Нафаня

Дальше - просто картинки с прогулки по Шатили: Набродившись вдоволь, спускаюсь к машине. Продолжение следует...

День 3. Хевсуретия. В Шатили. И снова дорога убегает вперёд, стремясь вернуть нас к неосмотренному Шатили. И вот уже крепость старого Шатили показалась за поворотом: Это, пожалуй, самый большой комплекс крепостных сооружений, сохранившийся в горных регионах Грузии. Крепость огромна и хорошо защищена, в неё входит около 60 башен и около сотни жилых домов. Редко кому удавалось взять её штурмом, разве что генералу Симоновичу, но там силы были заведомо не равны - нескольким сотням хевсуров противостояла хорошо вооруженная армия с пушками. Через 30 лет после присоединения к России на Шатили напал один из лучших и опытных полководцев Шамиля Ахверды-Магома с многочисленной ордой, но хевсуры не только отстояли своё селение, но и нанесли врагу ощутимые потери - у стен крепости остались более 100 погибших, включая самого военачальника. Сами же хевсуры при этом потеряли всего двух человек. Когда появилось село Шатили, сказать сложно. Археологи говорят, что люди селились здесь с глубокой древности. Нынешний же вид крепость приобрела вероятнее всего в 14-ом веке. В отличие от Муцо, Шатили всегда было обитаемо. Лишь в советские годы хевсуры, как и многие другие горцы, не избежали великого насильственного переселения народов. Под предлогом опасности и неблагоустроенности жизни их переселили на равнины Кахетии, в район Дедоплисцкаро, где мы были буквально вчера. Потом некоторые семьи стали возвращаться, но селились уже не в старых крепостных домах и башнях, а строили современные, более комфортные дома на другом берегу реки, основав Новое Шатили. Сейчас там постоянно проживает несколько семей, а остальные дома - это построенные чаще всего тбилисскими предпринимателями гэсты и отели, которые открываются исключительно на летний сезон. К слову, если очень хочется посмотреть на Шатили, а поехать возможности нет, можно посмотреть кино:) Шатили прославил в литературе Важа Пшавела, его поэма "Алуда Кетелаури" начинается с упоминания села (здесь и ранее - перевод Н.Заболоцкого) : В Шатиль ворвался верховой, Кричит: «Беда! Кистины-воры Чинят на пастбище разбой И лошадей уводят в горы!» На сходке, чтимый всем селом, Алуда был Кетелаури — Муж справедливый и притом Хевсур, отважный по натуре. Немало кистов без руки Оставил он на поле боя. У труса разве есть враги? Их много только у героя. Теперь они средь бела дня Его похитили коня И гонят весь табун к высотам Через Архотский перевал, Чтоб конь ногами потоптал Луга, поросшие осотом. Алуда, слыша эту речь, Отбил кремень, проверил пули И наточил свой верный меч — Благословенный свой франгули... В 1967-ом Тенгиз Абуладзе снял второй фильм своей трилогии "Мольба", в основе которой две поэмы - вышеназванный "Алуда" и "Гость и хозяин". Часть про Алуду Кетелаури снимали как раз в Шатили: Фильм довольно мрачный, но сильный и интересный, особенно в плане знакомства с древними традициями хевсуров. Хотя герои обеих поэм Важа Пшавела пытаются восстать, пойти супротив закостеневших обычаев, поступить сообразно своим представлениям о чести, достоинстве и благородстве. Но итог закономерен - один погиб, второй изгнан. Слишком прочно засели в крови и умах традиции, складывающиеся веками и подсказываемые самой суровой жизнью в горах, где за каждым поворотом тропы, за каждым скалистым уступом - враг, будь то человек, зверь или сама природа. И глядя на стены шатильских неприступных башен, чётко осознаешь, что и крепость эта выросла не на пустом месте, не по прихоти и по случайному капризу, а исключительно из необходимости и целесообразности, как единственный шанс выжить. Горцы ведь и по сей день ещё часто живут не по желаниям, а по потребностям, без излишеств, ценя больше всего простые радости и навыки, дающие возможность выжить. Хевсуры воевали всегда - с кистинами, пшавами, с соседями из Внутренней Хевсуретии, с возомнившим себя горным царём арагвским эристави Зурабом, тем самым, что сначала был союзником Великого Моурави Георгия Саакадзе, а потом выступил против него и сумел победить в Базалетской битве. А вот горцев победить так и не смог, несмотря на большие жертвы (не зря прозвали эпоху походов Зураба "временем кровавых дождей"), горцы отстояли свою свободу. Никогда ни у хевсуров, ни у тушин, ни у пшавов, ни у мохевцев не было крепостного права. Их право на свободу уважали, с ними считались, их призывали на войну, среди них скрывались вынужденные бежать из Картли опальные или спасающиеся от внешнего врага цари. Где-то попалось недавно довольно точное сравнение хевсуров с вольными вояками казаками. Хевсуры не раз помогали кахетинским царям в борьбе с персами, в том числе были участниками Бахтрионского восстания 1659-го года, по итогам которого персидский шах Аббас II вынужден был оставить Кахетию кахетинцам, отказавшись от идеи заселить на эти земли кызылбашей. Не сказать, что горцами в данном случае двигали исключительно патриотизм и чувство долга, Кахетия всегда была и предметом их личных интересов: за оказание военной помощи один из кахетинских царей узаконил право тушин и хевсуров пасти в Алазанской долине свои стада, поэтому пускать в Кахетию кызылбашей горцам не было никакого резона. Стоит ли удивляться, что для готового схватиться за оружие в любое время дня и ночи, постоянно ожидающего пули или удара в спину хевсура единственным возможным домом была каменная крепость? И вот она, крепость старого Шатили, наконец, перед нами. Иду осматривать:) Отар со мной не пошёл, находился по Муцо, сказал, что они всё равно однотипные, в Шатили он бывал и после впечатлившей его крепости Муцо шатильскую осматривать не желает. Поэтому я отправилась гулять по крепости в одиночестве. Благо, погулять там есть где - бесконечные переходы, лестницы, ступени от башни к башне. Правда, в отличие от Муцо, заглянуть в каждую из них не получится - во многих располагаются кафе и гостевые дома, по случаю окончания сезона закрытые. Крепость Шатили (опять же, может, потому, что было с чем сравнить) оставила двойственные впечатления: с одной стороны, она большая, живописная и интересная, с другой - нет ощущения целостности, единства времени/эпохи. Если крепость Муцо выглядит так, будто её только несколько дней как покинули жители, только при этом ты стал свидетелем того, каким-то чудом сам оказавшись случайно в прошлом, то здесь соседствуют руины со строениями, отреставрированными до состояния новодела, что-то цепляет, кажется инородным - то балкон на башне, которого вряд ли могло быть на оригинале, то вывески кафе и указатели, то современные замки на дверях и тарелки спутниковых антенн... что-то, что хочется прикрыть, заштриховать, убрать с глаз долой. Но, наверное, это я уже придираюсь:) Побродить по улицам всё равно было увлекательно:)

Поздравляю! Всего самого доброго, светлого и радостного!

Выйдя на край обрыва, где казалось, что крепость заканчивается, мы обнаружили, что башни есть и ещё выше. К ним тоже можно было бы попробовать подняться, но лень и жара взяли своё: решили остановиться. Сейчас немного жалею, но надо же что-то и оставить на потом:) На противоположном склоне тоже обнаружились могильники: И красивые виды на ущелье: Потихоньку начинаем спускаться, но именно что потихоньку. Быстро не получается, снова тормозим на каждом повороте, на каждой башне:) Спуск, вопреки опасениям, особых сложностей не вызвал: то ли пошли мы по более удобной тропинке, то ли эмоции вытеснили страх. Да и Отар на крутых участках помогал, помня о моём страхе высоты. Внизу ждало лучшее и самое желанное из того, что могло быть - вода! Не повторяйте наших ошибок, воду желательно иметь при себе всегда:) Мы уезжаем, оставляя крепость Муцо позади, она становится воспоминанием, но таким, которое, наверное, надолго поселилось в памяти и в сердце, и, возможно, однажды позовёт обратно: Продолжение следует...

Ещё немного кадров с Муцо:

День 3. Хевсуретия. Крепость Муцо. И вот, наконец, крепость Муцо, словно орлиное гнездо притаившееся высоко на горном склоне. Финальная и желанная точка нашего маршрута. Мы оба здесь впервые, Отар, несмотря на несколько летних поездок в Хевсуретию, наверх никогда не поднимался, поэтому моё "Может, хотя бы до Шатили?" и было проигнорировано:)) К счастью, потому что (забегая вперед) если выбирать из двух крепостей - Шатили и Муцо, ответ для нас обоих был однозначным - вторая. У Муцо перед Шатили есть два видимых преимущества: во-первых, расположена она выше, и виды от неё впечатляют больше; во-вторых, она не испорчена цивилизацией. Здесь старые каменные башни - это башни, в которые можно заглянуть, прислушаться к шепоту времени и попытаться представить, как жили здесь люди сотни лет назад. В Шатили же многое занято гостевыми домами и ресторанами, что для туриста интересно, но убивает атмосферу места. Впрочем, создаёт свою, новую, тоже, наверное, исполненную очарования. Прочувствовать не удалось - с середины сентября вся туриндустрия закрывается. И если в Шатили мы, даже несмотря на октябрь и рабочий день, встретили туристов (мини-группу и несколько индивидуалов на машинах), то в Муцо были совершенно одни. Об истории крепости мало, что известно. Появилась она в Ардотском ущелье примерно в 10-ом веке, само расположение подсказывает причину: она запирала путь через ущелье, которое от неё и просматривается, и простреливается прекрасно: Но просуществовав несколько веков, уже в 19-ом веке была покинута, став призраком, мёртвым городом. Причины этого покрыты тайной. Были ли то последствия похода генерала Симоновича, от которого Муцо не оправилась, или какие другие причины, но если во время эпидемии чумы 1850-ых годов заболевших из Ардоти хоронили в местных могильниках, значит, вероятно крепость Муцо была уже совсем или почти совсем нежилой. Исследователи, посетившие её в 1927-31 годах, совершенно точно называют её уже "мёртвым городом-крепостью". Село Ардоти, к слову, расположено выше, вот тот зигзаг дороги, что на фото к нему и ведёт. Отар рассказывал, что подъем местами очень крутой, в дождь и грязь вряд ли проехать даже на внедорожнике, зато виды... к тому же есть там очень симпатичный гостевой дом с верандой. Ну, вы понимаете, да, как рождаются мечты?:) Крепость Муцо решили отреставрировать в 2014-ом, это был один из первых грузинских проектов восстановления высокогорных сел. Восстанавливали при поддержке благотворительного фонда и помощи местных жителей, секреты утраченной сухой кладки позаимствовали у соседей-кистинов. Протянули наверх лебедку для подачи стройматериалов, электричество обеспечили за счет строительства небольшой ГЭС на реке: Всё это привело к тому, что в Муцо вернулась жизнь: внизу, у подножия горы, на которой ютится старая крепость, сейчас стоит несколько домиков, в которых есть гэст, кафе и живут люди, ведущие работы по реконструкции и поддержанию сохранности музея-заповедника, которым объявлена крепость Муцо. Оставив возле этих домиков машину, мы отправились на поиски тропы. Она вроде бы вела через двор одного из домов, мы решили, что ломиться в чужой двор как-то некультурно, и пошли стороной вдоль речки. Так и дошли до мини-ГЭС и лишь потом поняли, что идём не туда, ибо вид от ГЭС показал, что подняться с этой стороны смогут лишь орлы до горные козлики: Не относя себя ни к тем, ни к другим, решили вернуться и поискать более удобный путь, вскоре обнаружили бегущую среди камней тропу. Местами, впрочем, и здесь подъем был весьма крут, настолько, что однажды оглянувшись, я поняла, что спускаться, глядя вниз, мне будет очень весело. Палки ж, конечно, опять остались в машине. Да что там палки, мы, уверенные в том, что это будет коротенькая прогулка, даже воды с собой не взяли. Угол подъема примерно можно представить по склону, что за моей спиной: Тропа петляет мимо акалдамов, похожих на те, что мы видели в могильнике Анатори: Чуть выше могильников, но ниже основной крепости на одном из скальных уступов обнаружилась дозорная башня. Её называют иногда башней Торгвы - то ли реального, то ли мистического персонажа, то ли благородного героя, то ли разбойника, грабившего соседей-пшавов и за то поплатившегося головой: Впрочем, род Торгва, кажется, реально был одним из трёх, населявших крепость Муцо. Всё смешалось в этой пограничной крепости, в том числе и кровь хевсуров и кистинцев в одних семьях. В жилах рода Торгва как раз и текла часть кистинской крови. И вот, наконец, перед нами первые дома города-крепости Муцо: И лицо человека, измученного крутым подъемом по жаре (солнце к обеду разошлось совсем по-летнему) и жаждой:)) Снизу было видно, что с внешней стороны крепость представляет собой плотно примыкающий друг к другу контур башен, это внешнее кольцо препятствует проникновению врага вовнутрь. За этим кольцом - узкие улочки между каменными домами, которые сами по себе напоминают крепость - с низкими дверями и узкими окошками-бойницами, состоящие из двух-трех ярусов, соединенными приставными лестницами, которые легко убирались, перекрывая доступ снизу вверх. Эти дома - боевые башни в миниатюре. Впрочем, и башни хевсуров были синтезом жилой и оборонной функций, потому и были широкими, приземистыми на вид, чтобы обеспечить достаточно пространства для хранения запасов, размещения скота и членов семьи. Состояли, как правило, из трех-четырех ярусов, на нижнем размещался домашний скот, второй предназначался для женщин, третий для мужчин. Почти все башни и дома Муцо сегодня отреставрированы, снабжены деревянными перекрытиями и лестницами, в них можно заглянуть, побродить среди древних каменных стен, представить, как размещались здесь, коротая суровые зимние дни хевсурские семьи, как звенела здесь древняя сталь франгульских клинков, ударяясь о круглые щиты, как свистели стрелы, посылаемые с башенных бойниц. Бродить по этим улицам - завораживающее занятие, чудится, что с каждым шагом отступает от тебя всё дальше шумный 21-ый век, всё глубже становится тишина вокруг, нарушаемая сначала лишь шорохом ветра, а потому вдруг начинает казаться, что улавливает слух отголоски иных звуков, пришедших из других веков. Мир призраков, теней, миражей прошлого... Именно здесь, мнится, можно встретить тени Звиадаури и Джокола, героев поэмы Важа Пшавела: И вот среди вершин Кавказа Мерцает зарево костра, И снова трапезу Агаза Готовит братьям, как сестра. Сквозь сумрак ночи еле зримы, В сиянье трепетных огней Ведут беседу побратимы О дивном мужестве людей, О дружбе, верности и чести, Гостеприимстве этих гор... И тот, кто их увидел вместе, Не мог насытить ими взор.

Ну, извините, у меня книжка без картинок:) Мне кажется, когда речь заходит про Петербург, в первую очередь вспоминаются ангелы?

Да у меня тоже, но на этот вроде уже билеты продавали)) где-то цена мелькала) мне просто не особо это интересно, поэтому подробностей искать не пошла:)

Запускают, кстати, паром. 29.10 должен был выйти из Трабзона в Сочи, из-за шторма перенесли на 5 ноября. Тоже не слишком надёжный транспорт:) Два раза в неделю планируется. В новостях, например, тут

День 3. Хевсуретия. Мимо Шатили к Анатори. И вот спустя минуты после встречи с башней мы въезжаем в Шатили - центральное село Внешней Хевсуретии. Дорога идет по тому берегу реки, где сегодня расположен Новый Шатили - относительно современное село, где располагаются гостевые и жилые дома, большая часть которых пустеет с середины сентября. На зиму в Шатили остаётся всего несколько семей. Напротив, на другом берегу Аргуна на склоне горы возвышаются башни Старого Шатили - средневекового города-крепости. Чтобы подняться к нему, нужно переехать через мост, но мы собираемся сделать это чуть позже, на обратном пути. Пока же останавливаемся лишь на пару фото и едем дальше. До финальной нашей точки нам остаётся проехать около 12 километров. Опрометчиво я пообещала дорожными видами не мучить, есть же ещё немного:) Причудливый частокол скал встаёт вдоль дороги: Мы едем прямо вдоль Аргуна до тех пор, пока не доезжаем до того места, где в него впадает река Андаки. Здесь нам нужно повернуть и дальше ехать вдоль неё. Прямо дороги нет - там уже буквально несколько сот метров до погран.заставы, дальше лежат чеченские земли. Именно эти места - место действия поэм Важа Пшавела, граница двух миров, вечное поле боя враждующих народов: "Бледна лицом и молчалива, В ночную мглу погружена, На троне горного массива Видна Кистинская страна. В ущелье, лая торопливо, Клокочет злобная волна. Хребта огромные отроги, В крови от темени до пят, Склоняясь к речке, моют ноги, Как будто кровь отмыть хотят." Но прежде, чем повернуть, мы останавливаемся, чтобы немного прогуляться в горку. Здесь, на слиянии рек Андаки и Аргуна некогда приютилось маленькое село Анатори, где проживал клан Сисаури. В 1850-ые годы в эти края прокралась эпидемия чумы, которая косила без разбора и старых, и молодых, унося в иной мир целые семьи. Пришла страшная болезнь и в Анатори. Сегодня от самого села (что было ниже) не осталось следов, зато возвышается на склоне горы трагический памятник тех лет - анаторский могильник. Сюда, в эти домики с узкими окнами без дверей, пришли ещё живые, заражённые чумой, чтобы остаться здесь умирать, сберегая тем самым от заразы соседей, родичей и просто проходящих мимо путников. Говорят, из всего клана остался в живых тогда только один мальчик-пастух, который находился со стадами выше, на горных пастбищах. Остальные же члены рода покоятся здесь, в каменных домиках, что называют в Грузии аклдама: Аклдама, сложенный из камней домик с маленьким окошком и плоской крышей, - это очень древний способ захоронения, известный с античных времён и впоследствии почти не применяющийся. Лишь чума заставила хевсуров вспомнить о нём. Похожие могильники с аклдамами есть и дальше, у крепости Муцо, к которой мы едем. Там хоронили также умирающих от чумы жителей села Ардоти. В неизменном виде стоят эти могильники до сих пор, по-прежнему храня за стенами своими остатки умерших. По сей день сюда приходят, чтобы помянуть их и поставить свечи за упокой души. На каменных выступах у окон лежат мелкие монеты и видны огарки свечей. Находиться там, среди этих последних приютов тяжело, даже при ярком солнечном свете и почти летней жаре охватывает озноб. И хочется побыстрее уйти, чтобы не тревожить покой мёртвых. Едем дальше, еще немного осенне-дорожных картинок, и доедем, наконец, до крепости Муцо:) Продолжение следует...

Что-то дорог у них нынче виноград.

Ирина, с днем рождения! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким, мирного неба над головой, радости, удачи и вдохновения на новые планы, мечты и их исполнение!:)

Всем НЕ-любителям поездов привет от Фёдора Михайловича:) "Ах, как скучно праздно в вагоне сидеть, ну вот точь-в-точь так же, как скучно у нас на Руси без своего дела жить. Хоть и везут тебя, хоть и заботятся о тебе, хоть подчас даже так убаюкивают, что, кажется бы, и желать больше нечего, а все-таки тоска, тоска и именно потому, что сам ничего не делаешь, потому что уж слишком о тебе заботятся, а ты сиди да жди, когда еще довезут. Право, иной раз так бы и выскочил из вагона да сбоку подле машины на своих ногах побежал. Пусть с выйдет хуже, пусть с непривычки устану, собьюсь, нужды нет! Зато сам, зато своими ногами иду, зато себе дело нашел и сам его делаю, зато если случится, что столкнутся вагоны и полетят вверх ногами, так уж не буду сложа руки запертый сидеть, своими боками за чужую вину отвечать... Бог знает что иногда на безделье вздумается!" (Ф.М.Достоевский. Зимние заметки о летних приключениях).

День 3. Хевсуретия. Ну, как проехать мимо?:) Вскоре после спуска с перевала у дороги показалась сторожевая башня, некогда стоявшая в селе Лебайскари, от которого сейчас остались лишь несколько фундаментов. Мы въехали во Внешнюю Хевсуретию. Весь регион делится на три части - Внутреннюю Хевсуретию, которая граничит с Пшавией, расположена ближе в равнине и цивилизации, и неофициальной столицей своей имеет село Барисахо; Внешнюю, самую интересную в плане достопримечательностей (именно здесь располагаются крепости Шатили и Муцо, к которым прежде всего стремятся туристы); и самый глухой и малоизвестный район - Архоти. Внутреннюю и Внешнюю Хевсуретии разделяет перевал Медвежий Крест, и Лебайскари, стоящая сразу за перевалом, было некогда пограничным селением, потому дозорная, сторожевая башня была здесь как нельзя более кстати: Казалось бы, от кого охранять эту дорогу, если за перевалом живут свои же сородичи, представители того же народа? Но хевсуры - это самая воинственная, самая неудержимая, самая бесстрашная народность из всех грузинских. Они хватались за меч не то, что от неосторожно брошенного слова, но и от взгляда, показавшегося им недобрым. Поэтому бывали периоды, когда шатильцы умудрялись поссориться с хевсурами внутренними из Барисахо, и оказывались отрезанными вообще от всего мира. Потому как с другой стороны от них располагались земли кистинов, с которыми они испокон веков находились в состоянии постоянной вражды. Последний такой конфликт произошёл в 1913-ом, и с тех пор к шатильцам не приходили ни воины, ни торговцы, ни путешественники. Изоляция от мира была нарушена только в 1923-ем, когда до Хевсуретии добралась неутомимая и бесстрашная журналистка-путешественница Зинаида Рихтер. С великими трудами убедив одного парнишку из Барисахо рискнуть головой, служа ей проводником, она преодолела Датвисджвари и остановилась на ночевку в Лейбаскари. Став свидетелем поистине бедственного положения хевсуров, она так описала его затем в своём очерке: "Положение хевсуров стало невыносимым. Они заперты в своих горах и не могут привезти ни соли, ни муки. За пуд соли они охотно дают 3—5 пудов масла, но нет охотников рисковать жизнью. В начале августа выпал снег и уничтожил все посевы, так что в этом году они даже не будут собирать. Молочные припасы гибнут без соли, — одним словом, зимой предстоит голодная смерть, если не будет помощи. Нет доктора, нет лекарств. Все поголовно больны лихорадкой. Появилась чахотка. Хевсуры согласны даже на переселение, лишь бы какое-нибудь спасение. — Передай, что мы признаем советскую власть и просим нам помочь — защитить нас от кистов или дать нам патронов, чтобы мы сами могли защищать себя (Вернувшись в Тифлис, я исполнила поручение хевсуров. Грузинское правительство направило в Хевсуретию муку, соль, мануфактуру и наладило дальнейшую связь)." Все эти годы изоляция от внешнего мира была такова, что многие жители здешних горных сёл даже не знали о произошедшей революции и спрашивали у Рихтер о здоровье батюшки-царя. Стоит ли удивляться тому, что здесь до середины 20-го века сохранялись древнейшие традиции, обряды, ритуалы, не ощущая совершенно веяний нового времени? Попался на сайте Алексея Мухранова отрывок из книги А.В.Потто "Кавказская война", точнее, наверное, не скажешь: "Хевсуры — народ, для которого как бы не существовали никакие исторические события и народные движения. Забравшись под самые карнизы вечных снегов Кавказского хребта и оградившись ими, как неприступной гранью, они в течение веков жили, не меняя ничего ни в формах своей политической жизни, ни в домашнем быту, ни даже в костюме и вооружении. Их верования, обычаи, язык — одним словом, все важные и все мелочные стороны их быта, как бы застыли от вечного холода снеговых вершин; они как святыня хранятся и переходят из рода в род неприкосновенными." К слову, башня эта для хевсуров нетипичная, её явно строили то ли соседи-кистины, то ли галгаи-ингуши. Почему - загадка, на которую нет точного ответа, только версии. Возможно, кистины, некогда взятые в плен, оставались потом жить среди хевсуров добровольно. А может, башню строили в качестве выкупа за свою свободу? Но факт непреложный - узкие, стройные, устремленные в небо башни не свойственны для хевсурских сёл. Они строили более широкие, приземистые, основательные, долженствующие сочетать в себе и мирное жилище, и военную крепость. Традиционные хевсурские башни мы увидим дальше, уже совсем скоро. Лейбаскари печально известен ещё одной трагической страницей в истории хевсуров - отсюда в 1813-ом году начался военный поход генерала Симановича. Именно у этого селения пришедшие с четырёх разных сторон отряды русской армии соединились и начали наступление на хевсуров. Итогом похода стали полный разгром хевсуров и присоединение их земель к Российской Империи. На своём пути отряды Симановича сожгли и уничтожили полностью несколько сёл. Однако, мы едем дальше. Дорога становится заметно хуже, всё чаще прямо на неё стекают водопадами потоки воды с суровых скал: Всё чаще видны следы оползней и камнепадов. Трактора в самых "сыпучих" местах стоят дозорными - что толку их угонять, если скоро снова понадобятся? Проще тракториста сюда доставить: Дорога снова перескакивает с одного берега Аргуна на другой, и участки, где с одной стороны почти отвесная скала уходит вверх, а с другой почти отвесный же обрывистый берег реки - вниз, попадаются всё чаще: Мы едем медленно, но не потому, что страшно, а... фото/видео же сами себя не снимут:)) И вдруг дорога делает очередной зигзаг: И взглядам открывается очередной водопад. Множеством тонких прозрачных струек вода стекает со скальной стены, образуя внизу лёгкую завесу над входом в грот, создавая ощущение таинственности, сказочности... пещера Сезам. Переглядываемся и понимаем друг друга без слов: проехать мимо невозможно:) - На пять минут, ладно? Хотя пять минут для двух сумасшедших любителей фотографировать - это, конечно, фантастика:)) А рядом льдисто-прозрачный, бурный Аргун, и горы, для которых осень не поскупилась на самые яркие, самые лучшие краски из своей палитры: И... удивительно живописная лужа посреди дороги:)) - Показать фото, так будут же потом просить к этому озеру отвезти!:)) И снова в путь, узкой лентой вьётся, ложится под колёса дорога: - Мне кажется, это самая красивая грузинская дорога из всех, что я видела. Даже больше дороги до Местии впечатляет (да простит меня трасса Зугдиди-Местия за это предательство. Впрочем, через неделю она мне припомнит, залившись дождём и скрыв за туманно-облачной пеленой все свои красоты) И вот уже над дорогой, на вершине горы показалась сторожевая башня Шатили, предвещая и появление самого селения-крепости. Значит, дорожными фотками я вас мучить скоро перестану, о терпеливые мои читатели:)) Хотя это неточно:)) Продолжение следует...

Вообще тот факт, что фильм показывали всего пару недель и в ограниченном числе кинотеатров лично меня наталкивает на мысль о том, что, возможно, он заслуживает внимания. Ибо обычно у нас это печальная судьба хорошего авторского кино... Потому попробую сходить посмотреть, в одном из кинотеатров через день ещё показывают.

В итоге сработала кнопка "Войти" в любой из тем, внизу, где окно ответа. Других вариантов не нашла:)

Каким образом? Кликнув на фото, переходишь в просмотр профиля. А дальше? Так у меня даже вводить некуда, само окно ввода не появляется вообще.

Подскажите, пожалуйста, а ни у кого нет проблем со входом в ЛК форума? На домашнем ноуте/телефоне у меня сохранен вход, с другого компа попыталась зайти, не появляется окно ввода логина/пароля. Просто вообще никакой реакции при нажатии на "Войти", на разных браузерах одного компьютера проверила. На прошлой неделе заходила с него без проблем. Проверять на домашнем (выйти/зайти) как-то боязно:))

Истинно так, Люда! Не понимают, неразумные, в честь чего назвали!:)

Так что ж мне, одной что ли страдать от воспоминаний?:)))

День 3. Хевсуретия. Перевал Медвежий крест (Датвисджвари) Итак, мы едем дальше. Позади осталась Хевсурская Арагви, некоторое время едем вдоль Гуданисцкали, потом дорога сворачивает правее. Пространства становится больше, если до того мы ехали по довольно узкому ущелью, на дно которого с трудом проникали солнечные лучи, то теперь стены ущелья расходятся, и словно обрадовавшись этому, солнце щедро вдруг обрушивает на нас потоки яркого, ослепительного света, от которого даже больно глазам. Приходится доставать очки, приходится распрощаться с хорошими фото, но зато как же приятно греться в почти летнем тепле солнечных лучей и всё больше опускать стекло, запуская в машину свежий ветер и умопомрачительный горный воздух. Дорога начинает забирать выше, обозначая начало серпантина, ведущего на перевал Датвисджвари. И на одном из поворотов я вдруг вижу картину, заставляющую замереть от восторга – на горизонте встаёт горный массив, увенчанный зубчатыми вершинами Чаухи. За этими горами начинается земли мохевцев, за ними лежит одно из моих любимых мест – Джута, а дальше Казбеги, в котором завершится мой нынешний отпуск. Но до этого ещё далеко. Пока всё только начинается. И от этой мысли на лице расплывается счастливая улыбка. - Да не мучайся, мы выше поднимемся и остановимся, оттуда прекрасный вид на эти горы. Но я ж не могу удержаться, нетерпеливо ёрзая на сиденье. А вдруг не так хорош будет вид? А вдруг облаками затянет? А вдруг?.. И пытаюсь в пятидесятый раз сделать фото, подпрыгивая на дорожных кочках и рискуя получить фингал вокруг глаза от видеоискателя:)) А по сторонам – рыжие плюшевые горы, местами поросшие лесами, окрашенными в самые фантастические осенние краски – «лиловый, золотой, багряный». На эту картину можно смотреть бесконечно, и руки опускают фотоаппарат - сознавая безнадёжность попыток запечатлеть, хочется просто любоваться и откладывать в собственной памяти. Дорога забирается всё выше, зигзагами поднимаясь к перевалу: - Шикарно, правда? Эх, если бы какой-нибудь добрый человек поставил бы здесь, у дороги, столик, чтобы можно было остановиться кофе с видом попить, да? А если бы ещё и водички чистой, холодной с горного источника…, - я не успеваю даже задуматься о том, почему Отар тщетно старается спрятать улыбку. За следующим поворотом дороги перед глазами появляется тот самый столик со скамейками с видом на Чаухи и облагороженный источник, как часто бывает в горах, посвященный памяти чьего-то умершего родственника. Лучшего места для единственной обещанной остановки по дороге не вообразить. Волшебно! Пока Отар, набрав воды из источника, варит кофе, я брожу кругами, не в силах усидеть на месте. От переполняющих эмоций хочется взлететь. Но поскольку не дано, подпрыгиваю на месте:)) От красоты вокруг, от невообразимого простора, от ощущения безграничной свободы сердце наполняется безудержным восторгом. - Да иди пей, остынет же! И я, наконец, усаживаюсь пить кофе, и каждый глоток успокаивает эмоции и мысли, вливая в душу умиротворение и тихое ощущение счастья. Именно тогда и появилось то фото, что открыло данную тему:) И вот уже и кофе давно допит, и десятки фото сделаны, а уезжать мы всё ещё не спешим – не отпускает магия этого места. Но всё же пора. Попив на прощание водички из источника, едем дальше. Ещё пара поворотов, и мы на верхней точке Датвисджвари. Высшая точка перевала - 2676м, почти на 300 метров выше Крестового перевала на Военно-Грузинской дороге. Датвисджвари – Медвежий крест, но название это уходит корнями в дохристианский ещё период, когда джвари назывались языческие святилища хевсуров, в которых поклонялись местным богам-повелителям стихий и хранителям гор. К слову, джвари существуют и по сию пору. Христианство горцев (как хевсуров, так и тушин, пшавов, мохевцев) – это фантастическая смесь православных канонов и языческих традиций. Например, джвари рядом с Шатили – это священная роща, огороженная каменной оградой, за которой (дань христианству) стоит под открытым небом небольшой алтарь с крестом. Туда категорически запрещён вход женщинам и чужеземцам. Священника в хевсурских селениях не было, отправлял духовные обряды хевисбери – старейшина села, и часто привычный христианский молебен сопровождался языческим жертвоприношением. Всё смешалось в хевсурском мировосприятии, старо оно, как мир, и сохранялось таким, каким было столетия назад, до середины 20-го века. А потом Хевсуретия почти опустела… Высшая точка перевала Датвисджвари обозначена металлической конструкцией с колоколом. Говорят, здесь принято поднимать три тоста – за Бога, за ушедших и за удачную дорогу. Лимит на остановки вроде бы исчерпан, но конечно же "Иди, только быстро!":)) Более современная традиция – загадать желание и позвонить в колокол. Слушая, как плывёт над просторами Медвежьего креста и лежащего внизу Аргунского ущелья, тихий отголосок колокольного звона, я думаю о том, что хочу сюда вернуться… Потому что уже сейчас осознаю, что насмотреться на красоты хевсурских гор мне (спасибо Отару и чудесной погоде) удастся, но понять, прочувствовать, погрузиться в историю и атмосферу этих мест – нет. Для этого надо задержаться подольше, побродить, не спеша, среди древних камней хевсурских башен, прислушаться к историям и легендам, которые они могут рассказать, заглянуть в этнографический музей, попробовать варимого по традиционному старинному рецепту пива, попытаться поговорить с теми немногими, что ещё живут в этих суровых краях. Сегодня на это нет не только времени, но и внутреннего, душевного расположения - я не могу заставить себя оторваться от невероятной, умопомрачительной красоты этой горно-кавказской осени и нырнуть от её ярких красок в тёмные глубины сурового прошлого хевсурского народа. А значит - хочется вернуться! С высоты колокола на перевале виден подъем, который мы преодолели: и спуск, который предстоит: Едем дальше: Продолжение следует...

Честно говоря, с отпуском как-то вообще выпала из темы кинематоргафа, более-менее только в концертно-театральную жизнь вникать начала:) надо хоть на сайт кинотеатра зайти, посмотреть, что там нынче показывают.

День 3. Навстречу новой мечте. И вот оно настало - утро 6 октября, дня, в который я собиралась навстречу ещё одной туристической мечте. Проснулась в половине шестого, даже без будильника. Отар подъехал, когда не было ещё и семи. Экспериментальным путём заодно вычислили, когда в Тбилиси не бывает пробок:)) В семь утра город был пуст, тих, омыт утренней свежестью и слегка прикрыт туманом. Рано было настолько, что даже газовая заправка на выезде из города оказалась закрыта, пришлось искать, где заправить машину на Военно-Грузинской дороге. Джвари, возвышаясь над нами, зябко кутался в облака. Облака (или клочья тумана?) красиво скользили и по склонам окружающих гор, но хотелось уже, чтобы соскользнули бы они за горизонт и до вечера оттуда не появлялись:)) Но... будь, что будет, погоду в горах всё равно предвидеть и предсказать невозможно. А мы ехали в горы Хевсуретии. Предысторию ж забыла, как без неё?:) Знаете, я никогда особо не мечтала о Хевсуретии. Я даже толком и не знала ничего об этом суровом горном крае. Другое дело - загадочная, манящая Тушетия, с её безумной дорогой через перевал Абано и полной оторванностью от цивилизации. Благодаря тому, что дорога через этот перевал считается самой опасной дорогой Грузии (но и самой красивой, вероятно), Тушетия на слуху, соседняя же Хевсуретия остаётся несколько в её тени. Поэтому и мимо меня информация о ней как-то проскользнула мимоходом, особо не зацепив. Я долгое время жила спокойно, с мыслью, что по возможности когда-нибудь, может, и надо съездить, но не сейчас, не в этот раз, не в определённом будущем. Всему своё время, как говорится. И вот однажды оно и пришло... В этом году ход спокойно-отвлечённых мыслей был нарушен. Хевсуретия почему-то постоянно напоминала о себе - со страниц "Великого Моурави" и поэм Важа Пшавела, с экрана ноутбука с "Мольбой" Тенгиза Абуладзе, и с фото/видео Отара, который едва пересев с хэтчбека на внедорожник, решил съездить на разведку маршрута и жестоко подразнил меня красотами с дороги. Последняя капля:) Появилась мечта. И всё-таки она ещё не окрепла, не набралась наглости, чтобы поселиться в голове и сердце, не давая покоя, бесконечно свербя и толкая к осуществлению. Когда план поездки оформился и созрел, Хевсуретии в нём не было. Но был один свободный день, который я пока не могла решить, чем занять - то ли по Тбилиси погулять и на экскурсию от инженеров сходить, то ли в Кахетию съездить - Ртвели же всё-таки, тоже ведь что-то из разряда мечты. Была мысль даже после Вашловани остаться в Кахетии ночевать, чтобы вернуться в Тбилиси на следующий день. Но я прикидывала, строила маршрут, раздумывала... не складывалось. Зато что-то вдруг иное шевельнулось в душе... - А в Хевсуретию ещё можно съездить, да? Дорога нормальная? Ответа я не дождалась, просто потому, что, боясь передумать, через три секунды забронировала маршрут на готрипе:)) - А ты там остаться хочешь? - Нееет... - очередной кошмар Отара воплощался в жизнь:)) Пауза... - По-моему, это очень плохая идея! Спасибо, что нашел цивилизованное слово для определения этого безумия:)) - Я понимаю, но у меня нет второго дня в запасе. Может, хотя бы до Шатили? - если бы в тот момент я решила посмотреть в зеркало, то, наверное, увидела бы кота из "Шрека". Нет, я ж, конечно, не совсем безбашенная, я готова была отказаться от этой идеи, если бы Отар сказал, что воплотить её в жизнь невозможно. Я ж привыкла ему верить. Но мой невероятно терпеливый и снисходительный к сумасшедшим туристам грузинский друг уже просчитывал варианты: - Ну, если выехать рано, доехать сразу до самой дальней точки... ладно, давай попробуем. От Тбилиси до Шатили - всего около 150 км. Но времени в дороге - часа четыре. Просто потому, что даже первая часть - относительно хорошая бетонка, ответвляющаяся от Военно-Грузинской дороги и уводящая на другую сторону Жинвальского водохранилища, вьётся бесконечными поворотами и зигзагами, перескакивая с одного берега реки на другой. Не разгонишься. А дальше она и вовсе переходит в грунтовку, на которую стекают с гор водопады, валятся камнепады, подтапливают выходящие из берегов речки... состояние дороги при всех этих условиях не сложно представить, наверное, да? Поэтому ехать предстояло долго:) - Смотри, какой у Жинвали сегодня цвет красивый. И облака прямо над водой плывут... - Начинается... ты же помнишь, да? Останавливаемся один раз! - Так я же и не прошу. - Ты намекаешь!... - бесконечный спор:)) Между тем, облака в самом деле куда-то исчезли, словно растворясь в водах Жинвали. Утро стало чудесно-солнечным и безветренно-тихим. Дорога завивалась, уходя всё дальше в горы, мы развлекались, пытаясь сосчитать, сколько раз Арагви, вдоль которой мы ехали, меняла своё название. Мелькали таблички с разными вариантами - Пшавская Арагви, Хевсурская, просто Арагви... Леса на склонах окрестных гор постепенно приобретали всё больше осенних оттенков. Фантастическая красота горных пейзажей, прекрасная погода, в открытые окна врывается свежий, напитанный прохладной свежестью воздух, который хочется черпать ложками, бесконечные разговоры... дорога была столь чудесна, что очень скоро стало вообще не важно, куда мы по ней доедем, хотелось просто ехать и наслаждаться ей. Я совершенно не страдала от невозможности остановиться, зато страдал Отар, которому при малейшей секундной паузе в разговоре казалось, что я обиженно молчу и вздыхаю про себя:)) - Ну, мы, правда, не можем остановиться! Не потому что я злой, вредный или не хочу же!.. - Я знаю, и не прошу, не намекаю и даже уже не вздыхаю, кажется:)) Где-то в том месте, где бетонка закончилась, переходя в бездорожье, обозначился поворот налево: - Это дорога в Рошку, кстати. А почему ты на озёра Абуделаури не собралась? Вот теперь я точно страдальчески вздохнула... по что же так травить душу?:)) Не успел ещё вздох оформиться окончательно, как машина остановилась: - Э?.. - Сходи вон речку сфотографируй. Я не успела удивиться или что-то возразить, как увидела, что из бардачка извлекается пачка сигарет. Пауза на перекур остановкой не считается:)) - Там, правда, речка красивая, иди посмотри! Речка в самом деле была живописная, но совершенное нефотогеничная: резкий солнечный свет в верхней части пейзажа, густая тень в нижней, к тому же ветки и деревья. Потому просто посмотрела, послушала шум воды, размяла ножки прогулочкой. Здесь прямо у дороги путь воде попытался преградить огромный кусок скалы, видимо, давным-давно упавший сверху. Но речка не думала сдаваться, её поток оббегал громадный валун с двух сторон, устремляясь в узкие протоки между ним и берегом. Вода весело шумела, ворчала, бурлила, толкалась в теснинах, завораживая и притягивая взгляд. чуть в стороне обнаружился и мостик, через который можно было перейти к валуну, а дальше куда-то убегала едва приметная тропинка. По ней я, конечно, уже не пошла, прогулялась только туда и обратно по мостику, а когда вернулась, карета была уже подана поближе:)) - Поехали. А то тебе ж волю дай, ты сейчас и до Рошки сбегаешь:)) И мы ехали дальше, навстречу всё более ярким и насыщенным краскам осени. Как же прекрасна всё-таки осень в кавказских горах! Продолжение следует...

День 2. Заброшенный аэродром Диди-Шираки и немного дорожного. Ещё утром Илья спросил: "Ты знаешь, что здесь недалеко заброшенный военный аэродром есть? Если интересно, на обратном пути можем заехать посмотреть." И вот - обратный путь и время позволяет, и мы - на Диди-Шираки. На сегодняшний день - это несколько десятков капониров (железобетонно-земляных укрытий для самолётов), открытые стоянки, рулёжные дорожки и ВПП в неплохом состоянии да остов самолёта. А некогда, с 1960-ых по начало 1990-ых здесь базировался 168-ой гвардейский Краснознамённый полк. Не знаю уж, легенда или правда, но говорят, что однажды летел над этими кахетинскими степями самолёт генерала В.Нанейшвили, командующего 34-ой воздушной армией Закавказского военного округа. Что-то случилось, потребовалась аварийная посадка. К счастью для лётчиков, под крылом самолёта оказалась совершенно ровная, как стол, долина, куда приземлились без проблем. Рельеф, по мнению генерала, так и просился под аэродром. И Нанейшвили обратился к вышестоящему руководству с предложением разместить в кахетинских степях авиабазу. В общей сложности здесь построили около мощных 60 капониров (ибо на аэродроме в специально оборудованных хранилищах размещалось и атомное оружие, а капониры - это как раз те сооружения, что в случае взрыва должны предохранить от ударной волны и других поражающих факторов, а также от прямого попадания снарядов, сбрасываемых с воздуха, а заодно от воздействия климатических факторов - дождя, ветра, низких температур и прочего. Многоцелевой ангар, в общем), а также наземные здания тех.служб, казармы и прочее. Взлетно-посадочная полоса поначалу даже не была бетонной, садились и взлетали по грунту. Но со временем появилась стандартная бетонка, которая и по сей день вполне в состоянии в случае острой необходимости принять самолёт. Разве что травкой слегка поросла. Прокатились по ней с ветерком - почти идеально ровная, на скорости не потряхивало даже: Вспомнилась разом история о спасшей терпящий бедствие самолет затерянной среди тайги, но поддерживаемой в рабочем состоянии энтузиастом ВПП. Кто знает, может, и эта полоса кому-то когда-то пригодится? Пока же по ней ездят лишь редкие любопытные, заглянувшие посмотреть, да жители соседней деревни, которые хранят в бывших капонирах зерно. По этой причине ни одного открытого ангара, в который можно было бы заглянуть, мы не нашли: Авиапарк базирующегося здесь полка составляли СУ-17 в различных модификациях. С развалом СССР в 1992-ом году аэродром перестал существовать: самолёты и персонал отбыли в Россию, территорию со всеми имеющимися строениями передали Грузии, которая по назначению Диди-Шираки не использовала никогда. Лишь один самолёт почему-то оставили здесь, и стоит сейчас его остов служит грустным памятником ушедшей эпохе: А дальше мы неспешно едем в сторону Тбилиси. В воскресенье во второй половине дня да в период Ртвели спешить на Кахетинском шоссе невозможно в принципе, оно забито дальше некуда:) Зато у него совершенно неповторимая атмосфера, прочувствовать которую - несравнимое удовольствие. Виноградники со спелыми гроздьями винограда вдоль дороги, тут же возле них - стихийно образовавшиеся мини-рыночки, на которых продают с ящиков самые разнообразные сорта белого, чёрного, розового, зелёного винограда всех форм и размеров, который буквально полчаса как расстался с родной лозой. Навстречу - грузовики, гружёные виноградом. Илья рассказывает, как и когда его собирают, какой это на самом деле нелёгкий труд. Потом предлагает: "Хочешь, остановимся?" Я вспоминаю своё неуправляемое прошлогоднее желание попробовать виноград, стащив его с чьей-нибудь лозы у дороги, и охотно соглашаюсь:)) Формально - ради фото, но несколько ягод, конечно, сорвала :) Едем дальше, собирая моменты. Абсолютно невозмутимые собаки и коровы, чувствующие себя на трассе хозяевами жизни, даже не шевелятся при приближении машины, не обращая внимания на сигналы: Виноградные рыночки сменяются не менее живописными рыночками тыквенными, где огромные, яркие осенние плоды притягивают взгляд, словно десятки сошедших на землю солнышек. Потом появляются ряды овощей и чурчхелы. Обгоняем прижавшегося к обочине дедушку на мотоблоке. "Раньше на осликах ездили, теперь так", - смеётся Илья. - "Веяния времени". Тормозим ненадолго у заправки, следом за нами подъезжает машина с прицепом. В прицепе пассажиры - две довольные жизнью, упитанные бурёнки. Пробегает мимо парень с пандури в руках. В Кахетии - Ртвели, атмосфера вечного праздника. Ближе к Тбилиси продуктовые рыночки сменяются рядами сельскохозяйственной техники. Блестят на солнце новыми боками комбайны, трактора, мотоблоки и прочее. Кахетинский автосалон:) И пусть на узкой дороге с большими участками с невозможностью обгона мы всё чаще вынуждены ползти по-черепашьи за каким-нибудь медленным грузовиком, эти пробки впервые не раздражают. "Давай на смотровую заедем. Облачность ушла, Кавказ не очень видно, но всё же вершины немного проглядывают, посмотрим". Я бывала в этих краях, но ни о какой смотровой не слышала. Да и неудивительно - площадку-то оборудовали, а дорогу к ней сделать забыли:)) Мы едем напрямки, цепляя днищем высокую траву и низкорослые кустарники. Виды конечно же утопают в дымке, лишь лёгким намёком, чем-то недосказанным парят на горизонте белые снега на вершинах Кавказа, почти не отличимые от облаков. Но всё рано красиво, умиротворяюще-спокойно, и кружит голову аромат степных трав: До Тбилиси добираемся вечером, но не поздним, успеваю забежать на наш авлабарский рыночек за виноградом и инжиром. Илья, высаживая меня у гэста, советует на всякий случай в центр не ходить, да я и не собиралась. В моих планах на сегодня осталось лишь сходить поужинать да лечь спать, ибо проснуться предстоит рано. Завтрашний день обещает быть долгим, насыщенным и прекрасным:) Продолжение следует...

Легко:)) у меня тоже бывало. Но, похоже, можно ещё удалить и забыть или забыть, что писал с другого аккаунта. Потому что вообще старым отзывам пропадать не свойственно. Через поиск не найдёшь, да, но через профиль темы 2013-15 годов все на месте показываются.