Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

Нафаня

Пользователи
 Профиль  Обзор контента

  • Постов

    7 999

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    134

 Тип контента 

Записи блога, опубликованные Нафаня

  1. Нафаня

    Самара. Музей модерна

    От Нафаня,


    путешествие
    Музей модерна расположился в привлекающем своими необычными изгибами и асимметрией форм здании на улице Фрунзе. Он обратил на себя моё внимание ещё в прошлый приезд, но на экспозицию я тогда не успела посмотреть, а выбирая мероприятия на Ночь музеев, колеблясь между концертом в гостиной этого музея и вечеринкой в стиле времен революции в Художественном, я таки предпочла вторую. Но желание посетить Музей модерна осталось, потому в очередной свой приезд в Самару я направилась к нему, едва дождавшись открытия.
       И вот я уже смотрю на причудливое здание: разной высоты этажи, изящные, текучие изгибы решеток на окнах и формы входной двери, глазурованная плитка, сочетание ярких цветов в отделке фасада, бабочка на ограждении крыши,


    и ворота в виде бабочки - красиво, оригинально:



       Музей находится в здании начала 20-го века, построенном купцом Александром Курлиным для своей юной супруги Сандры.
       Александр был богат (его отец Георгий совместно с двумя братьями Александром и Константином, в конце 19-го века переехав в Самару из казачьего Уральска, встали у истоков крупомольного производства. Большая, оборудованная по последнему слову техники паровая мельница не только давала доход, достаточный для обеспечения большой семьи, но и позволяла делиться с нуждающимися - Курлины прослыли благодетелями и меценатами, вложив немало денег в социально-значимые объекты Самары: больницы, приюты, пансионы. Александр Георгиевич Курлин продолжил дело отца - уже в возрасте 22-ух лет он стал купцом первой гильдии, а также вошел в состав совета Общества взаимного кредита и в целый ряд попечительских советов и комитетов.)
       Александр был влюблен. Легкая, воздушная, прекрасная, словно фея красавица Александра, внебрачная дочь купца Журавлёва, очаровала Курлина. Ей было всего 16, когда они обвенчались в Успенской церкви. Через год у Курлиных родилась дочь Лидия, но умерла не дожив до полутора лет. Чтобы утешить молодую жену, отвлечь её от тяжёлых мыслей, боготворивший её Александр решил построить для Сандры дом, да не обычный, а такой, чтобы под стать супруге - изящный, воздушный, сказочный. Для этого он пригласил архитектора Александра Зеленко, известность которого распространялась тогда далеко за пределы Самарской губернии.



       Дом был закончен в 1903-ем году и стал одним из первых в Самаре представителем стиля модерн. Он был не только красив и не похож на другие самарские купеческие усадьбы, он был оснащен самыми прогрессивными и новомодными для того времени приспособлениями: в нём были водопровод, вентиляция, электричество, отопление и даже один из первых в городе телефонов. Говорят, перед домом, не торопясь, прогуливались прохожие, и извозчики придерживали лошадей, давая возможность пассажирам полюбоваться творением Зеленко.



       Красавица Сандра обожала светскую жизнь, любила блистать, была гостеприимной хозяйкой. Она водила дружбу с людьми творческими - артистами, музыкантами. Конечно же, она не смогла оставить без внимания визит в Самару Фёдора Шаляпина - после концерта пригласила его к себе в гости, в этот особняк.
        Но к сожалению, прекрасный дом, в котором Александр и Сандра надеялись прожить долгую и счастливую жизнь, не долго их радовал. Всего через 4 года тяжёлая душевная болезнь подкосила молодого ещё и физически здорового мужчину. Злые языки шептали, что это безудержная ревность к ведущей чересчур яркую и насыщенную светскую жизнь Сандре довела Курлина до сумасшествия. После года, проведенного в больнице, он был признан недееспособным, а все заботы по содержанию дома и даже по управлению бизнесом легли на хрупкие изящные плечи супруги. Ещё через несколько лет Курлина не стало.



        Сандра же дожила до почтенного возраста, но вдали от дома, что с такой любовью построил для неё муж. Сразу после революции она уехала в Москву, где остаток жизни прожила в коммунальной квартире, а особняк на улице Саратовской (нынешней Фрунзе) был национализирован, как и загородный дом Курлиных. Он много раз менял хозяев и назначение: здесь в разные годы располагались инспекция труда, музей, детский сад и даже посольство Швеции в годы Великой Отечественной войны.
        Ничего от обстановки (мебели, предметов интерьера, портьер), некогда принадлежащей Курлиным, здесь сегодня не осталось. Только стены, пол, потолки, бережно отреставрированные в начале уже века 21-го. В 2012 году в доме Курлиных открылся Музей модерна. Сегодня на первом этаже воссозданы несколько комнат с обстановкой - такой, какой она могла бы быть в начале 20-го века у хозяев-приверженцев стиля модерн. Холл, в который попадаешь через парадную дверь, окружают несколько комнат.
        Будуар хозяйки - светлый, воздушный, романтичный, украшенный цветочными орнаментами на стеклах витражей, на стенах:



    На потолке рельефное изображение парящей на крыльях нимфы, считается, что мастер изобразил саму Сандру, равно как и на барельефе с женской головкой, украшающем фасад здания:



    Над входной дверью - чудесное мозаичное панно, потолок по периметру украшен лепниной с цветочными орнаментами:



    Мебель, предметы интерьера рубежа 19-20 веков подобраны так, чтобы показать, как могла бы выглядеть комната молодой женщины, оформленная в стиле модерн: цветочные орнаменты, формы, далекие от классических прямолинейных:













    Кабинет хозяина дома более строгий, хотя тоже наполнен светом и воздухом от нескольких больших окон. Благородное дерево, сдержанные тона под стать серьёзному статусу главы семьи. Но снова непрямолинейность, снова витиеватые украшения...всё это не даёт забыть о том, что в стенах этого особняка повсюду царствует модерн:





    Фотографии из архивов всей большой семьи Курлиных, но Сандры и Александра не много. И нет фото в интерьерах дома, хотя Александр Курлин страстно увлекался фотографией. При реставрации здания сотрудники музея пытались найти хоть что-то, что помогло бы восстановить интерьеры, но увы. Куда делись архивы Александра и Сандры. То ли уничтожены, когда хозяйка покинула дом, то ли забрала она их с собой... и где они теперь? Долгое время существовала легенда о том, что с приходом большевиков Александра уехала за границу, увезя с собой все семейные записи и фото, там повторно вышла замуж. Но сейчас доподлинно известно, что всё это время она жила в Москве.



    Перед смертью Сандра Курлина передала соседке по коммуналке единственную вещь, сохранившуюся от прошлой красивой и беззаботной жизни - хрустальную печать мужа. Соседка привезла её в самарский музей, и на сегодня это единственная вещь в стенах этого дома, действительно принадлежавшая Курлиным. Однако, сотрудники музея не теряют надежды однажды отыскать и архивы с семейными фото:







    Строгую монохромность мужского кабинета разбавляет облицованный яркой глазурованной плиткой камин:



    Красота в деталях:











    Напротив кабинета  - гостиная, где сейчас установлены ряды стульев для зрителей и рояль: здесь проходят концерты. Комната со множеством окон, светлая, создающая легкий, слегка даже праздничный настрой. Невероятно красивые цветочные мотивы оформляют потолок:









    Гостиная сообщается со столовой - комнатой меньшего размера и более темной. Рельефная штукатурка на стенах, балки на потолке создают сходство то ли с гротом, то ли со средневековой таверной. Дверь в углу предназначена для прислуги, выносящей блюда с угощениями к столу, и открывается в обе стороны, достаточно чуть толкнуть с какого-нибудь краю.



    Сегодня здесь расположились несколько посудных шкафов у стен с образцами посуды 19-го века и обеденный стол:



    Потолочные балки завершаются масками мифических существ:



    На стене, примыкающей к гостиной, еще один камин, выполненный в том же стиле, что и в кабинете:



    Рядом с ним на стене изразец с изображением Берендея - реплика с произведения М.Врубеля:













    На второй этаж и в подвальные помещения ведут кованые лестницы. Помимо интерьеров, можно посмотреть временные выставки:



    В подвале, например, во время моего визита располагалась выставка "Призраки нового прошлого". Задумка автора состояла в том, чтобы на одном пространстве разместить вещи-призраки, те, что когда-то имели важное значение в жизни человека, но устарев, не используются современным человеком, разве что как музейный экспонат (самовары, ручная машинка для производства монпансье), а также те, что уже сейчас не особо востребованы, по сути мусор, но кто знает, быть может через пару десятков лет и они станут музейным экспонатом, и глядя на них, будущее поколение людей будет пытаться понять, как и чем жили мы. Описание выставки говорит, что автор - художница на открытии наблюдала за посетителями, пытавшимися понять задумку, концепцию, и рисовала их глаза, полные удивления, понимания или сарказма. И теперь эти глаза смотрят со стен музейного пространства.
       А вот дальняя стена изрешечена пулями. Её не стали реставрировать, оставив как память о том, что в 1918-ом в этом здании разместились на некоторое время захватившие Самару белочехи. Вероятно, следы от пуль на стене - доказательство проводимых в подвале дома Курлиных. Не понять только, кто и кого. То ли белочехи захваченных большевиков, то ли наоборот, отбившие обратно город красные расстреляли здесь захваченных в плен белочехов. В любом случае, следы трагедии и человеческой жестокости:



    На первом этаже в одной из комнат разместилась интересная выставка "Бремя модерна". Интерьеры советских 60-ых, а на стенах фотографии и рассказы людей, живущих по воле судьбы или по собственному выбору в старых домах рубежа 19-20ых веков. Размышления на тему: "Что есть проживание в таком доме - бремя или счастье? Влияет ли дом на жильца или всё же человек на него больше?" Интересно было почитать, и захотелось пройтись по этим и другим адресам, полюбоваться на наиболее яркие представители самарского модерна. Что-то увидеть удалось, но по большей части, конечно, снова не хватило времени и терпения в невыносимую жару. Однако, нужно в следующий раз... пока эти дома ещё живы.


  2. Нафаня

    Оренбург. Космические страницы

    От Нафаня,


    Россия, Оренбург
    В преддверии очередной годовщины первого полёта в космос честно хотела поделиться впечатлениями от похода в открытый в прошлом году после реконструкции дом-музей Гагариных, но почему-то в воскресенье, когда я, наконец, решила туда сходить, он оказался закрыт. У меня, конечно, есть, у кого позаимствовать фото, но так неинтересно, хочется делиться своими эмоциями:) Обязательно схожу и после праздничной даты, его очень хвалят.
       А пока же коротко о космических страницах Оренбуржья. В отличие от Чкалова, чьё имя некоторое время носил город, первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин в Оренбурге несомненно бывал. Он в 1957 году закончил чкаловскую «лётку», тогда 1-е военное авиационное училище лётчиков имени К. Е. Ворошилова. После полёта в космос, отвечая на вопросы журналистов, он сказал: «Какие узы связывают с Оренбургом? Самые прочные и славные. Там прошла юность. Окончил училище, научился неплохо летать, встретил любимую. Оренбург дал мне многое – и семью, и власть над самолетом».

       И действительно, здесь, в Оренбурге, он встретил девушку, ставшую любовью и верной подругой на всю жизнь, Валю Горячеву. Она жила вместе с родителями в коммуналке на Чичерина, туда прибегал иногда по вечерам юный курсант Юра, там, в небольшой комнатке, сыграли свадьбу, там же молодые и прожили короткое время до отъезда на место службы в Мурманск. Туда же приезжали потом летом в отпуск.
    (книгу ЗАГСа однажды выставляли на выставке в местном музее, но своё фото не нашла, автор этого - наш местный гагариновед Андрей Черкасов)

    Там сейчас и расположен музей Гагариных.

       Однако, не только имя Гагарина приближает Оренбуржье к космосу. Впоследствии лётку, переименованную в ОВВАУЛ (Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков) им. И.С.Полбина, закончили и другие космонавты: Александр Викторенко, Юрий Лончаков, Валентин Лебедев, учился до расформирования и Сергей Рыжиков. Здание училища стоит на набережной прямо у памятника Чкалову, и его обязательно покажет любой экскурсовод,

    да и памятная табличка на фасаде расскажет о том, что в этих стенах учился первый космонавт планеты.

       Правда, здание сейчас в ужасающем состоянии, за него идет буквально народная война уже несколько лет, за которые оно уже успело стать жертвой пожара. Но вроде бы дело с мертвой точки там, наконец, сдвинулось, и бывшей гагаринской «лётке» всё же подмигивает светом надежды долгожданный ремонт-спасение. Но… это не точно. Как говорится, пока не увижу, не поверю:) На самом деле, история здания гораздо богаче и интереснее, одним училищем не ограничивается. Оно стоит на том месте, откуда собственно начинался Оренбург. Там некогда стоял первый губернаторский дом, в котором жил основатель города И.Неплюев. Здесь располагался кадетский корпус, где несколько лет учился Гаврила Державин. В это здание был проведен первый в городе водопровод. Да много интересных фактов с ним связано, но это уже другая история. Пока же вернемся к космосу.
       Есть космонавты и среди уроженцев Оренбуржья. У границы Бузулукского бора расположился пос.Колтубановский. Там родился и проводил у бабушки с дедушкой все каникулы Юрий Романенко, совершивший три полета в космос, ставший дважды героем СССР. На родине его помнят и любят, в Бузулуке даже памятник установили при жизни. Правда, какой-то он чересчур серьезный...

       Спасаясь от жары, прошлым летом я заглянула в Бузулукский краеведческий музей и с удовольствием посмотрела на экспозицию, посвященную Юрию Викторовичу. Там есть подаренные им личные вещи: тренировочный костюм, инструменты, баночки с космическим питанием,


    но больше всего я люблю рассматривать старые фотографии.

    Говорят, Юрий Романенко отличается очень доброжелательным, легким, незлобливым нравом и умением находить общий язык практически со всеми, вероятно, поэтому во всех его трех космических экспедициях ему доставались в напарники иностранные космонавты.


        Это именно он свозил в космос колосья оренбургской пшеницы вместе с фотографией одного из лучших хлеборобов области Мина Легошина. Ему же и подарил ту пшеницу, чтобы посеял «космическую» культура на полях родины. Несколько колосков осталось в музейной экспозиции:


       К слову, сын его Роман Романенко, пошёл по стопам отца, совершив два полета в космос. Был ли у него, выросшего в Звёздном городке, выбор?:) Хотя сам Роман говорит, что в детстве о космосе не мечтал, хотел стать милиционером или композитором, чтобы писать хорошие песни для друзей. После того, как врачи запретили летать, он ушел в политику, и поскольку избирался в Гос.Думу по партийным спискам единоросов от нашей области, бывал в наших краях нередко, чем воспользовалась парочка увлеченных космосом ребят, дабы организовать несколько «космических» встреч. На одной из них мне как-то довелось присутствовать. Есть в этом нечто особенно волнительное – видеть перед собой человека, который смог преодолеть границы земного притяжения. 

       К слову, с той лекции-встречи родилась мечта, однажды приведшая меня на Байконур:


       В Оренбуржье, в селе Ефимовка Курманаевского района родился Геннадий Манаков, совершивший два полета – в 1990 и 1993-ем годах. 


       Есть и трагическая космическая страница в истории Оренбургской области. Здесь, в Адамовском районе, недалеко от поселка Карабутак погиб 24 апреля 1967 года летчик-космонавт Владимир Комаров. Он был первым, кто совершил второй полёт в космос, но, к сожалению, этот полет закончился трагически. Космическая гонка диктовала необходимость двигаться вперед и как можно быстрее. Потому «Союз-1», на котором должен был лететь Комаров, запускали, по сути не доработав. Предыдущие три запуска, проходившие в беспилотном режиме, закончились неудачно. И в пилотируемом запуске возникло множество нештатных ситуаций, в результате которых программа полёта не была выполнена, и Владимир Комаров получил команду возвращаться на Землю досрочно. При посадке не раскрылся основной парашют, корабль начал бешено вращаться, и стропы второго, запасного парашюта закрутились, запутались, не дав ему возможности затормозить падение корабля. На огромной скорости «Союз-1» врезался в землю и загорелся. Так погиб Владимир Комаров. К слову, дублером его в том полете был Юрий Гагарин.
       Уже 11 июня 1967 года на месте гибели космонавта установили по инициативе базировавшейся тогда в г.Ясном технической ракетной базы 13 дивизии РВСН первый памятник. В нижнем его углу – космонавт, выпускающий из ладоней ракету, устремившуюся ввысь. 
    (фото из интернета)


       В 1982-ом открыли обновленный мемориал памяти, установив взмывающую к небу стелу с бюстом героя-космонавта. В таком виде он существует и до сих пор, каждый год в годовщину трагической даты к нему приезжают космонавты, дабы почтить память Владимира Комарова. Самой там не доводилось бывать, потому фото увела у друга-фотографа Сергея Медведева:



    Ну, а чтобы не заканчивать на грустной ноте, - несколько фото лучезарной улыбки Юрия Гагарина, в которую некогда был влюблен весь мир:) А поскольку тема про Оренбург, подаривший Гагарину семью, то пусть будут найденные на просторах интернета семейные фото - с Валентиной Ивановной и дочками Еленой и Галиной:) С праздником всех нас, с днём космонавтики:)





  3. Нафаня

    Кук-Караук, новая встреча.

    От Нафаня,


    путешествие
    Проснуться в 4 утра в выходной – это замечательно, потому что впереди тебя ждет отличный день, насыщенный приключениями. Два года не видела башкирских водопадов, потому на Кук-Караук, который видела лишь однажды, решила ехать, не задумываясь.



      Кофе на заправке со вкусом путешествий,



    разошедшиеся к нашему приезду к водопаду тучи,



    разбуженные солнечными лучами нежные первоцветы,









    бурная от весеннего таяния снегов река,



    цветущая верба в Вербное воскресенье, шумный, бурлящий, пенящийся, обдающий брызгами Кук-Караук…чудесный день!





       Мы приехали относительно рано, успев ещё застать немноголюдный водопад. Потом, когда остановились пообедать на полянке у дороги, мимо нас проехало к нему столько машин, что показалось, что мы на обочине оживленной городской улицы в час пик. «Я думаю, сейчас вопрос о том, почему надо было выезжать в пять утра, стал риторическим, да?» - усмехнулся Макс:)) Ну, что ж поделать, всем хочется увидеть просыпающуюся природу и мощь воды, тем более, когда вся эта прелесть не так далеко от городов.
       Мне показалось, что в этом году воды Кук-Караук набрал еще больше, чем пару лет назад при нашей встрече. Повторяться в рассказах об этих местах не буду, потому как место уже знакомое. Да и что можно рассказать о красоте природы? Её нужно видеть:)







    Невероятной красоты небо,





    остатки снежных сугробов, позволяющих поиграть в снежки,



    свежий воздух, особенно наверху, на скалах, где растут сосны.



    Мы поднялись туда в поисках льва, которого нам с подругой в прошлый раз показали.



    Сквозь прозрачность еще не приобретших листву деревьев видны хорошо видны окрестные горы,



    но сами они выглядят несколько зловеще,



    поэтому взгляд невольно оббегает их, обращаясь к зелени хвои.







    И невероятная тишина вокруг.





    Приглушенный расстоянием шум водопада да пение птиц не нарушают её, скорее оттеняют. Я наслаждаюсь тишиной и одиночеством.









    Дальше, у Калим-Ускана их точно не дождаться. Там народу уже немало, и продолжают приезжать. У подножья высокой отвесной скалы, с которой некогда по легенде сбросился несчастный влюбленный юноша, клокочет бурный речной поток.



    Сложно поверить, что всего через пару-тройку недель он обмелеет настолько, что на другой берег, к пещере Салавата Юлаева можно будет дойти почти посуху. Верба, обычно цветущая не берегу, оказалась буквально посередине реки. А над скалами удивительным калейдоскопом складываются в удивительные картинки пушистые белые облака. Потрясающей красоты небо нам выпало увидеть в этот день.







    На обед готовим кашу. Точнее, Макс готовит, а мы гуляем по берегу реки,



    мешаемся у костра и развлекаем его разговорами. Я вообще-то не ем гречку, но кто в походных условиях выёживается?)) Да и фирменный максовский рецепт, сдобренный дымком от костра плюс разыгравшийся на свежем воздухе аппетит… не съесть невозможно)
       Перекусив и отдохнув, едем дальше,  к шиханам. Но о том, пожалуй, в следующий раз…


     
  4. Нафаня

    Об оренбургском винограде

    От Нафаня,


    Россия, Оренбург
    Недавно на просторах форума упоминали о винограде, успешно растущем в Сибири. И вспомнился мне один эпизод из городской культурной жизни, познакомивший меня с биографией замечательного земляка.      Лет пять назад местный музей пригласил на презентацию короткометражного фильма «Виноград курсом на север». Анонс попался мне на глаза совсем случайно, но тема заинтересовала, решила сходить посмотреть. Рассказать хочу не о фильме, а о человеке, которому он посвящен. К стыду своему, имя оренбургского виноградаря, стоявшего у истоков северного виноградарства, Федора Ильича Шатилова я слышала вскользь, и никогда не интересовалась подробностями. А зря - человек-то очень интересный. Залезла в инет в поисках информации…    Один из предков Федора Ильича, рекрут И.П.Шатилов за проявленный героизм в годы войны 1812 года получил в награду четыре Георгиевских креста и 25 десятин земли в с.Кулагино нынешнего Новосергиевского района Оренбургской области. Там и родился Федор Ильич 13 февраля 1918 года. С детства он рос на земле, полюбив ее и приучившись к трудолюбию.
       В 1940 году Ф.И.Шатилов с отличием окончил Московское инженерное училище и был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке. Но еще до начала Великой Отечественной военную часть разведчиков - подрывников, в которой служил Ф. И. Шатилов, перебросили к западной границе. Так он и прошел всю войну. В должности командира минно-подрывной разведки со своими солдатами минировали поля, взрывали мосты, дороги - все, что не должно было служить наступающему врагу. И так от Львова до Москвы. Когда началось освобождение, приходилось проникать далеко в тыл врага, разминировать поля, обеспечивая коридор для предстоящих наступлений наших войск. При освобождении Риги, когда капитан Шатилов со своими солдатами наводил речную переправу, в десяти метрах от него взорвался фугас. Мощной волной офицера подбросило высоко вверх и ударило о ствол векового платана - Шатилов потерял сознание. Травма позвоночника оказалась серьезной. День победы пришлось встретить на госпитальной койке. Осенью 1945 года Шатилов вернулся было в родительский дом, но для того, чтобы оправиться от тяжелой травмы, требовалось тепло и солнце. Врачи настоятельно советовали сменить климат.    Фронтовой друг пригласил его в Кишинев. Там он начал работать в училище виноградарства и виноделия специалистом по технадзору за капитальным строительством. Но здесь его накрыла волной иной страсти, не имеющей отношения к основной профессии. Он трепетно и страстно, раз и навсегда, влюбился… в виноградную лозу. Все свое свободное время Федор Ильич проводил на плантациях коллекционного виноградника. Изучал особенности возделывания лозы. Увлекся этой прекрасной культурой, любимой человеком с библейских времен. Сам будучи человеком глубоко верующим, Шатилов сразу поверил в божественный свет чудной культуры, поддался ее обаянию («Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой — Виноградарь;  Я есмь лоза, а вы ветви…») Там же, в училище же познакомился со многими учеными - виноградарями, а один из них А.М, Негруль  в будущем стал его наставником. Там в Кишиневе и родилась дерзкая по тем временам мысль: "А почему бы не привить эту культуру в оренбургских краях? Виноград обладает целебными свойствами, но не доступен землякам. Да, у нас долгая, холодная зима, зато жаркое лето и солнце сияет так же ярко, как и в Крыму!" А.М.Негруль поддержал Шатилова и пообещал свою поддержку.    В 1949 году Шатилов вернулся на родину. Первые опыты с виноградной лозой начались во дворе частного домика. Посадочный материал ему присылали знакомые виноградари. Первые производственные посадки были заложены весной 1951 года на площади 2 га в близлежащих колхозах. Началась новая веха в жизни селекционера - опытника. Тогда ему было 33 года. Учитель и наставник профессор Негруль постоянно поддерживал его и в 1954 году прилетел в Оренбург. К тому времени Ф.И. Шатилов описал гроздья тридцати сортов винограда, которые дали янтарные, розовые и матовые ягоды. "Приятно, что качество северного винограда не хуже, чем выросшего в Молдавии, Анапе, Ставрополье", - заметил А.М. Негруль. - "Спасибо за редкое усердие. Теперь вижу, что лоза может давать гроздья и в краях с холодными зимами".     Следующая встреча с наставником произошла в 1961 году, когда он пригласил Ф.И. Шатилова в Тимирязевскую академию на заседание ученого Совета. Ф.И. Шатилова тогда уже знали по публикациям в журнале "Приусадебное хозяйство". Черенки с инструкциями по выращиванию северного винограда Ф.И. Шатилов рассылал садоводам - любителям Урала и Сибири. Три года подряд образцы винограда Ф.И. Шатилова демонстрировались на Всесоюзной выставке в Москве. На ученом совете в ТСХА впервые зашла речь об экспедициях для поиска диких форм амурской лозы в тайге Дальнего Востока.     2 ноября 1963 года оренбургским Облисполкомом принят документ о создании на базе площадей, на которых Ф.И.Шатилов выращивал виноград, Оренбургского опорного пункта северного виноградарства в составе ВНИИ виноградарства и виноделия (г. Новочеркасск). Федор Ильич стал заведующим данного учреждения. Ему удалось организовать дело так, что за первые три года диковинное для этих мест растение приветливо шелестело резными листьями уже на шести га. По весне во время цветения оно издавало восхитительный неповторимый аромат, а к концу лета наливалось целебными соками крупные, румяные гроздья.     Пришла известность. О Шатилове стали писать в газетах, рассказывать на радио- и в телепередачах. Он ездил к опытникам в Челябинск, Барнаул, Каменск-Уральский, Москву, Калугу - туда, где росли высланные им черенки, ставшие плодоносящими кустами.     Нежные южные культуры  в результате селекционной работы становились гибридами, не боялись морозов. Но Шатилов постоянно стремился к совершенству. За исходными зимостойкими формами Ф.И. Шатилов отправлялся в экспедицию в таежные края. Первая экспедиция по поиску дикорастущих форм винограда была предпринята в августе 1969 года в верховье реки Белой, через год - новый маршрут, к истоку реки Урал. Но в обоих случаях поставленную задачу выполнить не удалось. Другие же экспедиции прошли весьма плодотворно. В 1972 году виноградарь побывал в Хакасии, а в 1976 году - снова в тайге Приморского края, в 1980 году - Хабаровского, в 1981 снова в том, и другом крае. Тайга не всегда встречала путешественников по-доброму. Опасность подстерегала на каждом шагу. Приходилось пробираться сквозь непролазную чащу, затрачивая на расчистку дороги огромные усилия, остерегаться диких зверей. Тем больше радости было, когда находили удачные экземпляры виноградной лозы. Рассказывают, что однажды членов экспедиции несколько часов преследовал амурский тигр, но Шатилов все равно, несмотря на дышащую в спину смертельную опасность, останавливался, чтобы срезать найденную лозу. На основе диких сортов был выведен в числе прочих сорт "Амурский черный ультра ранний", который не боится мороза до -36, а грозди наливаются соком и поспевают за короткий срок, в результате чего урожай винограда в наших краях, где лето начинается на месяц позже, можно собирать в те же, сроки, что на юге России.    Последняя коллекция северного винограда Ф.И. Шатилова насчитывала двести пятьдесят ценных сортов. Уникальная коллекция ранних и сверхранних сортов - единственная в России. Но человеческая зависть – вещь жестокая, и не знает границ. Среди огромного числа почитателей таланта виноградаря нашлись и злопыхатели. Сначала якобы в связи с возрастом Федора Ильича сместили с должности директора станции на должность селекционера, а затем и вовсе выжили из учреждения, которое он когда-то возглавлял. Но Шатилов не сдался, и заложил виноградники на территории двух воинских частей, командование которых из уважения к Шатилову и понимая значимость того, что он делал, дало ему приют. Одну из частей вскоре расформировали, а вот в другой виноградники сохранились, говорят, и по сей день. В это же время руководители Оренбургской опытной станции садоводства и виноградарства позволили полностью разворовать и уничтожить все посадки винограда, уничтожив ценнейшую коллекцию. Что имеем, не храним, потерявши плачем…     В январе 1999 года Федора Ильича не стало. Но дело его живёт. Мне сейчас сложно представить, что в нашей области когда-то не знали, что значит выйдя вечером на крылечко дачного домика, сорвать спелую, ароматную, впитавшую вкус солнца гроздь и неторопливо, ягодку за ягодкой, есть её, ощущая теплоту и сладость, тогда как в воздухе уже витает первое дыхание осени.        Благодаря Шатилову (несмотря на и вопреки всем недоброжелателям и завистникам), Оренбуржье стало родиной северного виноградарства. Из наших краев солнечная ягода шагнула далеко на северо-восток, и в настоящее время  растет даже на Камчатке. В 1994 году на базе опорного пункта виноградарства была организована Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства (ООССиВ), которая в настоящее время продолжает дело, начатое Ф.И. Шатиловым. Восстанавливается коллекция, выводятся новые сорта. В области действует также клуб любителей – виноградарей, также тщательно хранящий память о Шатилове. Кроме того, на память об этом замечательном человеке осталась книга, обобщившая весь его опыт, накопленный за долгие годы, вобравшая все, что он знал о виноградарстве - "Северное виноградарство" (1998 г.). Рядом со мной на показе того фильма сидели люди, лично знавшие Федора Ильича. Рассказывали, что человек был светлый, добрый, никогда никому не отказывавший в помощи и совете. Таким, какой единственно сможет взрастить виноградную лозу...
  5. Нафаня
    Утро заключительного дня моего пребывания в МинВодах выдалось снова пасмурным и туманным. Ночью я несколько раз просыпалась и выглядывала в окно, каждый раз созерцая одну и ту же картину: тускло пробивающийся сквозь плотную туманную завесу золотистый свет фонарей. Утром туман слегка отступил, но не настолько, чтобы выпустить из своих объятий солнце. На исходе ночи к тому же существенно похолодало, и город слегка присыпало снегом. Везёт мне на снег в тёплых и солнечных КавМинВодах:)
       Вылет у меня был поздно ночью, поэтому дабы не размышлять, куда податься до отъезда в аэропорт, я оплатила полные сутки проживания в гостинице, предупредив хозяйку, что уеду ночью. Потому необходимости с раннего утра утрамбовывать чемодан у меня не было, как и иных срочных дел, и я, провалявшись на кровати, пока не заболели бока, и дочитав книжку, решила отправиться на прогулку. Конечно, в парк:)
       Накануне я несколько раз выходила на отдельные участки дополнительного терренкура 2Б, и теперь решила из любопытства пройти его от начала до конца. Этот маршрут не изобилует достопримечательностями, а также сложными рельефами, но зато даёт возможность почувствовать себя наедине с природой, ибо идёт большей частью через лес по почти пологой тропе с небольшими уклонами, однако, для его прохождения нужно всё же рассчитывать свои силы, ибо протяженность его 10,4 км (да и то - заявленная, по факту в финале он переходит в основной маршрут 2Б, по которому до Нарзанной галереи нужно пройти ещё пару километров). 
       Перед выходом из дома я очередной раз выглянула в окно, увидела, что снег на газонах начал подтаивать, да и изначально его было совсем немного, такой красивой зимней сказки, как в Пятигорске, вроде бы не предвиделось, новых интересных достопримечательностей, кажется, тоже, и... я решила обойтись без фотоаппарата. Потом, конечно, пожалела, ибо выше в горах лежал и пушистый снежок, и красивый туман, но возвращаться так и не стала. Потому финальные мои фото из Кисловодска - телефонные, прошу понять и простить 🙂
       В Нарзанную галерею попить водички на дорогу я опоздала - она закрылась на перерыв. Пришлось топать, не измучив себя нарзаном:) Знакомыми местами через Нижний парк,

    Заглянула на Царскую площадку, которую до того обходила стороной, с её Храмом любви и высоченными елями:


    Решила подняться, наконец, на Сосновую гору, если не по 400 ступеням, так хоть по дорожке, серпантином вьющейся по склону горы. Шла, дыша слегка морозным воздухом, слушала щебетание птиц, и вдруг впереди, в паре метров от меня, промелькнул рыжий хвост. Я резко затормозила, дабы не пугать пушистика, и решила достать из рюкзака валявшиеся там в качестве перекуса орешки. Подумала, что оставлю на камне ограждения, и уйду дальше, чтобы белка могла спокойно погрызть. Достала из рюкзака пакет с орешками, принялась выбирать сырые, вспомнив, что животных и птиц жареными кормить нельзя. Пока копалась и выбирала, внезапно почувствовала на себе внимательный взгляд. Подняв голову, я увидела прямо перед собой это воплощение нетерпеливого ожидания:)) Ту, которую я боялась напугать, подойдя поближе:)) Первый орех она, недолго думая, утащила у меня прямо с руки, остальные я положила рядом:


    20240220_101811.mp4
    Потом прилетела ещё более нестеснительная сойка, которая согнав белку, принялась хрумкать орехи, как хомяк, закладывая за щёки. Однако, на счастье белки следом за мной пришли ещё мужчина с женщиной с орехами, которые она предусмотрительно забрав у мужчины с руки, ускакала грызть на тонкую качающуюся ветку, на которую сойка со своим весом приземлиться не смогла, свалилась и вынуждена была улететь:))
       Посмотрев серию "Из жизни животных", я отправилась дальше, к Чайному домику и смотровой площадке возле него. 



    Здесь снегу было побольше, чем в Нижнем парке, он приятно хрустел под ногами и пока не собирался таять:

    А виды со смотровой утонули в тумане:





    Прогулявшись немного вдоль заснеженного леса, я спустилась с Сосновой горы:



    Не раз уже пройденным маршрутом пошла к Долине роз, мимо молодой туевой аллеи, высаженной в честь 70-летия окончания Великой Отечественной войны, Серых камней:






    Долина роз загадочно утопала в тумане:



     
    Не углубляясь в долину, я прошла через неё, и следуя указателям, двинулась дальше. 

    И вроде бы не было в этой прогулке ничего сверхъестественного, но такой красивый заснеженный лес вокруг, тишина, пение птиц, чистый воздух, прохладное прикосновение тумана... такой восхитительной была эта прогулка, что не хотелось, чтобы она заканчивалась:)








    20240220_114444.mp4











    Где-то здесь, на последнем километре терренкура встретила джигита на прекрасном вороном коне, сфотографировать не успела, скрылся за деревьями:)

    Терренкур идёт по кругу, заканчивается примерно там же, где и начинался - в районе туевой аллеи, сливаясь с основным 2Б. Хорош удивительно, за исключением примерно восьмого километра, где он зачем-то идёт вдоль довольно оживлённой автомобильной дороги. К чему там выхлопные газы глотать, которые после чистейшего паркового воздуха, в нос бросаются нещадно?:)


    Прошла маршрут я часа за 2,5-3, к Нарзанной галерее возвращалась через полюбившиеся Красные камни, на которых в тот день сложилось удивительное сочетание красок - красной почвы, зелени хвои и белизны снега:





     Нарзану снова попить не удалось, опять упёрлась в закрытые на перерыв двери. Потому пошла в столовую пообедать и дождаться открытия галереи. А потом вновь отправилась гулять. Продолжение следует...
  6. Нафаня
    Летний сад - старейший парк Петербурга, любимое детище Петра I. Царь приказал разбить на берегу Невы сад для себя, который стал бы его местом отдыха и уединения, а порой - ареной для пышных гуляний, приёмов, празднеств для избранных. Но уже во времена его дочери Елизаветы Петровны Летний сад был открыт для свободного посещения и по сей день является одним из любимых мест для прогулок горожан и гостей города. Как же я могла пройти мимо и не заглянуть сюда?:)
       Впервые это случилось зимой, когда деревья стояли голые, дорожки были засыпаны снегом, а статуи укрылись в деревянных коробах от морозов. Я поставила галочку, но ничего, конечно, толком не увидела. Потому, когда Питер случился в качестве подарка себе на день рождения в прошлый раз, Летний сад стоял в моей обязательной программе, наряду с фонтанами Петергофа, разводными мостами и прогулками на катере по Неве - всеми теми впечатлениями, которые можно получить только летом. Тогда, пять лет назад, Летний сад был значительно менее многолюдным, чем в этот мой приезд. Даже не знаю, почему: то ли погода в этот раз больше располагала к прогулкам на свежем воздухе, то ли сложности с заграничными выездами привели гораздо больше туристов в Питер. Так или иначе, в прошлый раз я нагулялась вдоволь и смогла беспрепятственно сфотографировать едва ли не каждый куст и каждую статую. Потому большая часть фото - это те самые, из поездки пятилетней давности, которые я внезапно обнаружила на диске ноута в куче неразобранных:)


    Я зашла в сад со стороны Мойки, здесь прямо перед воротами расположился Карпиев пруд, в котором плавают уточки, чайки и пара белых лебедей:



    Понаблюдав за пернатыми, обошла пруд и отправилась по аллеям парка. Структура сада не отличается сложными ландшафтами и формами - три почти параллельные аллеи ведут от Мойки к набережной Невы, их пересекают несколько перпендикулярных аллей, протянувшихся от Фонтанки до Лебяжьей канавки. Образованные на пересечении аллей квадраты скрывали за зеленью насаждений сюрпризы в виде фонтанов, павильонов, оранжерей. Во времена Петра сад делился на две части: то, что ближе к Неве, считалась парадной. Там стоял летний домик Петра, а дорожки этой части парка украшали статуи - в основном копии античных скульптур, завезенные из Италии (сейчас они хранятся в Михайловском замке для обеспечения сохранности, а в саду размещены современные копии).



    Вторая часть сада - как раз вот эта, где пруд, выглядела более скромно, без особых украшений. Там находились оранжереи, птичники, питомники для растений. Вот, например, павильон Малой оранжереи:



       В первую очередь я прогулялась по Главной аллее, украшенной множеством статуй, скульптур и группой фонтанов. Статуи Летнего сада - это первая значительная коллекция скульптур в России, собранная под руководством Петра I. Буквально за несколько лет она увеличилась с 30 до 100+ экземпляров. По сюжету скульптуры, украшающие парк, условно можно поделить на три группы - это исторические портреты, аллегории и мифологические персонажи или сцены. Большая их часть - копии или подражания древним оригиналам, созданные европейскими мастерами 18-го века.
       Вот, например, бог света и покровитель искусств Аполлон (Феб). Статуя Аполлона Бельведерского "поселилась" в саду только в 1831-ом году. До того она украшала фасад Михайловского замка:



    Один из самых известных богов римской мифологии - Марс, бог войны и плодородия:



    На пересечении Главной аллеи и перпендикулярных ей расположены несколько фонтанов. Этот, в виде пирамиды, окружают аллегорические фигуры, изображающие времена года и суток:



    Ночь:



    Закат:









    На третьей площадке - Восьмигранный фонтан в окружении аллегорий истины, милосердия, искренности и правосудия:









    Фонтан на второй площадке - Гербовый, получивший название от деревянных фигур двуглавых орлов, некогда украшавших водомёт, окружён аллегориями мореплавания, архитектуры, изобилия, а также бюстами и статуями богинь весны и плодородия (Флоры и Цереры). Такой интересный набор с не очень понятной логикой расположения:)



       А вот Царицын фонтан на первой площадке (получивший своё название в честь Екатерины, супруги Петра, которая часто принимала здесь, у этого фонтана, придворных дам) окружен изображениями реально существовавших исторических персонажей, правда, тоже вперемешку с мифологическими. У фонтана соседствуют Юлий Цезарь и Сатурн, Александр Македонский и Немезида. Но, то ли я к тому времени, когда дошла до того фонтана, устала фотографировать, то ли экскурсионная группа его обступила так, что не подступиться, но его фото у меня почему-то нет:) Поэтому возвращаемся назад, чтобы поискать что-нибудь интересное в стороне от Главной аллеи.
        Так, вправо от четвертой площадки с фонтаном "Пирамида" аллея Росси выводит к Кофейному павильону. Своё название она получила неслучайно - именно Карл Росси построил этот павильон, возведя его на фундаменте Грота, что существовал здесь при Петре I:



    Место силы для юных художников:)





    От Кофейного домика зеленый тоннель выводит еще к одному фонтану, точнее, к тому, что от него осталось:



    Это павильон-музей фонтана "Лакоста". Кирпичная кладка, чугунная труба и механизм водомёта датируется приблизительно 1736-ым годом. В ходе проведения исследовательско-реставрационных работ было принято решение о консервации, и теперь, заглянув в стеклянный павильон, можно увидеть подлинную чашу фонтана времен первых российских императоров:



    Слева от Главной аллеи, между второй и третьей площадкой располагался птичий двор с парой павильонов в виде пагод, в которых держали орлов, черных аистов, голубей, а также мелких удивительных животных - например, соболей, дикобразов, лисиц. Перед павильонами также расположен небольшой фонтан:



    Справа между первой и второй площадкой - Менажерийный пруд с небольшом островком с беседкой в центре. Пруд был сооружен в 1720-ые годы, но через полвека, в 1777-ом, сильно пострадал от разрушительного наводнения, сильно повредившего большую часть сада. Тогда несколько фонтанов и павильонов пострадали так сильно, что их не стали восстанавливать. Так и Менажерийный пруд был засыпан. Его восстановили по архивным эскизам и фото только в 2010 году:





    Напротив пруда, слева от Главной аллеи в перекрестии четырех зеленых коридоров скрывается фонтан "Нереида". На самом деле это фонтан, можно сказать, новый. Исторически на этом месте находился фонтан, увенчанный другой статуей ("Вера"), но она не дожила до наших дней. Поэтому, когда в начале века нынешнего  началась реставрация Летнего сада, на фонтан была установлена другая статуя того же мастера Антонио Коррадини - Нереида, морская нимфа.



    И самый известный памятник Летнего сада - это памятник И.А.Крылову, установленный в 1855 году и ставший первым памятником поэту и вообще первым памятником русскому литератору в Петербурге. Автором его стал барон фон Клодт, победивший в конкурсе на лучший проект:



    Бронзовый И.А.Крылов сидит, задумчиво глядя в книгу, которую держит в руках, а на постаменте тесно соседствуют друг с другом персонажи его самых известных басен. Петр Карлович Клодт подошёл к делу создания памятника весьма ответственно: всё время, что он работал над горельефами с сюжетами крыловских басен, в его мастерской обитало множество зверей и птиц: коты и собаки, осёл, лиса, журавль и даже крупные хищники  - волк и медведь. Козла каждый день приводила соседка, а самых крупных животных - льва и слона - скульптор лепил в имевшихся в те времена в Петербурге и Царском селе зверинцах.



    Изначально памятник не собирались ставить в Летнему саду. В качестве вариантов места установки предлагались некрополь Александрово-Невской лавры, площадки перед Публичной библиотекой, Университетом, Академией искусств. Но на месте, где мы можем видеть памятник сейчас, настоял сам Клодт. Одним из его аргументов было то, что некогда на этом месте был большой зеленый лабиринт, на входе в который стояла статуя баснописца Эзопа, а рядом - скульптуры персонажей его басен. Это было чудесное произведение искусства, которое, к сожалению, было утрачено. Потому Клодт и хотел, чтобы русский последователь Эзопа тоже оказался на этом месте:





    У самой Лебяжьей канавки расположился ещё один фонтан - Коронный, получивший своё название от формы, образованной струями:



    Фонтан был спроектирован в 1725-ом году архитектором Михаилом Земцовым. Как и другие, фонтан не пережил наводнения 1777-го года и был восстановлен в наши дни. Вокруг фонтана - бюсты древних философов и мыслителей Аристотеля, Сенеки, Диогена и других, рядом установлена также скульптурная композиция "Похищение сабинянок":





    В Летний сад детей гулять водили не только во времена Пушкина:)



    Чуть дальше Коронного фонтана - "Сатир и Вакханка":



    А ещё дальше - "Амур и Психея", возле которых в мой нынешний приезд расположились инсталляции современных художников на временной выставке. Вот грибочки мне приглянулись:)



    А вот и Нимфа Летнего сада повстречалась:



    Я снова вернулась в ту часть сада, что примыкает к Фонтанке. По дороге к Летнему домику Петра внимание привлекла табличка, гласящая, что в саду сохранились дубы, помнящие первого российского императора:



    К Летнему дворцу Петра I подошла ровно в тот момент, когда туда заходила очередная экскурсионная группа. Не успела:)) Да и ладно, нельзя объять необъятное... Вообще экскурсионные сеансы летом - каждый час, группы набирают небольшие, до 15-20 человек. Записала в планы на будущее, ибо посмотреть в этом небольшом дворце есть на что - построенный в 1712 году по проекту Доменико Трезини, он каким-то чудом умудрился сохранить как свой первоначальный внешний вид, так и значительную часть внутренних интерьеров, мебель, а также уникальный прибор, привезенный Петром I из Германии, показывающий силу и направление ветра.







    Я же решила в оставшееся до начала экскурсии в Дом ученых сходить заселиться в гостиницу. Покинув уютные аллеи Летнего сада, по которым так приятно гулять всем от мала до велика,



    я через Троицкий мост мимо Петропавловской крепости отправилась на Петроградку. Решила добраться до Васильевского пешком, привычным путем, по Кронверкской набережной и далее через Биржевой мост. Но тут неожиданно на мосту путь мне преградил ремонт:)) Пришлось срочно бежать до входа в метро, чтобы доехать до Василеостровской, ибо время-то начало поджимать... у меня мелькнула было мысль вообще уже не ходить на поиски гостиницы, вернуться на Дворцовую набережную, но ещё до того, как обнаружить закрытый Биржевой мост, я, не особо торопясь, заглянула в знаменитую кофейню в гроте Александровского сада, купила кофе с собой и умудрилась пролить его на себя. Потому гостиница была совершенно необходима хотя бы на короткое время ради крана с водой, которой можно было бы слегка отмыть кофе от джинсов и ветровки:)) Благо, располагалась она буквально в паре шагов от метро, на третьем этаже жилого дома, построенного веке в 18-19-ом. Я успела слегка обалдеть от размеров комнаты, лепнины на потолке и старой восстановленной печи в углу,



    выкинуть из рюкзака лишние вещи и побежала дальше. Честно говоря, думала опоздаю... но в фойе Дома ученых я влетела ровно за 5 минут до начала экскурсии. Группа уже собралась и даже прослушала инструктаж от экскурсовода, потому, едва успела я бросить вещи в раздевалке, как мы пошли вверх по лестнице... но то уже отдельная история. Продолжение следует...
  7. Нафаня
    В дополнение к маршруту.
       Решила сегодня прогуляться до Чкалова. Памятника Леонтию не нашла, до сей поры значится в проектах и планах. Зато, отойдя на пару метров от сквера Леонтия, а точнее, перейдя дорогу чуть дальше памятника Оренбургскому казачеству, обнаружила памятник Сергию Радонежскому. Установлен он, оказывается, еще летом 2019-го, видимо, давно я в этих краях не была, или куда-то не туда смотрела:)) Автор памятника – скульптор Ирина Макарова, спонсор, как говорят, один местный предприниматель, владелец сети строительных магазинов. Почему именно Сергий, не знаю, с давних лет люди верят, что он приносит мир и благополучие. Пусть будет так.

        Памятник представляет собой скульптурную композицию, преподобный Сергий стоит на фоне арки, на опорах которой разместили сцены из его жизни, а в верхней части, выполненной в виде купола церкви, расположено изображение иконы святой Троицы и крест. Над плечом Сергия взлетают голуби – символ мира.




       Памятник расположен на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина, в сквере имени двух парней погибших в Чеченскую кампанию: Виктора Лебедева и Рустама Сираева. Их бюсты можно увидеть в противоположной части сквера, что выходит на улицу Туркестанскую.

      Сквер, кажется, по сей день еще переживает реконструкцию. Раньше это был заросший заброшенный парк с раздолбанным асфальтом. Сейчас посадили молодые деревья и кустарники, разбили клумбы, поставили лавочки, положили разноцветную плитку на дорожки, которая, как обычно, с первого раза не прижилась, потому летом, видимо, снова будет перекладываться:)) Но передохнуть во время прогулки вполне можно. К слову, если дойдя до конца сквера, продолжать идти прямо, довольно быстро можно выйти на проспект Победы, а там, повернув направо, дотопать и до гостиницы «Виктория» пешком. Расстояние не слишком большое. 
       А можно сделать небольшой крюк, повернув в конце сквера налево, пройти по Туркестанской до пересечения с улицей Маршала Жукова. Сама Туркестанская – обычный жилой район старой советской застройки, ничем особо не примечательный. На пересечении улиц Туркестанской и Жукова виден небольшой сквер с внушительных размеров бюстом Серго Орджоникидзе. За его спиной окрашенный в желтый цвет здания нынешнего Кадетского корпуса, в советские же годы здесь находилось Высшее зенитное ракетное училище, готовившее офицерские кадры для войск ПВО. Оно было основано в 1936 году и получило имя Серго.
    (следующие два фото - с интернета)


       Мы же поворачиваем направо, переходим Турестанскую и продолжаем гулять уже по Жукова. Проходим мимо гостиницы «Оренбург», построенной в конце 1960-ых.



       Далее на нашем пути  - здание филармонии, некогда построенное как Выставка народного хозяйства.

      Сейчас для него настали долгожданно-счастливые дни: вот-вот завершится масштабный капитальный ремонт внутри, и из архаично-советского привета из прошлого она превратится в современный концертный зал. Первую стадию ремонта – в гардеробах и других помещениях подвального этажа мы даже успели увидеть, пока работы по расширению и обновлению сцены не стали препятствием для проведения концертов. Наконец-то там станет нормально помещаться наш заметно разросшийся в последние годы оркестр и никогда не бывший маленьким коллектив Оренбургского народного хора) На сцене филармонии помимо выступлений местных коллективов и гастролей приезжих исполнителей  проходили в допандемийные и доремонтные времена ежегодные джаз-фестиваль «Евразия», музыкальный фестиваль им.Ростроповичей, концерты в рамках «Рояльного движения» Дениса Мацуева. Очень ждем их возвращения.
       Напротив здания филармонии недавно разбит небольшой сквер им.Ростроповичей с лавочками, ёлочками, детской площадкой и фотографиями музыкантов, чье имя носит сквер. За ним на пересечении Жукова и Богдана Хмельницкого завершается нечто беспрецедентное – ремонт фасадов зданий сразу целого квартала. Здесь, на ул.Богдана Хмельницкого, расположены очень симпатичные жилые дома. Может показаться, что они старинные –лепнина, колонны, арочные входы во дворы. На самом деле это послевоенная застройка, и судя по внешнему виду последних лет, не ремонтируемая ни разу:)

    Про возникновение этого квартала в городе ходила шутка-легенда. Говорили, что здесь сбылась мечта Гитлера: немцы и японцы в завершении Второй мировой войны встретились на Урале. Тут, на строительстве квартала, они и встретились на самом деле – в качестве рабочей силы на стройках использовали военнопленных.  В прошлом году здесь тоже разгорелась маленькая война между администрацией и жителями домов. Потому что жильцы хотели ремонта, но не хотели расставаться с остеклением балконов, которое часто архитектурный облик фасадов совсем не украшало. Как-то решали эти вопросы в индивидуальном порядке, но ремонт таки начался и к зиме даже почти закончился. Теперь весь квартал радует взгляд солнечно-желтым цветом фасадов. На угловом здании виден барельеф с портретом Жукова, чьё имя носит улица.


      К слову, если повернуть на Богдана Хмельницкого, через пару минут окажемся у входа на Центральный рынок, как раз с той стороны, где примерно продают обычно платки и валенки:)
       Если же пойдем по Жукова дальше, то по правой стороне будем проходить мимо военкомата, одной из первых административных высоток города – Оренбургэнерго. Это приметное здание стоит на пересечении с улицей Аксакова, и если на перекрестке мы бросим взгляд направо, увидим ворота, ведущие на территорию Успенского монастыря.

       Этот монастырь, некогда бывший одной из доминант города, был полностью уничтожен в 1930-ые, его территорию занимали военные объекты: казармы, склады. Только в 2015-ом на территории снова начали возрождать монастырь. Его история и его настоятельницы заслуживают отдельного рассказа. Пока же мы пойдем вдоль его стены до самого проспекта Победы, пока не упрёмся в водонапорную башню

    и Оренбургский гос.университет с его весьма заметным зданием библиотеки.

       Это мой родной универ, альма-матер, и библиотека эта строилась в том числе и на наши добровольно-принудительно пожертвованные стипендии. Но результат впечатляет, конечно:) Библиотека межвузовская, к тому же место проведения конференций, молодежных форумов, открытых лекций. На территории университета также есть второй памятник П.И.Рычкову и часовня покровительницы студентов святой Татианы. 

       Повернув направо, снова можно догулять пешком до гостиницы. Ориентир – уже виднеющийся впереди купол Дома памяти. За ним будет Вечный огонь, а следом за парком – и «Виктория». К слову, расстояние от гостиницы до Водонапорной башни – это путь, который до короновируса проходила колонна Бессмертного полка на 9 мая.
       Я же пошла в другую сторону, вниз, по Рыбаковской, но это мой любимый маршрут, который убеждать повторять не буду:))
  8. Нафаня
    Модерн пришёл к нам не сразу, попробуй-ка доберись из столиц за тридевять земель в оренбургскую степь. Люди-то месяцами порой добирались, что уж говорить о веяниях архитектурных. Потому здания, относящиеся к стилю модерн, как правило, датируются началом века двадцатого: 1900-10-ые годы. Потому нам не досталось самых первых веяний, фантастических, причудливых форм, изгибов линий, противоречащих всем классическим канонам. Да и мастеров, способных подобное творить, не было, что уж скрывать. Оренбургский модерн - это так называемый модерн рациональный или рационалистический, для которого характерны красота, ясность и строгость геометрических линий, сочетание прямых линий и окружностей в декоре, контраст светлого и темного в отделке. Пожалуй, единственным зданием, которому досталось немного причудливых форм первого, раннего модерна является построенное в 1908-1910 годах для Банка оренбургского общества взаимного кредита. Со времен строительства здание претерпело некоторые изменения, прирастив один этаж, но в целом свой внешний исторический облик сохранило. К тому же ему повезло с владельцем, которому не поддерживать красоту и сохранность здания просто не солидно:) Как и сто с небольшим лет назад здесь располагается банк - ныне местный филиал ЦБ РФ. 
       Своими ярко-контрастными цветами фасада (с контрастностью слегка переборщили:) ), закругленными окнами, снизу украшенными завитушками, напоминающими пену морскую, округлым витражом вокруг входной двери здание выделяется среди окружающих домов, пройти мимо, не заметив просто невозможно:) Адрес - Ленинская, 28. Автор, к сожалению, неизвестен.

    Сочетание вертикальных линий и кругов - узор, которым украшен фасад этого здания, встречается в старом городе довольно часто, но выглядят те фасады строже и скромнее, хотя тоже красивы по-своему.  Вот, например, пара домов на Советской:


    Бывшая гостиница "Бристоль" на Кобозева (бывшей Троицкой):

       Быть может, однажды я-таки соберу в кучу фотографии модерновых домиков, систематизирую и покажу подробнее. А пока пара бонусов для украшения записи:) Редкий для нашего городского модерна элемент - цветочный узор:

    И одно деревянное чудо. Он находится не в Оренбурге, в области. Город Бузулук - это истинная сокровищница деревянного модерна. В идеальном мире его старые кварталы нужно было бы объявить заповедником и охранять, охранять, охранять... К сожалению, мы живем не в идеальном мире, дерево недолговечно, и - увы! - многое из этой красоты уходит совсем или скрывается под безликими панелями сайдинга или облицовочного кирпича. Но вот этот дом недавно подновили. Быть может, тоже несколько переборщили с яркостью, но под нашим солнцем это дело временное:) И да, на нём тоже присутствует тот самый узор в немного измененном виде:

  9. Нафаня
    Итак, о «Пенатах» - усадьбе И.Е.Репина, в которой он провёл последние годы жизни. Началась история этого дома с того, что в 1899 году Илья Ефимович приобрел участок земли в поселке Куоккала. Он был заброшен и зарос кустарником, маленький домик на нем собирался, кажется, развалиться. Но уже через два-три года территория усадьбы превратилась в ухоженный парк с аллеями, каналами, прудами, мостками, а дом был перестроен в удобное жильё и подрос – на втором этаже для Репина устроили большую и светлую мастерскую. Документы на участок и все постройки на нём были оформлены на Наталию Нордман, усадьба стала подарком художника любимой супруге. Она же и придумала назвать её «Пенатами» в честь римских божеств – хранителей домашнего очага.

       Позднее выражение «родные Пенаты» стало нарицательным, обозначая теплый, уютный, любимый дом, в который хочется возвращаться и в котором живёт душа хозяина. Таким домом стала усадьба «Пенаты» для семьи И.Е.Репина. Он вложил в этот дом немало труда и частичку души: сам сажал деревья в парке и копал каналы, сам рисовал планы многочисленных пристроек к дому и архитектурных украшений парка. Стоит ли удивляться тому, что после революции и декрета Ленина о независимости Финляндии, когда внезапно оказалось, что усадьба «Пенаты» вместе с поселком Куоккала стали финской территорией, художник отказался покинуть ставший родным дом и переехать в Россию? Впрочем, финского гражданства тоже не принял. Так и оставался до конца жизни эмигрантом, никуда не выезжавшим из собственного дома. Есть версия, что у него всё же возникало желания переехать, но воспротивились дети, проживавшие вместе с ним в усадьбе после смерти супруги, а сам художник был уже слишком стар, чтобы решиться на кардинальную смену образа жизни в одиночестве. Так и остался в усадьбе, вплоть до 1930-го года, когда ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Он и после смерти своей не пожелал покидать родные пенаты, завешав похоронить себя в усадебном парке. Здесь и по сей день находится его могила с простым скромным крестом.



      Что касается музея, то его история началась вовсе не в день открытия, а ещё тогда, когда, почувствовав приближение смерти, написала завещание Наталия Нордман. Согласно ему, усадьба оставалась в пожизненном пользовании И.Е.Репина, а потом переходила Академии художеств, но с одним условием – в ней должен быть создан музей художника. Н.Нордман не стало в 1914 году. Академия художеств, как и вся страна в целом, переживала тогда не лучшие времена, и от наследства отказалась, мотивировав тем, что не имеет средств на создание музея и дальнейшее содержание усадьбы. В итоге И.Е.Репин передал Академии 30000 рублей на вышеуказанные цели. Но музей был открыт только в 1940-ом году, через 10 лет после смерти художника. А уже через год началась Великая Отечественная война. Накануне её все архивы И.Е.Репина, его рисунки, картины, личные вещи и часть мебели были эвакуированы в Ленинград, где надежно укрылись в подвалах Академии художеств. И не зря. Когда в 1944-ом году советские войска вошли в Репино, открылась печальная картина: дом Репина перестал существовать. Вместе с ним сгорели и все парковые постройки – башня, беседки, мостики. В музее есть фото и рисунки, засвидетельствовавшие состояние усадьбы:



      Но в архивах сохранились чертежи, рисунки и многочисленные фото Наталии Нордман. По ним был восстановлен репинский дом на своём фундаменте, в котором вновь открылся музей художника в 1962-ом году.
        Однако, пойдем его осматривать:)
       Дом изначально строился не по какому-то единому плану, пристройки добавлялись по мере необходимости или желания хозяев, быть может, поэтому его облик кажется несколько сумбурным, но напоминающим сказочный теремок:





    Сразу с крыльца попадаем на небольшую веранду, где предлагается надеть на обувь бахилы и пройти на осмотр. Вход в дом при Репине располагался несколько иначе, поэтому сейчас мы видим прихожую справа от себя. В ней - верхняя одежда художника и несколько ещё интересных предметов, о которых нужно рассказать подробнее.



       Вот, например, флаг (когда-то он был голубым, но годы и погодные условия вернули ему естественный цвет неокрашенного полотна). И.Е.Репин выбрал "Пенаты" местом проживания потому, что его покорили тишина и уединение этого места. Здесь он мог спокойно работать по много часов в день. В 1906-ом он, оставив службу в Академии художеств, он окончательно перебрался в "Пенаты", чтобы полностью посвятить себя живописи. Потому как возраст перевалил уже за 60, а творческих планов еще масса... Однако, Куоккала в те времена была популярным местом отдыха для творческих кругов. Здесь жили постоянно или снимали дачи на лето писатели, художники, музыканты. Например, соседом Репина был К.И.Чуковский. Естественно, что все они хотели навещать Илью Ефимовича. И тогда, чтобы и друзей не обижать, и от работы не отвлекаться, Репин установил один день для визитов - среду. Тогда над домом поднимался вот этот самый флаг, чтобы видно было издалека, что в семье Репиных сегодня принимают гостей:



       Супруга Репина, писательница Наталия Нордман была женщиной весьма прогрессивных для своего времени взглядов. Так, она придерживалась сама и старательно распространяла среди друзей и родственников идеи вегетарианства, а также равного отношения между людьми. Например, в дни визитов был провозглашен принцип самопомощи, заключающийся в том, что не принято было заставлять других что-то делать за себя: забирать/подавать пальто и зонты, наливать напитки в бокалы, подавать блюда. Обслуживать себя гости должны были сами, а домашняя прислуга нередко обедала с хозяевами и гостями за одним столом. Поэтому прямо в прихожей висел плакат, призывающий снимать самим пальто и калоши и бить в там-там, оповещая о своём прибытии:



       Следующее помещение, в которое мы проходим - кабинет И.Е.Репина. Я уже упоминала вскользь в прошлой записи, повторюсь. Осмотр происходит следующим образом: группа из 5-7 человек проходит в комнату, смотритель включает аудиозапись экскурсии, показывая по ходу рассказа на предметы, о которых идёт речь, добавляет что-то после от себя и отвечает на вопросы. Потом немного времени на фото или осмотр деталей, и переходим в следующую комнату. В общем, всё наглядно, понятно и интересно. Следующая группа заходит обычно, когда первая переходит на второй этаж, чтобы не толкаться в переходах из комнаты в комнату. Ибо все помещения очень небольших размеров, жил великий живописец весьма скромно. Зато в каждой комнате просто море света за счет огромного количества окон - художнику без освещения никак:) К слову, Репин ратовал ещё и за здоровый образ жизни, в частности, за сон на свежем воздухе. Потому сам он спал и зимой, и летом на открытой веранде, а домочадцам настоятельно рекомендовал держать окна открытыми и днём, и ночью, и в любую погоду.



    Большую часть кабинета занимает рабочий стол, на котором сейчас - семейные фото и личные вещи художника. Интересна история резного ларца справа. В 1913-ом году случилось страшное: была повреждена картина "Иван Грозный и сын его Иван". Один из постоянных посетителей Третьяковки иконописец Абрам Балашов с криками "Хватит крови" трижды проткнул ножом лица на картине. Со всей страны к автору полетели письма со словами поддержки и сочувствия. И тогда работники почты тоже решили выразить своё участие. Они заказали этот самый ларец и, сложив в него все письма, преподнесли художнику:





    У окна выставлены фото и бюсты друзей Репина, часто навещавших его в "Пенатах" - Толстого, Чуковского, Шаляпина и др. К слову, все произведения в доме - картины, бюсты - это либо дело рук самого художника, либо его учеников:





    Бюсты работы И.Е.Репина выставлены и рядом, на веранде, которую он так и называл: "Верандой бюстов":



    Из кабинета проходим в гостиную, её называли Венериной по копии античной статуи Венеры, стоящей в углу. Эта комната также служила кабинетом для Наталии Нордман, которая работала вот за этим столом:



    При этом это, пожалуй, самое тёмное помещение в доме, в проходной комнате всего одно окно, что кажется совсем необычным для наполненного светом дома:



    Рояль для гостиной выбирал композитор Александр Константинович Глазунов. Подлинный инструмент не сохранился, но когда в ходе восстановления стали искать похожий из той эпохи, музейным сотрудникам улыбнулась удача: они нашли рояль, на котором играла ученица А.К.Глазунова, да и сам он бывало:





    На стенах - картины, наброски, рисунки И.Е.Репина и его учеников:





    "Мечты и планы":



    А мы переходим в столовую. Её доминанта - круглый стол, восстановленный реставраторами по фото и сохранившимся чертежам. Изначально его автором был финский мастер Пекко Ханникайнен. Стол был уникальным и подчиненным тому самому принципу самопомощи. Он был круглым и вращающимся в центральной своей части, так, чтобы каждый гость мог, повернув его, приблизить к себе понравившееся блюдо и положить на тарелку, не напрягая прислугу. Под столешницей находились выдвижные ящики, в которые сидящие за столом складывали грязную посуду:





    Места распределялись по жребию, тот, кто вытягивал первый номер, назначался председателем - ему предоставляли почетную обязанность снимать крышки с кастрюль. Провинившиеся в нарушении принципа самопомощи подвергались шутливому наказанию: нарушитель должен был встать на балкончик в углу столовой и произнести остроумную речь. Особенно часто за столом пытались поймать на нарушении Корнея Чуковского, ибо он был мастером экспромта и острого слова:



    Бывал на том балконе и сам Репин, на столе стоит фото, запечатлевшее такой случай:) А рядом лежит карточка, на которой написано меню одного из "средовых" репинских обедов. Как уже упоминалось, Н.Нордман была вегетарианкой и для гостей исключения не делала. Многие из них в мемуарах вспоминали, как на званых "средах" их кормили квашеной капустой, овощными котлетками и бифштексами из клюквы.



    На стенах конечно же картины:



    В том числе портреты детей, дочери Надя и Вера в юном возрасте, и взрослая уже Вера смотрят на нас со стены столовой. Как сказала сотрудница музея, Репин, как художник, был честен и объективен: на взрослом портрете отчетливо читается не слишком приятный характер взбалмошной, избалованной, самоуверенной и довольно скупой и мелочной старшей дочери:



    Печь была восстановлена по небольшому кусочку изразца, найденного в развалинах жилого дома, и по фото:



    А мы, снова выйдя в гостиную, поднимаемся по лестнице на второй этаж, в мастерскую Репина. Просторное светлое помещение, самое большое в доме, занимает почти весь этаж. Художник говорил, что здесь проходят самые счастливые часы его жизни:



    Значительное место занимает диван, вошедший в историю тем, что на нём художнику позировал Ф.Шаляпин:



    На мольберте - последний автопортрет И.Е.Репина (написанный в возрасте 76 лет), за ним - незаконченный портрет Пушкина ("Пушкин на берегах Невы" - полотно, которое Репин писал на протяжении тридцати лет, несколько раз переписывая, но так и не закончил). Рядом - личные вещи: рабочая блуза, кисти, палитра:



    Эта палитра была изготовлена специально по заказу живописца. Она крепилась на поясе при помощи ремней. Дело в том, что И.Е.Репин из-за болезни мышц, прогрессирующей на фоне десятилетий напряженных и многочасовых занятий живописью, не мог держать кисть правой рукой. Он выучился писать левой, в которой обычно держат палитру. А для палитры придумал вот такое хитрое приспособление:



    Перед выходом на балкон - эскиз самой большой репинской картины "Торжественное заседание Государственного Совета". В её написании художнику помогали ученики Борис Кустодиев и Иван Куликов. Кроме того, на помощь пришёл и технический прогресс. Репин использовал искусство фотографии: он делал фото своих моделей, позирующих для картины, отдавал на печать супруге, и потом мог сколь угодно долго и тщательно рассматривать и переносить на холст детали мундиров, черты лица и читаемые в них характеры моделей.



    В одном из углов мастерской - экспозиция, посвященная казакам. Репин несколько десятков лет работал над "казачьей" темой, создав несколько работ, в том числе и знаменитое полотно "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Чтобы картины выглядели достоверно, художник собирал и тщательно изучал вещи, относящиеся к Запорожью и казачьему быту:



    Рядом с мастерской небольшая комната, в которой сейчас проходят временные выставки. К слову, в музее не показаны интерьеры комнат личного пользования - спальни, кухни, ванной и т.д. Такова была воля Н.Нордман. Потому в бывших этих помещениях сейчас либо служебные комнаты, либо документальные экспозиции. В мой визит на втором этаже размещалась выставка картин и личных вещей Юрия Репина, единственного сына Ильи Ефимовича. После смерти в 1914-ом году Н.Нордман, он, как и дочери, переехали в "Пенаты", для Юрия даже был построен дом рядом с отцовским (он тоже сгорел в годы войны, но восстанавливать его не стали, посчитав, что он не имеет исторической ценности). До 1940-го года он жил в усадьбе, потом, до конца своих дней в Хельсинки. Юрий тоже был художником, но всю свою жизнь находился в тени своего великого отца. И по сей день он не слишком известен широкой публики, хотя написал ряд талантливых работ, в основном на мистическую, религиозную тематику:











    На том прогулка по музею закончилась, я перешла в усадебный парк. Здесь тоже есть, на что посмотреть. Не говоря о том, что после недавней реставрации восстановили часть парковых построек, это просто чудесный лес с дорожками и прудами, по которому очень приятно прогуливаться:







    Из восстановленных сооружений прежде всего на пути попадется храм Осириса и Изиды. Это была деревянная большая беседка-эстрада, где проводились домашние концерты и спектакли, а также устраивались чаепития на открытом воздухе и танцы. По воскресеньям здесь проводились народные гуляния, куда могли прийти все желающие. Люди из простого народа выступали с докладами - пчеловоды, крестьяне, кухарки. Репин называл эти воскресные собрания "Мой народный университет":



    Чуть дальше расположилась башня Шахрезады: большая двухъярусная беседка, к которой ведут каменный ступени. В те дни, когда деревья вокруг не достигли ещё нынешней высоты, с неё открывались чудесные виды на залив и окрестности:



    В парке есть и старые фото из репинских архивов:



    Я прошла по аллеям вокруг и вышла к дому с другой стороны:







    Под реставрационным куполом виден артезианский источник "Посейдон". Вода из скважины наполняла бетонную чашу, а потом стекала прямо в пруд. И.Е.Репин считал эту воду целебной и обязательно выпивал каждый день по 8 глотков:



    Я же засмотрелась на отражения в пруду, а потом и на капельки дождя, зарябившие водную гладь:



    Когда дождь пошел сильнее, я двинулась к выходу, в надежде, что он скоро закончится, ещё пофотографировала цветочки:







    Но дождь зарядил сильнее, даже кот вон запросился домой:



    И вот тут я в самом деле словила мистическое ощущение дежавю. Потому что в той моей поездке пятилетней давности я видела такую же рыжую морду в Выборгском замке:))



    Ну, а о том, как я пряталась от дождя и гуляла по берегу залива, я уже рассказывала:)
  10. Нафаня

    Дом-музей Горячевых-Гагариных.

    От Нафаня,


    Россия, Оренбург
    В прошлом году, рассказывая о космических страницах истории Оренбурга, я писала, что собиралась я сходить в этот музей после реставрации, но всё как-то не складывалось. Дошла через месяц, когда настала Ночь музеев, благо, одно из посещённых мной "ночных" мероприятий закончилось почти у его дверей. Сходить - сходила... но до рассказа тогда дело не дошло:)) А тут вроде повод тематический - очередная годовщина первого полёта человека в космос. И достала я из архивов прошлогодние фото...


       Пара слов об истории для начала. Истории любви. В 1955-ом году Юрий Гагарин стал курсантом военно-авиационного училища, базировавшегося в городе Чкалове. В октябре он впервые ступил на оренбургскую землю, которая была к нему так щедра, что дала "и семью, и власть над самолётом". Уже через полгода молодой курсант встретил девушку, которая очаровала его и стала его судьбой.
       Они познакомились на танцах. Валя Горячева, закончив школу, работала на телеграфе и поступила учиться в медицинское училище. Она понравилась Юрию сразу и всем: небольшим своим ростом, припорошенным веснушками носиком, лучистыми карими глазами, серьёзным и уравновешенным характером. А вот он ей тогда не приглянулся: невысокий, со смешным ёжиком волос и оттопыренными ушами - впечатления не произвёл. Она готова была расстаться с ним после вальса и забыть навсегда, но парень оказался настойчив - пошёл провожать и заявил: "В следующие выходные пойдём кататься на лыжах!" И Валентина не смогла отказать. Поначалу были узнавание, дружба, долгие разговоры обо всём. А потом пришла любовь - не сразу, но навсегда. Через два года Юрий сделал девушке предложение, 27 октября 1957-го года они зарегистрировали брак. Страница из книги регистрации Чкаловского ЗАГСа хранится сейчас в экспозиции дома-музея:



       Позднее Валентина Ивановна напишет: «Он вошёл в мою жизнь по любви и остался в ней навечно». Так оно и было. После гибели любимого мужа она никогда больше не вышла замуж и до самой своей смерти в 84 года хранила в сердце любовь и память о нём.



      Но это будет позже, пока же свадьба. Она была скромной, присутствовали только самые близкие люди, да и то родители Юры в Чкалов приехать не смогли. Они потом организует ещё одно свадебное гуляние - на Смоленщине, родине Юрия. Пока же молодые, их немногочисленные друзья и родители Валентины отметили событие прямо в комнате, где жили Горячевы - на втором этаже старого купеческого дома по улице Чичерина, 35. Дом в советские годы превратился в коммунальный, Горячевы занимали одну комнату, в которой перегородкой и шторками отделили угол для молодожёнов. Гагарин потом будет говорить, что это был его первый собственный угол:



    Интерьеры комнаты воссозданы по воспоминаниям и описаниям самой Валентины Ивановны и её сестры Таисии, а также по рассказам соседей. Часть вещей подлинных, принадлежащих семье Горячевых, некоторые подарены Валентиной Ивановной (покрывала и наволочки, вышитые её руками, платья, специальные выпуски газет 12-13 апреля 1961-го). На втором этаже воссоздана атмосфера советской коммуналки, есть зрительный зал, в котором показывают фильмы на космическую тематику. Несколько лет назад музею был передан и первый этаж дома на Чичерина, 35, после ремонта там разместили экспозицию о космосе и лётчиках, некогда учившихся в Оренбургской лётке. Она периодически пополняется за счёт привозимых в подарок "космических" предметов - музей часто посещают космонавты, идущие по стопам Ю.А.Гагарина. Один из центральных экспонатов - тренировочный скафандр, в котором Юрий Гагарин готовился ко второму полёту, так никогда и не состоявшемуся:



    Интересный факт: первый музей в доме на Чичерина возник по инициативе школьников. На первом этаже некогда располагалась школа-интернат для слабовидящих детей, и именно его ученики в 1967-ом году предложили создать школьный музей в память о первом космонавте:





    В экспозиции есть некоторые подлинные документы, относящиеся ко времени учёбы первого космонавта - вот, например, журнал парашютных прыжков:



    На лестнице - множество фотографий, в том числе и довольно редких.



    Интересно читать, рассматривать, но прежде всего ноги несут, конечно, в комнату, где зародилась история семьи Гагариных. Они прожили здесь недолго - после окончания училища Юрий уехал в Заполярье, Валентина же осталась с родителями, чтобы закончить учёбу. Разлука лишь укрепила чувства - через год она перебралась к мужу в Мурманскую область, где в 1959-ом году и родилась их первая дочь Елена. Но в Оренбуржье Гагарины приезжали часто, почти каждое лето - навестить родителей и близких. Останавливались здесь же, в этой комнате, ставшей их первым общим домом:





    На тумбочке - фото Валентины Ивановны с мамой, Варварой Семёновной. Она родом из Рязанской области, воспитала шестерых детей, из которых Валентина была самой младшей. Двое старших её братьев Алексей и Михаил погибли на фронтах Великой Отечественной:



    В той части комнаты, где жили родителей Валентины, висят на стене их фото в молодости. Рядом с Варварой Семёновной Иван Степанович Горячев. Он был шеф-поваром в санатории, прекрасно знал своё дело, его мастерство в профессии ценилось настолько, что несколько лет он даже проработал на комбинате общественного питания ЦК КПСС:



    Комната родителей:



    На столе - портрет Валентины и копия свидетельства о браке:







    Для большего погружения в атмосферу 1950-60-ых рядом с комнатой Горячевых воссозданы интерьеры и соседей по коммуналке, а также общей кухни:













       Семейная жизнь Юрия и Валентины была не слишком долгой - всего десять лет до его трагической гибели. Все эти десять лет она была рядом с ним, разделяя мечты, надежды и тревоги, испытывая страх перед неизвестностью, в которую он отправлялся и стойко переживая бремя славы и популярности, которые свалившись на Гагариных, практически лишили её мужа. Времени на то, чтобы побыть с семьёй, поиграть с дочками, помочь жене по хозяйству у него оставалось катастрофически мало - его съедали официальные мероприятия, встречи, приёмы, визиты. Но каждую свободную минуту он старался отдать своим девочкам.
       Гибель мужа стала для Валентины Ивановны страшным ударом, трагедией, разделившей жизнь на "до" и "после". Она навсегда осталась жить в Звёздном городке, в квартире, полученной буквально за месяц до гибели Юрия, из окна которой виден памятник ему. Почти перестала участвовать в официальных мероприятиях, разговаривать с журналистами. Посвятила себя воспитанию дочерей. Через несколько лет написала книгу о муже: "Сто восемь минут и вся жизнь". Прожила долгую жизнь, но счастливую ли? Дочь Галина вспоминала, как внучка Катя однажды назвала свою бабушку самой счастливой, потому что та встретила на своем пути единственного мужчину, который был ей нужен. Валентина Ивановна удивилась, подумала и... согласилась:)
  11. Нафаня

    Оренбург. Цирковые страницы.

    От Нафаня,


    Россия, Оренбург
    Несколько лет назад, году в 2008-ом, появился перед многострадальным зданием нашего цирка памятник. Невысокий и не слишком могучий человек, стоя на одном колене, держит в руках скрученный в кольцо толстый металлический прут. С удивлением я прочитала подпись – Александр Засс.



       Имя ничего мне не сказало, каюсь, потому полезла на поиски информации. Оказалось, что то могучий богатырь, заслуживший в первой половине прошлого века звание самого сильного человека в мире и прозвище  - Самсон, или даже Железный Самсон. Большую часть жизни он прожил в Европе и Англии, в Лондоне же и похоронен. Однако, памятник-то стоит в Оренбурге… Оказалось, что в именно в здании, которое стояло некогда на месте нынешнего цирка Александр Засс впервые вышел на арену в 1908-ом году, в нашем городе состоялось его первое выступление.
       Он с детства мечтал о цирке, но отец-прагматик велел отбросить пустые мечты и получить нормальную профессию. И отправил сына в Оренбург учиться на машиниста и работать в локомотивном депо. Но не паровозы и рельсы привлекали 18-летнего Александра. Он преклонялся перед силачами на арене цирка. В те годы в Оренбурге уже появилось постоянное здание цирка с круглогодично идущими представлениями. И Засс, бросив железнодорожное дело, устроился подсобным рабочим в цирк, где в то время находилась труппа Анджиевского. Говорят, выйти на сцену с собственным номером ему помог счастливый случай и находчивость. Однажды выступающему на арене силачу Кураткину решивший недобро пошутить крестьянин подсунул закаленную подкову, которую артист разогнуть не смог. Засс быстро подсказал выход: он объявил, что к этой подкове Кураткин вернется в конце выступления, и незаметно подменил её на обычную. Кураткин из чувства глубокой благодарности стал его тренером и наставником, да  и хозяин цирка оценил поступок и позволил выступать с небольшими сольными номерами.
      Уже в 20 лет Александр Засс обладал необыкновенной силой: гнул подковы, завязывал металлические пруты в узел, разрывал цепи, поднимал пианино вместе с музыкантом. При этом был маленьким и довольно щуплым: при росте 166 см весил около 75 кг. Он разработал свою методику тренировок, которую изложил позднее в своей книге.



      Его карьера быстро пошла в гору, но её прервала Первая мировая война. Он был ранен, попал в австрийский плен, откуда несколько раз пытался бежать. После войны осел в Европе. Его цирковая жизнь была очень долгой, на седьмом десятке, когда силовые упражнения стали для него невозможными, он начал дрессировать животных. И погиб, спасая своих подопечных.



    ***
      Но если след Александра Засса в истории Оренбурга стал более-менее мне известен с установкой памятника, то другое цирковое имя, связанное с нашим городом, я услышала совсем недавно. История его жизни изложена в документальной повести А.Аронова «Пассажир без билета», по которой снят фильм «Эквилибрист». Повесть небольшая, но интересная, не пожалейте времени, почитайте.
      Лев Александрович Осинский родился в Оренбурге в 1924 году. Его отец был военным авиаинженером, и в печальном 1937-ом вместе с женой был арестован по обвинению в измене Родине. Дети – Лев и его брат – попали в детдом. Лёва жил в Уральске (Казахстан), именно там его – мальчика гибкого и способного к акробатике заметил Дойнов, гастролировавший в составе так называемой «дикой бригады» артистов по небольшим городам и поселкам. Пару лет Осинский колесил с той бригадой, но ни особой радости, ни денег такие гастроли не приносили. И Лев решил искать свой путь. Он мечтал о настоящем цирке, пока перебиваясь временной работой и разовыми выступлениями, но однажды ему несказанно повезло – судьба свела его с Владимиром Волжанским, чья семья заменила Лёве и родителей, и учителей. Волжанские приняли его в свой номер «Лягушки», тем самым обеспечив постоянную работу в Гос.цирке.
      Но не успел Лёва порадоваться свалившемуся на него счастью, как началась Великая Отечественная война. Он воевал в артиллерийском противотанковом полку. Первый раз был ранен под Тулой. Не долечившись, сбежал из госпиталя, когда узнал, что его полк переводят под Рязань. Участвовал в сражении на Курской дуге. В 1943-ем году повторное ранение лишило его левой руки. Внезапно появившийся немецкий танк расстрелял его боевой расчет почти в упор. Друзья погибли, он, истекая кровью, смог дойти до полевого госпиталя. На том война для него закончилась.
      Вернулся в Москву, попросил разрешения пожить в подсобных помещениях цирка. Несколько дней не показывался на глаза друзьям-артистам, боялся жалости. Да и не мог понять, что делать дальше. Но коллеги поддержали. Сила воли не дала жалости к себе возобладать. Осинский начал тренироваться, пытаясь сделать стойку на одной руке. Множество падений, синяки и ссадины, кровоточащие от непомерного напряжения швы на культе… но он упорно пытался снова и снова, пока не удалось. Однажды он понял, что способен выполнять трюки и стойки и с одной рукой. Он поверил в себя, в то, что сможет вернуться на арену цирка, без которого не мыслил жизни. Поверили в него и Волжанские. Вернувшись с гастролей, без тени сомнений они снова приняли его в свой номер. А через несколько лет, почувствовав, что уже тормозят его дальнейшую карьеру, так же, без тени сомнений, отпустили его в сольные выступления. Владимир помог подготовить эквилибристический номер, с которым Лев Осинский и начал успешно выступать.



      В 1956-ом году за номер «Эквилибр на одной руке» Лев Осинский получил золотую медаль на первом Международном фестивале циркового искусства в Варшаве. Зрители, восхищенно глядя, как высоко над ареной, опершись одной рукой на тонкий, к тому же вращающийся шест, эквилибрист меняет позиции, даже не догадывались, что второй руки у него просто нет. Широкий рукав костюма скрывал протез. Это был не просто высший уровень циркового искусства, но и пример огромной внутренней силы, мужества и победы над собой, над судьбой, над обстоятельствами. 
  12. Нафаня
    На следующий (второй в моей поездке) день погодное счастье в Пятигорске закончилось. Резко похолодало, поднялся ветер, пошел дождь, который к вечеру перешёл в снег. И я сбежала:) Изначально я планировала провести четыре дня в Пятигорске и три в Кисловодске, причём выезжать из них особо никуда не планировала. Я ж ехала нарзан пить и гулять. В Кисловодске парк за неделю не обойти, точно есть, чем заняться. Из Пятигорска думала проехать на маршрутке/электричке в Железноводск и, быть может, Ессентуки. Но нельзя же ограничиться городами, когда рядом прекрасная природа Кавказа?:) Я полезла на трипстер и забронировала всего одну экскурсию - на Домбай. Почему-то именно туда мне вдруг захотелось. Но когда прогноз погоды показал, что в Пятигорске будет весьма некомфортно гулять (равно как и в соседнем Железноводске), я ради интереса расширила географию в гисметео, полистав соседние регионы, и внезапно поняла, что в горах везде погоду обещают гораздо лучше. Потому я срочно взялась искать какую-нибудь выездную экскурсию. Мне в принципе было практически всё равно, куда ехать - нигде не была, ничего не видела. К тому ж я отдавала себе отчёт, что в зимнее время, в рабочие дни вряд ли прям очень просто будет найти группу куда угодно. А индивидуальные экскурсии-трансферы ооочень недешевы (хотя и такой вариант я рассматривала, но лишь в определенные места). Изначально я обратилась в местную турфирму, но мне как-то неопределенно ответили, что экскурсию набирают, а состоится ли точно, будет известно в обед предыдущего дня. Я примерно знаю, что означает такой ответ - скорее всего не наберут. Меня предложили записать в список и связаться со мной за полдня до выезда, но я отказалась и, честно говоря, вздохнула с облегчением - не лежала у меня душа к путешествию в автобусе на 50 человек. Тогда, не долго думая, я обратилась к девушке, у которой бронировала Домбай на трипстере (мы с ней после оформления заказа общались через вотсап, телефон остался). Спросила, есть ли у неё что-то из того, что точно состоится на этот день, она предложила мне на выбор Балкарию или Эльбрус. Я выбрала Балкарию, внесла предоплату и с лёгким сердцем осталась ждать сообщения от водителя, который вечером накануне дня отъезда должен был сообщить номер машины и время выезда. Первый раз словила некоторую порцию волнения в ожидании - водитель написал ближе к 9 вечера, последующие появлялись на связи пораньше:) 
       Собственно, механизм набора этих экскурсий я поняла в первый же день, да в общем водитель сам рассказал, никакой тайны нет. Есть несколько водителей-гидов на различных авто (в моём случае были внедорожники на 5-7 мест), и есть пара-тройка девочек, которые занимаются рекламой, размещением объявлений в соц.сетях и на том же трипстере, набором групп. Накануне даты выезда девочки объединяют информацию о набранных туристах, и передают водителям, которые уже между собой определяют, кто куда едет. Т.е. если, начитавшись отзывов про того или иного гида-водителя, захочется поехать именно с ним - это только если забронировать индивидуальную поездку. В мини-группах присутствует элемент лотереи. Но в общем, за три поездки мне попалось три разных водителя, но претензий ни к одному не возникло. Хорошие машины, уверенное вождение, доброжелательные в общении, нигде не подгоняли, заставляя бегать галопом. Что касается экскурсионной части - о местах, которые проезжали, о регионе в целом, о кухне, обычаях, истории рассказывали (может, не прям очень подробно, но в целом хватало), хотя пару раз заметила противоречия в рассказах разных людей по одним и тем же фактам, теперь гадаю, кому верить:)) В итоге я не пожалела, для меня формат мини-групп и автомобиля гораздо предпочтительнее большого автобуса, а если что-то не дослушала, дочитаю потом, как я часто и делаю:) 
       Ну, вот с предисловием, пожалуй, закончила, перейду собственно к поездке этого дня. Она получилась лучшей из всех трёх, неторопливой, умиротворяющей, вероятно, потому, что ездили мы в тот день по балкарским достопримечательностям почти в полном одиночестве. Встретили только ещё одну машину с туристами на языке тролля, в остальных же местах, где останавливались, оказывались вшестером - экипажем нашей машины:) Вот он, положительный момент зимы. Я боюсь представить, что там бывает летом (Александр сказал, что в очередях для фото/осмотра кое-где постоять бы пришлось) 🙂
       Из Пятигорска мы выехали в районе восьми утра (меня забрали от гостиницы). В семиместной машине нас оказалось шестеро, поэтому я с комфортом разместилась одна на заднем ряду сидений. Ехали сквозь сплошной туман, в какие-то моменты на трассе под Пятигорском он сгущался так, что в пяти метрах перед машиной дорогу было не видно. Одна из попутчиц робко спросила: "А что? Так весь день сегодня будет?" На что получила в ответ: "Девочки, мы в горы едем! Там погода совершенно непредсказуема, и может меняться по 10 раз в день. Но прогноз вроде показывает получше, чем в Пятигорске, будем надеяться!" Вскоре пересекли границу, въехав в Кабардино-Балкарию. Дальше ехали под рассказы Александра о народах, населяющих регион, об истории военных лет и депортации балкарцев... в общем, время пролетело незаметно. Проехали равнинные территории - место традиционного расселения кабардинцев, начали постепенно подниматься в горы - коренные земли балкарцев. По мере подъёма туман стал немного редеть, но до хорошей видимости было, конечно, ещё далеко.
       Часа через полтора-два доехали до места первой остановки и пошли прогуляться вдоль берега Нижнего голубого озера - Церик-кёль. И первое, что увидели, выйдя из машины - как к нам весело несётся вот эта добродушная махина:)) Реально, собака очень добрая и дружелюбная, но согласитесь, когда на тебя с непонятными намерениями летит галопом алабай, в первый момент можно схватить инфаркт:)) Дальнейшая поездка показала, что собак меньшего размера в Балкарии, кажется, нет:))

    Церик-кёль - одно из пяти карстовых озёр, что компактно расположены на территории Кабардино-Балкарии. Их в целом называют голубыми за цвет воды, меняющий оттенки в зависимости от освещения и времени года от ярко голубого до тёмного, с зеленоватым оттенком. Конечно, чтобы увидеть истинно голубой цвет озера, нужно было бы приехать в солнечную погоду. Над нами же по-прежнему плыл туман, скрывая вершины окружающих гор. Потому и вода в озере казалась тёмного цвета:

    Что удивительно, туман скрывал горы от наших глаз, но не от озера. Отражения в воде выглядят гораздо чётче и яснее, чем оригинальный пейзаж. Удивительный эффект:)

    Если посмотреть на воду у берега, становится понятно, почему озеро прозвали Голубым. 

    Сколько составляет глубина этого озера, точно определить так и не удалось - ни водолазы, ни глубоководная техника не смогли достичь его дна. Последняя известная отметка, которой достигли, составила 292 метра. Есть легенда, что для исследования озера сюда приезжал сам Ж.И.Кусто, но это именно легенда - знаменитый исследователь, действительно, бывал в этом регионе, но для изучения других объектов. 

    Название "Церик-кёль" означает гнилое или мёртвое озеро, и это название не случайно - вода здесь насыщена сероводородом, потому рыба в нём не водится. Живёт только один вид рачка, который способствует очищению воды в озере. К слову, это свойство только данного озера, в соседних, также носящих общее название голубых, рыба чувствует себя прекрасно.
     
    А уточки вот плавают и здесь:)

    Флотилия плывёт:)

    Нижнее озеро находится прямо у дороги, другие менее доступны для туриста. Поэтому именно оно посещается чаще всего, со всеми вытекающими последствиями - на берегах развернулась туриндустрия: кафе, гостиницы, целый сувенирный рынок - одно другого краше:) Благо, в наш приезд всё это было закрыто, лишь владельцы пары сувенирных лавочек только-только раскладывались. Летом о тишине и спокойной возможности полюбоваться природой явно можно забыть.


    Мы же спокойно, не торопясь, понаблюдали за уточками, посмеялись над собаками, весело скачущими вокруг, и отправились дальше в путь:)



    Продолжение следует...
  13. Нафаня
    (Большая часть информации и фото взяты из книги Г.Десяткова "Загадки Оренбургского Успенского монастыря")
       В свои лучшие годы на рубеже веков Успенский монастырь, стоявший на некотором возвышении, был заметен фактически из любой точки города, был его архитектурной доминантой. От самого же монастыря, особенно с его колокольни, открывался чудесный вид на Оренбург. На территории монастыря располагались двухъярусная церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная по проекту К.Тона и расписанная Лукианом Поповым, церковь Иверской иконы Богоматери, колокольня, несколько двухэтажных жилых корпусов, в который проживали более 500 монахинь. Имелись трапезная, больница, в которой в годы Первой Мировой войны оборудовали лазарет для раненых, школа и приют для девочек-сирот, собственные иконописная и златошвейная мастерские, свечной завод. На собственном загородном хозяйстве, что располагалось на хуторе на реке Каргалке, выращивали овощи и держали скот. Это был один из богатейших монастырей в округе, созданный стараниями двух женщин, двух настоятельниц – игумений Таисии и Иннокентии. И всё это было утрачено в эпоху борьбы с религией, в 1920-30-ые годы…

       Первой настоятельницей и создательницей монастыря стала Таисия, в миру - Татьяна Амарцева-Кононова.

    Она родилась в семье казаков Амарцевых и, говорят, с юных лет мечтала посвятить себя служению Богу. Но родители воспротивились и выдали замуж за статного красавца казака Якова Кононова. Но недолго продлилась семейная жизнь. Через короткое время после свадьбы Яков заболел и умер. Татьяна осталась молодой вдовой. Поползли по казачьей слободке слухи, что позарился молодой казак на невесту, предназначенную одному лишь Богу, оттого и смерть свою нашел. Татьяна на несколько лет уехала из города, посетила Киево-Печерскую лавру и еще несколько монастырей. Вернувшись, купила себе маленький домик, жила тем, что учила девочек грамоте да читала молитвы по умершим. И не пропускала ни одной церковной службы. Чаще всего помолиться приходила она в Покровскую церковь, недавно построенную на деньги купца Деева. (Церковь, к слову, существует до сих пор, на ул.Маврицкого).
       Тот период (1850-ые годы) был временем возвращения на пост губернатора В.А.Перовского. Не давал ему покоя прошлый неудачный поход на Хиву. И решил Василий Алексеевич взять реванш. Новый поход готовился тщательно и стал успешным: пала казавшаяся неприступной крепость Ак-Мечеть, получившая впоследствии имя Перовск. Радовался и ликовал город, неслись торжествующие вести в Петербург. И заглушали торжественные фанфары рыдания и стоны молодых казачек, оставшихся без мужей, да из горячие молитвы, возносимые в церквях за упокой души погибших при штурме хивинской крепости. Некоторые их этих вдов приходили молиться в Покровскую церковь. Вдовье горе объединило их и Татьяну, постепенно они перезнакомились, подружились, поддерживая и утешая друг друга. Возникла идея и жить вместе, всё-таки общее хозяйство при большом количестве рук и вести проще и прокормиться всем вместе легче. Вспомнив о благотворителе Дееве, обратились к нему за помощью. Тот не отказал, построил недалеко от Покровской церкви дом для женской общины. Татьяну безоговорочно избрали старшей. Но не того всё же хотела её душа. Она мечтала не просто о женской общине, но о монашеской.
       Обратилась к генерал-губернатору. Тот просьбе внял, выделил небольшой участок земли рядом с городским кладбищем, что некогда располагалось в районе нынешних улиц Жукова, Аксакова. Женщины построили там временное жилье – землянку, выкопали колодец. Молиться поначалу ходили в кладбищенскую церквушку. Снова вызвался помочь купец Деев – взялся строить двухэтажный сестринский жилой корпус. А тут и несчастье случилось, подстегнувшее ускорить строительство, - пожар уничтожил городской дом, что у Покровской церкви. Говорят, что просить помочь со строительством к Дееву пришли двое – Татьяна Кононова и Агафья Подковырова, юная девушка, которой на тот момент не было и 25 лет. Когда Татьяна сказала, что вопросами строительства будет заниматься именно Агафья, Деев усомнился: мол, не под силу такое юной девице. Но Агафья и физической силой обладала богатырской, бревна на стройке легко наравне с мужиками ворочала, а уж силы духа, воли и желания идти к цели и вовсе было – на троих хватит. Подивился, говорят, Деев и сказал: «Коли в сестринской братии девочки за такое дело берутся, то точно помочь не грех!» Если Татьяна-Таисия была истинным духовным лидером, вдохновителем, созидателем, то Агафью (игуменью Иннокентию), бывшую экономкой, а затем в 1892 году возглавившую монастырь, называли инженером-строителем монастыря. И это было действительно так: все постройки, входившие в монастырский комплекс, были построены под её непосредственным надзором и контролем. Она изучила технологию строительства, ориентировалась в ценах на строительные материалы и работы, не чуралась обращаться за помощью к благотворителям. Несколько раз отправлялись монахини для сбора пожертвований на строительство, ходили по всей Сибири, доходя даже до самой границы с Китаем.

     
       Монастырь рос и развивался. В 1866-ом был построен сестринский корпус и община официально получила статус монашеской. Через год построили небольшую домовую церковь. Вскоре она стала тесной, решились на строительство большого храма, того самого, по проекту Константина Тона. 23 сентября 1873-го года в купол двухэтажного храма был заложен последний кирпич. Но случилось несчастье – ночью в только что достроенном храме послышался страшный шум и треск: посыпались штукатурка и отдельные кирпичи, треснули, не выдержав тяжести купола, колонны. Храм срочно взялись спасать. Рабочие, забравшись наверх, стали снимать с купола кирпичи и по желобам спускать их вниз, где их ловили монахини, чтобы снять лишнюю тяжесть и предотвратить дальнейшее разрушение. Приехавшая комиссия поначалу хотела вовсе запретить дальнейшие работы и небезопасное строение разобрать, но Агафья отстояла храм. Пришли к компромиссному решению: колонны укрепить, купол разобрать и заменить деревянным для облегчения веса. Кирпич же с купола пустили на ограду. Храм имел два этажа – верхний летний, холодный, и нижний теплый. К освящению его в подарок из Киево-Печорской лавры прислали икону Успения Пресвятой Богородицы, а из Афона – Иверскую икону.
      В 1888-89 годах над главными воротами была построена колокольня, к которой позднее пристроили церковь Иверской иконы Богоматери, посвященную памяти избавления монастыря от разрушительного пожара 1879 года, уничтожившего почти весь город. Построили еще несколько сестринских корпусов, стены которых монахини оформили росписями под руководством Л.Попова. Окончательный вид монастырю придала каменная стена, опоясавшая территорию с угловыми башенками.

      Таков был монастырь,  жаль только, что судьба его была недолговечной. В 1923 году его закрыли. Последнюю настоятельницу, тоже Таисию, арестовали и выслали из города. Впоследствии она вернулась из ссылки и умерла в 1930-ом году. Недавно нашли о облагородили её могилу на старом кладбище, что за Вечным огнем на проспекте Победы. Монахини разбрелись кто куда, многие поселились в районе Форштадта, держались вместе, зарабатывали на жизнь шитьем стеганных одеял да вязанием ажурных паутинок. И даже после смерти старались не расстаться – просили похоронить рядом с их настоятельницей.

       А монастырь долгое время жил в легендах. Их было много и разных: о тайных подземных ходах и подвалах, где спрятаны сокровища монастыря, о нетленном прахе первой настоятельницы, что обнаружили при вскрытии склепа. В 2013-ом было принято решение о создании Успенского женского монастыря и назначении его настоятельницей игуменьи Флоры. Началась новая страница монастырской истории. Какой она будет – покажет время. Сейчас на территории монастыря стоит небольшой храм, звонница, сестринский жилой дом. Работает школа для девочек и трапезная, где кормят бесплатными обедами нуждающихся. Что дальше – посмотрим:)


  14. Нафаня
    Итак, пообедав и попив водички в галерее, я вновь отправилась на прогулку. Никаких подвигов в планах не было, хотелось просто прогуляться, надышавшись перед отъездом свежим воздухом. Просто по дорожкам парка. Выбрала основной терренкур 2Б. Понятно, что почти весь его я проходила уже, ибо пересекается он с другими маршрутами, но вот чтобы прямо по нему никуда не сворачивая - решила пройти теперь. Для начала прошлась по набережной, вспомнив, что накануне в темноте увидев причудливые рельефы дна, хотела к ним вернуться при свете дня:

    Потом вновь свернула на Сосновую гору, белок на этот раз не встретила:) Туман стал чуть менее плотным, снег на перилах и дорожках почти растаял, остался лишь иней на деревьях. 



    Невозможно равнодушно пройти мимо Красных камней:



    Вспомнила, что так и не дошла до нижней станции канатной дороги - Храма воздуха. Мелькнула даже мысль прокатиться, а обратно спускаться пешком, но кабинки канатки неподвижно висели в тумане - то ли зимой она работает только в выходные, то ли по погодным условиям остановили:


    А сама площадка у нижней станции и её окрестности - очень красивое место, зависла я там надолго. Вокруг уплывали в туман заросшие лесом склоны гор, деревья покрылись густым инеем - красота и тишина:)


    Туя в снегу:











    Насмотревшись вволю, отправилась дальше, по дорожкам парка к Красному солнышку. Чем выше поднимался терренкур, тем более пушистым инеем покрывался лес вдоль дорожек, вызывая щенячий восторг:







    На Красном солнышке Лермонтов вглядывался в густой туман:


    Я посидела немного рядом на лавочке, вдыхая слегка морозный воздух, потом снова прогулялась среди необычных форм камней вершины Красного солнышка:






    Когда начала подмерзать, бродя ёжиком в тумане, решила спуститься вниз. Бросив взгляд на Солнышко снизу, я пошла прямо, вместо терренкура продолжив путь по туристической тропе, ведущей к Хозяину гор:

    Не то, чтобы я очень хотела снова посмотреть на него, меня привлекал другой указатель - на Гроты. Стало интересно - по всему парку гротов разбросано великое множество, чем же примечательны именно эти, что их в отдельную достопримечательность выделили? Оказалось, что масштабами - то были гроты-великаны:)

    Интересный, красивый маршрут, ещё украшенный инеем и туманом. Хотя проходить под огромной толщей нависшей над головой скалы порой было жутковато:











    Хозяин Гор, кажется, был не в духе и напустил вокруг себя густого туману, спрятавшись за ним. Потому решила не беспокоить, просто спустившись по тропе вниз и вчерашним маршрутом по терренкуру 2Б-доп выйти к Долине роз и дальше - к Нарзанной галерее:


    Пока спускалась, испытывала ощущение полной оторванности от мира, ибо не слышно было ни звука и не видно дальше пяти метров. Потом снизу стали доносится голоса гуляющих, наваждение исчезло:)






    Пока дошла до галереи, стемнело. Хлебнула ещё нарзану и отправилась в столовую поужинать. Потом немного еще прогулялась вдоль речки, по Курортному бульвару, заглянув в пару магазинов в поисках конфет из Нальчика и кремов с тамбуканской грязью на сувениры, помахала на прощание на Пятачке Чебурашкам и отправилась собирать чемодан. Шагомер показал личный рекорд - 40926 шагов.



       Такси в аэропорт я вызвала заранее, ещё в обед, оформив в Яндексе предзаказ. У меня было в запасе - 2-2,5 часа, которые я пыталась поспать, но сон не шёл. Потому я просто полежала на кровати с книжкой и интернетом. Попутно поняла, что надо было поставить время выезда немного пораньше (перепутала на полчаса время вылета, когда считала), слегка понервничала, но водитель приехал как раз минут на 20 раньше. Я не стала дожидаться сообщения, вышла с чемоданом заранее на улицу. Над Кисловодском снова плыл туман. Водитель попался местный парень-кавказец, говорящий по-русски с акцентом, но весьма общительный и доброжелательный. Из Кисловодска выбирались долго, преодолевая  ограничения и камеры на 40. Я уже начала подсчитывать, не улетит ли без меня самолёт, но когда ограничения закончились, оставшийся путь до Мин.вод мы просто пролетели:)) Водитель мой в какой-то момент отключил gps (я как-то успела напрячься, пока не поняла причину), слегка нажал на педаль газа, и спидометр показал 160. Я вообще не любитель быстрой езды, но по ночной пустынной трассе с идеальным асфальтом - даже у меня в душе поднимается восторг:) Пару раз парень сбросил скорость с комментарием: "Ой, Вы знаете, асфальт, конечно, хороший положили, но вот в паре мест без косяков не обошлось - неровность есть, поэтому тормозить приходится!" Мне при воспоминании о наших ямах и тающем по весне вместе со снегом асфальте захотелось всплакнуть от умиления при виде этих "косяков":)) 
       Дальше было стандартно - регистрация, начало которой пришлось еще даже подождать, короткое ожидание, три часа полёта - и заледеневший наш, закатанный в гололёд город. Отпуск еще не закончился, в первый раз, наверное, у меня была еще пара дней на посидеть дома, пережидая морозы, которые как раз по моему приезду разгулялись до -30. Но днём на солнце уже пригревало по-весеннему, поэтому я с удовольствием гуляла, разобрала и постирала вещи из чемодана, и немного фото и впечатления.  
       Что сказать, подводя итог? Понравилась ли мне эта неделя, проведенная в КавМинВодах? Да, безусловно - мягкий климат, ласковое солнце, свежий воздух, красивые города и прекрасные горы вокруг, вкусная еда, доброжелательные люди - что еще нужно для приятного отдыха? Стоимость жилья, конечно, не слишком порадовала, но курорты - они такие курорты:)) Вернусь ли? Если оставят нам прямые перелёты, вероятнее всего, вернусь. Кисловодский парк покорил, по нему можно бродить бесконечно:) Ну, и в горы, конечно, хочется. Только на подольше, подальше и пешком. Потому в следующий раз буду более тщательно искать варианты поездки/маршрутов. В горы хочется осенью, но загадывать на конкретные даты, конечно, не буду. Просто потому, что есть другая сторона этих гор, и в тех краях живёт кусочек моей души. Потому - как получится, поживём-увидим:)
  15. Нафаня
    Мы ехали обратно, и чем ниже спускались, приближаясь к границе Кабардино-Балкарии, тем хуже становилась погода. Если в горах бродили лишь облака, периодически выпуская наружу солнечные лучи, то на равнине небо сплошь затянули тучи, моросил нудный, мелкий, осенний дождь. Я смотрела на дождливую дымку за окном и размышляла о том, куда бы слинять от такой погоды завтра:)) За обедом мы поинтересовались у Александра, едет ли он куда-то на следующий день, но получили отрицательный ответ. Я лениво листала прогнозы погоды в окрестных городах, понимая, что вряд ли чем они будут отличаться от Пятигорска - слишком небольшие расстояния. Если ехать, то надо выбираться гораздо дальше. Остановка стала для меня неожиданной. Да и не только для меня. А ещё более неожиданным - вопрос нашего гида: "Купаться-то будете?". Про термальные источники, что значились в программе дня, все благополучно успели забыть:)) Я, честно говоря, засомневалась по их поводу ещё накануне вечером, когда Александр, прислав список того, что желательно надеть/обуть/взять с собой, купальные принадлежности обошёл молчанием. Но купальник с полотенцем всё же положила в рюкзак, только сланцы забыла:)) Но искупаться, конечно, хотелось. В нашей мини-группе начались разброд и шатание обсуждения сложившейся ситуации. Пара девушек вовсе про купальники на стадии сборов не вспомнили, да и под дождём в открытый бассейн лезть не горели желанием, мнение второй пары - мамы с дочкой - я поначалу не услышала и решила, что из всех испытываю потребность нырнуть в бассейн я одна. Стало сомнительно, ибо "семеро одного не ждут" же... Но в итоге нас, желающих, оказалось всё же трое - и все бассейны комплекса в нашем распоряжении, выбирай любой:)) Мы выбрали самый тёплый - от которого поднимались густые клубы пара:) 

       Раздевалки - в здании гостиницы под балконами, стоимость - 300 руб. с человека, время в принципе не ограниченно, но больше 15 минут же сидеть в горячей термальной воде не рекомендуется, а после перерыва заходить ещё раз - ну, понятно, нас бы столько спокойно не ждали:)) Да и погода всё же не для длительных посиделок - в бассейне-то хорошо, тепло, а в ухо и шею, оставшиеся над водой, ветер дует не слабо. Вспомнилось посещение источников в Армении, где бассейны стенами всё же загорожены, хоть и небо над головой. И здесь хотелось бы какую-нибудь стену или забор повыше от ветра для полного счастья. А так ощущения, безусловно, фантастические - когда сверху капает прохладный дождь, а снизу подогревает горячая природная водичка с глубины в 4 км. Погревшись минут 20, мы переоделись и добежали до ожидавшей машины, чтобы ехать дальше.  Ах, да, территориально - это посёлок Аушигер, но мы заезжали не к большим термальным бассейнам, а в частный гостиничный комплекс (кажется, "У Марины" называется).  
       Проехав ещё немного, мы снова остановились на короткую остановку-прогулку. У замка Шато-Эркен. Замок в Кабардино-Балкарии видеть странно? На самом деле, не очень:) Нынче всевозможные рестораны, гостиницы, туристические комплексы, построенные в виде замков и крепостей, встречаются на дорогах Северного Кавказа довольно часто. Но этот, пожалуй, - немного другая история. О сбывшейся мечте.
     
       Его построил Тембулат Эркенов в 2010-ом году. На рубеже СССР и новой России он был министром сельского хозяйства в республике и в 1990-ые стал одним из первых предпринимателей, получивших лицензию на производство вина. Понятно, что при такой биографии имя его на просторах интернета не склоняет только ленивый. Я даже читать все эти завалы многообразной информации не стала, и уж тем более не собираюсь её пересказывать. Я лишь коротко - о мечте и об истории замка. Здесь, рядом с замком, располагается завод, работавший ещё с советских времён, перестроенный и переоборудованный Эркеновым. В числе прочих изменений он начал изготовление вина именно из виноградного сырья, засадив территорию вокруг завода виноградниками с отборными сортами винограда. Он мечтал стать членом международной ассоциации виноделов, и о том, чтобы на этикетках бутылок, в которые разливается вино с его завода, в лучших традициях европейского виноделия, красовалось бы изображение замка. И он осуществил свою мечту - построил замок, который украсил бутылки вина "Шато-Эркен". Работы на самом деле были масштабными: на месте чистого поля создали два пруда, наполняемые водой из протекающей мимо реки Урвань, и нынче замок стоит на воде, живописно отражаясь в её зеркальной глади. Он никогда не был жилым, да и строился не для того. Скорее, как декорация, для приёма гостей после экскурсии по заводу, для винных дегустаций. К слову, вино, говорят, было очень даже неплохим. Вот только - было...   
       Тембулат Эркенов умер в 2017-ом году, и есть ощущение, что мечта его умерла вместе с ним. Нет, замок стоит, его сдают под свадебные и прочие торжества, а вот вина больше нет. Говорят, что в прошлом году в магазинах Нальчика распродали последние бутылки урожая 2014 года. И вот уже несколько лет завод, перешедший по наследству к сыну, не имеет лицензии на производство и продажу вина. По каким уж причинам, кто знает. Но похоже на то, что двигателем всего этого винно-замкового великолепия был именно его создатель, с уходом которого и бизнес не особо ладится, и из замка словно исчезло живое дыхание, душа. 
       Но тем не менее, место красивое, с уточками и парой лебедей на пруду, с плакучими ивами по берегам, с черными пантерами, охраняющими мост-вход в замок. Да, новодел, но выглядит симпатично, побродить по территории приятно:

















       На том программа нашего путешествия закончилась, оставалось только добраться до Пятигорска. Мы ехали сквозь дождевую завесу, а прогноз в Терсколе на завтра показывал солнце. И этот факт определил дальнейшие планы:)) Прощаясь с Александром у дверей гостиницы, я спросила наудачу: "А среди Ваших знакомых/коллег завтра на Эльбрус никто не едет?" Он обещал узнать. Я, бросив вещи в номере, отправилась в магазин, и в этот момент мне написала та самая девушка, у которой я бронировала экскурсии: "Вы завтра на Эльбрус хотите?" В общем, пока я дошла до ближайшего "Магнита", мне нашли место в машине, я внесла предоплату, а пока, решив ещё немного прогуляться, поднялась к Китайской беседке от Цветника, мне пришло сообщение о времени выезда и контактах водителя. Оперативные ребята:)
        А в Пятигорске шёл дождь, переходящий в снег. На горах лежал туман. Всё это подсказывало, что утром, вероятно, я увижу совсем иной, чем накануне, Пятигорск. Я подозревала, что это будет красивая картина, и даже на некоторое время засомневалась, а стоило ли уезжать. Однако, было поздно отступать. Продолжение следует...



  16. Нафаня
    Честно говоря, я была почти уверена, что выйдя из Эрмитажа, я увижу сгустившиеся над Дворцовой площадью тучи. Но неожиданно обнаружила, что Питер всё ещё греется в солнечных лучах. Хотя...



    ... это в какую сторону посмотреть:)) Но в общем погода располагала к прогулкам, сбивая все мои музейные планы. Надо сказать, их рождалось много (и Строгановский дворец, и Летний и Зимний дворцы Петра, и Этнографический музей, и выставка Врубеля в Русском музее), но ни один так и не оформился в купленные билеты. А тут почти солнечно и почти тепло. Захотелось пройтись мимо центральных достопримечательностей, без которых... ну, как будто и в Питере не была, даже если видела их перед тем десятки раз. А заодно и позавтракать не мешало бы... пышками:)



    Дворцовая площадь готовится к завтрашнему марафону:



    Ангел по-прежнему наблюдает за городом с высоты Александрийского столпа, храня его, как и сотню лет назад:



    Шпиль Адмиралтейства ловит солнечные лучи, скачущие по нему словно шаловливые дети:



    Величественный Исакий виден издалека:



    Истинно питерское небо, меняющееся десять раз за 5 минут:)





    Архитектура этого города не перестает удивлять. На знакомых вроде бы улицах каждый раз находишь что-то новое, ранее незамеченное, вызывающее восхищение...



    Дошла до Исакиевского собора. Не устаю восхищаться этим результатом человеческого гения и невероятного, титанического труда. Каждый раз, бывая в Петербурге, стараюсь если не зайти, так хотя бы побывать рядом.



    Газон, обсаженный розами, стал площадкой для фотосессий - молодоженов, туристов, питерских девчонок:



    Мелькнула было мысль подняться наверх, на галерею, но количество народу и налетевшие тучи и ветер охоту отбили. Полюбовалась со стороны и отправилась дальше, на Невский:



    Заглянула в легендарную пышечную на Большой Конюшенной, порадовалась, не увидев гигантской очереди, взяла пышки и кофе со сгущенкой, тот самый, что, как в старые добрые советские времена, наливается прямо из ведра. Ну, не знаю... вкусно, но мне кажется, на Грибоедова размер побольше был в мой прошлый приезд.



    Проходя мимо лютеранской церкви святой Марии, отложила в памяти, что вечером здесь будет органный концерт. Ну, вдруг время свободное будет, загляну. (куда там?..)



    Поздоровалась с Пегасами:)



    И свернула в направлении Спаса-на-Крови, который частично прикрылся строительными лесами:



       Обойдя собор, я свернула к давно манившей меня ажурной решетке Михайловского сада. Много раз проходила мимо, но ни разу не заглянула за ворота, пришло время исправляться. Вообще-то я ещё не рассталась окончательно с планами на Этнографический музей. Но... солнечный пятна расцвечивали дорожки парка мозаичными картинками, по ним безмятежно и неторопливо прогуливались люди, клумбы с цветами манили ароматами. Я присела на лавочку, прикинула наличие свободного времени и поддалась предательской мысли: "Ну, что такое час-полтора для огромного интересного музея? Оставлю-ка на следующий раз!" Так я и зависла в Михайловском саду на довольно продолжительное время:))



      Михайловский сад - один из старейших парков Петербурга. Он возник по распоряжению Петра I одновременно с Летним садом. Он и назывался некогда 3-им летним (поменяв название только после строительства Михайловского замка), продолжая первый и второй, которые сейчас объединены в один, известный нам под названием Летний. Здесь, в третьем саду, в северо-восточной его части, был построен летний дворец супруги Петра Екатерины. Парадная часть сада вокруг дворца была украшена мраморными статуями, фонтаном, подстриженными еловыми и каштановыми аллеями. А в другой, непарадной части цвели и плодоносили фруктовые деревья и кустарники (крыжовник, смородина, яблони, вишни), располагались питомники, теплицы, оранжереи, грядки с душистыми травами. Чуть позже, во времена Анны Иоанновны здесь даже находился небольшой охотничий участок, где в специальных загонах содержались зайцы и олени для придворной охоты.



       Список имен, в разное время работавших над проектом сада, впечатляет - Леблон, Растрелли, Росси. Во времена Елизаветы Петровны летний дворец Екатерины обветшал и был снесён, а для императрицы был построен новый по проекту Растрелли. Он же полностью переделал и планировку сада, разделив его четкими прямолинейными аллеями на строгие геометрические фигуры, в центре были выкопаны пять прямоугольных прудов. Еще два фигурных пруда располагались в непосредственной близости от дворца. Дворец Елизаветы Петровны простоял недолго: его снесли чуть менее, чем через полвека, когда чуть в стороне от него был построен Михайловский замок для Павла I и его семьи. А вот планировка сада, задуманная Растрелли, в целом сохранилась. Но, как известно, Павлу недолго пришлось радоваться новому замку - едва успев заселиться, он был убит заговорщиками в его стенах. После этой трагедии Михайловский замок был покинут императорской семьёй и забыт, лишь спустя двадцать лет в нём снова закипела жизнь и зазвучали юные голоса - замок был передан в ведение Главного инженерного училища. В нём обучались те самые студенты - "чижики-пыжики" (их зеленые мундиры с желтыми петлицами напоминали птичье оперение, а вторая часть прозвища возникла из-за дополнявших форму пыжиковых шапок), в память о которых была установлена маленькая бронзовая птичка на гранитной облицовке набережной Фонтанки (автором эскиза стал Резо Габриадзе). Сад в отсутствие хозяйской руки тоже потихоньку приходил в запустение.



    Новый этап в жизни сада связан со строительством Михайловского дворца, в стенах которого нынче расположен Русский музей. Дворец был задуман ещё Павлом I, который хотел построить его для своего сына Михаила, но смерть помешала реализации планов. Зато идею воплотил в жизнь Александр I. Строительство дворца для великого князя Михаила Павловича он поручил Карлу Росси, в его же заботливые руки попал и сад.



    Росси значительно изменил облик сада: взяв за основу английские пейзажные парки, он отказался от строгих геометрических линий, по крайней мере в отношении береговых линий прудов. Большие пруды обрели неправильные, плавные, фигурные изгибы, малые же пруды в центре были засыпаны. Аллеи, правда, сохранились, дополнительно украсившись цветниками. В центре перед дворцом появился огромный Масленый луг, вокруг которого появилась живописная аллея (исторический вид луга восстановили в ходе реставрации в начале 2000-ых):



    Сегодня, как и во времена Карла Росси, круговая аллея, идущая вокруг луга, украшена цветочными клумбами. Перед дворцом цветут розы, и мимо них мало, кто сможет пройти равнодушно, не остановившись полюбоваться:





    Я, конечно, тоже застряла надолго:))

















    Чуть в стороне от розовой клумбы - и другие цветущие:





    Дуб-долгожитель, который, говорят, помнит ещё допетровские времена:



    По дорожкам сада гуляют не только люди:)



    Ажурный чугунный мост на пруду появился также по проекту Росси:



    Пернатые обитатели садового пруда:









    Михайловский (Инженерный) замок отражается в спокойной водной глади:





    Ещё одно новшество Карла Росси - павильон с пристанью на берегу реки Мойки. Построенный в стиле классицизма, он возник на том самом месте, где некогда располагался самый первый летний дворец Екатерины, фактически на его фундаменте:



    Сейчас в павильоне располагается кафе, установлен бюст Карла Росси, а рядом со зданием - бюсты русских художников А.Иванова и К.Брюллова:











    Бросив прощальный взгляд на Михайловский дворец,



    иду к Михайловскому замку. Ну, точнее, мимо него. Я когда-то посещала его в свой самый первый приезд в Питер, пока повторить визит не очень хочется. 





    На площади перед замком памятник Петру I, который был создан по указу Павла I:



    Обошла замок по кругу,







    заглянула на Фонтанку к чижику, окруженному целой группой туристов, пытающихся закинуть ему под лапы монетку.



    На Фонтанке - оживленная навигация, над Фонтанкой - снова голубое небо, потому иду гулять дальше - в Летний сад, который уже виден впереди:



      Продолжение следует...
  17. Нафаня
    Итак, настало утро того дня, когда мне предстояло попрощаться с Пятигорском. Накануне вечером, увидев по возвращении с Домбая, покрывшийся пушистым снегом город, я пообещала себе непременно утром перед отъездом отправиться на прогулку. Потому встав пораньше и собрав чемодан, я взяла фотоаппарат и отправилась гулять, начав прогулку ровно с того самого места, что четыре дня назад впервые ступив на городские улицы. Сквер с памятником Льву Толстому, однако, сложно было узнать - тогда он был залит по-летнему ярким и тёплым солнцем, сейчас погрузился в туманную дымку и припорошился снегом:





       Было раннее утро выходного дня (что-то около восьми часов), город был тих, безлюден и невероятно красив:) Нет, и солнечный Пятигорск хорош, но вот в таком заснежено-туманном была какая-то особая мистическая притягательность, завораживающее очарование. Но нему хотелось бродить и бродить, замирая от удивления и восхищения у каждого куста, а иногда и подпрыгивать от восторга... правда, без фанатизма, дабы не растянуться на скользком, покрытом тонкой коркой льда асфальте:)
       Пожалуй, единственным оживлённым местом в этот час был собор, в котором шла служба. Я тоже заглянула ненадолго, прочитав накануне о красоте внутреннего оформления. Храм в самом деле очень красиво расписан. Постояв немного и послушав священника, я снова вышла на улицу и отправилась гулять дальше:



    Через забор от храма Пушкинский сквер с бюстом поэта:






    Иду в направлении Цветника мимо ресторана "Печорин":





    Замёрзший и заснеженный Киса Воробьянинов:)

    Только голуби гуляют по дорожкам парка:





    Курортница одета не по погоде:)





    Меня манил заснеженный парк у Китайской беседки, но, честно говоря, я не думала, что смогу туда попасть - гололёд был ощутимый, а дорожки-то под приличным уклоном вверх. Но опасения оказались напрасными, брусчатка на тех тропах, что ведут на вершину Горячей горы, оказалась нескользкой. 

    Но сначала заглянула в Грот, что помнит Лермонтова. Более того, всего за несколько дней до дуэли поэт устроил здесь званый ужин и бал для друзей и прочей отдыхающей публики:







    Город скрывается за туманом:



    Высокая влажность (вечером шёл мокрый снег), туман, ветер и сильно понизившаяся к утру температура создали в Нагорном парке эту фантастическую зимнюю картину: ветви деревьев, фонарные столбы, ограждения - всё покрылось слоем обледеневшего снега и толстого инея. Нестряхиваемая красота:) От малейшего дуновения ветра она шуршала и позвякивала, обогащая безмолвие тумана звуками и усиливая мистичность и загадочность окружающего пейзажа: 




    Царство Снежной королевы:)













    Сначала я думала спуститься от Орла вниз, в Цветник, но потом решила прогуляться по дорожкам Нагорного парка до Академической галереи. Однако, продолжение прогулки будет, пожалуй, в следующей записи, а то с выбором небольшого количества фото у меня сегодня проблема:) 
  19. Нафаня
    Итак, посетив, кажется, все достопримечательности Нижнего парка и мысленно поставив галочки "Я здесь была", я решила отправиться на поиски более дальних интересных мест. Начать решила с Красных грибов, для чего знакомым уже путём дошла до Долины роз - снова мимо Красных камней, на которых гордо восседает орел, через туевую аллею:




    Не заходя в Долину роз, свернула чуть правее, мимо заброшенного бассейна по асфальтированной дороге предстояло протопать что-то около двух километров. Когда я уже начала было скучать, наконец, показалась автобаза парка, а прямо за ней - тропинка, уходящая от асфальта левее, к красного цвета останцам, в самом деле напоминающими по форме грибы со шляпками, ну, или осьминога-головастика:)

    Следы дождя:



    Тропинка маняще увлекала дальше в лес, к скалам, но я по ней пойти не рискнула:







       Дальше я собиралась попытаться дойти до Малого седла. Мапс показал мне прямой маршрут до туристической тропы, ведущей к горе, но заглянув за поворот дороги, я увидела всё тот же асфальт. Ну, не люблю я ходить по асфальту, не легла у меня душа к этому пути. И я решила вернуться к развилке дорог у Долины роз, где накануне я видела указатель на Малое седло. Потом поняла, что можно было идти и по маршруту мапса, не таким уж протяженным был тот асфальт, в определённый момент пересекаясь с терренкуром 2Б доп. Но да ладно, решила кругами - так кругами:) 
       Указатель от Долины роз уводил в сторону, через мостик в чудесную туевую рощу. Она относительно молодая, в отличие от той, что обозначена на картах, зелёная и воздух в ней просто волшебный:)

    Дальше туи сменились соснами, наполняющими воздух не менее приятным ароматом. Я вышла на дополнительный терренкур 2Б, нужно было пройти по нему немного, а потом свернуть на туристическую тропу к Малому седлу. 

    Но именно тут что-то пошло не так:)) Вместо тропы, я пошла дальше по терренкуру. Засмотревшись на птиц, которые скакали прямо передо мной на дорожке и перелетали с дерева на дерево, я забыла свериться с картой и шаг за шагом продвигалась вперёд по неверному пути. Синицы сменялись сойками, те - дятлами, я уходила всё дальше и дальше:



    А между тем поворот на туристическую тропу оставался по другую сторону вот этого холма:

    В общем, я протопала ещё около километра, когда начала понимать, что иду не туда. Озарение пришло как раз в районе старой туевой рощи. Удивительное место, таинственное, мистическое:

    Постояв на её краю, я всё же решилась продолжить путь, но всё больше понимала, что нужно возвращаться. Пройдя пару сотен метров до лавочки, я присела передохнуть, попить воды и изучить карту. Я интуитивно понимала и помнила, где проскочила нужный поворот. Идти обратно было далековато - пару километров точно. Но мапс.ме показывал, что есть и другая тропа, начинающаяся гораздо ближе, за этой самой туевой рощей. Нужно было вернуться к ней, пройти через неё и подниматься по тропинке в гору. Я решила попробовать. Честно говоря, идти через рощу было не по себе, до тяжести на душе и бегающих мурашек. Это густое переплетение кажущихся мёртвыми ветвей, создающих густой шатёр над головой, вызывало клаустрофобию:)

    Тропа, что начиналась дальше, мало напоминала привычные парковые терренкуры. У меня мелькнула было мысль вернуться и всё же дойти до официальной туристической тропы, но, вероятно, любопытство и нежелание идти снова через эту рощу толкнуло вперёд. Так начались приключения. Продолжение следует...
  20. Нафаня
    Когда мне в очередной раз внезапно согласовали отпуск, вариантов у меня в принципе было немного. От октябрьского грузинского отпуска прошло не так много времени, которое включило в себя новый год и пару дней рождений, поэтому финансы на новую большую поездку аккумулироваться ещё не успели. Потому нужна была короткая, экономичная смена впечатлений - не дома же в самом деле в отпуске сидеть? У нас сейчас в принципе немало появилось прямых авиарейсов и даже субсидированных, по привлекательным ценам, но в основном они все значатся в летнем расписании. На зиму остаётся только аэропорт Мин.вод. Ну, и Сочи ещё, по ценам чуть дороже, чем даром, но это направление меня совсем не привлекает. Всё остальное этой зимой (даже недорогие в это время обычно Москва-Питер) ценами не радует. Поэтому выбор не стоял - я купила билет в Мин.воды. Даже шеф, когда услышал, что я нарзану попить решила съездить, одобрил: "О, это да, надо. Замечательно!":) С шефом спорить не будешь:)
       Я принялась искать себе гостиницу и тут поняла, что экономичного отдыха не получится - цены на отели даже в несезон в Пятигорске/Кисловодске весьма небюджетные. И тут чёрт меня дёрнул заглянуть на букинг и посмотреть, сколько стоит гостевой дом в Тбилиси, в котором я жила осенью. Ну, так, для сравнения. И тут я поняла, что сравнение-то вовсе не в пользу КМВ. Потому что в Грузии несезонное время - это есть несезонное время, характеризующееся тем, что цены в тур.индустрии падают довольно ощутимо. Именно тогда родился тот крик души в теме "Новостей туризма". Пользуясь случаем, спасибо всем за сочувствие и попытки помочь советами. Тогда мой мозг действительно чуть не взорвался, встав перед суровым выбором. Конечно же, мне очень хотелось махнуть рукой на всё и рвануть в Тбилиси через Степанцминду. Я забронировала гостиницы в КМВ без предоплаты, но до последнего момента не покупала обратный билет на самолёт. По банально простой причине - если бы я выбрала Грузию, то обратно улетела бы через 10 дней. На Пятигорск/Кисловодск планировалась ровно неделя, ибо в праздничные даты, которые начинались после той недели, цены на гостиницы увеличивались ещё в 1,5 раза, да и количество народу я просто боялась представить. Не люблю в популярные в России места ездить в праздники. В итоге после долгих мучительных раздумий я выбрала КавМинВоды. Решающим стал факт погоды. На момент моих раздумий и в Тбилиси, и в Пятигорске показывали летние +20. Но в момент моего приезда прогноз обещал резкое похолодание и осадки. И если в Тбилиси это означало бы скорее всего терпимые ветер и снегодождь (как и в Пятигорске), то на Крестовом перевале уровень ухудшения погоды непредсказуем, и можно было бы застрять в Гудаури/Тбилиси надолго. Да и всё-таки февраль (знаю по опыту) не лучшее время для поездок в Грузию (хотя вот в Батуми мимоза зацвела, эх). Да и что-то новое же посмотреть тоже хочется. Но сознаюсь честно, когда я с купленными билетами, с забронированными гостиницами и предоплаченной выездной экскурсией приехала в родной аэропорт, я мысленно порадовалась тому, что забыла дома загранпаспорт (а ведь собиралась взять!:) )
    ***   
       Исходя из всего вышеизложенного, новых грузинских историй пока не будет, будут немного пятигорско-кисловодских фото. Я вообще писать-то не собиралась, ибо, наверное, я на этом форуме последняя из тех, кто не был в КавМинВодах:)) Так что чего-то нового/интересного показать/рассказать вряд ли смогу. Но потом вспомнила, что в первую очередь пишу, чтобы сохранить для себя на память впечатления, и переборола свою лень. Итак, Пятигорск. 
       Авиарейсы до Мин.вод у нас на самом деле хороши. Мало того, что субсидированные, по адекватной цене, так ещё и время вылета - 8 утра по средам и субботам, так что прилетаешь по местному времени в районе 9 утра, весь день в твоём полном распоряжении. Ну, это, конечно, если удастся улететь вовремя, что этой зимой у нас почти никогда не бывало:)) Но мне сопутствовала удача - снегопады прошли накануне, шарахнул резко мороз, ветер вроде бы был, но направлением своим взлётам не мешал. Аллилуйя, летим по расписанию. Первый раз в жизни я заранее открыла флайрадар и изучила траекторию полета, чтобы определиться с выбором места. Оплатила место А - у иллюминатора слева, и только потом до меня дошло, что в облачности разницы будет немного - хоть А, хоть С:)) Но Кавказ оказался ко мне благосклонен - уже при снижении наш самолёт вынырнул из плотной облачной завесы, и чуть в стороне, хоть и в облаках, но всё же открылись взору зубцы Кавказского хребта:


    Мелькнул Владикавказ, лента Терека обозначила вход в Дарьяльское ущелье, и, заставив сердце биться чаще, показался возвышающийся над соседними вершинами хребта треугольник седого красавца Казбека, маня к себе и разбудив теплые осенние воспоминания:


    Недолго это длилось, показались уже внизу, под крылом самолёта удивительно отдельно стоящие среди равнины горы КавМинВод, и через несколько минут мы приземлились в аэропорту:

      Я долго изучала возможные способы добраться до Пятигорска на общественном транспорте, потом заглянула в Яндекс.такси, едва не прослезилась, увидев стоимость, в которую мне дома обходится поездка протяженностью в 6 км до работы в час пик в условиях нашей недоделанной транспортной реформы, и решила не заморачиваться и ехать на такси. Вот что в этом регионе действительно недорого - так это такси. Увидев в Пятигорске расценки от 80 рублей, я не поверила своим глазам,  у нас таких цифр я не видела уже года полтора, меньше 300-350 ни одна поездка не обходится. А так..."да, блин, поесть у нас сейчас везде дорого!" - обрадовал меня по дороге таксист, обозначив всё же места, где хотя бы вкусно (в том числе назвал "Кухни мира", до которых я так и не добралась, чтобы попробовать). Доехали минут за 30 под разговоры о погоде, работе (не моей) и успехах сына, в общем, приятная получилась поездка:)
       Пятигорск встретил ярким солнцем и почти летним теплом. Я-таки успела застать последний день этого погодного счастья. Заглянув в гостиницу, я поняла, что легко не будет - было всего около десяти утра, и заселять меня раньше 14-00 никто не собирался. "У нас только постояльцы выехали, не убраны номера ещё. Ну, Вы оставьте телефон, если будет готово раньше, я напишу. Да, чемодан можно оставить." Я понимаю, что всё по правилам, не придраться, но осадочек остался:)) Гостиница-то оказалась не маленькой, и явно не заполненной на 100%, потому отговорка показалась так себе... и конечно же, мне никто не позвонил/не написал раньше. Да и в целом, гостиница вроде и неплохая, почти новая, с отличным душем, с хорошим местоположением, но в то же время с кучей мелких раздражающих...непродуманностей что ли? Вот, например, стоит под столом выключенный холодильник, ближайшая розетка над столом, но чтобы протянуть шнур к ней, надо попытаться отодвинуть весьма немаленьких размеров стол, других вариантов нет. Я решила, что не так уж мне нужен этот холодильник:)) Или зеркало над столом висит так, что видишь своё лицо ты в нём либо с кровати, либо если придвинуть стул и сесть напротив. Из положения же стоя - только живот:)) Понятно, что это мелочи, но реально сложилось ощущение, что тот, кто оформлял эти интерьеры, в гостинице сам не проживал ни разу, никогда. Но да ладно, в целом очень хороший вариант за свои деньги. 
       Я, прилетев из своих -25 соответствующе одетой, конечно, мечтала не только оставить чемодан, но и переодеться/переобуться, но что ж поделать, пришлось в первой половине дня гулять, как есть. И я отправилась греться на солнышке:) Если изначально у меня и был какой-то план осмотра города, то необходимость возвращаться для заселения в гостиницу его порушила, потому я пошла куда глаза глядят, решив сделать круг по центру, оставив на потом подъем на Машук. Забегая вперёд, скажу сразу, что город мне понравился. Я хотела увидеть его давно и больше, чем другие города Минеральных вод, и он полностью оправдал мои ожидания (хотя в голове моей и сложилась изначально немного другая картинка). Красивая архитектура 19-начала 20 веков, фасады и лестницы из тёплого оттенка машукского камня, огромное количество зелени, парков, скверов - город, по которому приятно гулять. Моя прогулка началась со сквера Л.Н.Толстого - ближайшего к моей гостинице.

    Присев на лавочку с видом на бывшую гостиницу "Эрмитаж", в тени огромных елок, я пристроила в рюкзак на место фотоаппарата лишние слои одежды, которые можно было бы снять, не шокировав окружающее общество (то бишь куртку!), я отправилась на прогулку, о которой буду рассказывать дальше:

    Но самое удивительное будет позже... всего через пару дней я приду сюда же, чтобы сделать фото этих же ёлок и этого же здания, только выглядеть они будут совсем по-другому, словно их коснулось дыхание Снежной королевы. Но то уже другая история. Пока же - ещё теплый и солнечный Пятигорск. Продолжение следует...

  21. Нафаня
    Совсем рядом с музеем Модерна, на улице Фрунзе, расположился еще один музей – литературный, дом-музей А.Н.Толстого, узнаваемый по...


    ...бронзовой фигурке Буратино с натертым до блеска носом у входной двери.



       Здесь, в городской усадьбе отчима А.А.Бострома, несколько юных лет прожил Алёша Толстой. Раз уж оказалась рядом, решила зайти. Привлёк тот факт, что дом подлинный, сохранившийся со времен рубежа позапрошлого-прошлого веков. Захотелось посмотреть, как устроена дворянская городская усадьба. Про самого же писателя мои познания были весьма смутны. Нет, я, конечно, читала в детстве «Буратино», кажется, в школьные годы начинала читать «Петра I», но даже не помню, дошла ли до конца. Недавно, правда, на волне интереса к новой театральной постановке в кукольном театре прочитала «Аэлиту». Потому в общем прогулялась по музею с интересном, узнав немало нового для себя.
      Усадьба представляет из себя два двухэтажных деревянных здания и хозяйственные постройки по периметру, обрамляющие уютный зеленый дворик. Экспозиция музея расположилось в одной из этих двухэтажек. Она разделена на две части: мемориальные комнаты и документально-выставочные залы.
    Появление на свет Алексея Николаевича Толстого сопровождалось весьма драматическими событиями, для уездной Самары ставшими настоящей сенсацией. Любовный треугольник, страсть, ревность, преступление – жизнь Толстых напоминала напряженный драматичный роман. Отец Алексея, граф Николай Толстой, характер имел вздорный, горячий и вёл весьма вольный для человека женатого образ жизни.



    Александра Леонтьевна, его супруга, напротив, обладала характером спокойным и уступчивым, но в то же время решительным, сердцем добрым и благородным, а также твердым намерением перевоспитать непутёвого мужа. Однако, шли годы, появлялись дети, а супруг оставался всё тем же деспотом, самодуром, ревнивцем и гулякой. Однажды, устав терпеть выходки мужа и вечное недовольство свекрови, Александра Леонтьевна ушла от него к мягкому и искренне полюбившему её Алексею Апполоновичу Бострому. Разразился скандал. Её порицало общество, признала виновной церковь, навсегда запретив вступать в повторный брак, от неё отвернулись родственники и друзья. По законам того времени она вынуждена была оставить с отцом троих детей, но унесла под сердцем четвертого – Алексея. Николай Толстой не смирился с уходом жены: заваливал её письмами то с мольбами, то с угрозами, то с обещаниями, но короткое возвращение в семью убедило супругу в том, что характер мужа не меняется. Потому повторный уход от Николая стал для Александры Леонтьевны окончательным и бесповоротным.



    Граф Толстой не простил и затаил обиду, однажды, случайно встретив её с Бостромом в вагоне поезда, он набросился на обоих с угрозами, закончив тем, что прострелил счастливому сопернику ногу. Результатом той случайной встречи стало то, что предводитель Самарского дворянства Николай Толстой оказался на скамье подсудимых, а Алексей Бостром всю жизнь прихрамывал при ходьбе.
    Александра Леонтьевна променяла обеспеченную жизнь с мужем на весьма небогатое существование мелкопоместного дворянина и простого земского служащего, переехав в скромное имение в Сосновке. Она поначалу скрывала свою беременность, боясь, что Толстой попытается отобрать и этого ребенка, но случилось наоборот: несмотря на то, что Алексей родился в тот момент, когда брак Толстых не был расторгнут, и в церковных книгах был записан под фамилией отца, Николай отказался его признавать. Александра Леонтьевна долгое время боролась за право сына носить фамилию Толстого и графский титул, и неизвестно, чего добилась бы, если бы не скоропостижная смерть Николая, после которой оспаривать отцовство стало просто некому. Так, в 13 лет Алексей, наконец, официально получил титул графа Толстого и свою долю наследства. До того же считался незаконнорожденным и бесправным.


    Однако, несчастным его детство назвать было сложно. Сосновка с привольной для мальчишки жизнью: просторы, речка, рыбалка, забавы с крестьянскими ребятами, живущими по соседству, любящие родители (А.Бостром всегда любил Алешу как собственного сына и старался дать ему самое лучшее в меру возможностей), занятия с матерью и учителями. Он совсем не чувствовал себя обделенным. Впоследствии детские впечатления от деревенской жизни легли в основу автобиографической повести «Детство Никиты». Напоминание о деревенском быте - на одном из стеллажей музея:



    В 13 лет Алексей поступил в ремесленное училище Сызрани, но вскоре был переведен в Самару. Тогда-то и купил А.А.Бостром эту самую усадьбу, чтобы не расставаться с сыном. Он переоборудовал дом, разделив его на несколько квартир, в одной из которых поселился сам с семьей, а другие стал сдавать в найм.



    В этих комнатах сейчас и находится мемориальная часть музея. В них воссоздана обстановка дворянской усадьбы 19-го века, все предметы интерьера и мебель подлинные, хотя большая их часть не принадлежала Толстым-Бострому, просто подобраны из соответствия эпохи. Но есть и личные вещи, принадлежавшие хозяевам.  Например, вот этот зонтик, лежащий на стуле в комнате Александры Леонтьевны:







    Гостиная:



    Кабинет:







    Самая просторная и самая светлая комната - спальня Алеши. Свидетельство того, что ребенок действительно рос в любви и заботе:


    На столе - фотоаппарат и акварельные краски: два главных увлечения, кроме литературного творчества:



    Столовая:



       Пока смотрительница этих залов рассказывала мне об увлечениях Алёши, внезапно раздался бой часов. "Вот Вам и привет из19-го века", - с улыбкой сказала она:)
     
       Однако, вернемся к семье Толстых-Бостром. Мать А.Н.Толстого была удивительной женщиной. Родив четверых детей, вечно занятая домашними заботами, постоянно попадая под кулаки буйного супруга, слыша угрозы в свой адрес, она ни на минуту не прекратила мечтать и идти к своей мечте. Я мечтала она - ни много, ни мало - стать писательницей. Родом из дворянской семьи Тургеневых, она получила хорошее образование, много читала и хотела сама писать книги. И ей удалось воплотить мечту. Она смогла издать несколько сборников своих произведений, среди которых были преимущественно рассказы для детей. Её писательские гонорары стали даже неплохим подспорьем в семейном бюджете.





    Она мечтала, чтобы Алексей тоже стал писателем и всячески старалась развить в нём талант. А в том, что он есть, она ни на минуту не усомнилась, не раз говорила мужу: "Вот увидишь, его творчество будет сильнее моего, и мне ещё придется перед ним преклоняться."



    Следующие залы рассказывают о годах учёбы, об эмиграции и возвращении уже в СССР, о творческом пути, о семейной жизни (А.Толстой был четырежды женат, так что и в этой сфере рассказать есть о чём:) ). Много фотографий из семейных архивов:



    Оценки:)



       Вдаваться в подробности биографии не буду. В политических взглядах А.Толстого кидало из стороны в сторону. В 1919-ом году он вместе с семьёй эмигрировал во Францию, категорически не приемля действий и идей большевиков. Будучи за границей, поддерживал белоэмигрантов. Но затем разочаровался в них и захотел вернуться на родину. Причем из ненавистников большевистской власти превратился в ярого её поклонника, за что подвергался осуждению со стороны творческой интеллигенции, как в России, так и в эмиграции. Его прозвали "красным графом". Один из залов музея содержит интерактивную выставку, на которой представлены цитаты из произведений, писем, воспоминаний как самого Толстого, так и о нём. И вот она, эволюция взглядов: от...



    ... до:



       Не знаю, искренние ли то были мысли, или приспособленчество, но чего у писателя не отнять - так это искренней любви к родине. Начавшаяся Великая Отечественная стала для него истинной трагедией. В эти годы он много писал - горячо, пламенно призывая к борьбе с фашистами.



    Он состоял в комиссии, задачей которой было расследование и установление ущерба на захваченных немцами территориях. Каждый раз, видя разрушенные памятники архитектуры, уничтоженные культурные и художественные ценности, они испытывал настоящую сердечную боль. Однажды после посещения очередного разрушенного города - освобожденного от фашистов Харькова, его свалила болезнь, от которой он больше не смог оправиться. Алексей Толстой умер, несколько месяцев не дожив до Победы.


    Он оставил после себя немалое творческое наследие, сумев создать произведения в самых разнообразных жанрах - от детских сказок до фантастических и исторических романов. Конечно, одним из самых любимых с детства является "Буратино". В экспозиции музея ему тоже уделено немало места. Особенно интересно было рассматривать иллюстрации от разных авторов - от самых первых, исполненных в графике, до выполненных для первого диафильма рисунков Радлова:








     
       А в общем, будете в Самаре, заглядывайте:)
  22. Нафаня
    Следующий раз мы остановились неожиданно у въезда в тоннель, проложенный в толще гор. Александр показал нам тропу, по которой следует прогуляться, а сам проехал дальше, чтобы оставить машину у конца тропы и пойти нам навстречу. Первое, что бросилось в глаза,  - памятный знак, из надписи на котором мы узнали (потом, конечно, и от гида услышали), что прогуливаться нам предстоит по старой автомобильной дороге - "колёсной", как её называли при строительстве. Дорога бежит вдоль края пропасти и когда-то была настолько узкой, что два пеших человека могли разойтись на ней с трудом, а всадникам приходилось спешиваться и вести лошадь в поводу. Между тем это была единственная дорога, соединявшая поселок Кашхатау и другие с селениями, находящимися выше, вверх по течению Черека. В 1883-ем году было решено расширить дорогу, превратив её в проходимую для колёсного транспорта. Через четыре года в процесс вмешался император Александр III, издав соответствующее распоряжение, благодаря которому балкарцы получили в том числе безвозмездно 1293 пуда пороху для взрывных работ. В общей сложности строительство дороги продолжалось десять лет - до 1893-го года.

    Эта дорога оставалась действующей и после революции, говорят, что буквально несколько лет назад по ней ещё можно было проехать на автомобиле, но частые камнепады "уронили" часть её в ущелье, заметно сузив снова. Потому для обеспечения безопасности был проложен тоннель, по которому нынче и проходит автомобильное движение. А бывшая колёсная дорога превратилась в достопримечательность - пешеходную тропу длиной примерно 1,5 км, по которой и прогуливаются туристы: 

    Когда мы приехали, Черекское ущелье тонуло в тумане и было совершенно безлюдным. Даже транспорт, проезжающий по тоннелю, почти не было слышно. Вот только женщина при виде нас поспешила выйти из припаркованной машины и отправилась раскладывать сувениры на единственном прилавке, больше никакой туриндустрии, как на Голубом озере, к счастью не встретилось, хотя, читала, что летом в гроте работает даже кафе. Тропа бежит по краю пропасти, далеко внизу шумит, перепрыгивая с камня на камень Балкарский Черек. До него - метров 300 отвесно вниз, и над тропой ещё метров на 200 уходят вверх почти отвесные скалы. При этом до скалы напротив, чудится, рукой дотянуться можно - ширина ущелья в этом месте порой достигает всего 30 метров. Такие узкие и глубокие ущелья и зовут теснинами:

    Масштабы, безусловно, впечатляют. Огромные, гигантские горы, среди которых чувствуешь себя совершенно лишней. И крохотной... не то, что песчинкой, - молекулой. Невероятно красиво, завораживающе, но... неуютно как-то что ли. До содрогания. Я вдруг вспомнила, что такие ощущения испытала впервые недавно - в ущелье Дарьяла. В этих узких пространствах, среди высоченных каменных стен мнится, что кто-то смотрит на тебя настороженно, чутко прислушивается к твоим шагам, словам и мыслям... кто-то, чьего лёгкого вздоха будет достаточно, чтобы смести тебя с лица Земли. Жутковатое ощущение. Но как же всё-таки красиво, какая мощь и сила природы вокруг! Ни одно фото, ни один рассказ никогда не смогут передать этого истинного природного величия, нужно только увидеть и прочувствовать.

    Конечно, интереснее побывать здесь в другие времена года - летом ущелье утопает в зелени, осенью расцвечивается разноцветными красками, зимой же царит монохром, особенно подчеркнутый туманом. Но и то, что довелось увидеть мне, впечатлило весьма:
     
    (Себе на заметку, чтобы не забыть) В какой-то момент поездки Александр произнёс уточняющую фразу: "Ни одно из мест, в которые мы с вами сегодня направляемся, не относится к Большому Кавказскому хребту. Хотя некоторые гиды любят, находясь здесь, например, призывать: посмотрите вокруг, полюбуйтесь красотой Кавказских гор! Но географически это неверное утверждение". Я сначала слегка удивилась, но после дальнейших объяснений поняла, что он прав. Черекское ущелье (наряду с Чегемским, Баксанским, Безенгийским) лежит перпендикулярно Большому (Главному) Кавказскому хребту, протянувшемуся с северо-запада на юго-восток, как бы упирается в него, и географическую область, в которой они находятся (Северный Кавказ: Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия), принято называть Предкавказьем.

    (и ещё на память об удивившем) На следующий день мне попался совершенно потрясающий гид-водитель - молодой парень Володя, который родился и вырос в Кисловодске. Поразил он меня прежде всего тем, с какой любовью и восторгом рассказывал о своих краях. Скажу честно, таких эмоций я не встречала со времён знакомства с армянскими гидами. "Знаете, - признался он вдруг, - я не могу без этих гор. Если уезжаю куда-то на пару месяцев, или занят чем-то, что не могу поехать в горы, мне становится очень нужно хотя бы на них посмотреть издалека!" Естественно, что он объехал/обошёл огромное количество уголков Северного Кавказа, с упоением рассказывал о множестве красивых мест Приэльбрусья, Осетии, Балкарии, а в заключении сказал: "Но больше всего меня каждый раз восхищает Черекская теснина. Это такое величие, такая сила!"






    Когда пройдено чуть больше половины пути, тропа выводит к импровизированной смотровой площадке, где открывается вдруг перспектива - ущелье ты начинаешь видеть не в бок, а прямо перед собой, убегающее вдаль (в нашем случае в туман). И узкое пространство неожиданно расширяется, создавая ощущение полёта. Нам все прелести перспективы не очень открылись, но, честно говоря, я люблю туман, если сквозь него хоть что-то видно. Он придаёт окружающему пейзажу ощущение таинственности, стимулирует фантазию:) И особенно тепло становится на душе, когда он на глазах светлеет, обретает сияние, наполняясь солнечными лучами, предвещая скорое появление безоблачного неба:)









    Наша прогулка закончилась, мы вышли на автомобильную дорогу там, где она выныривала из тоннеля, и где ждала наша машина. Едем дальше, продолжение следует...

  23. Нафаня
    Итак, отправляюсь гулять по солнечному Пятигорску. Как я уже писала, красивый город, основанный в 1780-ом году, как здравница для солдат и офицеров армии Кавказа, первыми обнаружившими и оценившими полезность и живительную силу кавказских горячих вод. Собственно, и город поначалу назвали Горячеводском, лишь в 1830-ом переименовали его в Пятигорск - по имени рядом расположенной горы Бештау. Моя прогулка, начавшись со сквера им.Л.Толстого, плавно перешла в Лермонтовский сквер:

    Какие деревья, так и притягивают взгляд. Сюда странная стрижка с оставлением лишь одних больших пеньков, к счастью, не добралась ещё:


    Лермонтовский сквер, конечно же, не может быть без памятника поэту. Здесь вообще с именем Лермонтова связано многое - скверы, гроты, галереи и улицы. Да и удивительно ли это? Эти места поэт полюбил ещё в детстве, они оживают на страницах его книг (перед поездкой взялась вместо путеводителя перечитывать "Героя нашего времени", чтобы освежить в памяти и получить эмоциональную подготовку), здесь и прервалась так трагически его жизнь. Памятник в лермонтовском сквере уникален - это первый в России памятник поэту, установленный вскоре после его гибели, когда ещё живы были представители его поколения - те люди, что хранили в сердце воспоминания о встрече с ним. Потому, наверное, это самое точное изображение поэта из всех возможных, но почему-то по картинкам в учебниках школьных лет в моей голове жил немного другой образ?

    Взгляд поэта направлен на Эльбрус, двуглавый великан, которому посвящены эти строки:
    Сияет утро снежными горами,
    Эльбрус громадный царствует над всем.
    Возвысившись торжественно и грозно,
    Кавказа гордого он вечный Вифлеем.

    Я тоже подошла к каменной ограде посмотреть вдаль в поисках с надеждой. В то утро Эльбрус был виден, но быстро скрывался за поднимающейся от нагретой солнцем пятигорской земли солнечной дымкой. Для фотоаппарата запечатлеть - почти нереальная задача, просто поверьте на слово: он был:))


    Грот (какой по счету в этом городе?) в сквере, и католическая церковь Преображения Господня за ним:

    С другой стороны сквер упирается в Соборную улицу, носящую своё имя из-за доминантного её строения - Спасского собора, который в начале 20-го века был построен по проекту Тона, как уменьшенная копия московского храма Христа Спасителя, а в 2012-ом был восстановлен по прежним чертежам и фотографиям на историческом месте. Собор из удивительного, обладающего тёплым, солнечным оттенком машукского камня, очень красиво расписан внутри (зашла через несколько дней во время утренней службы, потому фото нет), его нежный, мелодичный колокольный звон по утрам и вечерам разносится далеко над центром города (я слышала у себя в гостинице при открытом окне), а однажды вечером, проходя мимо, я остановилась послушать прекрасно поющий церковный хор.

    На другой стороне улицы Кирова впереди уже замаячил вход в "Цветник", но я пошла другим путём, повернув налево и отправившись вверх по Соборной. У меня в голове сидела мысль зайти в домик-музей Лермонтова, но... погода не шептала, просто кричала: "гулять!", потому я прошла мимо него, решив заглянуть в другой день, когда погода испортиться окончательно. Но так и не хватило у меня на это времени, остался домик на потом. В тот день я, пройдя мимо него, вышла к парку на пл.Ленина, в котором соседствуют Вечный огонь:
     
    Монументальный Ленин, смотрящий сверху на Пятигорск:


    И памятник генералу Алексею Ермолову, герою Отечественной войны 1812 года и Кавказской войны, по инициативе которого были заложены ряд городов и крепостей на Кавказе:

    Под сенью огромных деревьев на лавочках местные жители с удовольствием грелись на солнышке, над ними заливисто пели птицы,

    я тоже не смогла отказать себе в удовольствии отдохнуть и послушать весёлый щебет:)
     
    Посидев немного на лавочке, иду дальше, поглядывая на фасады старых домов на улице вдоль парка:




    Дохожу до Эммануэлевского парка - одного из старейших парков Пятигорска, созданного в 1828-30 годах по распоряжению генерала Эммануэля, чьё имя он и носит. Автором проекта парка был архитектор Бернардацци. 

    Парк расположен на Михайловской горе, и в ходе его строительства были обнаружены многочисленные минеральные источники, беседка, например, была построена над источником холодного нарзана, к сожалению, ныне не действующего:

    Дорожки парка

    приводят меня к Малому гроту. Есть предположение, что именно этот грот был описан в "Герое нашего времени" как место случайной встречи Веры и Печорина, потому его порой называют Печоринским:

    Травка зеленеет:

    лавочки снова манят присесть:)

    Но я иду дальше. В 2020 году в парке в разных местах расставили героев лермонтовского произведения, и первыми мне как раз и попадаются Печорин и Мэри:


    Надо сказать, что Бэлу и Большой грот, который нынче носит название Лермонтовского (считается, что поэт любил приходить сюда и смотреть на город, и даже запечатлел этот грот на одной из своих картин), я с первого раза благополучно пропустила, потому пришлось возвращаться сюда во второй половине дня по пути на канатную дорогу. Тогда я поднялась с другой стороны - с парка "Цветник":
     
    Грот, к слову, естественный, его лишь немного углубили по распоряжению Бернардацци:


    Моя же прогулка продолжилась подъёмом к Эоловой арфе - беседке, в которой некогда был установлен удивительный инструмент, издающий невероятные чарующие звуки под воздействием ветра. Нынче за создание звуков отвечает установленная акустическая система:


    Эолова арфа - ещё и прекрасная смотровая площадка, но Эльбрус к тому времени спрятался окончательно:)

    Внизу - здание Академической (Елизаветинской) галереи:

    Пушкинские ванны и прочие здания лечебниц, а поверху над ними тянется тропинка через Нагорный парк Горячей горы, по которой можно дойти до Китайской беседки и Орла:

    Оставив за спиной Эолову арфу и бросив на неё прощальный взгляд:

    иду дальше, встретив по пути Максима Максимыча:

    Он задумчиво курит трубку, глядя на город, 

    а у ног его - множество автографов посетителей сей площадки на камнях: от века 19-го до наших дней, рассматривать интересно:




    и даже вот такой есть - в виде изображения Эоловой арфы:

    А я потихоньку спускаюсь вниз, к Академической галерее, бросая взгляды на город и остающийся слева склон Михайловской горы:







    Отражения ажурной решётки с орлом красиво легли на дорожку:

    Первой водички попробовала:)


    Арфа осталась наверху:

    А я, сверившись с часами и картой, решила прогуляться дальше - до Провала. Продолжение следует...
  24. Нафаня
    Итак, мы останавливаемся, наконец, у группы скал. Нам предстоит догулять до Языка тролля - наверное, не совру, если скажу, что самой долгожданной цели нашей поездки. Этот день вообще выдался богатым на впечатления, подарив много красивых и интересных мест, но всё же изначально больше всего хотелось увидеть именно эту природную достопримечательность. Хотя меня, честно говоря, гораздо больше притягивало другое название - Безенги. Именно в Хуламо-Безенгийском ущелье мы оказались в финале нашего пути. Нет, на том путешествие и впечатления ещё не заканчивались, нам предстояло остановиться ещё в паре мест, но та точка, где мы оказались теперь, была самой отдалённой, от неё мы повернули назад и поехали в направлении Пятигорска. А Безенги - это моя мечта. Она живёт там, где вот это самое ущелье упирается в горы Главного Кавказского хребта. Этот участок Кавказа носит название Безенгийской стены, составленной из километров неприступных отвесных скал, нетающих ледников и нескольких вершин-пятитысячников, одной из которых является самая высокая гора Грузии - Шхара. Вот на всё это великолепие мне и хочется однажды взглянуть поближе, ощутить холодное дыхание вечных снегов, полюбоваться на величественные горы-гиганты... но не в этот раз, хотя бы потому, что для посещения альплагеря и треккинговых маршрутов Безенги нужен заранее оформленный пропуск в погранзону:) Да и не для зимы же этот визит. Но до Стены отсюда буквально рукой подать. Вот и заснеженные вершины высотой 3000+ уже видны и кажутся такими близкими, что можно дотянуться рукой:

    Мы находимся на высоте примерно 2600 м., и почти лишённые растительности пейзажи выглядят торжественно-суровыми и величественными. А ещё, едва выйдя из машины, мы погрузились в такую невероятную тишину, которая кажется невозможной, которую страшно потревожить не то, что словом, а даже вздохом. Потому в первый момент невольно задерживаешь дыхание и забываешь дышать. Быть может, так и появляется ощущение, обозначаемое выражением "дух захватывает от окружающей красоты"?:)

    Ещё когда мы выезжали из Черекской теснины, Александр позвонил и спросил, работает ли здешнее кафе. Получив утвердительный ответ, он сказал, что тогда пообедаем тут, не будем раньше никуда заезжать, потому что вкуснее хычинов и шашлыка, чем у Али, в Балкарии не найти. Мы заинтригованно пребывали в ожидании всю дорогу, и по приезду, по совету Александра, сначала сделали заказ, а потом пошли гулять, чтобы по возвращению как раз пообедать горячим. Нет, не ждите тут ресторана. Это маленькое летнее кафе на 3-4 деревянных столика под простым деревянным навесом да кухня рядом в крошечном домике. Выбор блюд тоже не велик, все исключительно местные - шашлык из баранины, шурпа, хычины с картофелем/сыром, мясом, зеленью и крапивой, лагман, травяной чай, местный сыр, домашнее вино. Но готовят в самом деле очень вкусно. А панорама какая открывается из-за столиков, такой восторг, что всё втройне вкуснее кажется:)

    Я - фанат имеретинского хачапури, в первый же день по приезду в КавМинВоды естественно первым делом взяла попробовать хычины с сыром, и поняла, что здесь я с голоду точно не помру, и мне можно ничего другого не предлагать:)) Поэтому после слов о лучших хычинах Балкарии я, конечно же, не могла не заказать их. Взяла два вида, понимая, что и так перебор, от шашлыка отказалась, но спутницы хвалили. А хычины и в самом деле восхитительные - тончайшие лепёшки и щедрый слой начинки внутри и масла сверху... очень сытные и в то же время очень нежной текстуры. Душевные, в общем. И вино вкусное, увезла с собой в Пятигорск, пожалела, что и домой бутылку не прихватила. Однако, обеденные посиделки впереди, пока мы, определившись с заказом, идём гулять. Ну, кто гуляет, а кто скачет вдоль дорожки с фотоаппаратом и вздохами: "Ой, как красиво!":))

    Внизу, на плато меж гор виднеются кошары - временные пристанища для скота и пастухов. Пасутся на прошлогодней высохшей траве барашки:



    Тропинка ведёт вокруг скалистых останцев и каменных нагромаждений, огибая их:


    А взгляд постоянно устремляется назад, его, как магнитом, притягивает та горная стена:

    Хотя виды со всех сторон прекрасны, куда ни глянь:





    Когда тропинка поворачивает на 180 градусов, внизу становятся видны руины старого аула Хулам.

       Как и любому достопримечательному месту, и этому придумали легенду:) Она гласит, что на скалах, где мы находимся, жило в давние времена огромное злобное существо. Когда хотелось ему перекусить, он высовывал длинный язык, дотягивающийся до лежащего внизу аула, и хватал кого-нибудь из жителей себе на обед. Но вот однажды, как водится, добро победило зло, и злобный тролль, едва успев вытянуть кончик языка, окаменел. Так и остался здесь, слившись со скалами.
       Впрочем, есть и другой вариант легенды. Говорят, что это и не язык вовсе, а один из клыков великана. Есть и другой, симметричный, но до того добраться гораздо труднее. А вот уже и язык/клык уже показался. И правда, с этого ракурса невелик - самый кончик:)

    Да и в целом невелик - небольшая смотровая площадка метра 3 в длину:

    Но какие восхитительные от него открываются виды! Пока наш гид фотографировал всех по очереди и по два круга, я не могла оторваться от окружающих пейзажей. Благо, кроме нас, в тот момент не было никого, мы никому не мешали и никуда не торопились. Лишь когда уже возвращались к кафе, навстречу нам попалась ещё пара туристов. Тишина, красота, умиротворение, невероятная сила природы. Летом здесь можно застать удивительную картину сочетания зелени окрестных долин и заснеженных вершин вдали... и очередь из желающих сфотографироваться:))

























    Вернувшись к кафе, помыли руки, посмеявшись над вопросом Александра: "Все знают, как пользоваться?":)) Видимо, попадаются уже представители поколения, не видевшего деревенского умывальника:)

    Поели горячих, обжигающих, только с открытого огня снятых хычинов и шашлыка, от души поблагодарили хозяина, бросили прощальный взгляд на горы, которые навсегда отпечатались в памяти и в сердце, и будут звать обратно:

    И отправились в обратный путь, другой дорогой, бегущей вниз, мимо развалин старого аула:


    Промелькнули мимо развалины замка на горе, также окруженные кровавыми легендами о жестоком хозяине-кровопийце:


    А мы вскоре выехали на асфальт и, прибавив скорости, устремились в сторону дома. Однако, путешествие наше ещё не совсем закончилось. Продолжение следует...
  25. Нафаня
    Итак, электричка привезла меня в Кисловодск. Затолкав в рюкзак лишние тёплые вещи, я вышла на перрон. Расстояние между Пятигорском и Кисловодском - 32 км по прямой и что-то около 40 по трассе, но после туманно-снежного пятигорского утра здесь меня встретила поздневесенняя жара. Эх, жаль, что ненадолго:)
       На выходе из-за турникетов перрона традиционно встретили хозяева сдаваемого жилья и таксисты. Я вежливо отказалась от квартиры и от услуг такси тоже, сказав что мне пешком 5 минут.
    - А куда Вам нужно?
    - Да на Вокзальную же.
    - Ну, мы и сейчас на Вокзальной. Куда именно?
    Я приготовилась было услышать рассказ о том, как далеко от вокзала находится нужный мне дом №1 и что непременно туда нужно ехать, а не идти, но спрашивающий меня мужчина только подробно объяснил дорогу:
    - Вон мимо того ограждения пройдёте и прямо всё время, речку перейдёте, увидите рыночную площадь, там и есть Ваша гостиница. Спросите туда ближе, покажут. 
    Хорошие таксисты в Кисловодске:)
       Следуя полученным инструкциям, я потопала по извилистой Вокзальной улице, зацепив взглядом красивое здание Филармонии и фигуру нищего под мостом:


       Перешла через Курортный бульвар и дальше по мостику - через речку Ольховку и увидела торговые павильоны на той самой рыночной площади, о которой говорил мужчина на вокзале, а рядом дом с внешней лестницей, ведущей на второй этаж. Вспомнила, что читала в отзывах о гостевом доме про эту лестницу, и поняла, что мне туда. Когда мы с чемоданом подкатились к дому, издавая грохочущие звуки, из дверей первого этажа вышла навстречу хозяйка:
    - Я слышу, кто-то ко мне едет:))
        Мы вместе поднялись на второй этаж, она показала, как пользоваться электронным ключом для входной двери. За дверью обнаружился холл с гладильной доской, утюгом, микроволновкой, диваном и даже настольными играми. Дальше по коридору расположились номера со всем необходимым для жизни - чайник, сплит, санузел, холодильник. 
    - Я Вас в другой номер заселю, он лучше, с окнами на бульвар.
       Так, забронировав единственный доступный на Островке на момент бронирования трехместный стандарт, я оказалась в полулюксе с большой кроватью и видом на речку и Курортный бульвар. Хороший просторный, чистый номер, ремонт не прям вчера делали, и интерьеры слегка напоминают что-то их 90-ых, но в целом уютно и комфортно. Речка под окнами шумит, но к ней быстро привыкаешь. Всё идеально, кроме цены:)) Я в своё несезонное время снимала комнату за 3000 рублей в сутки, на февральские праздники она стоила уже 4500, а подружка моя смотрела на майские - и вовсе до 6500 в отдельные даты доходит. Хорош курортный город Кисловодск, но и цены в нём на жильё курортные:)
       Быстро переобувшись в ботинки, я выскочила из дому - очень хотелось гулять, пока не скрылось радующее теплом солнце. Заглянула на Курортный бульвар, сначала на ту часть, что видна была из моего окна:




    А потом и на ту, что вела к Нарзанной галерее и парку. По случаю выходного дня и тёплой погоды здесь, кажется, собралось всё Ставрополье:) У здания Нарзанных ванн расположилась какая-то ярмарка с сувенирной и ручного изготовления продукцией. Да и везде, куда ни глянь, было весьма многолюдно. Поэтому я решила оставить попытки сфотографировать красивые здания бульвара на утро следующего дня:


    И отправилась к парку. Цели идти куда-то далеко не было, хотелось осмотреться. Я даже палки из чемодана не достала, чтобы взять с собой. Я зашла в парк рядом с колоннадой:

       И задумалась о том, что делать дальше. На глаза попались электрокары, предлагающие в основном поездку до Долины роз, но посмотрев на стоящий тут же стенд со схемой парка, я поняла, что туда дойти - вопрос получаса, кой смысл ехать, когда погода чудесная и зовёт гулять? Подошедшей паре, кажется, обошедшей за день пешком все основные маршруты, предложили было доехать до Большого седла, я навострила уши, но тут же услышала, что 2-3 человека не повезут, нужно будет подождать ещё желающих. Тратить время на ожидание не хотелось. Я принялась изучать по схеме маршруты-терренкуры и парковые близлежащие достопримечательности, но географический кретинизм с этой задачей справлялся с трудом. Тогда я открыла сайт парка и прочитала про имеющиеся терренкуры там, дабы выбрать что-нибудь подходящее на оставшиеся до вечера несколько часов. Первый был совсем детско-разминочным и в этот час весьма многолюдным, второй и его дополнение - длинноваты для 2-3 часов, потому мой выбор пал на третий:)) Ну, и что, что написано "самый сложный", зато всего 5,5 км, для разминки первого дня как раз. К тому же описание обещало местами приличный уклон на тропе, а на завтра обещали дождь, кто его знает, как по этому уклону в сырую погоду подниматься. Потому решила идти.
      Небольшое отступление:
    ***
       Во время поездки накануне:
    - А сколько нужно, чтобы весь ваш парк обойти? Неделю?
    - Ну, если прям досконально, все маршруты, все достопримечательности, включая Большое седло... дней на пять найдёте, чем заняться.
    ***
       Подружка собирается в Кисловодск, где у неё будет пара свободных дней до встречи с группой. 
    - Что там посмотреть, куда сходить?
    - В парк.
    - Ну, парк - это понятно. Ну, а в музеи какие-нибудь, театры ты ходила?
    - Неа, исключительно по парку гуляла.
    - Хм... (открыла карту). Ничего себе - ПАРК!!!
    ***
       Каюсь, Кисловодск я не увидела от слова "совсем". У меня, конечно, были планы погулять по городским улицам, заглянуть в музей, но дальше Курортного бульвара я так и не ушла. Потому что этот парк меня просто заворожил. Особенно тот факт, что он полностью создан руками человеческими. Сколько же любви и труда вложено в этот результат созидания, в превращение лысых гор в заросшие вековыми лесами склоны. Останется ли что-то подобное после нашего поколения, на память и на радость живущим после нас?
       Потрясающий огромный парк со множеством интересных и уединённых уголков, с воздухом, который можно есть ложками, с громадными деревьями, с невероятным количеством птиц (такого разнообразия видов мне не приходилось встречать никогда). В следующие два дня я наматывала по его дорожкам какое-то фантастическое даже для меня количество километров, ставя собственные рекорды, почти не чувствовала усталости, хотелось гулять ещё и ещё. Этот парк прекрасен в любую погоду и в любое время года. А город... ну, что ж, останется на другой раз:)
       Пока же я потопала по третьему терренкуру, ведущему через Красное солнышко к верхней станции канатной дороги. В той части парка, что примыкает к Нарзанной галерее, было, как и на Курортном бульваре, весьма многолюдно. Потому я прошла её быстро, не задерживаясь особо на фото. Вот разве что цветочный календарь издалека запечатлела да памятник Пушкину:



    Да я в целом за эти 2.5 дня прогулок фотографировала не много, больше хотелось просто гулять и дышать свежим воздухом:) В третий день даже фотоаппарат в гостинице забыла, о чём жалела потом, конечно, ибо был красивый туман и иней, но возвращаться так и не стала:)
    Удивили неподрезанные даже на зиму кусты роз. Такими темпами зацветут скоро:

    Нептун у Царской горки:

    Дошла до Красных камней. С одной стороны на удивительно яркого красного цвета скальных останцах портрет Ленина, с другой - привычный символ КавМинВод Орёл:

    Вообще природные достопримечательности здесь весьма гармонично вписываются в рукотворный парк, создавая ощущение единения с природой:




    Сосны, туи, голубое небо:


    Коты на солнышке греются:)


    Серые камни:


    Причудливы изгибы сосновых ветвей:

    Колоннада, от которой лестница ведёт в Долину роз, но я пока прошла её мимо, торопясь пройти терренкур до наступления темноты:

    Две кабинки канатной дороги (жёлтая и красная) бегают туда-сюда:

    Хорош же из них, должно быть, вид:)


    Скалы Красного солнышка показались. Надо сказать, что ничего сложного в третьем терренкуре я так и не обнаружила, вот разве что тропинка серпантином почти всё время поднимается в гору.

    Общий набор высоты от Нарзанной галереи составляет около 350 метров. Красное солнышко - промежуточная высота 1065 метров, дальше до смотровой у Верхней станции канатки еще примерно на 100 метров выше (это самый крутой участок подъема). 

    От Красного солнышка открываются, безусловно, прекрасные виды, но главное украшение - двуглавый Эльбрус в тот день тщательно прятался:) Да и в последующие тоже:





    Причудливые формы скал - результат воздействия ветров:




    К Новому году украсили шариками:)

    Верхняя станция канатки виднеется:



    Лермонтов смотрит на Эльбрус, быть может, доступный его взгляду:

    И собака:


    В другую сторону виден город и окружающие его горы:



    По дороге к Беседке семи ветров (на смотровой у станции канатной дороги):

    Тень красиво лежит на склоне:



    Виды хороши, да только солнце, выглядывающее из облаков, светит прямо в объектив:)




    Кабинка канатки кажется отсюда совсем крошечной:)



    Отдохнув немного на лавочке, отправилась вниз тем же путём. Графичность ветвей зацепила взгляд:

    Где-то тут меня поймали с вопросом, куда идти на стоянку электрокара. Когда я ответила, что не знаю, потому что пришла пешком, женщина сильно удивилась: "Что, прямо снизу? И сколько ж шли?":))




    Пока ходила наверх, на Кисловодск спустился вечер и туманные реки:)

    Дойдя до смотровой над Долиной роз, я решила свернуть с терренкура и спуститься вниз, в долину:










    За деревьями показались проблески заката:

    Потому дальше я шла уже в стремительно надвигающихся сумерках. Снова мимо Красных камней:


    Мимо освещённого Шахматного домика:

    Успела заглянуть до закрытия в Нарзанную галерею попить водички:

    Очень понравились эмалевые работы на одной из стен:






    И поужинав в соседней столовой, я отправилась в сторону дома, спать:) Продолжение следует...
×
×
  • Создать...