То ли с солнца в тень - резкий перепад температуры не понравился, то ли банально разрядился аккумулятор. Ну, или просто даже фот прозрачно намекнул, что пора бы уже водички попить, пообедать/поужинать и на отдых, ножки на кровати вытянуть: Финальные столбики терренкура 2-доп я ждала уже с огромным нетерпением, пара километров от них до Нарзанной галереи уже не так страшны, а от неё и до дома чуть, хоть и в горку. Телефонный шагомер показал редкостные 38800. Но ещё большее удивление я пережила, когда зашла в ванную умываться:)) Днём несколько раз я чувствовала, что лицо местами пощипывает, но объясняла это воздействием морозного воздуха - всё-таки как бы не припекало солнышко, а в воздухе было в районе -7. Но глядя на себя в зеркало, я поняла, что банально сгорела на солнце:)) Припекало то и сверху, и от белейшего снега отражаясь - снизу. Физиономия в итоге стала цвета красного советского знамени и горела нещадно. Естественно, никаких средств от/для загара я взять из дома не додумалась, в аптеку топать сил уже не было, потому махнула рукой, приложила в качестве компресса смоченную холодной водой салфетку и намазала несколько раз толстым слоем крема. К счастью, даже первый загар на мою кожу ложится вполне успешно, явные ожоги бывают крайне редко, поэтому через пару часов бросив взгляд в зеркало, я увидела, что краснота осталась только на немного на верхней части скул, где кожа, наверное, самая чувствительная. Остальная физиономия постепенно приняла естественный для загара золотисто-коричневый оттенок. Я с облегчением выдохнула, ибо завтра снова обещали ясную, солнечную погоду, а оказаться предстояло на высоте 2000+... Продолжение следует...

Я поднималась к вершине Большого седла, оглядываясь по сторонам и пытаясь рассмотреть окружающие пейзажи сквозь слепящий солнечный свет. Посмотреть было на что. Если вам когда-нибудь скажут, что на Большое седло идти смысла нет, ибо виды будут те же, что с Малого - не верьте! Потому что помимо панорамы Кисловодска, которая в самом деле не выглядит примерно также, как и с Малого седла, с Большого открывается ещё и прекрасный обзор ближайших гор-лакколитов, включая Машук с лежащим у её подножья Пятигорском. Ну, и Малое седло, кончено, тоже прекрасно видно. Поэтому головой я вертела на 360 градусов, охая от восторга:) Пятиглавая Бештау: Машук опознается по телевышке на вершине: Малое седло: Дошла до триангулятора, обозначающего высшую точку Кисловодского парка (1410м), а там неожиданно... царь горы:)) Рельефы: и масштабы: Люди даже на соседнем склоне кажутся с вершины крошечными. Невероятные, необъятные ширь и простор вокруг, вызывающие восторг! Пробыв на вершине с полчаса, двигаюсь в обратный путь - солнце припекает нещадно, но наверху гуляет ощутимый ветер. Не чета тому, что был накануне, поднимал пласты снега, едва не скручивая их в рулончики (следы его разгула видны, жёсткие снежные пластины почти вертикально торчат из сугробов), но всё же холодный и пронизывающий, долго под ним не прогуляешь. Гора Шульгач и Малое седло за ней: Простите, но лучшее фото из этих сказочных деревьев я выбрать не могу:)) И вот уже снова передо мной Малое Седло: От него до цивилизованной части парка с терренкурами решила возвращаться другим путём - той самой тропой, по которой я возвращалась год назад. Она несложная, с иным ракурсом-видом на Малое седло, с периодически встречающимися скальными останцами... в общем, интересная. Немного фото с неё в зимнем варианте - в следующий раз. Продолжение следует...

Ингушетия по большей части - это горы. Разнообразные, но невероятно, восхитительно прекрасные. Равнинная часть сравнительно невелика, на ней располагаются наиболее крупные города - Назрань и Магас. А дальше дорога углубляется в горы. Сначала на пути нашем встретились относительно невысокие, заросшие лесом: А потом дорога, бегущая вдоль реки Ассы, углубилась в узкое, проложенное её водами ущелье. И вокруг встали суровыми стражами отвесные скалы. Асса - приток Сунжи, берущая начало на территории Грузии, на склонах Большого Кавказского хребта, за многие века своего существования проложила себе дорогу сквозь каменные толщи гор, образовав глубокий каньон, сегодня связывающий равнинную часть Ингушетии с высокими горами Кавказа. Ассинское ущелье - это 17 километров потрясающей красоты, гигантских причудливых скал, среди которых примостились руины древних башен и крепостей. "Стены" ущелья настолько высоки, что на дно его, на дорогу, что проложена вдоль реки, не всегда даже попадает солнечный свет, поэтому воздух там свеж, прохладен и наполнен влагой студеной горной реки. Особенно, говорят, чудесен этот воздух в мае, когда цветут в ущелье невесть как примостившиеся на каменных склонах сосны. Здесь эхом от скал отражается грохот бурной реки, стекают прямо по скалам в реку (а то и на дорогу) водопады, в каждом камне, за каждым поворотом видится чей-то причудливый силуэт. И так хочется выйти из машины и топать среди этих каменных стен пешком, замирая от восторга, ощущения мощи и силы природы и того, насколько все мы - песчинки рядом с её творениями.... В общем, ехать мимо красоты и не иметь даже возможности её сфотографировать было обидно:)) Тем более, что в окно машины даже масштабов окружающего величия понять невозможно - верхушки окружающих скал не видно. Благо, у нас был прозрачный верхний люк, с которого к моменту въезда в ущелье солнце окончательно стопило ночной лёд:) Я, конечно, больше смотрела в окно, сознавая бесполезность попыток что-то сфотографировать, но совсем не попытаться было же невозможно:) Один раз мы всё-таки остановились, на небольшой смотровой площадке с беседкой, чтобы посмотреть на горы, подышать воздухом, размять ноги и попить водички, стекающей прямо с гор: Когда сели в машину, чтобы ехать дальше, Юрий сказал, что нужно приготовить паспорта. И действительно, через пару минут промелькнула за окном старая Галгайская застава, а вскоре за ней снова пришлось остановиться - у современной погран.заставы. Ребята-пограничники тщательно проверили паспорта, сверив лица с фото и изучив гражданство и регистрацию. Не найдя ничего подозрительного, пожелали счастливого пути. Мы проехали ещё совсем немного, когда стены Ассинского каньона внезапно раздвинулись, разошлись в стороны, и перед взглядами нашими предстала небольшая горная долина, по которой были разбросаны разной степени сохранности древние аулы, отдельно стоящие башни и целые башенные комплексы. А за ними возвышались огромные, заснеженные горы Кавказа, за которыми лежала Грузия. Мы оказались на территории заповедника "Эрзи": Будь моя воля, я бы, несомненно, обошла все эти склоны, на которых тянулись к высоким горным вершинам стройные башни. Но моей воли не было, поэтому все они лишь промелькнули за окном, пока мы ехали к Вовнушкам. Оставалось только вздыхать и лелеять, взращивать в душе желание сюда вернуться. Продолжение следует...

Утром я, наконец, выспалась и попала на завтрак в гостинице. На четвертые сутки проживания пора бы уж, наверное:)) Ну, просто завтраки начинаются в половине девятого, а я в предыдущие два дня уезжала в шесть утра. В один из дней, правда, я проговорилась об этом дежурному администратору, и она принесла мне с вечера бутерброды и варёное яйцо, чтобы я совсем голодной не осталась. А тут, наконец, полноценный завтрак поймал меня на выходе из гостиницы - когда одевшись и прихватив рюкзак, я направилась было на улицу, напрочь забыв про тот завтрак, меня остановил голос добрейшей женщины-администратора: "Да куда же Вы опять без завтрака сбегаете?!" Меня чуть не за руку отвели в помещение гостиничного кафе и принялись кормить на десять минут раньше назначенного времени. Обалденные, кстати, каши готовит местный повар. И выпечку - блинчики, пироги и прочее. К тому же мне понравилась организация: для постояльца каждого номера был сервирован отдельный столик - номер комнаты соответствует номеру стола. Всё просто, на всех места хватает, никто не рвётся занять лучший стол, наступая соседу на ноги. Но это так, лирическое отступление в качестве небольшой рекламы гостиницы:) Утро выдалось после нескольких пасмурно-снежных дней ясным и морозным по кисловодским меркам - градусов 10 с минусом. Я внезапно осознала, что такая погода означает... потому и попыталась удрать из гостиницы быстро, пока на южном солнце температура воздуха не начала резко прибывать. От дверей моей гостиницы до входа в парк со стороны стеклянной струи - 3 минуты пешком, поэтому через эту часть парка я и начала прогулку: Как ни странно, но мелкий пруд у Стеклянной струи, как и сам фонтанчик, оказались свободными ото льда: А вот речка местами скрылась под ледяным панцирем: Мне хотелось побыстрее подняться наверх, потому я, не раздумывая, отправилась по красному терренкуру, порой срезая его изгибы по прямой через лес. Прошла мимо Красных камней: Через туевую аллею, мимо серых камней: Проводник попался, бегунов на тренировку провожал, но слегка устал и отстал:) Как же мне нравятся эти аллеи: Чем выше в гору, тем больше снега и пушистого инея на ветках деревьев: И вот, наконец, я выхожу на открытую местность - природную смотровую площадку у Синих камней, чтобы радостно осознать, что успела я вовремя:) Да, морозное ясное утро - идеальное условие для созерцания больших гор. Мороз делает воздух прозрачным, обеспечивая отличную видимость на многие километры, и вот он - красавец Эльбрус двуглаво замер на горизонте. Но я именно что успела, ибо слева уже начинают подкрадываться к великану облака: Внизу раскинулись леса Кисловодского парка и окружающие его ущелья: Словно в заботливых ладонях, укрытый горами от ветров, лежит внизу Кисловодск: Солнышко пригревает так, что впору сесть на лавочке, подставив лицо его лучам, да так и провести день, принимая солнечные ванны. За долгую зиму организм соскучился по солнечному свету и теплу. Но на месте я долго сидеть не могу, поэтому топаю дальше - пока без особой цели, хочется просто подняться повыше:) Дошла до Красного Солнышка, составила компанию Михаилу Юрьевичу, который тоже любуется Эльбрусом: Кисловодск стал ещё миниатюрнее:) Эльбрус примерил первые облака:) Решила подняться ещё выше, к Верхней станции канатки, где деревья совсем окутались в белые шубы, захотелось посмотреть на эту зимнюю сказку: В прошлый раз этот подъём мне дался непросто, быть может, в этот раз я его почти и не заметила, остановилась только пару раз, да и то не отдохнуть, а бросить взгляд назад, сфотографировать панораму: Ну, и красавец-двуглавый великан, конечно, притягивает взгляд... надо ж полюбоваться, пока не скрылся:) А вот и снегурочкино королевство началось:) Шалопаи:) Пока дошла по тропинке от беседки до станции канатной дороги: Облака скрыли Эльбрус едва ли не наполовину: А облачный шарф Эльбруса становится всё шире и пушистее: Город с высоты птичьего полёта: Кабинка канатной дороги бежит: Оглядевшись по сторонам и поздоровавшись с велосипедистом, решила двигаться дальше. Куда - сама не знала, в этой стороне я раньше не была. Но как можно отказать такой тропинке?:) Я не смогла и пошла по ней. Продолжение следует...

Итак, мы ехали дальше сквозь настоящую зимнюю сказку к следующей нашей остановке, намереваясь прогуляться по старой колёсной дороге, что некогда была проложена по склону ущелья, именуемого Черекской тесниной: В прошлый раз ущелье утопало в тумане, не позволившем рассмотреть перспективу. В этот раз был тот же туман, сдобренный снегопадом. Теснина встретила ещё более сурово, чем в прошлом году - снег пошёл ещё на озере огромными пушистыми хлопьями, здесь же он получил ускорение сильным ветром и буквально не давал открыть глаза. К тому же ветер сгонял со скал и деревьев осевший на них раньше жёсткий, колючий иней и тоже кидал в лицо. Потому половина нашей маленькой группы быстро убежала вперёд, не желая затягивать прогулку - лучше греться в машине. Я не так торопилась, на моё счастье не торопилась и наша молодёжь - девушка Саша и взрослый сын одной из сбежавших вперёд попутчиц. Они отстали, задержавшись на фотосессию и на согреться за скальным выступом вином, что купили на Языке тролля у Али. Потому я гуляла, не торопясь, - не одну же меня ждали. Было ощущение дежавю... всё то же лёгкое сожаление от не открывшихся видов, всё те же мурашки по спине от надвигающейся на тебя мощи природы вокруг, то же ощущение того, насколько человек не созвучен, не естественен для этих гор, ясность понимания того, что если ты здесь - то это милость природы, за которую надо благодарить... И лишь снег, припорошивший тропинку и склоны окрестных скал, да иней, украсивший деревья, были новыми, ибо в прошлом году я не застала здесь ни грамма снега, словно и не зима была вовсе. Историю создания этой дороги, мысли, впечатления и заметки на память можно почитать в прошлогодней записи по ссылке выше, повторяться не буду. Дальше просто зимние картинки Черекской теснины: Собравшись в машине, мы едем дальше, в Верхнюю Балкарию. Еле проглядывающее сквозь плотные снежные облака солнце создаёт нереальные, сюрреалистические картины: Приехав в Верхнюю Балкарию, мы по настоянию Станислава зашли в кафе, чтобы сделать заказ. Приготовить обещали минут за 30-40, потому наш гид объявил их свободным временем. Большая часть нашей компании во главе с самим Станиславом так и осталась в кафе, заказав в ожидании еды чай/вино/лимонад. Я же побежала на улицу, чтобы сделать, наконец, то, что с прошлого года сидело занозой в сердце. Продолжение следует...

Итак, мы едем дальше. Точнее, сначала возвращаемся немного обратно, через ущелье, где мы останавливались у водопада Тыжынты, вдоль Черека, через село Карасу, до села Бабугент, где на развилке двух дорог нам нужно будет повернуть на ту, что ведёт к Верхней Балкарии: Нижнее Голубое озеро снова не было голубым, ибо пока мы до него доехали, сгустились тучи. Зато снова было почти совсем безлюдным и красиво обрамлено снежком: Станислав высадил нас с одной стороны и проехал на другую, а мы, не торопясь, пошли по тропинке вокруг, любуясь отражениями и плавающими по озёрной глади уточками: Догуляв до машины, едем дальше, через совсем уже настоящую зимнюю сказку: Продолжение следует...

В многих знаниях – многие страдания. Иногда мне кажется, что в нынешнем странном мире гораздо перспективнее быть простым и незамысловатым как дерево не слишком отличаться от окружающего большинства. Тогда тебя не заподозрят в двуличной изворотливости ума и скорее примут с распростёртыми объятиями в свою компанию. Если повезёт, даже нефтяную ?. Но это бог с ним. Может быть, ещё важнее то, что обычные вроде слова наконец перестанут включать у тебя нестандартные ассоциации и чувства – совладать с которыми будет далеко не всегда легко. Очередным таким включателем стал упомянутый в одной из попутчикоискательских тем итальянский городок Анцио – нынешняя база для ТТВшных "Римских каникул" 3DM. В который радостно собираются друзья-туристы, а другие, ещё большие, друзья с готовностью расписывают первым его прелести. Радоваться и правда есть чему! Модный курорт ещё со времён цезарей (в самом прямом смысле). Полный древностей по самую пробку. Антей и Аполлон Бельведерский. Нерон и Калигула. Виллы, балы, красавицы, лакеи, юнкера изумительное море и конечно пляжи (Larisa D любезно разрешила здесь привести фото из её прекрасного отчёта, за что ей огромное-преогромное спасибо). Да, пляжи... Именно на эти пляжи в ночь на 22 января 1944 года – в самый купальный несезон – высадились со стороны вод морских, будто многократно размножившееся войско Батьки Черномора, тысячи американских и английских солдат, которые буквально смели с лица земли немногочисленные пока части нацистов. Так началась десантная операция, явно не без умысла получившая вполне курортно-пляжное название "Галька". Цель наших союзников была самой благородной – помочь своим боевым товарищам, уже много недель безуспешно штурмовавшим под знаменитым Монте-Кассино немецкую оборонительную "Линию Густава". В которую они упёрлись под самый занавес своего похода от Сицилии на Рим, словно предвосхитившего в мельчайших деталях нынешний ТТВшный же 3GT Avia . Морской десант в Анцио, казалось, позволял перепрыгнуть этот безнадёжный тупик, одним махом оказавшись у немцев в тылу. А там – хочешь устраивай немцам "котёл" под Кассино, хочешь – маршируй, как на параде, на совсем близкий (всего-то полсотни километров) Вечный город. Увы, над местом высадки как будто витало проклятие имён двух рожденных в городе безумных цезарей. В результате ошибок союзного командования, не сумевшего сразу же определиться, что ему нужнее – Рим или Крым Кассино, время для быстрого прорыва было упущено. Немцы заблокировали высадившихся на небольшом пятачке в районе Анцио, после чего попытались сбросить в море – впрочем, столь же безуспешно. Bomb.mp4 Именно этот эпизод показан в начале американо-британского музыкального фильма “The Wall” ("Стена"). Фильма, не побоюсь этого слова, легендарного. И знакомого – простите за каламбур – наверное, даже тем, кто с ним незнаком. Знакомого хотя бы той знаменитой песней про учителя-тирана с анимацией, где ученики-винтики падают в огромную мясорубку... Впрочем, это совсем другая история. Но почему именно тот бой под Анцио удостоился такой чести? Ответ – в имени одного из павших в этом бою английских офицеров. Эрик Флетчер Уотерс, лейтенант 3-й роты 8-го батальона Лондонского полка Британских Королевских стрелков. Он погиб примерно в тех же местах, где ныне располагается столь любимый ТТВ Grand Hotel dei Cesari. А дома, в Англии, у него остался пятимесячный сын Роджер... Почти четыре десятка лет спустя повзрослевший Роджер Уотерс, ставший к тому времени лидером одной из самых легендарных рок-групп в истории – Pink Floyd (песни которой и легли в основу упомянутого фильма) – посвятит памяти отца, которого он, кажется, так никогда в жизни и не увидел, одну из самых пронзительных композиций в своём творчестве. И, пожалуй, одну из лучших антивоенных песен всего ХХ века – When Tigers Broke Free («Когда "Тигры" прорвались»). WTBF.mp4 Это было перед самым рассветом одним проклятым утром В том чёрном 44-м, Когда командиру было приказано держаться насмерть В ответ на просьбу отвести его солдат. И генералы рассыпали благодарности за то, что люди других званий Сдержали вражеские танки – хоть на сколько-то. И плацдарм под Анцио был удержан ценой Нескольких сот рядовых жизней. И старый добрый король Георг [VI] прислал моей маме письмо, Когда узнал, что отца больше нет. Оно было, я припоминаю, как свиток с золотой рамкой. И я нашёл его однажды в альбоме со старыми фотографиями, Спрятанном подальше. И мои глаза до сих пор наполняются слезами, Когда я вспоминаю подпись Его Величества (Факсимильной печатью). Везде стояла тьма, и на землю лёг иней Когда "Тигры" [танки] прорвались. И никого не осталось в живых из 3-й роты Королевских стрелков. Они все остались там, большей частью мертвы, Остальные при смерти. И вот так Высшее командование Отняло у меня папу. (подстрочный перевод мой. – С.М.) Несмотря на то, что плацдарм под Анцио стал, по сути, ловушкой для войск союзников, необходимость отвлечения на него нацистами войск от Кассино привела к тому, что в мае 1944-го немецкий фронт там был наконец прорван. И 4 июня, за 2 дня до открытия Второго (или всё-таки уже Третьего?) фронта в Нормандии для британских и американских солдат наступили их долгожданные "римские каникулы". Боёв за сам Рим, к огромному счастью для всей мировой культуры, не случилось: немецкие солдаты, которые могли бы оборонять итальянскую столицу, остались в земле вокруг Анцио. В том числе стараниями Уотерса-старшего и его товарищей. Тело самого лейтенанта Эрика Уотерса так никогда и не было найдено, однако его имя присутствует на мемориальном кладбище в Кассино. Именно там в 2013-м году состоялась наконец символическая встреча 70-летнего уже Роджера Уотерса (тогда же ставшего почётным гражданином Анцио) с отцом, которому в том году исполнился бы ровно век... И насколько я знаю, из тех, кто видел это фото оттуда, мало кто смог остаться равнодушным, где бы на нашей Земле он не жил... В Западной Европе война, за редким исключением, была "джентльменской" – не на уничтожение и с соблюдением по возможности всех конвенций. Поэтому там почти не встретить столь грандиозных монументов, как, например, в Волгограде или Бресте. В самом Анцио о тех событиях напоминает разве что "Музей плацдарма" да скромная статуя Анджелита ди Анцио – девушка, вокруг которой птицами парят души погибших солдат (фото из Интернета). Тех солдат, десяткам тысяч которых здесь, под Анцио, было суждено улететь от своих семей навсегда. За те бескрайние моря, которые в этой жизни не суждено пересечь никому из живущих... Daddy.mp4 Папа улетел за океан, Оставив как воспоминание Лишь фотографию в семейном альбоме. Папа, что же ещё ты оставил для меня?! (подстрочный перевод мой. – С.М.) Возможно, на пятом десятке я становлюсь слишком сентиментальным. Возможно, то что я написал сейчас, и не нужно вовсе никому: к историческим очеркам здесь отношение обычно сдержанное... (Хотя эта запись, пожалуй, больше про музыку, чем про историю.) Возможно, люди захотят просто загорать на этих пляжах, не задумываясь о прошедшем времени – что ж, они имеют на это полное право. Я не вправе никого просить ни о чём. Но всё же буду благодарен каждому, кто, выходя из ласкового Тирренского моря на великолепные пляжи Анцио, вспомнит лейтенанта Эрика Флетчера Уотерса, 31 года от роду, и его товарищей, оставшихся здесь, вдали от Родины, навсегда. Ради всех нас с вами, ныне живущих... Ради прекрасной музыки, наконец. UPD: В частности, ещё и ради возможности всем желающим постить со смартфончика свои фигурки точёные, в бикини облачённые, с бокалом "Sex on the bitch beach" – не особо задумываясь над тем, откуда ты это делаешь. Если на пляже в столь историческом месте у тюленя не рождается никаких мыслей, кроме "Таги-и-ил!", бессловесный формат Инсты – самое то, что нужно, чтобы скрыть эту беду. UPD2: Для не совсем тюленей (и просто ценителей Pink Floyd), возможно, полезной окажется нижеследующая карта.

1. Иордания мне не очень... Многое увидеть по разным причинам не удалось. Например, Акабу - портовый город на побережье Акабского залива в Красном море (его первые поселения относятся к 4.000 году до н.э.) Каменистую пустыню Вади Рам (она же Лунная долина), которая представляет собой одно из самых живописных мест страны (объект всемирного наследия ЮНЕСКО). Проехать по живописной «Дороге Царей» от Мадабы к Мукавиру - крепости Ирода Великого, который во времена Иисуса Христа правил этой областью, получив назначение от римлян (именно здесь он отдал приказ обезглавить Иоанна Крестителя по просьбе Саломеи - в награду за исполненный ею танец). В действительное место крещения Христа, которое находится именно на территории Иордании (совсем недавно христиане согласились с давно звучащими доводами ученых, что настоящее место крещения Христа находится в Вифаваре; сейчас эту часть берега реки Иордан почитают и католики, и православные, а сама Вифавара включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО). Древний Джераш - второй по популярности город у туристов - расположенный в долине, окруженной лесистыми холмами и плодородными долинами (сегодня он признан одним из наиболее сохранившихся провинциальных римских городов в мире; на протяжении столетий город был скрыт под тоннами песка, раскопки здесь начались только 70 лет назад). Одна из значительных причин, которые не позволили мне это сделать, ранее была изложена в материалах «О моем увлекательном туре с 26 сентября 2019 года 11R Два берега реки Иордан»; с ней можно ознакомиться на (в): - форуме туроператора ТТВ (http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1727-o-moem-uvl..«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch1/ и http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1726-o-moem-uvl..«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch2/); - ВКонтакте (https://vk.com/bookmarks и https://vk.com/doc163834691_523520824); - Одноклассниках (https://ok.ru/profile/435501408888/statuses/704449394.. и https://ok.ru/profile/435501408888/statuses/704448567..); Может быть поэтому сама Иордания мне не очень понравилась. К тому же, слишком много там запретов, непонятных законов, но такую часть страны как Петра, я запомню на всю свою жизнь. Несмотря на то, что столица Иордании - Амман, но жемчужиной, манящей туристов из всех стран, является Петра. Кто-то считает, что этот город - столица набатеи, другие - что это некрополь; в одном мнении так и не сошлись. Это - самое интересное место в Иордании, самое удивительное и таинственное место на земле; чудо света, обязательное к осмотру - второго такого нет (но она на любителей пеших прогулок!) Сейчас я легко об этом пишу, на самом же деле, мой дух захватывало от красоты и величия этого города. Легендарная Петра была давней мечтой, и ее посещение заставило быть не благоразумным и не сдержанным: уже более 5 месяцев мои радость, исступление и ликование от нее не знают границ. Очень давно хотел увидеть Петру, но никак не удавалось посетить Иорданию, и очень рад, что все-таки у меня это получилось. Именно посещение Петры - древнейшего города в скалах (версий происхождения и исчезновения которого несколько, но до сих пор нет точного ответа, как он появился и куда исчезли его жители) было главной целью поездки в Иорданию (Петра в один миг списала весь гнев, запальчивость и колебания). Я никак не мог пропустить такое загадочное место, где, безусловно все было сверх интересно. Еще в амманском отеле, в газете я увидел статью о несметном количестве туристов, которые посещают древний город Петра. Этот город является главным источником поступления финансов для страны, так как здесь земли не плодородные и нет нефтяных месторождений. До поездки в Иорданию я специально посмотрел много документальных фильмов о Петре, чтобы быть готовым к его осмотру (всем рекомендую это делать), тем не менее, город нескончаемо меня впечатлял! Этот комплекс в горах предоставляет возможность погрузиться в древнейшую историю. Ощущения после долгого пешего перехода в узком ущелье в горах - незабываемые. Каждый комплекс (вернее его остатки), имеет свою историю. Многие нераскрытые факты, которые постепенно обрастают легендами, притянутыми гидами, лучше бы так и оставались тайной, что дает простор для фантазии и размышлений, а не сомнениям в достоверности. 2. История Петры. Хорошо начитался, крепко наслушался, веско обдумал и теперь хочу передать осознанную историю иорданского Скального города Петра ВАМ, мои дорогие друзья-путешественники. В основном, это будет пересказ того, что я узнал из чужих источников. В 1812 году швейцарец Иоганн Буркхардт (востоковед, прославившийся в эпоху романтизма путешествиями по Ближнему и Среднему Востоку под именем Ибрагима ибн Абдаллы; один из первых исследователей Нубии), отлично знавший арабский язык, шел как обычный арабский пилигрим с караваном из Дамаска в Каир. Во время дневки каравана (караваны идут ночью) решил посетить и пройти зловещее ущелье древних гробниц Вади Мус (Ущелье Моисея) и далее - через расщелину Эль-Сиг. Мало кто заглядывал в эту страшную расщелину, потому что возникающие в ней неожиданно потоки воды были смертельно опасны для жизни. Он вошел в ущелье и прошел по нему около двух километров. Внезапно ущелье окончилось, и перед путешественником открылся волшебный город. Город был розовым, желтым, охряным, голубым - разноцветные скалы незаметно переходили в дома, украшенные колоннами, пышными портиками; скалы, нависшие над городом, чернели четырехугольниками окон и дверей, будто жители только что ушли отсюда, забыв закрыть их за собой. Первое впечатление оказалось обманчивым - город был мертв, давно и окончательно. Устланные плитами мостовые были завалены щебнем, фонтаны и бассейны пусты и пыльны, капители, стены домов и храмов выщерблены жестоким горячим ветром. Путник остановился перед двухэтажным зданием, которое сохранилось почти полностью, лишь одна колонна упала наземь. С первого же взгляда было ясно, что здание построено под сильным влиянием римской архитектуры, если не самими римлянами (именно такими были дворцы Рима). Поражала одна черта всех зданий - они (дворцы, храмы и даже гробницы) были вырублены в скалах, все были цельными, монолитными. Здания были неглубоко врезаны в скалы, иногда только тщательно обработанный фасад создавал иллюзию дворца; за ним же, кроме небольшой ниши, ничего не оказывалось. Получался театр - город-декорация, который какой-то шутник, не пожалев долгих лет труда, вырезал для собственного удовольствия. Не все фасады напоминали римские - Буркхардт натолкнулся на целую улицу строений, похожих на египетские храмы. Другие были вообще незнакомой архитектуры, не встречавшейся путешественнику раньше. Потом стали попадаться настоящие дома, тоже вырезанные в скалах. Дома были двухэтажные, и на второй этаж подниматься надо было, очевидно, по лестнице, но лестниц не сохранилось. Во всем городе Буркхардт увидел только два сооружения, стоящих самостоятельно: небольшой храм и триумфальную арку римских времен. Храм, полузасыпанный щебнем, вылезал из земли круглым куполом. Если он относился к римскому времени, то, значит, это одно из первых купольных зданий в мире. Буркхардт остановился в амфитеатре. Нижние ряды и сцена были засыпаны землей, но все равно нетрудно было представить себе этот театр, заполненный народом. Путешественнику стало как-то не по себе. Он был в пустом, много столетий пустом городе, и вдруг ему показалось, что сейчас появятся тени законных хозяев этого таинственного места. Пилигрим заспешил к выходу из города, к узкому ущелью. Заходящее солнце красило стены сказочных дворцов в алый, кровавый цвет, и стены эти сходились все ближе, стараясь поглотить незваного пришельца. Последних два километра Буркхардт бежал по извилистому ущелью, и ему чудились чьи-то тяжелые шаги сзади. Караванщики встретили путника шутками - уж очень был он изможден и сер, будто неделю бродил в пустыне без воды... Петра - город набатеев, столица Набатейского царства в течении 1.000 лет (население города было до 30.000 человек, площадь - около 3 кв.км). Скрытый горами, в стороне от торговых и военных путей, богатый родниковой водой, этот оазис оказался идеальной крепостью, так как единственный путь, ведущий туда - Сиг (двухкилометровая щель в скалах) могли защитить несколько солдат. Впоследствии набатеи покорили соседние племена и распространили свою власть на весь район Синайских гор. Петра превратилась в крупнейший торговый центр на пути из Южной Аравии к Сирии и Ливану. Набатеи были союзниками египетских Птолемеев, а впоследствии - Рима; их войска участвовали в походе римского императора Галла против Аравии. Юлий Цезарь просил царя набатеев Малика прислать кавалерийский отряд для египетской войны. Последний набатейский царь Раббел II завещал свои владения римлянам в 106 году н.э. и с этого года Петра была уже в составе Римской империи. В Петре бывали купцы со всего мира, и неудивительно, что набатеи, которые и сами не любили сидеть дома, отлично знали о том, как и что строится в других странах. Поэтому в течение столетий стиль скальных зданий менялся от лаконизма Египта и Ассирии до изысканных и пышных храмов позднего Рима и Византии. С падением Рима замерли оживленные торговые пути, потеряла свое значение и Петра. В ней еще жили два-три столетия после гибели Рима, здесь даже находилась резиденция византийского епископа, но уже ко времени крестоносцев Петра была полностью забытым и мертвым городом. Родники и источники, за которыми никто не следил, постепенно оскудели, высохли, и пустыня поглотила оазис. Сегодня Петра не так недоступна и далека, как во времена отважного швейцарца. От Аммана сюда проложена дорога в 250 км, и время от времени восторженные толпы туристов заполняют мостовые Петры, фотографируются на фоне колонн царских гробниц и на ступенях театра. За последние годы археологи расчистили основные улицы города, раскопали алтари и храмы на вершинах окрестных холмов, поставили на место упавшие колонны и подновили триумфальную арку. И все-таки в городе еще хватит работы не одному поколению археологов и искусствоведов. Когда я подходил к Сигу, меня предупредили: будьте осторожны - Петра не всегда охотно впускает гостей. Нет, не духи давно погибших набатейских солдат стерегут проход в скалах. Сама природа, раньше покорная людям, стала мстительной и коварной. Если в горах выпадет случайный ливень (зимой - снег), что хотя редко, но случается, то вода стекает вниз, к Петре. Раньше здесь были водоемы и цистерны, которые разбирали, укрощали воду, как бы много ее ни было. Теперь же поток, смешанный с камнями и грязью, бросается к Сигу - единственному выходу из котловины. Путник, оказавшийся там в это время, обречен на смерть. Пятиметровая стена воды внезапно, без всякого предупреждения, заполняет ущелье, и некуда податься, некуда бежать от потока: стены отвесны. Так погибла недавно на пути к Петре большая группа туристов (последний случай - ноябрь 2004 года, а причина - ранний снег; в настоящее время защитные плотины восстановлены). Но дожди выпадают редко, очень редко. «Розовый город, старый, как само время (так писал один английский поэт о нем полтора века назад), город, нерушимый, как скалы, в которых он вырублен, стоит памятником маленькому народу, любившему и понимавшему красоту» (по книге И. Можейко «7 и 37 чудес»). Продолжение следует

Во Вьетнам я лечу уже во второй раз. С большим восторгом и придыханием четыре года вспоминал свое достаточно обширное путешествие по его Северу и Югу. С трепетом возвращения не могу никак справиться сейчас. Итак, отрывисто (фрагментарно) попытаюсь обозначить свои этапы хождения по Сайгону: 01. С утра погулял недалеко от отеля, окончательно простившись с Сингапуром. Вкусно позавтракал местной едой (город заслуженно называют кулинарным раем). Их еда весьма простая: хорошо поесть - национальное хобби местных жителей, для туристов же предлагаются обстоятельные гастрономические туры по экзотическим кулинарным заведениям. Сингапурская еда зиждется на традициях азиатской и европейской кухонь, а здешние повара творчески их синтезировали. Поданный мне британский ростбиф сопровождался китайским соусом, а вчерашняя пекинская утка - индийскими специями. Собственно, сингапурская кухня называется «Нонья» и представляет собой смесь китайских, малайских и индонезийских традиций приготовления пищи. В дополнение к ростбифу я заказал самый знаменитый из малайских деликатесов - сатай. Это маленькие кусочки маринованного мяса на бамбуковых палочках, поджаренные на барбекю и поданные с сочным арахисовым соусом Кетупат. Было очень вкусно! Через 30 минут выезжаю в аэропорт для перелета во вьетнамский Хошимин (Сайгон, так его больше любят называть местные вьетнамцы!) В 15.00 вылет, прилечу где-то через 2-а часа, примерно в 17-ть часов с «копейками». По вьетнамски это будет после 16.00, там разница с Москвой не 5-ть часов, как здесь, а 4-е часа. 02. Прибыл в аэропорт для вылета во Вьетнам. Брожу по Терминалу Jewel (кажется, переводится как «Драгоценность»). Местный аэропорт Чанги - как самостоятельный город внутри города, посетить его стоило хотя бы раз в жизни. Если у кого там пересадка - скучать не придётся. Jewel ориентирован как на путешественников, совершающих пересадку в Сингапуре, так и на местных жителей. Как мне показалось, учитывая некоторые логистические нюансы, в большей степени на местных жителей, чем на транзитников. Этот терминал имеет круговое расположение (компоновку), в центре которой - могучий водопад под названием HSBC Rain Vortex (Дождевой Вихрь), занимающий всю высоту комплекса. Даже, если кто-то слыхом не слыхивали о Jewel, с большой долей вероятности видел фотографии этого водопада. Это - самый высокий в мире искусственный водопад, его высота - 40-ок метров. Днем водопад просто оправдывает свое название (ну, падает вода!), а по вечерам в нем каждый час устраивается световое и звуковое шоу. На разных этажах Jewel я долго ходил по разным смотровым площадкам, с которых делал селфи с водопадом. Отличный вид на водопад я получил из окна Skytrain (лёгкого метро), соединяющего 2-й и 3-й терминалы аэропорта. Так что, если у кого нет времени или желания на то, чтобы проходить иммиграцию, то можно красиво поездить туда-сюда на Skytrain в «чистой» зоне аэропорта. Уровни Jewel, помимо лифтов и эскалаторов, соединяют пешеходные дорожки с лестницами, позиционирующие себя как hiking trails (Пройти Пешком). Что касается гастрономии и магазинов - вряд ли Jewel сможет кого-то удивить. Стандартный набор забегаловок фаст-фуда, кондитерских, кофеен и вездесущей ZarЫ… Надо отдать должное сингапурцам, их торгово-развлекательные комплексы выглядят по-настоящему привлекательно, а международные вкусности - действительно отличные, хотя и чертовски дорогие. 03. На досмотре багажа в аэропорту Сингапура мне порядком испортили все настроение. В ручной клади обнаружили 7-мь пакетов с желе из экзотических фруктов по 125-ть граммов каждый (приобрел я их в качестве подарков). Изымали их у меня с азартом, как у преступников наркоту. Гид с ними здорово и долго ругался (он у меня очень импульсивный человек!), доказывая, что желе не является жидкостью. Ничего не помогло, просил оставить хоть один пакет, но в нем оказалось желе больше на 25-ть положенных к провозу граммов. Тогда гид затребовал все это «хозяйство» вернуть нам обратно... Было вкусно употреблять все это желе, но большой радости оно нам не доставило. Но.., уж очень вкусным оно было!! 04. Нууууу, все! Прошел все контроли и добрался до места выхода на посадку. Через 35 минут вылетаю во Вьетнам; это будет мой 5-ый перелет во время тура. (Как хорошо, что желе не провез. Это ж вредный продукт! И консерванты разные, и аллергия на экзотические фрукты (как у меня, например). Так что не грусти!) 05. Чему ты радуешься? После того, как все желе в аэропорту Сингапура пришлось выжрать, теперь все консерванты сидят во мне... 06. По прибытию в Сайгон, не тратя ни минуты времени, из отеля пошел с гидом разгуливать по городу, смотреть на него пока не стемнело. Было очень интересно встречать уже знакомые места, но многое в центре города за четыре года перенастроили. Сайгон развивается вовсю. Попали на подготовку празднования, кажется, 49-летия Воссоединения Вьетнама. Было очень интересно наблюдать за этим действом. Потом много еще где ходили и любовались вечерним городом. Апогеем было взбирание на 75-ый этаж самого высокого сайгонского небоскреба-отеля «Vinpearl Luxury Landmark 81» в бар. Там очень неплохо посидели. Гид пил бельгийское, а я, как в прошлый раз, заказал себе и понаслаждался бокалом «Сайгонского розового» (он - зараза, стоил как 12-ть бутылок обычного пива по 0,5 литра! Но жадничать я не стал - не каждый год я мотаюсь во Вьетнам!!) Небоскрёб был признан самым высоким зданием в ЮВА и входит в топ 14-ти самых высоких зданий планеты. Его высота вместе со шпилем достигает 461-о метра, что выше башен Петронас в Куала Лумпуре (они высотой 452-а метра). Супертолл [к «супертоллам» относят небоскребы высотой 300-а метров и выше. Семь лет назад с вводом Бурдж Халифа (828-мь метров) появился первый объект следующей категории - мегатолл, куда отправляют тех, кому «за 600-ят». Пока мегатоллов в мире три - еще Часовая башня в Мекке (601-ин метр) и Шанхайская башня (632-а метра). По некоторым оценкам, через три года число мегатоллов достигнет восьми, а супертоллов - превысит 250-ят зданий] расположен на западном берегу реки Сайгон в районе Бинь Тхань, к югу от Сайгонского моста. Официальное открытие Landmark 81 состоялось 27 июля 2019 года. Небоскрёб состоит из 81-го надземного и 3-х подземных этажей. На этажах В1, F1, F2, F3 расположен коммерческий центр, занимающий 50.000 квадратных метров. Там я видел мировые бренды Lacoste, Calvin Klein, Giorgio Armani, Prada и другие. 30-ть ресторанов предлагают блюда японской, китайской и вьетнамской кухонь. Зону развлечений представляют Кинотеатр с самым большим изогнутым экраном и Ледовый каток с площадью в 2.000 квадратных метров. 4-ый этаж занимает тренажёрный зал, 5- ый этаж - СПА. С 6-го по 40-ой этажи - Luxury апартаменты, с 42-го по 76-ой - Vinpearl Hotel 5*. На 66-ом и 67-ом этажах планируется открыть рестораны с панорамным видом. С 79-го по 81-ый этажи находится Skydeck Observatory (Смотровая площадка). Меня удивляет тот факт, что Landmark 81 возвели всего за 5-ть лет! Благодаря современным технологиям строили по 2-3-и этажа в день! Всё здание состоит из стеклянных окон с низким коэффициентом излучения, что сводит к минимуму использование энергии для освещения первых 3-х этажей. Небоскрёб символизирует солидарность, процветание и достаток Вьетнама. Дизайн здания пронизан вьетнамской культурой, черпающей вдохновение у бамбука. Башня значительно сужается кверху, шпиль на вершине освещается изнутри, создавая визуальный драматический эффект. 07. Еще я медленно и долго гулял по хорошо мне известному, самому лучшему на свете рынку Сайгона Бень Тхань, на котором продается всё - и продукты и промышленные товары. Больше всего он представляет интерес, как достопримечательность, потому что цены по сравнению с локальными рынками в других местах города сильно завышены, но можно торговаться и при определенном умении (а я его давно приобрел!) и везении сбить цену в два-три раза. 08. Еще погулял. Вернулся в отель, буду ужинать тем, что успел купить в магазине. Да, Вьетнам - это совсем иная культура! Тайланд тоже ни на кого не похож. Может совсем чем-то похожа Малайзия на Сингапур, но это совсем чуть-чуть. Сингапур всех их обогнал на столетие, а то и два. 09. Вчера и сегодня хорошо погулял по Сайгону. Жара была, конечно, ужасная, но я ее выдержал. Город Хошииин, он же Сайгон, является южной столицей Вьетнама, он же - его и финансовая столица. Это самый бурно развивающийся регион страны, где небоскребы и гигантские эстакады граничат с бедными трущобами. Здесь видел коммунизм и социализм, а памятники недавних войн и разрушений делят одну территорию с развивающимся капитализмом и недоступной роскошью. Очень интересно было гулять по ночному городу. Изучал шумные улицы, фонтаны с подсветкой, светящиеся небоскребы (но они здесь знааааачительно меньше освещены, чем в Бангкоке, Куала-Лумпуре и Сайгоне!) Вчера и сегодня дважды посетил известный мне по прошлому приезду Центральный рынок Бень Тань. 10. Экскурсия по центру города мне очень понравилась, так что изучил я Хошимин более-менее неплохо. Еще раз увидел католический собор Нотр-Дам Де Сайгон, но он уже два года стоит в строительных лесах на ремонте. Посетил здание Центральной почты, созданной знаменитым французским инженером Александром Густавом Эйфелем (конечно, это - шедевр по красоте; вспомнил его потрясающий большой и длинный мост в Португалии; чего он только не строил и везде с эталоном неповторимости!). Конечно, подходил и фотографировался у Городской мэрии. Дважды за два дня осмотрел Центральную оперу, побывал в Музее Войны (там немного фотографировал, так как жутко было смотреть на картины издевательств американцев над местным населением - они не различали солдат и местное население, выжигая все и вся напалмом, вытравливая химическим оружием; здесь во много были перекрыты все злодеяния немецких фашистов и их пособников во время Второй мировой войны; зверства были не постижимыми для нормального ума нормального человека; уж какими зверями не была самые страшные бельгийские колонизаторы, как только не старались их переплюнуть в этой дикости англичане и французы, но до американских извергов и самой их страны никому не дотянуться!!) Обозрел Дворец Независимости, неплохо побродил по паркам, скверам и кварталам с местным колоритом. На этом мой тур закончился. Теперь сижу в аэропорту, жду посадки на самолет с долгим перелетом на родину - в Родную Россию.

Итак, мы поднялись наверх, к Языку тролля. Традиционно сделали заказа в кафе и пошли гулять. В отличие от прошлогоднего моего гида-водителя Александра, Станислав, наоборот, очень настаивал на том, что обедать мы будем в кафе Верхней Балкарии, но я сказала, что без хычина не уеду:)) "Вот по хычину разве что возьмите, перекусить, а на обед место оставьте," - сдался Стас. Ничего здесь за год не изменилось - хычины у Али всё такие же вкусные (разве что поесть их теперь можно и в тепле, соорудили небольшой крытый домик-кафе, хотя погода стояла столь чудесная - солнечная и безветренная, что мы вдвоём с попутчицей Сашей всё равно присели в летних беседках), горы Скалистого хребта по-прежнему прекрасны и купаются в облаках, и зимой здесь всё так же безлюдно, к счастью. Вот только в отличие от прошлого года все пейзажи прикрыло снегом, потому всё вокруг казалось новым и незнакомым... ну, почти:) Если интересно сравнить - вот ссылка на бесснежные пейзажи февраля 2024: https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/2265-балкария-из-пятигорска-язык-тролля/ Там же есть и краткая информация о месте, куда мы приехали. А тут пусть будут просто зимние картинки, ибо что рассказать про горы? Их надо просто видеть, желательно, своими глазами:) Навстречу облакам:) Единственную мини-группу коллег-туристов встретили да и та уже уезжала: Руины старого аула: Облака бродят мимо, то прикрывая горы лёгкой вуалью, то совершенно открывая и небо, и окрестные пейзажи: Язык тоже спрятался под снегом, едва различим с этой стороны: Пришла сфотографировать барашков, а их и след простыл:) Уже из кафе обнаружила их на другой стороне. По скалам перебираются со скоростью бывалого альпиниста:) Люди и горы: Горы и облака:) И вот уже, поев хычинов и попрощавшись с Али, мы снова спускаемся вниз, бросая прощальные взгляды на горы у Безенги: Покидаем Безенги: И едем дальше, к Голубому озеру. Ещё немного дорожных видов и озеро - в следующий раз: Продолжение следует...

Вообще в этот день я собиралась ехать в Ингушетию. Но накануне Катя (девушка, у которой я второй год бронирую экскурсии в мини-группах) написала, что не набирается машина, желательно было бы перенести поездку на выходные, через два дня. Для меня принципиальной разницы не было, я согласилась. В это время я как раз удивлялась заснеженной сказке Осетии, думая о том, как же всё-таки горным регионам к лицу снег. И мне вдруг очень захотелось увидеть и Балкарию в снежном наряде. Да я и без снега бы, наверное, поехала бы туда снова - очень уж заворожили, запали в душу пейзажи Безенги. И осталось занозой в памяти невозможность подняться в старый аул Кюнлюм. Катя на мой вопрос ответила, что как раз собирается группа на завтра, можно поехать, если хочу. Я хотела:) И вот туманное кисловодское утро, дейлика под моими окнами и мы с уроженцем Крыма Станиславом едем на поиски попутчиков. Четверых забираем с Кисловодска, за пятой девушкой едем в Пятигорск. Мне, как самой ранней пташке, достаётся место рядом с водителем, что может быть прекраснее? От Кисловодска до Пятигорска - километров сорок, но какой всё-таки это долгий путь на машине! Сначала на выезде из Кисловодска бесконечные знаки ограничения скорости в 40 км, потом чуть по трассе и натыкаешься на то же самое уже в Пятигорске. Плюс какое-то фантастическое количество дорожных колец, на каждом из которых свои правила проезда, рассказами о которых Станислав развлекает нас, коротая время в пробках. Ибо выехали мы в тот день поздновато, как раз к пятигорским утренним пробкам и прибыли. Пока наш водитель мужественно пытается вспомнить дорогу, которую показывал навигатор до въезда в город (ибо в Пятигорске навигация не работает почти никогда, теряется сразу, как въезжаешь), и нарезает третий круг по спальному району в поисках нужного дома, я мысленно размышляю о том, что заставляет туристов, приехавших в город впервые и, наверное, рассчитывающих погулять по нему, селиться в квартирах, расположенных от центра и достопримечательностей в семи верстах, в районе, где сходить погулять можно разве что до "Пятёрочки" в соседнем дворе? Нет, не столь велика разница в ценах между центром и окраинами, и для выезда из города неудобно - нужно проехать его весь, собрав все пробки. Но да ладно, у каждого свои резоны... Выбравшись, наконец, на трассу, потратив больше часа на сборы, вздыхаем с облегчением и испытываем неподдельное счастье. Тем более, что дорога в то утро необыкновенно хороша - утренний туман осел на деревья пушистым инеем, сквозь облака проглядывает солнце, обещая прекрасную погоду и красивые виды, серебрится в его лучах летающий над дорогой редкий снежок - то ли с неба сыпется, то ли с деревьев облетает, не понять: Быстро въезжаем в Кабардино-Балкарию, не приглянувшись ребятам на посту - не тормозят. Вчера по дороге в Осетию остановили для проверки паспортов. Мелькают за окнами авто яблоневые сады, Станислав озвучивает план передвижения... Я замечаю, что замок Шато-Эркен в его планах как-то не значится и, скорее, радуюсь этому. Ибо одного раза посмотреть мне вполне достаточно, я и в прошлый раз-то мимо него с лёгкостью бы проехала, не расстроившись. Но замечаю сей факт не только я: - А замок? - раздаётся вопрос с заднего сидения. - Да честно говоря, я его частенько на маршруте пропускаю, обычно у туристов не наблюдается особого желания туда ехать, время терять. Вечером мы по времени не успеваем, поздно возвращаемся. Это тогда сейчас вот сворачивать надо и ехать, а он зимой, кажется, с десяти только открывается, придётся возле него ещё с полчаса ждать, - смущённо оправдывается-убеждает Станислав. - Да мы только из-за замка эту экскурсию забронировали! - удивив всех попутчиков, настаивают две сестры с заднего сидения. - Ну, если так, то поедем, конечно, - сдаётся Станислав и поворачивает в сторону замка. Оказывается, у сестёр хобби - собирать коллекцию современных замков России. Ну, что ж, едем смотреть. На нашу удачу территория замка открывалась в девять, ждать не пришлось. Заплатили по 100 рублей, заехали на парковку, Стас дал минут 30-40 свободного времени и отправил гулять. Я сразу свернула на боковую дорожку, решив обойти вокруг пруда - как раз с полчаса на это и нужно. Топала по почти нетронутым белоснежным сугробам и испытывала детское желание в них поваляться. Ну, или хотя бы припустить по дорожкам вприпрыжку. Год назад мы гуляли здесь под мелким моросящим дождем, сейчас картина открывалась совершенно иная. Историю создания пересказывать не буду, по ссылке выше в прошлогодней записи есть. Просто картинки Шато-Эркен и его пернатых обитателей в снежных интерьерах: Отыскала, где зимуют утки и пара лебедей, тут и провела всё оставшееся свободное время, наблюдая за ними: Полетели:) Соседний пруд совсем льдом покрылся: Всё, программу любителей замков выполнили, едем туда, куда стремиться душа остальной части группы - в горы:) Охранник провожает, лениво приоткрыв один глаз - пригрелся на солнышке и завис:) На выезде обращаем внимание на завод Эркеновых, выполненный тоже в виде замка. Да там и заправка-то рядом - с крепостными башенками. Ничего не должно нарушать гармонию... Продолжение следует...

Мы ехали к финалу нашего короткого путешествия по Осетии - к маленькому посёлку Дзивгис. Некогда большое село на левом берегу реки Фиагдон сейчас почти опустело, в нём живет всего пять семей, около тридцати человек. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть на средневековую крепость, но вот сейчас у меня есть стойкое ощущение, что интересного там было гораздо больше. Даже указатель недвусмысленно намекал: Здесь в самом деле сохранились остатки старых домов и башен, родовые склепы, подобные тем, что мы видели в Даргавсе, но главное, что делает Дзивгис местом паломничества жителей всего Куртатинского ущелья - это святилище Уастырджи. Его видно с дороги - дом с крышей, выложенной из плоского камня-сланца, знать бы, что в нём, быть может, хотя бы немного поближе подошла бы: Здесь живёт легенда, благодаря которой жители села считают Уастырджи своим покровителем. Она гласит, что однажды среди лета вдруг пошёл снег. Да такой сильный, что завалил всю округу многосантиметровым слоем. И вдруг жители села заметили, что в одном месте снега нет совсем. Заинтересованные, они пробрались сквозь сугробы и увидели, что на небольшом незаснеженном участке земли лежат горячие надочажные цепи (те, к которым подвешивается котёл над домашним очагом). От цепей шёл жар и пар, от которых снег таял, не долетая до земли. Жители села решили, что это дар небес и решили построить на этом месте святилище Уастырджи, которого считают посредником между Богом и людьми. Те цепи до сих пор висят в святилище, к ним приходят поклониться, прикоснуться и попросить о помощи в делах. При этом для мужчин цепь висит на внешней стене храма святилища, для женщин - внутри. Не знаю, в каких случаях может подойти к ним женщина, поскольку традиционно доступ в святилища Уастырджи разрешён только мужчинам, видимо, какие-то исключения есть. По крайней мере, одно нашла точно - сюда приводят невест в день свадьбы. Встречала также версию, что здесь соседствует мужское святилище с православным храмом, открытым для всех. При входе на территорию святилища выстроена каменная арка с двумя колоколами - это дар Георгия и Арчила, которые в 17-ом веке привезли их сюда, дабы звук их призывал осетин прославлять Троицу. До сих пор Троицу здесь празднуют с размахом, открывая храм для паломников, съезжающихся из разных краёв Осетии, а то и из-за её пределов. Второй главный праздник - осенью, неделя поклонения Уастырджи, совпадающая с завершением сбора урожая. Как и у любого святилища Уастырджи, у дзивгисского есть свои хранители - уже в четвертом поколении за сохранением традиций, учётом пожертвований, организацией праздников и пр. следят Елкановы (те самые, чьи башни упомянуты на информационном стенде). Однако, всё это я узнала уже по возвращении домой из интернета, мы же осмотрели только крепость. Вот к ней и идём:) Вертя головой по сторонам - очень уж хороши горы вокруг. Это хребет, высшей точкой которого является священная для осетин гора Кариухох, находящаяся в нескольких километрах от села: Переходим по мосту через Фиагдон: мимо родовой башни Гутновых, подходим к Дзивгисской крепости: Крепость уникальная, она настолько сливается с местностью, что с первого взгляда даже не понимаешь, куда смотреть. Просто далёкие предки ныне живущих в Дзивгисе воспользовались тем, что подарила им природа - к многочисленным пещерам в почти отвесной скале пристроили крепостную стену и обрели таким образом неприступное укрепление, защищающее въезд в Куртатинское ущелье с равнины. Дорога здесь и сейчас неширокая, прекрасно просматривается из крепости, взять крепость штурмом непросто, поскольку состоит она из нескольких уровней, не связанных между собой внутренними переходами - в мирное время пользовались навесными лестницами и легкими помостами, которые в случае нападения быстро убирались, и каждый крепостной ярус превращался в самостоятельное укрепление: Крепость строилась в 14-16 веках, предположительно, пережила длительную осаду персов шаха Аббаса. Сейчас доступ есть только на первый ярус по не слишком удобной каменной лестнице, за стеной пещера, уходящая метров на 60 вглубь. Мы попытались посветить фонариками от телефонов, думали, что найдём переход на второй ярус, но нет - заканчивается тупиком: Барашек-скалолаз: Здесь полно и артефактов недавней эпохи, вообще село словно затерялось где-то среди веков: Не поверите, работает! А мы едем дальше, остановившись буквально через пять минут, чтобы взглянуть на барса в Кадаргаванском каньоне. Его, правда, настолько занесло снегом, что пришлось поискать:) А пейзажи вокруг хороши: На том программа нашего дня закончилась, осталась только дорога к дому. А завтра новая поездка в горы. Продолжение следует...

Итак, следующий раз мы остановились в Верхнем Фиагдоне. Точнее, между ним и соседним селом Хидикус, у Аланского Свято-Успенского мужского монастыря, который считается самой высокогорной обителью России (расположен на высоте около 1300 метров над уровнем моря). Внешне монастырь напоминает укреплённую каменную крепость, и может показаться, что в стенах какой-то старой крепости он находится, но это будет ошибочное предположение. Монастырь новый, основан в 2000-ом году, сюда, на высокий берег реки Фиагдон, переехал и того позднее: Не сказать, что строился он совсем с нуля - на месте его нынешнего местонахождения располагалось несколько полуразрушенных жилых башен и остатков жилых построек, которые сейчас живописно вписаны в комплекс монастыря и частично даже используются - как колокольни или часовни. Первым же делом была восстановлена церковь Жен Мироносиц 19-го века, она находится внизу: К остальным же монастырским постройкам ведёт довольно крутая лестница с высокими ступенями, поневоле вспомнишь поговорку о том, что путь к Богу лёгким не бывает. В комплекс монастыря входят также братский корпус и построенный после 2010-го года более просторный храм Иверской иконы Божьей матери. Освятили его в память о небольшой церкви, некогда располагавшейся в 5-6 км отсюда, в которой хранилась считавшаяся чудотворной старинная Иверская икона, некогда подаренная аланам грузинской правительницей Тамар-мепе (второй её супруг Давид Сослан был родом из Алании, поэтому в период её правления грузин с осетинами связывали особо тесные дружественные связи). Икона была утрачена в годы Великой Отечественной войны, и бытует поверье, что она явит себя вновь, когда на территории Осетии будут восстановлены все разрушенные в 20-ом веке монастыри. К слову, говорят, что на создание Аланского мужского монастыря благословил и направил первых монахов всё тот же старец Ипполит, чей памятник мы встретили утром в женской обители. В монастыре есть своя православная реликвия - чудотворная Успенская икона, находящаяся в Иверском храме, но внутрь мы не попали - храм был закрыт. Побродили только немного по территории монастыря, открытой для посетителей. Фамильная башня Гусовых, согласно табличке на ней, восстановлена в 2010-ом году силами монахов и представителей рода: Вот, кстати, пример применения осетинского алфавита: буква, образованная сочетанием ае, присутствует:) Да, каменные постройки в Осетии выполнены мастерски - как камни подобраны и подогнаны один к одному, и как же красиво смотрится: Закрытый вход в храм: Башня-колокольня. Честно говоря, вот эти старые башни заворожили меня больше всего, я именно вокруг них большую часть времени проходила кругами: В глубине, за красивым парадным фасадом, есть и вовсе не реставрированное средневековье: С площадки перед Иверским храмом и башней-колокольней, вероятно, в хорошую погоду открывается чудесный вид на горы, нам же достались лишь проглядывающие слегка их контуры:) Да река Фиагдон внизу: А четверолапый друг, похоже, всё-таки что-то углядел сквозь снег и туман - задумался, застыл в созерцательной позе:) А мы едем дальше, к финальным достопримечательностям сегодняшнего маршрута. Продолжение следует...

И вот перед нами Даргавс - "Город мёртвых", некрополь 16-19 веков. Он находится на горе Раминырах и на фоне гор, но "фон" в этот день от нас спрятали снег и облачность. В зимний, пасмурный, к тому же будний день народу здесь, к счастью, было немного, что давало возможность побродить в раздумьях и прислушаться... к глухой тишине или к лёгкой, но неумолимой поступи времени? Даргавс на сегодня - музейный объект с платным входом (150 руб.) и суровыми правилами поведения, призванными хранить покой мёртвых (нельзя забираться внутрь склепов, доставать оттуда человеческие останки, фотографировать их и с ними, посещать некрополь в слишком открытой/короткой одежде и пр.). Но есть же всегда категория граждан, считающая, что правила созданы лишь для того, чтобы их нарушать, потому всё чаще ведутся разговоры о том, чтобы закрыть Даргавс и подобные ему комплексы в других регионах Северного Кавказа для туристов. Не знаю, может оно и правильно? Местные же и без того сюда приходят не часто, и уж точно стараются при этом успеть до захода солнца. Про этот "Город мёртвых" часто рассказывают легенды, которые нередко рождаются прямо на ходу у гидов с богатой фантазией. Наш Михаил - прагматичный реалист, рассказывал только конкретные исторические факты:) Массовые захоронения начались здесь в 16-ом веке, последние относятся в тридцатым годам века 19-го. Не сказать, что каменные склепы Даргавса - явление уникальное, скорее, наоборот, - подобный тип захоронений весьма характерен для горных аулов. Причина проста - в горной местности земли, пригодной для пастбищ или полей/огородов, ничтожно мало, на вес золота каждый клочок, поэтому и кладбища создавали таким образом, чтобы они были вместительными при малом занимаемом месте. Каменные склепы сооружали многоярусными, они уходили либо частично под землю, либо возвышались над землёй на 2-4 яруса-"этажа": Склепы были родовыми - один домик-склеп на одну семью в нескольких поколениях. Поначалу хоронили, просто завернув в ткань и положив на деревянные полки, укрепленные в несколько рядов по периметру стен. Когда место на полках-ярусах заканчивалось, останки просто опускали вниз, на землю, освобождая место. Таким образом, в подобный склеп могли захоронить до ста умерших. Здесь, в Даргавсе, около 300 солнечных дней в году, климат сухой, нагревающийся на солнце камень и вентиляция через отверстия в крыше приводили к тому, что тела быстро мумифицировались, не создавая угрозы распространения инфекций. Более поздние захоронения (века примерно 17-го) удивительны тем, что, видимо согласно появившимся представлениям о загробной жизни, стали хоронить в деревянных лодках, рядом с одной при исследовании учёные обнаружили даже весло. И лишь самые последние, относящиеся к 19-му веку захоронения, - в традиционных деревянных гробах. Какого-то определённого порядка в расположении склепов нет, строили стихийно, оставляя лишь небольшое пространство для прохода между ними. Как нет и единой ориентации проёмов, через которые заносили в склеп усопшего. Общее правило, пожалуй, лишь одно - не выходят они на северную сторону. И даже единой архитектурной формы нет - те, что уходят на несколько ярусов в землю, как правило, напоминают прямоугольную полуземлянку с плоской крышей. Надземные же постройки выглядят как домик с конусообразной/треугольной крышей, сложенной из плоского камня-сланца, что ступенями-уступами поднимается вверх: Отверстия в склепах, как правило, закрывали плоским камнем или деревянными ставнями. Частично их восстановили и сейчас, чтобы хранить покой мёртвых от чрезмерного любопытства туристов. Пушистый хранитель:) Есть на территории некрополя и старая сторожевая башня, от которой открываются виды на окрестности... в ясную погоду. Внизу, под горой, убегает в туман река Гизельдон: В туманной дали видны домики села Даргавс, ныне немноголюдного, в нём сохранилось несколько средневековых родовых башен. Поселение с давней и богатой историей, археологи обнаружили при раскопках остатки аланского могильника и поселения до десятого века: Ещё немного побродим по некрополю: мы спускаемся к ожидающему нас на парковке Мише, чтобы пойти пообедать осетинскими пирогами. С нами попытался было прокатиться очередной ослик, но места в машине ему не хватило:) Продолжение следует...

В мой нынешний приезд на Кавказ погода вдруг резко повернулась на зиму. Днём огромными хлопьями, не переставая, валил снег, ночью температура опускалась до -20. Этот осетинский день исключением не стал - за окнами машины царил чудесный зимний день, превращающий мир в заснеженную зимнюю сказку, но полностью скрывающий виды на Казбек и другие вершины Кавказского хребта. Снег укрыл землю и всё, что на ней, белоснежным пушистым покрывалом, небо было ему под стать, хоть и проглядывало с него иногда сквозь облака иллюзорно-призрачное зимнее солнце. Картины за окном мелькали монохромные, но до того завораживающие, что взгляд от них оторвать было сложно (все фото на самом деле - цветные, хотя в это трудно поверить:) ) В какой-то момент, завидев на дороге несколько осликов, кто-то из попутчиков вдруг попросил: "А мы не можем здесь остановиться? Мы никогда в жизни не гладили осликов..." Мы остановились возле одного, но вслед за одним к нам сразу конечно же потянулось целое стадо, образовав организованную группировку, плотно взявшую туристов в кольцо и не желающую пропускать дальше. Еле уехали потом, ибо когда ослики стоят перед машиной и не желают двигаться с места, попробуй-ка их сдвинь:)) Едем дальше, и за окном снова мелькают монохромные картины: Места, к слову, настолько немноголюдные, несмотря на некоторые обитаемые жилые дома, что именно здесь (по словам Миши) камера, установленная на вышке сотовой связи зафиксировала однажды прогуливающихся барсов, которые до того считались давным давно исчезнувшими. Барс для осетин - символ республики, красующийся на гербе, его истории, силы, ловкости и мужества его народа, но, к сожалению, долгое время их не приходилось видеть, вид посчитали уже было исчезнувшим, но, оказалось, что глубоко в горах они всё же есть, хотя и немного: Отсюда, из Кармадонского ущелья, кстати, начинается маршрут восхождения на Казбек с северной стороны, который проходит через ледник Майли и занимает 4-6 дней, в отличие от короткого (обычно двухдневного) южного маршрута с грузинской Степанцминды. За созерцанием пейзажей и разговорами мы незаметно преодолели извилистый серпантин с крутыми подъемами/спусками и оказались возле Даргавса. Продолжение следует...

Следующий раз мы останавливаемся у села Гизель, у памятника жертвам схода ледника Колка. Страшная трагедия, природная катастрофа, унёсшая в сентябре 2002 года более 120 человеческих жизней. Тогда огромный, в миллионы тонн веса, ледник вдруг сорвался со своего ложа и с огромной скоростью (до 200 км/час) устремился вниз, сметая всё на своём пути. Ледовую массу тогда остановила естественная преграда - узкий проход Кармадонских ворот, ведущих из долины в теснину. Но они не стали препятствием для толкаемого ледником потока камней и песка. Он двигался медленнее, заполняя Геналдонскую теснину, и всё-таки скорость его была велика, достигая 90-100 км в час. Селевой поток нёс камни весом несколько тонн, и сила его была такова, что он стёсывал мощные скалы, образующие ущелья, как ножом по маслу. Он заполнил дорожные тоннели, подгрёб под себя многочисленные базы отдыха, что располагались на берегах рек Геналдон и Гизельдон и остановился как раз на том месте, где стоит сегодня памятник жертвам того печального события: Отсюда до первых домов посёлка Гизель с населением около 8000 человек - меньше километра. Если бы каменно-песочный поток продвинулся дальше и дошёл до села, количество погибших было бы значительно больше. К счастью, сошедший ледник не задел и ни одного из старых сёл на своём пути - все они расположены на возвышенностях над долиной. Знали в давние времена, где нельзя строить. Вот, например, от памятника Верхняя Саниба видна, и наша машина заодно: По официальным данным погибшими и пропавшими без вести в результате схода ледника Колка считаются 125 человек, среди которых - съемочная группа Сергея Бодрова, участвующие в съемках артисты конного театра "Нарты", люди, отдыхающие на многочисленных базах отдыха в Кармадонской долине или ехавшие по дороге через неё. Памятник погибшим, к которому от дороги ведут многочисленные ступени, - высеченная из белого камня фигура юноши, вмёрзшего в лёд: Едем дальше вдоль реки Гизельдон, там, где в неё впадает Геналдон, сворачиваем и продолжаем движение уже вдоль Геналдона. Эта река и промыла миллионы лет назад проход в горах, образовав Кармадонское ущелье, потому его ещё иногда называют Геналдонским. Ближе к дороге подступают скалы, словно сжимают её в крепких своих руках великаны-нарты. До того, как здесь прошёл ледник, ущелье было ещё уже, да и самой дороги, по которой мы едем, не было. Её заменяла система тоннелей, пробитых в горах. Сейчас они почти полностью засыпаны камнями и песком. Восстанавливать не стали, через несколько лет после трагедии, когда ледник окончательно растаял, просто проложили дорогу вдоль реки, выровняв нанесённые селем каменные массы: Место очень красивое, но печать трагической памяти и случившемся лежит на нём, подавляя и отзываясь в сердце щемящей болью. О причинах, которые привели к сходу ледника Колка, и о том, можно ли было его предсказать, спорят до сих пор. Учёные сходятся во мнении, что сплелось несколько факторов, образовав единую причину, приведшую к катастрофе. Ледник Колка и до того двигался, когда достигал критической массы, медленно проползая по долине несколько километров. Происходило это примерно раз в 30 лет. То оставшееся свободным пространство, с которого он ушёл, постепенно снова заполнялось льдом, и когда расти леднику было уже некуда, он снова устремлялся в путь, спускаясь ниже в долину. Но это было медленное, ползущее движение, а в 2002-ом он буквально пролетел 20 километров за 7-10 минут. Что же стало причиной столь стремительного схода ледника? Считается, что толчком послужил огромный отколовшийся кусок льда, упавший с горы Джимара, на северном склоне которой начинается ледник Колка. При этом рядом расположен Казбек - спящий вулкан, в недрах которого до сих пор дремлет огонь. Вулканические процессы привели к тому, что ложе Колки нагрелось, незначительно, но достаточно для того, чтобы ледник начал подтаивать снизу. Образовавшаяся подо льдом вода уменьшила сцепление с поверхностью ложа, и когда ледник получил механический сильный толчок, он не удержался и заскользил вниз. Вода же и воздушная подушка, образовавшаяся под ледником, придала ему и ту огромную скорость, с которой он пронёсся по долине, сметая всё на своём пути. В октябре 2002-го года ледник Колка перестал существовать. Когда после схода учёные добрались до его ложа, они увидели его совершенно пустым. На сегодняшний день, говорят, он восстановил большую часть своего объёма и постепенно приближается к той самой критической массе, которая заставит его сдвинуться с места. Когда это случиться - через 5 лет или через год, предсказать по-прежнему непросто. Мысль о непредсказуемой мощи этой природной стихии усиливает ощущение тревожности, которое давит на тебя среди высоких стен Кармадонского ущелья. Когда сошёл ледник Колка, съемочная группа Бодрова, закончив съемочный день, возвращалась во Владикавказ. Точного их местонахождения, конечно же, не знал никто. Как и всех остальных, оказавшихся на этой дороге через Кармадон. Стремительное нашествие массы в миллионы тонн практически не оставляло шансов на спасение, единственный более-менее реальный шанс на спасение виделся в том, чтобы укрыться в тоннелях. Потому, когда началась поисково-спасательная операция, прежде всего попытались пробиться в тоннель. Под толщей принесённых селем горных пород найти вход в него было сложно, потому поисковики начали бурить скважины, лишь двадцатая, наконец, привела в тоннель. Он оказался частично заполнен селевым потоком и водой, никого из пропавших в нём не было. После этого поисковая операция была окончательно прекращена. Продолжалась она около полутора лет, по большей части добровольцами-энтузиастами из числа местных жителей, которые до последнего надеялись найти хоть какие-то следы погибших родственников. Сейчас у входа в один из тоннелей возник ещё один неофициальный мемориал памяти с именами и фотографиями жертв Колки: Поиски вели не в этом тоннеле, вероятно, к этому просто было проще всего подойти. А вокруг горы, тишина, тихо падает снег и бежит, частично скрывшись подо льдом река Геналдон. Мы едем дальше, через те самые Кармадонские ворота, которые сдержали лёд: Поднимаемся вверх по серпантину, путь наш лежит через полузаброшенные улицы Кармадона, вид на которые создаёт какие-то постапокалиптические картины. Здесь, в горной долине с чистейшим целебным воздухом началось было активное строительство баз отдыха и пансионатов, но после схода ледника всё заморозилось. Сейчас же, кажется, есть официальный запрет на строительство в зоне возможного схода ледника, но когда это кого останавливало? Поэтому в долине вроде бы есть и относительно недавние постройки, но и их в итоге заморозили - то ли запрет-таки подействовал, то ли слухи о возможном повторении... Там, за гребнем в хорошую погоду должны были бы быть видны ледник Колка и горные вершины Кавказа, но нам досталась облачность, снег и... монохромные пейзажи, которые, пожалуй, будут в следующий раз. Продолжение следует...

Погуляв по территории монастыря, мы отправились дальше по Транскавказской дороге, и вот, наконец, останавливаемся, чтобы посмотреть на удивительную статую Уастырджи – воина, словно выскакивающего на коне из скалы. Огромная статуя из алюминия, весящая больше 28 тонн, укреплённая на высоте 22 метра, весьма впечатляет. Говорят, для её установки использовали два вертолёта. Уастырджи – герой дохристианского аланского эпоса, цикла сказаний о великанах-нартах, после принятия осетинам христианства он часто ассоциируется с Георгием Победоносцем, святым воином, но всё-таки нельзя сказать, что в сознании осетин они полностью идентичны. Просто на Кавказе вообще органично уживаются традиции язычества с христианством. Под копытами коня Уастырджи находится святилище с чашей, которые мы так часто видели вдоль дороги. Михаил предупредил, что женщинам в святилище нельзя, мы не стали нарушать обычай, посмотрели на статую со стороны: И с удовольствием прогулялись по берегу реки Ардон, к противоположному берегу которой вплотную подступают живописные скалы: К слову, от одного из гидов узнала, что вот такие диагонально расположенные скальные пласты - как раз свидетельство того, что продолжается процесс формирования горного массива. Ну, вы же помните, что Кавказ - горы молодые, растущие (на 5-20мм в год), именно поэтому в районе их расположения нередки землетрясения. Когда формирование гор закончится, все эти диагональные пласты исчезнут, преобразуются в вертикаль. Серебристо-голубая прозрачная вода реки и белые снежные кружева на деревьях - красивое сочетание: Нагулявшись, насмотревшись, надышавшись свежим воздухом, мы едем... но не дальше, ибо там уже путь в Южную Осетию. Мы немного возвращаемся назад, чтобы углубиться в ущелья Северной. За окном мелькают у дороги памятные мемориалы – свидетельства кровопролитной Великой Отечественной войны. Много осетин ушли на войну, но немногие вернулись. «Журавли» у села Дзуарикау - наверное, самый известный из таких монументов, посвящённый памяти семи братьев Газдановых (Дзарахмета, Магомеда, Хаджисмела, Созырко, Хасанбека, Шамиля, Махарбека). Семь белых птиц, словно светлые души героев, отдавших жизнь за родину, устремляются к небу, а у подножия монумента провожает их коленопреклонённая мать – Тассо Газданова. Её сердце не выдержало третьей похоронки, остановилось навсегда. Отец Асахмет пережил смерть шестерых детей, поддерживаемый лишь мыслью о том, что ещё есть надежда на возвращение седьмого, последнего сына. Но когда увидел, как к его дому снова направляются облачённые в траурные черные одежды старейшины села (почтальон давно отказался носить в эту семью похоронки), и его сердце не выдержало такого тяжёлого, беспросветного горя. Было это уже в ноябре 1944-го, когда до конца войны оставалось всего несколько месяцев. Но «Журавли» - не единственный памятник жертвам войны, от которого сжимается сердце. Например, «Скорбящий конь» у Верхнего Фиагдона. Замер, склонив голову, конь у могильного камня, скорбит по своему хозяину-всаднику. Уходили на войну вместе, а вернулся только конь… На памятном камне – более двухсот имен погибших жителей сел и аулов Куратинского ущелья. Говорят, что идею такой композиции мемориала подсказала скульптору Даурбеку Цораеву трагедия одного небольшого селения, из которого ушли на фронт около сорока мужчин, а не вернулся ни один, лишь несколько месяцев спустя, после окончания войны добрёл до дому боевой конь одного и горцев. Своё фото не получилось сделать, возле памятника собралось много народу, потому, каюсь, утащила фото с сайта Комитета по делам молодежи Северной Осетии: Большой мемориал посвящён защитникам Эльхотовских ворот. Мы проехали его немного раньше, но не останавливались, а на обратном пути Миша притормозил, чтобы я сфотографировала. Этот важный для всего кавказского направления рубеж отстояли в 1942-ом, остановив продвижение врага дальше, к Владикавказу и вожделенной мечте – богатым нефтью недрам у Грозного и Баку. Эльхотовские ворота – естественный природный проход между Сунженских гор в осетинскую долину и дальше, в Закавказье. Село Эльхотово, давшее название этой узкой горной долине, расположено в самом начале с северной стороны. Немецко-румынские войска вышли к нему 25 сентября 1942 года и уже через день заняли его. Окрылённые успехом, они устремились к воротам. Командующий Клейст решил действовать наверняка – очень уж важным казалось направление. К Эльхотовским воротам стянули артиллерию, авиацию, более 300 танков, пехоту. Далее цитата из книги В.Карпова «Генералиссимус»: «Авиация противника буквально перепахала всю долину, а затем артиллерия выжгла в ней огнем все живое. На таком узком участке, в этом коридоре между горами, казалось, каждый снаряд, каждая бомба ложились в цель. И когда дымящаяся после такой обработки долина превратилась, по представлению Клейста, в мертвый свободный коридор, он запустил туда лавину танков с десантом автоматчиков. Танки шли тесной колонной. Дрожала земля от тяжелого бега стальных громадин, гудели горы, возвращая эхом рычание множества моторов. Дым, чад, пыль заволокли все вокруг. Казалось, ничто и никто не сможет остановить этот гигантский таран! Но подняли из перевернутой земли оставшиеся в живых люди. Простые, обыкновенные, не железные - смертные. И свершили невероятное. Они оказались сильнее этой железной армады! Мне нет необходимости ничего придумывать. Я не пишу красивых батальных сцен о героях. Я рассказываю о том, что было на самом деле, без прикрас. Суровую правду. Конечно же, люди, будь они просто людьми, не выдержали бы натиска такой танковой лавины и шквала огня. Но здесь стояли насмерть не просто люди, а воины! Бойцы, обученные зарываться в землю, знают, как себя вести под таким адским огнем. Они обладают душевной прочностью, чтобы не испугаться, не утратить боевого духа. Целый день длилась эта гигантская схватка людей и танков. К вечеру долина была заполнена чадящими, догорающими танками и трупами. Клейст смотрел на все это и не верил своими глазами. Никогда нигде еще не видел он такого боя, таких страшных потерь и таких мизерных результатов…» - так описывал Владимир Карпов картину боя у Эльхотовских ворот. Сто дней продолжались попытки прорваться через Эльхотовские ворота. Но защитники стояли насмерть. Здесь сражались бок о бок бойцы 151-й стрелковой дивизии, моряки-севастопольцы 19-й отдельной стрелковой бригады, 84-й отдельной морской стрелковой бригады и других воинских частей, партизаны и жители окрестных сёл. В декабре, потеряв значительную часть личного состава и техники, Клейст окончательно убедившись в невозможности пути через Эльхотовские ворота, дал приказ отступать. Так, именно здесь, у Эльхотово было остановлено продвижение фашистской армии на Кавказ. А уже в следующем, 1943-ем началась освободительная операция, советская армия освободила один за другим города и сёла Северного Кавказа. Монумент защитникам Эльхотовских ворот был торжественно открыт 8 мая 1975 года, его авторами стали архитектор 3.Казбеков и скульптор Б.Тотиев. Центральное место занимает барельеф, изображающий пехотинца, моряка, артиллериста и партизана. Рядом на постаменте – боевая пушка-гаубица и мемориальное кладбище, где захоронены защитники Эльхотово. Чтят и помнят в Осетии своих героев. А путь наш лежит дальше, к другим печально-памятным местам. Продолжение следует...

Итак, рано поутру 20 февраля, собравшись немногочисленной компанией, мы едем через Ставрополье и Кабардино-Балкарию в сторону Северной Осетии. Пока передвигаемся по равнине, по обе стороны от дороги мелькают сказочно-заснеженные деревья и кабардинские низкорослые яблоневые сады: Михаил рассказывает о том, что в отличие от кабардинцев, осетины не занимаются земледелием и садоводством в крупных масштабах, для них проще приехать в соседний регион и закупить продукты у фермеров, их же "конёк" - строительство. "Это с давних времён ведь повелось, со времен строительства родовых башен. Вы присмотритесь к ним, как искусно, порой без скрепляющего раствора, сложены их стены. Они и по сей день очень умелые каменщики. Да что говорить? Мы сейчас строящийся монастырь проезжать будем, я вас завезу, посмотрите. Красивое место, люблю туда заезжать". Мы ж, конечно, не против незапланированного, но интересного. И вот останавливаемся у Аланского Богоявленского женского монастыря, что расположен на трассе Транскавказ, соединяющей Северную и Южную Осетию, у города Алагир. Монастырь сравнительно молодой, основан в 2002 году, но активно развивается и строится. Сейчас в нём проживают 23 монахини. История создания довольно интересна. Нынешняя его настоятельница матушка Нонна в миру некогда работала журналисткой, снимая в основном сюжеты на социальные темы. И вот однажды она услышала о старце из Свято-Никольского монастыря Рыльска, Ипполите. К нему ехали за помощью и советом за тысячи километров, Наталья же (будущая матушка Нонна) отправилась взять интервью. Приехав на пару дней, задержалась на месяц, пыталась снять фильм, а уехала с осознанием своего иного, истинного призвания. «Батюшка ничему особому нас не учил. Он просто сам был живым примером. Его жизнь была жизнью святого - по целомудрию, по нестяжанию, по угождению Богу и, в первую очередь, по любви, - рассказывает игуменья Нонна. - Стоило попасть в облако этой святости, и твоя душа уже не могла жить иначе. Рядом с батюшкой ощущались благодать, чистота. Он каждого встречал как родного, близкого человека, которого давно ждал." (взято отсюда) Говорят, что старец Ипполит, никогда не бывав в Осетии, увидел и указал место для основания монастыря - то самое, у Транскавказской дороги. Памятник отцу Ипполиту стоит в центре монастырского двора, в тени деревьев: И документальный фильм "Старец" таки увидел свет к десятилетию со дня его смерти. Что же касается монастыря, то на сегодняшний день в нём есть надвратная церковь Архангелов Михаила и Гавриила: Церковь Елисаветы Феодоровны (великой княгини, старшей сестры супруги Николая II, основательницы Марфо-Маринской обители) и инокини Варвары: строится и большой Богоявленский храм: Также здесь расположены многочисленные хоз. постройки и монашеские кельи: Но первой завершённой постройкой монастыря стал вовсе не храм, а здание реабилитационного центра для детей, пострадавших во время теракта в Беслане. В нём же в 2008-ом принимали беженцев из Южной Осетии. Территория монастыря очень красивая, ухоженная, уютная, сразу чувствуется, что обитель женская:) В день нашего приезда её украсил пушистый снег, летом же она утопает в зелени и цветах. Есть у монастыря даже свои озёра с рыбками, однажды в 2005-ом году в одном из них провели массовое крещение более 1000 человек одновременно, с тех пор его называют святой купелью Алании: А ещё территорию весьма украшают чудесные монастырские коты:) Завтракать позвали:)) Со стороны дороги территория монастыря огорожена забором, и вот тут как раз и видим то, о чём говорил Миша: Искусность и красота каменной кладки: А мы едем дальше...

Коротко, по горячим следам, фотоподробности потом… возможно. В качестве предисловия. Конечно же, я снова выбирала между Тбилиси и Кисловодском мучительно и долго. Кончено же, окончательно снова решил прогноз погоды – именно в дни моего приезда на Кавказ пришла невиданная ранее зима: с морозами до минус 20, снегопадами, порывистыми ветрами и, как следствие, закрытым на неделю Верхним Ларсом. Впрочем, и Приэльбрусье закрывали. И периодически Домбай. Но если в те регионы можно было просто не ехать, то через Ларс лежал бы путь домой. Да и по большому счету, не столь интересно в Грузии в феврале, как красивой яркой осенью. Но как же тянуло… Конечно, я снова возмущалась по поводу стоимости отдыха в Кисловодске, но нашла более-менее приемлемый вариант: 3000 в сутки, завтрак в подарок, 2 минуты до входа в парк со стороны Стеклянной струи. Кому понадобится, расскажу, где искать. В качестве предисловия-2. Вечером накануне начала отпуска был концерт. Рок на шотландских волынках, я же такое не могла пропустить! Похихикала, что возвращаться с концерта за 4 часа до самолёта становится традицией. Ага… хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Дохихикалась. Ночью пришла смс-ка о переносе времени вылета с пяти утра на 10.30. Ладно, не критично. Чертыхнулась, перевела будильник, легла досыпать. Поутру проснувшись, заглянула на сайт аэропорта Минвод и увидела, что рейс в Оренбург отложили до вечера. Это на чём же мы тогда полетим, если самолёт с Мин.вод не вылетел? Заглянула в личный кабинет на сайте «Северного ветра», время вылета не поменялось – 10:30. Но! При попытке пройти онлайн-регистрацию (на тот момент уже пройденную) сервис выдавал сообщение о том, что регистрация пройдена, и выдавал новый посадочный талон, в котором значилось время вылета 22.00. Что сочеталось органично с информацией на сайте аэропорта Мин.вод. Заглянув в онлайн-табло нашего аэропорта, увидела те же 22.00. А заодно и информацию о том, что с утра аэропорт не принял ни одного рейса, московский вовсе сел на запасном в Уфе, остальные отложили. А что происходит-то? В окно своей квартиры я видела совершенно ясное, усыпанное звёздами небо и полнейший, редкий для февраля в наших краях штиль. Какие, к шуту, неблагоприятные погодные условия? Кто бы мог подумать, что 20 км расстояния – это очень много. В отличие от города, аэропорт, как оказалось, полностью утонул в тумане, видимость была просто нулевая. Ладно, бывает. Гораздо больше удивляло то, что у «Северного ветра» информация о времени вылета упорно не менялась. Ехать в аэропорт и потом обратно не хотелось. Я ждала до последнего. Самолёт наш стоял в Мин.водах, московский рейс по-прежнему загорал в Уфе, упёртый «Северный ветер» собирался вылетать в 10.30. Я позвонила в справочную авиакомпании. Феноменально непробиваемый молодой человек на другом конце провода сказал: «Вылет в 10.30». Я спросила, почему тогда на посадочном значится вечернее время, ответил, что, вероятно, ошибка. Поинтересовалась, на чём и как полетим, если борт в Мин.водах, а оренбургский аэропорт закрыт по метеоусловиям, продолжал талдычить про 10.30, другой информации нет. Видать, на ковре-самолёте или на ступе меня собирались отправить… Плюнула, попрощалась, позвонила в справочную своего аэропорта, получила ответ про перенос на 22.00, легла досыпать снова. Общение со справочной "Северного ветра" - бесценно!:)) К обеду жизнь в аэропорту наладилась, прилетел страдалец из Уфы, постепенно стали прилетать и другие утренние задержанные рейсы, и, загрузив заждавшихся пассажиров, уходили обратно в небо на Москву, Петербург, Екат. По нашему рейсу информация не менялась. Что обнадёживало. День отпуска потерян, конечно, но хоть в ночь бы долететь до места. Ибо с раннего утра завтрашнего дня у меня уже были планы. Позвонила в гостиницу, попросила меня не терять (бронь без предоплаты, отменят, где потом жильё среди ночи искать?). Дело близилось к вечеру, время вылета вроде бы не менялось, надо было выдвигаться в аэропорт, но… самолёт наш по-прежнему стоял в Мин.водах, и простой арифметический подсчёт показывал, что в 22.00 мы вылететь явно не сможем. Снова ждала до последнего, но сил уже не было, нервы сдавали, потому, решив, что в аэропорту оперативнее узнаю, что к чему, вызвала такси. Как только села в машину, увидела, наконец, что на сайте аэропорта Минвод появился заветный статус – «вылетел». Уф, позже, но всё же, наверное, улетим! В итоге ожидаемо рейс задержали ещё на пару часов, которые я скоротала за чтением исторического романа о временах перехода киргиз-кайсаков под покровительство Российской Империи (не спрашивайте, где связь с поездкой, просто выбрала книжку небольшого размера и в мягком переплёте, чтобы с рюкзак лишней тяжести не добавляла). «Вниманию встречающих, рейс из Минеральных вод приземлился…» прозвучало бальзамом на уши и нервы. Ура, летим! До Мин.вод добралась в первом часу ночи. Пока получила багаж и дождалась такси, пока доехали, пока заселилась… половина третьего. Выезд в шесть утра. Пара часов на поспать есть, уже радует. Спааать… День 1. Северная Осетия. Михаил (к слову, неудивительная для Кавказа, но удивительная для нас смесь армянина и дагестанца:) ) пунктуален, приехал строго к оговоренному времени. Дальше едем в Пятигорск забирать остальных попутчиков. Сегодня с Кисловодска мы с ним одни. Северный Кавказ заваливает снегом, в свете фар видно, как пушисты и белы деревья вдоль дороги. Удивляюсь, как рано здесь наступает день – в начале седьмого уже светает даже в пасмурную погоду. Мечта – зимним утром просыпаться при свете солнца. Машина – комфортный внедорожник, водитель – ас, на перевалах с укатанными в лёд подъемами-спусками мастерство оценили. Попутчики – две пары, одна из Ростова, вторая из Якутии. Отбили ребята у нас желание жаловаться на погоду, сказав, что у них сейчас потеплело до -35. И правда, что жаловаться, когда у нас за боротом всего градусов 10, без ветра, и красивый пушистый снег. Видов нет, ну, так что ж? Не увидеть спрятавшийся за облаками Казбек было, безусловно, жаль, но я всё равно ощущала его близость, вставали перед глазами недавние отпускные картинки… ох, как же хочется повторить те чудесные осенние дни! Наша же поездка оказалась укутанной в облака, завораживающе-монохромной и снежно-пушисто-уютной. Вот именно так – окутавший всё вокруг пушистый снежок придавал окружающему миру удивительную атмосферу уюта, словно из детских воспоминаний, из зимней бабушкиной деревни вышел. Того, кто скажет, что мне не повезло с погодой, буду долго, изобретательно и безжалостно мучить заснеженными пейзажами:)) Мне в итоге досталось место впереди рядом с водителем, хотя изначально оставили его для другой девушки… девушки, нас всех поразившей и восхитившей. На протезе вместо одной ноги, она, воспитывая пятерых (!) детей, умудряется вести такой активный образ, что мне и не снилось. Любят с мужем путешествовать на машине, на его день рождения стараются уехать куда-то ненадолго вдвоем, как в этот раз, объехали половину страны, ходят в горы, прыгала с парашютом и вообще – ходячий позитив! Позавтракать остановились в придорожном кафе, поела вкусных сырников под разговоры с Михаилом, обедали осетинскими пирогами и гранатовым вином в маленьком кафе у Даргваса. Перед отъездом как раз мечтала об осетинских пирогах, наелась в отпуске от души, привезя на пузе килограмм, несмотря на средний показатель в 27 тысяч шагов в день. Ощутила вдруг, как соскучилась по этим вот крошечным кавказским кафешкам без изысков и удобств, но с такой душевной вкусной едой и огромными порциями. Лепота… Осетию, наверное, все возят по стандартному маршруту (Даргавс, Фиагдон, памятники жертвам Колки и прочее), много раз про него читала, но смотреть своими глазами интереснее же. Для меня всё было в новинку, не была нигде. Из информации, не относящейся напрямую к объектам посещения, запомнилось особенно про чаши Уастырджи – святилища с иконами святого Георгия и своего рода огромные копилки-сосуды у дороги недалеко от селений, куда проезжающие мимо могут подойти, попросить о помощи в пути и в начинаниях. В качестве благодарности или жертвоприношения (в Осетии вообще христианство по сию пору тесно переплетено с язычеством) в сосуды бросают деньги или ценности. За чашей следят одна или несколько уважаемых в селении семей, открывают её раз в год, в мае, накануне празднования дня св.Георгия, деньги тратят на благо селения, на помощь нуждающимся соседям и т.д. (конкретные направления определяются на совете старейшин). И да, святой Георгий в Осетии – исключительно мужской святой, в его святилища женщинам хода нет. Миша вообще рассказывал много, увлеченно, интересно, с юмором. Кроме того, фотографировал всех по очереди, катал на качелях, стойко выносил просьбы о внеплановых остановках на «погладить осликов»:)) Повезло в тот день с гидом, в общем. День 2. Балкария. Должна была ехать в Ингушетию, но накануне Катя написала, что группа не набирается, желательно перенести на 23-е. Я согласилась, и задала встречный вопрос: едут ли сейчас на Язык тролля в Балкарию. Катя ответила, что как раз завтра есть место. Я ещё дома думала повторить эту поездку. Во-первых, окрестности языка заворожили своей красотой, во-вторых, осталось занозой невозможность подняться к башне Абаевых. Да и в тёплой водичке поплескаться всегда за радость. А когда я увидела, как красиво замело Кавказ снегом, захотелось увидеть знакомые места и в таком удивительном наряде. Потому долго не раздумывала – поехала. Мне снова досталось место рядом с водителем, ибо меня забирали первой. Гид-водитель на сегодня – недавний выходец с Крыма Станислав. В целом хороший парень, интересно рассказывал про города КМВ, пока их проезжали, а вот по Балкарии… ну, не знаю, если бы не прошлогодние знания, мне бы информации показалось маловато. Но в этот раз мне было и не надо, а вот за возможность прогуляться по аулу я ему благодарна. В этот раз организованно мы к нему вообще не подходили, но приехали обедать в кафе напротив него. Сделали заказ и получили минут 30-40 свободного времени, пока будут готовить заказанное. Большая часть группы выбрала сидеть в кафе и попивать домашнее вино, я же быстро потопала наверх, а потом и еще одна женщина за мной, чуть погодя. В итоге я поднялась до башни, она дошла примерно до середины. В прошлый мой визит здесь светило солнце, проглядывая сквозь облака, в этот раз совсем затянуло небо тучами, пошёл мелкий снежок. Печально, атмосферно, под стать истории… А до этого в Безенги и у языка было солнечно, лишь бродили лёгкие облака. Укрытые снегом горы были прекрасны, хычины у Али по-прежнему вкусные, как и вино) В Черекской теснине в придачу к снегу еще и ветер поднялся, бросал в лицо колючую снежную крупу, мешал открыть глаза, чтобы рассмотреть высоченные стены ущелья. Да впрочем и рассматривать снова было особо нечего, снова затянуло облаками. Не хочет Черекская теснина показываться. Удивила пара попутчиц, заявивших, что выбрали эту поездку только из-за замка Шато-Эркен. Пришлось заезжать туда с утра, Станислав-то надеялся вовсе без него обойтись. До чего мы все разные: при наличии в туре прекрасных горных пейзажей, озера, термального бассейна и исторических объектов отдать предпочтение новодельному замку? Оказалось, что сёстры задались целью посетить все новые замки России, вот и осуществляют. Ну, что ж, целеустремлённость достойна уважения. Заехали на полчаса. Не пожалели, хотя я тоже думала, что с легкостью обошлась бы без этого заезда:)) Но как раз из утреннего тумана выглянуло солнце, вокруг замковых прудов лежали чистый, лёгкий, не тронутый снег, искрящийся в солнечных лучах, хотелось валяться в нём, как в детстве, и скакать вприпрыжку:)) Лебеди с утками тоже на месте, понаблюдать за ними – радость. Купаться в этот раз решили 5 человек из 6, потому не вылезали из бассейна целый час. При -14 на улице особый кайф. В этот раз весь бассейн нам, правда, не достался, местная компания ещё отдыхала, но да ладно, места всем хватило. Обратно ехали весело: попутчики, надегустировавшиеся домашнего вина у Али и в кафе Балкарии, остановиться просили каждые 20 минут, пофиг где, хоть в кустах:)) Водитель к счастью нам достался терпеливый, а остальные разомлели в тёплой водичке и потеряли способность раздражаться:)) День 3. Кисловодск. Утром выглянула в окно, увидела голубое безоблачное небо при морозной погоде и побежала на поиски. Погода-то идеальная для видимости больших гор! С Красного солнышка ещё успела увидеть двуглавого красавца-Эльбруса отчетливо, на верхней станции канатки слева уже подкрадывались к нему легкие облака. Пока дошла до Малого седла, натянул на себя уже облачное покрывало, но еще был виден, а пока раздумывала, возвращаться обратно или идти дальше, совсем скрылся. Посмотрела, хватит:) В итоге дошла до Большого седла, зачем-то оставив нормальную очевидную тропу, потопала по заячьим следам самым неочевидным путем – круто в гору по сугробам, но дошла. Возвращалась нормальной дорогой. Какие виды на окрестные горы-лакколиты! Погода была чудесной: совершенно безоблачное небо, словно все облака притянул к себе Эльбрус, солнце, лёгкий морозец, снег похрустывает под ногами, наверху деревья склонились под охапками снега – новогодняя сказка да и только. Кисловодск вспомнил, что он самый солнечный город Северного Кавказа, и радовал вопреки всем прогнозам. Вечером посмотрела в зеркало и испугалась: вся физиономия красная, подгорела слегка на солнышке:)) Похождений до Большого седла мне показалось мало, потопала еще по туристической тропе к гротам, у которых фотоаппарат и то работать устал. Что уж про мои ноги говорить?:) Нашагала за день 37 тыс+ шагов, к тому же слегка потянула мышцу на икре. Вечером обнаружила, что в гостинице куда-то делось отопление, а в ночь мчс пугал аномальными -21. Дали впридачу к одеялу теплый плед, спалось нормально, под утро даже жарко стало, ибо отопление вернулось с удвоенной силой. День 4. Ингушетия. Странная это была поездка: очень долгая дорога, часов 7-8 провели в машине, чтобы выйти прогуляться в общей сложности минут на 40 да пообедать час на перевале Цей-Лоам. Активности, конечно, хотелось бы побольше, но какие в Ингушетии фантастически красивые горы! С погодой снова повезло вопреки и несмотря. Всю дорогу по правой стороне нас сопровождал отлично видимый Кавказский хребет и Эльбрус. В Осетии показался и Казбек, вознаградив за события трехдневной давности:) В Осетии остановились позавтракать в придорожном кафе. Хотя пара попутчиков было попытались возразить, но все остальные хотели осетинских пирогов, потому остановились. Это был взрыв вкусовых рецепторов и непередаваемый восторг. Свежеиспеченный, горячий, режешь – сыр тянется лентами за ножом, обалденно вкусный. Заказала маленький пирог грамм на 600, думала, с собой остатки заберу, ага, счас! Уплела, даже не заметив как, хотелось повторить! Ехали 23-го февраля, но у ингушей это не праздник, а день скорби, памяти. В этот день их депортировали с родных земель, всё та же печальная страница в истории, что у балкарцев, чеченцев. Юрий хотел завезти нас к мемориалу, но там на полдня перекрыли всё, мероприятия проходили. Заповедник Эрзи, где располагаются башенные комплексы, в пограничной зоне, проверили паспорта. Дорога через невероятно красивое ущелье, очень пригодилась нам стеклянная крыша китайского автопрома, полюбовались вершинами уходящих в небо скальных стен. Башен невероятное количество, комплекса разбросаны буквально в 500-1000 метрах друг от друга. Вот где бы я походила с удовольствием. Ох, не хватало мне там Отара, который тормозил бы у каждой башни и у каждой скалы:)) Заехали в Вовнушки – две прекрасно сохранившиеся башни на скалах, запирающие вход в ущелье. Эгикал – только со смотровой площадки, внутри всё завалено снегом, если только по колено в нём бродить, но моего стремления как-то никто не поддержал:)) Ладно, всё равно сюда хочется вернуться! Остановились пообедать в кафе на Цей-Лоам. Гид наш расхваливал кухню, но какого-то прям восторга я не испытала (в памяти ещё жили те пироги в неприметной придорожной кафешке), зато какой вид из окна! И какой лимонад! После обеда прогулялись на смотровую пофотографировать (-ся), и в обратный путь. Снова по нереально прекрасной дороге. Сказочно-красивый день, хотя столько сидеть в машине тяжко:)) День 5. Кисловодск. С утра до завтрака сходила на Сосновую гору, но Кисловодск и так два дня игнорировал пасмурные прогнозы, сегодня они таки сбылись. Видов впечатляющих не было, пасмурно, красивый снег с деревьев под двухдневным солнцем облетел. Пошла попить водички. А то когда коллеги спрашивали, что я буду делать в Кисловодске, отвечала: «Водичку пить, в бассейне купаться… пенсионерский отдых же». Смотрели недоверчиво, что-то подозревали… хоть в пятый день до воды-то дойти надо ж:)) После завтрака решила, наконец, посмотреть в городе хоть что-нибудь за пределами парка. Заглянула в Никольский собор, что прямо через дорогу от моей гостиницы, Новодел (восстановленный собор 19-го века), внешне меня впечатлил больше, чем внутри. Алтарь богатый, росписи вроде под старину с как будто уже потускневшими, приглушенными красками, но...чего-то не хватает для гармонии. Потом пошла в усадьбу Ярошенко. Белая дача - его картины, ох и хороши пейзажи, особенно кавказские. В двух других флигелях - передвижники и сменные экспозиции. Очень понравился Дубовской, о котором и не слышала, прекрасные сочные пейзажи. Есть зал Нестеровых, где несколько картин самого М.В. и его внучки Ирины, и вышитые картины его дочери Ольги. Не прочитай до посещения, я бы даже не догадалась, что это вышивка, а не живопись! Есть и несколько карандашных набросков Нестерова. В общем, неплохая коллекция, интересный музей. Собралась было ещё к Шаляпину заглянуть, но там санитарный день оказался. Пошаталась ещё немного по городу, прогулялась по парку, покормила белку. Вечером поехала на Суворовские источники. Как-то не впечатлилась. Многолюдно (не представляю, что летом и в выходные), в раздевалках места толком нет, переодеваться кое-как, пятой точкой друг об друга, сначала выход в крытый бассейн, прямо из него можно перейти на улицу, потому в закрытом вроде бы помещении чуть теплее, чем на улице, вылезаешь из воды замерзаешь сразу, да и вода не особо горячая, в районе 38 градусов. На улицу я даже не пошла, там вроде бы есть бассейн погорячее, но от него ж пока дойдешь потом, в снеговика превратишься)) В плане чистоты тоже не фонтан, что не удивительно, учитывая такой поток народу. Минерализация по ощущениям сильнее, чем в Аушигере, долго не просидишь, минут через 15 реально надо выходить. День 6. Ессентуки. Съездила на электричке в Ессентуки, прогулялась по Курортному парку, по улице Семашко со старинными домиками-дачами в стиле модерн, по парку Победы (понравился больше Курортного, огромный парк с высоченными деревьями), напилась водички (очень приятная на вкус, пробовала 4 и 17), купила чурчхелу. В Курортном парке какое-то невероятное количество жирных, с трудом способных усидеть на ветке голубей, облепивших все деревья и старающихся нагадить на голову проходящим по дорожке. А еще на Кавказе фантастически красивые коты! Иной раз такой король сидит, что аж фотографировать не решаюсь без спроса:)) К обеду повалил такой снег, что следы на дорожках заметало за пять минут. Сбежала в Кисловодск, тоже снежный, но поменьше. В другую погоду бы вернуться, по улицам в поисках дач побродить. Домики там очень красивые, интересные. Погуляла еще немного по Кисловодску, попробовала знаменитые пончики в «Снежинке». Думала, будут с кремом внутри, как в тбилисском «Фуникулёре», но нет, просто огромных размеров. Вкусные:) Неожиданно оказалось, что завтра уже уезжать. День 7. Кисловодск-Железноводск. Традиционно прогулявшись напоследок с утра по парку, вызвала такси и уехала в Железноводск. А там снега накануне навалило с полметра! Завалил этот снег все мои планы, знала бы, осталась бы в Кисловодске. Ибо троп нет, лавочек нет, лестниц нет – всё под снегом, не город, а один большой сугроб, который пытаются почистить 8 тракторов (из новостей) и человек десять с лопатами (увиденных лично). Куда по тем сугробам идти-то? Пошла в парк, вышла на первый (Лермонтовский) терренкур, с него зачем-то весьма необдуманно свернула на второй, а там тропа – одно название, пара человек до меня прошли, следы оставив. Долго шла с матами, проваливаясь с той «тропы» в снег по колено, вышла к Каскадной лестнице, которую только начали расчищать, поднялась по ней, попила водички, вернулась на первый терренкур, чтобы дойти его до конца. Вновь вышла к Каскадной лестнице, спустилась вниз, обошла озеро. Собственно, всё, что завтра делать?:)) Нашла экотропу на вершину Железной, на ней табличка висит, что по погодным условиям движение ограничено… но такие таблички у них всюду, даже на городских улицах, ничем не перекрытых. Решила утром попробовать сходить, посмотреть, что там. Ну, просто такие горы красивые вокруг города – Бештау, Развалка, Медовая, а ниоткуда толком не сфотографировать, деревья да здания загораживают. Может, хоть с Железной откроется вид? День 8. Железноводск. Вообще-то я ехала в Железноводск с мыслью сходить на Бештау. Тропа начинается прямо за моей гостиницей. Но снег…С утра заглянула всё-таки на тропу. У начала стоят машины, видать, кто-то по ней ушел...но были первопроходцами. Несколько следов в сугробе по колено. Пошла было по ним, но метров через сто повернула обратно - не прогулка будет, а мучение. Пошла через "Горный воздух" по лермонтовскому терренкуру, опять какая-то нечисть заставила меня свернуть на второй. Вроде показалось, что тропу со вчерашнего дня получше утоптали. До развилки с третьим терренкуром в самом деле идти можно нормально, потом люди испарялись что ли? Или обратно поворачивали? Вторая часть - по-прежнему рыхлые сугробы и немного следов...тропой не назвать. Заглянула было на третий терренкур, но там и вовсе добровольцев проложить тропу было от силы пара человек, по сугробам лезть – не, спасибо. По второму-то дошла опять, ругаясь на чём свет стоит. Вообще в плане комфорта и ухоженности железноводский парк от кисловодского отличается, как небо от земли. Как и город в целом. Вроде бы тоже статус курорта федерального значения, симпатичный город, но какой-то печально-запущенный он, создаётся ощущение его ненужности собственному градоначальству. Много заброшек в курортной зоне – как старых исторических зданий, так и начатых и незаконченных строек, вроде бы что-то реставрируется (Островские ванны, дворец), но уже несколько лет назад видела фото с этой реставрацией, такими темпами до других зданий не дойдет, наверное. На терренкурах ни внятных указателей расстояния, ни лавочек, ни указателей на что-то интересное рядом. Дорожку снегом вот занесло, и вообще не понимаешь порой, по терренкуру идёшь или просто в лес уже забрела. Я в принципе за минимальное вмешательство в природу, по мне и плитка на дорожке там лишняя, но более внятные указатели и почаще хоть можно же поставить? Может, под снегом всё спряталось, не знаю:)) Сходила в музей - станцию дилижансов (реально сохранившееся здание, в одной комнате история его, две другие посвящены пребыванию Толстого на Кавказе. Понравились картины Лансере, иллюстрирующие кавказские произведения Толстого. Потом попила водички и решила-таки посмотреть на тропу на вершину Железной. Она как раз утоптана вполне нормально, за исключением пары участков, на которые снегу нанесло ветром. Поначалу идти было одно удовольствие - заснеженные деревья шатром над тропой и тишина, потом тропа пошла по самому краю, деревья перестали закрывать от ветра, а он был в тот день весьма не слаб. И нет, видимость на окрестные горы сильно лучше не стала, все равно деревья вид закрывают. А вид-то сногсшибательный! Как и ветер с вершины:)) До самой верхней точки не дошла, чуть осталось. Но задуло уже совсем, грозя снести, и главное - я поняла, что и вершина вся заросшая лесом. Потом уже прочитала, что есть смотровая, на которую надо спуститься осторожно чуть ниже, вид на Бештау и город с неё, на другие горы нет. Ладно, может, в другой раз, без снега. Спустившись, купила с собой осетинский пирог, съела половину, отдохнула часа полтора, пошла еще прогуляться по лермонтовскому терренкуру да водички попить. В бюветах вечером какое-то невероятное количество народу. Ветер еще усилился, просто ураган какой-то, зато закат был огненно-красив, пожалела, что фот не стала брать. День 9. Пятигорск. Утром позавтракала и поехала в Пятигорск. Раз уж не удалось поставить одну галочку в списке "надо осмотреть", хотя бы другую поставлю. Сегодня был, пожалуй, самый пасмурно-туманный день. Машук и то в туман ушел наполовину, от Бештау смутно проглядывала лишь одна вершина Доехала на маршрутке до Верхнего рынка, оттуда до домика Лермонтова минут 20 медленным шагом. Первым попался по дороге дом Алябьева, не стала искать кассу, прямо во дворе купила билет онлайн и пошла через турникет. Заведующая посмеялась - наши туристы, говорит, любят начинать с конца осмотр, за то и любим:)) Музей потрясающий - коллекция музыкальных инструментов Кавказа с подборкой стихотворных строк, где они упоминаются, наушники висят, можно звучание послушать. Дальше залы, посвященные лермонтовским текстам в музыке, кинематографе, театре. Везде всё звучит, на экранах - спектакли, фильмы, рассказы. Есть и зал Алябьева, который снимал этот дом, когда жил в Пятигорске. Последний зал - временные выставки, картины местного художника. Потом пошла в начало - к Лермонтову. Первый у ворот литературный отдел, но меня оттуда проводили - зайдите позже, группа пока большая. Пошла к домику под соломенной крышей, последнему земному пристанищу Лермонтова. Потом к дому с экспозицией "Лермонтов в изобразительном искусстве". Тоже очень понравилась - не только портреты Лермонтова, но и многочисленные иллюстрации к его произведениям от разных авторов. С удовольствием посмотрела, пока меня не догнала всё та же большая группа. Пошла в литературный, а там тех.перерыв. Махнула рукой, ушла. Не хотят пускать - не надо. Прошлась до Цветника и Горячей горы, поднялась к арфе, которая почему-то не звучала. Потом решила двигаться к рынку, сделала крюк, заглянув к Лазаревской церкви и некрополю, нашла место первого захоронения поэта. Прежде, чем ехать, зашла в "Кухни мира ", пока рядом. Прошлась, посмотрела, но вернулась к Кавказу - к чихиртме и хинкали:)) потом уже увидела мидии продавали, но да ладно, и так вкусно было. Взяла еще хачапури на мангале с собой, на ужин. В Железноводске поднялась к Пушкинской галерее, зашла посмотреть. Шла ради самого здания, но и картины местных художников посмотрела с удовольствием, много интересных работ. Попила воды, купила конфеты и сыр, прошла напоследок лермонтовский терренкур и пошла собирать чемодан. Пришла, а в гостинице света нет... а на телефоне 50% зарядки. Засада. Собрала быстро вещи, пока светло на улице. Только заметно стемнело, как свет включили. Совершила открытие - до аэропорта ехать всего 20 минут, поэтому лежала на кровати почти до половины девятого. Не успела приехать, как странным образом объявили регистрацию. Обычно они это делают за 5 минут до времени её окончания:) Кофе, два с половиной часа здорового сна в самолёте и всё, отпуск закончился, дома.

1. С большим удовольствием погулялся по парковой зоне "Зарядье" (последний раз был здесь два года назад), которая располагается рядом с Московским Кремлем в одноименном историческом районе (название — по месту: за Нижними торговыми рядами), где до 2006 года находилась знаменитая гостиница «Россия». Строительство парка "Зарядье" началось в 2014 году. Посетил новые примечательности, это: Концертный зал и амфитеатр, Ледяную пещеру, Медиацентр, Парящий мост, Подземный музей и очень уютное кафе. Далеко не все новые объекты оказались доступны, так как их строительство еще ведется. Очень приятно, что на территории парка сохранены исторические объекты, это: палаты Романовых, Старый Английский двор, Китайгородская стена, комплекс доходных домов З.М.Персиц и девять храмов-памятников федерального значения, включая церковь Зачатия Анны (один из старейших столичных храмов). Затем пошел слушать концерт органной музыки уже знаменитой Марины Вяйзя. 2. Сегодня, 21 апреля 2024 года (в воскресенье) в 13:00 в концертном зале «Зарядье» я побывал на концерте Марины Вяйзя — органиста-виртуоза, лауреата международных конкурсов, приглашённой солистки Мариинского театра, Главного органиста Кафедрального собора Святой Марии, доцента кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории. В программе была русская музыка: Глазунова, Римского-Корсакова, Рахманинова, Чайковского, Бородина. В том числе, прозвучали в органном переложении фрагменты из балета «Щелкунчик», «Вокализ» Рахманинова (больше всего понравился!), «Половецкие пляски» Бородина. Изумительно красивой была программа! Все прошло очень интересно!! P.S1. В Зарядье установлен самый большой в Москве орган (85 регистров, 5.872 трубы), изготовленный старейшей французской органостроительной фирмой Mühleisen. P.S2. Билеты были удивительно гуманные для Зарядья: от 300 до 1.000 рублей; при этом, за 500-600 рублей места доставались просто отличные (даже за 300 рублей - тоже вполне хорошие)

В общем, из десятка разных дорожек к Малому седлу мапс.ме выбрал для меня коровью тропу. Почти сразу она завела в глухие кусты, где под ногами хлюпала грязь, вся испещрённая следами копыт. Однако, вскоре тропа стала заметно забирать в гору, что давало надежду на то, что грязь скоро закончится. Вместе с грязью закончились и кусты, тропинка вышла на голый, заросший лишь прошлогодней травой горный склон и полезла довольно круто вверх. При этом она становилась всё уже и малозаметнее и порой грозилась исчезнуть из виду совсем. При виде этой исчезающей тропы мне стало как-то не по себе, но я упорно продолжала лезть в гору, пыхтя и задыхаясь на крутом подъеме. Остановилась у живописных, причудливых форм скальных останцев, чтобы перевести дух и оглянуться назад. Виды, конечно, открывались сногсшибательные. Побродив немного среди каменных джунглей, я отыскала продолжение моей тропинки. У меня были сомнения, но всё-таки я решила двигаться вперед. Возвращаться через утоптанное коровами болото не слишком хотелось. Подъём, казалось, становился всё круче, и не было ему конца. В какой-то момент я поняла, что назад для меня пути уже нет… Ну, просто мне всегда спускаться тяжелее, чем подниматься, а тут местами уже преодолелись такие участи пути, по которым пришлось карабкаться едва ли не на четвереньках. Спускаться на таком угле уклона – не мой вариант. Оставалось только вперёд. Так я и шла, шаг за шагом преодолевая крутизну подъема, теряла и находила вновь малоприметную тропу, притормаживала у очередной группы скальных останцев перевести дух и иногда уже теряя надежду добраться до Малого седла хоть когда-нибудь. При мысли о том, что мне придётся всё же повернуть назад и преодолеть все тяготы спуска по этой тропе, к горлу подкатывал ком. Скажу честно: я не испытывала ни капли страха, бродя среди высоких кавказских гор в грузинском октябрьском отпуске, а вот тут среди невысоких плюшевых гор вблизи от города мне иногда становилось страшно и одиноко. Тяжелее всего пришлось под конец пути. Я уже видела вершину Малого седла, слышала где-то над собой голоса пришедших по нормальной человеческой тропе, но тут передо мной выросло препятствие, показавшееся непреодолимым. Я вышла к гротам прямо под вершиной Малого седла. Погода резко начала портиться: сзади набегали темные дождевые облака, начал моросить дождь, а чуть выше меня Малое седло накрылось плотной пеленой тумана. Становилось страшно: в тумане отыскивать тропы сложнее, под дождём трава на склоне становится скользкой. Понимая, что надо побыстрее подняться и выйти на нормальную человеческую тропу, дабы возвращаться уже по ней, я свернула налево от гротов, но вскоре уперлась в отвесную стену, обошла справа, увидела тропинку, довольно круто поднимающуюся вверх, обрадовалась было… но рано. Вскоре она тоже уперлась в почти отвесный склон. Не так уж был высок участок, который нужно было преодолеть, но без посторонней помощи для меня он был недоступен. Если бы кто сверху руку подал, ещё можно было бы попробовать подтянуться, а так… Вдох-выдох, успокоив подступающую истерику, я присмотрелась и увидела ещё одну натоптанную тропинку, уходящую правее от гротов. Моя последняя надежда. Сделав зигзаг, она и вывела меня на финальный участок склона Малого седла. Идти на смотровую площадку не было ни сил, ни желания, ни смысла – всё вокруг затянуло туманом, в паре метров человека или дерево не рассмотреть, да к тому же стало холодно. Ноги дрожали, дыхание сбивалось, но даже присесть отдохнуть не пришло в голову. Мне хотелось побыстрее выбраться из этого тумана. Однако, уровень моего чутья на пешеходные тропы в тот день был таков, что спустившись с трудом по камням, опираясь на палки, я оглянулась и увидела в полуметре нормальную утоптанную дорожку:)) Мои ноги направились к самой широкой колее из всех возможных, хватит с меня козьих троп. Вероятно, я собиралась свернуть на дорогу, по которой ездят электрокары, но тут вынырнувшие из тумана папа с сыном направились немного левее той дорожки, на которую я собиралась повернуть. И я решила последовать за ними, по крайней мере, если блуждать в тумане в поисках дорог, то не одной. Следом за ними я и попала на туристическую тропу, по которой планировала идти на Малое седло. Не сказать, что она была совсем лёгкой – были местами тоже и грязь, и крутые подъёмы, но с моей козьей не сравнить, возвращение казалось мне лёгкой прогулкой:)) Туман вскоре отступил, видимо, то было облако, оставшееся на вершине Малого седла, идти стало веселее, вновь показались чудесные виды на Кисловодск и окружающие его горы. В общем, жизнь наладилась:) Но вывод о том, что не всегда стоит верить мапс.ме, я запомнила:)) Продолжение следует...

Совсем рядом с музеем Модерна, на улице Фрунзе, расположился еще один музей – литературный, дом-музей А.Н.Толстого, узнаваемый по... ...бронзовой фигурке Буратино с натертым до блеска носом у входной двери. Здесь, в городской усадьбе отчима А.А.Бострома, несколько юных лет прожил Алёша Толстой. Раз уж оказалась рядом, решила зайти. Привлёк тот факт, что дом подлинный, сохранившийся со времен рубежа позапрошлого-прошлого веков. Захотелось посмотреть, как устроена дворянская городская усадьба. Про самого же писателя мои познания были весьма смутны. Нет, я, конечно, читала в детстве «Буратино», кажется, в школьные годы начинала читать «Петра I», но даже не помню, дошла ли до конца. Недавно, правда, на волне интереса к новой театральной постановке в кукольном театре прочитала «Аэлиту». Потому в общем прогулялась по музею с интересном, узнав немало нового для себя. Усадьба представляет из себя два двухэтажных деревянных здания и хозяйственные постройки по периметру, обрамляющие уютный зеленый дворик. Экспозиция музея расположилось в одной из этих двухэтажек. Она разделена на две части: мемориальные комнаты и документально-выставочные залы. Появление на свет Алексея Николаевича Толстого сопровождалось весьма драматическими событиями, для уездной Самары ставшими настоящей сенсацией. Любовный треугольник, страсть, ревность, преступление – жизнь Толстых напоминала напряженный драматичный роман. Отец Алексея, граф Николай Толстой, характер имел вздорный, горячий и вёл весьма вольный для человека женатого образ жизни. Александра Леонтьевна, его супруга, напротив, обладала характером спокойным и уступчивым, но в то же время решительным, сердцем добрым и благородным, а также твердым намерением перевоспитать непутёвого мужа. Однако, шли годы, появлялись дети, а супруг оставался всё тем же деспотом, самодуром, ревнивцем и гулякой. Однажды, устав терпеть выходки мужа и вечное недовольство свекрови, Александра Леонтьевна ушла от него к мягкому и искренне полюбившему её Алексею Апполоновичу Бострому. Разразился скандал. Её порицало общество, признала виновной церковь, навсегда запретив вступать в повторный брак, от неё отвернулись родственники и друзья. По законам того времени она вынуждена была оставить с отцом троих детей, но унесла под сердцем четвертого – Алексея. Николай Толстой не смирился с уходом жены: заваливал её письмами то с мольбами, то с угрозами, то с обещаниями, но короткое возвращение в семью убедило супругу в том, что характер мужа не меняется. Потому повторный уход от Николая стал для Александры Леонтьевны окончательным и бесповоротным. Граф Толстой не простил и затаил обиду, однажды, случайно встретив её с Бостромом в вагоне поезда, он набросился на обоих с угрозами, закончив тем, что прострелил счастливому сопернику ногу. Результатом той случайной встречи стало то, что предводитель Самарского дворянства Николай Толстой оказался на скамье подсудимых, а Алексей Бостром всю жизнь прихрамывал при ходьбе. Александра Леонтьевна променяла обеспеченную жизнь с мужем на весьма небогатое существование мелкопоместного дворянина и простого земского служащего, переехав в скромное имение в Сосновке. Она поначалу скрывала свою беременность, боясь, что Толстой попытается отобрать и этого ребенка, но случилось наоборот: несмотря на то, что Алексей родился в тот момент, когда брак Толстых не был расторгнут, и в церковных книгах был записан под фамилией отца, Николай отказался его признавать. Александра Леонтьевна долгое время боролась за право сына носить фамилию Толстого и графский титул, и неизвестно, чего добилась бы, если бы не скоропостижная смерть Николая, после которой оспаривать отцовство стало просто некому. Так, в 13 лет Алексей, наконец, официально получил титул графа Толстого и свою долю наследства. До того же считался незаконнорожденным и бесправным. Однако, несчастным его детство назвать было сложно. Сосновка с привольной для мальчишки жизнью: просторы, речка, рыбалка, забавы с крестьянскими ребятами, живущими по соседству, любящие родители (А.Бостром всегда любил Алешу как собственного сына и старался дать ему самое лучшее в меру возможностей), занятия с матерью и учителями. Он совсем не чувствовал себя обделенным. Впоследствии детские впечатления от деревенской жизни легли в основу автобиографической повести «Детство Никиты». Напоминание о деревенском быте - на одном из стеллажей музея: В 13 лет Алексей поступил в ремесленное училище Сызрани, но вскоре был переведен в Самару. Тогда-то и купил А.А.Бостром эту самую усадьбу, чтобы не расставаться с сыном. Он переоборудовал дом, разделив его на несколько квартир, в одной из которых поселился сам с семьей, а другие стал сдавать в найм. В этих комнатах сейчас и находится мемориальная часть музея. В них воссоздана обстановка дворянской усадьбы 19-го века, все предметы интерьера и мебель подлинные, хотя большая их часть не принадлежала Толстым-Бострому, просто подобраны из соответствия эпохи. Но есть и личные вещи, принадлежавшие хозяевам. Например, вот этот зонтик, лежащий на стуле в комнате Александры Леонтьевны: Гостиная: Кабинет: Самая просторная и самая светлая комната - спальня Алеши. Свидетельство того, что ребенок действительно рос в любви и заботе: На столе - фотоаппарат и акварельные краски: два главных увлечения, кроме литературного творчества: Столовая: Пока смотрительница этих залов рассказывала мне об увлечениях Алёши, внезапно раздался бой часов. "Вот Вам и привет из19-го века", - с улыбкой сказала она:) Однако, вернемся к семье Толстых-Бостром. Мать А.Н.Толстого была удивительной женщиной. Родив четверых детей, вечно занятая домашними заботами, постоянно попадая под кулаки буйного супруга, слыша угрозы в свой адрес, она ни на минуту не прекратила мечтать и идти к своей мечте. Я мечтала она - ни много, ни мало - стать писательницей. Родом из дворянской семьи Тургеневых, она получила хорошее образование, много читала и хотела сама писать книги. И ей удалось воплотить мечту. Она смогла издать несколько сборников своих произведений, среди которых были преимущественно рассказы для детей. Её писательские гонорары стали даже неплохим подспорьем в семейном бюджете. Она мечтала, чтобы Алексей тоже стал писателем и всячески старалась развить в нём талант. А в том, что он есть, она ни на минуту не усомнилась, не раз говорила мужу: "Вот увидишь, его творчество будет сильнее моего, и мне ещё придется перед ним преклоняться." Следующие залы рассказывают о годах учёбы, об эмиграции и возвращении уже в СССР, о творческом пути, о семейной жизни (А.Толстой был четырежды женат, так что и в этой сфере рассказать есть о чём:) ). Много фотографий из семейных архивов: Оценки:) Вдаваться в подробности биографии не буду. В политических взглядах А.Толстого кидало из стороны в сторону. В 1919-ом году он вместе с семьёй эмигрировал во Францию, категорически не приемля действий и идей большевиков. Будучи за границей, поддерживал белоэмигрантов. Но затем разочаровался в них и захотел вернуться на родину. Причем из ненавистников большевистской власти превратился в ярого её поклонника, за что подвергался осуждению со стороны творческой интеллигенции, как в России, так и в эмиграции. Его прозвали "красным графом". Один из залов музея содержит интерактивную выставку, на которой представлены цитаты из произведений, писем, воспоминаний как самого Толстого, так и о нём. И вот она, эволюция взглядов: от... ... до: Не знаю, искренние ли то были мысли, или приспособленчество, но чего у писателя не отнять - так это искренней любви к родине. Начавшаяся Великая Отечественная стала для него истинной трагедией. В эти годы он много писал - горячо, пламенно призывая к борьбе с фашистами. Он состоял в комиссии, задачей которой было расследование и установление ущерба на захваченных немцами территориях. Каждый раз, видя разрушенные памятники архитектуры, уничтоженные культурные и художественные ценности, они испытывал настоящую сердечную боль. Однажды после посещения очередного разрушенного города - освобожденного от фашистов Харькова, его свалила болезнь, от которой он больше не смог оправиться. Алексей Толстой умер, несколько месяцев не дожив до Победы. Он оставил после себя немалое творческое наследие, сумев создать произведения в самых разнообразных жанрах - от детских сказок до фантастических и исторических романов. Конечно, одним из самых любимых с детства является "Буратино". В экспозиции музея ему тоже уделено немало места. Особенно интересно было рассматривать иллюстрации от разных авторов - от самых первых, исполненных в графике, до выполненных для первого диафильма рисунков Радлова: А в общем, будете в Самаре, заглядывайте:)

Тоскана. Сердце Италии. Умопомрачительные пейзажи. Средневековые городки. Мечта любого италомана и просто любого романтика. И любого кинематографиста. Когда мы говорим о воплощении этого итальянского региона в кино, на ум первым делом, наверное, приходит снятый в начале нынешнего века "Под солнцем Тосканы". Фильм неплохой, согласен. Но был ещё один, немного раньше. Пронзительный, как печаль Петрарки о Лауре... ХХ век. Конец 90-х. В России – АдЪ, дефолт и девальвация, на фоне которой бледнеет даже гнуснопрославленный декабрь 2014 года. А на экраны кинотеатров выходит – между американскими блокбастерами и отечественными апологиями криминалу – итальянский фильм со своевременно-оптимистичным названием "Жизнь прекрасна". Режиссёр и исполнитель главной роли – Роберто Бениньи, которого одни сравнивают с Ришаром, а другие – с самим Чаплиным. В любом случае – это комик от Бога. Первые же кадры фильма, снятые в классическом стиле итальянской комедии положений – кажется, подтверждают это как нельзя лучше. И – обратите внимание на начальные титры этого эпизода. Гуидо король.mp4 Да-да, ещё одна, не побоюсь этого слова, звезда упомянутого фильма – Ареццо, родина Петрарки, Микеланджело, Вазари, Гая Циния Мецената и прочих, человек и пароход тосканская провинция и её одноимённый центр. Видимо, именно в силу такой двузначности понимания в англоязычной Википедии Ареццо указывается как единственное место съёмок, итальянская же добавляет в число локаций провинциальные городки Кортону, Монтеварки, Кастильон Фиорентино... Где отметились последние – виднее настоящим итало- и киноманам. (Видимо, в тех своих местах, которые показались режиссёру ещё более аретинскими, чем сам Ареццо. Хотя, кажется, именно в Кортоне располагался роскошный "дом дяди Элизио".) Но не узнать главную площадь Ареццо – Пьяцца Гранде – с полукруглой колоннадой Санта Мария Делла Пьеве – решительно невозможно. Ареццо площадь.mp4 Причины столь откровенной "рекламы" этого города в фильме лежат на поверхности: Ареццо – родина и для самого Бениньи. Горожане, впрочем, от этой рекламы в восторге и снабжают все мало-мальски узнаваемые по фильму места памятными табличками (Фото из Интернета, скриншоты мои). Ух, как порезвились бы сейчас, наверное, зная все эти перипетии, старые наши добрые юмористы-куплетисты. Которые и так, не ведая того, попали почти в точку устами безвременно погибшего Виктора Чистякова: Сам сценарий написал, сам разбил его на части, сам поставил, сам и снял, и, исполненную страсти, роль в нем главную сыграл. А сегодня... сам собою наполняет кинозал! А уж узнай они, что в главной женской роли снялась жена самого Бениньи Николетта Браски, а продюсировал фильм – её брат (и шурин режиссёра) Джанлуиджи, пародисты расстарались бы наверняка ещё больше. И – попали бы пальцем в синее тосканское небо. Потому что залы отнюдь не пустовали. Напротив, сборы от фильма многократно превзошли его скромный бюджет. А сам он удостоился бесчисленного числа наград и премий, включая два "Оскара". И разумеется – не за один лишь искромётный юмор... ...Похоже, что у итальянских городов, чьи названия начинаются на А, а заканчиваются на О, есть какая-то своя особая карма. Они вдохновляют на шедевры, связанные с очень близкой мне сейчас темой взаимоотношений отца и сына. Так Анцио стал отправной точкой для пронзительной пинкфлойдовской музыки, а Ареццо… "Смех и слёзы исходят из одного места души, не так ли? Цель искусства – достичь совершенства красоты, неважно – комическим ли, трагическим ли путём. И то и другое равнозначно, если совершество достигнуто". Так говорил сам Бениньи. Сильно – и вполне достойно уроженца такого богатого на таланты города. Возможно, не случайно в сценарии (автором которого и правда в значительной мере был он сам) Бениньи назвал главного персонажа, молодого еврейского парня – чью роль он уготовил самому себе – именем Гвидо. Гвидо из Ареццо. Тысячу лет назад человек с таким именем произвёл революцию в мире музыки. А теперь унаследовавший великое имя персонаж произвёл революцию не меньшую, подняв искусство трагикомедии всё в ту же синеву итальянских небес. И доказав, что даже если рушится мир вокруг, ты можешь продолжать делать эту жизнь прекрасной. Хотя бы для тех, кого ты больше всего любишь. Катарсис наступает внезапно. Когда предгрозовой, но по-итальянски веселый 1939-й вдруг сменяется чёрным 1944-м. И Гвидо вместе с маленьким сыном, покинув (как выяснится в финале, навсегда) родной Ареццо, оказывается в концлагере для евреев – которые после оккупации Северной Италии нацистами в конце 1943-го и создания там марионеточной Республики Сало подлежали столь же безусловному уничтожению, как и на остальных подконтрольных Третьему рейху территориях. Надо отдать итальянцам должное. Большинство итальянских фашистов оказались тут куда человечнее и порядочнее германских нацистов и саботировали приказы из Берлина как могли. Поэтому большинству обречённых на смерть людей посчастливилось уцелеть. И на территории Италии так и не возникло ни одного настоящего лагеря смерти, подобного Майданеку или Освенциму. А тот, что показан в фильме, – конечно же, условен. Более того, Бениньи сознательно смягчил в своей картине ужасы нацизма: по его собственным словам, показать всё как было имеет право лишь тот, кто сам через это прошёл. Можно сказать, что режиссёр воплотил в этой части фильма рассказы своего отца Луиджи – которому в войну довелось действительно провести в концлагере почти два года, и который, дабы пощадить детей, неизменно облекал свои воспоминания в юмористическую форму. Впрочем, не так ли рассказывали о войне нам и нашим родителям наши деды?.. Так что не ждите в исполнении Бениньи повторения "Списка Шиндлера" или "Пианиста". "Жизнь прекрасна" – о другом. О том, что самый ужасный ужас можно пережить, если отнестись к нему, как к игре. К испытанию, выдержав которое ты будешь обязательно вознагражден. Ведь они и впрямь растут из одного места души: и смех, и слёзы... Слёзы, которых, досмотрев этот фильм до конца, не стеснялся, кажется, никто. Игра и Танк.mp4 Покинем теперь и мы вслед за героями фильма Ареццо, и отправимся на север страны. Да, такого лагеря как в фильме, в Италии никогда не было: декорации для него были построены в умбрийском местечке Папиньо на территории полузаброшенной фабрики. И тем не менее, он (вернее, очень-очень похожий)... был. И более того, в очень знакомом уже многим нашим туристам месте. В городе Триест, где на территории бывшей фабрики по вылущиванию риса был создан лагерь Рисьера-ди-Сан-Сабба (Risiera di San Sabba). Там не было, как в фильме, газовой камеры – но там так же дымил отвратительным чёрным дымом крематорий. Ставший последним пристанищем для нескольких тысяч человек. Как положено по законам жанра, при активном участии ублюдков-охранников из украинских коллаборационистов. Насколько же они похожи один на другой – судите сами. Теперь там музей, который при желании можно посетить. Если хватит духу, конечно. А вот фильм посмотреть – или пересмотреть 20 лет спустя – духу рекомендую набраться. Вы будете смеяться от радости за героев и плакать от горя одновременно – но не в том ли подлинное, живое, человеческое сердце Италии? Или, по крайней мере, её душа. Да и Тоскана там дивно хороша... Ну а мы с сыном – любителем танков и всего что с ними связано, посмотрев вместе этот фильм, сразу собрались и пошли в магазин масштабных моделей. Сын захотел, чтобы и у нас был точно такой же танк, как тот, что стал главным призом (не считая главнейшего – жизни, конечно) для его маленького героя... Мама, мы победили! Мы уедем домой на танке! И если, посмотрев "Жизнь прекрасна", вам захочется, вытерев слёзы, сразу же обнять всех тех, кто вам дорог, или хотя бы поговорить с ними – значит, ещё один Великий Аретинец, ещё один Гвидо из Ареццо, достиг своей цели. Пробудив в наших душах их лучшую музыку. Жизнь прекрасна. Пусть грядущие поколения очистят её от зла, гнёта, насилия и наслаждаются ею вполне! (Л.Д. Троцкий. "Завещание") P.S. Почему-то теперь мне особенно сильно захотелось в Ареццо. Пусть он (и Тоскана) на наших маршрутах встречается почаще...

Ещё прежде, чем познакомиться со своим первым гидом ТТВ, я познакомился с Ней. Совпадение или нет – но Она пришла на Белорусский вокзал лишь немногим раньше. И как и я, связала себя с ТТВ всего пять с небольшим лет назад. (Хотя многим, возможно, уже кажется, что Она существовала всегда.) Славянка. С тех пор её видели, кажется, все – хотя её давно трудно застать в одиночку: пространство вокруг вечно занято то простыми и ровными гастарбайтерами, едва ли способными как должно ценить нашей славы, то отъезжающими, с большей или меньшей угрюмостью прокручивающими в голове, не забыты ли билеты, утюг и кот. Жаль. Хотя если приехать на Белорусский с утра пораньше, то возможно, получится побыть с Ней наедине. И это будет правильнее всего. Та же молитва – дело сугубо интимное, а Она для меня – почти что Мадонна. И пусть на руках у неё нет Божественного младенца – но разве лишь в этом дело? Ведь сказано: Бог есть Любовь. А теперь – посмотрите в Её глаза. На этот Её взгляд. В них нет – слава Всевышнему – дешёвого пафоса провожания на подвиги. Ни рабоче-крестьянского, ни даже имперско-патриотического (на фуражке солдата – кокарда Русской Императорской армии). Так, пожалуй, уже давно не смотрят. Так, наверное, смотрела Варя Синичкина на Володю Шарапова. И так смотрела... а впрочем, какая теперь разница. Ей не нужны его подвиги. Ей нужно одно: чтобы за этим расставанием случилась встреча. Потому что когда расставание с тем, кто дорог, получается навсегда – нет ничего страшнее. Особенно, если ты остался жить: тот, кого нашла на войне его пуля – по крайней мере, уже не чувствует ни бессилия, ни отчаяния. Поэтому – не молитва ли об их благополучной дороге все наши проводы друзей? Не истовая ли мольба: что бы ни случилось, ты главное возвращайся – потому что без тебя мне никак. Да, в XXI веке нет проблем уехать куда угодно самому, в одиночку. Но именно в XXI веке, когда техника уже способна удовлетворить почти любые наши хотелки – бесценным сокровищем, не достижимым никакой техникой и не покупаемым ни за какие деньги, становится простое человеческое: ты мне нужен. И если некому тебе это сказать – то и жизнь становится, в общем, никчёмной. Поэтому, наверное, вошедшие в ТТВ-шный обычай встречи у Славянки – это нечто большее, чем просто обнимашки и домашние пирожки в дорогу. Гораздо большее, поверьте... В отличие от других форумчан, я не рискну похвастаться наличием таланта стихосложения, но порой меня прорывает. Надеюсь, получилось без глупого пафоса. Н.П., Т.Т., В.М. и многим другим... В день погожий, а порой и в хмурый – Странствий воздух хоть волнует грудь – Надо нам встречаться перед туром. Надо провожать друг друга в путь. На восток вот-вот уйдёт столица: Поезд резво ринется на Брест... И так важно, чтоб родные лица Вновь благословили наш отъезд. Заключив в объятия Славянки, Пожелавши лучшей нам судьбы: Чтобы впечатленья были – ярки, Чтоб шофёры были – не грубы. Чтоб в отелях – шведский стол ломился; Чтоб джакузи – в каждой душевой; И чтоб ты слегка повеселился Тем, что дали – вновь – тебе с собой. Лучшим другом ль ты кому-то будешь, Психом ли, гадёнышем слывёшь – Верю, ты обычай не забудешь. Знаю, будешь здесь – пока живёшь, Да и после… Наяву я слышу: Проводить друзей и те идут, Кто отчётов больше не напишут; Те, кто групп уже не повезут: Они знают. Знают лучше многих – Те, кто свет прошёл из края в край, Не жалея время, деньги, ноги – Заслужили самый лучший рай, Пусть не столь прекрасный, скажет кто-то, Как "Сады и Парки..." – да не суть. ...Глядя на друзей любимых фото, Я вас провожаю. В добрый путь! И вы тоже – не забывайте провожать друг друга в Брест...

СУЗДАЛЬ - путеводитель. Часть 3. Воскресенская церковь на старой площади с Торговыми рядами. Именно здесь снимались сцены из фильмов:: "Женитьба Бальзаминова", "Мой ласковый и нежный зверь". http://fotki.yandex....week&type=image Воскресенская церковь древнего происхождения. Как видно из надписи на сохранившемся колоколе, она существовала уже в XVI веке. «Лета 1592 лит сей колокол в град Суждаль в церкви Воскресения Христова что за рядами»... Воскресенская церковь сгорела в большой пожар 1719 года, после которого была восстановлена сразу в 1720 году. Воскресенская среди городских церквей занимала первенствующее положение, а потому все прибывавшие на суздальскую епархию архиереи первым делом останавливались в этой церкви, и уже из нее торжественная церемония с крестным ходом направлялась в городской Рождественский собор, где и совершалось молебствие. Вид с Воскресенской колокольни. http://fotki.yandex....week&type=image Антипиевская церковь (1745) и Лазаревская церковь (1667г.), стоящие на пути от торговой площади к Ризположенскому монастырю. http://fotki.yandex....week&type=image Ризоположенский монастырь. Святые врата. Ризположенский собор (середина XVIв.) Ризположенского монастыря в Суздале В Ризоположенском монастыре находится самая высокая в Суздале многоярусная Преподобенская колокольня (1813-1819 гг.) – высота со шпилем 72 метра. Колокольня возведена в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 г. Ее постройкой руководил крестьянин Кузьмин. Часовня у монастырских ворот. Покровский монастырь Благовещенская надвратная церковь Покровского монастыря - одно из замечательных архитектурных произведений древнерусского искусства. Основание этой церкви можно отнести к началу XVI века.