Нафаня

Точно не фрукт:)

Всё когда-то случается в первый раз:))

Не, как миндаль выглядит, я знаю:) впервые увидела буквально месяца три назад, когда им наши ребята-грузчики, приехав из дома- Таджикистана, угощали. Потому сама приехав в Узбекистан, я его легко опознала:) Эти шарики пушистые, похожие чем-то на кокон, да, но не кокон:) P.s. дабы внести ясность:)) я знаю, как это используется и примерно знаю, что это, не знаю точного названия. Но поскольку тема про загадки, прежде, чем рассказать, подожду ещё немного версий:))

Как сказала Джамиля, в Китае бы этих личинок точно съели, а нам оно зачем? У нас есть барашка!:))) *** Татьяна точно не знает, что это, но точно знает, что это НЕ кокон шелкопряда:)

У меня открывается.

А подскажите тогда, что вот это продают? (сразу говорю.: точного ответа я не знаю:)) )

Თუთუნი - одно из слов, означающих "табак ", слог явно читается. Алексей прав:)

Может, но там на стенке и буквы грузинского алфавита просматриваются)

Где-то там были и наши пряники:)) Мы как раз хотели заказать домик шефу в подарок, а наша мастерская оренбургских пряников взяла и полным составом в Питер укатила, пришлось срочно что-то выдумывать:))

А на улицу у нас посмотришь - весна весной:)

Вместо предисловия к следующей части рассказа:) "Темна, тепла самаркандская ночь. Листва ночного сада черна. Тьма под деревьями подобна спекшейся крови. Над мраком сада сияет серебряное небо, и тонкая струя ручья отсвечивает в ответ небесным светилам, постукивая камушками дна, словно перебирая перламутровые зерна нескончаемых четок. Тишину в саду строго велено блюсти до утра: в этом саду спит Повелитель Мира… … А под деревьями, у ручья, в распахнутом шелковом шатре спит старая жена повелителя Сарай-Мульк-ханым… … Но семилетний мальчик рядом с ней не спит. Он лежит возле бабушки, откинув голову на худенькие запрокинутые руки, и глядит в небо. А в небе, между черными крыльями ветвей, вспыхивают звезды, меркнут, трепещут, то будто на краю ветвей, то будто в непонятном далеке. И если они далеки, — велики, а если на краю ветвей, — подобны огненным бабочкам. На широких коврах вокруг шатра спят бабушкины рабыни — персиянки, армянки; спят, не смея и во сне вольно вздохнуть, лишь звякнут спросонок браслетом ли о браслет, серьгой ли об ожерелье. Мальчик смотрит в серебряную бездну небес, дивясь сочетаниям созвездий. Темен и тих сад… … Вдруг стража замерла, глядя в сад остекленевшими глазами, затаив дыхание: из-под деревьев неслышно, будто не по земле ступая, а по воздуху, шел к ним ребенок в тонких шелковых зеленых штанах, в полупрозрачной алой рубахе до колен, в белой тюбетейке на голове. Отсветы костра струились, будто стекая с алого шелка его рубахи. Лицо его было бледно, а глаза смело, прямо, пристально смотрели в глаза воинов. Ребенок шел к ним, а псы лежали неподвижно, прижав к земле головы и не сводя с него глаз. Воины не смели шелохнуться, не понимая — въявь ли видят перед собой это дитя, кажущееся прозрачным в его легкой одежде. Лишь Кыйшик упруго вскочил на ноги, будто прыгнул в седло, и, почтительно прижав к груди руки, склонился: — Привет и послушание царевичу! И Мухаммед-Тарагай, внук Тимура, сын Шахруха, семилетний мальчик, поднятый с постели бессонницей, на покорный привет старого дедушкиного воина ответил благосклонным приветом. Мгновенье он постоял молча. Стражи застыли перед ним вокруг истертого, грязного ковра… … Легко скинув вытканные золотом кабульские туфли, узенькими босыми ногами мальчик ступил на заскорузлый ковер и сел. Тогда и воины, подобравшись, сели вокруг. Царевич повернулся к Дагалу, самому рослому и мощному из всех: — Звезды… — Да, да?.. — не понял Дагал, куда показывает царевич. — Можно их взять руками? Воин, тысячи верст прошедший из края в край по земле, десятки городов рушивший, сотни людей изничтоживший, сам стерпевший несчетное число ран, переспросил:. — Звезды-то?.. — Да. Можно их взять руками? Немало добра отнято у поверженных людей этими вот руками: бывало и золото, случались и алмазы. Но Дагал беспомощно и сокрушенно глянул на свои мускулистые, черные ладони: — Не доводилось! — А достать их? Никому из воинов не случалось думать, далеко ли до звезд. В долгие дороги, в дальние страны хаживали, но о богатствах, ожидавших их в конце пути, знал лишь один человек — их повелитель. Но Тимур водил их по земным дорогам: неужто этому царевичу земных алмазов мало, неужто этот поведет свои воинства за самими звездами?.." (Сергей Бородин. "Звёзды над Самаркандом")

День 6. Из Шахрисабза в Самарканд. Итак, время, отведенное нам на Шахрисабз, подошло к концу, и мы потянулись к автомобилям, нас ожидающим. Я в принципе узнала нашу машину издалека, но ещё на подходах к ней меня заботливо остановил наш водитель, чтобы направить в нужном направлении. Помнили ребята утренние сборы и сомнения туристов:)) Ещё до приезда в Шахрисабз было оговорено, что на организованный обед мы останавливаться не будем. Если у кого-то есть желание остановиться по дороге возле какой-нибудь кафешки, где вывеска обещала тот самый легендарный тандыр-кабоб, что нам настоятельно советовала попробовать в Шахрисабзе программа тура, то нужно было согласовать эту остановку с водителем и коллегами в авто. В случае, если единого мнения по поводу обеда в рамках одной машины не было, предлагалось поменяться местами с едущими в других машинах таким образом, чтобы в один экипаж собрались все желающие пообедать в дороге, в другую – все желающие сразу уехать в Самарканд. Короткое обсуждение проблемы обеда показало, что желающих остановиться по дороге нет в принципе, все хотели сразу в Самарканд. Наша машина не стала исключением. Мои соседи по машине собрались довольно быстро, как и в паре стоящих рядом авто. Но в других экипажах был явный недобор:) Кто-то никак не мог закончить фотосессии, кто-то задержался в любимой туристической достопримечательности, кто-то заблудился… в общем, как всегда:) Водители и пассажиры, давно сидящие в машинах, начали потихоньку терять терпение, и, посоветовавшись и предупредив Джамилю, начали стартовать в сторону дома, не дожидаясь остальных. Решил ехать и наш водитель, поворчав на тему, что другие группы вместе приехали – вместе уехали, и только у нашего гида всё время сборы затягиваются до бесконечности. Ну, добрый человек Джамиля, очень добрый, что поделать?:) Мы ехали по уже знакомым дорогам, струящимся между прекрасных гор, на этот раз без остановок. Попутчики мои, поглядывая на карту, вдруг обнаружили интересное название, спросили у водителя, что это. Причем у одного на карте оно было обозначено, как сердце-камень, у другого как дырявая скала. Водитель и вовсе пожал плечами, сказав, что ничего такого не слышал, а по координатам примерно в этом месте снимали знаменитого «Чингачгука» с кумиром всех советских девчонок Гойко Митичем в главной роли. У меня сложилось мнение, что все трое говорят об одном и том же месте, где мы дружно решили остановиться:)) Я оказалась права, место подразумевалось одно и то же: скала с отверстием, напоминающая по форме сердце, действительно, была… расписанная современными пещерными людьми до невозможности. Но с импровизированной смотровой площадки открывались чудесные виды на окрестные горы, залитые солнцем, плавающие в лёгкой дымке. Красиво и местами как-то… инопланетно что ли. Стоит отвернуться от дороги и очереди из желающих сфотографироваться у дырявого камня, как перед тобой открывается нереально безлюдные холмы, убегающие к горизонту, и наступает вдруг тишина, нарушаемая лишь шумом ветра в ушах. Умиротворяющее место, в котором хотелось бы задержаться. Ещё одна наша машина остановилась. Сколько их было, останавливающихся, не знаю, но сколь поняла, большая часть проехали мимо: К слову, через дорогу выложены ступени на склоне, видимо, ведущие тоже к смотровой площадке. Водитель сказал, что никаких арт-объектов или достопримечательностей там нет, но вид красивый. Ради вида я была готова сбегать наверх, но заставлять ждать других было неудобно, да и выскочила я из машины без куртки на довольно холодный пронизывающий ветер. Сейчас немного жаль, что не сбегала. Приехав в Самарканд, мы попрощались с водителями, и побежали кто куда, потому что времени до общего сбора на продолжение экскурсии по Самарканду оставалось немного – чуть меньше часа, за которые необходимо было пообедать. Я не стала заморачиваться с поисками кафе, в котором обслужат быстро, попила чаю в номере с бутербродами и халвой из своих запасов. Когда начали собираться в автобусе к назначенному времени, сразу стало понятно, что вариант пообедать быстро покорился далеко не всем – не досчитались добрую половину группы:)) Народ подтягивался медленно, раздражая ожиданием тех, кто пришел вовремя или почти вовремя. Кто-то задержался в кафе, кто-то потерялся в городе, кто-то не заметил автобус, стоящий за углом… в общем, причин много – результат один: выехать мы смогли лишь через 25 минут после назначенного времени сбора. Путь наш лежал к холму, где некогда великий мечтатель и великий учёный Улугбек построил свою обсерваторию. Продолжение следует...

Ему бы носочки к шарфу ещё.

У меня завтра по плану мандарины, оливье, шашлык и гранатовое вино:)) ну, или "Киндзмараули", не решила ещё:))

Да, я про него и читала. Лайнер российский, арендует турецкая сторона. Из городов- Стамбул, Синоп, Трабзон, ещё что-то, не помню. Есть доп.опция - остаться в Стамбуле, например, и обратно вернуться следующим рейсом.

Ой, Марина, в моих темах можно гулять сколь угодно, туда-сюда-обратно, все дополнения, замечания, пожелания, разговоры по теме и не по теме приветствуются:) я ж сама любитель поговорить:)) Зв песню спасибо, я много слышала про неё, но ни разу почему-то её саму, всё собиралась найти послушать, но руки не доходили:) А архитектура Узбекистана в целом, не только Шахрисабза, да, очень впечатляет. Особенно то, что со знанием дела и научным подходом строил Улугбек. Именно его строения сохранились лучше всего и дошли до наших дней. И, соглашусь, с Еленой из Мурманска - сколько ни читай и не смотри на фото Узбекистана, всё равно то, что видишь в реальности, не похоже ни на одно фото, и ни на что из того, что видела раньше. Очень самобытная, красивая, интересная архитектура!

Это хоть смешная пробка:)) мы в районе Гудаури встряли за медленно ползущей фурой на участке дороги с запрещенным обгоном. Не, не то, чтобы грузины настолько дисциплинированы, что не обгоняют по встречке, просто следом за фурой ехала машина полиции, и на глазах у полицейских никто не решался настолько обнаглеть:)) ползли так несколько долгих километров, потом, похоже, полиция просто сжалилась и свернула в первую же улицу в Гудаури. Очередь за грузовиком исчезла в пять минут:)))

Эта самая распространённая кавказская пробка:))) но зато какая симпатичная!:)))

На Ахалцихе и дальше? Смотря какова конечная точка маршрута, конечно. Но иногда короче не значит быстрее:)) Я бы вообще проехала через Цалку и дальше через Годерзи. Там шикарная по красоте дорога, говорят, но не для всех же:)) Дело не в крутизне, а в непредсказуемости погоды. Снег пойдёт, перекроют и всё, будешь стоять от нескольких часов до нескольких дней. Особенно во второй половине зимы-начале весны, когда снега на склонах много, и небольшая новая порция увеличивет опасность схода его на дорогу. Иногда даже специальное закрывают, чтобы вызвать искусственно лавину и очистить дорогу. Но это уже так, лирическое отступление, зимой по этой дороге ТТВ все равно не возит.

На Ларсе в этом году по 2-3 дня стояли, ну, правда, те, кому не повезло попасть в даты массовой сентябрьский миграции по понятным причинам. Но в целом Ларс существенно отличается о Тересполя тем, что за Тересполем следует ровная и вполне предсказуемая дорога, а за Ларсом - горный перевал, на котором снег начинает выпадать порой уже в сентябре. Поэтому все дороги через Верхний Ларс без риска застрять в форс-мажоре наиболее актуальны летом...но там другая сторона: актуальны они не только для автобусных туристов, но и множества автотуристов, едущих к морю или в Армению своим ходом, соответственно, вероятность очереди на границу увеличивается. У меня давно есть желание приехать в Степанцминду на пару дней и только потом дальше в Тбилиси. Но все это желание каждый раз разбивается об мониторинг ситуации на Верхнем Ларсе:)) Не, я не отговариваю, этот вариант имеет место быть, просто надо быть готовым к любой ситуации на этой границе, чтобы не требовать потом от сопровождающего разрулить неразруливаемую ситуацию. Да сухопутный маршрут предлагающие хотели:) и вариант подешевле, у Белавиа цены тоже не всегда гуманные:)

Ну, это всё же побольше Польши расстояние. От Владикавказа до Трабзона около 750 км плюс 2 границы. За день вряд ли проехать, учитывая непредсказуемость ВГД в целом и Верхнего Ларса. И до Владикавказа ещё добраться надо. Я-то вообще - это тоже личное - не готова проехать через Грузию с ветерком:)) Я по дороге сойду:)))

Это ж опять дня 4 дороги в одну сторону, чтобы потом 3-4 дня пробыть в Турции? На большую продолжительность вряд ли можно рассчитывать же. Тур для любителей дорожных приключений и видов, мелькающих за окном:)

Там про круизный лайнер речь в основной своей массе. У него недельный маршрут из Сочи. Но вот реально помню же, на днях у одного из знакомых, живущих временно в Сочи, мелькала информация про какой-то дешёвый переезд морем. Не выдалась тогда подробности, ибо не надо было, а теперь найти не могу)

День 6. Шахрисабз. Дорут-Тилават. Итак, от мавзолея Джихангира мы направляемся дальше, к трём голубым куполам мемориального комплекса Дор-ус-Тилават (Дорут-Тилават) (написание встречается разное, переводится с большой долей вероятности как "хранилище благочестия"). Строительство этого комплекса началось при Амире Тимуре, а завершилось при внуке его Улугбеке, который прожил в Шахрисабзе несколько лет. В комплекс входят расположенные друг напротив друга мечеть Кок-Гумбаз ("Голубой купол") и два мавзолея под меньших размеров куполами, есть версия, что они символизируют покорность и надежду, и как бы склоняются в почтении перед большим куполом дома Бога: Как же осенние краски идут голубым куполам, жаль, что застали мы осенних красок не много. Конец октября в большей части Узбекистана напоминает наше нормальное, не жаркое лето:) Строительство Дорус-Тилават началось по указу Тимура, когда в 1371-ом году ушёл из жизни доживший до весьма почтенного возраста его первый духовный наставник и наставник его отца Мухаммада Тарагая. Это был весьма уважаемый шейх (богослов), один из основоположников суфизма Шамсаддин Кулол. Тимур распорядился похоронить его с почестями, облицевать его могилу мраморными плитами. Рядом Тимур распорядился построить ещё одну усыпальницу, предназначенную для своих родичей и соратников, в которую перенесли прах Мухаммада Тарагая, дабы тот покоился рядом со уважаемым им при жизни наставником. И только в 15-ом веке, в годы правления Улугбека над могилой шейха Кулола был возведен мавзолей под куполом: Рядом с мавзолеем Кулола Улугбек выстроил ещё один, что носит нынче название Гумбази Сейидон ("Купол Сейидов"). Предполагается, что изначально он строился для потомков из династии Тимура, но каких-либо сведений о захоронении тимуридов в нём нет. А своё нынешнее название мавзолей получил потому, что был построен на месте некогда существовавшего рядом с мавзолеем Кулола старого кладбища, где были похоронены несколько сейидов - прямых потомков пророка Мухаммеда. Их надгробия были перенесены в мавзолей. Помимо своего статуса, делающего их уважаемыми и почитаемыми людьми, местные сейиды оказали весомую помощь Тимуру в борьбе с монголами, участвовали в его походах, один из них, чьё надгробие сохранилось в Гумбази Сейидон, Абу-ал-Муали даже присутствовал на торжествах по случаю восхождения Тимура на трон. Поэтому с большой вероятностью Улугбек строил этот мавзолей именно для того, чтобы почтить память тех, кто чтил, уважал и поддерживал его деда: Внутренняя отделка Гумбази Сейидон красива и интересна тем, что в росписи купола привычные для Узбекистана синие и белые тона чередуются с нетрадиционным красным: При Улугбеке же была построена и мечеть Кок-Гумбаз (1435г.). Её большой, заметный сразу при въезде в Шахрисабз купол, составляет в диаметре 46 метров. Улугбек, сам талантливый учёный, к строительству подошёл со всей ответственностью. Были приглашены на строительство мечети не только лучшие каменщики и мастера-отделочники, но и учёные-математики, чтобы точно рассчитать пропорции и размеры возводимой мечети, дабы органично вписалась она в комплекс с уже имеющимися рядом постройками деда - дворцом Аксарай и Дор-ус-Саодат, а также чтобы стояла она устойчиво, на века, вопреки стихиям и времени. Под куполом мечети есть надпись, свидетельствующая о том, что Улугбек построил её от имени отца своего Шахруха: Во дворе расположили минарет: Входной портал-пештак, расположенный напротив мавзолеев, ориентирован на восток. Он украшен традиционной майоликой, мозаикой, лепниной в бело-синих тонах: Быть может, выглядит чуть скромнее, чем порталы улугбековых медресе в Самарканде и Бухаре, но всё равно красиво: Внутри мечеть тоже прекрасна, несмотря на огромные размеры купола, внутреннее помещение выглядит лёгким, светлым, изящным, словно оказываешься вдруг среди белых облаков и совсем рядом с небом. И атмосфера соответствующая - светлая и умиротворяющая. На удивление, здесь тихо и пусто, тогда как перед входом, во дворе шумят на разных языках группы туристов. Но в мечеть заглядывают далеко не все. А мне захотелось задержаться в ней подольше - рассматривая детали, глядя на солнечный свет, проникающий сквозь ажурные окна и косо ложащийся на стены и ковры, думая о великих в истории и о чём-то своём: Но голос Джамили, звучащий в наушниках, звал на выход. Пришлось покинуть это чудесное место. Мечеть Кок-Гумбаз была пятничной мечетью Шахрисабза, потому рядом к ней были пристроены опирающиеся на колонны навесы-айваны, под которыми тоже могли размещаться верующие во время молитвы. На территории комплекса располагалось также медресе Дорут-Тилават. Всё проходит... и наше время, отведенное на Шахрисабз, незаметно прошло. Бросаем прощальные взгляды на Дор-ус-Саодат: и на небесно-голубые купола Дорут-Тилават: и выходим на стоянку, где нас ждут белые автомобили, чтобы снова умчать в Самарканд. Продолжение следует...

Мне кажется, это вечный спор, как между любителями Рима и Парижа, поклонниками авиаперелетов и железных дорог:)) для меня идеален баланс. Я поняла для себя, что слишком тщательная подготовка даёт порой завышенные ожидания и разочарование, как следствие; полное отсутствие подготовки - отсутствие понимания, где ты вообще и на что бы нужно обратить внимание, и как следствие, тоже разочарование. Поэтому я предпочитаю всё же что-то минимально почитать о том, куда еду. Потому что только два раза в жизни (в один, кстати, год) у меня возник шоково-восторженно-неожиданный эффект от путешествия в места, о которых я не знала практически ничего по причине того, что о первом вообще в силу специфики информации немного, а на подготовку ко второй поездке банально не хватило времени. А источник вау-эффекта в первом случае - само по себе место невероятное, непохожее ни на что, очень мощное, к которому невозможно остаться равнодушной, а во втором - совершенно нереальные гиды, от которых я уехала с такими знаниями о стране и посещенных местах, что впору самой экскурсии водить:) Но это редкость. Обычно мне не хватает информации, полученной в поездке, и я дочитываю и досматриваю дома. А вот отзывы на форуме я чаще читаю как художественную книгу, и да, тоже с особым вниманием - о тех, направлениях, где была сама. Интересно мнение, взгляд другого человека, ведь у каждого из нас одна и та же страна, один город, одно место выглядят совершенно по-разному. Поэтому, уважаемые форумчане, кто задумывается над тем, стоит ли писать отзыв о направлении, по которому на форуме уже их набралось десятка три...поверьте, это не причина, чтобы не писать. В каждом рассказе есть своя изюминка, свой стиль, свои ракурсы фото, свои эмоции, и потому каждый из них обязательно найдёт своих читателей.