Нафаня

С третьей попытки, наконец, получила с "Озона" заказанную книжку: Илья Зданевич (Ильязд) - уроженец Тифлиса, личность весьма разносторонняя, хотя, наверное, сейчас его имя мало о чем говорит широкому кругу читателей. Лично мне он известен прежде всего как человек, открывший миру Пиросмани. Это именно по его инициативе была проведена первая (и единственная прижизненная) выставка работ наивного художника Нико. Организацией выставки занимались, помимо Ильи Зданевича, его брат-художник Кирилл и Ладо Гудиашвили, и после неё на Нико Пиросмани обрушилась извстность и шквал газетной критики (к слову, по-большей части критики были настроены весьма благосклонно, но и пары негативных отзывов ранимому художнику хватило, чтобы навсегда потерять интерес к публичному показу своих работ. Он сбежал от надвигающейся славы в свои трущобы, и вскоре умер в темном подвале нищим и одиноким). Илья Зданевич отыскал и выкупил все работы художника, которые только удалось найти, четыре из них привёз на выставку в Москву (так работы художника отправились за пределы родины, покорять своей душевной простотой и безыскусностью сердца людей по всему миру). Когда после революции Илья Зданевич уехал в Париж, его брат Кирилл передал всю коллекцию картин Пиросмани в дар музею Тбилиси. Илья встретился со "своими" картинами Пиросмани снова спустя много лет, когда в 1969-ом году грузинский музей привёз их на выставку, проходящую в Лувре. Илья Зданевич пришёл на выставку как обычный посетитель. Но это лишь один аспект жизни и деятельности Ильи Зданевича. Вкратце о некоторых других: Илья Зданевич - это теоретик русского авангарда. Поначалу стал ярым поклонником нового течения в искусстве - футуризма, состоя в личном знакомстве и переписке с его основоположником Филиппо Маринетти. Он активно выступал с докладами о нём, в своих работах изложил его основные тезисы, цели, задачи. Впоследствии, отойдя от футуризма, создал с несколькими друзьями-единомышленниками собственное авангардное направление - "всёчество", пропагандирующее полную свободу искусства - вне времени, вне рамок, вне традиций и условностей, вне границ, искусство, в котором органично уживались бы классика с самыми новаторскими и необычными идеями. Илья Зданевич - это поэт и писатель-авангардист, один из создателей "заумного" стиля в литературе - безумной смеси несуществующих или искаженных слов. Он автор пяти экспериментальных авангардных пьес - "питЁрка дЕйстф", в которую вошли "асЁл напракАт", "Остраф пАсхи", "Янко крУль албАнскай" и др. Понимаете, да, что интернет-пользователи 21-го века своим "олбанским" ничего нового не придумали?:) Только в отличие от нынешних носителей пресловутого "олбанского", зачастую не знающих классически-правильного русского языка, Илья Зданевич владел им в совершенстве. Из под его пера в поздний период творчества вышли прекрасные сто сонетов, из которых до нас дошли 73. Илья Зданевич - создатель творческой группы "41°", объединившей футуристов Тифлиса. 41 градус - это символ нового искусства вне границ, шествующего по всему миру, путь его всеобъемлющ, как 41-ая параллель, от Кавказа до Японии и дальше, через океан. 41 градус - это критическая температура человеческого тела, символ творческой жизни на грани, на разрыв аорты... Илья Зданевич - талантливый управленец, в Париже он несколько лет руководил заводом тканей Коко Шанель и сам же создавал дизайн рисунка некоторой выпускаемой продукции. Илья Зданевич - археолог, исследователь и страстный любитель горных походов. И вот тут мы приблизились вплотную к тематике книги. Илья Зданевич страстно любил родную Грузию и Кавказ в целом, но особенно его почему-то притягивала область бассейна реки Чорох и в частности Тао-Кларджети, уже не грузинская, но сохранившая следы средневекового грузинского присутствия на ныне турецкой земле. Поэтому, когда в 1917-ом году Илья Зданевич вместе с Ладо Гудиашвили получили приглашение принять участие в экспедиции под руководством грузинского историка и археолога Эквтиме Такаишвили, он согласился без раздумий. В обязанности Зданевича входила фиксация внешнего вида грузинских храмов, составление их планов, зарисовка остатков фресок, фотофиксация. За дело он принялся рьяно и был счастлив, пока где-то на подступах к Понтийскому хребту его не настигла страшная весть - возвращаясь с фронтов Первой Мировой войны, в железнодорожной катастрофе погиб его лучший друг и единомышленник, молодой художник Михаил Ле-Дантю. Илья Зданевич очень тяжело переживал смерть друга, душа искала покоя и уединения, и в то же время жаждала свершений, которые отвлекли бы от свалившегося горя. И тогда, расставшись с членами экспедиции и наняв проводника, Илья Зданевич совершил восхождение на Качкар - главную вершину Понтийского хребта высотой 3937 метров. Официально обозначенной целью было подтверждение наличия вечных снегов и ледника на Качкаре, уточнение топографических карт и названий вершин Понтийского хребта. Но биографы Ильи Зданевича склонны считать, что восхождение на Качкар было полно для него своего, тайного смысла и символизма. Помните тот самый "41 градус"? Сооснователем творческого объединения был Ле-Дантю, а Гора Качкар расположена почти на пересечении 41-ых параллели и меридиана. Зданевич совершил восхождение в память о погибшем друге и соседнюю с Качкаром безымянную вершины назвал именем Михаила Ле-Дантю. Книга же - это фактически научный труд, сухой, почти лишенный эмоций и ярких подробностей отчет о восхождении, буквально пошаговый путеводитель, которому можно следовать, если возникнет желание повторить путь Зданевича от Артвина до Качкара. Эмоции и яркие образы, вызванные красотой и суровостью окружающих гор ушли в художественные романы "Философия", "Восхищение". Нынешнее издание, которое я купила, содержит множество старых черно-белых фото конца 19-го - начала 20-го веков, сделанных самим Зданевичем, Витторио Села и другими исследователями и путешественниками Кавказа, которые очень интересно рассматривать. Интересно ещё и потому, что местность вокруг горы Качкар до сих пор не слишком часто посещается туристами, хотя и отличается невероятной красотой горных пейзажей. А Илья Зданевич, к слову, продолжал ходить в горы до весьма преклонных лет, оставил описания нескольких своих походов в Альпы. Неутомимый путешественник, родственная душа, наверное, каждому из нас, на этом форуме присутствующему:)

Теле2 намекает, где надо быть в июне: И, кстати, без акций и хохм, у теле2 почти всегда действуют "Разговоры без границ" - за 5 руб в день все входящие бесплатные. Исходящие от 29 до 79 рублей за минуту, по странам надо смотреть. Интернет- 400 руб/день по факту подключения. Учитывая, что Теле2 в роуминге цепляется к местным сетям, и связь, и интернет весьма стабильны. В свое время из-за роуминга к ним с МТС и перешла.

А вдруг принодится?:) У меня характер противно-дотошный, мне надо все представить наглядно:) первый раз прочитала, было интересно, но как-то совсем мало понятна картина, после последующих вопросов-ответов стало яснее, но прищепка всё же засела в мозгу большим вопросом:)

Так она ж ещё и не открылась? Или это под дверь подъезда?

Ситуация с заселением стала, наконец, понятна, остался у меня только один вопрос: Прищепку под дверь зачем?:)

В Дилижане море гостиниц, это курорт же. В самом Ахпате не море, но они есть и довольно крупные со своими ресторанами. Есть в Алаверди. На юг к Татеву, Караунджу, водопаду Шаки, Хндзореску - Вайк, Горис, Ехегнадзор. Может, не 50 человек в одну гостиницу, но двумя группами в мерсах-спринтерах 30+ человек) точно размещаться приходилось. Туризм в Армении развивается, не только в Ереване и Гюмри. Кто ищет, тот найдёт, где остановится.

Почти готова была согласиться, но вспомнила другие регионы Кавказа...нет, все-таки сложно мне в них выделить самые-самые, все по-своему прекрасны:)

Итак, мы ехали дальше. Дорога узкой леной серпантина вилась среди гор, поднимаясь всё выше и выше. И на каждом вираже сменяли друг друга панорама Главного Кавказского хребта и Скалистый хребет и главная вершина Ингушетии - Цей-Лоам. Сногсшибательные виды гор заставили прилипнуть к окну, к тому же дорога идёт через старые ингушские посёлки, в которых сохранились в немалых количествах и разной степени сохранности башни, тоже притягивающие взгляд: Цей-Лоам (3171м) - это местный Олимп, по ингушскому поверью на её вершине живёт бог-громовержец Села, и потому она часто скрывается в облаках и притягивает к себе дожди, снега, грозы. При этом в древности среди местных жителей считалось, что если в человека попала молния, значит, он отмечен богом Селой. Погибнуть от удара молнии было весьма счастливой и завидной участью - на месте гибели такого человека строили святилища, поклонялись его могиле, а весь его род на много поколений вперёд обретал славу, почёт и уважение. Легенды - дело прошлых времён (хотя и не столь давних, ибо культ Селы, говорят, существовал вплоть до 19-го века), а вот то, что гора Цей-Лоам, как магнитом, притягивает к себе облака даже в ясную погоду, мы убедились сами. И вот впервые взгляд цепляет знакомые очертания вершины, заставляющие сердце биться чаще - Казбек! В попытке запечатлеть чуть не залепила себе синяк под глаз видеоискателем, но тут оказалось, что мучаюсь я напрасно, ибо мы приехали, пора выходить:) И вот уже оно - счастье: выйти из машины, вдохнуть свежий горный воздух, почувствовать на лице обжигающие каждый по-своему - солнечный лучи и лёгкий морозец, и смотреть, смотреть, смотреть на невозможно прекрасную красоту вокруг, стараясь запомнить, сохранить в памяти надолго... За несколько последних лет на перевал Цей-Лоам пришла цивилизация. Еще несколько лет назад здесь была естественная природная смотровая, с которой видно как Кавказский хребет и Казбек, так и саму гору Цей-Лоам (она существенно выше, перевал расположен на высоте 2100). Затем появилась простенькая из досок сколоченная беседка, затем летнее кафе под дощатым навесом. Сейчас выстроился уже целый комплекс - стационарное всесезонное кафе с панорамными окнами, башенки, огороженные перилами смотровые и прочие блага цивилизации. Может, оно и неплохо - хоть за чистотой вокруг есть, кому присматривать, но как-то вся эта цивилизация местами не слишком органично вписывается в окружающий горный ландшафт. Но да ладно. Благодаря наличию кафе, у нас образовалась возможность побыть среди горной этой красоты подольше, ибо Юрий решил, что обедать мы будем здесь, расхвалил местную кухню так, что слюни у большей части группы потекли. Потому мы нашли свободный столик у окна, сделали заказ, и пока ждали, сбегали немного ещё посмотреть на горы, ибо они ж манили:)) Честно сказать, еда не особо впечатлила, зато впечатлили официанты - красивые, статные горцы с огромным чувством собственного достоинства; очень вкусный лимонад: и очередной экземпляр кавказского пушистого Их Великолепия:) А потом мы побежали утрясать съеденное на смотровую площадку, поближе к горам:) Пока сидели за обедом в кафе, день перевалил за середину, солнце начало клониться к закату, свет стал мягче, а рельефы гор обозначились чётче. Потому оторваться от этой картины и попыток её запечатлеть стало совсем невозможно:) По склонам Цей-Лоам тонкими девичьими лентами то и дело вились облака, и картина эта завораживала: Говорят, Цей-Лоам - вершина весьма капризная, не всем показывается, не всех подпускает близко, и тогда человек ощущает суровый дискомфорт и желание побыстрее оказаться как можно дальше. Наверное, нам повезло - погода была чудесная, горы видны были во всем своем великолепии, а на душе было так светло и хорошо, что совсем не хотелось оттуда уезжать. Но настала пора возвращаться. Мы снова ехали среди гор, спускаясь с перевала: Потом мимо узнаваемых уже гор Северной Осетии, чьи припорошенные снего-инеем склоны живо напомнили мне возвращение из грузинского отпуска в начале ноября: И снова вставала вдоль дороги у горизонта изломанная линия Кавказского хребта, и я смотрела на неё, пока не подернулись облака персиковыми красками заката, сменившиеся звёздным бархатом ранней зимней ночи: Заканчивался ещё один прекрасный день, наполненный красотой. Будут и другие, но уже не похожие на этот. Продолжение следует...

Мне больше всего приглянулся вариант электрички. С Балтийского вокзала, час в пути, виды за окном красивые, ходят часто. Станция "Гатчина-Балтийская" практически напротив входа во дворец.

Эх, красивы армянские горы в зелёных нарядах молодой травы!:)

Так это не винный погреб, а современный цех с герметичными цистернами, в которых автоматика поддерживает нужный температурный режим, откуда там запах? Этим они и гордятся - что всё чисто, стерильно, герметично, по современным технологиям. Винные погреба - в соседних маленьких частных винодельнях, где вино бродит в закопанных в земляной пол карасах ( не квеври, квеври - это грузинское название сосуда для вина). Там и аромат, и ограниченные партии вина, которого порой даже в ереванских магазинах не купить, и, помимо гранатового, ещё множество фруктовых вин из плодов, растущих в Араратской долине - абрикосов, персиков, ежевики, айвы и пр. В "Ин Арени" самая неинтересная дегустация из всего, что можно найти в селе, наверное. Хотя справедливости ради, и у них есть вина поинтереснее, но на дегустацию они наливают самое простое недорогое вино.

В этом году февраль и снегами, и морозами Кавказ угостил от души:)

С днем рождения, Байконур, открывший людям путь к звёздам! 2 июня 1955 года он был создан как 5-ый научно-исследовательский испытательный полигон, и лишь после полёта первого человека в космос поучил своё нынешнее название. Первым руководителем, на плечи которого свалилось строительство, оборудование, налаживание работы, работы по подготовке запусков первых спутников, стал Алексей Иванович Нестеренко (вот недаром мне сегодня непрочитанная книга-биография на глаза попалась!) Байконур - невероятное место, где творилась великая история о том, как человек способен раздвинуть рамки привычного и возможного, и устремиться навстречу мечте. Место, где сбываются мечты:) Мои, пожалуй, самые яркие туристические воспоминания:

У меня базовый рецепт из инструкции к вафельнице, я только наполнитель а нем меняю:) Грамм 200 сметаны, 1-2 яйца, наполнитель (делаю с бананом, яблоками, кабачками, грибы+чеснок, с сыром, с перетертыми томатами, тыквой... короче, что сезонного есть), чайная ложка разрыхлителя, соль/сахар в зависимости от содержимого, мука до состояния теста как на оладьи. В финале замеса примерно столовая ложка растительного масла - и тесто эластичные, и к вафельнице не липнет, смазывать не приходится. Шпинат я блендером измельчаю. В насадке в виде банки с крышкой, которая отчасти мясорубку заменяет. Есть только сразу, пока тёплые. Они слегка хрустящие тогда, потом становятся просто мягкими, уже не так вкусно)

Со шпинатом) вчера ещё сыр добавляла.

Сезон зелёных вафель:)

Проехали мы совсем немного... за созерцанием восхитительной картины Цей-Лоама за окном показалось, что только загрузились в машину, как пришло время выходить. Очередная наша остановка - Эгикал, крупнейший башенный комплекс Ингушетии, расположенный на южном отроге местного Олимпа - горы Цей-Лоам. Он стал главным моим разочарованием этого дня. Древний город со стройными, устремленными в небо боевыми башнями, а также с толстенькими и приземистыми жилыми, с остатками жилых домов - он был велик и достаточно сохранен, и так манил к себе, но... увы, мы посмотрели на него только со смотровой площадки у дороги. После случившихся за несколько дней до того снегопадов подступы к башенному комплексу надёжно защищали сугробы, дорожки среди которых для туристов никто расчищать и не собирался. Говорю ж, не любят здесь показывать свои сокровища посторонним:) В принципе снег был не так глубок, да и кое-где следы отчаянных туристов виднелись (а может, и не туристов, ибо одна семья в этом городе всё же живёт и сейчас (в современном доме, построенном неподалёку, но иногда принимает гостей, говорят, в отреставрированной древней родовой башне), старший сын в которой является инспектором заповедника Эзри и наблюдает за сохранностью расположенных на его территории башен), я бы пройти рискнула, но никому из нашей мини-группы такая идея даже в голову не стучалась, понятное дело, что меня одну бы ждать никто не стал. Потому я, страдая, пошаталась от машины к смотровой, которую оккупировала более многочисленная группа, приехавшая на туристическом автобусе, сделала несколько кадров и понадеялась в душе, что однажды я все-таки сюда вернусь. Об истории Эгикала сведения небогаты и весьма туманны, чаще рассказываются легенды. Ориентировочно построен он был в эпоху раннего Средневековья, и в 12-17 веках был достаточно крупным и населённым городом на торговых путях, что обеспечивало развитие в нём торговли и ремёсел. Удивительно, но факт - он оставался населённым до 1944-го года, когда местные жители в числе прочих кавказских народов подверглись депортации. Правда, население его к тому времени состояло всего из нескольких семей, но всё же древний город жил. Из стен этих домов и башен вышло немало известных и влиятельных родов, в том числе Аушевых, чей представитель в сложные 1990-ые возглавил молодую Республику Ингушетия, став её первым президентом. Отсюда же родом и известный ингушский писатель Идрис Базоркин, автор романа "Из тьмы веков" (почитать!), здесь же он нашёл и свой последний приют. С сожалением бросив прощальный взгляд на непосещенный древний город, я вслед за попутчиками забираюсь в машину, чтобы ехать дальше. И снова мелькают за окнами башни да полуразрушенные крепостные стены, и восхитительные виды гор по дороге к перевалу Цей-Лоам: Но дорожно-горные виды, пожалуй, займут место в отдельной записи. Продолжение следует...

Поздравляю! Здоровья и благополучия маме, малышке и всей Вашей семье!

В них на любых местах для ног не слишком много места. Да и микроавтобусы по степени комфортности очень разные. Скажем так, не все микроавтобусы, к сожалению, - новый мерсовский "Спринтер":)) Но у микриков при этом есть другие плюсы - мобильность, компактность, которая даёт возможность уместиться там, где не пройдёт большой автобус, небольшой размер тур группы. Нет в мире транспорта идеала:))

Тхаба-Ерды - древний христианский храм, считается одним из старейших сохранившихся на территории России. Впрочем, с датировкой у ученых возникли сложности - больше вопросов, чем ответов. Согласно самой распространенной и наиболее правдоподобной версии, храм основан в 8-9 веках, когда народы, населяющие Вайнахию - земли современной Ингушетии, исповедовали христианство. Затем, вероятно, на рубеже 10-11 веков храм подвергся перестройке и реставрации, находясь в ведении грузинской церкви, о чём свидетельствует надпись на сохранившемся фрагменте старой черепицы, в ней упоминается имя грузинского католикоса Арсения II. Затем пришли монголы, принеся в эти края ислам, храм утратил своё значение, обветшал и частично разрушился. И лишь в 15-ом веке пережил следующую реставрацию. Но, по-видимому, проводили её люди, далёкие от понимания христианской символики, потому что там, где ранее были барельефы со сценами из священных христианских текстов, оказались собраны воедино куски не только с разных изображений, но порой из разных эпох. Да и сами стены храма собраны из того, что оказалось под рукой, вперемешку. Однако, сам факт этой реставрации говорит о том, что и для давно отступившихся от христианства местных жителей храм Тхаба-Ерды был важен. И это, действительно, было так. Гора, на вершине которой стоит храм считался священным местом. Здесь собирался совет старейшин, в его стенах прятали ценности, ибо место считалось неприкосновенным, во дворе его приносили жертвы и молили о дожде в засушливый год. Вероятно, силен был зов далёких предков и языческие ещё традиции... ведь известно, что ранние христианские храмы возводились зачастую на местах древних языческих капищ. Название храма тоже точно перевести не удалось. Что касается его нынешнего состояния, то выглядит он вполне себе крепким, да и не мудрено - первая современная реставрация прошла в 1960-70ые годы, вторая - в 2000-ых, после окончания Чеченский войн и осетино-ингушских конфликтов. Но ингуши как-то не особо расположены показывать посторонним свои святыни - к храму не подойти даже близко. Территория обнесена забором, на калитке висит табличка, предупреждающая о том, что храм находится под видеонаблюдением да и вообще опасен из-за угрозы обрушения. Очень жаль, хотя бы древние камни, что выстроились у его стен, с остатками барельефов, узоров посмотреть бы хотелось. Я пошла было обойти вокруг, вдоль забора, хотя местами пришлось лезть по колено в снегу, но и то до противоположной стены не дошла - попутчикам гулять надоело, Юрий позвал в машину. На склоне у ограждения обнаружились руины небольших домиков - то ли постройки монастыря, что вроде бы был здесь когда-то, то ли просто чьё-то жильё: Чуть ниже видны руины разной степени сохранности нескольких башенных комплексов: Потрясающей красоты горы вокруг: Цей-Лоам за облаками прячется: Ослики пасутся: И тишина... Наслаждаться бы ей... но долго не дали. Едем дальше, продолжение следует...

Всё, лето настало:)

О, неожиданно блоги-то работают в прежнем режиме, без предварительного одобрения. Таки теперь нет причины самой себе оправдать собственную лень, когда взгляд падает на недоразобранные кавказские фото и недописанные заметки:))

Вовнушки - это башенный комплекс ингушского рода Оздоевых, расположенный на склонах гор Кавказа, там, где река Гулойхи, несущая свои воды в Ассу, проложила себе путь среди скал. Вов - это боевая башня, название, собственно, и означает "Место с боевыми башнями". Считается, что первую боевую башню на одном из скальных утёсов построил в 14-ом веке основатель рода Оздоевых Цикким, праправнук легендарного мага и мудреца, пришедшего некогда в эти края из дальней стороны (то ли из Персии, то ли из Грузии, то ли из какой ещё древней страны). Вслед за Циккимом сын его построил рядом с боевой башней жилую, а затем и внук внёс свой вклад - воззвёл еще одну боевую башню на скале напротив, таким образом, надёжно взяв под охрану путь через ущелье. Считается, что путь этот на стыке двух горных ущелий был частью Великих шёлковых путей, дорога отсюда уходила к Большому Кавказскому хребту, у подножия которого располагался Магас - столица легендарного Аланского государства, и дальше, в страны по ту сторону гор. Говорят, некогда от башни к башне над ущельем был натянут подвесной мост, по которому в случае осады одной можно было перебраться в другую, и легенды рассказывают о бесстрашии женщин, переправлявшихся по этой зыбкой дорожке под градом стрел с малыми детьми на руках. Честно говоря, я с трудом могу представить даже сам процесс строительства. Как умудрились сложить эти неприступные мини-крепости на скалах, где ногу-то ровно поставить сложно, да и подняться туда - нужно обладать сноровкой горного козла: Как бы ни живописно смотрелся этот башенный комплекс, а дальние высокие горы всё равно то и дело отвлекают, перетягивая внимание на себя: Ноги сами несут в их сторону, хочется подойти поближе, но оказывается, что нам и в самом деле туда надо. Юрий предлагает прогуляться дальше, потому что парой башен комплекс не заканчивается. Накануне Кавказ завалило свежим снегом, он лежит нетронутыми пушистыми, сверкающими на солнце сугробами, вызывая детские желания. Кто-то из попутчиков не устоял:) Еще на подъездах к Вовнушкам Юрий обещал: "Я вас с местной охраной познакомлю, очень общительная!":) Зная кавказскую "охрану", я посмеялась, что если эта общительная решит познакомиться поближе, на ногах бы устоять, оказалась права - знатных размеров не совсем ещё взрослый алабай, радостно путаясь в лапах, прискакал навстречу и принялся вертеться вокруг, едва не сбивая с ног и толкая в сугробы:)) "Это девочка, любит шоколадки", - уточнил Юрий. Эх, неподготовленными мы оказались, шоколадок ни у кого не нашлось, скормили потом у машины ей бутерброды, но у меня возникло стойкое ощущение, что у собаки скорее дефицит общения, чем недоедание - кормят-то пограничники с базы, расположенной неподалёку, видимо, неплохо:) Сопровождаемые охраной, мы дошли до комплекса захоронений - каменный склепы разных размеров и форм, отдалённо напоминающие осетинские. Выше на склоне горы виднелись также ещё несколько башен: На обратном пути к машине любовались окрестными горами: Гулойхи слегка выглядывает из-под ледяного панциря: На вагончике охраны зацепил солярный символ (знак бесконечного движения, развития, процветания), что красуется на флаге Ингушетии, превращённый в орла: И едем дальше... точнее, обратно, чтобы осмотреть ещё одну достопримечательность, которая до того промелькнула за окном машины. Продолжение следует...

В лесах лучше просто вести себя так, чтобы они после того похода остались ровно такими же, какими были до - без огня, мусора, поломанных веток и пр.подобного. Это вообще изначально удивительный текст:)) у меня при чтении первый вопрос возник: а что, при 1-3 классе пожароопасности всё это можно: костры, горящие спички, фейерверки? Только при 4-ом нельзя?:)

Наши информационно-новостные сайты тоже аномальность покусала... мне прям искренне интересно, с каких это времён ДО (!) +32 для Оренбурга стало аномальной жарой? Разве что аномально слаба?:))