Лидеры

Коротко, по горячим следам, фотоподробности потом… возможно. В качестве предисловия. Конечно же, я снова выбирала между Тбилиси и Кисловодском мучительно и долго. Кончено же, окончательно снова решил прогноз погоды – именно в дни моего приезда на Кавказ пришла невиданная ранее зима: с морозами до минус 20, снегопадами, порывистыми ветрами и, как следствие, закрытым на неделю Верхним Ларсом. Впрочем, и Приэльбрусье закрывали. И периодически Домбай. Но если в те регионы можно было просто не ехать, то через Ларс лежал бы путь домой. Да и по большому счету, не столь интересно в Грузии в феврале, как красивой яркой осенью. Но как же тянуло… Конечно, я снова возмущалась по поводу стоимости отдыха в Кисловодске, но нашла более-менее приемлемый вариант: 3000 в сутки, завтрак в подарок, 2 минуты до входа в парк со стороны Стеклянной струи. Кому понадобится, расскажу, где искать. В качестве предисловия-2. Вечером накануне начала отпуска был концерт. Рок на шотландских волынках, я же такое не могла пропустить! Похихикала, что возвращаться с концерта за 4 часа до самолёта становится традицией. Ага… хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Дохихикалась. Ночью пришла смс-ка о переносе времени вылета с пяти утра на 10.30. Ладно, не критично. Чертыхнулась, перевела будильник, легла досыпать. Поутру проснувшись, заглянула на сайт аэропорта Минвод и увидела, что рейс в Оренбург отложили до вечера. Это на чём же мы тогда полетим, если самолёт с Мин.вод не вылетел? Заглянула в личный кабинет на сайте «Северного ветра», время вылета не поменялось – 10:30. Но! При попытке пройти онлайн-регистрацию (на тот момент уже пройденную) сервис выдавал сообщение о том, что регистрация пройдена, и выдавал новый посадочный талон, в котором значилось время вылета 22.00. Что сочеталось органично с информацией на сайте аэропорта Мин.вод. Заглянув в онлайн-табло нашего аэропорта, увидела те же 22.00. А заодно и информацию о том, что с утра аэропорт не принял ни одного рейса, московский вовсе сел на запасном в Уфе, остальные отложили. А что происходит-то? В окно своей квартиры я видела совершенно ясное, усыпанное звёздами небо и полнейший, редкий для февраля в наших краях штиль. Какие, к шуту, неблагоприятные погодные условия? Кто бы мог подумать, что 20 км расстояния – это очень много. В отличие от города, аэропорт, как оказалось, полностью утонул в тумане, видимость была просто нулевая. Ладно, бывает. Гораздо больше удивляло то, что у «Северного ветра» информация о времени вылета упорно не менялась. Ехать в аэропорт и потом обратно не хотелось. Я ждала до последнего. Самолёт наш стоял в Мин.водах, московский рейс по-прежнему загорал в Уфе, упёртый «Северный ветер» собирался вылетать в 10.30. Я позвонила в справочную авиакомпании. Феноменально непробиваемый молодой человек на другом конце провода сказал: «Вылет в 10.30». Я спросила, почему тогда на посадочном значится вечернее время, ответил, что, вероятно, ошибка. Поинтересовалась, на чём и как полетим, если борт в Мин.водах, а оренбургский аэропорт закрыт по метеоусловиям, продолжал талдычить про 10.30, другой информации нет. Видать, на ковре-самолёте или на ступе меня собирались отправить… Плюнула, попрощалась, позвонила в справочную своего аэропорта, получила ответ про перенос на 22.00, легла досыпать снова. Общение со справочной "Северного ветра" - бесценно!:)) К обеду жизнь в аэропорту наладилась, прилетел страдалец из Уфы, постепенно стали прилетать и другие утренние задержанные рейсы, и, загрузив заждавшихся пассажиров, уходили обратно в небо на Москву, Петербург, Екат. По нашему рейсу информация не менялась. Что обнадёживало. День отпуска потерян, конечно, но хоть в ночь бы долететь до места. Ибо с раннего утра завтрашнего дня у меня уже были планы. Позвонила в гостиницу, попросила меня не терять (бронь без предоплаты, отменят, где потом жильё среди ночи искать?). Дело близилось к вечеру, время вылета вроде бы не менялось, надо было выдвигаться в аэропорт, но… самолёт наш по-прежнему стоял в Мин.водах, и простой арифметический подсчёт показывал, что в 22.00 мы вылететь явно не сможем. Снова ждала до последнего, но сил уже не было, нервы сдавали, потому, решив, что в аэропорту оперативнее узнаю, что к чему, вызвала такси. Как только села в машину, увидела, наконец, что на сайте аэропорта Минвод появился заветный статус – «вылетел». Уф, позже, но всё же, наверное, улетим! В итоге ожидаемо рейс задержали ещё на пару часов, которые я скоротала за чтением исторического романа о временах перехода киргиз-кайсаков под покровительство Российской Империи (не спрашивайте, где связь с поездкой, просто выбрала книжку небольшого размера и в мягком переплёте, чтобы с рюкзак лишней тяжести не добавляла). «Вниманию встречающих, рейс из Минеральных вод приземлился…» прозвучало бальзамом на уши и нервы. Ура, летим! До Мин.вод добралась в первом часу ночи. Пока получила багаж и дождалась такси, пока доехали, пока заселилась… половина третьего. Выезд в шесть утра. Пара часов на поспать есть, уже радует. Спааать… День 1. Северная Осетия. Михаил (к слову, неудивительная для Кавказа, но удивительная для нас смесь армянина и дагестанца:) ) пунктуален, приехал строго к оговоренному времени. Дальше едем в Пятигорск забирать остальных попутчиков. Сегодня с Кисловодска мы с ним одни. Северный Кавказ заваливает снегом, в свете фар видно, как пушисты и белы деревья вдоль дороги. Удивляюсь, как рано здесь наступает день – в начале седьмого уже светает даже в пасмурную погоду. Мечта – зимним утром просыпаться при свете солнца. Машина – комфортный внедорожник, водитель – ас, на перевалах с укатанными в лёд подъемами-спусками мастерство оценили. Попутчики – две пары, одна из Ростова, вторая из Якутии. Отбили ребята у нас желание жаловаться на погоду, сказав, что у них сейчас потеплело до -35. И правда, что жаловаться, когда у нас за боротом всего градусов 10, без ветра, и красивый пушистый снег. Видов нет, ну, так что ж? Не увидеть спрятавшийся за облаками Казбек было, безусловно, жаль, но я всё равно ощущала его близость, вставали перед глазами недавние отпускные картинки… ох, как же хочется повторить те чудесные осенние дни! Наша же поездка оказалась укутанной в облака, завораживающе-монохромной и снежно-пушисто-уютной. Вот именно так – окутавший всё вокруг пушистый снежок придавал окружающему миру удивительную атмосферу уюта, словно из детских воспоминаний, из зимней бабушкиной деревни вышел. Того, кто скажет, что мне не повезло с погодой, буду долго, изобретательно и безжалостно мучить заснеженными пейзажами:)) Мне в итоге досталось место впереди рядом с водителем, хотя изначально оставили его для другой девушки… девушки, нас всех поразившей и восхитившей. На протезе вместо одной ноги, она, воспитывая пятерых (!) детей, умудряется вести такой активный образ, что мне и не снилось. Любят с мужем путешествовать на машине, на его день рождения стараются уехать куда-то ненадолго вдвоем, как в этот раз, объехали половину страны, ходят в горы, прыгала с парашютом и вообще – ходячий позитив! Позавтракать остановились в придорожном кафе, поела вкусных сырников под разговоры с Михаилом, обедали осетинскими пирогами и гранатовым вином в маленьком кафе у Даргваса. Перед отъездом как раз мечтала об осетинских пирогах, наелась в отпуске от души, привезя на пузе килограмм, несмотря на средний показатель в 27 тысяч шагов в день. Ощутила вдруг, как соскучилась по этим вот крошечным кавказским кафешкам без изысков и удобств, но с такой душевной вкусной едой и огромными порциями. Лепота… Осетию, наверное, все возят по стандартному маршруту (Даргавс, Фиагдон, памятники жертвам Колки и прочее), много раз про него читала, но смотреть своими глазами интереснее же. Для меня всё было в новинку, не была нигде. Из информации, не относящейся напрямую к объектам посещения, запомнилось особенно про чаши Уастырджи – святилища с иконами святого Георгия и своего рода огромные копилки-сосуды у дороги недалеко от селений, куда проезжающие мимо могут подойти, попросить о помощи в пути и в начинаниях. В качестве благодарности или жертвоприношения (в Осетии вообще христианство по сию пору тесно переплетено с язычеством) в сосуды бросают деньги или ценности. За чашей следят одна или несколько уважаемых в селении семей, открывают её раз в год, в мае, накануне празднования дня св.Георгия, деньги тратят на благо селения, на помощь нуждающимся соседям и т.д. (конкретные направления определяются на совете старейшин). И да, святой Георгий в Осетии – исключительно мужской святой, в его святилища женщинам хода нет. Миша вообще рассказывал много, увлеченно, интересно, с юмором. Кроме того, фотографировал всех по очереди, катал на качелях, стойко выносил просьбы о внеплановых остановках на «погладить осликов»:)) Повезло в тот день с гидом, в общем. День 2. Балкария. Должна была ехать в Ингушетию, но накануне Катя написала, что группа не набирается, желательно перенести на 23-е. Я согласилась, и задала встречный вопрос: едут ли сейчас на Язык тролля в Балкарию. Катя ответила, что как раз завтра есть место. Я ещё дома думала повторить эту поездку. Во-первых, окрестности языка заворожили своей красотой, во-вторых, осталось занозой невозможность подняться к башне Абаевых. Да и в тёплой водичке поплескаться всегда за радость. А когда я увидела, как красиво замело Кавказ снегом, захотелось увидеть знакомые места и в таком удивительном наряде. Потому долго не раздумывала – поехала. Мне снова досталось место рядом с водителем, ибо меня забирали первой. Гид-водитель на сегодня – недавний выходец с Крыма Станислав. В целом хороший парень, интересно рассказывал про города КМВ, пока их проезжали, а вот по Балкарии… ну, не знаю, если бы не прошлогодние знания, мне бы информации показалось маловато. Но в этот раз мне было и не надо, а вот за возможность прогуляться по аулу я ему благодарна. В этот раз организованно мы к нему вообще не подходили, но приехали обедать в кафе напротив него. Сделали заказ и получили минут 30-40 свободного времени, пока будут готовить заказанное. Большая часть группы выбрала сидеть в кафе и попивать домашнее вино, я же быстро потопала наверх, а потом и еще одна женщина за мной, чуть погодя. В итоге я поднялась до башни, она дошла примерно до середины. В прошлый мой визит здесь светило солнце, проглядывая сквозь облака, в этот раз совсем затянуло небо тучами, пошёл мелкий снежок. Печально, атмосферно, под стать истории… А до этого в Безенги и у языка было солнечно, лишь бродили лёгкие облака. Укрытые снегом горы были прекрасны, хычины у Али по-прежнему вкусные, как и вино) В Черекской теснине в придачу к снегу еще и ветер поднялся, бросал в лицо колючую снежную крупу, мешал открыть глаза, чтобы рассмотреть высоченные стены ущелья. Да впрочем и рассматривать снова было особо нечего, снова затянуло облаками. Не хочет Черекская теснина показываться. Удивила пара попутчиц, заявивших, что выбрали эту поездку только из-за замка Шато-Эркен. Пришлось заезжать туда с утра, Станислав-то надеялся вовсе без него обойтись. До чего мы все разные: при наличии в туре прекрасных горных пейзажей, озера, термального бассейна и исторических объектов отдать предпочтение новодельному замку? Оказалось, что сёстры задались целью посетить все новые замки России, вот и осуществляют. Ну, что ж, целеустремлённость достойна уважения. Заехали на полчаса. Не пожалели, хотя я тоже думала, что с легкостью обошлась бы без этого заезда:)) Но как раз из утреннего тумана выглянуло солнце, вокруг замковых прудов лежали чистый, лёгкий, не тронутый снег, искрящийся в солнечных лучах, хотелось валяться в нём, как в детстве, и скакать вприпрыжку:)) Лебеди с утками тоже на месте, понаблюдать за ними – радость. Купаться в этот раз решили 5 человек из 6, потому не вылезали из бассейна целый час. При -14 на улице особый кайф. В этот раз весь бассейн нам, правда, не достался, местная компания ещё отдыхала, но да ладно, места всем хватило. Обратно ехали весело: попутчики, надегустировавшиеся домашнего вина у Али и в кафе Балкарии, остановиться просили каждые 20 минут, пофиг где, хоть в кустах:)) Водитель к счастью нам достался терпеливый, а остальные разомлели в тёплой водичке и потеряли способность раздражаться:)) День 3. Кисловодск. Утром выглянула в окно, увидела голубое безоблачное небо при морозной погоде и побежала на поиски. Погода-то идеальная для видимости больших гор! С Красного солнышка ещё успела увидеть двуглавого красавца-Эльбруса отчетливо, на верхней станции канатки слева уже подкрадывались к нему легкие облака. Пока дошла до Малого седла, натянул на себя уже облачное покрывало, но еще был виден, а пока раздумывала, возвращаться обратно или идти дальше, совсем скрылся. Посмотрела, хватит:) В итоге дошла до Большого седла, зачем-то оставив нормальную очевидную тропу, потопала по заячьим следам самым неочевидным путем – круто в гору по сугробам, но дошла. Возвращалась нормальной дорогой. Какие виды на окрестные горы-лакколиты! Погода была чудесной: совершенно безоблачное небо, словно все облака притянул к себе Эльбрус, солнце, лёгкий морозец, снег похрустывает под ногами, наверху деревья склонились под охапками снега – новогодняя сказка да и только. Кисловодск вспомнил, что он самый солнечный город Северного Кавказа, и радовал вопреки всем прогнозам. Вечером посмотрела в зеркало и испугалась: вся физиономия красная, подгорела слегка на солнышке:)) Похождений до Большого седла мне показалось мало, потопала еще по туристической тропе к гротам, у которых фотоаппарат и то работать устал. Что уж про мои ноги говорить?:) Нашагала за день 37 тыс+ шагов, к тому же слегка потянула мышцу на икре. Вечером обнаружила, что в гостинице куда-то делось отопление, а в ночь мчс пугал аномальными -21. Дали впридачу к одеялу теплый плед, спалось нормально, под утро даже жарко стало, ибо отопление вернулось с удвоенной силой. День 4. Ингушетия. Странная это была поездка: очень долгая дорога, часов 7-8 провели в машине, чтобы выйти прогуляться в общей сложности минут на 40 да пообедать час на перевале Цей-Лоам. Активности, конечно, хотелось бы побольше, но какие в Ингушетии фантастически красивые горы! С погодой снова повезло вопреки и несмотря. Всю дорогу по правой стороне нас сопровождал отлично видимый Кавказский хребет и Эльбрус. В Осетии показался и Казбек, вознаградив за события трехдневной давности:) В Осетии остановились позавтракать в придорожном кафе. Хотя пара попутчиков было попытались возразить, но все остальные хотели осетинских пирогов, потому остановились. Это был взрыв вкусовых рецепторов и непередаваемый восторг. Свежеиспеченный, горячий, режешь – сыр тянется лентами за ножом, обалденно вкусный. Заказала маленький пирог грамм на 600, думала, с собой остатки заберу, ага, счас! Уплела, даже не заметив как, хотелось повторить! Ехали 23-го февраля, но у ингушей это не праздник, а день скорби, памяти. В этот день их депортировали с родных земель, всё та же печальная страница в истории, что у балкарцев, чеченцев. Юрий хотел завезти нас к мемориалу, но там на полдня перекрыли всё, мероприятия проходили. Заповедник Эрзи, где располагаются башенные комплексы, в пограничной зоне, проверили паспорта. Дорога через невероятно красивое ущелье, очень пригодилась нам стеклянная крыша китайского автопрома, полюбовались вершинами уходящих в небо скальных стен. Башен невероятное количество, комплекса разбросаны буквально в 500-1000 метрах друг от друга. Вот где бы я походила с удовольствием. Ох, не хватало мне там Отара, который тормозил бы у каждой башни и у каждой скалы:)) Заехали в Вовнушки – две прекрасно сохранившиеся башни на скалах, запирающие вход в ущелье. Эгикал – только со смотровой площадки, внутри всё завалено снегом, если только по колено в нём бродить, но моего стремления как-то никто не поддержал:)) Ладно, всё равно сюда хочется вернуться! Остановились пообедать в кафе на Цей-Лоам. Гид наш расхваливал кухню, но какого-то прям восторга я не испытала (в памяти ещё жили те пироги в неприметной придорожной кафешке), зато какой вид из окна! И какой лимонад! После обеда прогулялись на смотровую пофотографировать (-ся), и в обратный путь. Снова по нереально прекрасной дороге. Сказочно-красивый день, хотя столько сидеть в машине тяжко:)) День 5. Кисловодск. С утра до завтрака сходила на Сосновую гору, но Кисловодск и так два дня игнорировал пасмурные прогнозы, сегодня они таки сбылись. Видов впечатляющих не было, пасмурно, красивый снег с деревьев под двухдневным солнцем облетел. Пошла попить водички. А то когда коллеги спрашивали, что я буду делать в Кисловодске, отвечала: «Водичку пить, в бассейне купаться… пенсионерский отдых же». Смотрели недоверчиво, что-то подозревали… хоть в пятый день до воды-то дойти надо ж:)) После завтрака решила, наконец, посмотреть в городе хоть что-нибудь за пределами парка. Заглянула в Никольский собор, что прямо через дорогу от моей гостиницы, Новодел (восстановленный собор 19-го века), внешне меня впечатлил больше, чем внутри. Алтарь богатый, росписи вроде под старину с как будто уже потускневшими, приглушенными красками, но...чего-то не хватает для гармонии. Потом пошла в усадьбу Ярошенко. Белая дача - его картины, ох и хороши пейзажи, особенно кавказские. В двух других флигелях - передвижники и сменные экспозиции. Очень понравился Дубовской, о котором и не слышала, прекрасные сочные пейзажи. Есть зал Нестеровых, где несколько картин самого М.В. и его внучки Ирины, и вышитые картины его дочери Ольги. Не прочитай до посещения, я бы даже не догадалась, что это вышивка, а не живопись! Есть и несколько карандашных набросков Нестерова. В общем, неплохая коллекция, интересный музей. Собралась было ещё к Шаляпину заглянуть, но там санитарный день оказался. Пошаталась ещё немного по городу, прогулялась по парку, покормила белку. Вечером поехала на Суворовские источники. Как-то не впечатлилась. Многолюдно (не представляю, что летом и в выходные), в раздевалках места толком нет, переодеваться кое-как, пятой точкой друг об друга, сначала выход в крытый бассейн, прямо из него можно перейти на улицу, потому в закрытом вроде бы помещении чуть теплее, чем на улице, вылезаешь из воды замерзаешь сразу, да и вода не особо горячая, в районе 38 градусов. На улицу я даже не пошла, там вроде бы есть бассейн погорячее, но от него ж пока дойдешь потом, в снеговика превратишься)) В плане чистоты тоже не фонтан, что не удивительно, учитывая такой поток народу. Минерализация по ощущениям сильнее, чем в Аушигере, долго не просидишь, минут через 15 реально надо выходить. День 6. Ессентуки. Съездила на электричке в Ессентуки, прогулялась по Курортному парку, по улице Семашко со старинными домиками-дачами в стиле модерн, по парку Победы (понравился больше Курортного, огромный парк с высоченными деревьями), напилась водички (очень приятная на вкус, пробовала 4 и 17), купила чурчхелу. В Курортном парке какое-то невероятное количество жирных, с трудом способных усидеть на ветке голубей, облепивших все деревья и старающихся нагадить на голову проходящим по дорожке. А еще на Кавказе фантастически красивые коты! Иной раз такой король сидит, что аж фотографировать не решаюсь без спроса:)) К обеду повалил такой снег, что следы на дорожках заметало за пять минут. Сбежала в Кисловодск, тоже снежный, но поменьше. В другую погоду бы вернуться, по улицам в поисках дач побродить. Домики там очень красивые, интересные. Погуляла еще немного по Кисловодску, попробовала знаменитые пончики в «Снежинке». Думала, будут с кремом внутри, как в тбилисском «Фуникулёре», но нет, просто огромных размеров. Вкусные:) Неожиданно оказалось, что завтра уже уезжать. День 7. Кисловодск-Железноводск. Традиционно прогулявшись напоследок с утра по парку, вызвала такси и уехала в Железноводск. А там снега накануне навалило с полметра! Завалил этот снег все мои планы, знала бы, осталась бы в Кисловодске. Ибо троп нет, лавочек нет, лестниц нет – всё под снегом, не город, а один большой сугроб, который пытаются почистить 8 тракторов (из новостей) и человек десять с лопатами (увиденных лично). Куда по тем сугробам идти-то? Пошла в парк, вышла на первый (Лермонтовский) терренкур, с него зачем-то весьма необдуманно свернула на второй, а там тропа – одно название, пара человек до меня прошли, следы оставив. Долго шла с матами, проваливаясь с той «тропы» в снег по колено, вышла к Каскадной лестнице, которую только начали расчищать, поднялась по ней, попила водички, вернулась на первый терренкур, чтобы дойти его до конца. Вновь вышла к Каскадной лестнице, спустилась вниз, обошла озеро. Собственно, всё, что завтра делать?:)) Нашла экотропу на вершину Железной, на ней табличка висит, что по погодным условиям движение ограничено… но такие таблички у них всюду, даже на городских улицах, ничем не перекрытых. Решила утром попробовать сходить, посмотреть, что там. Ну, просто такие горы красивые вокруг города – Бештау, Развалка, Медовая, а ниоткуда толком не сфотографировать, деревья да здания загораживают. Может, хоть с Железной откроется вид? День 8. Железноводск. Вообще-то я ехала в Железноводск с мыслью сходить на Бештау. Тропа начинается прямо за моей гостиницей. Но снег…С утра заглянула всё-таки на тропу. У начала стоят машины, видать, кто-то по ней ушел...но были первопроходцами. Несколько следов в сугробе по колено. Пошла было по ним, но метров через сто повернула обратно - не прогулка будет, а мучение. Пошла через "Горный воздух" по лермонтовскому терренкуру, опять какая-то нечисть заставила меня свернуть на второй. Вроде показалось, что тропу со вчерашнего дня получше утоптали. До развилки с третьим терренкуром в самом деле идти можно нормально, потом люди испарялись что ли? Или обратно поворачивали? Вторая часть - по-прежнему рыхлые сугробы и немного следов...тропой не назвать. Заглянула было на третий терренкур, но там и вовсе добровольцев проложить тропу было от силы пара человек, по сугробам лезть – не, спасибо. По второму-то дошла опять, ругаясь на чём свет стоит. Вообще в плане комфорта и ухоженности железноводский парк от кисловодского отличается, как небо от земли. Как и город в целом. Вроде бы тоже статус курорта федерального значения, симпатичный город, но какой-то печально-запущенный он, создаётся ощущение его ненужности собственному градоначальству. Много заброшек в курортной зоне – как старых исторических зданий, так и начатых и незаконченных строек, вроде бы что-то реставрируется (Островские ванны, дворец), но уже несколько лет назад видела фото с этой реставрацией, такими темпами до других зданий не дойдет, наверное. На терренкурах ни внятных указателей расстояния, ни лавочек, ни указателей на что-то интересное рядом. Дорожку снегом вот занесло, и вообще не понимаешь порой, по терренкуру идёшь или просто в лес уже забрела. Я в принципе за минимальное вмешательство в природу, по мне и плитка на дорожке там лишняя, но более внятные указатели и почаще хоть можно же поставить? Может, под снегом всё спряталось, не знаю:)) Сходила в музей - станцию дилижансов (реально сохранившееся здание, в одной комнате история его, две другие посвящены пребыванию Толстого на Кавказе. Понравились картины Лансере, иллюстрирующие кавказские произведения Толстого. Потом попила водички и решила-таки посмотреть на тропу на вершину Железной. Она как раз утоптана вполне нормально, за исключением пары участков, на которые снегу нанесло ветром. Поначалу идти было одно удовольствие - заснеженные деревья шатром над тропой и тишина, потом тропа пошла по самому краю, деревья перестали закрывать от ветра, а он был в тот день весьма не слаб. И нет, видимость на окрестные горы сильно лучше не стала, все равно деревья вид закрывают. А вид-то сногсшибательный! Как и ветер с вершины:)) До самой верхней точки не дошла, чуть осталось. Но задуло уже совсем, грозя снести, и главное - я поняла, что и вершина вся заросшая лесом. Потом уже прочитала, что есть смотровая, на которую надо спуститься осторожно чуть ниже, вид на Бештау и город с неё, на другие горы нет. Ладно, может, в другой раз, без снега. Спустившись, купила с собой осетинский пирог, съела половину, отдохнула часа полтора, пошла еще прогуляться по лермонтовскому терренкуру да водички попить. В бюветах вечером какое-то невероятное количество народу. Ветер еще усилился, просто ураган какой-то, зато закат был огненно-красив, пожалела, что фот не стала брать. День 9. Пятигорск. Утром позавтракала и поехала в Пятигорск. Раз уж не удалось поставить одну галочку в списке "надо осмотреть", хотя бы другую поставлю. Сегодня был, пожалуй, самый пасмурно-туманный день. Машук и то в туман ушел наполовину, от Бештау смутно проглядывала лишь одна вершина Доехала на маршрутке до Верхнего рынка, оттуда до домика Лермонтова минут 20 медленным шагом. Первым попался по дороге дом Алябьева, не стала искать кассу, прямо во дворе купила билет онлайн и пошла через турникет. Заведующая посмеялась - наши туристы, говорит, любят начинать с конца осмотр, за то и любим:)) Музей потрясающий - коллекция музыкальных инструментов Кавказа с подборкой стихотворных строк, где они упоминаются, наушники висят, можно звучание послушать. Дальше залы, посвященные лермонтовским текстам в музыке, кинематографе, театре. Везде всё звучит, на экранах - спектакли, фильмы, рассказы. Есть и зал Алябьева, который снимал этот дом, когда жил в Пятигорске. Последний зал - временные выставки, картины местного художника. Потом пошла в начало - к Лермонтову. Первый у ворот литературный отдел, но меня оттуда проводили - зайдите позже, группа пока большая. Пошла к домику под соломенной крышей, последнему земному пристанищу Лермонтова. Потом к дому с экспозицией "Лермонтов в изобразительном искусстве". Тоже очень понравилась - не только портреты Лермонтова, но и многочисленные иллюстрации к его произведениям от разных авторов. С удовольствием посмотрела, пока меня не догнала всё та же большая группа. Пошла в литературный, а там тех.перерыв. Махнула рукой, ушла. Не хотят пускать - не надо. Прошлась до Цветника и Горячей горы, поднялась к арфе, которая почему-то не звучала. Потом решила двигаться к рынку, сделала крюк, заглянув к Лазаревской церкви и некрополю, нашла место первого захоронения поэта. Прежде, чем ехать, зашла в "Кухни мира ", пока рядом. Прошлась, посмотрела, но вернулась к Кавказу - к чихиртме и хинкали:)) потом уже увидела мидии продавали, но да ладно, и так вкусно было. Взяла еще хачапури на мангале с собой, на ужин. В Железноводске поднялась к Пушкинской галерее, зашла посмотреть. Шла ради самого здания, но и картины местных художников посмотрела с удовольствием, много интересных работ. Попила воды, купила конфеты и сыр, прошла напоследок лермонтовский терренкур и пошла собирать чемодан. Пришла, а в гостинице света нет... а на телефоне 50% зарядки. Засада. Собрала быстро вещи, пока светло на улице. Только заметно стемнело, как свет включили. Совершила открытие - до аэропорта ехать всего 20 минут, поэтому лежала на кровати почти до половины девятого. Не успела приехать, как странным образом объявили регистрацию. Обычно они это делают за 5 минут до времени её окончания:) Кофе, два с половиной часа здорового сна в самолёте и всё, отпуск закончился, дома.

Итак, мы ехали дальше. Дорога узкой леной серпантина вилась среди гор, поднимаясь всё выше и выше. И на каждом вираже сменяли друг друга панорама Главного Кавказского хребта и Скалистый хребет и главная вершина Ингушетии - Цей-Лоам. Сногсшибательные виды гор заставили прилипнуть к окну, к тому же дорога идёт через старые ингушские посёлки, в которых сохранились в немалых количествах и разной степени сохранности башни, тоже притягивающие взгляд: Цей-Лоам (3171м) - это местный Олимп, по ингушскому поверью на её вершине живёт бог-громовержец Села, и потому она часто скрывается в облаках и притягивает к себе дожди, снега, грозы. При этом в древности среди местных жителей считалось, что если в человека попала молния, значит, он отмечен богом Селой. Погибнуть от удара молнии было весьма счастливой и завидной участью - на месте гибели такого человека строили святилища, поклонялись его могиле, а весь его род на много поколений вперёд обретал славу, почёт и уважение. Легенды - дело прошлых времён (хотя и не столь давних, ибо культ Селы, говорят, существовал вплоть до 19-го века), а вот то, что гора Цей-Лоам, как магнитом, притягивает к себе облака даже в ясную погоду, мы убедились сами. И вот впервые взгляд цепляет знакомые очертания вершины, заставляющие сердце биться чаще - Казбек! В попытке запечатлеть чуть не залепила себе синяк под глаз видеоискателем, но тут оказалось, что мучаюсь я напрасно, ибо мы приехали, пора выходить:) И вот уже оно - счастье: выйти из машины, вдохнуть свежий горный воздух, почувствовать на лице обжигающие каждый по-своему - солнечный лучи и лёгкий морозец, и смотреть, смотреть, смотреть на невозможно прекрасную красоту вокруг, стараясь запомнить, сохранить в памяти надолго... За несколько последних лет на перевал Цей-Лоам пришла цивилизация. Еще несколько лет назад здесь была естественная природная смотровая, с которой видно как Кавказский хребет и Казбек, так и саму гору Цей-Лоам (она существенно выше, перевал расположен на высоте 2100). Затем появилась простенькая из досок сколоченная беседка, затем летнее кафе под дощатым навесом. Сейчас выстроился уже целый комплекс - стационарное всесезонное кафе с панорамными окнами, башенки, огороженные перилами смотровые и прочие блага цивилизации. Может, оно и неплохо - хоть за чистотой вокруг есть, кому присматривать, но как-то вся эта цивилизация местами не слишком органично вписывается в окружающий горный ландшафт. Но да ладно. Благодаря наличию кафе, у нас образовалась возможность побыть среди горной этой красоты подольше, ибо Юрий решил, что обедать мы будем здесь, расхвалил местную кухню так, что слюни у большей части группы потекли. Потому мы нашли свободный столик у окна, сделали заказ, и пока ждали, сбегали немного ещё посмотреть на горы, ибо они ж манили:)) Честно сказать, еда не особо впечатлила, зато впечатлили официанты - красивые, статные горцы с огромным чувством собственного достоинства; очень вкусный лимонад: и очередной экземпляр кавказского пушистого Их Великолепия:) А потом мы побежали утрясать съеденное на смотровую площадку, поближе к горам:) Пока сидели за обедом в кафе, день перевалил за середину, солнце начало клониться к закату, свет стал мягче, а рельефы гор обозначились чётче. Потому оторваться от этой картины и попыток её запечатлеть стало совсем невозможно:) По склонам Цей-Лоам тонкими девичьими лентами то и дело вились облака, и картина эта завораживала: Говорят, Цей-Лоам - вершина весьма капризная, не всем показывается, не всех подпускает близко, и тогда человек ощущает суровый дискомфорт и желание побыстрее оказаться как можно дальше. Наверное, нам повезло - погода была чудесная, горы видны были во всем своем великолепии, а на душе было так светло и хорошо, что совсем не хотелось оттуда уезжать. Но настала пора возвращаться. Мы снова ехали среди гор, спускаясь с перевала: Потом мимо узнаваемых уже гор Северной Осетии, чьи припорошенные снего-инеем склоны живо напомнили мне возвращение из грузинского отпуска в начале ноября: И снова вставала вдоль дороги у горизонта изломанная линия Кавказского хребта, и я смотрела на неё, пока не подернулись облака персиковыми красками заката, сменившиеся звёздным бархатом ранней зимней ночи: Заканчивался ещё один прекрасный день, наполненный красотой. Будут и другие, но уже не похожие на этот. Продолжение следует...

Проехали мы совсем немного... за созерцанием восхитительной картины Цей-Лоама за окном показалось, что только загрузились в машину, как пришло время выходить. Очередная наша остановка - Эгикал, крупнейший башенный комплекс Ингушетии, расположенный на южном отроге местного Олимпа - горы Цей-Лоам. Он стал главным моим разочарованием этого дня. Древний город со стройными, устремленными в небо боевыми башнями, а также с толстенькими и приземистыми жилыми, с остатками жилых домов - он был велик и достаточно сохранен, и так манил к себе, но... увы, мы посмотрели на него только со смотровой площадки у дороги. После случившихся за несколько дней до того снегопадов подступы к башенному комплексу надёжно защищали сугробы, дорожки среди которых для туристов никто расчищать и не собирался. Говорю ж, не любят здесь показывать свои сокровища посторонним:) В принципе снег был не так глубок, да и кое-где следы отчаянных туристов виднелись (а может, и не туристов, ибо одна семья в этом городе всё же живёт и сейчас (в современном доме, построенном неподалёку, но иногда принимает гостей, говорят, в отреставрированной древней родовой башне), старший сын в которой является инспектором заповедника Эзри и наблюдает за сохранностью расположенных на его территории башен), я бы пройти рискнула, но никому из нашей мини-группы такая идея даже в голову не стучалась, понятное дело, что меня одну бы ждать никто не стал. Потому я, страдая, пошаталась от машины к смотровой, которую оккупировала более многочисленная группа, приехавшая на туристическом автобусе, сделала несколько кадров и понадеялась в душе, что однажды я все-таки сюда вернусь. Об истории Эгикала сведения небогаты и весьма туманны, чаще рассказываются легенды. Ориентировочно построен он был в эпоху раннего Средневековья, и в 12-17 веках был достаточно крупным и населённым городом на торговых путях, что обеспечивало развитие в нём торговли и ремёсел. Удивительно, но факт - он оставался населённым до 1944-го года, когда местные жители в числе прочих кавказских народов подверглись депортации. Правда, население его к тому времени состояло всего из нескольких семей, но всё же древний город жил. Из стен этих домов и башен вышло немало известных и влиятельных родов, в том числе Аушевых, чей представитель в сложные 1990-ые возглавил молодую Республику Ингушетия, став её первым президентом. Отсюда же родом и известный ингушский писатель Идрис Базоркин, автор романа "Из тьмы веков" (почитать!), здесь же он нашёл и свой последний приют. С сожалением бросив прощальный взгляд на непосещенный древний город, я вслед за попутчиками забираюсь в машину, чтобы ехать дальше. И снова мелькают за окнами башни да полуразрушенные крепостные стены, и восхитительные виды гор по дороге к перевалу Цей-Лоам: Но дорожно-горные виды, пожалуй, займут место в отдельной записи. Продолжение следует...

Итак, я топала по дорожке, окружённой укрытыми пушистым инеем деревьями. Сначала она вела вдоль ограждения спортивного комплекса и была довольно многолюдной, а потом свернула, шла какое-то время вдоль забора, отгораживающего в этом месте парк от дороги, а потом и вовсе углубилась в лесную часть, и я на некоторое время осталась на ней совсем одна. Довольно быстро я начала подозревать, что тропа ведёт к Малому седлу, и оказалась права. Вскоре она вынырнула на открытую местность: Немного задержавшись на этой сказочной со всех сторон полянке, я потопала дальше и через считанные минуты увидела вершину Малого седла: Местность вокруг была совершенно незнакомая, и дело было даже не в снежных её одеждах. В прошлом году, поднявшись сюда с кучей приключений, я попала в облако и увидела сплошное молоко. Потому сейчас я с интересом осматривалась по сторонам, не особо спеша к вершине: И вот, наконец, вид на Кисловодск с Малого седла: Эльбрус между тем почти совсем скрыли облака, только вершины выглядывают: Местный сторож дрыхнет на солнышке: Погода в самом деле стоит чудесная - тепло, солнечно и почти даже безветренно, так и шепчет - нужно гулять дальше. Потому продолжение следует...

И вот снова настал день, в который я не планировала уезжать из Кисловодска. Более того, я решила, наконец, посмотреть в этом городе хоть что-то, кроме парка. И да, наконец, воспользоваться любезным предложением от администрации - позавтракать. Но проснулась я традиционно рано, поэтому до завтрака отправилась прогуляться на Сосновую гору, потом попить водички в Нарзанной галерее, а после затрака сходить в музей Ярошенко. И вот ни свет, ни заря я потопала в сторону парка. От моей гостиницы до входа в парк - пара минут по улице со смешным названием "Парковый пешеход", которая упирается в перекресток улиц Ярошенко и Мира. Но я решила удлинить прогулку и пойти другим путём, посмотреть на старую часть города, на её архитектуру, ведь в старых районах всегда можно отыскать что-то интересное. И я повернула в другую сторону, на Ярошенко. Старый Кисловодск - это во многом город старых дач, отелей, пансионатов, ибо уже пару веков он притягивает к себе желающих поправить здоровье нарзанами. Поэтому когда я предположила, что симпатичное здание в глубине двора рядом с моей гостиницей - это чья-то дача, не ошиблась ни разу. Это действительно дача Дондукова-Корсакова, в которой нынче располагается клиника. Фамилия эта достаточно известна и в истории России оставила приметный след. Александр Михайлович Дондуков-Корсаков - военный и политический деятель, генерал, принимавший активное участие в Кавказских, Крымской войнах, а также Русско-турецкой войне 1877-78гг. Когда в ходе последней русские войска потеснили турок с занимаемых ими болгарских земель, Дондуков-Корсаков был назначен императорским российским комиссаром в Болгарии, по сути временным управляющим, призванным помочь болгарам организовать собственную структуру власти, разработать конституцию и законы, закрепляющие систему органов управления, примирить враждебные политические партии, помочь им найти компромисс. Князь Александр Михайлович с этими обязанностями справлялся столь успешно, что завоевал уважение и авторитет болгар, и сила их была такова, что те даже имели мысль возвести его на болгарский престол. Так русский князь едва не стал болгарским королём. Однако, из Болгарии он вновь вернулся на Кавказ, где был назначен главноначальствующим и командующим войсками Кавказского военного округа, где занимался, собственно, тем же самым, чем и в Болгарии - реформами системы управления. Но дача принадлежала не ему, а старшему сыну Михаилу. К слову, ещё до славных деяний бравого генерала имя князей Дондуковых-Корсаковых прославил едкий язык Пушкина, написавшего эпиграмму на отца Александра Михайловича, занимавшего должность вице-президента Академии Наук в Санкт-Петербурге: В Академии наук Заседает князь Дундук Говорят, не подобает Дундуку такая честь; Почему ж он заседает? Потому что есть чем сесть. Поэт считал, что это с подачи князя Дондукова-Корсакова цензура столь жёстко относится к его стихам. Считал, к слову, ошибочно, и, говорят, весьма сожалел об этой эпиграмме после того, как познакомился с князем лично. *** Чуть дальше по улице Ярошенко взгляд зацепил симпатичный розовый дом с лепниной. Этот дом носил название "Игрушечка" и был построен в 1910-ых годах для семьи Дмитрия Черчикова. Черчиков был родственником и управляющим богатого купца и промышленника Сергея Никитовича Ганешина, владевшего в Москве текстильными и суконными фабриками. Однажды он приехал в Кисловодск и был так очарован живительным воздухом этого города, что построил здесь пансион-отель для приезжающих на лечение, отдых. А поскольку сам бывал в городе только наездами, заниматься постоянно сим заведением было недосуг, управление пансионом он поручил Черчикову. Тот взялся за дело рьяно и ответственно, частенько даже сам ездил за границу закупать для отдыхающих самое лучшее - мебель, оборудование, медицинские препараты. Ганешин был доволен, платил за хорошую работу немало, так что через несколько лет Дмитрий Черчиков смог купить участок земли прямо напротив пансиона Ганешина (чтобы далеко не ходить) и построил на нём вот этот самый дом. Здание же пансиона тоже сохранилось, хотя роскоши прежней в нём поубавилось, оно было перестроено, лишилось красивой полукругом выходящей в сад лестницы, но сфотографировать его у меня почему-то не получилось, то ли за ремонтными работами его частично не видно было, то ли надо было перейти на другую сторону улицы, я оставила на потом и... как всегда:) Осталась вот только на память табличка мемориальная на его стене: Впрочем, не одним Шаляпиным восторгались бы стены этого здания, если бы могли говорить. В пансионе в разные годы жили и Станиславский, и Рерих и ещё немало носящих славные имена. Пансион был велик, состоял из нескольких корпусов, в которых было 72 отдельные комнаты. Роскошные номера, прекрасное питание, возможность принимать нарзанные и грязевые ванны и пить минеральную воду, не выходя с территории отеля. Проживание стоило дорого, но и условия ему соответствовали. Даже научно-популярные лекции в залах пансиона читались! Впрочем, Ганешину не чуждо было и сострадание - при пансионе работала бесплатная аптека для неимущих, а также врачебный кабинет. Сейчас в здании в стиле модерн, построенном архитектором Ходжаевым, располагается НИИ курортологии. Дальше не пошла, свернула вниз, к парку. Прошла краем до подъёма на Сосновую горку. В очередной раз лениво отодвинула мысль о ступеньках, пошла по тропе, что серпантином вьётся по склону. Белок в этот раз не встретила. Заснеженной красоты, что радовала за пару дней до того, тоже - пушистый снег с ветвей успел облететь, да и погода в этот день яркостью не радовала, наконец-то сбылся пасмурный прогноз, который кисловодское небо игнорировало два предыдущих дня. Поэтому слишком впечатляющих видов не было, но воздухом подышать и размять ноги всегда приятно:) Увидев купола храма, что прямо напротив моих окон, решила, наконец, после завтрака первым делом заглянуть в него, не всё же только на стены смотреть: Продолжение следует...

А дальше начались приключения, без коих я добраться до конечной точки маршрута я не могу. Конечно, я направилась к Большому седлу, но просто пройти по наиболее очевидной тропе - это же не мой метод. Надо ж предварительно поплутать и побродить кругами:)) Я спустилась с Малого седла вниз: Бросила взгляд назад, на гору, где только что была: Осмотрелась по сторонам: Собственно, что идти мне вот в ту сторону, к горам, было понятно: Да и тропа была видна - вот же вдоль леса по ней люди идут: Но я для начала свернула правее той горки, у основания которой стояла, что на фото выше с деревьями на склоне. Ну, просто там ребята что-то фотографировали, мне стало интересно:)) Попала в очередную серию зимней сказки:) Этот поворот оказался интересным по двум причинам: во-первых, отсюда открывался красивый вид на Малое седло: Во-вторых, склон горы с этой стороны представлял собой интересный скальный выход чего-то белого, вероятно известняка: Ну, и лошадки сзади остались живописные на фоне неба:) И нет, чтобы сфотографировать да вернуться, я продолжала идти дальше, оглядываясь назад. Мне всё казалось, что с отдалением вид на Малое седло становится всё интереснее, и я отходила всё дальше. Да и возвращаться обратно уже стало лень, думалось, что куда-то же эта не тропа даже, а автомобильная колея приведёт... хотелось верить, что на Большое седло: Наконец, моя дорога углубилась в лес: Я прошла по ней ещё немного и поняла, что вряд ли выведет она меня в нужном направлении. По моим подсчётам мне надо было уже поворачивать налево, а дорога уходила направо и вниз, и я не была уверена в том, что она, обойдя гору, повернёт в нужном направлении. Решила не рисковать и возвращаться. Но топать обратно было далековато и лень. Я вспомнила, что там, где автомобильная колея нырнула в лес, я заметила едва заметную тропинку, зигзагом карабкающуюся наверх, на горку, и решила попробовать подняться по ней. Временами тропинка терялась, приходилось лезть по колено в снегу, но в целом была вполне проходимой: Я вышла на тропу, бегущую среди деревьев по верху горки: Отсюда открылся совсем шикарный вид на Малое седло, не зря шла:) Горы, которые меня манили, были видны, левее: Но тропа к ним шла ниже, я видела идущих по ней людей, ещё когда стояла у Малого седла. Вот примерно оттуда, где стоят машины: Я была почти уверена в том, что и по этой верхней тропе я в конце концов выйду к повороту налево, к Большому седлу, но... я не знаю, что на меня нашло, я вдруг повернула назад, решив спуститься и пойти по нижней тропе. Навстречу мне попалась семья из бабушки, мамы и внука, спросили, дойдут ли здесь до Большого седла, я честно ответила, что не дошла по ней до конца, решила попробовать по низу. Они поворачивать назад не стали, да и то верно, преодолели довольно крутой подъем. Решили идти куда придут, не так уж принципиально то Большое седло, просто ведь гулять вышли. В итоге я их встретила на вершине Большого седла - дошли, подтвердив моё первоначальное предположение:) Я же спустилась вниз. И тут на меня и вовсе нашло затмение... вместо того, чтобы выйти на широкую, хорошо утоптанную тропу под склоном горы, с которой я только что спустилась, я вдруг увидела едва приметную тропинку, срезающую значительную часть пути и поднимающуюся сразу на гору с триангулятором - Шульгач (1350м). Точнее даже она убегала куда-то между горой Шульгач и Большим седлом. Тропинка была в стиле мапс.ме - "одна корова прошла":)) Здесь прошли, пожалуй, пара человек да собака (иногда были видны следы лап). При этом порой проваливаясь в снег на склоне по колено. Когда я поняла сомнительность этой тропы, повернуть обратно не дала уже злость на саму себя: выбрала такой путь, так топай уже по нему, надоело бродить туда-сюда. Поэтому я упорно шла по этой чудо-тропинке в полном, естественно, одиночестве. На моё счастье, никаких непреодолимо-крутых подъемов в финале не обнаружилось, уже хорошо:) Идеально белые и безлюдные пейзажи вокруг порой кружили голову, казалось, что каким-то своим неверным шагом я попала куда-то в иное измерение... пока из-за очередного поворота тропы не открывался вид на Кисловодск:) Счастью моему не было предела, когда, наконец, моя чудо-тропа вывела меня к нормальной, неширокой, но утоптанной гораздо большим количеством ног тропе:) А тут за очередным поворотом и Большое седло показалось. Оставалось только подняться: Продолжение следует...

И вот перед нами Даргавс - "Город мёртвых", некрополь 16-19 веков. Он находится на горе Раминырах и на фоне гор, но "фон" в этот день от нас спрятали снег и облачность. В зимний, пасмурный, к тому же будний день народу здесь, к счастью, было немного, что давало возможность побродить в раздумьях и прислушаться... к глухой тишине или к лёгкой, но неумолимой поступи времени? Даргавс на сегодня - музейный объект с платным входом (150 руб.) и суровыми правилами поведения, призванными хранить покой мёртвых (нельзя забираться внутрь склепов, доставать оттуда человеческие останки, фотографировать их и с ними, посещать некрополь в слишком открытой/короткой одежде и пр.). Но есть же всегда категория граждан, считающая, что правила созданы лишь для того, чтобы их нарушать, потому всё чаще ведутся разговоры о том, чтобы закрыть Даргавс и подобные ему комплексы в других регионах Северного Кавказа для туристов. Не знаю, может оно и правильно? Местные же и без того сюда приходят не часто, и уж точно стараются при этом успеть до захода солнца. Про этот "Город мёртвых" часто рассказывают легенды, которые нередко рождаются прямо на ходу у гидов с богатой фантазией. Наш Михаил - прагматичный реалист, рассказывал только конкретные исторические факты:) Массовые захоронения начались здесь в 16-ом веке, последние относятся в тридцатым годам века 19-го. Не сказать, что каменные склепы Даргавса - явление уникальное, скорее, наоборот, - подобный тип захоронений весьма характерен для горных аулов. Причина проста - в горной местности земли, пригодной для пастбищ или полей/огородов, ничтожно мало, на вес золота каждый клочок, поэтому и кладбища создавали таким образом, чтобы они были вместительными при малом занимаемом месте. Каменные склепы сооружали многоярусными, они уходили либо частично под землю, либо возвышались над землёй на 2-4 яруса-"этажа": Склепы были родовыми - один домик-склеп на одну семью в нескольких поколениях. Поначалу хоронили, просто завернув в ткань и положив на деревянные полки, укрепленные в несколько рядов по периметру стен. Когда место на полках-ярусах заканчивалось, останки просто опускали вниз, на землю, освобождая место. Таким образом, в подобный склеп могли захоронить до ста умерших. Здесь, в Даргавсе, около 300 солнечных дней в году, климат сухой, нагревающийся на солнце камень и вентиляция через отверстия в крыше приводили к тому, что тела быстро мумифицировались, не создавая угрозы распространения инфекций. Более поздние захоронения (века примерно 17-го) удивительны тем, что, видимо согласно появившимся представлениям о загробной жизни, стали хоронить в деревянных лодках, рядом с одной при исследовании учёные обнаружили даже весло. И лишь самые последние, относящиеся к 19-му веку захоронения, - в традиционных деревянных гробах. Какого-то определённого порядка в расположении склепов нет, строили стихийно, оставляя лишь небольшое пространство для прохода между ними. Как нет и единой ориентации проёмов, через которые заносили в склеп усопшего. Общее правило, пожалуй, лишь одно - не выходят они на северную сторону. И даже единой архитектурной формы нет - те, что уходят на несколько ярусов в землю, как правило, напоминают прямоугольную полуземлянку с плоской крышей. Надземные же постройки выглядят как домик с конусообразной/треугольной крышей, сложенной из плоского камня-сланца, что ступенями-уступами поднимается вверх: Отверстия в склепах, как правило, закрывали плоским камнем или деревянными ставнями. Частично их восстановили и сейчас, чтобы хранить покой мёртвых от чрезмерного любопытства туристов. Пушистый хранитель:) Есть на территории некрополя и старая сторожевая башня, от которой открываются виды на окрестности... в ясную погоду. Внизу, под горой, убегает в туман река Гизельдон: В туманной дали видны домики села Даргавс, ныне немноголюдного, в нём сохранилось несколько средневековых родовых башен. Поселение с давней и богатой историей, археологи обнаружили при раскопках остатки аланского могильника и поселения до десятого века: Ещё немного побродим по некрополю: мы спускаемся к ожидающему нас на парковке Мише, чтобы пойти пообедать осетинскими пирогами. С нами попытался было прокатиться очередной ослик, но места в машине ему не хватило:) Продолжение следует...

Следующий раз мы останавливаемся у села Гизель, у памятника жертвам схода ледника Колка. Страшная трагедия, природная катастрофа, унёсшая в сентябре 2002 года более 120 человеческих жизней. Тогда огромный, в миллионы тонн веса, ледник вдруг сорвался со своего ложа и с огромной скоростью (до 200 км/час) устремился вниз, сметая всё на своём пути. Ледовую массу тогда остановила естественная преграда - узкий проход Кармадонских ворот, ведущих из долины в теснину. Но они не стали препятствием для толкаемого ледником потока камней и песка. Он двигался медленнее, заполняя Геналдонскую теснину, и всё-таки скорость его была велика, достигая 90-100 км в час. Селевой поток нёс камни весом несколько тонн, и сила его была такова, что он стёсывал мощные скалы, образующие ущелья, как ножом по маслу. Он заполнил дорожные тоннели, подгрёб под себя многочисленные базы отдыха, что располагались на берегах рек Геналдон и Гизельдон и остановился как раз на том месте, где стоит сегодня памятник жертвам того печального события: Отсюда до первых домов посёлка Гизель с населением около 8000 человек - меньше километра. Если бы каменно-песочный поток продвинулся дальше и дошёл до села, количество погибших было бы значительно больше. К счастью, сошедший ледник не задел и ни одного из старых сёл на своём пути - все они расположены на возвышенностях над долиной. Знали в давние времена, где нельзя строить. Вот, например, от памятника Верхняя Саниба видна, и наша машина заодно: По официальным данным погибшими и пропавшими без вести в результате схода ледника Колка считаются 125 человек, среди которых - съемочная группа Сергея Бодрова, участвующие в съемках артисты конного театра "Нарты", люди, отдыхающие на многочисленных базах отдыха в Кармадонской долине или ехавшие по дороге через неё. Памятник погибшим, к которому от дороги ведут многочисленные ступени, - высеченная из белого камня фигура юноши, вмёрзшего в лёд: Едем дальше вдоль реки Гизельдон, там, где в неё впадает Геналдон, сворачиваем и продолжаем движение уже вдоль Геналдона. Эта река и промыла миллионы лет назад проход в горах, образовав Кармадонское ущелье, потому его ещё иногда называют Геналдонским. Ближе к дороге подступают скалы, словно сжимают её в крепких своих руках великаны-нарты. До того, как здесь прошёл ледник, ущелье было ещё уже, да и самой дороги, по которой мы едем, не было. Её заменяла система тоннелей, пробитых в горах. Сейчас они почти полностью засыпаны камнями и песком. Восстанавливать не стали, через несколько лет после трагедии, когда ледник окончательно растаял, просто проложили дорогу вдоль реки, выровняв нанесённые селем каменные массы: Место очень красивое, но печать трагической памяти и случившемся лежит на нём, подавляя и отзываясь в сердце щемящей болью. О причинах, которые привели к сходу ледника Колка, и о том, можно ли было его предсказать, спорят до сих пор. Учёные сходятся во мнении, что сплелось несколько факторов, образовав единую причину, приведшую к катастрофе. Ледник Колка и до того двигался, когда достигал критической массы, медленно проползая по долине несколько километров. Происходило это примерно раз в 30 лет. То оставшееся свободным пространство, с которого он ушёл, постепенно снова заполнялось льдом, и когда расти леднику было уже некуда, он снова устремлялся в путь, спускаясь ниже в долину. Но это было медленное, ползущее движение, а в 2002-ом он буквально пролетел 20 километров за 7-10 минут. Что же стало причиной столь стремительного схода ледника? Считается, что толчком послужил огромный отколовшийся кусок льда, упавший с горы Джимара, на северном склоне которой начинается ледник Колка. При этом рядом расположен Казбек - спящий вулкан, в недрах которого до сих пор дремлет огонь. Вулканические процессы привели к тому, что ложе Колки нагрелось, незначительно, но достаточно для того, чтобы ледник начал подтаивать снизу. Образовавшаяся подо льдом вода уменьшила сцепление с поверхностью ложа, и когда ледник получил механический сильный толчок, он не удержался и заскользил вниз. Вода же и воздушная подушка, образовавшаяся под ледником, придала ему и ту огромную скорость, с которой он пронёсся по долине, сметая всё на своём пути. В октябре 2002-го года ледник Колка перестал существовать. Когда после схода учёные добрались до его ложа, они увидели его совершенно пустым. На сегодняшний день, говорят, он восстановил большую часть своего объёма и постепенно приближается к той самой критической массе, которая заставит его сдвинуться с места. Когда это случиться - через 5 лет или через год, предсказать по-прежнему непросто. Мысль о непредсказуемой мощи этой природной стихии усиливает ощущение тревожности, которое давит на тебя среди высоких стен Кармадонского ущелья. Когда сошёл ледник Колка, съемочная группа Бодрова, закончив съемочный день, возвращалась во Владикавказ. Точного их местонахождения, конечно же, не знал никто. Как и всех остальных, оказавшихся на этой дороге через Кармадон. Стремительное нашествие массы в миллионы тонн практически не оставляло шансов на спасение, единственный более-менее реальный шанс на спасение виделся в том, чтобы укрыться в тоннелях. Потому, когда началась поисково-спасательная операция, прежде всего попытались пробиться в тоннель. Под толщей принесённых селем горных пород найти вход в него было сложно, потому поисковики начали бурить скважины, лишь двадцатая, наконец, привела в тоннель. Он оказался частично заполнен селевым потоком и водой, никого из пропавших в нём не было. После этого поисковая операция была окончательно прекращена. Продолжалась она около полутора лет, по большей части добровольцами-энтузиастами из числа местных жителей, которые до последнего надеялись найти хоть какие-то следы погибших родственников. Сейчас у входа в один из тоннелей возник ещё один неофициальный мемориал памяти с именами и фотографиями жертв Колки: Поиски вели не в этом тоннеле, вероятно, к этому просто было проще всего подойти. А вокруг горы, тишина, тихо падает снег и бежит, частично скрывшись подо льдом река Геналдон. Мы едем дальше, через те самые Кармадонские ворота, которые сдержали лёд: Поднимаемся вверх по серпантину, путь наш лежит через полузаброшенные улицы Кармадона, вид на которые создаёт какие-то постапокалиптические картины. Здесь, в горной долине с чистейшим целебным воздухом началось было активное строительство баз отдыха и пансионатов, но после схода ледника всё заморозилось. Сейчас же, кажется, есть официальный запрет на строительство в зоне возможного схода ледника, но когда это кого останавливало? Поэтому в долине вроде бы есть и относительно недавние постройки, но и их в итоге заморозили - то ли запрет-таки подействовал, то ли слухи о возможном повторении... Там, за гребнем в хорошую погоду должны были бы быть видны ледник Колка и горные вершины Кавказа, но нам досталась облачность, снег и... монохромные пейзажи, которые, пожалуй, будут в следующий раз. Продолжение следует...

Утро снова началось с раннего подъема. Честно говоря, хотелось побыстрее собраться и выйти на улицу, вдохнуть свежего морозного воздуха. Ибо накануне вечером МЧС Северного Кавказа прислал предупреждение об аномально низких температурах (до -23), а у нас в гостинице вечером отключилось отопление, в связи с чем мне принесли дополнительный теплый плед. Я не особо заморачиваясь вопросом, что там с батареями случилось и надолго ли, забралась под это двойное одеяло и заснула. Проснулась среди ночи с ощущением печки вокруг:)) Батарея рядом с кроватью разогрелась в пару раз сильнее по сравнению со вчерашним днём, в комнате было душно, под двойным одеялом жарко, а попытка открыть окно, чтобы проветрить, с треском провалилась - то ли примёрзло, то ли на зиму запечатали его намертво. Печаль... дома-то я в любые морозы привыкла спать с открытой форточкой. От пледа я, конечно, быстро избавилась, но сильно ситуацию это не спасло. К утру уже очень сильно ощутился недостаток кислорода, потому встала я раньше будильника, собралась быстро, вышла на улицу, но особо погулять у гостиницы не удалось - водитель тоже приехал раньше и ждал у подъезда. Хотя... это было не точно, ибо накануне Юрий даже не назвал марку/номер машины. Но, подумалось мне, вряд ли какой-то сумасшедший отдыхающий в курортном городе постоялец нашей гостиницы решит куда-то выезжать в 6 утра, потому, увидев у входа единственную машину с работающим двигателем - внедорожник китайского автопрома, я пошла знакомиться и оказалась права - машина ждала меня:)) Меня снова забрали первой, но везение с местом впереди закончилось - Юрий указал мне на сиденье за водительским. Было очень и очень жаль, ибо именно в этот день пейзажи за окном мелькали настолько фантастически прекрасные, что не запечатлеть их на фото казалось катастрофой:) Наш водитель сказал, что, по его мнению, мы едем в самый красивый регион Кавказа, спорить с этим утверждением было сложно, хотя скоро я поняла, что объективного суждения от Юрия ждать не стоит, ибо Ингушетия была для него чем-то явно очень сильно близка и дорога, жила в его сердце любовь к этому краю такая, которая не замечает или прощает все недостатки. Это замечательно, но объективности в рассказах порой мешает, знаю по себе:) Все попутчики в этот раз были с Кисловодска, но на скорость сборов это не повлияло - долго ездили с одного края города на другой, потом долго ждали трех девушек, прилетевших только накануне и потому, видимо, не сумевших выспаться и проснуться вовремя:)) Наконец, собрались и отправились в дальний путь. Я уже писала, что это был весьма странный день - долгая-долгая дорога, разбавленная несколькими короткими... не прогулками даже, выходами из машины. При этом дорога эта была настолько красива, что промелькнула быстро, как один миг, и никакого разочарования от поездки не осталось. Уже в Ставраполье взгляд порадовала выплывающая из утреннего тумана Бештау: Потом показался двуглавый красавец Эльбрус, а потом, когда утренняя дымка развеялась, осела вниз, встал по правую сторону от дороги резной, рельефно очерченный, чётко видимый во всей своей красе Кавказский хребет. Жаль только, что я сидела слева:) Да в общем и сидящим справа не очень что либо было видно, ибо стекла упорно покрывались инеем, пока не засветило прямо в них солнце и не растопило ледяную корку. Но совсем без фото я же уехать с той дороги не могла, поэтому дальше будет немного дорожных картинок не слишком хорошего качества, на память:) Большую часть пути до Ингушетии мы ехали через осетинские земли, и именно этим утром, на этой дороге случился, пожалуй, самый вкусный из испробованных мною осетинских пирогов. Юрий предложил остановиться позавтракать, пара попутчиков попыталась было возразить, что неголодные и не стоит терять времени, но четыре голодных дамы и водитель победили большинством голосов. Остановились, как всегда, в малоприметной придорожной кафешке, где нам принесли совершенно умопомрачительные пироги с сыром. Описать это невозможно, надо только пробовать - тонкое, нежное, тающее во рту тесто, горячий, тянущийся лентами за куском сыр... восторг, от которого невозможно оторваться. Думала, что даже маленького размера пирог я не осилю на завтрак, остатки заберу с собой. Какое там?.. Он исчез так быстро, что впору было топать за вторым! А когда позавтракали и снова тронулись в путь, впереди, возвышаясь над другими, более близкими горами, на фоне по-февральски лазурного неба вдруг показалась ещё одна двуглавая вершина, заставив сильнее забиться моё сердце, погружая в водоворот ностальгических воспоминаний... наконец, был виден Казбек. Это ли не счастье? Спасибо за встречу, седой великан:) И вот уже купола мечетей и стройные минареты обозначили, что едем мы по территории Ингушетии. В тот день календарь показывал 23 февраля, но здесь это - не праздник, а день памяти и скорби. Про насильственное переселение населения Балкарии в 1944-ом я рассказывала. Ингушей постигла та же участь, только их сдёрнули с мест на пару недель раньше, того самого 23-го февраля. Юрий предложил заехать к мемориалу памяти - "Девяти башням" в Назрани, но там проводились официальные мероприятия, въезд на полдня перекрыли, нас вежливо развернули. Ну, что ж, мы повернули в сторону гор. Продолжение следует...

Я поднималась к вершине Большого седла, оглядываясь по сторонам и пытаясь рассмотреть окружающие пейзажи сквозь слепящий солнечный свет. Посмотреть было на что. Если вам когда-нибудь скажут, что на Большое седло идти смысла нет, ибо виды будут те же, что с Малого - не верьте! Потому что помимо панорамы Кисловодска, которая в самом деле не выглядит примерно также, как и с Малого седла, с Большого открывается ещё и прекрасный обзор ближайших гор-лакколитов, включая Машук с лежащим у её подножья Пятигорском. Ну, и Малое седло, кончено, тоже прекрасно видно. Поэтому головой я вертела на 360 градусов, охая от восторга:) Пятиглавая Бештау: Машук опознается по телевышке на вершине: Малое седло: Дошла до триангулятора, обозначающего высшую точку Кисловодского парка (1410м), а там неожиданно... царь горы:)) Рельефы: и масштабы: Люди даже на соседнем склоне кажутся с вершины крошечными. Невероятные, необъятные ширь и простор вокруг, вызывающие восторг! Пробыв на вершине с полчаса, двигаюсь в обратный путь - солнце припекает нещадно, но наверху гуляет ощутимый ветер. Не чета тому, что был накануне, поднимал пласты снега, едва не скручивая их в рулончики (следы его разгула видны, жёсткие снежные пластины почти вертикально торчат из сугробов), но всё же холодный и пронизывающий, долго под ним не прогуляешь. Гора Шульгач и Малое седло за ней: Простите, но лучшее фото из этих сказочных деревьев я выбрать не могу:)) И вот уже снова передо мной Малое Седло: От него до цивилизованной части парка с терренкурами решила возвращаться другим путём - той самой тропой, по которой я возвращалась год назад. Она несложная, с иным ракурсом-видом на Малое седло, с периодически встречающимися скальными останцами... в общем, интересная. Немного фото с неё в зимнем варианте - в следующий раз. Продолжение следует...

Утром я, наконец, выспалась и попала на завтрак в гостинице. На четвертые сутки проживания пора бы уж, наверное:)) Ну, просто завтраки начинаются в половине девятого, а я в предыдущие два дня уезжала в шесть утра. В один из дней, правда, я проговорилась об этом дежурному администратору, и она принесла мне с вечера бутерброды и варёное яйцо, чтобы я совсем голодной не осталась. А тут, наконец, полноценный завтрак поймал меня на выходе из гостиницы - когда одевшись и прихватив рюкзак, я направилась было на улицу, напрочь забыв про тот завтрак, меня остановил голос добрейшей женщины-администратора: "Да куда же Вы опять без завтрака сбегаете?!" Меня чуть не за руку отвели в помещение гостиничного кафе и принялись кормить на десять минут раньше назначенного времени. Обалденные, кстати, каши готовит местный повар. И выпечку - блинчики, пироги и прочее. К тому же мне понравилась организация: для постояльца каждого номера был сервирован отдельный столик - номер комнаты соответствует номеру стола. Всё просто, на всех места хватает, никто не рвётся занять лучший стол, наступая соседу на ноги. Но это так, лирическое отступление в качестве небольшой рекламы гостиницы:) Утро выдалось после нескольких пасмурно-снежных дней ясным и морозным по кисловодским меркам - градусов 10 с минусом. Я внезапно осознала, что такая погода означает... потому и попыталась удрать из гостиницы быстро, пока на южном солнце температура воздуха не начала резко прибывать. От дверей моей гостиницы до входа в парк со стороны стеклянной струи - 3 минуты пешком, поэтому через эту часть парка я и начала прогулку: Как ни странно, но мелкий пруд у Стеклянной струи, как и сам фонтанчик, оказались свободными ото льда: А вот речка местами скрылась под ледяным панцирем: Мне хотелось побыстрее подняться наверх, потому я, не раздумывая, отправилась по красному терренкуру, порой срезая его изгибы по прямой через лес. Прошла мимо Красных камней: Через туевую аллею, мимо серых камней: Проводник попался, бегунов на тренировку провожал, но слегка устал и отстал:) Как же мне нравятся эти аллеи: Чем выше в гору, тем больше снега и пушистого инея на ветках деревьев: И вот, наконец, я выхожу на открытую местность - природную смотровую площадку у Синих камней, чтобы радостно осознать, что успела я вовремя:) Да, морозное ясное утро - идеальное условие для созерцания больших гор. Мороз делает воздух прозрачным, обеспечивая отличную видимость на многие километры, и вот он - красавец Эльбрус двуглаво замер на горизонте. Но я именно что успела, ибо слева уже начинают подкрадываться к великану облака: Внизу раскинулись леса Кисловодского парка и окружающие его ущелья: Словно в заботливых ладонях, укрытый горами от ветров, лежит внизу Кисловодск: Солнышко пригревает так, что впору сесть на лавочке, подставив лицо его лучам, да так и провести день, принимая солнечные ванны. За долгую зиму организм соскучился по солнечному свету и теплу. Но на месте я долго сидеть не могу, поэтому топаю дальше - пока без особой цели, хочется просто подняться повыше:) Дошла до Красного Солнышка, составила компанию Михаилу Юрьевичу, который тоже любуется Эльбрусом: Кисловодск стал ещё миниатюрнее:) Эльбрус примерил первые облака:) Решила подняться ещё выше, к Верхней станции канатки, где деревья совсем окутались в белые шубы, захотелось посмотреть на эту зимнюю сказку: В прошлый раз этот подъём мне дался непросто, быть может, в этот раз я его почти и не заметила, остановилась только пару раз, да и то не отдохнуть, а бросить взгляд назад, сфотографировать панораму: Ну, и красавец-двуглавый великан, конечно, притягивает взгляд... надо ж полюбоваться, пока не скрылся:) А вот и снегурочкино королевство началось:) Шалопаи:) Пока дошла по тропинке от беседки до станции канатной дороги: Облака скрыли Эльбрус едва ли не наполовину: А облачный шарф Эльбруса становится всё шире и пушистее: Город с высоты птичьего полёта: Кабинка канатной дороги бежит: Оглядевшись по сторонам и поздоровавшись с велосипедистом, решила двигаться дальше. Куда - сама не знала, в этой стороне я раньше не была. Но как можно отказать такой тропинке?:) Я не смогла и пошла по ней. Продолжение следует...

Итак, мы едем дальше. Точнее, сначала возвращаемся немного обратно, через ущелье, где мы останавливались у водопада Тыжынты, вдоль Черека, через село Карасу, до села Бабугент, где на развилке двух дорог нам нужно будет повернуть на ту, что ведёт к Верхней Балкарии: Нижнее Голубое озеро снова не было голубым, ибо пока мы до него доехали, сгустились тучи. Зато снова было почти совсем безлюдным и красиво обрамлено снежком: Станислав высадил нас с одной стороны и проехал на другую, а мы, не торопясь, пошли по тропинке вокруг, любуясь отражениями и плавающими по озёрной глади уточками: Догуляв до машины, едем дальше, через совсем уже настоящую зимнюю сказку: Продолжение следует...

Мы ехали к финалу нашего короткого путешествия по Осетии - к маленькому посёлку Дзивгис. Некогда большое село на левом берегу реки Фиагдон сейчас почти опустело, в нём живет всего пять семей, около тридцати человек. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть на средневековую крепость, но вот сейчас у меня есть стойкое ощущение, что интересного там было гораздо больше. Даже указатель недвусмысленно намекал: Здесь в самом деле сохранились остатки старых домов и башен, родовые склепы, подобные тем, что мы видели в Даргавсе, но главное, что делает Дзивгис местом паломничества жителей всего Куртатинского ущелья - это святилище Уастырджи. Его видно с дороги - дом с крышей, выложенной из плоского камня-сланца, знать бы, что в нём, быть может, хотя бы немного поближе подошла бы: Здесь живёт легенда, благодаря которой жители села считают Уастырджи своим покровителем. Она гласит, что однажды среди лета вдруг пошёл снег. Да такой сильный, что завалил всю округу многосантиметровым слоем. И вдруг жители села заметили, что в одном месте снега нет совсем. Заинтересованные, они пробрались сквозь сугробы и увидели, что на небольшом незаснеженном участке земли лежат горячие надочажные цепи (те, к которым подвешивается котёл над домашним очагом). От цепей шёл жар и пар, от которых снег таял, не долетая до земли. Жители села решили, что это дар небес и решили построить на этом месте святилище Уастырджи, которого считают посредником между Богом и людьми. Те цепи до сих пор висят в святилище, к ним приходят поклониться, прикоснуться и попросить о помощи в делах. При этом для мужчин цепь висит на внешней стене храма святилища, для женщин - внутри. Не знаю, в каких случаях может подойти к ним женщина, поскольку традиционно доступ в святилища Уастырджи разрешён только мужчинам, видимо, какие-то исключения есть. По крайней мере, одно нашла точно - сюда приводят невест в день свадьбы. Встречала также версию, что здесь соседствует мужское святилище с православным храмом, открытым для всех. При входе на территорию святилища выстроена каменная арка с двумя колоколами - это дар Георгия и Арчила, которые в 17-ом веке привезли их сюда, дабы звук их призывал осетин прославлять Троицу. До сих пор Троицу здесь празднуют с размахом, открывая храм для паломников, съезжающихся из разных краёв Осетии, а то и из-за её пределов. Второй главный праздник - осенью, неделя поклонения Уастырджи, совпадающая с завершением сбора урожая. Как и у любого святилища Уастырджи, у дзивгисского есть свои хранители - уже в четвертом поколении за сохранением традиций, учётом пожертвований, организацией праздников и пр. следят Елкановы (те самые, чьи башни упомянуты на информационном стенде). Однако, всё это я узнала уже по возвращении домой из интернета, мы же осмотрели только крепость. Вот к ней и идём:) Вертя головой по сторонам - очень уж хороши горы вокруг. Это хребет, высшей точкой которого является священная для осетин гора Кариухох, находящаяся в нескольких километрах от села: Переходим по мосту через Фиагдон: мимо родовой башни Гутновых, подходим к Дзивгисской крепости: Крепость уникальная, она настолько сливается с местностью, что с первого взгляда даже не понимаешь, куда смотреть. Просто далёкие предки ныне живущих в Дзивгисе воспользовались тем, что подарила им природа - к многочисленным пещерам в почти отвесной скале пристроили крепостную стену и обрели таким образом неприступное укрепление, защищающее въезд в Куртатинское ущелье с равнины. Дорога здесь и сейчас неширокая, прекрасно просматривается из крепости, взять крепость штурмом непросто, поскольку состоит она из нескольких уровней, не связанных между собой внутренними переходами - в мирное время пользовались навесными лестницами и легкими помостами, которые в случае нападения быстро убирались, и каждый крепостной ярус превращался в самостоятельное укрепление: Крепость строилась в 14-16 веках, предположительно, пережила длительную осаду персов шаха Аббаса. Сейчас доступ есть только на первый ярус по не слишком удобной каменной лестнице, за стеной пещера, уходящая метров на 60 вглубь. Мы попытались посветить фонариками от телефонов, думали, что найдём переход на второй ярус, но нет - заканчивается тупиком: Барашек-скалолаз: Здесь полно и артефактов недавней эпохи, вообще село словно затерялось где-то среди веков: Не поверите, работает! А мы едем дальше, остановившись буквально через пять минут, чтобы взглянуть на барса в Кадаргаванском каньоне. Его, правда, настолько занесло снегом, что пришлось поискать:) А пейзажи вокруг хороши: На том программа нашего дня закончилась, осталась только дорога к дому. А завтра новая поездка в горы. Продолжение следует...

Итак, рано поутру 20 февраля, собравшись немногочисленной компанией, мы едем через Ставрополье и Кабардино-Балкарию в сторону Северной Осетии. Пока передвигаемся по равнине, по обе стороны от дороги мелькают сказочно-заснеженные деревья и кабардинские низкорослые яблоневые сады: Михаил рассказывает о том, что в отличие от кабардинцев, осетины не занимаются земледелием и садоводством в крупных масштабах, для них проще приехать в соседний регион и закупить продукты у фермеров, их же "конёк" - строительство. "Это с давних времён ведь повелось, со времен строительства родовых башен. Вы присмотритесь к ним, как искусно, порой без скрепляющего раствора, сложены их стены. Они и по сей день очень умелые каменщики. Да что говорить? Мы сейчас строящийся монастырь проезжать будем, я вас завезу, посмотрите. Красивое место, люблю туда заезжать". Мы ж, конечно, не против незапланированного, но интересного. И вот останавливаемся у Аланского Богоявленского женского монастыря, что расположен на трассе Транскавказ, соединяющей Северную и Южную Осетию, у города Алагир. Монастырь сравнительно молодой, основан в 2002 году, но активно развивается и строится. Сейчас в нём проживают 23 монахини. История создания довольно интересна. Нынешняя его настоятельница матушка Нонна в миру некогда работала журналисткой, снимая в основном сюжеты на социальные темы. И вот однажды она услышала о старце из Свято-Никольского монастыря Рыльска, Ипполите. К нему ехали за помощью и советом за тысячи километров, Наталья же (будущая матушка Нонна) отправилась взять интервью. Приехав на пару дней, задержалась на месяц, пыталась снять фильм, а уехала с осознанием своего иного, истинного призвания. «Батюшка ничему особому нас не учил. Он просто сам был живым примером. Его жизнь была жизнью святого - по целомудрию, по нестяжанию, по угождению Богу и, в первую очередь, по любви, - рассказывает игуменья Нонна. - Стоило попасть в облако этой святости, и твоя душа уже не могла жить иначе. Рядом с батюшкой ощущались благодать, чистота. Он каждого встречал как родного, близкого человека, которого давно ждал." (взято отсюда) Говорят, что старец Ипполит, никогда не бывав в Осетии, увидел и указал место для основания монастыря - то самое, у Транскавказской дороги. Памятник отцу Ипполиту стоит в центре монастырского двора, в тени деревьев: И документальный фильм "Старец" таки увидел свет к десятилетию со дня его смерти. Что же касается монастыря, то на сегодняшний день в нём есть надвратная церковь Архангелов Михаила и Гавриила: Церковь Елисаветы Феодоровны (великой княгини, старшей сестры супруги Николая II, основательницы Марфо-Маринской обители) и инокини Варвары: строится и большой Богоявленский храм: Также здесь расположены многочисленные хоз. постройки и монашеские кельи: Но первой завершённой постройкой монастыря стал вовсе не храм, а здание реабилитационного центра для детей, пострадавших во время теракта в Беслане. В нём же в 2008-ом принимали беженцев из Южной Осетии. Территория монастыря очень красивая, ухоженная, уютная, сразу чувствуется, что обитель женская:) В день нашего приезда её украсил пушистый снег, летом же она утопает в зелени и цветах. Есть у монастыря даже свои озёра с рыбками, однажды в 2005-ом году в одном из них провели массовое крещение более 1000 человек одновременно, с тех пор его называют святой купелью Алании: А ещё территорию весьма украшают чудесные монастырские коты:) Завтракать позвали:)) Со стороны дороги территория монастыря огорожена забором, и вот тут как раз и видим то, о чём говорил Миша: Искусность и красота каменной кладки: А мы едем дальше...

Итак, как бы не соблазняло тепло и уют кафе, я снова вышла на улицу. Ноги несли к мосту через Черек, за которым на склоне горы виднелся сквозь туманно-снежную облачность старый заброшенный аул Кюнлюм. Его история весьма печально - он был покинут в одночасье всеми жителями, его населяющими, 8 марта 1944 года, когда в исполнение указа о депортации их вывезли на вокзал Нальчик, загрузили в вагоны и отправили в казахские степи. Эту историю, как и сведения о представителях княжеского рода Абаевых, некогда проживающих здесь, я рассказывала в прошлогодней записи, повторяться не буду, вот ссылка для желающих почитать: https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/2263-балкария-из-пятигорска-аул-призрак-кюнлюм/. В тот раз желания у попутчиц, а соответственно, и времени на то, чтобы прогуляться по аулу, не было, мы лишь немного прогулялись по мостику, и с тех пор память об этом несбывшемся засела занозой у меня в сердце. Поэтому, когда я услышала от Станислава, что идти в аул мы снова не планируем, но возможность такая будет, я обрадовалась и готова была даже пожертвовать обедом. Хотя времени ожидания заказанного обеда мне вполне хватило на то, чтобы подняться к башне и спуститься обратно, благо, кафе располагалось прямо напротив моста через реку. За год, что я здесь не была, от моста наверх, к улицам аула, успели построить металлическую лестницу, облегчив путь по довольно крутому склону, но дальше всё осталось по-прежнему - между полуразрушенными старыми саклями змеилась, поднимаясь всё выше, натоптанная ногами туристов и местных жителей тропа, в этот день присыпанная снегом. Едва я отошла на пару метров от лестницы, как мне навстречу попалась небольшая компания - две женщины и мужчина. - Наверх, к башне хотите? - спросил мужчина. - Попробую, - ответила я. - Времени не много, куда успею. - Ой, смотрите, там местами прямо очень скользко... Я поблагодарила за предупреждение и отправилась наверх, вскоре убедившись, что да, палки бы здесь не помешали, особенно при спуске. Больше никого я не встретила, аул был завораживающе пустынен и тих, надвинувшаяся на него плотная облачность, скрадывая очертания окрестных гор, заодно, казалось, скрадывала и звуки. Стояла густая, тягучая тишина, от которой порой становилось даже немного жутко. Казалось, что аул затаился, заметив чужака, и наблюдает за тобой сотнями скрытых среди древних камней глаз. И это ощущение лишь усиливало и без того живущее в душе желание, необходимость... Хотелось остановиться среди этих руин прошлой, наверное, счастливой жизни, исчезнувшей теперь из этих стен навсегда. Остановиться, прислушаться и мысленно попросить прощения. Да, я не имею никакого отношения к тем, кто ответственен за то решение о депортации, перевернувшее с ног на голову жизнь людей, что рождались здесь, росли, создавали семьи, рожали детей. Скажу более, и в моей семье были те, кто попал в один из этапов этого массового переселения народов в советскую эпоху. Но почему в тот миг, стоя среди этих осколков былой жизни, у разрушенных стен этих навсегда покинутых домов, где, кажется, до сих пор бродит эхо скорбных криков и стонов угоняемых насильно со своей исконно родной земли, от могил своих предков горцев, я испытываю такое горькое, отчаянное ощущение вины? Почему в такт шагам, отложенным на тропе забытого аула, бьётся в голове бесконечно повторяемое: "Люди, простите нас!" Одна из саклей восстановлена, но на калитке во двор висел замок. Да и в целом в тот день было не разгуляться - прошедшие накануне обильные снегопады навалили сугробы по колено, скрыв тропинки, натоптанной оказалась лишь дорога к башне Абаевых. Да в общем, на большее у меня и времени не хватило бы, потому к башне я и пошла: В стороне виднеется ещё одна восстановленная башня: Восстановлена на старом фундаменте и мечеть с минаретом в виде башни, в 19-ом веке считавшаяся крупнейшей в Верхней Балкарии: Я же топаю по малоприметной тропинке по улицам аула: к уцелевшей среди погодных и жизненных стихий башне Абаевых, что видна наверху. Дальше - немного фото заснеженного заброшенного аула Кюнлюм и окружающих его гор: Спуск вниз занял, пожалуй, даже больше времени, чем подъём - скользко, приходилось тщательно выбирать, куда поставить ногу, чтобы не съехать на пятой точке с горки прямо в речку. Когда больше половины пути вниз, к мосту осталось позади, я увидела идущую мне навстречу одну из сестер: - Далеко ещё до башни? Не успею, наверное, да? Надо было раньше выходить... Не дошла, развернулась почти сразу, догнала меня у входа в кафе. Пообедав, мы отправились в обратный путь, ибо на том экскурсионная программа дня завершилась. Завернули в Аушигер в термальный бассейн, проплескались в нём час, разделив его с шумной местной компанией. До Кисловодска доехали без приключений, если не считать бесконечного числа санитарных остановок по просьбам объёмно продегустировавших местное домашнее вино. День получился красивым и разнообразным, а с Балкарией непременно хочется встретиться вновь, манит и зовёт возвращаться:) Пока же впереди ещё немало отпускных дней, знакомые тропы и новые дороги. Завтрашний день мне предстояло провести в Кисловодске, но это уже другая история. Продолжение следует...

Итак, мы ехали дальше сквозь настоящую зимнюю сказку к следующей нашей остановке, намереваясь прогуляться по старой колёсной дороге, что некогда была проложена по склону ущелья, именуемого Черекской тесниной: В прошлый раз ущелье утопало в тумане, не позволившем рассмотреть перспективу. В этот раз был тот же туман, сдобренный снегопадом. Теснина встретила ещё более сурово, чем в прошлом году - снег пошёл ещё на озере огромными пушистыми хлопьями, здесь же он получил ускорение сильным ветром и буквально не давал открыть глаза. К тому же ветер сгонял со скал и деревьев осевший на них раньше жёсткий, колючий иней и тоже кидал в лицо. Потому половина нашей маленькой группы быстро убежала вперёд, не желая затягивать прогулку - лучше греться в машине. Я не так торопилась, на моё счастье не торопилась и наша молодёжь - девушка Саша и взрослый сын одной из сбежавших вперёд попутчиц. Они отстали, задержавшись на фотосессию и на согреться за скальным выступом вином, что купили на Языке тролля у Али. Потому я гуляла, не торопясь, - не одну же меня ждали. Было ощущение дежавю... всё то же лёгкое сожаление от не открывшихся видов, всё те же мурашки по спине от надвигающейся на тебя мощи природы вокруг, то же ощущение того, насколько человек не созвучен, не естественен для этих гор, ясность понимания того, что если ты здесь - то это милость природы, за которую надо благодарить... И лишь снег, припорошивший тропинку и склоны окрестных скал, да иней, украсивший деревья, были новыми, ибо в прошлом году я не застала здесь ни грамма снега, словно и не зима была вовсе. Историю создания этой дороги, мысли, впечатления и заметки на память можно почитать в прошлогодней записи по ссылке выше, повторяться не буду. Дальше просто зимние картинки Черекской теснины: Собравшись в машине, мы едем дальше, в Верхнюю Балкарию. Еле проглядывающее сквозь плотные снежные облака солнце создаёт нереальные, сюрреалистические картины: Приехав в Верхнюю Балкарию, мы по настоянию Станислава зашли в кафе, чтобы сделать заказ. Приготовить обещали минут за 30-40, потому наш гид объявил их свободным временем. Большая часть нашей компании во главе с самим Станиславом так и осталась в кафе, заказав в ожидании еды чай/вино/лимонад. Я же побежала на улицу, чтобы сделать, наконец, то, что с прошлого года сидело занозой в сердце. Продолжение следует...

Итак, мы поднялись наверх, к Языку тролля. Традиционно сделали заказа в кафе и пошли гулять. В отличие от прошлогоднего моего гида-водителя Александра, Станислав, наоборот, очень настаивал на том, что обедать мы будем в кафе Верхней Балкарии, но я сказала, что без хычина не уеду:)) "Вот по хычину разве что возьмите, перекусить, а на обед место оставьте," - сдался Стас. Ничего здесь за год не изменилось - хычины у Али всё такие же вкусные (разве что поесть их теперь можно и в тепле, соорудили небольшой крытый домик-кафе, хотя погода стояла столь чудесная - солнечная и безветренная, что мы вдвоём с попутчицей Сашей всё равно присели в летних беседках), горы Скалистого хребта по-прежнему прекрасны и купаются в облаках, и зимой здесь всё так же безлюдно, к счастью. Вот только в отличие от прошлого года все пейзажи прикрыло снегом, потому всё вокруг казалось новым и незнакомым... ну, почти:) Если интересно сравнить - вот ссылка на бесснежные пейзажи февраля 2024: https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/2265-балкария-из-пятигорска-язык-тролля/ Там же есть и краткая информация о месте, куда мы приехали. А тут пусть будут просто зимние картинки, ибо что рассказать про горы? Их надо просто видеть, желательно, своими глазами:) Навстречу облакам:) Единственную мини-группу коллег-туристов встретили да и та уже уезжала: Руины старого аула: Облака бродят мимо, то прикрывая горы лёгкой вуалью, то совершенно открывая и небо, и окрестные пейзажи: Язык тоже спрятался под снегом, едва различим с этой стороны: Пришла сфотографировать барашков, а их и след простыл:) Уже из кафе обнаружила их на другой стороне. По скалам перебираются со скоростью бывалого альпиниста:) Люди и горы: Горы и облака:) И вот уже, поев хычинов и попрощавшись с Али, мы снова спускаемся вниз, бросая прощальные взгляды на горы у Безенги: Покидаем Безенги: И едем дальше, к Голубому озеру. Ещё немного дорожных видов и озеро - в следующий раз: Продолжение следует...

Мы едем дальше, через пушистые заснеженные пейзажи, что тонким белым кружевом выплетают узоры вдоль дороги. Сколько их предстоит увидеть сегодня, этих одетых в снежно-иневые шубы деревьев, но рука всё равно тянется и тянется к фотоаппарату. Хочется не только сохранить в памяти, но и красивыми картинками поделиться с друзьями, потому что пересказать словами эту фантастическую красоту не хватит таланта. Да и на фото запечатлеть - не хватит, но хоть что-то визуальное. Равнинный рельеф постепенно сменяется горным - въезжаем в Балкарию. Какие шикарные ивы встретились в одном из сёл у дороги: Живая недвижимость... встанет средь дороги и не сдвинется ведь, хоть сигналь, хоть кричи: Въезжаем в теснину, где высоченные почти отвесные скалы вдоль дороги, слегка припорошенные снегом, и заледеневшие водопады, стекающие с тех скал: Останавливаемся у скалы, с которой стекает водопад Тыжынты-Су: А его и не узнать - суровые ночные морозы, пришедшие в ту неделю на Северный Кавказ, превратили водопад в целую галерею огромных сосулек - ледяных сталактитов. В прошлом году он выглядел совсем по-другому: Едем дальше, направляясь к селу Безенги: И выплывают уже из солнечно-туманной дымки очертания Скалистых гор: Осторожно проезжаем через село, ибо тут на дорогу вышла нас встречать целая коровья делегация, а Станислав только вчера тут остался без колеса, угробленного разыгравшимися молодыми бычками: И начинаем подниматься к Языку тролля, восторженно наблюдая, как водят облака хороводы вокруг горного массива Ак-Кая: Продолжение следует...

Ингушетия по большей части - это горы. Разнообразные, но невероятно, восхитительно прекрасные. Равнинная часть сравнительно невелика, на ней располагаются наиболее крупные города - Назрань и Магас. А дальше дорога углубляется в горы. Сначала на пути нашем встретились относительно невысокие, заросшие лесом: А потом дорога, бегущая вдоль реки Ассы, углубилась в узкое, проложенное её водами ущелье. И вокруг встали суровыми стражами отвесные скалы. Асса - приток Сунжи, берущая начало на территории Грузии, на склонах Большого Кавказского хребта, за многие века своего существования проложила себе дорогу сквозь каменные толщи гор, образовав глубокий каньон, сегодня связывающий равнинную часть Ингушетии с высокими горами Кавказа. Ассинское ущелье - это 17 километров потрясающей красоты, гигантских причудливых скал, среди которых примостились руины древних башен и крепостей. "Стены" ущелья настолько высоки, что на дно его, на дорогу, что проложена вдоль реки, не всегда даже попадает солнечный свет, поэтому воздух там свеж, прохладен и наполнен влагой студеной горной реки. Особенно, говорят, чудесен этот воздух в мае, когда цветут в ущелье невесть как примостившиеся на каменных склонах сосны. Здесь эхом от скал отражается грохот бурной реки, стекают прямо по скалам в реку (а то и на дорогу) водопады, в каждом камне, за каждым поворотом видится чей-то причудливый силуэт. И так хочется выйти из машины и топать среди этих каменных стен пешком, замирая от восторга, ощущения мощи и силы природы и того, насколько все мы - песчинки рядом с её творениями.... В общем, ехать мимо красоты и не иметь даже возможности её сфотографировать было обидно:)) Тем более, что в окно машины даже масштабов окружающего величия понять невозможно - верхушки окружающих скал не видно. Благо, у нас был прозрачный верхний люк, с которого к моменту въезда в ущелье солнце окончательно стопило ночной лёд:) Я, конечно, больше смотрела в окно, сознавая бесполезность попыток что-то сфотографировать, но совсем не попытаться было же невозможно:) Один раз мы всё-таки остановились, на небольшой смотровой площадке с беседкой, чтобы посмотреть на горы, подышать воздухом, размять ноги и попить водички, стекающей прямо с гор: Когда сели в машину, чтобы ехать дальше, Юрий сказал, что нужно приготовить паспорта. И действительно, через пару минут промелькнула за окном старая Галгайская застава, а вскоре за ней снова пришлось остановиться - у современной погран.заставы. Ребята-пограничники тщательно проверили паспорта, сверив лица с фото и изучив гражданство и регистрацию. Не найдя ничего подозрительного, пожелали счастливого пути. Мы проехали ещё совсем немного, когда стены Ассинского каньона внезапно раздвинулись, разошлись в стороны, и перед взглядами нашими предстала небольшая горная долина, по которой были разбросаны разной степени сохранности древние аулы, отдельно стоящие башни и целые башенные комплексы. А за ними возвышались огромные, заснеженные горы Кавказа, за которыми лежала Грузия. Мы оказались на территории заповедника "Эрзи": Будь моя воля, я бы, несомненно, обошла все эти склоны, на которых тянулись к высоким горным вершинам стройные башни. Но моей воли не было, поэтому все они лишь промелькнули за окном, пока мы ехали к Вовнушкам. Оставалось только вздыхать и лелеять, взращивать в душе желание сюда вернуться. Продолжение следует...

Итак, следующий раз мы остановились в Верхнем Фиагдоне. Точнее, между ним и соседним селом Хидикус, у Аланского Свято-Успенского мужского монастыря, который считается самой высокогорной обителью России (расположен на высоте около 1300 метров над уровнем моря). Внешне монастырь напоминает укреплённую каменную крепость, и может показаться, что в стенах какой-то старой крепости он находится, но это будет ошибочное предположение. Монастырь новый, основан в 2000-ом году, сюда, на высокий берег реки Фиагдон, переехал и того позднее: Не сказать, что строился он совсем с нуля - на месте его нынешнего местонахождения располагалось несколько полуразрушенных жилых башен и остатков жилых построек, которые сейчас живописно вписаны в комплекс монастыря и частично даже используются - как колокольни или часовни. Первым же делом была восстановлена церковь Жен Мироносиц 19-го века, она находится внизу: К остальным же монастырским постройкам ведёт довольно крутая лестница с высокими ступенями, поневоле вспомнишь поговорку о том, что путь к Богу лёгким не бывает. В комплекс монастыря входят также братский корпус и построенный после 2010-го года более просторный храм Иверской иконы Божьей матери. Освятили его в память о небольшой церкви, некогда располагавшейся в 5-6 км отсюда, в которой хранилась считавшаяся чудотворной старинная Иверская икона, некогда подаренная аланам грузинской правительницей Тамар-мепе (второй её супруг Давид Сослан был родом из Алании, поэтому в период её правления грузин с осетинами связывали особо тесные дружественные связи). Икона была утрачена в годы Великой Отечественной войны, и бытует поверье, что она явит себя вновь, когда на территории Осетии будут восстановлены все разрушенные в 20-ом веке монастыри. К слову, говорят, что на создание Аланского мужского монастыря благословил и направил первых монахов всё тот же старец Ипполит, чей памятник мы встретили утром в женской обители. В монастыре есть своя православная реликвия - чудотворная Успенская икона, находящаяся в Иверском храме, но внутрь мы не попали - храм был закрыт. Побродили только немного по территории монастыря, открытой для посетителей. Фамильная башня Гусовых, согласно табличке на ней, восстановлена в 2010-ом году силами монахов и представителей рода: Вот, кстати, пример применения осетинского алфавита: буква, образованная сочетанием ае, присутствует:) Да, каменные постройки в Осетии выполнены мастерски - как камни подобраны и подогнаны один к одному, и как же красиво смотрится: Закрытый вход в храм: Башня-колокольня. Честно говоря, вот эти старые башни заворожили меня больше всего, я именно вокруг них большую часть времени проходила кругами: В глубине, за красивым парадным фасадом, есть и вовсе не реставрированное средневековье: С площадки перед Иверским храмом и башней-колокольней, вероятно, в хорошую погоду открывается чудесный вид на горы, нам же достались лишь проглядывающие слегка их контуры:) Да река Фиагдон внизу: А четверолапый друг, похоже, всё-таки что-то углядел сквозь снег и туман - задумался, застыл в созерцательной позе:) А мы едем дальше, к финальным достопримечательностям сегодняшнего маршрута. Продолжение следует...

Пообедав осетинскими пирогами, едем дальше. От Даргавса мы постепенно поворачиваем в сторону дома, но поедем другой дорогой - через Куртатинское ущелье, где остановимся ещё несколько раз. Здесь серпантин ещё более круто спускается вниз, поэтому Михаил решил, что вниз по этой дороге будет проще, чем наверх. В современной Осетии немало разбросанных по горным склонам и долинам арт-объектов, проехав немного, мы остановились у одного из них. На склоне у дороги на природной смотровой площадке с отличным видом на Скалистые горы (опять же в хорошую погоду) расположилась уникальная буква осетинского алфавита Æ: Осетинский алфавит претерпел множество реформ прежде, чем обрёл современный вид. Долгое время своего письменного языка у осетин не было - записывали осетинские слова, заимствуя буквы у соседей (греческие, грузинские, с добавлением специальных знаков). Лишь в 1844-ом году русский ученый финского происхождения Андрей Шёгрен создал первый самостоятельный осетинский алфавит на основе кириллицы, а заодно и русско-осетинский и осетино-русский словари. Затем в 1920-ые годы кириллицу заменили на латиницу, еще позднее с вхождением части Осетии в состав Грузинской АССР алфавит вновь стал основываться на грузинские буквы. После длительных экспериментов в 1950-ые вновь вернулись к кириллице (причем и для Северной, и для Южной Осетии). Сегодня алфавит осетин состоит из 43 букв, большая часть которых полностью повторяет русскую кириллицу. Но он содержит и свои собственные буквы, представляющие собой, как правило, сочетание двух, первой из таких букв и является Æ. Есть также двойные Къ, Хъ, Дж, Дз и т.п. Большая часть окружающих гор снова скрывалась за снежной пеленой, потому, посмотрев на окружающую зимнюю сказку, сфотографировались с буквой и поехали дальше: Завернули ненадолго к качелям: И остановились у башни Курта и Таба: Место это легендарное, считается колыбелью многих осетинских родов, ибо берут они начало от двух братьев по имени Курта и Таба. Здесь, под горой Хакун, под сенью родовой башни родились они и жили дружно, вместе ходили на соколиную охоту, пока однажды не сцепились их соколы. В том поединке птица Курта победила птицу Таба. Опечалился Таба, когда пришла ему в голову мысль, что однажды и они с братом могут также рассориться из-за пустяка. И решил он уйти из родительского дома, поселился в Даргавском ущелье и стал прародителем рода Тагауров. Курта же остался здесь, и потомки его населили ущелье, которое нынче называют Куратинским. Башня же, построенная еще отцом братьев, стоит до сих пор, правда, не в самом хорошем состоянии. Близко к ней подойти можно, но не в нашу погоду - очень скользко было, а тропинка там узкая: Внизу виднеется древнее аланское почти заброшенное село Цмити, в нём сохранились средневековые постройки и башни, но есть и несколько до сих пор обитаемых домов. Оно вроде бы тоже должно было быть одним из пунктов нашего маршрута, но, видимо, из-за того, что снегом всё завалило, мы туда и не заехали, а жаль. Захотелось побывать там в другое время года, тем более, что добраться можно даже на общественном транспорте - до Верхнего Фиагдона на маршрутке из Владикавказа, дальше менее 1,5 км пешком: Ещё один артефакт мелькает за окном - памятников, бюстов и портретов "Отца народов" И.В.Сталина в Осетии немало, ибо осетины придерживаются версии о том, что отец его был осетином, бежавшим от полиции в Грузию и сменившим осетинскую фамилию Джугаев на грузинский вариант - Джугашвили для конспирации. Следующая остановка - Верхний Фиагдон. Продолжение следует...

Тхаба-Ерды - древний христианский храм, считается одним из старейших сохранившихся на территории России. Впрочем, с датировкой у ученых возникли сложности - больше вопросов, чем ответов. Согласно самой распространенной и наиболее правдоподобной версии, храм основан в 8-9 веках, когда народы, населяющие Вайнахию - земли современной Ингушетии, исповедовали христианство. Затем, вероятно, на рубеже 10-11 веков храм подвергся перестройке и реставрации, находясь в ведении грузинской церкви, о чём свидетельствует надпись на сохранившемся фрагменте старой черепицы, в ней упоминается имя грузинского католикоса Арсения II. Затем пришли монголы, принеся в эти края ислам, храм утратил своё значение, обветшал и частично разрушился. И лишь в 15-ом веке пережил следующую реставрацию. Но, по-видимому, проводили её люди, далёкие от понимания христианской символики, потому что там, где ранее были барельефы со сценами из священных христианских текстов, оказались собраны воедино куски не только с разных изображений, но порой из разных эпох. Да и сами стены храма собраны из того, что оказалось под рукой, вперемешку. Однако, сам факт этой реставрации говорит о том, что и для давно отступившихся от христианства местных жителей храм Тхаба-Ерды был важен. И это, действительно, было так. Гора, на вершине которой стоит храм считался священным местом. Здесь собирался совет старейшин, в его стенах прятали ценности, ибо место считалось неприкосновенным, во дворе его приносили жертвы и молили о дожде в засушливый год. Вероятно, силен был зов далёких предков и языческие ещё традиции... ведь известно, что ранние христианские храмы возводились зачастую на местах древних языческих капищ. Название храма тоже точно перевести не удалось. Что касается его нынешнего состояния, то выглядит он вполне себе крепким, да и не мудрено - первая современная реставрация прошла в 1960-70ые годы, вторая - в 2000-ых, после окончания Чеченский войн и осетино-ингушских конфликтов. Но ингуши как-то не особо расположены показывать посторонним свои святыни - к храму не подойти даже близко. Территория обнесена забором, на калитке висит табличка, предупреждающая о том, что храм находится под видеонаблюдением да и вообще опасен из-за угрозы обрушения. Очень жаль, хотя бы древние камни, что выстроились у его стен, с остатками барельефов, узоров посмотреть бы хотелось. Я пошла было обойти вокруг, вдоль забора, хотя местами пришлось лезть по колено в снегу, но и то до противоположной стены не дошла - попутчикам гулять надоело, Юрий позвал в машину. На склоне у ограждения обнаружились руины небольших домиков - то ли постройки монастыря, что вроде бы был здесь когда-то, то ли просто чьё-то жильё: Чуть ниже видны руины разной степени сохранности нескольких башенных комплексов: Потрясающей красоты горы вокруг: Цей-Лоам за облаками прячется: Ослики пасутся: И тишина... Наслаждаться бы ей... но долго не дали. Едем дальше, продолжение следует...

Вовнушки - это башенный комплекс ингушского рода Оздоевых, расположенный на склонах гор Кавказа, там, где река Гулойхи, несущая свои воды в Ассу, проложила себе путь среди скал. Вов - это боевая башня, название, собственно, и означает "Место с боевыми башнями". Считается, что первую боевую башню на одном из скальных утёсов построил в 14-ом веке основатель рода Оздоевых Цикким, праправнук легендарного мага и мудреца, пришедшего некогда в эти края из дальней стороны (то ли из Персии, то ли из Грузии, то ли из какой ещё древней страны). Вслед за Циккимом сын его построил рядом с боевой башней жилую, а затем и внук внёс свой вклад - воззвёл еще одну боевую башню на скале напротив, таким образом, надёжно взяв под охрану путь через ущелье. Считается, что путь этот на стыке двух горных ущелий был частью Великих шёлковых путей, дорога отсюда уходила к Большому Кавказскому хребту, у подножия которого располагался Магас - столица легендарного Аланского государства, и дальше, в страны по ту сторону гор. Говорят, некогда от башни к башне над ущельем был натянут подвесной мост, по которому в случае осады одной можно было перебраться в другую, и легенды рассказывают о бесстрашии женщин, переправлявшихся по этой зыбкой дорожке под градом стрел с малыми детьми на руках. Честно говоря, я с трудом могу представить даже сам процесс строительства. Как умудрились сложить эти неприступные мини-крепости на скалах, где ногу-то ровно поставить сложно, да и подняться туда - нужно обладать сноровкой горного козла: Как бы ни живописно смотрелся этот башенный комплекс, а дальние высокие горы всё равно то и дело отвлекают, перетягивая внимание на себя: Ноги сами несут в их сторону, хочется подойти поближе, но оказывается, что нам и в самом деле туда надо. Юрий предлагает прогуляться дальше, потому что парой башен комплекс не заканчивается. Накануне Кавказ завалило свежим снегом, он лежит нетронутыми пушистыми, сверкающими на солнце сугробами, вызывая детские желания. Кто-то из попутчиков не устоял:) Еще на подъездах к Вовнушкам Юрий обещал: "Я вас с местной охраной познакомлю, очень общительная!":) Зная кавказскую "охрану", я посмеялась, что если эта общительная решит познакомиться поближе, на ногах бы устоять, оказалась права - знатных размеров не совсем ещё взрослый алабай, радостно путаясь в лапах, прискакал навстречу и принялся вертеться вокруг, едва не сбивая с ног и толкая в сугробы:)) "Это девочка, любит шоколадки", - уточнил Юрий. Эх, неподготовленными мы оказались, шоколадок ни у кого не нашлось, скормили потом у машины ей бутерброды, но у меня возникло стойкое ощущение, что у собаки скорее дефицит общения, чем недоедание - кормят-то пограничники с базы, расположенной неподалёку, видимо, неплохо:) Сопровождаемые охраной, мы дошли до комплекса захоронений - каменный склепы разных размеров и форм, отдалённо напоминающие осетинские. Выше на склоне горы виднелись также ещё несколько башен: На обратном пути к машине любовались окрестными горами: Гулойхи слегка выглядывает из-под ледяного панциря: На вагончике охраны зацепил солярный символ (знак бесконечного движения, развития, процветания), что красуется на флаге Ингушетии, превращённый в орла: И едем дальше... точнее, обратно, чтобы осмотреть ещё одну достопримечательность, которая до того промелькнула за окном машины. Продолжение следует...

Вернувшись к Малому седлу, я сначала подумала было свернуть на ту тропу через лес, по которой пришла от верхней станции канатной дороги, но хочется же разнообразия в прогулках. И вспомнила про туристическую тропу, которой возвращалась в прошлом году. Ножки уже начинали чувствовать пройденные за день километры, но тропа ж та несложная - почти всё время по прямой, один крутой спуск, остальные участки более пологие. Видов Кисловодска с высоты птичьего полёта я уже нафотографировала десятками, Эльбрус окончательно скрылся, потому по большей части я просто шла, убрав фотоаппарат в рюкзак, дышала свежим воздухом, слушала, как шуршит опадающий с веток, подтаявший на ярком солнце снег, потому большим количеством фото уже мучить читателей не буду:) Ракурс, с которого, наконец, становится понятно, почему Седло называют седлом: Налево посмотришь... направо: А прямо - целый город домиков для горных духов построили: Над созданием гротов в этих краях природа потрудилась - их какое-то невероятное количество: Скала Человек встретилась: Дошла до беседки, откуда утром начался мой путь к Большому седлу: Вышла к второму дополнительному терренкуру, но вместо того, чтобы топать по нему зигзагами, прошла напрямую продолжением тропы через лес: Прошла через туевую аллею, вдыхая ароматный воздух: Вышла к Долине роз и тут... что-то мне показалось маловато прогулки:)) Присела на лавочку минут на десять и решила отправиться к гротам, для чего надо было снова добраться до серпантина красного терренкура. Уже на подъеме по нему почувствовала, что можно было бы, наверное, и без гротов обойтись, но отступать - не наш метод:)) Бросив взгляд на Синие камни, свернула на тропинку, бегущую под ними. На ней всегда хорошо - почти безлюдно, воздух фантастический - дышать не надышаться. И к счастью, подъёмов нет, всё время только вниз: В гротах у меня внезапно отказался работать даже фотоаппарат. То ли с солнца в тень - резкий перепад температуры не понравился, то ли банально разрядился аккумулятор. Ну, или просто даже фот прозрачно намекнул, что пора бы уже водички попить, пообедать/поужинать и на отдых, ножки на кровати вытянуть: Финальные столбики терренкура 2-доп я ждала уже с огромным нетерпением, пара километров от них до Нарзанной галереи уже не так страшны, а от неё и до дома чуть, хоть и в горку. Телефонный шагомер показал редкостные 38800. Но ещё большее удивление я пережила, когда зашла в ванную умываться:)) Днём несколько раз я чувствовала, что лицо местами пощипывает, но объясняла это воздействием морозного воздуха - всё-таки как бы не припекало солнышко, а в воздухе было в районе -7. Но глядя на себя в зеркало, я поняла, что банально сгорела на солнце:)) Припекало то и сверху, и от белейшего снега отражаясь - снизу. Физиономия в итоге стала цвета красного советского знамени и горела нещадно. Естественно, никаких средств от/для загара я взять из дома не додумалась, в аптеку топать сил уже не было, потому махнула рукой, приложила в качестве компресса смоченную холодной водой салфетку и намазала несколько раз толстым слоем крема. К счастью, даже первый загар на мою кожу ложится вполне успешно, явные ожоги бывают крайне редко, поэтому через пару часов бросив взгляд в зеркало, я увидела, что краснота осталась только на немного на верхней части скул, где кожа, наверное, самая чувствительная. Остальная физиономия постепенно приняла естественный для загара золотисто-коричневый оттенок. Я с облегчением выдохнула, ибо завтра снова обещали ясную, солнечную погоду, а оказаться предстояло на высоте 2000+... Продолжение следует...

Вообще в этот день я собиралась ехать в Ингушетию. Но накануне Катя (девушка, у которой я второй год бронирую экскурсии в мини-группах) написала, что не набирается машина, желательно было бы перенести поездку на выходные, через два дня. Для меня принципиальной разницы не было, я согласилась. В это время я как раз удивлялась заснеженной сказке Осетии, думая о том, как же всё-таки горным регионам к лицу снег. И мне вдруг очень захотелось увидеть и Балкарию в снежном наряде. Да я и без снега бы, наверное, поехала бы туда снова - очень уж заворожили, запали в душу пейзажи Безенги. И осталось занозой в памяти невозможность подняться в старый аул Кюнлюм. Катя на мой вопрос ответила, что как раз собирается группа на завтра, можно поехать, если хочу. Я хотела:) И вот туманное кисловодское утро, дейлика под моими окнами и мы с уроженцем Крыма Станиславом едем на поиски попутчиков. Четверых забираем с Кисловодска, за пятой девушкой едем в Пятигорск. Мне, как самой ранней пташке, достаётся место рядом с водителем, что может быть прекраснее? От Кисловодска до Пятигорска - километров сорок, но какой всё-таки это долгий путь на машине! Сначала на выезде из Кисловодска бесконечные знаки ограничения скорости в 40 км, потом чуть по трассе и натыкаешься на то же самое уже в Пятигорске. Плюс какое-то фантастическое количество дорожных колец, на каждом из которых свои правила проезда, рассказами о которых Станислав развлекает нас, коротая время в пробках. Ибо выехали мы в тот день поздновато, как раз к пятигорским утренним пробкам и прибыли. Пока наш водитель мужественно пытается вспомнить дорогу, которую показывал навигатор до въезда в город (ибо в Пятигорске навигация не работает почти никогда, теряется сразу, как въезжаешь), и нарезает третий круг по спальному району в поисках нужного дома, я мысленно размышляю о том, что заставляет туристов, приехавших в город впервые и, наверное, рассчитывающих погулять по нему, селиться в квартирах, расположенных от центра и достопримечательностей в семи верстах, в районе, где сходить погулять можно разве что до "Пятёрочки" в соседнем дворе? Нет, не столь велика разница в ценах между центром и окраинами, и для выезда из города неудобно - нужно проехать его весь, собрав все пробки. Но да ладно, у каждого свои резоны... Выбравшись, наконец, на трассу, потратив больше часа на сборы, вздыхаем с облегчением и испытываем неподдельное счастье. Тем более, что дорога в то утро необыкновенно хороша - утренний туман осел на деревья пушистым инеем, сквозь облака проглядывает солнце, обещая прекрасную погоду и красивые виды, серебрится в его лучах летающий над дорогой редкий снежок - то ли с неба сыпется, то ли с деревьев облетает, не понять: Быстро въезжаем в Кабардино-Балкарию, не приглянувшись ребятам на посту - не тормозят. Вчера по дороге в Осетию остановили для проверки паспортов. Мелькают за окнами авто яблоневые сады, Станислав озвучивает план передвижения... Я замечаю, что замок Шато-Эркен в его планах как-то не значится и, скорее, радуюсь этому. Ибо одного раза посмотреть мне вполне достаточно, я и в прошлый раз-то мимо него с лёгкостью бы проехала, не расстроившись. Но замечаю сей факт не только я: - А замок? - раздаётся вопрос с заднего сидения. - Да честно говоря, я его частенько на маршруте пропускаю, обычно у туристов не наблюдается особого желания туда ехать, время терять. Вечером мы по времени не успеваем, поздно возвращаемся. Это тогда сейчас вот сворачивать надо и ехать, а он зимой, кажется, с десяти только открывается, придётся возле него ещё с полчаса ждать, - смущённо оправдывается-убеждает Станислав. - Да мы только из-за замка эту экскурсию забронировали! - удивив всех попутчиков, настаивают две сестры с заднего сидения. - Ну, если так, то поедем, конечно, - сдаётся Станислав и поворачивает в сторону замка. Оказывается, у сестёр хобби - собирать коллекцию современных замков России. Ну, что ж, едем смотреть. На нашу удачу территория замка открывалась в девять, ждать не пришлось. Заплатили по 100 рублей, заехали на парковку, Стас дал минут 30-40 свободного времени и отправил гулять. Я сразу свернула на боковую дорожку, решив обойти вокруг пруда - как раз с полчаса на это и нужно. Топала по почти нетронутым белоснежным сугробам и испытывала детское желание в них поваляться. Ну, или хотя бы припустить по дорожкам вприпрыжку. Год назад мы гуляли здесь под мелким моросящим дождем, сейчас картина открывалась совершенно иная. Историю создания пересказывать не буду, по ссылке выше в прошлогодней записи есть. Просто картинки Шато-Эркен и его пернатых обитателей в снежных интерьерах: Отыскала, где зимуют утки и пара лебедей, тут и провела всё оставшееся свободное время, наблюдая за ними: Полетели:) Соседний пруд совсем льдом покрылся: Всё, программу любителей замков выполнили, едем туда, куда стремиться душа остальной части группы - в горы:) Охранник провожает, лениво приоткрыв один глаз - пригрелся на солнышке и завис:) На выезде обращаем внимание на завод Эркеновых, выполненный тоже в виде замка. Да там и заправка-то рядом - с крепостными башенками. Ничего не должно нарушать гармонию... Продолжение следует...

В мой нынешний приезд на Кавказ погода вдруг резко повернулась на зиму. Днём огромными хлопьями, не переставая, валил снег, ночью температура опускалась до -20. Этот осетинский день исключением не стал - за окнами машины царил чудесный зимний день, превращающий мир в заснеженную зимнюю сказку, но полностью скрывающий виды на Казбек и другие вершины Кавказского хребта. Снег укрыл землю и всё, что на ней, белоснежным пушистым покрывалом, небо было ему под стать, хоть и проглядывало с него иногда сквозь облака иллюзорно-призрачное зимнее солнце. Картины за окном мелькали монохромные, но до того завораживающие, что взгляд от них оторвать было сложно (все фото на самом деле - цветные, хотя в это трудно поверить:) ) В какой-то момент, завидев на дороге несколько осликов, кто-то из попутчиков вдруг попросил: "А мы не можем здесь остановиться? Мы никогда в жизни не гладили осликов..." Мы остановились возле одного, но вслед за одним к нам сразу конечно же потянулось целое стадо, образовав организованную группировку, плотно взявшую туристов в кольцо и не желающую пропускать дальше. Еле уехали потом, ибо когда ослики стоят перед машиной и не желают двигаться с места, попробуй-ка их сдвинь:)) Едем дальше, и за окном снова мелькают монохромные картины: Места, к слову, настолько немноголюдные, несмотря на некоторые обитаемые жилые дома, что именно здесь (по словам Миши) камера, установленная на вышке сотовой связи зафиксировала однажды прогуливающихся барсов, которые до того считались давным давно исчезнувшими. Барс для осетин - символ республики, красующийся на гербе, его истории, силы, ловкости и мужества его народа, но, к сожалению, долгое время их не приходилось видеть, вид посчитали уже было исчезнувшим, но, оказалось, что глубоко в горах они всё же есть, хотя и немного: Отсюда, из Кармадонского ущелья, кстати, начинается маршрут восхождения на Казбек с северной стороны, который проходит через ледник Майли и занимает 4-6 дней, в отличие от короткого (обычно двухдневного) южного маршрута с грузинской Степанцминды. За созерцанием пейзажей и разговорами мы незаметно преодолели извилистый серпантин с крутыми подъемами/спусками и оказались возле Даргавса. Продолжение следует...

Погуляв по территории монастыря, мы отправились дальше по Транскавказской дороге, и вот, наконец, останавливаемся, чтобы посмотреть на удивительную статую Уастырджи – воина, словно выскакивающего на коне из скалы. Огромная статуя из алюминия, весящая больше 28 тонн, укреплённая на высоте 22 метра, весьма впечатляет. Говорят, для её установки использовали два вертолёта. Уастырджи – герой дохристианского аланского эпоса, цикла сказаний о великанах-нартах, после принятия осетинам христианства он часто ассоциируется с Георгием Победоносцем, святым воином, но всё-таки нельзя сказать, что в сознании осетин они полностью идентичны. Просто на Кавказе вообще органично уживаются традиции язычества с христианством. Под копытами коня Уастырджи находится святилище с чашей, которые мы так часто видели вдоль дороги. Михаил предупредил, что женщинам в святилище нельзя, мы не стали нарушать обычай, посмотрели на статую со стороны: И с удовольствием прогулялись по берегу реки Ардон, к противоположному берегу которой вплотную подступают живописные скалы: К слову, от одного из гидов узнала, что вот такие диагонально расположенные скальные пласты - как раз свидетельство того, что продолжается процесс формирования горного массива. Ну, вы же помните, что Кавказ - горы молодые, растущие (на 5-20мм в год), именно поэтому в районе их расположения нередки землетрясения. Когда формирование гор закончится, все эти диагональные пласты исчезнут, преобразуются в вертикаль. Серебристо-голубая прозрачная вода реки и белые снежные кружева на деревьях - красивое сочетание: Нагулявшись, насмотревшись, надышавшись свежим воздухом, мы едем... но не дальше, ибо там уже путь в Южную Осетию. Мы немного возвращаемся назад, чтобы углубиться в ущелья Северной. За окном мелькают у дороги памятные мемориалы – свидетельства кровопролитной Великой Отечественной войны. Много осетин ушли на войну, но немногие вернулись. «Журавли» у села Дзуарикау - наверное, самый известный из таких монументов, посвящённый памяти семи братьев Газдановых (Дзарахмета, Магомеда, Хаджисмела, Созырко, Хасанбека, Шамиля, Махарбека). Семь белых птиц, словно светлые души героев, отдавших жизнь за родину, устремляются к небу, а у подножия монумента провожает их коленопреклонённая мать – Тассо Газданова. Её сердце не выдержало третьей похоронки, остановилось навсегда. Отец Асахмет пережил смерть шестерых детей, поддерживаемый лишь мыслью о том, что ещё есть надежда на возвращение седьмого, последнего сына. Но когда увидел, как к его дому снова направляются облачённые в траурные черные одежды старейшины села (почтальон давно отказался носить в эту семью похоронки), и его сердце не выдержало такого тяжёлого, беспросветного горя. Было это уже в ноябре 1944-го, когда до конца войны оставалось всего несколько месяцев. Но «Журавли» - не единственный памятник жертвам войны, от которого сжимается сердце. Например, «Скорбящий конь» у Верхнего Фиагдона. Замер, склонив голову, конь у могильного камня, скорбит по своему хозяину-всаднику. Уходили на войну вместе, а вернулся только конь… На памятном камне – более двухсот имен погибших жителей сел и аулов Куратинского ущелья. Говорят, что идею такой композиции мемориала подсказала скульптору Даурбеку Цораеву трагедия одного небольшого селения, из которого ушли на фронт около сорока мужчин, а не вернулся ни один, лишь несколько месяцев спустя, после окончания войны добрёл до дому боевой конь одного и горцев. Своё фото не получилось сделать, возле памятника собралось много народу, потому, каюсь, утащила фото с сайта Комитета по делам молодежи Северной Осетии: Большой мемориал посвящён защитникам Эльхотовских ворот. Мы проехали его немного раньше, но не останавливались, а на обратном пути Миша притормозил, чтобы я сфотографировала. Этот важный для всего кавказского направления рубеж отстояли в 1942-ом, остановив продвижение врага дальше, к Владикавказу и вожделенной мечте – богатым нефтью недрам у Грозного и Баку. Эльхотовские ворота – естественный природный проход между Сунженских гор в осетинскую долину и дальше, в Закавказье. Село Эльхотово, давшее название этой узкой горной долине, расположено в самом начале с северной стороны. Немецко-румынские войска вышли к нему 25 сентября 1942 года и уже через день заняли его. Окрылённые успехом, они устремились к воротам. Командующий Клейст решил действовать наверняка – очень уж важным казалось направление. К Эльхотовским воротам стянули артиллерию, авиацию, более 300 танков, пехоту. Далее цитата из книги В.Карпова «Генералиссимус»: «Авиация противника буквально перепахала всю долину, а затем артиллерия выжгла в ней огнем все живое. На таком узком участке, в этом коридоре между горами, казалось, каждый снаряд, каждая бомба ложились в цель. И когда дымящаяся после такой обработки долина превратилась, по представлению Клейста, в мертвый свободный коридор, он запустил туда лавину танков с десантом автоматчиков. Танки шли тесной колонной. Дрожала земля от тяжелого бега стальных громадин, гудели горы, возвращая эхом рычание множества моторов. Дым, чад, пыль заволокли все вокруг. Казалось, ничто и никто не сможет остановить этот гигантский таран! Но подняли из перевернутой земли оставшиеся в живых люди. Простые, обыкновенные, не железные - смертные. И свершили невероятное. Они оказались сильнее этой железной армады! Мне нет необходимости ничего придумывать. Я не пишу красивых батальных сцен о героях. Я рассказываю о том, что было на самом деле, без прикрас. Суровую правду. Конечно же, люди, будь они просто людьми, не выдержали бы натиска такой танковой лавины и шквала огня. Но здесь стояли насмерть не просто люди, а воины! Бойцы, обученные зарываться в землю, знают, как себя вести под таким адским огнем. Они обладают душевной прочностью, чтобы не испугаться, не утратить боевого духа. Целый день длилась эта гигантская схватка людей и танков. К вечеру долина была заполнена чадящими, догорающими танками и трупами. Клейст смотрел на все это и не верил своими глазами. Никогда нигде еще не видел он такого боя, таких страшных потерь и таких мизерных результатов…» - так описывал Владимир Карпов картину боя у Эльхотовских ворот. Сто дней продолжались попытки прорваться через Эльхотовские ворота. Но защитники стояли насмерть. Здесь сражались бок о бок бойцы 151-й стрелковой дивизии, моряки-севастопольцы 19-й отдельной стрелковой бригады, 84-й отдельной морской стрелковой бригады и других воинских частей, партизаны и жители окрестных сёл. В декабре, потеряв значительную часть личного состава и техники, Клейст окончательно убедившись в невозможности пути через Эльхотовские ворота, дал приказ отступать. Так, именно здесь, у Эльхотово было остановлено продвижение фашистской армии на Кавказ. А уже в следующем, 1943-ем началась освободительная операция, советская армия освободила один за другим города и сёла Северного Кавказа. Монумент защитникам Эльхотовских ворот был торжественно открыт 8 мая 1975 года, его авторами стали архитектор 3.Казбеков и скульптор Б.Тотиев. Центральное место занимает барельеф, изображающий пехотинца, моряка, артиллериста и партизана. Рядом на постаменте – боевая пушка-гаубица и мемориальное кладбище, где захоронены защитники Эльхотово. Чтят и помнят в Осетии своих героев. А путь наш лежит дальше, к другим печально-памятным местам. Продолжение следует...

Николай Александрович Ярошенко, сын отставного военного, был обречен на военную службу. Отец не видел для него другой карьеры, хотя сам он, с детства проявляя интерес к живописи, мечтал стать художником. Потому, когда закончил кадетский корпус в родной Полтаве и приехал в Петербург продолжать военное образование, он начал брать уроки живописи сначала у Крамского, а потом и посещать занятия в Академии художеств. Впрочем, это не помешало ему завершить и военно-инженерное образование и возглавить один из цехов порохового завода. В 1874-ом он женился и впервые приехал в свадебное путешествие на Кавказ, остановившись в Пятигорске. Кавказ покорил. Больше месяца он ходил и ездил по его дорогам и узким тропам, привезя с собой в Петербург сотни эскизов, набросков, рисунков и желание возвращаться. С 1882-го года супруги Ярошенко взяли за правило каждое лето приезжать в Кисловодск, потому в 1885-ом было принято решение купить здесь собственный дом. К тому времени усадьбой на краю Кисловодского парка владел генерал Черняев, но бывал он в ней редко, верных людей, которые бы занимались её обустройством и следили за сохранностью, не нашлось, господский дом под соломенной крышей ветшал без присмотра, потому, когда подвернулся случай, генерал с радостью от своей недвижимости избавился, уступив её по сходной цене Марии Павловне, жене военного инженера и уже известного в ту пору художника Николая Ярошенко. Мария Павловна взялась за обустройство усадьбы с деятельным жаром, и вскоре на месте полуразвалившегося дом Черняева появилась Белая вилла - пятикомнатный сложенный из брёвен дом с верандой, построенный по чертежам самого Николая Александровича. Он сразу наполнился гостями - друзей у Ярошенко было множество, в их петербургской квартире собиралась по вечерам едва ли не вся интеллигенция северной столицы, потому и в Кисловодске их навещали часто. Здесь бывали Д.Менделеев, Ф.Шаляпин, В.Соловьев, не говоря уж о коллегах по живописному цеху - приезжали на пару дней или гостили всё лето Шишкин, Дубовской, Нестеров, Куинджи, Репин, А.Васнецов, Борисов-Мусатов. Неспешно пили чай вечерами, разговаривали, вместе отправлялись на этюды. В благодарность за гостеприимство украсили дом копиями фресок Помпеи: Гостей было так много, что в господском доме им было тесно, и Мария Павловна распорядилась перестроить два отдельно стоящих флигеля, сделав их гостевыми домами. Сейчас в одном из них располагается коллекция картин передвижников, в другом - временные выставки. На территории усадьбы был разбит прекрасный парк и фруктовый сад, большая часть которых, к сожалению, погибло в послереволюционные годы, но по сию пору сохранилось несколько деревьев, посаженных Марией Павловной. В 1885-ом году Н.А.Ярошенко, выйдя в отставку, окончательно перебрался в Кисловодск. Здесь ему легко дышалось, жилось, работалось. Здесь он и умер, прямо за мольбертом в комнате, служившей ему мастерской, в возрасте чуть более пятидесяти лет, внезапно, от сердечного приступа в июне 1898 года. Похоронили его в ограде стоящего буквально за забором усадьбы храма Николая Чудотворца, памятник поставили по эскизам друзей - художника Н.Дубовского и скульптора Л. Позена. В 1915-ом рядом похоронят и верную его подругу жизни Марию Павловну: Те 17 лет, что прожила она после смерти мужа, посвятила она главной цели жизни - сохранению наследия Н.А.Ярошенко и памяти о нём. К слову, Мария Павловна и сама обладала талантом художника, но выйдя замуж, оставила свои живописные эксперименты, решив посвятить себя мужу и служению его таланту. Уже в 1899-ом году она организовала в Москве большую выставку работ Ярошенко, где были представлены не только законченные картины, но и эскизы, наброски, графические зарисовки. Через несколько лет был издан каталог всех его работ. Но главной мечтой Марии Павловны было создание музея Ярошенко, в котором были бы собраны не только его собственные работы, но и полотна друзей-передвижников, составляющие коллекцию семьи Ярошенко. Мария Павловна предложила идею создания музея администрации КавМинВод, имея намерение передать для этих целей и свою кисловодскую усадьбу, но заинтересованности или средств в тот момент местная администрация не нашла. И супруга Н.А.Ярошенко завещала более ста полотен родному городу художника, коллекция положила начало созданию Полтавского художественного музея. Усадьба же в 1917-ом была кому-то продана, но грянула революция, и владелец её исчез, не выплатив даже душеприказчикам Марии Павловны (одним из которых был М.В.Нестеров, большой друг семьи) полной стоимости. В годы межвластия и Гражданской войны усадьба была разграблена, сады по большей части вырублены и то, что Белая вилла сохранилась в своём первозданном виде, можно назвать едва ли не чудом... или подвигом неравнодушных людей. И лишь в 1962-ом в главном усадебном доме, наконец, открылся музей Н.А.Ярошенко, во флигелях же ещё долгое время жили люди, только в 1990-ые вся усадьба превратилась в музей. Специально для кисловодского дома-музея были созданы копии нескольких наиболее значимых работ Н.А.Ярошенко, хранящихся в Третьяковской галерее, среди которых та самая едва ли не единственная, которую я вспоминала, когда слышала имя художника до посещения Кисловодска - "Всюду жизнь", а также "Кочегар", "Заключенный". Эти работы выставлены в первом зале Белой виллы, бывшей гостинной, в стенах которой звучали жаркие споры об искусстве и науке, звучала музыка и порой - лучшие голоса оперной сцены. Сейчас здесь собраны картины раннего периода творчества (1860-1880-ые годы). К слову, все остальные работы Ярошенко в коллекции музея (кроме ещё одной картины "Песни о былом", оригинал которой хранится в Русском музее) - подлинники. Самая ранняя работа из музейной коллекции - "Портрет молодого человека", полный внутреннего напряжения, скрытой работы живой мысли: Мне, наверное, больше других запала в душу вот эта работа - "В монастыре", под сводами тёмной церкви, но в лучах света коленопреклоненная фигура молящегося: Вторая комната в доме - та, в которой работал и умер Николай Александрович, его мастерская, в центре её тот самый мольберт, за которым работал художник, когда остановилось его сердце: На стенах - портреты, написанные Н.А.Ярошенко в 1880-1890-ые годы. Венцом портретной живописи художника считается портрет Салтыкова-Щедрина, про который В.Стасов писал, что он "по письму, а ещё более по глубине и правдивости выражения превосходит, мне кажется, все портреты, когда-либо писанные этим художником. Наш знаменитый писатель представлен со всей глубиной психологии и страдания за себя и за других, которым дышат его последние сочинения и которыми он потрясает все сердца." Долгое время это полотно считалось утраченным, пока однажды к первому директору музея В.Секлюцкому (к слову, личность уникальная, герой-подвижник сферы искусства, но о нём в своё время) не пришёл случайный посетитель усадьбы и не рассказал, что, кажется, портрет находится у его знакомой в Харькове. Секлюцкий бросился по указанному адресу, убедился в правдивости сказанного и убедил владелицу продать портрет музею: Одна из последних портретных работ Ярошенко - портрет Н.Обручева. Она несколько отличается от других, на которых обычно нет ничего, отвлекающего от черт лица, взгляда. Не бросается в глаза ни одежда, ни предметы окружающей обстановки, они почти незаметны, отодвинуты на второй план. Обручев написан не так - здесь и мундир, и орден, и письменный стол, подчеркивающий род занятий, и сама фигура выглядит мощно, монументально. Причина проста - портрет писался по заказа Сената в связи с выходом Н.Обручева в отставку, потому должен был соответствовать определенным параметрам и подчеркнуть масштаб личности профессора и члена Государственного совета: Друг-скульптор Л.Позен: Следующая комната принадлежала хозяйке - Марии Павловне. Здесь стоит чудом сохранившийся рояль Марии Павловны. Других вещей, принадлежащих семье, удалось отыскать не много, но мебель того времени создаёт какую-то неповторимую ауру прошлого, заставляет забыть, что за окнами шумный и суетный 21-ый век: Здесь представлены первые кавказские пейзажи Н.Ярошенко, а также несколько детских портретов, хотя к этому жанру художник обращался не часто. Освещённый солнцем "Мальчик в саду", например, для которого позировал юный Сеня Подушинский. В 1962-ом, будучи уже в преклонных годах, он пришёл на открытие музея Ярошенко: Ещё одно полотно, попавшее в музей после долгих поисков В. Секлюцкого, - "Хор". Оно хранилось в частной коллекции семьи академика Ивана Павлова, и после долгих уговоров была передана в Кисловодск. Рассматривать картину можно долго, такие разные выражения на лицах героев, и исходит от неё тепло и свет, заставляющие по-доброму улыбнуться: Сейчас в музее есть традиция: каждый год 7 июля, в день памяти Н.А.Ярошенко посетителей встречает ожившая картина. Для учеников музыкальной школы пошили костюмы, преподаватели подобрали песню, которую могли бы исполнять дети того времени, и картина зазвучала:) Четвертый зал - кавказские пейзажи, которые я уже показывала. Они написаны в 1980-90-ые годы, вытеснив почти все иные жанры из творчества художника. Недаром пристрастие Ярошенко к изображению видов Кавказа заставило И.Репина сказать: "Ярошенко пишет пейзажи, я был бы доволен, если бы у него они выходили хуже, может быть, он поскорее бросил бы эту блажь. Он так хорошо изучил человека и вдруг поменял его на природу!" В пятом зале - работы, написанные по итогам путешествий Ярошенко по востоку (Палестина, Сирия, Египет в 1895-96гг) и Италии (1897г), а также в витринах - графические работы и акварели. Путешествие на восток совершалось в период, когда Ярошенко был в смятении чувств от наступившего разлада в товариществе художников-передвижников. Во власти тягостных мыслей он задумал написать картину о предетельстве - "Иуда", и искал вдохновения и сюжетов. Поездка оказалась плодотворной - завершённая картина хранилась в Полтавском музее и была утрачена в годы Великой Отечественной войны, два эскиза находятся в коллекции кисловодского музея: Иду дальше, в гостевые флигели. Продолжение следует...

"Белая дача" - дом-музей художника-передвижника Н.А.Ярошенко стал для меня местом открытий. Думаю, не ошибусь, сказав, что со школьного советского детства все мы помним пару картин, изображающих людей угнетённых, людей-борцов, людей труда, но и не более того, пожалуй. Я ж, наверное, и вовсе помнила только однажды увиденную в Третьяковке и запавшую мне в душу картину "Всюду жизнь" Сколько в ней света и радости, несмотря на драматический антураж! Да, моя подружка, побывавшая в кисловодском музее год назад, показывала мне фото, я мимоходом подумала, что интересно, надо зайти в следующий приезд, но особо не вглядывалась, да и что там разглядишь на фото? Художественные полотна нужно смотреть вживую... Поэтому, попав, наконец, в дом-музей Николая Ярошенко в Кисловодске, я была поражена его талантом и многообразием жанров, в которых он работал. Тут и бытовые сцены из реальной жизни - жанр, объединяющий творчество всех передвижников (а Ярошенко был одним из главных идеологов товарищества), и портреты, и пейзажи... и все они восхитительны. После покупки Белой дачи Николай Ярошенко каждое лето проводил в Кисловодске, много путешествовал по Кавказу. Его "путевыми заметками" стали многочисленные привозимые из тех поездок эскизы, зарисовки, живописные полотна, на которых - красные камни окрестностей Кисловодска, пятиглавая Бештау, высокие прекрасные горы Кавказского хребта, колоритные портреты горцев. Северный Кавказ в то время для большей части российских граждан был "терра инкогнита", поэтому когда Ярошенко привёз в Петербург и представил на одной из выставок свои первые кавказские работы, в том числе картину "Шат-гора" (Эльбрус), некоторые посетители выставки подумали, что эти невероятной красоты горы - фантазия автора:) Так Николай Ярошенко познакомил петербуржцев с красотами Кавказа и с лёгкой руки (точнее, пера) критика В.Стасова получил негласный титул "портретиста гор". В последние годы своей жизни Ярошенко путешествовал (совмещая с лечением) и по другим странам Европы и Африки, и их пейзажи тоже запечатлелись на его полотнах, но то уже будет отдельная история, как и история "Белой дачи". Сегодня же пусть будут здесь только кавказские зарисовки, коим а музее отведен отдельный зал. Большая часть картин - небольшого размера, но от этого они не становятся менее чудесными:) Окрестности Кисловодска: Ярошенко на этюдах у красных камней: Бештау и Пятигорск: Горцы: и горы:) Ушба:

Итак, улица Кольцова, идущая вдоль сквера на стороне, противоположной входу в Крепость. Сюда, на сквер (т.е на бывшую Базарную площадь) выходят фасады нескольких интересных старых особняков, притягивающих взгляд. Особенно меня очаровал вот этот дом из красного кирпича с деревянным балконом со следами готического стиля. Возвращалась к нему несколько раз в разное время суток, благо, он совсем рядом с моей гостиницей:) Это дом Цинцинаторов. Изначально здесь стояла другая городская усадьба, принадлежавшая Ивану Фёдоровичу Цинцинатору, который был смотрителем кисловодского курорта в конце 19-го века. Нынешнее же здание возвел на фундаменте старого семейного дома его сын, известный в Кисловодске фармацевт и владелец крупной аптеки Дмитрий Иванович Цинцинатор в 1903-ем году: Ещё одно весьма примечательно-нарядное здание - нынешняя гостиница "Султан-Люкс" (в которой я, к слову, думала остановиться), а в начале века 20-го - доходный дом Емельяна Тамбиева (или гостиница "Большая Московская). Тамбиевы - знатный кабардинский род, Емельян Тамбиев владел земельными участками в 25 км от Кисловодска, на которых содержал небольшой конезавод, с которого в летний сезон предоставлялись кисловодским отдыхающим лошади для верховых прогулок, разводил дорогостоящие породы овец, разбил фруктовые сады. Однажды всего этого Тамбиеву показалось мало, и он выкупил у вдовы отставного майора Свентицкого одноэтажный домик, в котором было шесть комнат, сдававшихся в наём. Сначала Емельян Тамбиев просто продолжил дело майорши, но уже в следующий год прикупил и соседний участок земли и возвёл на месте скромного шестикомнатного огромный трёхэтажный особняк. Доходный дом Тамбиева пользовался огромным успехом и спросом, ибо был оборудован по последнему слову технического прогресса. В нём было всё для комфортного отдыха - отопление и водопровод, ванные в каждом номере, телефон, электрическое освещение. Но не только о Тамбиевых хранит память этот дом. В годы Первой Мировой войны здесь был размещён лазарет, в котором за ранеными ухаживала молодая красавица-черкешенка из знатного рода Эльмесхан Хагундокова. Среди раненых она встретила и своего первого мужа - Николая Баженова. Счастье было недолгим - грянула революция, и семья Хагундоковых, оставив Россию, осела в Париже. Эльмисхен и Николай же с маленьким сыном изначально отправились в китайский Харбин. Там Николай, так и не оправившись толком от полученных ран, умер, оставив жену с маленьким ребёнком на руках в полном одиночестве в чужой стране. Эльмисхен перебралась к родным в Париж. Она была молода, прекрасна, грациозна - поворот судьбы привёл её в модельный бизнес. Эльмисхен сначала работала манекенщицей в модном доме Шанель, а затем основала и свой собственный - "Эльмис", где создавать эскизы для собственной линии одежды ей помогал брат Георгий. Правда, через пять лет модный дом пришлось закрыть - грянул кризис, не до дорогих платьев стало французам. Эльмисхен переключилась на дизайн и оформление интерьеров. В 1934-ом она вышла замуж за француза, приняв католичество и став графиней Ирен де Люар. Когда началась Вторая Мировая, и в Париж пришли фашисты, Эльмисхен вступила в ряды Сопротивления. И вот тут ей пригодился опыт, полученный в юные годы в лазарете Кисловодска - в первые же дни войны Ирен-Эльмисхен, закупив с помощью мужа несколько автомобилей, возглавила передвижной хирургический госпиталь. Его потом прозвали "летучим", за то, что он стремительно перемещался и оказывался именно там, где больше всего был нужен. Эльмисхен вместе со своим госпиталем побывала в Касабланке, Алжире (где спасла от тифа и холеры сотни людей), а в 1944-ом оказалась в Италии, где спасла немало раненых в битве у Монте-Кассино (сражении за Рим). После окончания войны Ирен де Люар получила орден "Почетного легиона" от Шарля де Голля и по праву и с достоинством прошла в колонне на параде в честь победы над фашизмом. Ирен де Люар - Эльмисхен Хагундокава прожила долгую и достойную уважения жизнь. И после войны она продолжала помогать людям - устремлялась туда, где вспыхивали вспышки инфекционных болезней, чтобы лечить и спасать. Создала на свои деньги реабилитационный центр для солдат без средств к существованию. Взяла шефство над кавалерийским полком, солдаты которого называли её своей крестной матерью. Удивительная женщина, оставшаяся в памяти французов и истории французского Сопротивления как пример истинного мужества, самопожертвования и доброты. (фото из интернета) *** Несколько домов с причудливыми разномастными балкончиками, пара из них принадлежала бывшим морским офицерам Николаю : и (дальний с похожим балконом) Владимиру Бландовым: И здесь тоже живёт удивительная история. Братья Бландовы, выйдя в отставку, изрядно поколесили по Европе, изучая производство сыров, а затем открыли в Москве на Тверской лавку по продаже сыров и другой молочной продукции. Бизнес быстро пошёл в гору, буквально через несколько лет братья владели уже 25-ю сыроваренными заводами в шести российских губерниях и 60-ю лавками только в Москве, не говоря о других городах. Как и многие состоятельные граждане рубежа 19-20 веков, Бландовы ездили отдыхать и лечиться на воды, и вскоре оценили здешние бизнес-перспективы - отдыхающих, желающих попить не только водичики, но и покушать натуральной вкусной молочной продукции - хоть отбавляй. Молоко коровы и козы, пасущиеся на местных сочных травах, дают отменное. Вода с гор - чистейшая. Любая продукция получится высококлассной, вкусной, полезной. В начале 1900-ых годов братья купили на Базарной площади пару усадеб и построили дома с лавками на первых этажах. Торговали всё той же молочной продукцией и колбасами, постепенно создав вокруг Кисловодска несколько небольших сыроварен. Братья Бландовы не упускали возможности расширить ассортимент, привлекая покупателей чем-то новым и интересным. Местная легенда (в коей есть сколько-то правды) рассказывает о том, как Николай и Владимир Бландовы открыли для отдыхающих в Кисловодске, а заодно и для москвичей целебный кисломолочный напиток кефир. Рецептом этого волшебного напитка долгое время владели только кавказские горцы. В стремлении раздобыть технологию приготовления и кефирные грибки Бландовы отправили в карачаевский аул Бойчоровых своего управляющего с юной красавицей-мастерицей одной из сыроварен Ириной. Карачаевский князь, конечно, встретил гостей радушно, накормил, напоил, но секретов не выдал. Более того, на обратном пути бравые горцы - приближенные князя похитили Ирину. Но едва успели доехать до родного аула с пленницей, как нагрянул бландовский управляющий с полицией. Карачаевцы к тому времени были подданными Российской империей, в коей кража невест законом не разрешалась, поэтому, дабы замять скандал, князь был вынужден согласиться на выкуп, который взяли теми самими вожделенными кефирными грибками. И вскоре чудодейственный напиток стал производится на заводах Бландовых и поставляться в Боткинскую больницу, где использовался в качестве лечебного питания. Вот такая детективная история:) И всего-то несколько домов, а сколько интересных судеб, людей, историй... Чудный город Кисловодск! Продолжение следует....

Культурный комплекс "Национальная деревня" включает в себя несколько подворий, принадлежащих разным народам, населяющим Оренбургскую область. Большинство подворий состоят из музея и ресторана. Подробный осмотр деревни мы начали с её конца - с белорусского подворья. Белорусское подворье

Южная часть Моравии окружена границами трех европейских стран: Чехии, Австрии и Словакии - чего здесь в истории только не было..! После обследования замка Пернштейн «Мраморный» я поехал в Леднице (согласно переписи 2005 года его население составляет лишь 2.328 человек). Но именно здесь, примерно в 50 километрах от города Брно, на берегу речки Тайи, находится один из самых романтичных дворцовых ансамблей Чехии. В русскоязычном интернете о нем почему-то капелька отзывов, надеюсь, после моего рассказа многие поймут, что сюда обязательно надо ехать! По-моему, этот замковый комплекс сверх прекрасен!! Тем не менее, ранее о Ледницко-Валтицком комплексе я начитался вдоволь. «Сад Европы», «Жемчужина Южной Моравии», «Шедевр ландшафтного дизайна», «Рай для велосипедистов» - Ледницко-Валтицкий ареал по праву носит эти превосходные титулы. Не случайно, он - крупнейший в мире ландшафтный парк, рекорд которого уже никогда не будет превзойдён. Огромную территорию комплекса в 283 квадратных километра, его тропинки и заросли, по которым можно гулять неделями, я самоуверенно взялся осмотреть... почти за полдня. Прежде всего, о хозяевах сказочно роскошных замков Леднице и Валтице; они - родовая вотчина князей Лихтенштейн. Именно эта, одна из богатейших семей в Европе, на протяжении 700 лет кропотливо проектировала парки, создавала сеть прудов, возводила прихотливые строения. В результате, я смог увидеть башню Минарет, охотничьи замки: Янов Град, Пограничный замок, Бельведер, Рыбачий; романтические постройки: Храм Трёх Граций, Аполлонов Храм, Рандеву, Колоннаду. Большую часть этих строений создал главный придворный архитектор Лихтенштейнов - Йозеф Хардтмут. В процессе работы он изобрёл такой привычный нам грифельный карандаш и основал всем известную фирму Koh-i-noor&Hardtmuth. К замку Леднице примыкает 93-метровая чугунная оранжерея с редкими растениями (о ней я расскажу позже), речную систему регулирует одна из первых в Европе гидроэлектростанций, а близлежащий английский парк полон экзотических деревьев. Замок Валтице - зимняя резиденция семьи Лихтенштейн, поразил меня своим торжественным видом, самой длинной в Чехии анфиладой залов и английским парком. В его глубоких подвалах разместился Салон вин Чешской Республики (коллекция 100 лучших вин года). Скажу наперед - моя экскурсия, уже как обычно, завершилась дегустацией и покупкой лучших вин Моравии и Богемии. Итак, моя прогулка по Ледницко-Валтицкому комплексу включала: - замок Леднице (дача князей Лихтенштейнов), английский и французский парки, а также такие достопримечательности, как Минарет, китайский салон, римский акведук и турецкую баню; - замок Валтице, парк вокруг него, а также известный на всю Европу Салон вин. Далее по порядку, но кратко. Впервые упоминание о местечке «Айссгруб» (у немцев - «Ледяная яма»), найдено в документах 1222 года. Когда-то здесь стояла крепость, построенная для защиты речной переправы. С 1412 года она получила своё сегодняшнее название «Леднице», что в переводе с чешского означает «ледяная река». Поскольку Леднице первой перешла в руки княжеского дома Лихтенштейнов (это произошло в XIII веке), то её дальнейшая история была неразрывно связана с развитием и обогащением этого рода. Первый замок в ренессансном стиле здесь возник в XVI веке; согласно старинным гравюрам он выглядел как роскошная итальянская вилла. Век спустя Ледницкий замок был перестроен в барочном стиле; в XVII веке там появилась летняя резиденция правящих князей Лихтенштейна. Дворец был спроектирован и сооружён архитекторами Иоганном Бернхардом, Фишером фон Эрлахом, Доменико Мартинелли, и Антоном Йоханом Оспелом. Один из Лихтенштейнов - Карл Ойсебиус, который начал перестройку, посвятил ей целую жизнь. Именно при нём возник красивейший парк французского типа около замка, который до этого был обычным банальным ренессансным парком. Следующим любителем искусств был Антон Флориан, посол Австрии в Ватикане. В 1847-58 годах замок был перестроен в неоготическом стиле под руководством архитектора Георга Вингельмюллера. Вблизи дворца он разбил английский (ботанический) сад , в котором расположены несколько построек Джозефа Хардмута, в том числе искусственные руины средневекового замка (1801) на берегу реки Дые и одиночный 60-метровый Минарет (1797-1804). Сын А.Флориана продолжил великолепную реконструкцию замка, но самый большой вклад в замок внёс, пожалуй, Алоиз Лихтенштейн, который был послом в Англии. Именно он в XIX веке перестроил Леднице в стиле английской тюдоровской готики. После Второй мировой войны в Чехии в собственность государства отошел целый ряд замков, чьи владельцы поддерживали гитлеровских оккупантов. Некоторые из них вернулись к наследникам, другие - остались у государства. С замком Леднице так и случилось - в 1945 году его забрали у семьи Лихтенштейнов и он стал имуществом Чехии. Ледницко-Валтицкий комплекс окружала живописная сельская местность, но для проживающих дворян этого было недостаточно, поэтому владельцы построили стеклянную оранжерею, длиной почти в 100 метров. На всей площади парников были посажены субтропические и тропические экзотические растения, родом из Южной Америки. Рядом с замком находится великолепный французский сад и эта самая оранжерея, где я нашел, вероятно, старейшее и редчайшее тепличное растение в стране. Говорю о цикасе Encephalartos altensteinii возрастом, вероятно, около пятисот лет. Сад плавно переходит в обширный ландшафтный парк с уникальной коллекцией деревьев, где в течение двух часов я просто спокойно гулял и наслаждался его романтической атмосферой. За замком нашел выкопанный пруд с несколькими островами, некоторые из них соединяются деревянными мостами. Прокатился на лодке; жаль не было достаточного времени, чтобы по реке Дые добраться в Бржецлав или Яноград, где расположены несколько построек Джозефа Хардмута, в том числе искусственные руины средневекового замка (1801). На территории замка обозрел китайский дворец, римский обелиск, швейцарский мост, турецкие бани. Размышлял, почему Лихтенштейны установили этот интересный Минарет? Скорее всего, он просто им понравился, а совсем не из-за религиозных соображений (иногда вещи - это просто вещи!) Мавританская мечеть с минаретом, была построенная по проекту архитектора Иосифа Хардмута. В её залах раньше хранилась восточная коллекция, которая, к сожалению, не дошла до наших дней. На Минарет нельзя подняться из-за ветхости конструкции, однако из его галереи можно было полюбоваться великолепными видами окружающих окрестностей. В замковом комплексе «Леднице» расположен музей Земледелия, с хранящейся в нём уникальной головой мамонта. Ее мне не пришлось увидеть, так как мудрено было охватить весь комплекс, который с 1996 года входит в культурное наследие ЮНЕСКО, с его охранным списком в 37 объектов. Одной из главных достопримечательностей комплекса является «Сад Европы» - аллеи, протяженностью семь километров, которые соединили замки Леднице и Валтице. Неподалеку от сада на небольшом полуострове, у изгиба реки Дыи находятся руины Яанова замка. Это место называют и по-другому - охотничий «Яноград». Замок Леднице окружает великолепный английский парк, постепенно переходящий в девственный пейзаж. На его территории встречаются необычные постройки из разных стилей и эпох. Все эти сооружения прекрасно дополняют друг друга и создают в парке уникальную романтическую атмосферу. По территории дворцово-паркового ансамбля можно передвигаться на велосипедах и лошадях; по реке Дые ходит милый речной трамвайчик. В разных замках языки экскурсий отличаются, в Леднице же - только чешский, но мне выдали небольшую брошюрку на русском языке; можно было фотографировать интерьеры, правда купив соответствующее разрешение. Парадный вход удивил очень красивой резной лестницей. Сверху в лестничном проеме свисают одна над другой большие латунные люстры. Ранее стены лестницы были заполнены картинами, входящими в большую коллекцию картин рода Лихтенштейнов, но теперь здесь я увидел только три из них. К сожалению, подлинных экспонатов, касающихся непосредственно истории замка, было не так много; часть из них была вывезена хозяевами за границу еще в годы Второй Мировой войны, а часть пропала после национализации замка в 1945 году. Одно из главных украшений Ледницкого замка - великолепная винтовая лестница в библиотеке. Над созданием этого ажурного витого чуда, сделанного из цельного массива дуба, трудились на протяжении пяти лет три мастера (ее установили в 1851 году). Работа была сделана столь искусно, что на вид лестница кажется сплетенной из кружев. Здесь нет ни единого гвоздя, необходимые соединения составляющих деталей проходили при помощи шипов. Поразили меня резные деревянные детали интерьера. Кассетный потолок из липы и дуба имеет сложный узорчатый рельеф, стены до середины покрыты деревянными панелями, которые гармонично сливаются с резным порталом двери и прекрасно сочетаются с деревянными шкафами для книг, где разместилась коллекция из более, чем 2.000 экземпляров книг. Мой экскурсионный маршрут проходил по частным покоям владельцев замка. Он включал в себя апартаменты Софии Эстерхази, семейный зал, комнаты князя Франца и апартаменты княгини Франтишки, которая была супругой князя Алоиса II, а также часовню святого Иакова. Убранство комнат замка поражало своей роскошью. Охотничий зал украшали чучела орлов, на которых велась охота в этих краях на протяжении многих столетий. Здесь я неожиданно встретил чучело настоящего белого «единорога» (длинный, прямой и острый рог которого, на самом деле, был сделан из бивня морского млекопитающего - нарвала). На всех чучелах и рогах указаны даты, место охоты, а также имя охотника. Рога и чучела зверей меня «преследовали» во всех чешских замках, но здесь охотничья коллекция была «слабенькой». Африканская комната хранила семейные ценности и трофеи Лихтенштейнов: редкие украшения, традиционную одежду, звериные шкуры и рога диких животных. Стены Китайского кабинета украшены необычными обоями, на которых люди изображены меньшего размера, чем животные и растения. Они сотканы из рисового папируса и расписаны. Огромные животные и крошечные люди, изображенные на них, иллюстрировали могущество природы. Голубой зал знаменит портретом жены Лихтенштейна (сегодня ее назвали бы сверх матерью-героиней). Художник запечатлел женщину во время беременности. Только представьте: за 21 год совместной жизни она родила 24 ребенка! На втором этаже замка расположилась картинная галерея с детскими рисунками и музей кукол, а в подвалах замка действует постоянная винная выставка. Одним из самых роскошных залов дворца является Бирюзовый зал, названный так из-за основного цвета, использованного при его оформлении. Здесь я изучал портреты представителей рода Лихтенштейнов. Для знакомства с бытом дворянства заглянул в небольшую, но по-домашнему уютную спальню с маленькими картинками на стенах и цветастыми обоями. Красный салон был предоставлен в распоряжение только мужчин. Отделившись от дам, они могли спокойно покурить, поиграть в азартные игры, обсудить мужские дела. Его интерьер выдержан в темных тонах бардового цвета, круглые столы - копия столов начала XVI века, а вот доспехи той же эпохи - оригинальные. Потом была столовая, где установлен массивный стол, который можно было раздвинуть при необходимости, и тем самым, увеличить его размер. Увидел стеллаж с оловянной посудой и зеркало, которому уже около 300 лет. В Рыцарском зале на стенах установлены скульптуры рыцарей в доспехах, рога оленей, а сверху свисают массивные люстры из латуни. Затем был Синий танцевальный зал. Наибольший интерес в нем вызвал потолок, в деревянные ромбы которого вставлены резные деревянные кружева. Эти узоры ромбов не повторяются. Еще там великолепно выступал милый музыкант, которому я с удовольствием оставил хорошую денежку. P.S. Всегда, когда я нахожусь в замках, на голову накатывают сопоставления. Понятное дело, мало мест в Чехии может по своей красоте сравниться с Прагой, но Ледницко-Валтицкий комплекс (особенно замок Леднице и его сады) к ним безусловно относится. Он более чем, заслуживает свое место в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Семья Лихтенштейн здесь на протяжении долгого времени осуществила действительно уникальный проект, который почти не имеет себе равных в мире

Спустившись с Сосновой горки, я дошла до Нарзанной галереи, попила водички и отправилась обратно в гостиницу на завтрак. Отметив идущую масленицу блинами, я отправилась гулять дальше. Первым делом решила заглянуть, наконец, в Свято-Никольский храм, что виден (и слышен звоном колоколов) был из моего гостиничного окна. Собор новодельный, построенный в 1990-ые. Точнее, воссозданный на месте храма 19-го века, который взорвали в 1936-ом. Честно говоря, снаружи он меня впечатлил гораздо больше, чем внутри. Богатый алтарь, фрески под старину (как будто слегка выгоревшие и потёртые временем), но общей гармоничной картины как-то не складывается: А вот внешний облик строен и гармоничен, устремлён ввысь: Рядом с храмом красивый кораллового цвета дом с башенкой, бывший доходный дом Коленкина, построенный в 1900-ом году. В нём было 60 номеров, которые сдавались курортникам, стоимостью от рубля до пяти за сутки или от 25 до 150 рублей за месяц. К услугам постояльцев в здании работала столовая, был установлен бильярд, проведён телефон. В зимнее время, когда отдыхающих было гораздо меньше, первый этаж сдавался в аренду женской гимназии. Сейчас в здании расположилась первая открытая в нынешнем веке православная школа Северного Кавказа, перед входом в неё установлена статуя Сергия Радонежского. Площадь перед храмом раньше занимал огромный рынок, и носила она имя Базарной. Сейчас на этом месте сквер, в центре которого стоит памятник погибшим в Великой Отечественной войне и горит Вечный огонь. У подножия стелы опустилась на колени женщина, её взгляд устремлен ввысь, туда, где в небе устремляется вдаль журавлиный клин, рука поднята в прощальном взмахе. Собирательный образ Матери, потерявшей сына, чья душа птицей улетает в небо: На другом краю сквера - стена памяти с именами погибших и бюсты Героев: За сквером - соборная мечеть, открывшаяся меньше пяти лет назад: Напротив сквера с одной стороны тянется улица Кольцова с несколькими интересными в плане архитектуры и истории домиками (но об этом после), с другой - ул.Ленина, на которой расположена единственная хоть как-то сохранившаяся крепость на территории КавМинВод. Внешне готическими своими формами напоминает Нарзанную галерею, что и не удивительно - строились они по проекту одного архитектора Уптона. Это место - начало начал, откуда есть пошёл Кисловодск. Первую крепость здесь заложили ещё в 1803-ем, когда поблизости обнаружили мощный минеральный источник, к которому потянулись желающие поправить целебной водичкой здоровье. Для обеспечения их безопасности от воинственно настроенных горцев и решено было поставить рядом крепость, вокруг которой возник постепенно город, а потом и парк был разбит. Первая крепость была земляной, и лишь в середине 19-го века, когда наместником Кавказа был назначен граф Воронцов, её перестроили в камне в нынешнем виде. Когда на Кавказе настал мир, и крепость утратила своё значение, часть её снесли, дабы не мешала созданию и развитию курортной зоны, а в соавшейся разместили краеведческий музей, который так и называется - Крепость. В музей я не пошла, он на вид небольшой, а прямо передо мной туда завернула группа школьников. БЫла мысль вернуться попозже, но что-то после посещения усадьбы Ярошенко мой мозг музейную информацию воспринимать уже отказывался:) У стен крепости - сквер, в котором несколько памятников героям разных эпох - погибшим в Первую Мировую, казакам-защитникам родины, геройски погибшим сотрудникам правоохранительных органов и т.д. На воротах табличка "Здесь был А.С.Пушкин". "Солнце русской поэзии" в самом деле бывал в Кисловодске несколько раз, и, говорят, что именно здесь родился у него в голове замысел "Кавказского пленника" У стен музея - каменные древности разных эпох: Граффити на стене во дворике: А мой путь лежит дальше - в музея Ярошенко, но сначала будет немного о домах "Солдатской слободки", нынешней улице Кольцова. Продолжение следует...

Краснокамск-Пермь-Санкт-Петербург 28 - 31 июля 2012 г. В этой поездке мы были втроём с друзьями. Информацию собирали в интернете, посредством него же решались все организационные вопросы. Бронирование гостиницы. Пользовались информацией, найденной на этом сайте: Соловецкий центр гостеприимства (ссылка не рабочая по прошествии лет). Была выбрана для проживания гостиница «Соло», имеющая выгодное местоположение относительно кремля и Центра Гостеприимства (турбюро). Договаривались о бронировании номера по эл. почте. Причём, договариваться начали сильно заранее – первое моё послание датируется 17 марта 2012 г. А 22 марта через отделение «Связной» был совершён перевод части средств, которые впоследствии были учтены при расчёте за наше проживание. Катер до острова Большой Соловецкий, следующий из п. Рабочеостровск, бронировали здесь: Туркомплекс "Причал". Переписка по эл. почте длилась недолго. В итоге неё за нами ”закрепили” три места на теплоходе «Метель-4» с оплатой билетов в обе стороны в день отплытия из посёлка. Стоимость переправы на теплоходах «Метель-4» и «Василий Косяков» на остров Большой Соловецкий в 2012 году составляет 800 рублей в одну сторону. Покупка билетов за 45 дней на все поезда осуществлялась на сайте РЖД, оплата картой Visa-Классик: Пермь – Санкт-Петербург (3 шт.), Санкт-Петербург – Кемь (3 шт.), Кемь – Санкт-Петербург (3 шт.), Санкт-Петербург – Пермь (2 билета для друзей, я же собирался задержаться в Северной столице). За неделю до нашего предполагаемого прибытия мы ”напомнили о себе”, связавшись ещё раз с менеджерами гостиницы и туркомплекса «Причал», в результате чего получили заверения, что и там и там с радостью ждут нашего прибытия. Вечером 28.07.2012 г. мы с друзьями собрались на автовокзале в родном Краснокамске, откуда и двинули в путь. По решению большинства едем до Перми автобусом. Через час мы были на месте, и в ожидании поезда посетили Парк камней. Несмотря на позднее время, здесь было людно, попадалось много болельщиков ФК ЦСКА, поезд у которых стоял в расписании позднее нашего. От одного из болельщиков я узнал, что их любимцы только что проиграли здесь, на стадионе «Звезда», местному Амкару со счётом 1-3. Болельщики-москвичи, себя вели вполне буднично, чего не скажешь о фанах ЦСКА из Кирово-Чепецка, которые позже в поезде и на каждой его длительной стоянке выкрикивали различные лозунги. Утром в поезде станет тише… По пути со скуки снимали интересные виды как на станциях (в Шарье, например), так и проносящиеся за стёклами окон - Череповецкий металлургический (ОАО Северсталь)... Через тридцать часов езды в поезде мы, наконец, оказываемся на Ладожском вокзале Санкт-Петербурга. Следующий наш поезд будет через 11 часов с этого же вокзала. У нас есть куча времени для осмотра достопримечательностей города. Сдаём вещи в камеру хранения и отправляемся на прогулку. За отведённое время были посещены: Казанский собор (б/пл) - Исаакиевский собор с экскурсией (250 р.) - (здесь мы помимо прочего увидели мозаичную "Тайную вечерю"- а по окончании экскурсии не поленились отыскать своеобразный 'автограф' архитектора собора - Огюста Монферрана на портике западного фасада собора) - Колоннада Исаакиевского собора с аудиоэкскурсией "Панорама Санкт-Петербурга" (150 р.). В конце дня была водная экскурсия по каналам города (400 р.), которая начиналась и заканчивалась в районе 1-го Садового моста. Осуществлено несколько пеших маршрутов (метро пользовались лишь для перемещения ОТ вокзала и НА него): пл. Восстания ► по Невскому (Дом компании «Зингер» (Дом книги) - на снимке) до Строгановского дворца ► набережная Мойки ( мимо Торгового дома «С.Эсдерс и К.Схейфальс» у Красного моста) до Мариинского дворца ► Исаакиевская площадь ► пр-д Декабристов ► Сенатская площадь ► Адмиралтейская набережная ► Дворцовая площадь ► Атланты здания Эрмитажа на ул. Миллионной ► Зимняя канавка с выходом на набережную Невы ► обратно по набережной Зимней канавки ► набережная Мойки ► Певческий мост ► дворами через Академическую Капеллу ► Большая Конюшенная ► Шведский переулок ► Малая Конюшенная ► Чебоксарский переулок ► Набережная канала Грибоедова ► Трёхколенный мост ► Набережная реки Мойки вдоль Марсового поля. Отсюда, от 1-го Садового моста на р.Мойка, мы совершили экскурсию по рекам и каналам. Отступления от нашего маршрута были для осмотра Банковского моста на канале Грибоедова и выставки берлинских мишек в Александровском саду. Обедали мы в какой-то столовой, расположенной во дворах домов на углу Невского и Малой Морской, вход со стороны Невского. Вышло примерно по три сотни с человека за обед из двух блюд плюс чай. После прогулки по каналам и рекам Петербурга времени у нас осталось только на то, чтобы добраться до вокзала. В быстром темпе по Садовой до ст. Гостиный двор, по пути забежали в магазинчик, взяли воды в дорогу. Поезд в 17.20, едем дальше. Другие фрагменты путешествия: Эпизод первый Эпизод второй Эпизод третий Эпизод четвёртый Эпизод пятый Эпизод шестой Эпизод седьмой Эпизод восьмой Эпизод девятый Эпизод десятый Эпизод одиннадцатый Эпизод n-ый

Этот город меня чем-то манил. Я хотела увидеть его гораздо больше, чем Батуми. Поленившись ехать сюда на поезде, впервые я увидела его из окна авто. Впервые и единственный раз. Больше я ни разу не воспользовалась ни такси, ни общественным транспортом, исходив его пешком... не вдоль и поперек, конечно, ибо это один из крупнейших городов Грузии. И всё же по старому городу я намотала немало километров, часто под моросящим дождем, топая по лужам, порой под удивленными взглядами местных. И поняла, что стремилась сюда не зря. Это немного странный город, производящий неоднозначное впечатление, - с каким-то сумасшедшим смешением архитектурных стилей, с узкими извилистыми улочками, домиками, притулившимися к скалистому берегу Риони, и самой этой рекой с нереальными, космическими рельефами дна. И с невероятным (к сожалению) количеством мусора на ее обрывистых берегах, стоит только чуть отойти от центрального района города. С цветущими магнолиями и возвышающимися над городом храмами...Это очень старый город, повидавший многое, начиная со времен легендарной Колхиды.И эта его древность, как и мудрость, накопленная веками, дает ему право жить так, как ему хочется, без прикрас.В нем очень мало показушно-туристического, его старые районы действительно выглядят старыми... и жилыми: слегка обшарпанными, местами скособоченными, склонившимися под влиянием времени, но это лишь придает им особой душевности и очарования.Этот город выглядит...(как бы понятнее выразиться?) удивительно искренним что ли, и от того проникает в душу.Я не знаю, вернусь ли я сюда когда-нибудь, но уж точно ни разу не пожалела, что приехала. И оставила достаточно времени на прогулки по нему, не сорвавшись куда-нибудь еще по окрестностям. Возможно, моему Кутаиси немного не хватило солнца, хотелось, конечно, увидеть, как его лучи скачут по изумрудно-бирюзовым водам Риони, отражаясь от них и от окон соседних домов. Но погода не дается по заказу:)) И без того этот город меня очаровал. А быть может, поэтому?Заметки о прогулках по нему еще будут, конечно. И фото, хотя, честно говоря, больше я просто ходила и смотрела по сторонам, доставать фотоаппарат, особенно под дождем, частенько бывало просто лень:) А сегодня захотелось вот такого монохрома:

Эпизод одиннадцатый. Остров Анзер и Свято-Троицкий скит 3 августа 2012 г. Далее наш путь лежит в западную часть острова, в первый на Анзере скит для молитвенного уединения - Свято-Троицкий, который был основан в 1620 г. Елеазаром Анзерским. Здесь жили ученики Елеазара и известные подвижники Соловецкого монастыря. В 20-е годы XX века здесь было 4-е отделение СЛОН, где содержались политзаключённые. Поклонный крест и виды на Церковь Распятия Господня - Подошли к ещё одному святому месту на острове Анзер – это Елеазарова пустынь с часовней во имя преподобного Елеазара Анзерского - Через час с небольшим пути от подножия горы Голгофа, у нас случился привал. :smile: Мы полежали на травке, пообщались, послушали рассказы Александра, перекусили. Затем немного освежились водой из Святого озера. Свято-Троицкий скит расположен рядом со Святым озером. На переднем плане - часовня в честь иконы «Знамения Пресвятыя Богородицы», далее – церковь в честь Пресвятой Троицы (1880-1884) - Троицкая церковь с пределом во имя преподобного Михаила Малеина, келейный корпус, трапезная - Мы подошли к церкви, и расселись на скамейки, а Александр начал свой рассказ об истории Свято-Троицкого скита. Рядом паслись представители домашнего скота. Нашим статичным положением решила воспользоваться корова и начала ходить между нами, выпрашивая лакомства. А ведь ей не объяснишь, что наши припасы закончились буквально несколько минут назад! :smile: Александру тоже не сразу удалось убедить корову «покинуть аудиторию». Народ заметно повеселел. Основателем Свято-Троицкого скита был постриженик Соловецкого монастыря Елеазар Анзерский. В 1620 г. на берегу озера, в устье Троицкой губы, была построена деревянная Троицкая церковь и несколько монашеских келий. В 1633 году царской грамотой Свято-Троицкий скит был отписан от монастыря и стал самостоятельным. После постройки каменного храма Святой Троицы (при царской поддержке) и его освящения в 1650 году, Свято-Троицкий Анзерский скит становится местом массового паломничества. Для приезжих строятся большие гостиницы, перестраиваются складские и хозяйственные здания. В 2001 году Свято-Троицкий и Голгофо-Распятский скиты переданы монастырю. Возобновилось монашеское круглогодичное проживание. Выслушав рассказ, мы небольшими партиями по нескольку человек посетили церковь. Затем был путь назад – на гору Голгофа, к церкви Распятия Господня (об этом я рассказывал в десятом эпизоде). В пути делали ещё один привал. Экскурсия закончилась, держим путь к губе Капорская. Александр заранее связался по рации с капитаном. Обратный путь наш проходил в направлении острова Большая Муксалма, мимо которого через пролив Северные Железные Ворота наш кораблик зашёл в губу Долгую, и мы высадились на земле острова Большой Соловецкий. Время на часах – половина одиннадцатого (ничего себе, какая продолжительная экскурсия!), уже стемнело. Наш капитан дозвонился до перевозчиков, и довольно быстро подъехало несколько УАЗиков-''буханок''. Мы посчитали приемлемой плату за проезд 100 р. с человека и быстро домчались до посёлка. Пешком бы это заняло у нас несколько больше времени. А некоторые, всё же, решили, что ещё не нагулялись, и не поехали с нами. :smile: Наше «такси» доставило нас, куда мы попросили – в кафе «Приют». Здесь, не смотря на позднее время суток, нашим опустевшим желудкам было предоставлено обширное меню. Впервые здесь попробовали жареную селёдку, взяли супчик, по бокалу пива – красота! :smile: Это ещё не весь рассказ об этом длинном дне. В ночное время Спасо-Преображенский монастырь так красиво подсвечивался фонарями, и мы вдвоём решили пойти немного поснимать эту красоту. Начал накрапывать мелкий дождик, но это нам не помешало. На сегодня всё, с утра у нас ещё одна экскурсия! Другие фрагменты путешествия: Эпизод первый Эпизод второй Эпизод третий Эпизод четвёртый Эпизод пятый Эпизод шестой Эпизод седьмой Эпизод восьмой Эпизод девятый Эпизод десятый Эпизод одиннадцатый Эпизод n-ый

"Если поискать, то в родословной каждого француза можно найти русские корни. Меня, например, многое связывает с Оренбургом." (Морис Дрюон) Есть в Оренбурге на улице Кирова симпатичный дом, построенный на рубеже 19-20 веков, оформленный глазурованной плиткой глубокого синего цвета. За воротами его скрывается увитый зеленью дворик, напоминающий южно-приморские городки. Считается, что этот дом некогда принадлежал купцу первой гильдии Антону Леску и его многочисленному семейству, хотя мнения местных краеведов на этот счет расходятся. Но так или иначе, купец такой в истории Оренбурга был и оставил заметный след в памяти и истории не только Оренбурга, но и… Франции. Где Франция и где провинциальный Оренбург, имеете право спросить вы? И какая связь между хоть и богатым, но ничем не выдающимся оренбургским купцом, и европейской далёкой страной? Однако, как бы ни казалось это невероятным, но связь эта есть. Ибо тот самый оренбургский купец Антон Леск является дедом известного французского писателя Жозефа Кесселя и прадедом Мориса Дрюона, автора «Проклятых королей» и других исторических французских романов. Вот такие превратности судьбы. Антон Леск родился в Вильно, на самой границе тогдашней Российской империи, где существовала зона оседлости для евреев. Однако, парень был амбициозным и хотел большего, чем всю жизнь провести в небогатой еврейской общине. Потому он переехал в центральную Россию, где сколотил капитал на сельском хозяйстве, через подставных лиц скупив земельные участки в Самарской губернии. Быть владельцем собственной земли в тогдашней России еврею не позволялось. Однако, не имея гарантированных прав на своё имущество и своё дело, Антон Леск оказался весьма уязвим для шантажа и махинаций и едва не был разорён. Потому, дабы спасти оставшиеся капиталы и прочнее утвердить своё положение, он собрав все деньги, оставшиеся от продажи земельных участков, вложил их в новое дело – на этот раз в Оренбурге. Он открыл в нашем городе первый универсальный магазин, где можно было купить практически всё – от булавки до драгоценных камней и сельскохозяйственных орудий. Магазин занимал большую часть северного фасада Гостиного двора, выходящего на улицу Гостинодворскую (ныне Кирова), в нём работало около 80 человек продавцов, а девизом-слоганом стал «Шик, блеск – магазин Леск». Открытие одной из крупнейших в Оренбурге торговых точек, приносившей немалый доход, позволило Антону Леску вступить в первую купеческую гильдию, что обеспечило ему легальную возможность проживать в любом городе Российской империи, без риска быть сосланным на выделенные для проживания евреев приграничные земли. Постепенно бизнес Леска шагнул за границы Оренбурга, он открыл филиалы в Уфе, а также в Ташкенте и Самарканде. К тому времени семья разрослась, и Антон расширял бизнес, прежде всего заботясь о будущем детей. Всем им, не только сыновьям, но и трем дочерям – Татьяне, Марии и Раисе, он дал гимназическое образование, а затем сыновья отправились для продолжения учёбы в Германию. К слову, гимназию Леск едва ли не полностью содержал за свой счет, ибо был не просто богатеем, но и человеком весьма щедрой души, меценатом, потому в городе пользовался авторитетом, уважением и даже любовью. Однако, для продолжения нашей истории нужно вернуться прежде всего к дочерям. Старшая Татьяна скоро вышла замуж и нашла себя в семейной гавани. Но не такова была Раиса. Девушка амбициозная, целеустремленная, она мечтала о независимости и карьере. Единственная профессия, которая в тот момент могла дать возможность еврейской девушке работать в крупных городах России – это медицина. И Раиса начала изучать её, хотя мечтала об актерской карьере. Но для этого сначала нужна была возможность переехать в столицу. Пока же Раиса устроилась (не без помощи многочисленных влиятельных знакомых отца) в аптеку, став первой в Оренбурге женщиной- помощником провизора. На такое чудо приходил смотреть весь город. Вскоре Раисе надоело чувствовать себя обезьянкой в зоопарке, и она приняла решение продолжать обучение за границей. Уехала сначала в швейцарскую Женеву, а затем во французский Монпелье. И вот именно там судьба свела её с Самуэлем Кесселем. Раиса имела репутацию то ли недотроги, то ли разочаровавшейся в любви. Во всяком случае даже робкие попытки ухаживания со стороны мужчин пресекала жёстко, раздавая пощёчины направо и налево. Самуэль же вообще был не слишком привлекателен, к тому же происходил из бедной семьи. Собственно, в Монпелье с дипломом врача он оказался чудом, вопреки уготованной ему судьбой и матерью необходимости стать нищим раввином в еврейской общине. Это был предел мечтаний для людей, его окружающих, и его родственники никак не могли понять, почему он стремиться к большему. Их жизнь сосредоточилась в замкнутом мирке резервации, из которого они не собирались выбираться и не думали, что дети их могут желать иной жизни. Тягу к знаниям в сыне поддерживал разве что отец, но он рано ушёл из жизни. Мечтой Самуэля был диплом врача и Франция, само название которой у него ассоциировалось со свободой. Ему повезло – талантливого паренька заметил крупный меценат барон Хирш, оплатив за счет средств своего благотворительного фонда обучение и проживание Самуэля во Франции, а затем и лечение, ибо до знакомства с бароном измученный вечным безденежьем, полуголодный, замерзающий Кессель едва не умер в Париже от туберкулёза. Именно по совету лечащих его врачей он перебрался в Монпелье, где климат был мягче и благоприятнее парижского. И именно его болезнь сблизила их с Раисой. Девушка самоотверженно ухаживала за Самуэлем, найдя в этом свой долг, призвание, предназначение. И весьма удивилась и разозлилась, когда узнала, что по городу ползают слухи об их с молодым врачом чувствах и отношениях. А потом задумалась. И решила выйти замуж, подумав, что целеустремлённый и амбициозный юноша ей вполне подходит, даром, что ни гроша за душой. Только по её требованию свадьба непременно должна была состояться в Оренбурге, у Лесков. Решили дождаться, когда Самуэль защитит диссертацию во Франции, и лишь потом ехать на родину. Потому свадьба, отложившаяся на пару лет, состоялась в 1895-ом. Антон Леск зятя одобрил – приглянулся характером и взглядами на жизнь. Родители невесты, конечно же, хотели бы оставить молодых в Оренбурге, но гордая Раиса от своей доли в наследстве и семейном бизнесе отказалась, решив, что в жизни они с мужем будут добиваться всего сами. Практикующим врачом в Оренбурге Самуэль Кессель стать не мог – иностранные дипломы силы не имели, нужно было сдавать экзамены в России. Потому, пробыв в Оренбурге около месяца, молодожены уехали… в Аргентину. Там барон Хирш основал для евреев-переселенцев колонию, где и предложил работу Самуэлю. Не сказать, что это было очень выгодное предложение, но оно давало возможность приобрести опыт, повидать мир и заодно отблагодарить мецената, принявшего живое участие в судьбе Кесселя. Там, в аргентинской колонии барона Хирша, в 1898 году и родился первенец Раисы и Самуэля – Жозеф, любимый Йосенька, ставший впоследствии знаменитым французским писателем и соавтором гимна французского сопротивления - «Песни партизан». Однако, аргентинский климат был суров и для ребёнка, и для слабого здоровьем отца, потому сходившая с ума от беспокойства и одиночества, почти не видевшая вечно занятого мужа Раиса по истечении контракта уговорила Самуэля не продлевать его, а вернуться в Россию или Францию. Путь через океан вспоминался как кошмарный сон – сын серьёзно заболел, почти ничего не ел, в итоге в Оренбург привезли лишь тень ребёнка, на выздоровление которого уже и не надеялись. Но Лески и их многочисленные друзья и целый штат прислуги, окружив малыша заботой, сумели сотворить чудо – Жозеф поправился. А Раиса на чудесной загородной даче за Уралом родила второго сына – Лазаря. Появлению его на свет предшествовал пожар: загорелась часть дачи, напуганная мать и произвела его на свет раньше положенного срока. И сгорел он, как мотылёк в пламени костра. Ему прочили большое будущее: юный Лазарь Кессель осуществил несбывшуюся мечу своей матери – стал актером. Он обладал несомненным талантом, был окружен любовью и поклонницами, исполнен надежд… казалось бы, живи да радуйся. Но в возрасте 21 года он ушёл из жизни по собственной воле. Его сыну не было на тот момент и двух лет. Потому Морис Дрюон почти не помнил родного отца, но всю жизнь поддерживал близкие отношения с дядей Жозефом. Потом Кессели еще не раз приезжали в Оренбург. Дольше всего задержались в 1905-08 годах. Тогда Самуэль, видя, что жене хорошо лишь дома, в России, по которой она всегда безумно скучала, решил-таки завершить некогда начатое и получить, наконец, российский диплом врача. Это ему удалось, и некоторое время он вёл приём пациентов в Оренбурге, по адресу дома тестя (о чем свидетельствуют объявления в старых газетах, найденных в архиве), однако, климат оренбургской степи безжалостен к легочным больным. У Самуэля к тому же началась стенокардия (грудная жаба). И тогда Раиса, как бы ни было тяжело, приняла решение уехать во Францию. Кессели поселились в Ницце и больше никогда уже не вернулись в Россию. Но приезжали дети и внуки. Сначала Жозеф, в первую мировую служивший в авиации во Владивостоке. А потом Морис. В 2003 году они прибыл в Москву, а там высказал желание однажды побывать в городе, где родился его отец и получил начальное образование любимый дядя. И фонд «Евразия» Игоря Храмова при участии В.Черномырдина организовал его поездку в Оренбург в том же году. Тогда в архивах области были найдены материалы, касающиеся семьи Лесков-Кесселей, которые легли в основу книги-биографии Мориса Дрюона (глав о российских корнях). Эти главы вместе с отрывками из биографии Жозефа Кесселя Ива Куррьера Игорь Храмов собрал в одну книгу, выпущенную нашим местным издательством. Большую часть информации почерпнула оттуда. И напоследок еще пара цитат, на этот раз принадлежавшие Жозефу Кесселю: "Здесь полностью был заложен фундамент моего русского образования. Оренбург – это казаки, это торговые караваны, идущие из Афганистана. В степях были дачи - летние резиденции. В провинции в своём первозданном виде ещё сохранились персонажи Достоевского, Пушкина, Толстого, Чехова..." "К огромному караван-сараю, который назывался Меновым двором, из южных провинций прибывали караваны узбеков и киргизов, и зимой, и летом одетых в засаленные меха. Они гнали перед собой скот, тяжело нагруженных верблюдов... Меновая торговля ещё существовала в этом регионе с примитивными нравами, прежними устоями империи, заложенными ещё яицкими казаками в местах, где частично и зародился бунт Пугачева... Получив по обмену за свой товар нитки, сахар и свечи, они бродили по плохо мощенным улицам города, наполовину православного, наполовину мусульманского, где среди скромных деревянных домиков возвышались церкви с золочеными куполами и минареты мечетей. Вереницы верблюдов встречались с тройками, звеневшими бубенцами. Гарцевали на своих лошадях казаки. Пьяницы неповторимым ударом по дну откупоривали бутылки водки и, широко расставив ноги, пили прямо из горлышка, задрав голову, глядя в жаркое, безоблачное небо. Какая-то бессмысленная эквилибристика, этот гул колоколов, жуткая брань, религиозные песнопения - мощные, как орган, валенки, тулупы, лапти, самовары, мужики, преклонившие колени, проходя мимо храмов, мистические крестные ходы с иконами... Нетрудно представить себе, какое чувство удивления и восхищения могло охватить семилетнего ребенка, приехавшего из Франции. У меня все время было впечатление, что я нахожусь внутри некой декорации с придуманными персонажами, которыми специально для меня управляет чудесный и добрый сказочник."

1. С большим удовольствием погулялся по парковой зоне "Зарядье" (последний раз был здесь два года назад), которая располагается рядом с Московским Кремлем в одноименном историческом районе (название — по месту: за Нижними торговыми рядами), где до 2006 года находилась знаменитая гостиница «Россия». Строительство парка "Зарядье" началось в 2014 году. Посетил новые примечательности, это: Концертный зал и амфитеатр, Ледяную пещеру, Медиацентр, Парящий мост, Подземный музей и очень уютное кафе. Далеко не все новые объекты оказались доступны, так как их строительство еще ведется. Очень приятно, что на территории парка сохранены исторические объекты, это: палаты Романовых, Старый Английский двор, Китайгородская стена, комплекс доходных домов З.М.Персиц и девять храмов-памятников федерального значения, включая церковь Зачатия Анны (один из старейших столичных храмов). Затем пошел слушать концерт органной музыки уже знаменитой Марины Вяйзя. 2. Сегодня, 21 апреля 2024 года (в воскресенье) в 13:00 в концертном зале «Зарядье» я побывал на концерте Марины Вяйзя — органиста-виртуоза, лауреата международных конкурсов, приглашённой солистки Мариинского театра, Главного органиста Кафедрального собора Святой Марии, доцента кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории. В программе была русская музыка: Глазунова, Римского-Корсакова, Рахманинова, Чайковского, Бородина. В том числе, прозвучали в органном переложении фрагменты из балета «Щелкунчик», «Вокализ» Рахманинова (больше всего понравился!), «Половецкие пляски» Бородина. Изумительно красивой была программа! Все прошло очень интересно!! P.S1. В Зарядье установлен самый большой в Москве орган (85 регистров, 5.872 трубы), изготовленный старейшей французской органостроительной фирмой Mühleisen. P.S2. Билеты были удивительно гуманные для Зарядья: от 300 до 1.000 рублей; при этом, за 500-600 рублей места доставались просто отличные (даже за 300 рублей - тоже вполне хорошие)

В общем, из десятка разных дорожек к Малому седлу мапс.ме выбрал для меня коровью тропу. Почти сразу она завела в глухие кусты, где под ногами хлюпала грязь, вся испещрённая следами копыт. Однако, вскоре тропа стала заметно забирать в гору, что давало надежду на то, что грязь скоро закончится. Вместе с грязью закончились и кусты, тропинка вышла на голый, заросший лишь прошлогодней травой горный склон и полезла довольно круто вверх. При этом она становилась всё уже и малозаметнее и порой грозилась исчезнуть из виду совсем. При виде этой исчезающей тропы мне стало как-то не по себе, но я упорно продолжала лезть в гору, пыхтя и задыхаясь на крутом подъеме. Остановилась у живописных, причудливых форм скальных останцев, чтобы перевести дух и оглянуться назад. Виды, конечно, открывались сногсшибательные. Побродив немного среди каменных джунглей, я отыскала продолжение моей тропинки. У меня были сомнения, но всё-таки я решила двигаться вперед. Возвращаться через утоптанное коровами болото не слишком хотелось. Подъём, казалось, становился всё круче, и не было ему конца. В какой-то момент я поняла, что назад для меня пути уже нет… Ну, просто мне всегда спускаться тяжелее, чем подниматься, а тут местами уже преодолелись такие участи пути, по которым пришлось карабкаться едва ли не на четвереньках. Спускаться на таком угле уклона – не мой вариант. Оставалось только вперёд. Так я и шла, шаг за шагом преодолевая крутизну подъема, теряла и находила вновь малоприметную тропу, притормаживала у очередной группы скальных останцев перевести дух и иногда уже теряя надежду добраться до Малого седла хоть когда-нибудь. При мысли о том, что мне придётся всё же повернуть назад и преодолеть все тяготы спуска по этой тропе, к горлу подкатывал ком. Скажу честно: я не испытывала ни капли страха, бродя среди высоких кавказских гор в грузинском октябрьском отпуске, а вот тут среди невысоких плюшевых гор вблизи от города мне иногда становилось страшно и одиноко. Тяжелее всего пришлось под конец пути. Я уже видела вершину Малого седла, слышала где-то над собой голоса пришедших по нормальной человеческой тропе, но тут передо мной выросло препятствие, показавшееся непреодолимым. Я вышла к гротам прямо под вершиной Малого седла. Погода резко начала портиться: сзади набегали темные дождевые облака, начал моросить дождь, а чуть выше меня Малое седло накрылось плотной пеленой тумана. Становилось страшно: в тумане отыскивать тропы сложнее, под дождём трава на склоне становится скользкой. Понимая, что надо побыстрее подняться и выйти на нормальную человеческую тропу, дабы возвращаться уже по ней, я свернула налево от гротов, но вскоре уперлась в отвесную стену, обошла справа, увидела тропинку, довольно круто поднимающуюся вверх, обрадовалась было… но рано. Вскоре она тоже уперлась в почти отвесный склон. Не так уж был высок участок, который нужно было преодолеть, но без посторонней помощи для меня он был недоступен. Если бы кто сверху руку подал, ещё можно было бы попробовать подтянуться, а так… Вдох-выдох, успокоив подступающую истерику, я присмотрелась и увидела ещё одну натоптанную тропинку, уходящую правее от гротов. Моя последняя надежда. Сделав зигзаг, она и вывела меня на финальный участок склона Малого седла. Идти на смотровую площадку не было ни сил, ни желания, ни смысла – всё вокруг затянуло туманом, в паре метров человека или дерево не рассмотреть, да к тому же стало холодно. Ноги дрожали, дыхание сбивалось, но даже присесть отдохнуть не пришло в голову. Мне хотелось побыстрее выбраться из этого тумана. Однако, уровень моего чутья на пешеходные тропы в тот день был таков, что спустившись с трудом по камням, опираясь на палки, я оглянулась и увидела в полуметре нормальную утоптанную дорожку:)) Мои ноги направились к самой широкой колее из всех возможных, хватит с меня козьих троп. Вероятно, я собиралась свернуть на дорогу, по которой ездят электрокары, но тут вынырнувшие из тумана папа с сыном направились немного левее той дорожки, на которую я собиралась повернуть. И я решила последовать за ними, по крайней мере, если блуждать в тумане в поисках дорог, то не одной. Следом за ними я и попала на туристическую тропу, по которой планировала идти на Малое седло. Не сказать, что она была совсем лёгкой – были местами тоже и грязь, и крутые подъёмы, но с моей козьей не сравнить, возвращение казалось мне лёгкой прогулкой:)) Туман вскоре отступил, видимо, то было облако, оставшееся на вершине Малого седла, идти стало веселее, вновь показались чудесные виды на Кисловодск и окружающие его горы. В общем, жизнь наладилась:) Но вывод о том, что не всегда стоит верить мапс.ме, я запомнила:)) Продолжение следует...

Итак, мы останавливаемся, наконец, у группы скал. Нам предстоит догулять до Языка тролля - наверное, не совру, если скажу, что самой долгожданной цели нашей поездки. Этот день вообще выдался богатым на впечатления, подарив много красивых и интересных мест, но всё же изначально больше всего хотелось увидеть именно эту природную достопримечательность. Хотя меня, честно говоря, гораздо больше притягивало другое название - Безенги. Именно в Хуламо-Безенгийском ущелье мы оказались в финале нашего пути. Нет, на том путешествие и впечатления ещё не заканчивались, нам предстояло остановиться ещё в паре мест, но та точка, где мы оказались теперь, была самой отдалённой, от неё мы повернули назад и поехали в направлении Пятигорска. А Безенги - это моя мечта. Она живёт там, где вот это самое ущелье упирается в горы Главного Кавказского хребта. Этот участок Кавказа носит название Безенгийской стены, составленной из километров неприступных отвесных скал, нетающих ледников и нескольких вершин-пятитысячников, одной из которых является самая высокая гора Грузии - Шхара. Вот на всё это великолепие мне и хочется однажды взглянуть поближе, ощутить холодное дыхание вечных снегов, полюбоваться на величественные горы-гиганты... но не в этот раз, хотя бы потому, что для посещения альплагеря и треккинговых маршрутов Безенги нужен заранее оформленный пропуск в погранзону:) Да и не для зимы же этот визит. Но до Стены отсюда буквально рукой подать. Вот и заснеженные вершины высотой 3000+ уже видны и кажутся такими близкими, что можно дотянуться рукой: Мы находимся на высоте примерно 2600 м., и почти лишённые растительности пейзажи выглядят торжественно-суровыми и величественными. А ещё, едва выйдя из машины, мы погрузились в такую невероятную тишину, которая кажется невозможной, которую страшно потревожить не то, что словом, а даже вздохом. Потому в первый момент невольно задерживаешь дыхание и забываешь дышать. Быть может, так и появляется ощущение, обозначаемое выражением "дух захватывает от окружающей красоты"?:) Ещё когда мы выезжали из Черекской теснины, Александр позвонил и спросил, работает ли здешнее кафе. Получив утвердительный ответ, он сказал, что тогда пообедаем тут, не будем раньше никуда заезжать, потому что вкуснее хычинов и шашлыка, чем у Али, в Балкарии не найти. Мы заинтригованно пребывали в ожидании всю дорогу, и по приезду, по совету Александра, сначала сделали заказ, а потом пошли гулять, чтобы по возвращению как раз пообедать горячим. Нет, не ждите тут ресторана. Это маленькое летнее кафе на 3-4 деревянных столика под простым деревянным навесом да кухня рядом в крошечном домике. Выбор блюд тоже не велик, все исключительно местные - шашлык из баранины, шурпа, хычины с картофелем/сыром, мясом, зеленью и крапивой, лагман, травяной чай, местный сыр, домашнее вино. Но готовят в самом деле очень вкусно. А панорама какая открывается из-за столиков, такой восторг, что всё втройне вкуснее кажется:) Я - фанат имеретинского хачапури, в первый же день по приезду в КавМинВоды естественно первым делом взяла попробовать хычины с сыром, и поняла, что здесь я с голоду точно не помру, и мне можно ничего другого не предлагать:)) Поэтому после слов о лучших хычинах Балкарии я, конечно же, не могла не заказать их. Взяла два вида, понимая, что и так перебор, от шашлыка отказалась, но спутницы хвалили. А хычины и в самом деле восхитительные - тончайшие лепёшки и щедрый слой начинки внутри и масла сверху... очень сытные и в то же время очень нежной текстуры. Душевные, в общем. И вино вкусное, увезла с собой в Пятигорск, пожалела, что и домой бутылку не прихватила. Однако, обеденные посиделки впереди, пока мы, определившись с заказом, идём гулять. Ну, кто гуляет, а кто скачет вдоль дорожки с фотоаппаратом и вздохами: "Ой, как красиво!":)) Внизу, на плато меж гор виднеются кошары - временные пристанища для скота и пастухов. Пасутся на прошлогодней высохшей траве барашки: Тропинка ведёт вокруг скалистых останцев и каменных нагромаждений, огибая их: А взгляд постоянно устремляется назад, его, как магнитом, притягивает та горная стена: Хотя виды со всех сторон прекрасны, куда ни глянь: Когда тропинка поворачивает на 180 градусов, внизу становятся видны руины старого аула Хулам. Как и любому достопримечательному месту, и этому придумали легенду:) Она гласит, что на скалах, где мы находимся, жило в давние времена огромное злобное существо. Когда хотелось ему перекусить, он высовывал длинный язык, дотягивающийся до лежащего внизу аула, и хватал кого-нибудь из жителей себе на обед. Но вот однажды, как водится, добро победило зло, и злобный тролль, едва успев вытянуть кончик языка, окаменел. Так и остался здесь, слившись со скалами. Впрочем, есть и другой вариант легенды. Говорят, что это и не язык вовсе, а один из клыков великана. Есть и другой, симметричный, но до того добраться гораздо труднее. А вот уже и язык/клык уже показался. И правда, с этого ракурса невелик - самый кончик:) Да и в целом невелик - небольшая смотровая площадка метра 3 в длину: Но какие восхитительные от него открываются виды! Пока наш гид фотографировал всех по очереди и по два круга, я не могла оторваться от окружающих пейзажей. Благо, кроме нас, в тот момент не было никого, мы никому не мешали и никуда не торопились. Лишь когда уже возвращались к кафе, навстречу нам попалась ещё пара туристов. Тишина, красота, умиротворение, невероятная сила природы. Летом здесь можно застать удивительную картину сочетания зелени окрестных долин и заснеженных вершин вдали... и очередь из желающих сфотографироваться:)) Вернувшись к кафе, помыли руки, посмеявшись над вопросом Александра: "Все знают, как пользоваться?":)) Видимо, попадаются уже представители поколения, не видевшего деревенского умывальника:) Поели горячих, обжигающих, только с открытого огня снятых хычинов и шашлыка, от души поблагодарили хозяина, бросили прощальный взгляд на горы, которые навсегда отпечатались в памяти и в сердце, и будут звать обратно: И отправились в обратный путь, другой дорогой, бегущей вниз, мимо развалин старого аула: Промелькнули мимо развалины замка на горе, также окруженные кровавыми легендами о жестоком хозяине-кровопийце: А мы вскоре выехали на асфальт и, прибавив скорости, устремились в сторону дома. Однако, путешествие наше ещё не совсем закончилось. Продолжение следует...

Пройдя сквозь арочный проход Академической галереи, я вышла к бульвару Гагарина, к той его части, где располагается фонтан и колоннада: Поднимаясь по ступенькам к фонтану, обнаружила на них что-то мелко-цветущее:) Чашу фонтана поддерживают атланты, которых в свою очередь поддерживают (ну, хотя бы морально) хитро щурящиеся маскароны: Напротив колоннады - Пироговские ванны. При строительстве в 1914 году они получили название Тиличеевские (по фамилии управляющего КавМинВодами, давшего разрешение на их постройку), затем после революции стали Провальными, а потом были переименованы в честь знаменитого медика Н.И.Пирогова. Его деятельность была тесно связана с Пятигорском, он одним из первых стал активно применять минеральную воду в лечении больных. Вместе с присвоением ваннам его имени на центральной лестнице установили и бюст Пирогова: Кажется, внизу, за зданием Пироговских ванн, находится тропа к знаменитым Бесстыжим ваннам - небольшим природным бассейнам под открытым небом, но я до них так и не дошла: По обе стороны бульвара Гагарина расположились бывшие дачные домики начала 20-го века, в большей части которых сегодня находятся корпуса санаториев. Вот, например, рядом с Пироговскими ваннами построенная в 1903 году дача купцов братьев Тиц: Дома интересные, с красивыми элементами отделки на фасадах, поэтому только успеваю вертеть головой туда-сюда:) Неожиданно встретился старый знакомый - розовый армянский туф: Неожиданно среди домов показался памятник Воину-победителю: И снова домики, один другого фантазийнее:) Пара самых красивых, на мой взгляд: Элементы оформления советских времен: Кондиционер хочется оторвать для идеального вида: Так незаметно, за рассматриванием домиков я дошла до Провала - карстового озера, что плещется на дне глубокого природного "колодца". Место, хорошо известное даже тем, кто не был в Пятигорске, по фильму "Двенадцать стульев", о котором напоминает бронзовая фигура Остапа Бендера, возле которой не переводится очередь из желающих сфотографироваться: По темному тоннелю прохожу к озеру: И тут сюрприз - озеро-то скованно льдом. Почему я думала, что оно не замерзает зимой?:) Но мощный запах сероводорода и цепочки воздушных пузырьков, кое-где поднимающиеся на поверхность и раскалывающие лёд, свидетельствует о том, что озеро не дремлет, продолжает жить какой-то своей тайной жизнью: А в мини-гротах скальных стен колодца нашли себе приют голуби, чьё воркование эхом разносится над водно-ледяной гладью. Им, похоже, аромат сероводорода нипочём:) Выйдя из темноты Провала и привыкнув к солнечному свету, я снова принялась изучать карту. Возвращаться обратно тем же путём не хотелось, и я решила в обход горы Машук по тропе-терренкуру дойти до места дуэли Лермонтова. Дорожка шла через лес, вокруг чирикали птички и летали бабочки... красота:) Иногда среди деревьев попадалось что-то интересное. Вот, например, дерево-ухо, в которое надо пошептать желание:)) Целая колония грибочков на пеньке: Ленин и пионер за забором старого детского лагеря: Пенёк-мышка:) Дошла до очередной цели прогулки - того самого места на склоне горы Машук, где случилась трагедия, унесшая жизнь великого поэта. Именно здесь состоялась дуэль М.Ю.Лермонтова с товарищем его юности Мартыновым: Передохнув здесь же, в сквере, разбитом вокруг памятной стелы, с видом на вершины горы Бештау: я отправилась дальше, чтобы завершить круг и отправиться, наконец, заселяться в гостиницу: Тропинка под соснами, среди которых попадались порой весьма причудливые: я вышла к Воротам любви: от которых открылся прекрасный вид на Бештау, пятиглавую гору ("беш" - пять, "тау" - гора"): Мелькнула было мысль подняться отсюда сразу пешком и на вершину Машука, но решила всё-таки сначала пойти переодеться/переобуться. Потому начала спускаться вниз, к нижней станции канатной дороги. А небо-то какое красивое на Воротами: В парке у нижней станции попила нарзану: Снова вышла к Спасскому собору и Лермонтовскому скверу: и дошла до гостиницы, чтобы заселиться, переодеться и продолжить прогулку. Продолжение следует...

Ближайшие выходные 8-9 апреля 2023 года мы с Мариной решили провести в Краснодаре. Марина прежде всего хотела посмотреть цветущие "сакуры" розовыми цветами деревья в парке Галицкого. Также очень хотелось попасть в открывшийся на днях для посетителей Японский сад. Я также догадывался, что в городе должны зацвести тюльпаны. И вообще было интересно посмотреть на город-миллионник. Накануне вечером сели на поезд и через 12 часов, к 6 утра субботы оказались в Краснодаре. Забронировали в центре города отель Ibis. Сначала написал письмо на бронирование в отель, но его реакция была долгой и я уже не в первый раз забронировал номер в "Островке". В 6.30 мы были уже на ресепшене, оставили вещи в камере хранения отеля, поднялись на завтрак (за доп. оплату), ресторан как-раз открылся в это время. После завтрака поехали в парк Краснодар (Галицкого), в конце которого и находится Японский сад. Встали в 8.00 в очередь на получение QR-кода, с которым только и пускают в сад. Выдают в день 200 QR-кодов, на один код можно пройти двоим взрослым и их детям до 14 лет. Отстояли около получаса, впереди было человек 60, отсканировали QR-код, зашли на сайт Японского сада, подписали Правила поведения в саду, выбрали время захода в парк (ближайшее было с 9 до 9.30). Нас пропустили в 8.35, время пребывания в саду не ограничено. Мы провели там 5 часов, включая посещение японского ресторана. Были восхищены вложенным трудом, красотой и цветущими деревьями. Фотографий сделали более 200, здесь приведу треть из них. Полностью фотоальбом Японского сада можно посмотреть здесь: https://ok.ru/profile/72055239882/album/952967675594

Я уже делал анонс вечернего похода на шоу "Турецкая ночь". Сейчас немного покажу это представление (фотографировал смартфоном и большинство фото оказалось смазанным). Зрители разместились за столиками вокруг центрального круга - арены, словно в цирке. В зависимости от оплаченной суммы кому-то из зрителей подали ужин, кому-то арахисовые орешки, чипсы и бокал вина. На сцене выступал турецкий мужской и женский танцевальный ансамбль с относительно медленными танцами, какое-то время было отдано зрителям для танцев под известные хиты. Но "главную скрипку" этого шоу играла турецкая танцовщица, выступавшая сольно. Это был и танец живота и динамичные танцы с предметом (шалью). Далее она предлагала кому-то из зрителей составить ей дуэт. Первую минуту зритель, даже умеющий танцевать, выглядел на её фоне начинающим учеником, но этой минуты танцовщице хватало, чтобы наладить контакт и синхронные действия. А теперь предлагаю совершить небольшую прогулку по городку Аванос. Это город гончаров с населением 32 тысячи человек, стоит на реке Кызылырмак. Большинство интересных фото связаны с этой рекой. Это и огромное количество уток, и неожиданно увиденный здесь гондольер. Покидаем Каппадокию и направляемся дальше по маршруту...

Честно говоря, я была почти уверена, что выйдя из Эрмитажа, я увижу сгустившиеся над Дворцовой площадью тучи. Но неожиданно обнаружила, что Питер всё ещё греется в солнечных лучах. Хотя... ... это в какую сторону посмотреть:)) Но в общем погода располагала к прогулкам, сбивая все мои музейные планы. Надо сказать, их рождалось много (и Строгановский дворец, и Летний и Зимний дворцы Петра, и Этнографический музей, и выставка Врубеля в Русском музее), но ни один так и не оформился в купленные билеты. А тут почти солнечно и почти тепло. Захотелось пройтись мимо центральных достопримечательностей, без которых... ну, как будто и в Питере не была, даже если видела их перед тем десятки раз. А заодно и позавтракать не мешало бы... пышками:) Дворцовая площадь готовится к завтрашнему марафону: Ангел по-прежнему наблюдает за городом с высоты Александрийского столпа, храня его, как и сотню лет назад: Шпиль Адмиралтейства ловит солнечные лучи, скачущие по нему словно шаловливые дети: Величественный Исакий виден издалека: Истинно питерское небо, меняющееся десять раз за 5 минут:) Архитектура этого города не перестает удивлять. На знакомых вроде бы улицах каждый раз находишь что-то новое, ранее незамеченное, вызывающее восхищение... Дошла до Исакиевского собора. Не устаю восхищаться этим результатом человеческого гения и невероятного, титанического труда. Каждый раз, бывая в Петербурге, стараюсь если не зайти, так хотя бы побывать рядом. Газон, обсаженный розами, стал площадкой для фотосессий - молодоженов, туристов, питерских девчонок: Мелькнула было мысль подняться наверх, на галерею, но количество народу и налетевшие тучи и ветер охоту отбили. Полюбовалась со стороны и отправилась дальше, на Невский: Заглянула в легендарную пышечную на Большой Конюшенной, порадовалась, не увидев гигантской очереди, взяла пышки и кофе со сгущенкой, тот самый, что, как в старые добрые советские времена, наливается прямо из ведра. Ну, не знаю... вкусно, но мне кажется, на Грибоедова размер побольше был в мой прошлый приезд. Проходя мимо лютеранской церкви святой Марии, отложила в памяти, что вечером здесь будет органный концерт. Ну, вдруг время свободное будет, загляну. (куда там?..) Поздоровалась с Пегасами:) И свернула в направлении Спаса-на-Крови, который частично прикрылся строительными лесами: Обойдя собор, я свернула к давно манившей меня ажурной решетке Михайловского сада. Много раз проходила мимо, но ни разу не заглянула за ворота, пришло время исправляться. Вообще-то я ещё не рассталась окончательно с планами на Этнографический музей. Но... солнечный пятна расцвечивали дорожки парка мозаичными картинками, по ним безмятежно и неторопливо прогуливались люди, клумбы с цветами манили ароматами. Я присела на лавочку, прикинула наличие свободного времени и поддалась предательской мысли: "Ну, что такое час-полтора для огромного интересного музея? Оставлю-ка на следующий раз!" Так я и зависла в Михайловском саду на довольно продолжительное время:)) Михайловский сад - один из старейших парков Петербурга. Он возник по распоряжению Петра I одновременно с Летним садом. Он и назывался некогда 3-им летним (поменяв название только после строительства Михайловского замка), продолжая первый и второй, которые сейчас объединены в один, известный нам под названием Летний. Здесь, в третьем саду, в северо-восточной его части, был построен летний дворец супруги Петра Екатерины. Парадная часть сада вокруг дворца была украшена мраморными статуями, фонтаном, подстриженными еловыми и каштановыми аллеями. А в другой, непарадной части цвели и плодоносили фруктовые деревья и кустарники (крыжовник, смородина, яблони, вишни), располагались питомники, теплицы, оранжереи, грядки с душистыми травами. Чуть позже, во времена Анны Иоанновны здесь даже находился небольшой охотничий участок, где в специальных загонах содержались зайцы и олени для придворной охоты. Список имен, в разное время работавших над проектом сада, впечатляет - Леблон, Растрелли, Росси. Во времена Елизаветы Петровны летний дворец Екатерины обветшал и был снесён, а для императрицы был построен новый по проекту Растрелли. Он же полностью переделал и планировку сада, разделив его четкими прямолинейными аллеями на строгие геометрические фигуры, в центре были выкопаны пять прямоугольных прудов. Еще два фигурных пруда располагались в непосредственной близости от дворца. Дворец Елизаветы Петровны простоял недолго: его снесли чуть менее, чем через полвека, когда чуть в стороне от него был построен Михайловский замок для Павла I и его семьи. А вот планировка сада, задуманная Растрелли, в целом сохранилась. Но, как известно, Павлу недолго пришлось радоваться новому замку - едва успев заселиться, он был убит заговорщиками в его стенах. После этой трагедии Михайловский замок был покинут императорской семьёй и забыт, лишь спустя двадцать лет в нём снова закипела жизнь и зазвучали юные голоса - замок был передан в ведение Главного инженерного училища. В нём обучались те самые студенты - "чижики-пыжики" (их зеленые мундиры с желтыми петлицами напоминали птичье оперение, а вторая часть прозвища возникла из-за дополнявших форму пыжиковых шапок), в память о которых была установлена маленькая бронзовая птичка на гранитной облицовке набережной Фонтанки (автором эскиза стал Резо Габриадзе). Сад в отсутствие хозяйской руки тоже потихоньку приходил в запустение. Новый этап в жизни сада связан со строительством Михайловского дворца, в стенах которого нынче расположен Русский музей. Дворец был задуман ещё Павлом I, который хотел построить его для своего сына Михаила, но смерть помешала реализации планов. Зато идею воплотил в жизнь Александр I. Строительство дворца для великого князя Михаила Павловича он поручил Карлу Росси, в его же заботливые руки попал и сад. Росси значительно изменил облик сада: взяв за основу английские пейзажные парки, он отказался от строгих геометрических линий, по крайней мере в отношении береговых линий прудов. Большие пруды обрели неправильные, плавные, фигурные изгибы, малые же пруды в центре были засыпаны. Аллеи, правда, сохранились, дополнительно украсившись цветниками. В центре перед дворцом появился огромный Масленый луг, вокруг которого появилась живописная аллея (исторический вид луга восстановили в ходе реставрации в начале 2000-ых): Сегодня, как и во времена Карла Росси, круговая аллея, идущая вокруг луга, украшена цветочными клумбами. Перед дворцом цветут розы, и мимо них мало, кто сможет пройти равнодушно, не остановившись полюбоваться: Я, конечно, тоже застряла надолго:)) Чуть в стороне от розовой клумбы - и другие цветущие: Дуб-долгожитель, который, говорят, помнит ещё допетровские времена: По дорожкам сада гуляют не только люди:) Ажурный чугунный мост на пруду появился также по проекту Росси: Пернатые обитатели садового пруда: Михайловский (Инженерный) замок отражается в спокойной водной глади: Ещё одно новшество Карла Росси - павильон с пристанью на берегу реки Мойки. Построенный в стиле классицизма, он возник на том самом месте, где некогда располагался самый первый летний дворец Екатерины, фактически на его фундаменте: Сейчас в павильоне располагается кафе, установлен бюст Карла Росси, а рядом со зданием - бюсты русских художников А.Иванова и К.Брюллова: Бросив прощальный взгляд на Михайловский дворец, иду к Михайловскому замку. Ну, точнее, мимо него. Я когда-то посещала его в свой самый первый приезд в Питер, пока повторить визит не очень хочется. На площади перед замком памятник Петру I, который был создан по указу Павла I: Обошла замок по кругу, заглянула на Фонтанку к чижику, окруженному целой группой туристов, пытающихся закинуть ему под лапы монетку. На Фонтанке - оживленная навигация, над Фонтанкой - снова голубое небо, потому иду гулять дальше - в Летний сад, который уже виден впереди: Продолжение следует...

Тоскана. Сердце Италии. Умопомрачительные пейзажи. Средневековые городки. Мечта любого италомана и просто любого романтика. И любого кинематографиста. Когда мы говорим о воплощении этого итальянского региона в кино, на ум первым делом, наверное, приходит снятый в начале нынешнего века "Под солнцем Тосканы". Фильм неплохой, согласен. Но был ещё один, немного раньше. Пронзительный, как печаль Петрарки о Лауре... ХХ век. Конец 90-х. В России – АдЪ, дефолт и девальвация, на фоне которой бледнеет даже гнуснопрославленный декабрь 2014 года. А на экраны кинотеатров выходит – между американскими блокбастерами и отечественными апологиями криминалу – итальянский фильм со своевременно-оптимистичным названием "Жизнь прекрасна". Режиссёр и исполнитель главной роли – Роберто Бениньи, которого одни сравнивают с Ришаром, а другие – с самим Чаплиным. В любом случае – это комик от Бога. Первые же кадры фильма, снятые в классическом стиле итальянской комедии положений – кажется, подтверждают это как нельзя лучше. И – обратите внимание на начальные титры этого эпизода. Гуидо король.mp4 Да-да, ещё одна, не побоюсь этого слова, звезда упомянутого фильма – Ареццо, родина Петрарки, Микеланджело, Вазари, Гая Циния Мецената и прочих, человек и пароход тосканская провинция и её одноимённый центр. Видимо, именно в силу такой двузначности понимания в англоязычной Википедии Ареццо указывается как единственное место съёмок, итальянская же добавляет в число локаций провинциальные городки Кортону, Монтеварки, Кастильон Фиорентино... Где отметились последние – виднее настоящим итало- и киноманам. (Видимо, в тех своих местах, которые показались режиссёру ещё более аретинскими, чем сам Ареццо. Хотя, кажется, именно в Кортоне располагался роскошный "дом дяди Элизио".) Но не узнать главную площадь Ареццо – Пьяцца Гранде – с полукруглой колоннадой Санта Мария Делла Пьеве – решительно невозможно. Ареццо площадь.mp4 Причины столь откровенной "рекламы" этого города в фильме лежат на поверхности: Ареццо – родина и для самого Бениньи. Горожане, впрочем, от этой рекламы в восторге и снабжают все мало-мальски узнаваемые по фильму места памятными табличками (Фото из Интернета, скриншоты мои). Ух, как порезвились бы сейчас, наверное, зная все эти перипетии, старые наши добрые юмористы-куплетисты. Которые и так, не ведая того, попали почти в точку устами безвременно погибшего Виктора Чистякова: Сам сценарий написал, сам разбил его на части, сам поставил, сам и снял, и, исполненную страсти, роль в нем главную сыграл. А сегодня... сам собою наполняет кинозал! А уж узнай они, что в главной женской роли снялась жена самого Бениньи Николетта Браски, а продюсировал фильм – её брат (и шурин режиссёра) Джанлуиджи, пародисты расстарались бы наверняка ещё больше. И – попали бы пальцем в синее тосканское небо. Потому что залы отнюдь не пустовали. Напротив, сборы от фильма многократно превзошли его скромный бюджет. А сам он удостоился бесчисленного числа наград и премий, включая два "Оскара". И разумеется – не за один лишь искромётный юмор... ...Похоже, что у итальянских городов, чьи названия начинаются на А, а заканчиваются на О, есть какая-то своя особая карма. Они вдохновляют на шедевры, связанные с очень близкой мне сейчас темой взаимоотношений отца и сына. Так Анцио стал отправной точкой для пронзительной пинкфлойдовской музыки, а Ареццо… "Смех и слёзы исходят из одного места души, не так ли? Цель искусства – достичь совершенства красоты, неважно – комическим ли, трагическим ли путём. И то и другое равнозначно, если совершество достигнуто". Так говорил сам Бениньи. Сильно – и вполне достойно уроженца такого богатого на таланты города. Возможно, не случайно в сценарии (автором которого и правда в значительной мере был он сам) Бениньи назвал главного персонажа, молодого еврейского парня – чью роль он уготовил самому себе – именем Гвидо. Гвидо из Ареццо. Тысячу лет назад человек с таким именем произвёл революцию в мире музыки. А теперь унаследовавший великое имя персонаж произвёл революцию не меньшую, подняв искусство трагикомедии всё в ту же синеву итальянских небес. И доказав, что даже если рушится мир вокруг, ты можешь продолжать делать эту жизнь прекрасной. Хотя бы для тех, кого ты больше всего любишь. Катарсис наступает внезапно. Когда предгрозовой, но по-итальянски веселый 1939-й вдруг сменяется чёрным 1944-м. И Гвидо вместе с маленьким сыном, покинув (как выяснится в финале, навсегда) родной Ареццо, оказывается в концлагере для евреев – которые после оккупации Северной Италии нацистами в конце 1943-го и создания там марионеточной Республики Сало подлежали столь же безусловному уничтожению, как и на остальных подконтрольных Третьему рейху территориях. Надо отдать итальянцам должное. Большинство итальянских фашистов оказались тут куда человечнее и порядочнее германских нацистов и саботировали приказы из Берлина как могли. Поэтому большинству обречённых на смерть людей посчастливилось уцелеть. И на территории Италии так и не возникло ни одного настоящего лагеря смерти, подобного Майданеку или Освенциму. А тот, что показан в фильме, – конечно же, условен. Более того, Бениньи сознательно смягчил в своей картине ужасы нацизма: по его собственным словам, показать всё как было имеет право лишь тот, кто сам через это прошёл. Можно сказать, что режиссёр воплотил в этой части фильма рассказы своего отца Луиджи – которому в войну довелось действительно провести в концлагере почти два года, и который, дабы пощадить детей, неизменно облекал свои воспоминания в юмористическую форму. Впрочем, не так ли рассказывали о войне нам и нашим родителям наши деды?.. Так что не ждите в исполнении Бениньи повторения "Списка Шиндлера" или "Пианиста". "Жизнь прекрасна" – о другом. О том, что самый ужасный ужас можно пережить, если отнестись к нему, как к игре. К испытанию, выдержав которое ты будешь обязательно вознагражден. Ведь они и впрямь растут из одного места души: и смех, и слёзы... Слёзы, которых, досмотрев этот фильм до конца, не стеснялся, кажется, никто. Игра и Танк.mp4 Покинем теперь и мы вслед за героями фильма Ареццо, и отправимся на север страны. Да, такого лагеря как в фильме, в Италии никогда не было: декорации для него были построены в умбрийском местечке Папиньо на территории полузаброшенной фабрики. И тем не менее, он (вернее, очень-очень похожий)... был. И более того, в очень знакомом уже многим нашим туристам месте. В городе Триест, где на территории бывшей фабрики по вылущиванию риса был создан лагерь Рисьера-ди-Сан-Сабба (Risiera di San Sabba). Там не было, как в фильме, газовой камеры – но там так же дымил отвратительным чёрным дымом крематорий. Ставший последним пристанищем для нескольких тысяч человек. Как положено по законам жанра, при активном участии ублюдков-охранников из украинских коллаборационистов. Насколько же они похожи один на другой – судите сами. Теперь там музей, который при желании можно посетить. Если хватит духу, конечно. А вот фильм посмотреть – или пересмотреть 20 лет спустя – духу рекомендую набраться. Вы будете смеяться от радости за героев и плакать от горя одновременно – но не в том ли подлинное, живое, человеческое сердце Италии? Или, по крайней мере, её душа. Да и Тоскана там дивно хороша... Ну а мы с сыном – любителем танков и всего что с ними связано, посмотрев вместе этот фильм, сразу собрались и пошли в магазин масштабных моделей. Сын захотел, чтобы и у нас был точно такой же танк, как тот, что стал главным призом (не считая главнейшего – жизни, конечно) для его маленького героя... Мама, мы победили! Мы уедем домой на танке! И если, посмотрев "Жизнь прекрасна", вам захочется, вытерев слёзы, сразу же обнять всех тех, кто вам дорог, или хотя бы поговорить с ними – значит, ещё один Великий Аретинец, ещё один Гвидо из Ареццо, достиг своей цели. Пробудив в наших душах их лучшую музыку. Жизнь прекрасна. Пусть грядущие поколения очистят её от зла, гнёта, насилия и наслаждаются ею вполне! (Л.Д. Троцкий. "Завещание") P.S. Почему-то теперь мне особенно сильно захотелось в Ареццо. Пусть он (и Тоскана) на наших маршрутах встречается почаще...

Вдоволь нагулявшись по левому берегу Риони, я, наконец, отправилась к храму Баграта. Поскольку добираться я решила с парка, в котором находится верхняя станция канатки, путь выглядел так: полетать над рекой в кабинке канатной дороге, спуститься с одного холма и подняться на другой. Путь не сказать, чтобы сильно близкий, но зато не все время по ступеням вверх, да и на узкие улицы с симпатичными грузинскими домиками с их балкончиками, лестницами на второй этаж и цветущими в садах ткемали заодно посмотреть - тоже радость:) И вот он - огромный храм, видимый, кажется, из любой точки Кутаиси, - передо мной. Храм Успения Богородицы - его полное название, но чаще его называют по имени построившего его царя Абхазского царства и Имеретии, а в последствии и Восточной Грузии Баграта III. А было это в 1003 году: Этот собор за свою более, чем тысячелетнюю историю, помнит события, ставшие эпохальными для всей Грузии. Например, начало правления Давида IV Агмашенебели, легендарного Давида Строителя, создавшего своей твердой рукой сильное государство из разрозненных и враждующих друг с другом феодальных княжеств. В стенах этого храма он короновался в 1089 году. В тот год его отец Гиорги из рода Багратони отрекся от престола, оставив власть своему юному наследнику. Давиду в ту пору было всего 16 лет. Наследство ему досталось непростое - частые набеги турков-сельджуков, которым страна ежегодно выплачивала дань, сожженные и разрушенные церкви и монастыри, князья, не признающие власть царя, зачастую объединяющиеся с турками, для борьбы против верховного правителя... Однако, у юноши оказался твердый характер и жесткая рука. Арестовав самых отъявленно-непокорных феодалов, он укрепил свою власть и авторитет страны. Воспользовавшись тем, что внимание турецких войск сосредоточено на устремившихся в Крестовые походы христианских войсках, Давид сначала перестал платить туркам дань, а затем и сам повел войско в освободительные походы, отвоевывая и возвращая обратно некогда принадлежавшие стране земли. Он всегда храбро сражался в первых рядах своего войска, подавая пример мужества, за что заслужил любовь и уважение. В 1122 году он вернул Грузии Тбилиси, на тот момент около 400 лет находившийся под властью арабов, и перенес туда столицу из Кутаиси. Помимо львиной храбрости, Давид отличался мудростью и дальновидностью. Его реформы в церковной, экономической, правовой сфере способствовали укреплению страны и увеличению благосостояния населения. Он с трепетом и уважением относился к наукам и искусству, создав Гелатскую академию и всячески ее поддерживая на протяжении всей жизни. Истинно верующий православный, он в то же время терпимо относился к представителям других религий, никогда не притесняя и не урезая в правах, например, евреев и мусульман, целыми кварталами проживающих в Тбилиси. За все эти качества, за огромную и искреннюю любовь к своей стране он еще при жизни стал для своего народа национальным героем, любимым и почитаемым. И даже после смерти он захотел смиренно служить людям - повелел похоронить себя на входе в Гелати, им же построенный, дабы по могильной его плите люди входили в монастырь. Но об этом я уже рассказывала. Храм Баграти же простоял до конца 17-го века. А потом Кутаиси вновь захватили турки. В 1691 году от взрыва пороха, который складировали здесь турецкие солдаты, собор серьезно пострадал - купол и крыша рухнули. Затем, в ходе боев, в результате которых в 1770-ом когда Кутаиси занял генерал Тотлебен, отбив его у ахалцихского паши, храм еще больше подвергся разрушениям. С тех пор на протяжении двух веков он простоял в руинах. В 1994 году ЮНЕСКО внесли его в список объектов Всемирного наследия. Долгое время с храмом ничего не происходило. Разве что в 2001 году его передали Грузинской православной церкви, и в его разрушенных стенах время от времени стали проводиться молебны и службы. А потом настал 2010 год, когда М.Саакашвили развил бурную деятельность по реставрации и созданию достопримечательностей и привлечению туристов в страну. В его поле зрения попал и Храм Баграти. Начались реставрационные работы. Однако, искусствоведы забили тревогу, глядя на ход реставрации. ЮНЕСКО потребовала прекращения всех строительных работ и согласования проекта реставрации с ее специалистами. Но требование не возымело действия - восстановление собора было завершено к 2012 году. С одной стороны, благое вроде дело. С другой, сколь я понимаю, то, как выглядит нынче храм, - это, мягко сказать, далеко от реставрации, больше похоже на строительство нового на стенах старого. В ЮНЕСКО, видимо, решили так же и удалили Баграти из списка Всемирного наследия. Зато в Кутаиси появилась обновленная достопримечательность:) Само место, этот холм, где расположен храм Баграти, тоже уникально. И не потому, что отсюда открывается чудесный вид на город:) Холм Укимериони - это начало начал Кутаиси, именно здесь возникли первые поселения, в исторических летописях первые упоминания о крепости на этом холме относятся к 6 веку. А город отсюда и правда, как на ладони:) Хоть и в тучах утопают виды: А дерево во дворе храма, похоже, тоже немало помнит: Для начала пошла осматривать храм снаружи. И вот странное у меня возникло ощущение... редкостный случай, когда храм снаружи оказался для меня интереснее, чем внутри. На фасадах - каменная резьба, которую долго можно разглядывать в деталях, старые колонны и древние камни, арочные своды с едва просматривающимися остатками росписи. Бродить вокруг мне было очень занимательно. А зашла вовнутрь, и совершенно не впечатлило. Огромное и пустое помещение. Нет, там, конечно, есть иконы, и даже частицы мощей святых, и народ есть, молодожены при мне приехали на венчание, но вот все равно ощущение пустоты и холода. Как будто душа старого храма, жившая в древних стенах, куда-то спряталась, потревоженная строительным шумом, и пока не спешит возвращаться из своего убежища. А вот гулять снаружи мне понравилось, долго бродила кругами: Пока не увидела это... и тут я поняла ЮНЕСКО и всех, кому реставрация храма была поперек души. Прилепить к тысячелетним стенам современный лифт, даже не потрудившись замаскировать его под старую кладку - это сильно:)) Рядом с храмом сохранились и остатки крепостных стен, некогда защищающих город: Картинки, мимо которых я никогда не могу пройти равнодушно, - зелень на старых камнях, мимолетность и почти вечность: "Вот, кстати, о зелени!" - вовремя вспомнила Таня, что хотела еще посмотреть в этом районе, и бодро отправилась спускаться от храма Баграти вниз. Спускаться - оно же не подниматься, ноги сами несут... только пройдя несколько десятков метров, поняла, что несут они не туда:)) Как обычно... географический кретинизм в действии заставил вновь подняться к храму под удивленными взглядами водителей микроавтобусов и машин, ожидающих своих туристов, отправившихся на экскурсию:) По-моему, мне готовы были уже предложить помощь, но я, состряпав уверенное выражение на лице, прошла мимо церкви и направилась в сторону, прямо противоположную той, в которую ушла первоначально:)) И все-таки без проводника я не обошлась, очередной четвероногий друг повилял мне хвостом с явно читающимся на морде: "Иди за мной, горе луковое!" И как эти грузинские собаки вычисляют не ориентирующихся на местности туристов?:) Всегда ведь появляются в нужном месте и в нужное время. Так что спускаться вниз мне было нескучно, под аккомпанемент оглушительного собачьего лая, которым встречали моего провожатого псы, охраняющие дома, мимо которых мы проходили:)) Едва внизу показалась набережная Риони, мой проводник куда-то исчез... я даже уже не удивилась. Просто потопала дальше, в Ботанический сад... но о нем уже в другой раз:)

Продолжаем прогулку:) Тем более, когда на улице никак не наступающая весна, и хочется немного солнца и зелени, самое время вспомнить про Ботанический сад:) Спустившись в сопровождении четвероногого друга с холма, на котором возвышается храм Баграта, я направилась к Ботаническому саду. Не то, чтобы я надеялась застать там какое-то бурное цветение (все-таки февраль в этом году в Кутаиси - это не совсем весна) или очень уж интересуюсь редкими экземплярами флоры. Но в Батумский сад я не попала, потому решила наверстывать упущенное в других городах Грузии:)) Хотя у кутаисского масштабы, конечно, не те, и нет с него чудных видов на море, но если есть время, почему бы не побродить в тишине среди зелени, подумалось мне. Впрочем, сначала я прошла мимо входа. Не, не до такой степени у меня всё плохо с ориентацией на местности, просто карта показывала наличие чуть в стороне еще одной церкви, и я решила посмотреть на нее:) Посмотрела - небольшая современная церковь, внутрь заходить не стала, развернулась и пошла обратно, попав в шумную толпу разновозрастных грузинских школьников (в школе, что напротив церкви, как раз закончились уроки). Когда выбралась из этой гомонящей компании и нырнула в Ботанический сад, его тишина пролилась бальзамом на уши:)) Бродить вдали от суеты в уединении и спокойствии оказалось очень приятно, даже в дождь. Нет, особенно в дождь!:) Я вообще люблю запах дождя, мокрой земли и травы, а ощутить его в феврале - это как услышать легкий шепот весны, ощутить ее дыхание. Учитывая, что дома в это время сугробы выше меня ростом, это сродни маленькому чуду:)И здесь мне попались герои фильма "Необыкновенная выставка", любят его в Кутаиси:Ботанический сад в Кутаиси возник еще в 19-ом веке по инициативе шотландского агронома Якоба Марра, долгие годы прожившего в России и Грузии.Потому размерам некоторых деревьев не приходится удивляться:)Сознаюсь честно, для меня названия, виды, подвиды - это дремучий лес. Таблички я, конечно, читала... чтобы тут же название позабыть. Мне интересно было просто гулять по дорожкам, вдыхая дождевой аромат,рассматривая капельки воды на листьях, а уж если попадалось что-то цветущее, я и вовсе готова была визжать от восторга:) Иногда мне казалось, что в этот день я забрела сюда одна, хотя редкие посетители все же попадались иногда за поворотами тропинок. А вот в летнюю жару это место, должно быть, популярно. Что может быть лучше, чем спрятаться от жары в тени уютного парка, присев на лавочке возле фонтана, и вдыхать тонкий аромат цветущих роз? Мечта...:) Хотя и мне в этот позднефевральский день досталось от сада в подарок немного цветущего, и, конечно, не смогла равнодушно пройти мимо:)Да и просто обилие зелени радовало взгляд, подуставший от уральских снегов за четыре месяца:)В общем, гуляла я с удовольствием, отыскивая в уголках Сада то одну, то другую интересность. Вот зеленый тоннель попался:Причудливое упавшее дерево, на котором разместились целые маленькие миры мхов:Амфитеатр:Карета для Золушки рядом с уже знакомой цветущей айвой из Японии:)Чудной красоты лавочки... так и манят присесть:)Живописные пни в окружении зацветающих нарциссов:Здесь есть даже вот такая необыкновенность - часовня, устроенная прямо в стволе дерева, одна из главных достопримечательностей кутаисского ботанического сада:И просто уютные уголки, в которых приятно отдохнуть от жары или долгих прогулок, со столиками,качелями для детей от 0 до 100 лет,фонтанчиками,беседками и прудами. Отличное место для прогулок, даже уходить не хотелось. Еще бы побродила, наверное, если бы мой давно забывший про завтрак желудок не начал ворчать: "Хочу хинкали!":)) Пришлось идти за хинкали... тем более, что внезапно стало смеркаться, то ли от сгустившихся туч, то ли от приближения вечера. Короче, часы показали то ли время очень позднего обеда, то ли слегка раннего ужина:)) Снова прошлась вдоль берега Риони, рассматривая всё новые попадавшиеся на пути домики, и через Цепной мост вернулась на левобережье, чтобы дойти до уже знакомого кафе на площади Давида Строителя. Собственно, на том всё увиденное мной в Кутаиси закончилось. Вечером лишь погуляла еще немного по знакомым местам, дабы хинкали уложились в желудке:) Далеко не всё я, конечно, успела посмотреть за эти полтора дня - не зашла ни в один музей (впрочем, с ними у меня в этой поездке вообще как-то не сложилось), не удосужилась заглянуть на рынок, хотя и жила прямо над ним, не добралась до причудливой стеклянной улитки - здания Парламента. В конечном итоге мой визит в Кутаиси стал долгим блужданием по его улицам, хотелось почувствовать и впитать атмосферу этого непонятно чем манившего меня города. И могу сказать, что он запал мне в душу. Быть может, я когда-нибудь снова туда вернусь, тем более, что ездить по близлежащим природным достопримечательностям отсюда удобнее всего. А может случиться и так, что этот разумный аргумент победит зов моря в Батуми:)) Кто знает?... В любом случае я очень рада, что побывала в Кутаиси. Следующим утром я попрощалась с ним и, едва доев на завтрак огромный кусок торта, которым угостила меня накануне вечером гостеприимная моя хозяйка, я отправилась дальше, увозя с собой теплые воспоминания об этом немного странном, но таком притягательном городе. Мой путь лежал в Тбилиси, правда, не сразу... надо ж было снова придумать оправдание своей ленивой пятой точке, не пожелавшей ехать на поезде:)) Потому дорога получилась несколько с изгибами... Но то уже другая история:)

Утром второго дня моего пребывания в Кутаиси было пасмурно, но без дождя. И я, конечно, отправилась гулять:) В сухом остатке моя прогулка получилась от церкви к церкви через старые городские кварталы. Главным планом на сегодня был, конечно, Храм Баграта - достопримечательность, мимо которой пройти невозможно. Но поскольку я собиралась топать туда пешком из парка Габашвили, а канатка работала только с 12 часов, я отправилась на прогулку, углубившись в улицы за драматическим театром, дальше которого накануне не пошла. По улице Ньюпорт, фото домов с которой я показывала в черно-белом посте, потому вот лишь парочка в цветном виде: К слову, название улицы Ньюпорт - это вовсе не нелепая попытка перевести на английский какое-то грузинское название, как предположила было одна моя знакомая. Улица названа в честь города-побратима Кутаиси, расположенного в Уэльсе:Эти домики начала позапрошлого века вызвали у меня восторг (не знаю, когда точно возникла эта улица, но прочитала, что на карте, датируемой 1833-им годом, она уже точно была отражена):Здесь же мне попался весенний, ярко выделяющийся на бежево-сером фоне окружающего квартала цветущий куст японской айвы, порадовавший взгляд в феврале:) Улица Ньюпорт привела к храму, стоящему на берегу Риони. Это т.н. нижний храм святого Георгия ( в противовес верхнему, расположенному на другом берегу, недалеко от храма Баграта). Построен он был в 18-ом веке и долгое время принадлежал армянской церкви. К тому времени, когда я до него дотопала, было еще рановато, в храме было почти пусто - только я, женщина, зашедшая помолиться, да еще одна, прибирающая остатки вчерашних свечей. Я, дабы не мешать, устроилась у стены на лавочке. И пробыла там довольно долго. Не то, чтобы было много того, что хотелось рассмотреть... церковь внутри небольшая, с привычным, на вид современным, алтарем с иконами и фреской с изображением Христа над ним. Но атмосфера в храме показалась мне теплой, уютной и располагающей к размышлениям, уходить так сразу не захотелось, тем более, что торопиться было особо некуда:Вид на святого Георгия с противоположного берега: Дальше, обойдя квартал, ограниченной улицей Ньюпорт, с другой стороны, вышла к пересечению ее с улицей Гапонова. Этот район носит название "Еврейский квартал". Когда-то в нем в самом деле проживало большое количество еврейских семей, для которых были построены три синагоги, здания которых сохранились по сей день. Вот эта, Большая, построенная в 1897 году, действует и сейчас. Правда, евреев в Кутаиси осталось совсем немного - две волны эмиграции в 1970-80 гг сильно сократили их количество. Но название квартала сохранилось, несмотря на то, что большая часть бывших еврейских домиков заселено сейчас уже грузинами: У Большой синагоги на лавочке с книжкой в руках - Борис Гапонов, чье имя носит центральная улица Еврейского квартала. Это удивительный человек на самом деле. Родившийся в Евпатории, с детства разговаривавший только на русском, он позднее освоил грузинский и иврит, причем настолько глубоки были его знания обоих языков, что он смог максимально приближенно к стилистике Руставели перевести на иврит его поэму "Витязь в тигровой шкуре", изложив красиво и поэтично, следуя завету автора: "Для певца же дело чести — ширь стихов, богатство слога..." (перевод Н.Заболоцкого). Монументальный труд, за который он впервые в истории Израиля был награжден литературной премией этой страны, не будучи ее гражданином. Именно с переведенной поэмой в руках и изобразил его автор памятника. Кстати, я тут поэму Руставели на днях читать взялась, на русском, конечно, оторваться не могу... такая там интрига в сюжете:) Очень захотелось бумажную книжку приобресть, желательно с картинками с иллюстраций венгерского художника Михая Зичи, который по сей день считается лучшим иллюстратором "Витязя". Благодарные грузины даже поставили ему памятник в Тбилиси, а венгры именно благодаря ему смогли ознакомиться с замечательной поэмой о любви и дружбе (именно Зичи стал инициатором перевода ее на венгерский язык). От этих картин глаз не оторвать, чудо чудное же! (фото с инета, на иллюстрации - первая встреча Автандила и Тариэла): Однако, это уже лирическое отступление, не имеющие прямого отношения к рассказу о Кутаиси:) Возвращаемся на прогулку:) Улица Гапонова, застроенная по большей части старыми двухэтажными домиками с балкончиками,вывела в конечном итоге снова на берег Риони (все дороги ведут к реке?:) ).Открылся вид на правый берег с его убегающими вверх по склону холма к храму Баграта домиками. Однако, путь мой пока еще лежал не туда:)Отдохнув немного под цветущей мимозой и переждав начавшийся было дождь, я отправилась дальше: Напротив тех самых лавочек возвышался внушительный каменистый холм с венчающей его вершину колокольней, и я решила подняться туда. Круто уходящая вверх узкая улица показалась мне тупиковой, и я решила, что дабы подняться к церкви, нужно обойти с другой стороны. Однако, улица, по которой я пошла, напротив, спускалась все ниже, и справа возвышающаяся каменная стена казалась все более неприступной. Какое-то время я шла в надежде заметить ступени наверх, но напрасно. Вот вид на церковь с противоположного берега, если присмотреться, можно даже желтое пятнышко мимозы внизу разглядеть:)Вскоре я поняла, что здесь точно к церкви не поднимусь, нужно возвращаться, но раз уж притопала сюда... решила пройти немного дальше, посмотреть на плотину:Кутаисская плотина построена для того, чтобы весной в период, когда Риони становится полноводной, ее воды не заливали близлежащие городские кварталы. К тому же она используется как мост. Слишком близко не пошла, честно говоря, лениво стало, да и редко встречавшиеся на улице местные жители стали смотреть на меня уже совсем удивленно, едва ли не как на шпиона:)) Говорят, что по ту сторону плотины река значительно шире:Вид на окрестные холмы, слегка скрытые за вуалью из туч, весьма неплох:) Сфотографировав плотину, я повернула назад, вернулась на исходную точку к мимозе и решила-таки спросить дорогу к церкви. Мне показали, конечно, ту самую круто уходящую вверх улицу, которую я посчитала тупиковой. Подъем оказался не слишком прост, снова вспомнилась фраза о том, что дорога к Богу легкой не бывает. Улица несколько раз резко меняла направление к тому же, напоминая горный серпантин. В итоге до финального поворота, приводящего прямо к воротам, я так и не дошла - зашла в те, что чуть ниже. Оказалось, что они ведут в Пантеон, а до церкви еще пришлось пробираться среди могильных плит и искать ступени вверх. Ну, не искала я в тот день легких дорог:) Эта территория - монастырский комплекс Мцване-Квавила ("Зеленый цветок"), возникший здесь еще в 12 веке. Самое старое сооружение из сохранившихся - вот эта небольшая часовня:Две других церкви, ныне действующие на территории комплекса, были построены уже в 18-ом веке:Вот и ворота, случайно обнаружила, а то и выходить собиралась той же дорогой, что и зашла. Неприметные, да:) Еще одну интересную церковь я заприметила тоже с другого берега Риони, сначала от Баграти, а потом и с набережной когда возвращалась из ботанического сада. Дошла же я до нее лишь вечером, там, похоже, начиналась то ли служба, то ли какое другое мероприятие, народ как-то спешил зайти, мне ж мешаться под ногами стало как-то совестно, ограничилась осмотром снаружи: Благовещенский собор был построен в 1823 году для католиков Кутаиси, в не свойственном для города и Грузии вообще стиле барокко. Позднее он стал православным, но внутри до сих пор сохранились следы католицизма - статуи святых, например, которые обычно не увидеть в православных церквях: Да и внешние архитектурные формы привлекают внимание своей необычностью. Невероятной красоты колонны, от которых сложно отвести взгляд, так и притягивают:) У стен храма небольшой и очень зеленый сквер, храм почти незаметен за зеленой стеной и высоченными кипарисами. А рядом с ним обнаружила случайно вот такой монумент - имена олимпийских чемпионов, чемпионов мира и призеров мировых первенств, которыми гордится Кутаиси - город, в котором они родились. Первые два имени в списке - Зураб Саканделидзе и Михаил Коркия - участники легендарного бакетбольного матча на Олимпиаде 1972 года, когда за три секунды до финального свистка сборная СССР проигрывала американцам, но в итоге вырвала победу. К слову, Давид Чакветадзе, ставший олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе в 2016 году на играх в Рио, выступает за Россию, но родился в Кутаиси, и ему нашлось место на золотом свитке. Земляками гордятся независимо от нынешнего гражданства и страны проживания. А портрет на левой стеле - Майя Чибурданидзе, выдающаяся шахматистка, 6-тикратная чемпионка мира. Ну, и наконец, нагулявшись по левому берегу Риони, я отправилась на правый, к храму Баграта, но это уже отдельная история...:)

Итак, углубляюсь в кварталы старого города. Первое, что зацепил взгляд, - вот такая неожиданная арка с французским названием "Мон Плезир": Помимо арки, взгляд скользнул еще по стене с разноцветным граффити и отцепиться уже не смог:))Завернула посмотреть:) Граффити в самом деле оказались яркими и симпатичными:Арка же является символичным входом в так называемый Королевский квартал - район старого города с застройкой 18-19 веков:И правда, напомнило европейские улицы, не зря арка французскими словами поманила:)Помимо граффити и архитектуры, в Королевском квартале немало скульптур и памятников, привлекающих внимание. Вот у школы, например, присматривает за учениками то ли учительница, то ли гимназистка: А у здания гимназии №1, сдвинув брови, поглядывает сурово на прохожих юный Володя Маяковский. Стоит он здесь не просто так - он действительно был учеником этой гимназии. Я хоть и училась в школе в советские годы, когда творчество Маяковского было в обязательной школьной программе, но как-то факты его биографии в памяти не задержались. Только заинтересовавшись поездками в Грузию, я узнала, что Володя родился в селе Багдати в 25 км от Кутаиси, где отец его работал лесничим (в доме, что снимали Маяковские, сейчас музей) что несколько лет (1902-1906) он учился в этой вот самой кутаисской школе, вплоть до смерти отца, после чего семья перебралась в Москву. Он, естественно, прекрасно знал грузинский язык, и делал немало для взаимного знакомства грузинских и русских творческих кругов. Однажды его спросили, кем же он всё же себя считает. И поэт ответил: "По рождению я грузин, а по национальности русский. Грузию люблю как родину, люблю ее небо, ее солнце, ее природу." Или так (из стихотворения "Владикавказ-Тифлис"): "…Я знаю: глупость – эдемы и рай! Но если пелось про это, должно быть, Грузию, радостный край, подразумевали поэты…" Вот оно, здание школы, где учился будущий поэт революции. А рядом с ним, по соседству с памятником Маяковскому еще один памятник - грузинскому историку и исследователю народной словесности и грузинской литературы Эквтиме Такаишвили:Стены этой гимназии вообще помнят немало будущих известных сынов Грузии, например, здесь учились и поэт Акакий Церетели и публицист и общественный деятель Нико Николадзе. Напротив же школы, здание со статуями наверху - это Театр оперы и балета им. М. Баланчивадзе:Здание театра было построено в начале 20-го века, в начале же нынешнего подверглась серьезной реконструкции:В репертуаре театра были не только грузинские музыкальные произведения, но и всемирно известные постановки, такие, как "Риголетто", "Евгений Онегин" и др:А с другой стороны напротив гимназии спрятался в арочном проеме фотограф со старинной камерой - Ило Пичхадзе :Дальше ноги принесли меня в небольшой парк со скульптурами. Сохранились они явно с советских времен, но чему посвящены были, так и не нашла. Но композиция масштабная и довольно симпатичная:А потом я, наконец, направилась к площади Давида Строителя, пройдя через городской сад, который был разбит еще в в 18-го века. Первоначально он находился в личной собственности царевны Дареджан, дочери царя Имеретии Соломона Первого. Но со временем стал местом общественных гуляний:Парк довольно большой, утопающий в зелени и очень уютный. С фонтанами,вековыми деревьями,цветущими газонами, клумбами и кустами:а также памятниками - поэту Акакию Церетели:знаменитому и любимому в Грузии композитору Захарию Павлиашвили:Памятник погибшим в ходе трагических событий 9 апреля 1989 года, когда при участии вооруженных сил был жестко подавлен митинг в Тбилиси:Есть в парке и памятник сёстрам Ишхнели (Нине, Тамаре, Зинаиде и Мариам) – замечательным исполнительницам грузинской песни, основательницам жанра квартетного пения городского романса. Именно благодаря их исполнению стала известной столь нынче любимая в народе песня на стихи Акакия Церетели "Сулико": Немалый вклад в развитие Кутаисского театра внес и Коте Марджанишили, работавший здесь в 1928-30 гг: К слову, память о ЛадоМесхишвили тоже увековечена в камне - бюст стоит с другой стороны театра. А еще меня поразили вот эти окошки в узорчатом обрамлении. Если присмотреться, можно заметить, что все эти каменные кружева сплетены из разных узоров:Еще один памятник у театра - актеру Ипполиту Хвичия:Однако, эти детали у стен театра я рассмотрела уже на следующий день. Этот же понедельничный день закончился для меня в кафе на площади, которое посоветовал мне мой водитель Валери. Наевшись хинкали с разными начинками, я вернулась в гостиницу переждать дождь и дать отдыху уставшим ногам. Через некоторое время было вышла посмотреть на вечерний Кутаиси, но хватило меня разве что на пару мостов:) А потом организм настоятельно потребовал тюленьего отдыха - лежать, уютно завернувшись в одеяло, потягивать вино из бокала, смотреть, как свет фонарей превращает серебристые капельки дождя на иголках за моим окном в почти новогодние украшения и слушать, как стучит дождь по крышам. Я и послушалась... что ж я, не в отпуске что ли? Не всё же куда-то бежать:)) Тем более, что у меня оставался еще целый день в Кутаиси... продолжение следует:)

В Кутаиси мы вновь въехали, когда день перевалил за половину. Гостевой дом искать не пришлось.- "Марко Поло"? Да я знаю, где это. - Помню, было написано, что где-то в районе рынка... - Не в районе, а прямо на рынке. - Это как?! - Да сейчас увидите... Такого я, признаться, не ожидала:)) Когда подъехали к старому зданию рыночных рядов, существовавшего в Кутаиси с незапамятных времен, мой водитель показал мне на вход, примостившийся среди торговых лавочек, за которым просматривалась лестница наверх: - Вот туда, на второй этаж... И я попала в большую грузинскую семью:)) ибо на втором этаже располагался холл, гостиная, кухня и еще какие-то скрытые за дверями помещения, в которых проживали сами хозяева, а еще одна деревянная резная лестница вела наверх, в мансарду, где и располагались номера для гостей. Честно говоря, когда я услышала это "прямо на рынке", меня обуяли сомнения, но они оказались напрасными. Мне досталась огромная комната с широченной двуспальной кроватью и даже балконом со старинными перилами и хвойными ветками в качестве занавеса, хорошо гасящего все звуки улицы, так что даже шум не беспокоил. Бонусом предоставлялся отличный вай-фай, оборудованная всем необходимым общая кухня по соседству с номером, и очень гостеприимная хозяйка, обеспечившая меня сразу по приезду чудными домашними тапочками, а на следующий день и огромным куском вкуснейшего торта:) Дождь к тому времени совсем закончился, потому я отправилась скорей гулять... пока снова не началось:)) Первым делом я отправилась к Риони, не давали мне покоя увиденные на фото ее космические пейзажи. Пройдя, под арочной галереей здания Центрального рынка, занимающего почти целый квартал, вышла к небольшой площади, а затем к Красному мосту. К слову, на одном из фасадов рынка есть красивый барельеф, заметила я его, правда, только после того, как прошла мимо него раз пять (он почти всё время оказывался у меня за спиной, возвращалась я другими тропами):Первое, что увидела у моста, заставило меня на некоторое время забыть даже о Риони. Ибо на берегу росло огромное набравшее цвет дерево магнолии:) За ней активно шла стройка, но дерево строители, к счастью, не тронули:А чуть дальше на крутом обрывистом берегу притулились домики жителей Кутаиси, живо напомнив тбилисский городской пейзаж. Вот только в Тбилиси эти домики в туристических районах серьезно отреставрированы порой до того, что выглядят некоей декорацией, а здесь они существуют в своем естественном состоянии, не причесанном и не приукрашенном:Оторвать себя от магнолии было сложно:)А чуть дальше еще и цветущее дерево ткемали обнаружилось:)А рядом с ткемали обнаружился памятник Галактиону Табидзе, грузинскому поэту родом из села в окрестностях Кутаиси, с нашептывающей ему вдохновение музой: "Пусть я глупец и лжет моя мечта, Но без мечты душа моя пуста. И сердце снова ждет, и видит сны, И верует в приход своей весны, - Весны надежд, свершенных наяву, Весны, ради которой я живу." Храм Баграта виден практически с любой точки старого города:По дороге от одного моста к другому попалось симпатично разрисованный домик:) Тот самый Красный мост, с которого я начала прогулку. Его проект был разработан в 1856 году, а строительство завершилось в 1862-ом. Металлические детали для него заказывали во Франции, и в итоге он стал первым металлическим мостом на Кавказе.Я же стою на следующем - мосту Руставели (вот он, вид с Белого моста):А впереди виден и Белый мост, который с момента своего строительства в 1872-го года ни разу не менял цвет - он всегда красится только в белый:И вот они, не дававшие мне покоя известняки реки Риони, образующие причудливые рельефы, напоминающие фантастически-неземные пейзажи:)Белый мост строился дважды - первоначально его строительство завершилось в 1852 году, но простоял недолго, рухнув уже через 8 лет. Восстановить его не удалось, пришлось начинать строительство по-новой. Построенный по проекту Зезмана второй вариант моста оказался более удачным - стоит до сих пор, являясь одним из символов Кутаиси:В отличии от двух предыдущих, Белый мост - пешеходный,более того, частично состоит из стеклянных блоков, позволяющих рассмотреть, что там внизу:) На перилах моста сидит мальчик с двумя шляпами - персонаж фильма Шенгелая "Необыкновенная выставка" (1968г), по мнению главного героя, идеал искусства.Но больше всего на Белом мосту привлекают, конечно, виды Риони и домиков, расположенных на ее каменистых берегах:Название "Риони" означает "большая река", ее протяженность составляет более 300 км, завершает свой путь она, впадая в Черное море в районе г. Поти. Начало же она берет на склонах Кавказских гор, поэтому весной, в период таяния снегов, она гораздо более полноводная и очень бурная. Зато мне повезло посмотреть эти фантастические рельефы,оторваться от созерцания которых было сложно:)Удивительна Риони еще и тем, что буквально на расстоянии в несколько метров цвет воды в ней существенно отличается, меняясь от светло-серого, даже белесого, до бирюзового и изумрудно-зеленого. Поэтому смотреть на эту реку не надоедает:) И вот же что еще интересно - к ней, кажется, совершенно не пристает та грязь, что попадалась мне иной раз целыми горами на ее берегах, вода выглядит чистой и прозрачной:Ну, и еще один мост, попавшийся мне на второй день прогулок, покажу сразу. Это Цепной мост, расположенный в одном из старейших районов города. При его строительстве обнаружили остатки моста еще 5-го века. Нынешний же был построен в 1770-ом году, таким образом, является самым старым из ныне существующих мостом Кутаиси. Он пережил несколько реконструкций, в ходе одной из них и обзавелся цепями и, соответственно, названием:Посмотреть на Риони и ее мосты можно и сверху - над рекой бегают желто-красные кабинки канатной дороги (есть ли в Грузии крупный город без канаток?:) )Я ж, конечно, не смогла устоять:) Это не батумская канатка, поднимается вагончик всего минуты три, но впечатляет:)Нижняя станция канатки расположена на берегу между Белым мостом и мостом Руставели, верхняя же - на холме в парке им.В.Габашвили, по мере подъема открываются виды на город и даже утопающие в облаках окрестные горы. Ну, и на мосты и реку, конечно:Правда, катание на канатке я отложила на следующий день, чтобы от парка дойти пешком до храма Баграта, и ровно в тот момент, когда я зашла в вагончик, пошел дождь, крупными каплями оседая на стеклах:)) Так что с фото не получилось:)В парке же - разнообразие детских аттракционов, некоторые из которых вызывают ностальгию по советским временам, пара кафе/ресторанов и даже своя Эйфелева башня:) Для прогулок с детьми место приятное, но я в нем особо не задерживалась, слегка прошлась по краю, ибо спешила на поиски дороги к храму:И то было уже завтра. В первые же часы своих прогулок по Кутаиси я отправилась исследовать окрестности нижней станции канатной дороги. Возле павильона станции обнаружился симпатичный сквер с фонтаном и современной скульптурой: Рядом же, на берегу реки неприметный небольшой домик - это то, что осталось от дворца имеретинских царей Окрос Чардахи ("золотой шатер"). Помимо этого, малого дома был еще и большой дом и другие постройки, обнесенные каменной стеной с колокольной башней.А под этим платаном, как говорят легенды, цари Имеретии вершили правосудие и выносили приговоры:Дальше, отойдя, наконец, от реки, я углубилась в старые городские кварталы, но рассказ про то будет уже в следующий раз:)