Нафаня

Вороны летом просто более-менее по полям и прочим окрестностям распределяются, а зимой им там есть нечего, поэтому они собираются толпой и у нас, например, начинается ежедневная миграция: утром с города на городскую свалку, вечером - обратно. А последние годы и летом такой же толпой летают, лень уже в полях корм добывать, на свалке-то всегда проще найти, что поесть. А голубь - вообще чисто городская ленивая птица. Они и зимой и летом толпами в районе городских мусорных площадок, парков и дворов, где сердобольные души их подкармливают. Настолько обленились и страх потеряли, что идёшь иной раз по дорожке, чуть не на него наступаешь, а он даже и не взлетит...

День 10. Хива. Медресе Мухаммада Рахимхана II. До следующей достопримечательности нам совсем недалеко - только через площадь перейти. Прямо напротив ворот Куня-Арк расположено медресе Мухаммада Рахимхана II, куда мы и держим путь. Но даже и на этой короткой дороге, вертя головой по сторонам, можно заметить интересное. Справа, например, бросается в глаза здание, не совсем характерное для Хивы, очень уж напоминает русскую архитектуру 19-го века, как в Русском Самарканде: Это торговый дом Пахлаван Кари, построенный в 1905-ом году для торговли товарами, привозимыми из России и Турции. Дело оказалось весьма выгодным, потому что к 1913-ому году существовала уже целая сеть этих торговых домов. А вот миниатюрный (в сравнении с другими минаретами Ичан-Калы - так вовсе игрушечный), словно домашний, уютный минарет Мурад-Тура. Его высота всего 9 метров, расположен он рядом с одноименной небольшой же мечетью, построен в 18-ом веке и носит имя брата тогдашнего правителя Хивы Мухаммада Рахимхана II. Да, того самого, к медресе которого мы и направляемся. Кто же он и чем заслужил память потомков? Заходим во внутренний двор медресе, чтобы узнать подробности: Мухаммад Рахимхан II пришел к власти в 1864 году и правил вплоть до самой своей смерти в 1910-ом. Он был последним независимым ханом Хорезма, уже в его правление Хива попала под российский протекторат. Мухаммад Рахимхан II был выдающимся человеком своего времени - справедливым правителем, покровителем искусств и наук, поэтом, пишущим под псевдонимом Фируз, композитором, по велению которого была впервые создана в Хорезме нотная азбука для записи мелодий для танбура, строителем, во времена которого в Хиве появилось 15 новых медресе. В том числе это, носящее его имя, ибо было построено на его личные сбережения: Рахимхан был поклонником творчества Алишера Навои, и сам, в подражание ему, писал исключительно на родном староузбекском, подавая пример и поэтам, окружающим его. А тот двор, при котором жил Алишер, - время правления тимурида Хусейна Байкара, когда Герат превратился в средоточие ученых умов, живописцев и поэтов, Рахимхан считал своим идеалом в управлении государством. Он также пытался собрать вокруг себя лучших из лучших, подняв проводимые при дворе поэтические и музыкальные вечера на высший уровень красоты и благозвучия. Почти каждый, живущий в то время в Хиве поэт, оставил после себя диван - поэтический сборник. Кроме того, по распоряжению Рахимхана переписывались для обеспечения их сохранности лучшие произведения старых мастеров, переводились на староузбекский наиболее значимые произведения мировой литературы, писались исторические труды (одним из его учителей был поэт и историк Агахи, описавший в своих произведениях в том числе и ранние годы правления Рахимхана). В 1874-ом году по инициативе правителя Атаджаном Абдаловым (основателем узбекского книгопечатания) была создана первая в Средней Азии типография, и одной из первых книг, ею напечатанных, стала - нетрудно догадаться - "Хамса" Навои. А мы, полюбовавшись на внешнюю отделку медресе, заходим внутрь, чтобы посмотреть в том числе и на портрет Мухаммада Рахимхана II: Потому что во внутренних помещениях музея размещены информационные стенды, продолжающие рассказывать историю Хорезма. Если в Куня-Арке мы погружались в древнюю историю, то здесь, наоборот, рассказывается по большей части о последней династии хорезмских ханов - Кунгратах, пришедших к власти в середине 18-го века. Хотя вот этому правителю века 17-го из династии Шейбанидов невозможно не уделить внимания. Абулгазихан мало того, что основал крепость Новый Ургенч, так ещё и стал автором замечательных исторических трудов, ценность которых велика по сей день - "Родословная туркмен" и "Родословная тюрок". В последние годы жизни он также начал писать труд о Чингизхане на староузбекском, да не успел закончить, к сожалению. После смерти Рахимхана в 1910-ом году на престол взошел его сын Исфандиярхан, правивший до 1918-го года. При нём были проведены ряд реформ, построены больница, почта/телеграф, школы, мосты через каналы... Но всё это - скорее заслуга не его, а вот этого человека, его министра, весьма деятельного и прогрессивного человека Ислама-ходжи (запомните это имя, нам ещё предстоит его услышать): Мысли и реформы Ислам-ходжи были слишком прогрессивными для консервативной Хивы. Под его давлением был издан указ, ограничивший права крупных землевладельцев - баев, он выступал также за проведение административной реформы, отмену некоторых налогов и ограничение чиновничьего произвола, который к тому времени довёл практически довёл до точки кипения крестьян, которые были готовы поднять восстание. Но такая кипучая деятельность Ислам-ходжи, конечно, не могла не вызвать озлобления наиболее богатой части хивинского населения - землевладельцы вовсе не собирались отдавать хоть часть своих денег и привилегий. Потому в 1913-ом году Исфандиярхан, наслушавшись приближенных, нашептывающих на ухо об угрозе ханской власти, исходящей от Ислам-ходжи, отдал тайный приказ об убийстве своего визиря. Личность Ислам-ходжи была столь велика и известна, что смерть его аукнулась аж в Петербурге. Расследовать его убийство приехала комиссия из российской столицы, но, напуганная и подкупленная, уехала, не добившись никаких результатов. Исфандиярхан же через пять лет разделил участь своего министра - был убит в ходе государственного переворота. Его место занял старший брат, который формально правил следующие два года, но в Петербурге уже отгремела революция... и в Хиве правили совсем другие силы. В 1920-ом последний хивинский хан отрекся от престола, был изгнан из Хивы и в 1933-ем году умер в Кривом Роге. Так закончилась история хивинских ханов: Одна из заслуг Ислам-ходжи - при его одобрении и содействии в Хорезм пришла фотография, тогда как в соседних регионах (в той же Бухаре, например), про неё и слышать не хотели: Помимо рассказа о правителях, есть и другие интересные информационные стенды. Вот, например, как поднимали на престол хана - старая традиция, заимствованная, если не ошибаюсь, ещё у монголов: Или упоминание об экспедиции Бекович-Черкасского в 1717 году - одна из самых трагичных страниц российской военной истории: Эта экспедиция была инициирована Петром I якобы для установления отношений с восточными соседями, но на самом деле одной из основных причин похода были поиски золота. Кто-то из заезжих купцов сболтнул царю, что в песках по берегам Амударьи содержится много золота, а чтобы скрыть это, хивинцы, построив дамбу, развернули реку, ранее впадавшую в Каспийское море, в расположенный на их землях Арал. Потому задачей Бекович-Черкасского было исследование старого русла Амударьи, возможности разрушения дамбы и поиска ответа на главный вопрос - а правда ли существует тот золотой песок и каковы способы и масштабы его добычи. В общем, петровскую экспедицию гнала золотая лихорадка. Поначалу Бековичу сопутствовала удача - к 1717-ому году он практически дошёл до Хивы и с минимальными потерями выиграл битву с вышедшим навстречу войском Шергазихана, значительно превышающим числом русское войско. Тогда хан решил взять хитростью там, где не удалось силой оружия. Он отправил к Бековичу послов с приглашением к мирным переговорам. В Хиве его приняли, как почетного гостя, его отряд охраны разместили, обеспечив всем необходимым. Да вот же незадача - всё войско в одном городе с комфортом не разместить да не прокормить. Потому Бековичу было предложено разделить его на 5 отрядов для размещения в 5 разных городах Хорезма. Бекович принял предложение, но стоило отрядам разъехаться в разные стороны, на оставшихся в Хиве напали. Сам Бекович был убит, большая часть войска захвачена в плен. И лишь в 1740-ом году, когда Хиву захватил персидский правитель Надир-хан, он освободил уцелевших пленных и помог им вернуться на родину. Однако, явная неудача экспедиции имела и свои положительные итоги - она привела к взаимному интересу России и Востока. Вскоре под протекторат России перешли первые киргиз-кайсаки (казахи Младшего жуза в 1731-ом году), а на восточных границах империи возник целый ряд крепостей, служивших как для охраны границы, так и в качестве отправной точки азиатских походов... этакие "окошки в Азию". В числе их и мой родной город, основанный в 1743-ем году. А мы снова выныриваем в настоящее из глубин истории, покидая стены медресе: Продолжение следует...

Не, синиц-то у нас вовсе полный город, чуть солнце пригревать начинает, цвиринькают так, как будто хор за окном:)) На каждой кормушке, на каждом дереве во дворе десятками. В посадках, где тень от жары спасает, они даже летом живут. Дятлов в городских рощах тоже полно, причем нескольких видов. Мне желна особенно нравится, чёрный в красной шапочке, они реже, чем обычный пёстрый встречаются, но все равно довольно часто. У нас, правда, в очередной раз собираются проводить работы по благоустройству городской рощи, надеюсь, не благоустроят так, что вся живность разбежится... там сейчас даже зайцы скачут безбашенные:) А вот снегирей давно не видно, это да:( Тепло что ли стало для них? В этом году и свиристелей, кстати, не видать, снега немного, наверное, и в лесу легко находят, что поесть. Когда зимы снежные, в феврале прям нашествие их на город бывает:) Справедливости ради, снегири у нас и раньше не то, чтобы очень частыми гостями бывали. Помню, как в детстве под школьные окна прилетели, весь класс среди урока срывался со стульев смотреть. Даже учителя не ругались, как на таких красавцев не полюбоваться?:)

Эрмитаж (Старая деревня). В Эрмитаже я не была много лет. Ну, так, чтобы надолго и подробно. Короткие петербургские визиты не давали такой возможности, а длинных давно не случалось. Но я ж, конечно, хотела туда вернуться, потому что понятно, что увидеть весь Эрмитаж за 1-2 визита невозможно, осталась масса недосмотренного, нерассмотренного, позабытого. А потом случился коронованный вирус… Знаете, когда вокруг началась паника, страх, в уши лезли противоречивые новости, нагнетающие обстановку, хотелось спрятаться от этого информационного шума куда-то, чтобы не сойти с ума. Я пряталась в книги, трансляции балетов Большого театра, эфиры Московской филармонии и Эрмитажа. Я до сих пор вспоминаю те дни с благодарностью к людям культуры, которые не давали нам погрузиться в пучину вызывающих глухое отчаянье новостей, тормоша, отвлекая, согревая душу светом красоты, музыки, искусства. К Ярославу Тимофееву, который в полутемном и пустом зале филармонии разбирал по нотам музыкальные произведения, ненавязчиво заставляя понять, почему то, что мы слышим - не просто набор звуков и почему он прекрасен. К замечательному эрмитажному фотографу Юрию Алексеевичу, который бродил по пустым залам музея со смартфоном, показывая то, что мы не могли увидеть в тот момент своими глазами, и чудесным сотрудникам экскурсионного бюро и методических отделов, которые с увлечением и интересом рассказывали о том, что показывает Юрий. Этих эфиров было множество, днём – из залов музея (а иногда и с крыш, чердаков и подвалов), вечерами – из квартир эрмитажных сотрудников (тогда разбирали книги, вспоминали значимые даты, события, прошедшие выставки, рассказывали о будущих проектах). Интересно было всё, и я старалась посмотреть как можно больше, и даже когда наша временная изоляция закончилась, я всё равно продолжала смотреть: вечерние эфиры - онлайн, дневные - в записи. Я и сейчас продолжаю смотреть, хотя гораздо реже – и времени меньше, и эфиры в основном перебрались в соц.сеть, которой я не пользуюсь. И читать – книги об Эрмитаже, из Эрмитажа, написанные сотрудниками Эрмитажа. К тому же сейчас я еще и открыла для себя эрмитажный лекторий. К чему я всё это пишу? Не только, чтобы поделиться чувством благодарности ко всему прекрасному коллективу Эрмитажа во главе с Михаилом Борисовичем Пиотровским за их «облачный» Эрмитаж, дающий уникальную возможность посетить музей, не сходя с дивана. Просто для того, чтобы стало понятно, что за последние пару лет Эрмитаж перестал быть для меня интересным, красивым, но отстраненно-непонятным музеем. Он обрёл имена, лица, голоса. Его история приобрела красочность личного восприятия, ибо была рассказана очевидцами. Стоит ли говорить, что желание побывать в нём за эти годы возросло многократно? Мне хотелось почувствовать ни с чем не сравнимые эмоции узнавания – когда случайно натыкаешься взглядом на экспонат и вспоминаешь, что ты о нём слышала… вот с причудливыми, словно детской рукой выполненными, рисунками каджарская керамика, про которую рассказывал Михаил Грачёв, вот часы, которые раз в неделю заводит Михаил Петрович Гурьев, вот импрессионисты, о которых читает потрясающе интересные лекции Наталья Валентиновна Бродская, а вот Пикассо, что видела недавно на выставке, посвященной коллекции С. Щукина, которую курировал Михаил Дединкин. В Эрмитаже я провела один полный день, не осмотрев и половины из желаемого, конечно же, и наделав при этом тысячи фото:)) Но сегодня я собираюсь рассказать не о том. В финальный день моего короткого отпуска я отправилась в Эрмитаж во второй раз, но не в основные залы на Дворцовую площадь. Я доехала до ст.м. «Старая деревня», возле которой находится эрмитажные фондохранилище и реставрационный центр. Площади там, пожалуй, не меньше, чем на Дворцовой, если не больше. Здания современные, оборудованные по последнему слову техники, в них располагаются закрытые и открытые для посетителей залы хранения, реставрационные мастерские нескольких направлений (ткани, стекло, керамика, живопись и т.д.), лаборатория для разработки реставрационных составов, лекционные залы. Напротив, к слову, строится ещё один большой корпус, в котором откроется библиотека и выставочные залы. Здесь проводятся экскурсии – как обзорные, так и тематические, лекции, в том числе и с посещением эрмитажных мастерских. Но то, что это фондохранилище, а не выставочное пространство, накладывает свои ограничения. Гулять самостоятельно не получится (пропускная система, электронные замки, видеонаблюдение всюду), только в составе экскурсионной группы с экскурсоводом в сопровождении сотрудника охраны. Фото-видеосъемка запрещены полностью, кроме зала с каретами и конской амуницией (да в общем и смысла в них особо нет - большая часть экспозиции с очень щадящим освещением для экспонатов. Рассмотреть можно, а вот фотографировать - нужна профессиональная, мощная техника). Билетов и на обзорные сеансы весьма ограниченное количество (в группе не больше 15 человек), а на тематические экскурсии и лекции с посещением реставраторов - и того меньше, и разлетаются они, как горячие пирожки. Потому, пока ещё этот филиал Эрмитажа не так известен, как основное здание, спешите видеть, как говорится, пока билеты ещё можно успеть купить:) Экскурсия носит ознакомительный характер и охватывает несколько залов открытого хранения, в которых организованы для осмотра экспозиции. Они периодически меняются, соответственно, меняется маршрут. Т.е. придя через полгода-год даже в рамках обзорной экскурсии можно увидеть что-то новое. Экскурсия длится полтора часа, нашей группе досталась очень увлечённая и обладающая чувством юмора девушка, слушать было весьма интересно. Начали мы с осмотра экспозиции часов и музыкальных механизмов, где представлены европейские и российские изделия 16-19 веков, затем перешли к открытой к юбилею Петра I выставке, на которой представлен гардероб первого российского императора, затем прошли через галерею мебели (причем в обратном хронологическом порядке – от эпохи модерна погружаясь всё глубже в историю, пока не дошли до станков Петра), посмотрели на турецкую палатку, подаренную Екатерине, и завершили экскурсию в каретном зале. Интересно всё! У меня был сеанс в 11-45, т.е. пока мы дошли до зала с часами, время приблизилось к целому часу. И часы начали звонить. Это невероятное ощущение. Не все они ходят точно, потому разные мелодии и звуки окружали нас на протяжении практически всего времени, что мы осматривали экспозицию. Множество интересных механизмов - солнечные часы в виде глобуса, музыкальные часы с небольшим органом, часы в виде канарейки, которую немудрено перепутать с настоящей, часы - уменьшенная копия памятника Петру I, часы, у которых вращаются циферблаты, а стрелка остаётся статичной, музыкальные механизмы, которые позволяют ускорить или замедлить темп проигрываемой мелодии... В общем, в небольшом помещении собрана такая коллекция уникальных вещей, что только из него можно не выходить пару часов! Гардероб Петра – это восторг! Очень интересно рассматривать детали костюмов, на выставке они представлены на все случаи жизни – домашние, повседневные, рабочие, праздничные, карнавальные. Петровский гардероб был первым, который сохранился в таком объеме, потому что император издал указ о его сохранении для потомков, до него царские гардеробы продавались с аукциона, раздавались придворным и т.д. Этому же указу следовали и петровские наследники-императоры, что дало Эрмитажу богатейшую коллекцию придворного костюма. Помимо костюмов, на выставке представлена крошечная крестильная рубашка, пара ботинок (обувь по большей части была утрачена, поскольку хранилась во дворце Марли на берегу залива, от солёного и сырого воздуха быстро деформировалась, а реставрировать в екатерининские времена ещё не научились, потому просто выбросили за ненадобностью). Наш экскурсовод сказала, что выставка в числе прочих имеет задачу развенчать мифы о первом российском императоре. Например, о том, что он обладал не только высоким ростом, но и богатырским телосложением (на самом деле при росте почти 2,04м петровские камзолы примерно 48 размера); о том, что он был совершенно лишен вкуса и изящества, предпочитая грубую рабочую одежду (прекрасные, украшенные изысканной французской вышивкой камзолы и кафтаны явно тому противоречат); о том, что он вообще был человеком жёстким, практичным, лишенным всякой романтики («Вы только посмотрите на эти нательные рубашечки с розочками и ангелочками!»). Некоторые костюмы, подготовленные к выставке показывает и рассказывает о них Нина Ивановна Тарасова, хранитель коллекции петровских костюмов, в этом видео: На канале Эрмитажа, если покопаться, можно найти и другие сюжеты из "Старой деревни" - и о реставрации петровских костюмов к выставке, и о Галерее костюмов в целом, и о часах, к слову, тоже. Да и пока будет идти выставка, подобных рассказов появится ещё немало, так что если тема заинтересовала, можно поискать, посмотреть, послушать. Я ж покажу немного карет, раз уж их разрешили фотографировать:) Фото, правда, на телефон, зная о запрете, фотоаппарат я оставила в гардеробе. Главный экспонат - это, безусловно, коронационная карета первой императрицы. Её изготовили во Франции для коронации Екатерины I в 1724-ом году, и в последующие два столетия на ней прибывали на торжественную церемонию будущие императрицы: Она была повреждена во время Великой Отечественной (каретному сараю досталось прямое попадание авиабомбы), потому пережила реставрацию и выглядит сейчас почти как новая: Исключением из сложившейся традиции стала коронационная церемония последней императрицы, супруги Николая II, Александры Фёдоровны. Для неё была изготовлена новая карета, а в екатерининской прибыла на коронацию сына Мария Фёдоровна: Отдельные кареты были и для фрейлин будущих императриц: Но помимо парадных карет, которые выезжали только в очень торжественных случаях, здесь есть и простые кареты-трудяги. Например, большой дорожный экипаж, под полом которого есть своеобразный сейф для наиболее ценных вещей: Есть простые городские дрожки с фонариками, которые не столько освещали путь, сколько предупреждали зазевавшихся прохожих о приближении экипажа: Прототип первого общественного транспорта - коляски, в которую пассажиры усаживались на скамейки, расположенные спиной друг к другу. Этот экипаж был изготовлен для прогулок семьи Павла I, у которого было шесть дочерей, обычные кареты были маловаты. А в таком экипаже в самый раз было прокатиться летом по дорожкам парков Гатчины и Павловска. Мужчинам же в таком экипаже кататься не полагалось, они должны были либо сопровождать дам верхом, либо вовсе прогуливаться пешком в случае неторопливого темпа движения коляски: Для зимних прогулок были сани: В том числе и детские: Но самый удивительный, пожалуй, экспонат - это механические дрожки. Их изготовитель - мастер демидовского завода в Нижнем Тагиле Егор Григорьевич Кузнецов. Человек был уникальный - помимо множества усовершенствований производственного процесса металлургического завода (прокатный стан, ножницы для разрезания железа и др.), на котором работал, он успевал создавать вот такие удивительные поделки, как эти самые дрожки и астрономические часы, которые можно увидеть в Нижнем Тагиле. Собственно, помимо интереса к изобретательству, создавая эти чудеса, Кузнецов преследовал и другую цель - он был крепостным и мечтал получить вольную для себя и для своей семьи. Но за часы, понравившиеся Демидову, мастер удостоился лишь благодарности, да и дрожки желанной свободы не принесли. С этими дрожками Демидов отправил его в столицу, предназначались они в подарок Павлу I, но к тому времени, когда Кузнецов прибыл с ними в Петербург, Павел уже погиб, потому достался подарок Марии Фёдоровне. Дрожки оборудованы верстомером (каждая пройденная верста отмечается звоном колокольчика), а также механическим органом, который при движении проигрывает мелодии (механизм органа связан с одним из задних колёс, поэтому его работа напрямую связана с движением дрожек): Вольной для себя и всей семьи Кузнецов всё же добился, но лишь через три года, на тот момент ему было уже почти 80 лет. Пожалуй, размещу здесь ещё одно видео с эрмитажного канала, в котором дрожки эти можно увидеть в действии: В зале размещены также витрины с парадной лошадиной амуницией: седла, попоны и прочие украшения для парадных выездов, а на стене бонусом есть подаренный некогда голландцами гобелен с несколько удивительным представлением о Петербурге. Не могу не показать один забавный фрагмент - убегающие боярские бороды, которые Петр стричь велел:)) На том, пожалуй, закончу на сегодня. Всё равно обо всех эрмитажных чудесах рассказать невозможно:)

Не, не было:)) Я пробегом от пункта А к пункту Б. Неторопливо - не в этот раз:) нарядные:) Маскарад у них там какой-то?:) Вот про Эрмитаж и будет следующий рассказ:) Правда не тот, что с Атлантами. А пока я собираюсь с мыслями, которые разбрелись при виде темы о Сванетии, поэтическая пауза:) Нева Петровна, возле вас — всё львы. Они вас охраняют молчаливо. Я с женщинами не бывал счастливым, вы — первая. Я чувствую, что — вы. Послушайте, не ускоряйте бег, банальным славословьем вас не трону: ведь я не экскурсант, Нева Петровна, я просто одинокий человек. Мы снова рядом. Как я к вам привык! Я всматриваюсь в ваших глаз глубины. Я знаю: вас великие любили, да вы не выбирали, кто велик. Бывало, вы идете на проспект, не вслушиваясь в титулы и званья, а мраморные львы — рысцой за вами и ваших глаз запоминают свет. И я, бывало, к тем глазам нагнусь и отражусь в их океане синем таким счастливым, молодым и сильным… Так отчего, скажите, ваша грусть? Пусть говорят, что прошлое не в счет. Но волны набегают, берег точат, и ваше платье цвета белой ночи мне третий век забыться не дает. (Булат Окуджава)

Для иллюстрации и стимула раздумий, пока я до компа добралась:)) названные Екатериной места (Корульди в мои три дня не уложились): Ингурское водохранилище: река Ингури: Местия (на склоне горы на заднем фоне видна канатка Хацвали): Мостик - начало тропы на ледник Чалаади: тропа: Ледник Чалаади: По дороге в Ушгули: Ушба: Одно из сёл Ушгули: Монастырь Ламария на фоне Шхары: Бечо (окрестности). Вот интересно, что там предполагается? Там есть возможность треккинга до водопадов, но он не самый простой: Тетнульди (вид из Местии): Башня Маргиани (тех самых, у которых музей сванского быта. К слову, похожий музей есть и в Ушгули). Дворец Дадиани в Зугдиди: И да, в Местии очень интересный музей с очень старыми сванскими иконами: А если хотите что-то почитать и узнать про Сванетию, очень советую книгу Кузнецова "Внизу - Сванетия".

Очень индивидуально всё это, мне на побережье дышать легче. Я настолько привыкаю за лето к отсутствию влаги в воздухе, что она для меня за счастье:)) Для меня в Сванетии в отсутствие дождей в течение нескольких недель и при температуре за 20 воздух суховат. В жару было бы совсем тяжко. Но так я вообще жару не переношу, поэтому меня летом разве что на Кольский тянет:)) Ну, и я для тех, кто особо чувствителен к климатическим и прочим природным условиям, стоит учитывать, наверное, что Местия находится на высоте 1500, в Ушгули за 2200 переваливает. Не прям высота-высота, но мало ли, есть же и вовсе исключительно равнинные люди)

Поверьте, такую Грузию Вы не видели:) Сванетия - это очень самобытный регион, совершенно другой мир. Его и многие грузины-то не видели:) А по климату... он непредсказуемый. Как в любых больших горах:) Там может в мае снег пойти, а я, например, так в конце октября пожалела, что шорты не взяла (хотя хозяйка моего гостевого дома сказала, что такую погоду вообще не помнит).

Климат совершенно другой. Сванетия - это обратная сторона Кавказских гор напротив Кабардино-Балкарии. Вот примерно на климат нашего Кавказа ориентируйтесь.

Не знаю:( да это старый ролик, видели ж, наверняка:) новой Сванетии пока ж не случилось:)

Там в горах до середины апреля горнолыжный сезон продолжается, для треккингов явно рано. Да и в Ушгули ехать - это если Вы совсем бесстрашные:)

Снизу она выглядит не менее фантастично:) эта дорога- сама по себе счастье:) MOVIE.mp4

Почему теперь? Он всегда был. Единственный и непредсказуемый форс-мажор случился осенью по понятным причинам, когда в разы увеличилось желающих срочно выехать за границу. Всё остальное - это штатная ситуация, ничем не отличающаяся от прошлых лет. Весной пробки из-за частого закрытия по причине лавиноопасности, летом - потому что сезон отпусков. Это не катастрофические пробки. Ну, и самолётом самостоятельно до Тбилиси добраться всегда можно, если Ларс пугает.

Дальше понятно, я просто и в Местии не встречала:)

Тоже думаю, что недёшево, зато эксклюзив:) Мне другое интересно: мини-группы будут? Или до Местии большой автобус-таки доедет?

По тому, что перечислила Екатерина, это три-четыре дня в Местии. Ехать до неё через всю страну, поэтому ВГД, Мцхета, Тбилиси, Гори/Уплисцихе, Кутаиси - основная экскурсионная программа - вероятно, никуда не денутся, потому что через них все равно ж проезжать. Мне кажется, к стандартной прошлогодней экскурсионной программе (без моря) прибавится Сванетия, за счёт этого и получится гранд-тур. Если в Сванетии все эти поездки будут предлагаться как факультативные, по возможности, советую ни от чего не отказываться, всё это очень красивые и достойные внимания места. На треккинги однозначно советую треккинговые ботинки, по крайне мере до Чалаади они актуальны. На Корульди и к Шхаре, я так понимаю, подвезут, до ледника же около 2 км по камннистой тропе идти от места остановки машин.

У нас реально на работу зорянка прилетела:) если на слух я ещё могла принять её за галлюцинацию, то глазам всё же поверила, ибо вчера она попалась мне на глаза:)) Первый раз так рано увидела, птичка-то теплолюбивая, прилетает, когда морозов уже точно не будет, а по ночам-то у нас все равно ещё минуса.

Ого, даже со Сванетией! Хороший должен быть тур:)

День 10. Ичан-Кала. Куня-Арк, продолжение. Рядом с летней мечетью в небольшом здании, которое некогда служило, если не ошибаюсь, для совершения омовения перед молитвой, расположился музей, напоминающий о существовании на территории крепости монетного двора. Сам двор не сохранился, поэтому в музее создан образец мастерской чеканщиков, а также размещены экспозиции с деньгами Хорезма от древности до наших дней. Мы пробежали его довольно быстро, но в свободное время я завернула сюда ещё раз, чтобы спокойно посмотреть - почитать информацию на стендах. Да и женщина, там работающая, с удовольствием рассказывает об экспонатах музея. В общем, я довольно равнодушна к нумизматике, но тут мне было интересно:) Мастерская чеканщиков монет: Штемпели, с помощью которых кружок металла превращали в полноценную монету с именем правителя, номиналом и прочими атрибутами: А это клише для шёлковых денег - предшественников бумажных: Сами же денежные купюры, отпечатанные на шёлковой бумаге, можно увидеть в соседней комнате (такие печатались во времена Хорезмской республики в 1920-24гг). Можно попробовать найти, каким клише какая купюра напечатана:) Монеты тоже, впрочем, можно попытаться сопоставить со штампами, вот они, 16-19 века: Но начинать рассматривать экспозицию - так с истоков. Самые древние монеты, здесь представленные, - 2 век до н.э - 8 век н.э. На лицевой стороне таких монет находилось изображение и имя правителя, на обороте всадник, ставший для исследователей символом древнего Хорезма. Иногда вместо всадника наносилась тамга - родовой знак, как правило, в виде символа солнца: Интересные факты изложены на информационных стендах. Например, прочитала, что впервые денежная монета получила название "таньга" во времена Золотой Орды при правителе чингизиде Тармашире в 1328 году, вероятно, оттуда и появилось ныне известное и понятное нам слово "деньги". Монеты эпохи Тимуридов (14-15вв): В 16-ом веке к власти в Хорезме пришли Шейбаниды, которые оказались крайне экономными и привнесли в монетное дело новый способ чеканки монет. Вместо того, чтобы в наступившем новом году чеканить новые монеты, они стали использовать надчекан - поверх старой монеты просто ставили новую дату. На монетах, отчеканенных в средние века и дальше (после распространения в Хорезме ислама), никаких портретов правителей уже нет, лишь имя на одной стороне и место и дата чеканки монеты на другой (на арабском) да иногда растительные орнаменты. Монетка с отверстием, кто-то, видимо, как амулет носил:) В тот же период, к которому относятся шёлковые купюры, в Хорезмской республике выпускались также и медные монеты номиналом 20,25,100 и 500 рублей: Купюры советского Узбекистана: и нового, постсоветского времени: Есть и юбилейные монеты, выпущенные к датам и событиям. В общем, музей маленький, но рассматривать при желании и наличии времени можно долго:) И ещё один музей на территории Куня-Арк, в который мы заглянули, - музей древнего Хорезма. Тоже небольшой, но довольно информативный и красиво оформленный, много макетов, например, жилища древнего человека: зороастрийского святилища: города-крепости Топрак-кала, та самая древняя столица Хорезма, обнаруженная Толстовым, раскопки на территории которой дали ученым много интереснейшей информации о древней, весьма развитой государственности низовий Амударьи: Рядом с макетами - археологические находки, например, фрагмент той монументальной живописи Топрак-калы, о которой я упоминала: Экспонируются предметы, найденные археологами на территории древних городищ Койкрылган-кала и Топрак-кала: предметы быта, культа, оссуарии-костехранилища и т.д. Насмотревшись на древнюю древность, возвращаемся на улицы Ичан-Калы, к веку 19-ому. Продолжение следует...

Ну, тогда и своих немного фото размещу из этого района (ст.м."Достоевская") 🙂 Раз уж о нём речь. Музей Арктики и Анатарктики - один из моих несбывшихся планов. Очень хотелось в него попасть, но не успелось. Здание примечательное, сразу бросается в глаза - очень уж не похоже оно на музейный корпус. И в самом деле строилось оно как храм, музей в нём разместился только в 1930-ые годы. Даты постройки здания - 1820-1827, окончательно отделочные работы были завершены лишь в 1838-ом. Строился храм по проекту архитектора А.Мельникова и получил название Никольской единоверческой церкви. Что означало это название? А то, что храм предназначался для представителей старообрядческих общин, в конце 18-го века вновь, наконец, объединившихся с Русской православной церковью: Рядом красивое здание, сколь я поняла, тоже относившееся некогда к церкви: Марата, 20 - доходный дом Макрова: Марата, 18 - доходный дом адвоката и крупного промышленника Э.Манделя: Марата, 14 - дом, который некогда, женившись, построил для себя А.Н. Радищев, после свадьбы на дочери Рубановских, которым принадлежал этот участок улицы. Здесь он написал своё "Путешествие из Петербурга в Москву", за которое отправился в сибирскую ссылку, после чего дом перешёл в руки других владельцев и был существенно перестроен (изначально он был двухэтажным, разница в высоте окон между вторым и верхними этажами сразу бросается в глаза): Маленькие атланты даже есть:) и отражающееся в окнах солнце:) Прекрасны здания и на нечётной стороне, но я по ней шла, фотографировать не представлялось возможным:) Вообще улица Марата заслуживает отдельной прогулки. Ещё один литературный след можно обнаружить на Стремянной, короткой улице, идущей от Марата до Владимирского проспекта. На ней сразу бросается в глаза домик с башенкой. В нём некогда была церковно-приходская школа и склад религиозной литературы, даже табличка ещё сохранилась. А в прямо напротив стоит дом, в котором жил молодой Иван Тургенев: Чудо-пряничный домик на Колокольной. Доходный дом архитектора Николая Никонова, который он в 1899-ом году купил и оформил в виде сказочного теремка. Старался для себя - семья Никоновых и сама жила в этом доме. А старорусские теремочные мотивы объясняются просто - Николай Никонов проектировал по большей части здания русских православных церквей. Судя по фото в интернете, парадная и двор этого дома тоже прекрасны: Ну, и колокольня и купола Владимирского собора: и ещё один симпатичный дом напротив него: А Фёдор Михайлович задумался недалеко от входа в метро имени его:

День 10. Ичан-Кала. Куня-Арк. Итак, мы двигаемся дальше, совсем недалеко. Следующая достопримечательность, которую мы идём осматривать, находится прямо напротив медресе Амин-хана, правда, чтобы дойти до входа, нужно пройти немного вперед и завернуть за угол. Ибо в Куня-Арк ведут лишь одни ворота, к которым мы и направляемся: Куня-Арк - это цитадель внутри цитадели, маленький укрепленный городок внутри крепости Ичан-Кала, резиденция хивинского правителя. Там находились помещения для приёма послов и прочих важных гостей, оружейный склад, монетный двор, казна, гарем, летняя и зимняя мечети. Название "Куня-Арк" означает "старая крепость" и, действительно, её строительство началось ещё в 80-ые годы 17-го века по инициативе Аран-хана. Но из старых построек сохранилось немного - однажды сюда ворвались персы и оставили после себя пепелище, поэтому в 19-ом веке большую часть крепости пришлось отстраивать заново. Вот и входной портал с башенками по краям и галереей сверху пережил реставрацию, но деревянные резные двери сохранились едва ли не с первых дней Куня-Арк: На них резьба потрясающей красоты, не проходите мимо, присмотритесь:) В Куня-Арк мы были накануне вечером, именно на её территории находится смотровая площадка, с которой мы любовались закатом, и придём полюбоваться ещё - нынешним вечером. Эта площадка находится на небольшом глиняном бастионе-башенке, сохранившимся, к слову, в числе редких первых построек крепости. Башенка носит название Ак-шейх-бобо (считается, что на месте её постройки некогда была келья отшельника, его именем и назвали башню): Перед Куня-Арк располагается небольшая площадь, на которой проходили военные смотри и занятия, оглашали правительственные указы, приводили в исполнение приговоры... в общем, всё, как и на других регистанах Узбекистана: Наше же внимание сразу привлекли печки-тандыры: И несколько симпатичных жанровых скульптур: Наконец, заходим в ворота. Внутри крепости - археологическая зона, исследование которой продолжается: В первую очередь идём осматривать самую просторную часть цитадели - это куриниш-хона, приёмная хана. Она представляет собой большой внутренний двор с красиво украшенным айваном, подпираемым резными колоннами, а из него несколько дверей ведут во внутреннее помещение - собственно тронный зал: Куриниш-хона было первым завершенным строением крепости Куня-Арк, но она же и была разрушена в первую очередь. То, что мы видим сегодня, отстроено заново во второй половине 19-го века. Туристов во дворе набралось немало, потому осматривать приходится частями и фрагментами:) Внутреннее помещение оформлено в других оттенках, но не менее богато на узоры и орнаменты: Не менее прекрасна и летняя мечеть. Она не пострадала во время персидского набега, сохранившись в первозданном виде. Хотя, конечно, кое-где над ней поработали руки реставраторов уже в 20-21 веках, восстановив утраченные части майолики: Подпись мастера на плитке - признак оригинала 18-го века: А ещё вот такие гвоздики, которыми майолика дополнительно крепилась к стене: Здесь же, на территории Куня-Арк расположились пара небольших музеев, в которые мы тоже заглянем... в следующей записи:)

Счастья, здоровья, благополучия, много радостных и счастливых мгновений!

Яндекс показывает 19 минут на дорогу, если ехать по кольцевой (садиться ближе к началу поезда). Он обычно адекватно оценивает ситуацию:) +/- 5-10 минут на особенности темпа - должны успеть. Рамки сейчас, мне кажется, везде, в том числе и на входе в терминал аэроэкспресса. Но если без багажа, она ж времени много не отнимает. Картой можно любой, я и Мастеркард к турникету прикладывала осенью, прошло. На турникетах с наклейкой со значком бесконтактной оплаты.

Да не, у нас до этого весна была: солнышко светило, птички пели, лужи размером с океан разлились:))

У нас, похоже, погода 8 марта с Новым годом перепутала:)) 20230308_220406.mp4