Нафаня

Я сказки люблю, наверное:)) и "Понедельник начинается в субботу" обожаю, и "Чародеев", хотя они лишь отдалённое отношение к произведению Стругацких имеют:) Я ещё два раза "Золушку" за праздники посмотрела, "Хоббита" и нового "Аватара" в кино:))

И обогревателя:))) отопление на работе прибавили, но все равно не согреемся никак:)) хоть внутрь принимай для сугреву:))

Во, вот это красота!:) такие маленькие уютнее городочки, прелесть. Не то, чтобы мне совсем неинтересна была Ницца, но как-то она меня в своё время не особо зацепила, а вот всё такое маленькое, уютное, без пафоса, словно не заметившее, что уже 21 век на дворе, очень впечатляет:)

Я где-то нашла, правда, с канала на канал щёлкала, параллельно "Гардемаринов" показывали:))

Там три истории-новеллы, последняя как раз новогодняя. Я вообще обычно "Чародеев" смотрю, а не два ранее упомянутых:)

День 6. Самарканд. Вечер. световое шоу на площади Регистан. Итак, пока я рассматривала снизу мечеть Хазрат-Хызр, на Самарканд окончательно опустилась ночная темнота. А я оправилась бесцельно бродить по улицам города. Заглянула в мавзолей Биби-ханым, обошла по кругу мечеть, взглянув краем глаза на переплетение переулков старых кварталов-махаллей. Заглянула в пару сувенирных магазинов, но особо ничего не приглянулось, да и настроения особо рассматривать сувениры не было. Сидеть на мечте тоже не хотелось, потому, перекусив на ходу выпечкой, я отправилась бродить, куда ноги идут. Вышла к площади Регистан, но куда-то сбоку, к стенам мечети Улугбека. Здесь, в сквере было темно, тихо и почти безлюдно. Стены и минарет освещались теплым жёлтым светом фонарей, а за краешек минарета пыталась зацепиться луна. Красиво и слегка загадочно... Убедившись, что вечером Регистан выглядит совсем не так, как днём, я обошла по периметру, чтобы посмотреть на все три медресе: До начала светового шоу ещё оставалось время, но не так много, чтобы отходить куда-то далеко от площади. Потому я прогулялась по соседнему парку, а потом снова-таки забрела в старые кварталы. Ну, манили меня эти махалли, не увиденные в Ташкенте. Удивительные они всё-таки, эти старые кварталы: узенькие улочки, вымощенные брусчаткой с каналами для стока воды по краям, низенькие домики, уходящие вправо и влево проулки, заканчивающиеся чьими-то воротами, фруктовые деревья во дворах, чуть видные из-за забора. Ощущение, что не менялось здесь ничего лет сто... да, может, так оно и есть? С наступлением темноты эти улочки как-то разом опустели. Если у Биби-ханым, когда небо ещё не покинули краски заката, мне попались мальчишки-озорники, играющие на улице, то здесь час спустя было совсем безлюдно и тихо. Лишь раз открылась дверь дома, чтобы выпустить гостя, которого вышел проводить хозяин, да пара прохожих попалась навстречу. Моя персона, видать, настолько не вписывалась в эти кварталы, что первая же выезжавшая из этого лабиринта улиц машина остановилась, и парень любезно предложил подвезти, решив, наверное, что я тут заблудилась:)) Подвозить было особо некуда, пешком-то идти минут семь, поэтому я, поблагодарив, отказалась, уверив, что сама найдусь:)) И потопала обратно к Регистану, ибо время приближалось к 20-00 - началу свето-музыкального шоу. Пытаясь найти самое удобное место, увидела пару коллег по туру, так что все мы, не поехавшие в деревню ШОС, собрались здесь:) Пооглядывались, не подъехала ли группа, но простая арифметика показывала, что если и подъедет, то ближе к окончанию. Если дождемся, можно будет уехать на нашем же автобусе в гостиницу. Обсудив сей вопрос, принялись смотреть, потому что там, на Регистане, начиналось красочное представление, создающее волшебство восточной сказки. Сменяли друг друга мелодии, менялись, как в калейдоскопе, цвета подсветки медресе. И смотреть на эти чудесные картинки не надоедало совсем: Представление длится час, до 21-00. Мы просмотрели 45 минут, так и не поняли, повторяются ли варианты подсветки. Группу не дождались. После жаркого почти по-летнему дня вечером стало неожиданно холодно, начали замерзать, хоть и пританцовывали под музыку:) Поймали такси, чтобы добраться до гостиницы. Группа, говорят, всё же приехала, но минут за 5 до того, как вся эта свето-музыкальная красота закончилась. Те самые 25 минут ожидания перед началом экскурсии по Самарканду вот здесь очень бы пригодились. Возвращались в наш временный дом в приподнятом настроении и с ощущением легкой эйфории беспричинного счастья. Выйдя из такси, я подняла голову и увидела над собой черное бархатное небо, и огромные, яркие звёзды, жемчужной россыпью блестящие над городом. Звёзды над Самаркандом...

Вчера посмотрела фильм, который друг посоветовал, как раз про веру в новогодние чудеса. Если не смотрели, посмотрите, не пожалеете, очень добрый новогодний фильм - "Счастье в конверте" (2019). Для разнообразия от "Иронии судьбы" и "Ивана Васильевича...":)

Ой, спасибо, но я сама ещё только изучаю:))

День 6. Самарканд. Вечер. Не, тут, пожалуй, будет ещё одно лирическо-сказочное отступление:) Выйдя из мемориального комплекса Шахи-Зинда, я направилась в сторону виднеющейся чуть в стороне мечети Биби-Ханым. Особых планов не было, нужно было просто куда-то деть пару часов до начала свето-музыкального шоу на площади Регистан. Думала заглянуть в мавзолей Биби-ханым (рассказывала про него раньше), прогуляться по сувенирным магазинчикам, чем-нибудь перекусить. Я шла вперед, завороженная видом огромного комплекса мечети, который и можно было только увидеть целиком отсюда, со стороны, впечатлиться её размерами и красотой на фоне закатного неба. И вдруг... Справа от меня, словно плавающий островок света в темноте окружающей ночи, вдруг возникла другая мечеть. И я вспомнила, что видела её на карте, удивилась необычности её названия и подумала, что, если будет возможность, надо бы заглянуть. И вот она возвышалась на холме надо мной, но увы... я пришла буквально через 5-10 минут после её закрытия. Пришлось довольствоваться взглядом со стороны. Точнее, снизу:) Что же это за мечеть, возле которой я остановилась, и что меня так удивило в её названии? Дело в том, что она посвящена Хазрат Хызру (святому Хызру), и (поправьте меня, если есть другая информация, интересно), но о мечети имени его в других городах я не слышала ни разу. Помимо того, что хотелось посмотреть на очень красивую отделку мечети, в неё хотелось заглянуть и по другому поводу: поблагодарить и, может быть, попросить немного для себя... ведь Хазрат Хызр - это покровитель всех нас, собравшихся на этом форуме, а именно путешественников, странников, находящихся в пути. Потому что считается, что и сам Хызр находится в постоянном путешествии по миру, выполняя какую-то никому неизвестную тайную волю Аллаха. Его представляют веселым и мудрым старцем (потому в Узбекистане, например, его зовут ещё Хызр Бобо - дедушка Хызр), с дорожной котомкой за плечами и посохом. Он заглядывает в дома тех, кто в тот момент особенно нуждается в нём, даря счастье, душевное спокойствие и радость. Именно поэтому на востоке гостеприимство оказывают каждому гостю, ставя на стол угощение и давая приют, - ведь неизвестно, в каком обличии заглянет Хызр в ваш дом. Считается, что встретить Хазрат Хызра можно трижды за свою жизнь. Вот только распознать его и осознать то счастье, что вместе с ним пришло в дом и в жизнь, способен не каждый, это дано только светлым и чистым душой людям. Но об этой встрече, безусловно, мечтает каждый. Мечеть Хазрат Хызра в Самарканде не отнести к древним памятникам архитектуры, она построена в 19-ом веке, но, говорят, на остатках фундамента самой первой мечети города, которую некогда сравняли с землей войска Чингисхана. Почему именно эту мечеть посвятили Хазрат Хызру, не могу сказать точно. Возможно, потому что совсем рядом то место, где, согласно легенде, Хазрат Хызр скрыл от врага и дал напиться живой воды святому Кусаму ибн Аббасу (от Шахи-Зинды до мечети буквально три минуты ходьбы). Есть также версия, что мечеть находится над остатками древнего водопровода, что некогда снабжал водой всю древнюю Мараканду, а Хызр считается как раз покровителем водной стихии. Знаю одно - мечеть очень красивая, с расписными потолками айвана, напоминающими Коканд, с резными деревянными колоннами, с росписью и майоликой на фасаде, с белоснежным мрамором внутри (видела только на фото, к сожалению). Изящное воплощение восточной сказки. К тому же от неё открывается самый красивый вид на мечеть и мавзолей Биби-ханым. Ещё один повод не пройти мимо:) Здание справа - это мавзолей первого президента независимого Узбекистана Ислама Каримова, похороненного на территории мечети - высочайшая честь: Так кто же такой Хазрат Хызр? Пророк, праведник, святой? Человек ли он вообще или дух? О нём ходит множество самых разных и порой противоречащих друг другу легенд. Самая известная, пожалуй, связана с именем Александра Македонского. Она рассказывает о том, как Искандер и Хызр отправились на поиски источника с живой водой, затерянного где-то в горах Памира. Хызру тот источник открылся, и он обрёл бессмертие, а вот Македонскому - нет. "Жил праведник некий, он тайну постиг И сказывал так: благодатный родник Там бьёт из горы - не простой ключевой Поит он - волшебной водою живой. Испившему дарит бессмертье Творец - Так сказывал красноречивый мудрец. Начало источника в горнем раю, Омывшийся душу очистит свою..." (Фирдоуси, Шах-наме) По одной из версий, Хызр, очутившись возле источника, просто не обнаружил рядом с собой Искандера, исчезнувшего в неизвестном направлении, по другой - он набрал воды для своего спутника, но бутыль разбилась по дороге, не доставшись полководцу. Легенды расходятся и в том вопросе, кто же такой всё-таки Хызр. Одни гласят, что он был воином в армии Македонского, другие - что мудрым правителем горной страны, к которому обратился за помощью Искандер. *** Считается, что именно о Хызре идёт речь в 18-ой суре Корана, хотя имя его не упоминается. Сура содержит рассказ о том, как Муса (Моисей) встретил на месте слияния двух морей (Красного и Средиземного) Божьего слугу, преподавшего ему урок терпения и глобального смысла явлений. Если коротко и своими словами, то история такова: Моисей, встретив Божьего слугу, попросил разрешения следовать за ним и учиться у него мудрости. Хызр предупредил, что у Моисея вряд ли хватит терпения молча смотреть на то, что он не понимает, и соглашаться с этим, но в путь они всё же отправились вместе. Много странного в поступках Хызра довелось увидеть Моисею на том пути. Сначала Хызр продырявил лодку, принадлежащую бедным рыбакам, затем убил попавшегося навстречу юношу, а потом восстановил разрушенную стену в одном из домов, не взяв за работу денег. Каждый раз Моисей возмущался поступками Хызра, а тот напоминал ему о том, что тот обещал проявить терпение и отнестись ко всему виденному с пониманием. И лишь в конце пути, при расставании, Хызр объяснил ему мотивы своих поступков. Так, лодку он испортил потому, что в тот момент жадный и жестокий местный царь собирал флот и велел отобрать все мало-мальски пригодные плавсредства у населения. Дырявую лодку выполняющие поручение царя не взяли, а рыбаки смогли быстро починить её и снова выходить на ней в моря, чтобы прокормить себя и свои семьи. Как смогли бы они сделать это, забери последнюю лодку царь? Юношу Хызр убил потому, что знал, что вырастет из него величайший деспот и садист, а родители его - люди праведные, и Бог даст им другого сына, доброго и любящего. Разрушенная стена, которую восстановил Хызр, была у дома, в котором жили пара мальчишек-сирот. Их отец, человек благочестивый, перед смертью зарыл под той стеной клад, и Богу было угодно, чтобы они нашли его, когда вырастут. А если бы стена продолжала разрушаться, клад открылся бы раньше времени и попал бы в чужие руки. Таким образом, урок Хызра заключался в том, что истинная природа явлений и смысл происходящего известна только Всевышнему, и всё делается по воле его. Потому не стоит опрометчиво судить о том, чего не можешь понять, не стоит осуждать других за поступки, смысл и причины которых, возможно, скрыт от твоих глаз. То был урок терпимости, доброты, смирения. *** Кем бы ни был Хызр, но он пользуется огромным уважением на Востоке - как среди богословов, так и среди простого народа. Чтобы объяснить его значение для мусульман людям другой веры, его сравнивают часто с пророком Илией или святым Георгием. А то, что сведения о нём столь разнообразны и противоречивы, объясняют порой тем, что правду о Хызре нельзя рассказывать, ведь он выполняет тайную волю Аллаха, что и скрывает его завесой тайны. *** Что касается Александра Македонского и его поисков бессмертия, то попалась мне на глаза такая старая сказка. На волне воспоминаний о старых сказках, поднятой Мариной Вязьмичкой, полезла я в интернет поискать узбекские сказки. Вот среди них и нашлась эта. В давние времена царь Искандер Двурогий завоевал весь мир. Но вот в одном из походов одолели его тяжкие раны, и он почувствовал приближение смерти. Призвал тогда Искандер самых искусных врачевателей и сказал: - Пришел мой смертный час. Но я не хочу умирать. Я хочу жить и царствовать вечно в завоеванных мною странах. Найдите лекарства, которые продлили бы мою жизнь на века! Долго думали самые мудрые самые сведущие лекари и наконец посоветовали царю Искандеру испить живой воды из родника, находящегося в дальнем краю. Молва утверждала, что тот, кто попробует воды из чудесного источника, будет жить вечно. Послушался Искандер совета. Приказал положить себя на носилки. И самые быстрые воины помчали владыку к заветному источнику. А находился волшебный родник в тенистой и прохладной роще. Деревья своими кронами укрывали ого от палящих лучей солнца. А густой колючий кустарник кустарник оберегал от знойных ветров. Оставили воины царя у воды, а сами удалились. Очнулся Искандер. Зачерпнул золотым ковшом воды из родника. Но не успел поднести его к губам, как перед ним вырос худой сгорбленный старик. - Сын мой,- тихо молвил старик, - если ты глотнешь воды из этого источника. то станешь бессмертным. - Но я этого и хочу! - воскликнул изумленный Искандер. - Не спеши, сын мой, - остановил его старик. - сначала послушай, что я тебе расскажу… Три тысячи лет назад я завоевал все царства на земле. Весь мир лежал у моих ног, и никто не смел поднять на меня глаза. Вот тогда я и решил стать бессмертным. Чтобы вечно повелевать народами и государствами. И выпил воды из источника…. Но прошло всего сто лет, народы восстали против меня, прогнали с трона. И когда я теперь приближаюсь к людям и называю им свое имя, они плюют мне в лицо и называют меня грабителем и убийцей… потому что я, как это теперь делаешь ты, творил зло на земле. Старик исчез. А Искандер в глубоком раздумье набрал в пузырек волшебной воды, спрятал его на груди и приказал воинам нести себя домой. Смертный час захватил Искандера в пути. Положили воины царя в тени трех старых карагачей. Достал Искандер с груди пузырек, но не решился выпить воду бессмертия и выплеснул её не землю. Века прошли. А три карагача до сих пор зеленеют в степи, даря усталым путникам приют и прохладу.

У нас сейчас 0 и метет, трассы перекрыты частично, завтра к этому времени обещают -29. Самое интересное, что бывает, что через пару дней температура также быстро меняется в обратную сторону:)) Не в этот раз, правда, на неделю вперед морозильник показывает прогноз:)

Сегодня слушала рассказ об истории новогодних игрушек. Оказывается, одними из первых советских стеклянных игрушек были шары, выпущенные в 1937-ом году, и украшенные... не поверите... портретами Сталина, Ленина, Маркса, Энгельса и чуть меньших размеров - с портретами членов политбюро. Но производство таких шаров признал слишком дорогостоящим, и в те годы стали выпускать именно вот те игрушки, о которых вы вспоминаете - картонные, ватные. И только лет через 10 снова вернулись к стеклу. Сначала были стеклянные бусы, потом появились шары и другие игрушки.

Хочется, однако, иногда, чтобы эта "стабильность" наступала бы более постепенно, а не с 0 сразу на -30. А то я хоть и живу всю жизнь в условиях резко континентального климата, но привыкнуть к таким перепадам всё равно не могу. Не то, что они меня удивляют ещё... но голова каждый раз грозит треснуть на части:)

Она по всей России пришла неожиданно. Вы бы видели, какой у нас сегодня снег валит! Завтра деем -19, в ночь за 30.

Очень красиво!

Вот это меня и впечатлило. Что только на энтузиазме и огромном желании спасти красоту.

Таджикскую я вообще в виде слайдов диафильма нашла:)

о, нашла ещё таджикскую сказку про голубой ковёр. Правда, в редакции, в финале прославляющей Сталина:)

Ну да, не очень похоже:)) А мозаика, правда, как ковер с прекрасными узорами:) Сказкой заинтересовали, пойду почитаю:)) Я одно время подсела на книги издательства "Речь", которое переиздает старые сборники сказок народов мира. В основной своей массе - из союзных республик, но есть и другие страны, более отдалённые. Я, например, покупала африканские сказки (очень, к слову, понравились! Там не сказки, там философия целая!). Короче, собрала я тех книг штук 20, не все даже прочитала ещё, сейчас покупать перестала (они весьма немалых денег почему-то стоят, хотя рука иной раз тянется всё равно). В первую очередь купила, конечно, грузинские и армянские, но вот про ковёр этот слышу первый раз:)

Далее по левой стороне расположены пара безымянных мавзолеев, о владельцах которых ничего неизвестно: В одном из них размещена небольшая экспозиция, где можно увидеть макет комплекса и старые фото до реставрации: Напротив же, с правой стороны - открытые захоронения, без купольных зданий-усыпальниц. И вот здесь уже и видная главная святыня Шахи-Зинды. Именно за этими песочного цвета стенами, что впереди справа, похоронен Кусам ибн Аббас: Но чтобы зайти внутрь, нужно пройти через очередной портал-чортак. А пока слева виден ещё один строгий мавзолей практически без отделки (возможно, он не был завершен). Это усыпальница одного из самых близких Тимуру людей - военачальника эмира Бурундая (Бурундука): Сразу за арочным входом, справа вход в мавзолей Кусама ибн Аббаса. Какими-то извилистыми проходами из помещения в помещение выходим в небольшой зал. Присели, послушали, как мулла читает молитву. Народу столько, что рассмотреть что-либо толком невозможно. Но атмосфера, голос, незнакомые слова...что-то такое посетило душу. Хотела было вернуться потом, когда группа уехала дальше, но почему-то отказалась от этой мысли. Решила уступить дорогу тем, кому это нужнее. Три мавзолея по периметру, стоящие ближе всех к гробнице святого, - это мемориальный комплекс одной из жён Тимура Туман-око (состоящий из собственно усыпальницы и мечети), безымянный мавзолей, в котором предположительно покоится ещё одна жена Тимура Кутлуг-око и мавзолей Ходжа Ахмада, вероятно, духовного лица. Все три тоже очень богато и красиво украшены. Невероятные узоры словно из восточной сказки: На том мы с группой расстались. Они поехали почти полным составом в деревню ШОС, а я осталась, побродила ещё немного по комплексу, пофотографировала и порассматривала детали: Дождалась, когда небо ненадолго окрасится в закатные тона: И отправилась дальше бродить по городу. Продолжение следует...

День 6. Самарканд. Шахи-Зинда. Напоследок нашей самаркандской экскурсии осталась одна из самых впечатляющих достопримечательностей. Кто бы мог подумать, что одним из самых красивых мест города является мемориальный комплекс? Шахи-Зинда - город мертвых, место захоронения самаркандской знати разных времен. Он располагается буквально в пяти минутах ходьбы от мечети Биби-ханым, на окраине древнего Самарканда, который нынче стал археологической зоной, носящей название Афросиаб. Там ведутся раскопки, дающие всё новые и новые находки и открытия, на его территории есть музей, где те находки выставляются, и очень бы хотелось туда попасть, но в нашу обзорную экскурсию он не входил (почему-то древность мы везде обходили стороной), а времени на самостоятельное посещение не хватило, увы. Археологам повезло в том плане, что древний город, та самая легендарная Мараканда, что была некогда столицей Согда, расположена в стороне от современного Самарканда, что позволяет копать, где угодно и сколь угодно. А дело в том, что старый город был стёрт с лица земли Чингизханом, и восстанавливать его на прежнем месте не стали. Связано это, вероятно, с тем, что, как и многие реки, пролагающие себе путь сквозь пески и глину, Зеравшан, на берегу которого стоит Самарканд, к тому времени немного изменил русло, и потому отстраивать город заново решили ближе к воде. Таким образом, Самарканд Тимура уже стоял на новом месте, а на окраине его возвышался холм с остатками древней Мараканды, тот, что нынче зовут Афросиаб. Комплекс Шахи-Зинда же возник в дотимуровы времена, и таким образом, располагался на окраине тогдашнего, старого Самарканда. Его название в переводе означает "живой царь". Казалось бы, странное название для города мёртвых. На самом деле это одно из имён мусульманского святого, Кусама ибн Аббаса, который, как считается, находится здесь. Хотела было написать "похоронен", но легенда не даёт точного ответа на вопрос, жив он или мёртв. Считается, что Кусам ибн Аббас, двоюродный брат пророка Мухаммеда, в давние времена пришел сюда проповедовать ислам, и однажды прямо во время проповеди был убит зороастрийцами. Но к нему спустился святой Хызр (напомню, этот тот святой, что ходил вместе с Александром Македонским искать бессмертие, и по преданию, нашёл колодец с живой водой), и скрыл его от врага. Далее предание гласит, что Кусам ибн Аббас выпил той самой воды из колодца, ожил и скрылся от глаз человеческих, чтобы молиться в тишине и покое до тех пор, пока не придёт на землю новый мессия. Именно поэтому его и назвали Шахи-Зинда, живой царь. На том месте, где погиб Кусам ибн Аббас и где, предположительно, скрывается он нынче под землей, возвели мавзолей, к которому потянулись тысячи верующих паломников. Вокруг него постепенно появились захоронения знати, считавшей, что чем ближе к святому, тем быстрее попасть в рай. Так постепенно и возник большой мемориальный комплекс, самые роскошные и красиво оформленные мавзолеи которого принадлежат, конечно, родственникам и приближённым Тимура. Есть ещё одна легенда, которая рассказывает о том, как недоверчивый Тимур не поверил сказанию о Шахи-Зинде и послал одного из воинов проверить, скрывается ли в самом деле живой царь под землей, а тот, вернувшись, передал Тимуру послание святого, разгневанного тем, что потревожили его покой: "Посланец навсегда ослепнет, и все его потомки будут нести эту кару, а Тимур в наказание никогда не покорит Китай". Подробно пересказывать её не буду, на просторах интернета она легко находится, если интересно. Вернемся, пожалуй, к современности мемориального комплекса. Сегодня он является памятником, охраняемым ЮНЕСКО, пережил масштабную реставрацию. Это ОЧЕНЬ посещаемое место, потому что помимо туристов, там огромное количество паломников со всего света. Мы приехали, когда солнце уже недвусмысленно намекало, что пора ему ложиться спать, но народу было всё равно много. Лишь когда Джамиля, закончив экскурсию, увела группу в автобус, мне показалось, что она забрала с собой и пару чужих групп:)) Потому что буквально через пять минут комплекс погрузился в тишину... но оставались считанные минуты до того, как на него опустится внезапная самаркандская ночь. В Узбекистане практически нет сумерек - только что светило солнце, и вдруг - ночь, тёмная и непроглядная. Сразу за входным порталом в мемориальный комплекс расположена мечеть с летней открытой частью с одной стороны, и медресе Давлета Кушбеги - с другой: Дальше лестница ведет к арочному порталу-воротам, который называется чортак. За ним видны купола мавзолеев: Мы было начинаем подниматься, но Джамиля останавливает и рассказывает ещё одну легенду, связанную с эти местом. Считается, что поднимаясь по лестнице, нужно сосчитать ступеньки. Поскольку впереди находится святое место, у которого молятся и становятся чище мыслями, то, вероятно, возвращаться нужно будет с чистыми и светлыми помыслами. На обратном пути нужно снова пересчитать ступени лестницы. Если число совпадёт, то помысли чисты, человек не отягощён грехами. Если ж числа различаются, значит, нечисть какая-то мысли путает, впору обратно возвращаться для молитвы. У подножия лестницы заодно рассматриваем и самый высокий в Шахи-Зинде, двухкупольный мавзолей: Это место захоронения учителя Улугбека Казы-заде Руми, того самого, который возглавлял обсерваторию: Сразу за лестницей тянется вдаль улица мавзолеев: У первых двух надолго мы не останавливаемся. Это мавзолей Туглу-Текин, в котором похоронен один из военачальников Тимура и его мать, и мавзолей неизвестного, носящий название Амир-Заде: Следующая пара мавзолеев, стоящих друг напротив друга, - это усыпальницы племянницы Тимура Шад-Мульк-око (предположительно там же похоронена и её мать, сестра Тимура - Тупкон-око) и сестры амира Ширин-Бека-око. Это одни из самых красивых сооружений комплекса, и с этим сложно поспорить: К стене мавзолея Ширин-Беки притулился небольшой открытый восьмигранный мавзолей:

Обещанные украшения на костюм: А вот и сумочка, кстати: А тапочки какие - восторг!:) на них даже жанровые сценки вышиты: Всю эту красоту девушка вышивает в качестве приданного, готовясь к свадьбе, вместе с постельным бельём и свадебным костюмом, который довольно многослоен. Основной способ - гладь. К слову, вышивать принято и по сию пору, правда, уже допускаются исключения: если не может по каким-то причинам сама невеста или близкие ей родственницы, нанимают умелиц для этой работы. Но вся эта вышитая роскошь всё равно должна на момент свадьбы присутствовать. Эта витрина с приданным восточной красавицы приехала к нам временной выставкой из Музея востока. Рядом с ней представлены туркменские женские наряды, Бурятия, Монголия... как верно заметила Евгения, тюркские народы. При первом взгляде на украшения я было подумала, что это Казахстан. Очень уж завитки узоров в виде рогов напомнили войлочные ковры казахов: И даже пошла внимательнее приглядываться к Ходже Насреддину... а точно ли это он, а не Алдар Косе?:)) Но представленный в этой же витрине свадебный костюм невесты сразу дал понять, что это мне только показалось, поскольку он на казахский не похож совсем. Мне секрет, конечно, сразу раскрылся экскурсоводом и табличками возле витрины, меня долго гадать не заставили:)) И я даже наполовину оказалась права, потому что территориально эти изделия пришли из Казахстана, и принадлежат народу, который в 1870-ых годах переселился на территории Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, и представляет собой один из малых этносов Китая, исповедующий ислам. Это дунгане. Есть версия, что они произошли от смешанных браков китайцев и арабов, но это не точно. Но это всё-таки не тюркский народ, хотя образ жизни, привычки, и вот даже некоторые традиционные узоры восприняты ими от соседей. Этнически они всё-таки ближе к китайцам. И вот свадебный костюм тоже ближе к их традиции:

Ура!:)) Да, это часть приданного невесты, которое она вышивала сама, как признак благополучной и счастливой жизни. Это просто украшение доя дома, чтобы сделать его уютнее. Настенная ваза, в которую помещались декоративные цветы. Таки остался открытым вопрос, чьи узоры:))) пока не расскажу, концерт начинается:)

Сами же сказали, что по форме кувшин. Для чего нужен красивый кувшин, если отвлечься от того, что это ткань? Обычный глиняный красивый кувшин?:)

Да, изготовлено женскими руками, по случаю важного события в жизни женщины и носит чисто декоративную функцию - украшения:)) иногда вещь - это именно то, чем кажется, без всяких скрытых смыслов. Повторюсь, интереснее всего в ней - её национальная принадлежность. Остальное просто:) Ушла на концерт:) буду позже:)

Уточню мысль, чтобы не путать. Это НЕ оберег в полной мере, не изготовлен именно как оберег. Но я считаю, что любая ручная работа так или иначе способна выступить оберегом, ибо в ней тепло рук и души человека. Это ручная работа, изготовленная по важному случаю. В ней - надежды на лучшее, тепло, желание благополучно и счастливой жизни. Подсказала, как могла:))