itech

Прогулка по Бодруму. Ещё находясь в замке, мы пытались узнать у его работников - где в Бодруме находится старый город. Нам сказали, что сразу же за портом, минут 5 ходьбы. Прошлись по порту, где стояло множество яхт. Спрятаться от жаркого солнца было негде. Увидели памятник водолазу и желтой субмарине (как в песне у Beatles). Похоже - это уменьшенная копия той, на которой обещали в районе Антальи погружать 50 туристов на глубину до 40 метров. Дошли до музея остатков Галикарнасского мавзолея. Цена входа - 145 лир. Вроде немного, но мы были расстроены тем, что мало взяли с собой денег, да и вид со стороны кассы не вызвал у нас большого желания пройти внутрь. Наконец показались улицы с белыми домиками в греческом стиле и мы решили, что это и есть старый город. Перешли на другую сторону от замка береговую линию. Она оказалась наполнена ресторанчиками и пляжами, находящимися прямо в пару метрах от столиков ресторанов. Оригинально, но вряд ли комфортно и купающимся и сидящими за столами. Наконец и мы нашли место для обеда. Немного прогуляемся по так называемой набережной. Впрочем надолго нас не хватило. Ходить по жаре особого желания не было, красивых мест почти не наблюдали, на шопинг не было денег, и мы решили возвращаться. Долмуши до Муглы ходят раз в час. Выехав обратно в 15 часов, с пересадкой приехали в Мармарис в 18 (те же 3 часа в пути). Последний день перед отъездом мы посвятили релаксу. Сначала поехали на пляж Ичмелера, потом вернувшись в Мармарис, прогулялись несколько километров по её набережной. Об этом я уже писал в предыдущих заметках об этих городах. Наш вылет из аэропорта Антальи был в 17.55 Но до неё еще надо было доехать, 320 километров. Расписание междугородных автобусов было составлено так, что прямых утренних рейсов из Мармариса в Анталью не было. Пришлось в 6.45 утра сесть в долмуш до Фетхие (125 км) и почти 3 часа мы добирались в переполненном микроавтобусе, делающим остановки всем голосовавшим. Поскольку это был понедельник, многие ехали из пригородов Кёйджегиза, Ортаджи, Даламана, Гёджека, Фетхие на работу и учёбу в города. Автобусы из Фетхие до Антальи отправлялись ежечасно. Правда в середине пути делали длительную (минут 40-45) остановку на обед около кафе. Но у нас было время в запасе перед вылетом и эта остановка позволила и нам неплохо подкрепиться. Возвращение домой прошло без происшествий и уже вечером мы были дома. Надеюсь продолжить путешествие по Турции, но уже может быть весной (Новый год я решил провести в Грузии, но возможно в один из дней съезжу из Батуми в турецкий Трабзон).

Татьяна, дошли. Но брать билеты на его посещение не стали (виды со стороны билетных касс не впечатлили и нам хватило осмотра древностей в замке). У нас было не так много времени на осмотр Бодрума, было в этот день очень жарко и мы решили немного прогуляться по Старому городу, прибрежной улице в сторону Кумбахче в поиске подходящего для обеда рыбного ресторана.

Бодрум. Музей подводной археологии. Продолжим нашу прогулку. Отдельная комната музея в Итальянской башне посвящена принцессе Карии. При раскопках древнего фундамента в Бодруме обнаружили место её захоронения и саркофаг с украшениями. Обнаруженная гробница была датирована периодом между 360–325 годами до нашей эры. По мнению некоторых учёных, найденные останки связаны с царицей Адой, сестрой царя Галикарнаса Мавсола. Однако, поскольку научных данных для полной идентификации недостаточно, человека в гробнице называют "карийской принцессой". С каждой башни и крепостных стен открываются живописные виды на окрестности Бодрума. Сейчас мы - на Французской башне, а перед нами чуть ниже - Английская. Рядом с Английской башней находится небольшое здание, в котором разместилась выставка кораблекрушений позднего бронзового века. Главный экспонат музея - остатки 15-метрового финикийского корабля, который затонул в XIV веке до н.э. у мыса Улубурун, юго-восточнее города Каш. Корабль доставали со дна моря в 11 этапов, каждый из которых длился по 3-4 месяца. Судно весило около 20 тонн, многие части корпуса остались целыми. Также были найдены части вёсел, каменные якоря и ценный груз, который состоял из слоновой кости, амфор, керамики, домашней утвари, меди, олова. Одна из самых значимых для археологии экспозиций - выставка древнегреческих амфор. Она уникальна. Однако они на самом деле были идеальными контейнерами, благодаря сферической форме и острому днищу доя перевозки, ибо хитроумные греки придумали крепить их в специальные отверстия в стеллажах в трюмах древних судов. А глина, замешанная по особому рецепту, обладала пористой структурой и идеально сохраняла и сухие, и жидкие грузы - от мяса и специй до оливкового масла и вина. Нам пора уходить из замка. Ещё раз смотрим на самую высокую (48 метров) - Французскую башню. А эти львы охраняют кухню, примыкающую к Французской башне. Выходим из замка и направляемся гулять по городу Бодруму.

Бодрум. Замок Святого Петра. Очередной день, субботу 13 сентября, мы решили провести в Бодруме. Для этого надо было уже в 6.50 утра отправиться с автовокзала микроавтобусом до Муглы (до неё - 50 км). Учитывая проблемы, возникшие с проездом в Датчу, пришли на автовокзал уже в начале седьмого. Про проблемы с зарядкой смартфона я уже говорил и во время пути я попросил водителя подзарядить его. Ехать немногим более часа. Дорога сразу из Мармариса идёт в гору. Далее до Акьяки (25 км) по прямой, а после неё затяжной подъем по серпантину. Город Мугла - современный, с невысокими, красиво выкрашенными домами, ухоженными территориями, парковыми зонами и детскими городками. Автовокзал Муглы остался в стороне, а наш микроавтобус довёз нас до центра города (конечная остановка). Далее нам надо было перейти дорогу и ждать микроавтобус на Бодрум. Ждали минут 10, после чего продолжили нашу поездку. До Бодрума от Муглы ехать 1 час 45 минут. Отдали за проезд 150 и 300 турецких лир соответственно с каждого. Итого наша поездка из Мармариса в Бодрум уложилась в 3 часа. По прибытии на автовокзал Бодрума прошли пешком под горку к морю минут 10-15 и оказались около порта и замка Святого Петра. А этот вид на порт уже со стены замка. На этот замок мы ориентировались ещё с автовокзала, откуда он был виден. Минутное замешательство у кассы замка, когда я увидел цену 23 евро (1115 турецких лир) с человека, без льгот для пенсионеров. И вот мы - на территории замка для самостоятельного осмотра. Можно было взять ещё аудиогид (не знаю, был ли на русском), но и заплаченная сумма показалась мне чрезмерной. С самого выезда из отеля я совершил ошибку, ограничившись имевшейся у меня суммой в 6200 лир, хотя я мог прихватить с собой ещё и доллары. Кстати, обменный курс 100 долларов = 3900 лир в Бодруме (в Мармарисе - 4000 лир). Решение идти в замок тоже принял спонтанно, считая, что мы обязаны его осмотреть. Осталась сумма на обратный проезд и на недорогой обед в ресторане. Но об этом позже, а сейчас осмотрим замок. Заходим на его территорию. Замок святого Петра в Бодруме — одна из самых монументальных и впечатляющих средневековых крепостей Турции, с мощными защитными стенами, воротами и башнями. Его истории более 600 лет, и в ней рыцари-крестоносцы, султаны Османской империи и подводные сокровища. Замок расположен на высоком полуострове, мысом уходящем в Эгейское море. Его строительство началось в 1402 году, рыцарями-госпитальерами с острова Родос. Считается, что гигантские каменные блоки, скульптуры и колонны строители позаимствовали у разрушенного землетрясением Мавзолея — одного из Семи чудес света Древнего мира. В наши дни Бодрумский замок открыт как Музей подводной археологии, в нем можно увидеть сокровища из затонувших кладов. В первом дворе замка, помимо прочего, выставлены поминальные алтари эллинистического периода. В центре внутреннего дворика расположен колодец, который был единственным источником питьевой воды в случае осады замка. Во внутреннем дворе замка, наверное, как много веков назад, гордо расхаживают павлины. Какие они чудесные! И, конечно, всё внимание посетителей на этих красивых птиц. Крепостная стена замка. Одной из первых построек стала часовня, сооруженная в 1402-1437 гг., позднее превращенная турками в мечеть. Территория замка поделена на зоны. Замок Святого Петра - международное сооружение, состоящее из пяти башен. Каждый Орден имел свою собственную башню и отвечал за её содержание, защиту своей части крепости, за укомплектование её достаточным количеством рыцарей и солдат. Башни имеют названия: Английская (Львиная башня), Немецкая (The Strong Tower) , Французская (Вышитая башня), Итальянская (Рельефная башня) и Испанская (Змеиная башня). Каждая из башен имеет свои отличительные архитектурные особенности и историю. Кроме башен, стен и многочисленных руин, на пути туристов встречается много хорошо сохранившихся построек: часовня, выставка амфор, стеклянный зал, зал принцессы Карии, турецкая баня, зал монет и драгоценных изделий. В 1973 года на территории замка открылся Музей подводной археологии. Идею создания музея на территории Бодрумского замка предложили в середине прошлого века европейские и турецкие ученые-археологи. Они изучали богатое археологическое наследие Бодрумской бухты, обнаружив останки неплохо сохранившихся древних кораблей и настоящие клады. Нам предстоит увидеть в разрезе, как были обустроены в далёком прошлом корабли. В нем собрано множество сокровищ — мрамор, серебро и золото, древняя керамика, домашняя утварь. Мы увидим изделия из стекла, римские монеты, и крупнейшую в мире коллекцию средиземноморских амфор. В зале, где в древние времена находились кухни дворца, расположены экспонаты и ценные вещи, найденные на кораблях Бронзового века. Надгробные камни - свидетели погребальной культуры народов, обитавших за многие века на этой территории. Ну а со стен замка можно рассмотреть белый город Бодрум. Тут и старый город. И порт. Дома прямо подходят к морю, на надстроенных, нависающих над морем верандах расположились рестораны. Здесь же расположены небольшие пляжи. Можно совместить посещение ресторана с купанием на пляже. Правда, говорят, вода на этих пляжах далека от лучших эгейских пляжей по чистоте. В центре замка возвышается Французская башня. В башнях находятся экспонаты музея, с тем, что было поднято со дна морского. Поднимаемся всё выше и делаем фото со смотровых площадок. Продолжим изучение замка, впереди ещё много чего интересного, в том числе самый древний корабль, которому 3500 лет!

Морская прогулка по Эгейскому морю на остров Клеопатры. На следующий день мы заказали у этой же турфирмы, что и предыдущие экскурсии, морскую экскурсию на остров Клеопатры. За нами заехали, привезли к месту сбора и уже где-то минут через 50 мы оказались на пристани у местечка Чамлы (смотрите карту). Ещё минут через 40 мы подошли к острову Клеопатры. На самом деле, островок носит название Седир, а Клеопатровым его назвали, как дань уважения красивой легенде, согласно которой император Марк Антоний, чтобы понравиться египетской царице передал ей в дар этот остров, однако, строптивая девушка не была довольна таким подарком, так как ей не понравился песок на пляже островка. Тогда, Марк Антоний приказал завезти сюда с берегов африканского континента особенный песочек, что и сделали его верноподданные согласно описанной истории. Посещение острова - платное, 15$. Уникальность песка в его необычной форме, благодаря которой ощущения от соприкосновения с ним голыми частями тела немного необычны и отличаются от стандартного песочка на других пляжах. Кроме того, благодаря составу, он не нагревается на солнце, так как это делает любой другой песок на любом другом пляже. Пляж Клеопатры главная достопримечательность, на которую еще и не пускают в длину 50 метров и обрамлен по краям вулканическими образованиями. Пляж огорожен и охраняется смотрителем в будке, но если на него зайдёт человек, смотритель может лишь потребовать покинуть пляж или самолично вывести нарушителя. Но внешне пляж ничем не примечателен, песок тёмно-желтый и грязный (с принесёнными на него листьями деревьев и прочей пыли). А вот во время купания получаешь огромное удовольствие от такого песка под ногами, он очень мелкий, нога в нём немного утопает. Вода очень мягкая, её прозрачность идеальная, дно хорошо просматривается. Нам дали почти два часа на купание и изучение острова. Помимо него, посмотреть тут можно: амфитеатр (вмещал 450 человек и по легенде был построен для Клеопатры, чтобы не скучала), храм Апполона (то, что от него осталось), разрушенный порт, несколько башен. Ну а нам пора продолжать наш круиз по Эгейскому морю в заливе Гекова. Купание на пляже оставило у нас самые восхитительные оценки. Только мы отплыли от острова, как нам принесли обед (традиционно курица, макароны, салат). Напитки: чай, кофе, пепси, фанта в течении всего круиза отпускались бесплатно в любом количестве. Цена всей сегодняшней экскурсионной поездки - стандартная, 30$. Правда ещё заплатили за пляж. У нас ещё три остановки на купание, каждая - около 30 минут. Интересные палатки-кубы для отдыха, кто приехал сюда на целый день. А в этом месте море отличалось особенной синевой. Оказывается под нами около 50 (!) метров глубины. Также заметили несколько случаев выпрыгивания из воды рыбы. И последняя локация - остров Кроликов. Я даже специально захватил с собой смартфон, надел шлёпки (чтобы ходить по острым камням) и с вытянутой рукой, чтобы его не замочить, доплыл до острова. Всё время думал, как не потерять в воде шлёпки и не замочить смартфон. Никакой живности я не обнаружил, а вот на скользких камнях при выходе на берег оступился и на мгновение смартфон оказался в воде. Последствия были - пропал в нём звук и самопроизвольно на экране мелькали картинки. Перезагрузка не помогла. Уже в отеле эти функции восстановились, но пришла другая беда: утром я увидел, что смартфон не зарядился (а почти полностью разрядился). И это перед выходом из отеля и дальней поездкой. Решил его выключить, а через минуту включить. Зарядка пошла, но ждать её уже не было времени (извиняюсь за отклонение от основной темы). Мы были очень впечатлены этой поездкой. Пляж действительно оказался уникальным, такого удовольствия от купания я нигде не испытывал. Другие места для купания также выделялись прозрачностью и чистотой воды.

Заповедник Юварлак Чай. К последней локации нашей экскурсии, заповедной зоне Юверлак Чай мы добирались около часа. Сначала ехали по трассе на Фетхие и между Кёйджегизом и Ортаджей свернули в горы и минут через 10-15 были на месте. В тени деревьев, зелени под шум горной реки Юварлак-чай (Круглая река), находится зона отдыха со множеством ресторанов. Здесь веет прохладой даже в летнюю жару. Здесь мы останавливаемся на обед (который входит в стоимость всей экскурсии, ещё были, напомню, городок Акьяка, прогулка на лодке по аквариум-реке Азмак - 30$). Самостоятельно накладываем себе салаты по принципу шведского стола, и ждём основное блюдо. У нас это была форель (как вариант предлагалась курица). Ну очень вкусно приготовлено. У нас есть ещё время для того, чтобы обойти это чУдное место отдыха. Покажу, где это находится. Река Юверлак Чай быстрая, а наличие водопадов придаёт этому месту дополнительную привлекательность. Качели. Очень много желающих покататься, а некоторые ещё и плюхаются в холодную воду реки. Погуляем по окрестностям. Тут ещё множество ресторанов. Нам показалось, что туристов принимают в разных ресторанах с учетом их вероисповеданий. Мусульман - отдельно. Ресторанная беседка кажется стоит прямо в воде. Для желающих можно и в воде, как за этим столиком. Прекрасный релакс. Но пора возвращаться в Мармарис. До него отсюда где-то 75 километров.

Перегородка фанерная, а занавеской закрывается выход из ячейки и её обзор.

Я на Белорусском вокзале ночевал в капсуле (2-й подъезд, 3-й этаж). Цена за сутки немногим более 1 тыс. руб. Багаж - в ячейку в деревянном большом шкафу. Обувь - в коробку и в отдельную комнату. Верхнюю одежду на общую напольную вешалку (как раньше в школе, в раздевалке). Большая комната, разделена на ячейки 1м*1м глубиной 2 м, два этажа, застелена свежим бельём, есть выключатель света. Ячейки разделены фанерой. Всего в комнате 36 (!) таких ячеек. Таких комнат - несколько. Ячейка закрыта занавеской. Если воспользоваться берушами, то почти ничего (храп соседей, ходьба, разговоры) не слышно. В ячейку второго этажа забираешься по невысокой лестнице - тумбе. Есть общий зал со столами, где можно посидеть за компьютером или поесть. Можно воспользоваться автоматом по продаже воды и всякой снеди.

Акьяка. Акьяку я хотел посмотреть ещё год назад. Но тур из Фетхие был отменён из-за недобора туристов. Городок входит в число 30 самых красивых малых городов. На первый взгляд Акьяка может показаться типичной прибрежной деревней, но за внешней простотой скрывается богатое культурное и природное наследие. Этот курорт отличается особой архитектурой в османском стиле, которая была восстановлена и развита в 1980-х годах на принципах гармонии с природой, стал визитной карточкой Акьяки: белоснежные дома с резными деревянными балконами, крутые крыши, обилие зелени придают городку уют и самобытность. Благодаря этому Акьяка официально признана членом международной организации Cittaslow — движения медленных городов, где главные ценности — устойчивое развитие, сохранение традиций, качественная жизнь. Пойдём погуляем по прибрежной части городка. На то, чтобы погулять в той части городка, что расположена в предгорье, у нас не было времени. Но мы её увидели с реки Азмак, по которой мы только-что совершили речной круиз. Выходим на пляж. И вернулись в порт. Ну а продолжение нашей сегодняшней экскурсии будет на другой горной речке Юверлак-чай. Но до неё ещё надо проехать около 50 км...

Прогулка по реке-аквариуму Азмак.По приезду в Мармарис, я вновь написал в whatsapp туристической фирме, с которой пару дней назад путешествовал по Эгейским островам. Забронировал две экскурсии на ближайшие два дня. Также утром за нами в отель заехал микроавтобус и забрал нас на место сбора группы. На этот раз море для нас будет дополнительным к экскурсии видом. Отправляемся на этот раз в противоположную сторону. Уже в начале тура Мармарис предстаёт перед нами как на ладони. Любуемся захватывающими панорамами. Делаем остановку на дороге влюбленных, окруженной эвкалиптовыми деревьями. Дышим целебным воздухом, прогуливаемся по аллее и продолжаем путь. Прибываем в порт городка Акьяка, расположенного у подножья горы Сакартепе в заливе Гекова — это совершенно другой мир. Здесь мы не увидим больших отелей и шумных туристических групп. Это крошечный городок с размеренной атмосферой, очаровательными белыми домами (не выше двух этажей). В свободное время мы прогуляемся по узким улочкам, вьющимся вверх и вниз, наслаждаясь архитектурой и вдыхая запах хвои и цветов. Здесь начинается маршрут на лодке по реке Азмак, впадающей в этом месте в Эгейское море. Рассаживаемся по лодкам с бесшумным ходом и где-то около получаса нас ждёт путешествие по кристально-чистой воде, где мы увидим множество рыб: форель, лосось и других. По берегу находится экологическая чистая зона парка со множеством отельчиков и ресторанов и отдыхающими в ней людьми. А также огромным количеством уток и других водоплавающих, облепивших берега речки по ходу нашего маршрута. Высаживаемся на берег и у нас немногим более часа на самостоятельную прогулку. Мы выбрали для осмотра сам городок Акьяка, другие прогулялись по парковой зоне вдоль реки Азмак.

Датча. Вышли из долмуша на площади, от которой начинается улица Ататюрка. Дорога шла под горку в окружении множества магазинов. В один из них под названием Datçam мы с Мариной зашли. Под этим торговым брендом продаются продукция из мёда, оливковое масло, конфеты, лукум, миндаль и прочие орехи. Фото мы в магазине не делали, а вот около него увидели давно знакомое Выходим к морю, наша цель найти пляж, и мы его вскоре нашли. Думаю, таких пляжей в Датче десяток. Такой чистой, мягкой и прозрачной воды на пляжах Эгейского моря я нигде не встречал. Получили огромное удовольствие от купания. Настала пора поискать место, где мы смогли бы пообедать. И вскоре его нашли на ближайших улицах. Вот такие, ярко украшенные многоэтажные апарт-отели проходим. Направились далее в направлении порта. Уже настало время возвращаться. Ближе к вечеру долмуши ходят редко, к тому же автовокзал находится в отдалении от центра. По дороге также заглядывали в магазины. У одной из пекарен не устояли и кроме фото витрин прикупили пирожные. Ценники, напомню, надо умножать на два, чтобы оценить в рублях. Дошли до автовокзала, наш долмуш должен был отправиться через час, в 18.30, но салон был уже наполовину занят. Моё предположение о запрете перевозить пассажиров стоя на этом маршруте подтвердилось. Около 10 человек так и не сели в него и были вынуждены кто ждать следующую (с отправлением через 1,5 часа), кто вызывать такси. Наверно всему виной посты жандармов в 15-20 км от Мармариса. Когда их нет (например от Мармариса до Фетхие), долмуш подбирает всех желающих, стоящих более десятка.

Эски - Датча. Следующим утром, 10 сентября, мы решили поехать в маленький городок на краю полуострова, Датчу. Решили пойти на 10-часовой микроавтобус. Но вместо того, чтобы дойти 15 минут до автовокзала, я решил проголосовать на одной из остановок (похоже, заброшенной) проходящей мимо маршрутке в 5 минутах ходьбы от нашего отеля. Но она промчалась мимо нас по дальней полосе, не увидев нас, закрытыми другими проходящими автомобилями. Пришлось идти на автовокзал на 11-часовую маршрутку. Надо сказать, что когда мы пришли на автовокзал, наша маршрутка уже наполовину была заполнена пассажирами и вскоре все места были заняты. Может быть и предыдущая была заполнена и не планировала кого-либо подбирать по пути. Интересна и карта, которой местные оплачивают проезд. Пассажир сообщает водителю, где он будет выходить. Водитель на своём терминале нажимает соответствующий тариф. Карта прикладывается к валидатору в салоне маршрутки. А у водителя вместе с информацией об оплате появляется на терминале фотография с карты пассажира. Иногда автобус останавливает транспортная жандармерия и проверяет пассажиров. И эта платёжная карта одновременно является и удостоверением личности. К нашим паспортам внимание меньше, но однажды посмотрели штамп с датой прибытия в страну. Расстояние до Датчи - 70 километров, время в пути немногим более часа. Дорога первые 20 минут была та же, что и вчера до бухты, откуда началась наша морская экскурсия по Эгейским островам. А далее дорога была ещё интереснее, нам открывалось море с островами то справа, то слева по ходу движения, поскольку мы ехали по узкому, в несколько километров шириной, перешейку. Вышли, не доехав до Датчи километра четыре, у деревеньки Эски - Датча (Старая Датча). С нами вышло ещё несколько человек, таких же как и мы, "самозанятых" туристов. Ранее мы читали на форуме прекрасный отчет Веточки, поселившейся в Датче на несколько дней. Мы прошлись по некоторым улочкам и переулочкам. Ну а далее комментарии излишне, любуйтесь красотой этого местечка. А далее направляемся в Датчу. Вышли из Эски-Датчи на остановку и через несколько минут нас подобрал долмуш. Минут через 5 мы были уже в центре Датчи.

Эгейские острова. Морская экскурсия. На следующее утро, 9 сентября, у нас запланирована морская экскурсия "Эгейские острова". Накануне вечером я сделал запрос по ватсапу в одну из русскоязычных местных туристических фирм (её я выбрал, проанализировав отзывы туристов). И уже через 15 минут получил в ответ ваучер на экскурсию. На следующее утро, в обозначенное вечером время, к нам в отель заехал микроавтобус, который доставил нас на точку сбора. Далее мы пересели в "русскоязычный" автобус с туристами, другие - в англоязычный. Около получаса по серпантину мы добирались до бухты Хисарёню, где сели на корабль. Программа была 8-часовая, с обедом на корабле и 6-ю остановками на купание в красивых бухтах, в основном на островах Эгейского моря. Стоимость экскурсии - 30 долларов с человека. Обед был стандартным: салат, куриная грудка с макаронами. Безалкогольные напитки : Pepsi, Fanta, чай, кофе - бесплатно в течении всей экскурсии (в прошлом году в Анталье и Фетхие такого не было). Желающим дополнительно жареная рыба дорада или креветки за 500 лир. Мы взяли рыбу, очень вкусно. Самое интересное в этой морской прогулке, проходившей в заливе Хисарёню, будет показано здесь. Вот так проходили наши стоянки на купание. Корабль бросал якорь в 30 метрах от берега и туристы плавали в открытом море. Для неумеющих плавать предоставлялись пролоновые палки или жилеты. Н На одном из необитаемых островов, Камерие, нас встретили дикие козы, пришедшие на берег за угощениями. Здесь мы поднялись к развалинам древнего монастыря. А это уже греческие острова. Н Но особо нас восхитил остров Драконьи зубы вулканического происхождения. Очень интересно прогуляться по острову, заглянув в его расщелины. А этот отель D Maris Bay - самый дорогой на полуострове (1000$ в день) с вертолётной площадкой и стоянкой дорогих яхт в бухте. Возвращаемся в Хисарёню, рассаживаемся по автобусам и возвращаемся в Мармарис.

Ичмелер. Этот небольшой городок был выбран нами благодаря прозрачной морской воде, неглубокой лагуне и 6-километровым песочным пляжем. А наличие беспланых зонтиков и лежаков с мягкими матрасами вообще было удивительным. Правда всё это касается в полной мере вечернего времени, после 16 часов. Стоило нам один раз приехать на пляж в Ичмелер утром, как к нам подошли официанты из ресторана, находящегося напротив и предложили заказать напитки или перейти на соседний пляж без лежаков. Бокал лимонада и банка Tuborg, заказанные нами по 150 турецких лир были для нас необременительными. Больше нас не беспокоили, наоборот мы их стали искать, чтобы расплатиться перед уходом с пляжа. Кстати лира сейчас равна уже 2 рублям (за год упала на 20% к доллару, 30% к евро и 40% к рублю). Заканчивая тему турецкой лиры, замечу, что стоимость морских экскурсий в долларовом эквиваленте осталась с прошлого года прежней, а значит в рублях упала на 20% ! Между Мармарисом и Ичмелером каждые 10 минут ходят долмуши, время в пути не более 20 минут, проезд - 40 лир для туристов (29 лир для местных по карте). В Ичмелере выстроены современные отели и городок выглядит очень симпатичным. В городке проходят два канала с мостиками и множеством пришвартованным к их берегам лодкам. Вдоль этих каналов, украшенных цветущими деревьями очень приятно прогуляться . Один раз мы пошли по 12-километровой набережной в Мармарис с великолепными открывающимися видами моря и островами, но где-то через 3 километра пути поднялись на трассу и остановив проходящий долмуш, добрались до Мармариса. На фото виды пляжной зоны Ичмелера. Посмотрим на отели городка. А эти цветущие улочки на всём протяжении каналов Ичмелера. Выходим на набережную, ведущую в Мармарис. Обкурился кальяном. Так выглядит зелёная тропа с соснами и пальмами, ведущая в Мармарис Выходим к дороге, пройдя мимо корпусов одного из отелей, находящихся в зелёной зоне.

Мармарис. В порту и на набережной. Ну и чтобы завершить рассказ о Мармарисе, продолжим прогулки в порту и по набережной в последующие дни. Начну с порта... В Мармарис прибывают огромные круизные корабли. А здесь швартуются самые дорогостоящие яхты. Вечерний вид на яхты и Старый город. А с другой стороны - множество ресторанов у моря. Крепость Мармарис находится совсем рядом с морем. Надо только немного подняться к ней. Прогугиваясь в порту, нам встретились многие так называемые малые архитектурные формы. А теперь переходим на набережную, которая длится до самого Ичмелера, а это - 12 километров среди сосен и пальм. Проходим стоянку "пиратских" кораблей, которые ежедневно отправляются на экскурсии по ближайшим бухтам и островам. На протяжении многокилометровой набережной расположен городской пляж. Интересно, везде висят объявления о бесплатном пляже, зонтиках и лежаках (с мягкими матрасами!) Но напротив них находятся рестораны, официанты которых приносят отдыхающим напитки и даже горячие блюда. А это предложение мне очень понравилось. Русскоязычная публика, соскучившаяся по привычной ей еде, встречается и здесь. В основном здесь отдыхают англичане и даже ценники во многих магазинах написаны в фунтах стерлингов. А теперь отправимся в Ичмелер. Считается, что здесь очень хорошие пляжи и мы трижды на них побывали...