Нафаня

Сегодня слушала рассказ об истории новогодних игрушек. Оказывается, одними из первых советских стеклянных игрушек были шары, выпущенные в 1937-ом году, и украшенные... не поверите... портретами Сталина, Ленина, Маркса, Энгельса и чуть меньших размеров - с портретами членов политбюро. Но производство таких шаров признал слишком дорогостоящим, и в те годы стали выпускать именно вот те игрушки, о которых вы вспоминаете - картонные, ватные. И только лет через 10 снова вернулись к стеклу. Сначала были стеклянные бусы, потом появились шары и другие игрушки.

Хочется, однако, иногда, чтобы эта "стабильность" наступала бы более постепенно, а не с 0 сразу на -30. А то я хоть и живу всю жизнь в условиях резко континентального климата, но привыкнуть к таким перепадам всё равно не могу. Не то, что они меня удивляют ещё... но голова каждый раз грозит треснуть на части:)

Она по всей России пришла неожиданно. Вы бы видели, какой у нас сегодня снег валит! Завтра деем -19, в ночь за 30.

Очень красиво!

Вот это меня и впечатлило. Что только на энтузиазме и огромном желании спасти красоту.

Таджикскую я вообще в виде слайдов диафильма нашла:)

о, нашла ещё таджикскую сказку про голубой ковёр. Правда, в редакции, в финале прославляющей Сталина:)

Ну да, не очень похоже:)) А мозаика, правда, как ковер с прекрасными узорами:) Сказкой заинтересовали, пойду почитаю:)) Я одно время подсела на книги издательства "Речь", которое переиздает старые сборники сказок народов мира. В основной своей массе - из союзных республик, но есть и другие страны, более отдалённые. Я, например, покупала африканские сказки (очень, к слову, понравились! Там не сказки, там философия целая!). Короче, собрала я тех книг штук 20, не все даже прочитала ещё, сейчас покупать перестала (они весьма немалых денег почему-то стоят, хотя рука иной раз тянется всё равно). В первую очередь купила, конечно, грузинские и армянские, но вот про ковёр этот слышу первый раз:)

Далее по левой стороне расположены пара безымянных мавзолеев, о владельцах которых ничего неизвестно: В одном из них размещена небольшая экспозиция, где можно увидеть макет комплекса и старые фото до реставрации: Напротив же, с правой стороны - открытые захоронения, без купольных зданий-усыпальниц. И вот здесь уже и видная главная святыня Шахи-Зинды. Именно за этими песочного цвета стенами, что впереди справа, похоронен Кусам ибн Аббас: Но чтобы зайти внутрь, нужно пройти через очередной портал-чортак. А пока слева виден ещё один строгий мавзолей практически без отделки (возможно, он не был завершен). Это усыпальница одного из самых близких Тимуру людей - военачальника эмира Бурундая (Бурундука): Сразу за арочным входом, справа вход в мавзолей Кусама ибн Аббаса. Какими-то извилистыми проходами из помещения в помещение выходим в небольшой зал. Присели, послушали, как мулла читает молитву. Народу столько, что рассмотреть что-либо толком невозможно. Но атмосфера, голос, незнакомые слова...что-то такое посетило душу. Хотела было вернуться потом, когда группа уехала дальше, но почему-то отказалась от этой мысли. Решила уступить дорогу тем, кому это нужнее. Три мавзолея по периметру, стоящие ближе всех к гробнице святого, - это мемориальный комплекс одной из жён Тимура Туман-око (состоящий из собственно усыпальницы и мечети), безымянный мавзолей, в котором предположительно покоится ещё одна жена Тимура Кутлуг-око и мавзолей Ходжа Ахмада, вероятно, духовного лица. Все три тоже очень богато и красиво украшены. Невероятные узоры словно из восточной сказки: На том мы с группой расстались. Они поехали почти полным составом в деревню ШОС, а я осталась, побродила ещё немного по комплексу, пофотографировала и порассматривала детали: Дождалась, когда небо ненадолго окрасится в закатные тона: И отправилась дальше бродить по городу. Продолжение следует...

День 6. Самарканд. Шахи-Зинда. Напоследок нашей самаркандской экскурсии осталась одна из самых впечатляющих достопримечательностей. Кто бы мог подумать, что одним из самых красивых мест города является мемориальный комплекс? Шахи-Зинда - город мертвых, место захоронения самаркандской знати разных времен. Он располагается буквально в пяти минутах ходьбы от мечети Биби-ханым, на окраине древнего Самарканда, который нынче стал археологической зоной, носящей название Афросиаб. Там ведутся раскопки, дающие всё новые и новые находки и открытия, на его территории есть музей, где те находки выставляются, и очень бы хотелось туда попасть, но в нашу обзорную экскурсию он не входил (почему-то древность мы везде обходили стороной), а времени на самостоятельное посещение не хватило, увы. Археологам повезло в том плане, что древний город, та самая легендарная Мараканда, что была некогда столицей Согда, расположена в стороне от современного Самарканда, что позволяет копать, где угодно и сколь угодно. А дело в том, что старый город был стёрт с лица земли Чингизханом, и восстанавливать его на прежнем месте не стали. Связано это, вероятно, с тем, что, как и многие реки, пролагающие себе путь сквозь пески и глину, Зеравшан, на берегу которого стоит Самарканд, к тому времени немного изменил русло, и потому отстраивать город заново решили ближе к воде. Таким образом, Самарканд Тимура уже стоял на новом месте, а на окраине его возвышался холм с остатками древней Мараканды, тот, что нынче зовут Афросиаб. Комплекс Шахи-Зинда же возник в дотимуровы времена, и таким образом, располагался на окраине тогдашнего, старого Самарканда. Его название в переводе означает "живой царь". Казалось бы, странное название для города мёртвых. На самом деле это одно из имён мусульманского святого, Кусама ибн Аббаса, который, как считается, находится здесь. Хотела было написать "похоронен", но легенда не даёт точного ответа на вопрос, жив он или мёртв. Считается, что Кусам ибн Аббас, двоюродный брат пророка Мухаммеда, в давние времена пришел сюда проповедовать ислам, и однажды прямо во время проповеди был убит зороастрийцами. Но к нему спустился святой Хызр (напомню, этот тот святой, что ходил вместе с Александром Македонским искать бессмертие, и по преданию, нашёл колодец с живой водой), и скрыл его от врага. Далее предание гласит, что Кусам ибн Аббас выпил той самой воды из колодца, ожил и скрылся от глаз человеческих, чтобы молиться в тишине и покое до тех пор, пока не придёт на землю новый мессия. Именно поэтому его и назвали Шахи-Зинда, живой царь. На том месте, где погиб Кусам ибн Аббас и где, предположительно, скрывается он нынче под землей, возвели мавзолей, к которому потянулись тысячи верующих паломников. Вокруг него постепенно появились захоронения знати, считавшей, что чем ближе к святому, тем быстрее попасть в рай. Так постепенно и возник большой мемориальный комплекс, самые роскошные и красиво оформленные мавзолеи которого принадлежат, конечно, родственникам и приближённым Тимура. Есть ещё одна легенда, которая рассказывает о том, как недоверчивый Тимур не поверил сказанию о Шахи-Зинде и послал одного из воинов проверить, скрывается ли в самом деле живой царь под землей, а тот, вернувшись, передал Тимуру послание святого, разгневанного тем, что потревожили его покой: "Посланец навсегда ослепнет, и все его потомки будут нести эту кару, а Тимур в наказание никогда не покорит Китай". Подробно пересказывать её не буду, на просторах интернета она легко находится, если интересно. Вернемся, пожалуй, к современности мемориального комплекса. Сегодня он является памятником, охраняемым ЮНЕСКО, пережил масштабную реставрацию. Это ОЧЕНЬ посещаемое место, потому что помимо туристов, там огромное количество паломников со всего света. Мы приехали, когда солнце уже недвусмысленно намекало, что пора ему ложиться спать, но народу было всё равно много. Лишь когда Джамиля, закончив экскурсию, увела группу в автобус, мне показалось, что она забрала с собой и пару чужих групп:)) Потому что буквально через пять минут комплекс погрузился в тишину... но оставались считанные минуты до того, как на него опустится внезапная самаркандская ночь. В Узбекистане практически нет сумерек - только что светило солнце, и вдруг - ночь, тёмная и непроглядная. Сразу за входным порталом в мемориальный комплекс расположена мечеть с летней открытой частью с одной стороны, и медресе Давлета Кушбеги - с другой: Дальше лестница ведет к арочному порталу-воротам, который называется чортак. За ним видны купола мавзолеев: Мы было начинаем подниматься, но Джамиля останавливает и рассказывает ещё одну легенду, связанную с эти местом. Считается, что поднимаясь по лестнице, нужно сосчитать ступеньки. Поскольку впереди находится святое место, у которого молятся и становятся чище мыслями, то, вероятно, возвращаться нужно будет с чистыми и светлыми помыслами. На обратном пути нужно снова пересчитать ступени лестницы. Если число совпадёт, то помысли чисты, человек не отягощён грехами. Если ж числа различаются, значит, нечисть какая-то мысли путает, впору обратно возвращаться для молитвы. У подножия лестницы заодно рассматриваем и самый высокий в Шахи-Зинде, двухкупольный мавзолей: Это место захоронения учителя Улугбека Казы-заде Руми, того самого, который возглавлял обсерваторию: Сразу за лестницей тянется вдаль улица мавзолеев: У первых двух надолго мы не останавливаемся. Это мавзолей Туглу-Текин, в котором похоронен один из военачальников Тимура и его мать, и мавзолей неизвестного, носящий название Амир-Заде: Следующая пара мавзолеев, стоящих друг напротив друга, - это усыпальницы племянницы Тимура Шад-Мульк-око (предположительно там же похоронена и её мать, сестра Тимура - Тупкон-око) и сестры амира Ширин-Бека-око. Это одни из самых красивых сооружений комплекса, и с этим сложно поспорить: К стене мавзолея Ширин-Беки притулился небольшой открытый восьмигранный мавзолей:

Обещанные украшения на костюм: А вот и сумочка, кстати: А тапочки какие - восторг!:) на них даже жанровые сценки вышиты: Всю эту красоту девушка вышивает в качестве приданного, готовясь к свадьбе, вместе с постельным бельём и свадебным костюмом, который довольно многослоен. Основной способ - гладь. К слову, вышивать принято и по сию пору, правда, уже допускаются исключения: если не может по каким-то причинам сама невеста или близкие ей родственницы, нанимают умелиц для этой работы. Но вся эта вышитая роскошь всё равно должна на момент свадьбы присутствовать. Эта витрина с приданным восточной красавицы приехала к нам временной выставкой из Музея востока. Рядом с ней представлены туркменские женские наряды, Бурятия, Монголия... как верно заметила Евгения, тюркские народы. При первом взгляде на украшения я было подумала, что это Казахстан. Очень уж завитки узоров в виде рогов напомнили войлочные ковры казахов: И даже пошла внимательнее приглядываться к Ходже Насреддину... а точно ли это он, а не Алдар Косе?:)) Но представленный в этой же витрине свадебный костюм невесты сразу дал понять, что это мне только показалось, поскольку он на казахский не похож совсем. Мне секрет, конечно, сразу раскрылся экскурсоводом и табличками возле витрины, меня долго гадать не заставили:)) И я даже наполовину оказалась права, потому что территориально эти изделия пришли из Казахстана, и принадлежат народу, который в 1870-ых годах переселился на территории Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, и представляет собой один из малых этносов Китая, исповедующий ислам. Это дунгане. Есть версия, что они произошли от смешанных браков китайцев и арабов, но это не точно. Но это всё-таки не тюркский народ, хотя образ жизни, привычки, и вот даже некоторые традиционные узоры восприняты ими от соседей. Этнически они всё-таки ближе к китайцам. И вот свадебный костюм тоже ближе к их традиции:

Ура!:)) Да, это часть приданного невесты, которое она вышивала сама, как признак благополучной и счастливой жизни. Это просто украшение доя дома, чтобы сделать его уютнее. Настенная ваза, в которую помещались декоративные цветы. Таки остался открытым вопрос, чьи узоры:))) пока не расскажу, концерт начинается:)

Сами же сказали, что по форме кувшин. Для чего нужен красивый кувшин, если отвлечься от того, что это ткань? Обычный глиняный красивый кувшин?:)

Да, изготовлено женскими руками, по случаю важного события в жизни женщины и носит чисто декоративную функцию - украшения:)) иногда вещь - это именно то, чем кажется, без всяких скрытых смыслов. Повторюсь, интереснее всего в ней - её национальная принадлежность. Остальное просто:) Ушла на концерт:) буду позже:)

Уточню мысль, чтобы не путать. Это НЕ оберег в полной мере, не изготовлен именно как оберег. Но я считаю, что любая ручная работа так или иначе способна выступить оберегом, ибо в ней тепло рук и души человека. Это ручная работа, изготовленная по важному случаю. В ней - надежды на лучшее, тепло, желание благополучно и счастливой жизни. Подсказала, как могла:))

Логично:))

Я поняла, но нет, не на костюм. На костюм бонусом за мучения покажу, когда до ноутбука доберусь. Из этой же витрины:) А идей, чьи национальные узоры, совсем нет никаких?:)

Ну, в какой-то мере можно и оберегом считать. Тогда дальше развиваем мысль: кого/что оберегает и кем изготовлен?)

Французская пицца?)))

Креативная идея!:))) Боюсь от веса чугуна никакой чехол не спасёт:)))

Во второй мысли верно то, что предмет чисто декоративного характера, но не на костюм, и точно не Португалия. Ходжа Насреддин все же немного не с той стороны:)

Ну, я и сказала, что вопрос, кто изображён, задавать бессмысленно, он узнаваем:)) Если надевать на кувшин, я бы сказала, что тогда, наоборот, для сохранения холодной температуры напитка. Но нет, у этой вещи другое назначение. Вообще интереснее первая часть вопроса: чья это вещь?:) и да, Ходжа Насреддин лично меня в этом плане поверг в некие сомнения и направил в другую сторону:)

Учитывая, что Алексей недавно упоминал про билеты и визы, это в самом деле просто французская ёлка:))

Кому, говорите, чересчур тепло зимой, мороза не хватает? Заверните наш, пока он в дороге:))

Ой, русские костюмы - это да, наука сложная. Однажды смотрела эфир из Старой деревни - эрмитажного хранилища, так там только про головные уборы северных областей коротенько минут 40 рассказывали. У нас в музее есть довольно большая коллекция уральских казачьих сарафанов, тоже нереальная красота!