itech

БАТУМИ. (продолжение). 10 января. Углубляюсь в Бульвар. Отличное место для отдыха. Летний театр - уникальное деревянное здание, построенное в 1949 году. Это, правда, точная копия сгоревшего в 90-х годах здания. Птичий зооуголок. Немного ухожу от моря и попадаю в парк "6 мая", расположенный на озере Нуригель. Еще одно тихое место для отдыха, водных прогулок в тёплое время года. Теперь уже высотки отелей Хилтон и Мариотт отменя справа. Выхожу из парка на здание дельфинария. Кроме дельфинов тут можно посмотреть морских котиков. Можно и самому поплавать с дельфинами, только дороговато будет. Еще один морской объект рядом - аквариум. Правда здание уже давно требует реконструкции. А перед ним бассейн с огромными рыбинами. Как же им здесь тесно. А за аквариумом находится Батумская морская академия (или мореходное училище). Вот я и вышел на город футуристичных архитектурных проектов, то ли на Манхэттен, то ли в Дубай.

БАТУМИ (начало). 10 января. Продолжаю знакомиться с городом после прогулок по городу 1 и 2 января. Начинаю осмотр города со здания Батумского суда. Далее обращает на себя внимание синагога. Для её строительства на рубеже XIX - XX веков потбебовалось личное одобрение Николая II. Рядом, за углом находится музей Аджарии, где хранится собрание древностей региона. Из-за узких улиц и большой длины здания получилось сфоткать только так. А это уже жилые дома. Балкончики мне особенно нравятся. Напротив - музей искусств Аджарии. В нем - картины Нико Пиросмани и Ладо Гудиашвили и не только их. А рядом - скверик с красивым фонтаном. Здание мэрии, опять же из-за узких улиц могу только так его показать. Вот только черные стволы высоченных пальм "портят" вид. Батумский кукольный театр. И вновь элитные строения. Ни одного похожего друг на друга. Просто шедевры архитектуры. Приближаюсь к приморскому бульвару. Отель Шератон и казино при нём. Здесь я уже гулял в предыдущие дни. Подошёл к парку. Попалась на глаза английская телефонная будка, а за ней нечто, похожее на коня. И вновь невероятной красоты строения. Ну и Батумская башня, видная отовсюду в городе. Захожу на Бульвар, утопающий в зелени участок набережной, который обустраивали ещё в конце XIX века немецкие и французские декораторы.

ТБИЛИСИ - БАТУМИ. 10 января. Сегодня мне предстоит переезд из Тбилиси в Батуми, откуда я должен в 22 часа вылететь в Сочи. Решил до железнодорожного вокзала добраться на метро. Ведь у меня есть транспортная карта, которую мне всучили при подъеме канатной дорогой на Нарикалу. Правда на ней нет денег. В 7 часов утра кассирша в метро на станции Площадь Свободы на своём рабочем месте. Отдаю ей свою карту и 1 лари за одну поездку на метро. Без проблем, зачисляет. Прохожу турникет и спускаюсь. Через 3 остановки я выхожу. В вокзале заинтересовало расписание поездов. В интернете много устаревших данных, а здесь самая правильная версия (кроме вечерних поездов из Батуми и Зугдиди). На посадке - проверка билетов и документов. До Батуми ехать 5,5 часов. Для скоростного поезда 343 км между городами -это много. Почему так, я понял, когда от Хашури до аэропорта Кутаиси поезд шёл со скоростью около 30 км/час. Точной причины этого не знаю, возможно тоннели или перепад высот. Как провести время в Батуми, ведь до вылета у меня 8 часов ? Где оставить багаж? Наверно, в аэропорту. А как до него добраться? Транспортной батумской карты у меня нет. Но тут меня, наверно выручат пассажиры, заплатят за меня картой, а я отдам им наличку. И вот уже показалось Черное море. До Батуми осталось ехать минут 40. И тут у меня завибрировал телефон. Открываю сообщения. Читаю: вылет рейса WZ568 в Сочи 10.01.2026 изменён на 14.05 11.01.2026 Приносим свои извинения. Несколько минут сидел в шоке. В очередной раз Рэд Вингс (а до этого Азимут) меня "кидают". Я же так не успею вернуться домой и выйти вовремя на работу. К тому же надо отменять Ласточку из аэропорта Сочи и микроавтобус из Ростова-на-Дону. По приезду в Батуми, задержался в вокзале в надежде забронировать отель. Сумел зайти на вай-фай и нашёл в "Островке" свободное место в отеле Марани, где я уже провёл по прибытию три дня. Затем сел в подошедший автобус (хорошо, что открыты не только двери у водителя), узнал, доеду ли до Чавчавадзе и попросил пассажиров заплатить за меня картой, собираясь отдать 1 лари (точно стоимость проезда не знаю, где-то всего 0,3 лари). По прибытию в отель, встретил знакомого мне администратора. Выяснилось, что я не подтвердил бронирование на "Островке" (уже второй раз, в Краснодаре было тоже самое). Стоимость моего номера с 80 лари на агрегаторе упала до 70 лари у администратора отеля. Отлично, надо так почаще делать, отели дешевле выйдут. Заселяюсь в отель и пытаюсь отменить свои билеты из Сочи и Ростова. Автобус отменил, а вот РЖД отказалось отменять билет от запроса из заграницы! Проверил это со смартфона администратора отеля - тот же результат. Пришлось попросить сделать это сына (написав несколько возможных паролей, точный - не помнил). Ну а теперь можно покориться судьбе и ... наконец-то досмотреть в Батуми район "небоскрёбов". Только я вышел на прогулку из отеля, завибрировал смартфон. Читаю: вылет рейса WZ568 в Сочи изменён на 03.15 11.01.2026. Приносим свои извинения. То есть вылет состоится раньше на 11 часов, ближайшей ночью. Спрашивается, зачем я тогда бронировал отель, если в полночь надо выезжать в аэропорт. Про отсутствие билетов из Сочи до дома уже молчу, как-нибудь доберусь. А пока у меня есть вечер на прогулку по Батуми...

МЦХЕТА. ХРАМ СВЕТИЦХОВЕЛИ. 9 января. Именно сюда стремятся попасть туристы и паломники. Если Джвари был местом, с которого началась христианизация страны, то Светицховели был и является центром христианской жизни. Первая религиозная постройка появилась здесь по совету святой Нино еще в IV веке. Эта современная постройка - всего лишь информационный центр Мцхеты. Вот мы вошли на территорию Кафедрального собора. История этого храма следующая: в древней Мцхете жила девушка Сидония. Она попросила своего брата Элиоза, местного раввина, привезти ей что-то, к чему прикасался Иисус. Элиоз после распятия выкупил у римского солдата хитон. Сидония взяла в руки хитон и умерла от радости благоговения. Так ее с хитоном и похоронили. Предсказано, что во время второго пришествия Христа, Сидония воскреснет и отдаст хитон. Над ее могилой вырос кедр. Через три века Грузия стала христианской страной, начали возводить первую церковь, срубили дерево, сделали колонну (столп). Но он парил в воздухе , не опускаясь на землю. Лишь после молитв Нино, Животворящий Столп (Светицховели) опустился, была заложена церковь. Отсюда и название Кафедрального собора. Отсюда мы зашли на территорию собора. Вторая святыня - плащаница пророка Илии (VI век до н. э.) Третья святыня - кусочки того самого кедра. В Светицховели он стал частью иконы с изображением царя Мириана и его супруги Наны. Современное здание храма возведено в XI веке. В соборе долгое время короновали и хоронили царей, например, Вахтанга Горгасали, Ираклия II. Каменные плиты с именами рода Багратионов, царствовавших в Грузии много веков мы увидим на полу. Вернёмся к поэме "Мцыри" Михаила Лермонтова, наиболее часто цитируемую её часть я привёл при осмотре храма Джвари. А теперь продолжение поэмы: "Теперь один старик седой Развалин страж полуживой Людьми и смертию забыт, Сметает пыль с могильных плит, Которых надпись говорит О славе прошлой и о том, Как удручен своим венцом, Такой-то царь в такой-то год Вручал России свой народ." Здесь описывается скорее всего могила царя Ираклия II на которой до 1983 года действительно было написано, что он вручил России свой народ. Так какой же храм описывал Михаил Лермонтов? Ученые предполагают, что поэт представил нам собирательный образ обоих храмов, Джвари и Светицховели. Отправляемся в Тбилиси, из-за огромных пробок на улицах города, добирались до площади Свободы Тбилиси более часа. Завтра рано вставать, возвращаюсь поездом в Батуми, откуда у меня вечером должен быть вылет в Сочи.

Я не стал слишком загружать арифметикой форумчан, к тому же фото почти идентичны.

По этому туру мною написан отчет (кому интересно - почитайте) и напечатан фотоальбом -двухтомник 160+126 страниц. https://forum.tourtrans.ru/topic/19233-putevye-zametki-po-vstreche-novogo-goda-2017-v-lione-v-ture-2as-avia/ Для тех, кто хочет посмотреть на Монблан - у Татьяны 3-е фото с конца (в лучах солнца).

Есть у меня эта книга. Он добирался до Байкала на 33 (!!!) электричках и отрезок Тайга 1 - Ачинск пришлось ехать на поезде. Думаю, суть эксперимента выражена в его МАНИФЕСТЕ: Я, Абанин Алексей Александрович, от лица всех тех, кто сейчас едет в электричке, выражаю ноту недовольства и презрения этим зажравшимся, самоуверенным снобам – пассажирам поездов дальнего следования. Вы, чересчур болтливые и заносчивые, треплетесь от рассвета до заката о воспитании, внутренней политике европейских стран и судьбе России. Но что вы вообще можете понимать, если в душе вашей нет конфликта. Сидите там на своих разложенных матрасах, завернутых в свежепостиранное в тысячный раз белье. Искренне впитать себя и ощутить всю сущность русского человека можно только в тот момент, когда на вторые сутки на электричках ваша задница начинает ощущать всю боль мира. Тогда, только тогда, обсуждение тягостей своей родины будет кристально искренним. Вы, привыкшие к потаканиям со всех сторон, просто ждете, когда вам на блюдечке и в серебряном подстаканничке принесут все, что вы желаете. Даже на остановках в больших городах вы не выходите на улицу. Вам с перрона через тамбур продавцы втюхивают вареную картошку и меховые шали. Но продавцы вас не любят. Не верят вам. Продают брезгливо и лишь бы отделаться. А посмотрите на продавца в электричке. С какой любовью и наслаждением, чуть ли не ласковым шепотом, он предлагает вам пластиковую хреноту для чистки овощей или линзу для более четкого рассмотрения сканвордов. А если у вас будут вопросы, он и покажет, и расскажет подробнее, и даже даст свой номер телефона – мало ли чего. «Звоните хоть днем, хоть ночью – я всегда выручу вас». Сколько же интимности в этом процессе! Вы, беспросветные, кушаете свои вареные яйца, козинаки, бутерброды с колбасой, завариваете дошираки кипятком, проходя через весь вагон и оставляя стойкий запах победы после себя. С каким самодовольством вы это все уплетаете за обе щеки, предаваясь праздному чревоугодию. А есть среди вас еще и совсем обнаглевшие. Сидят в своих вагонах-ресторанах да едят за бешеные деньги разогретые вторые блюда. Мы же здесь, в электричках, смотрим на вас, покачивая головой, и плюем в лицо. И в еду вам плюем. Мы тут едим, что дадут. А дают редко – чаще мороженое и воды. Это и едим, не выпендриваясь. Вы, черствые и наглые, рассказываете в поезде Москва – Владивосток иностранцам на всех выученных в начальной школе английских словах, какая она – русская душа. Как же вы пошло это делаете! Да чего вы вообще можете понять. Тут и понимать не надо, просто ощущайте. Посмотрите в глаза каждого посетителя электрички – в этих расширенных зрачках и есть тот базис каждого русского человека: вечное одиночество и беспробудное пьянство. И даже соприкасаясь через задницу с деревянной скамьей и ощущая всю боль мира, пассажиры электричек не будут разбрасываться словами с незнакомыми людьми, а лишь уткнутся лбами в окно да продолжат созерцать. Потому что, ну, а что еще остается, когда истина в тебе. Уже плод в чреве, зная о своей судьбе, связанной с электропоездами, познает печаль и скорбь всех народов и сразу же рождается с таким самообладанием, что смотрит на пассажиров поездов дальнего следования свысока, хоть и сам он среди гордых низов. P.S. Полностью книгу можно прочитать на https://books.yandex.ru/reader/hujEuHDl?resource=book

ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД УПЛИСЦИХЕ. 9 января. В 12 километрах от Гори, на высоком берегу реки Куры (Мтквари) находится пещерный город Уплисцихе (в переводе с грузинского - Крепость Владыки). Её история уходит в X век до нашей эры, когда жители Уплисцихе торговали с государствами Урарту и Мидией. Люди верили в духов Солнца, воды, деревьев. Жильё в скале - символу вечности и могущества. Город быстро рос и вскоре стал центром древнего царства Иберии. На вершине возвышался храм Солнца, место культового поклонения. Здесь было более 700 пещер (сейчас осталось 150) и около 20 тысяч жителей. Святая Нино обошла этот город стороной, а после принятия страной христианства Уплисцихе ушёл в оппозицию. Во время нашествия арабов VIII-X веков Тбилиси был захвачен и Уплисцихе выполнял роль столицы Картлийского царства, которое уменьшилось в размерах буквально до Уплисцихе и его окрестностей. В 1178 году здесь прошла коронация царём Георгием III своей дочери Тамары, будущую знаменитую царицу. После захвата монголами в XIII-XIV веках начался закат Уплисцихе. Со временем язычество вымерло, а храмы этой религии перестроили. Полностью люди покинули город в середине XIX века. Археологические работы в Уплисцихе начались в 1957 году и в конце 70-х был найден клад (их разместили в музеи). Пойдём, полазаем по этим скалам. Начинаем с макета встречающихся здесь ящериц. Главная улица ведёт нас на центральную площадь, несколько храмов (царицы Тамары, Богоматери), остатки ворот, ритуальные колодцы, винохранилище, "аптеку" с выдолбленными полочками. Вот такой вид на Куру открывается с отвесной скалы. Сохранились языческие капища для человеческих жертвоприношений. Единственное здание на всей территории - маленькая действующая с IX века церковь. Дорога состоит из сплошных подъемов и спусков, иногда требуется что-то перепрыгивать, около пещер установлены их порядковые номера и названия. Можно передвигаться в последовательности от одного объекта к другому по номерам.. Чтобы быстрее спуститься со скал Уплисцихе, надо найти тоннель (аналогично пещер Вадзии) и по нему спуститься. Хотя в Уплисцихе можно и вернуться по лестнице, с которой начался подъем. Оборачиваюсь назад, чтобы посмотреть, где же я спускался. Сравнивая пещерные города Вардзия и Уплисцихе, высокая скала и внутренние в ней проходы в Вардзии, в Уплисцихе доступность пещер проще. Но преимущество Уплисцихе - близость к Тбилиси, из-за чего она более доступна для туристов.

А что так долго? Можно и за 3 суток и 7 часов доехать. Но ведь надо ещё и вернуться домой + что-либо увидеть на Байкале. Как раз в 13 дней и уложишься. Кстати, электричками до Байкала не доберёшься, даже с пересадками. А пешком можно. Я, делая от 10000 шагов в день, за год прошёл 3164 км (то есть уже Красноярск позади).

Грузинские туроператоры не считают нужным тратить время на показ достопримечательностей Гори. И наверно, они правы. Им есть что показать более интересное. Была бы у меня ещё неделя свободного времени, я бы съездил в Гори самостоятельно и осмотрел бы кроме музея Сталина, крепость Горисцихе и расположенные у её подножья скульптуры Шота Руставели, юноши с мечом верхом на льве (Ломчабуки), кафедральный собор, историко-этнографический музей. Также понравился чистотой, ярко-окрашенными домами увиденный из окна поезда совершенно пока не туристический город Зестафони. На фоне "убитых" малых городков Грузии (например, Ланчхути, Самтредиа, Хашури), он очень выгодно отличается. Если ещё окажусь в Грузии, найду возможность погулять по нему.

ГОРИ. МУЗЕЙ И.В.СТАЛИНА. 9 января. Примерно час пути и мы приехали в Гори, находящийся прямо в центре Грузии, если смотреть на карту. В самом городе с населением в 50 тысяч человек смотреть практически нечего. Ранее здесь было много грузинских и армянских церквей, но землетрясение 1920 года разрушило весь город. Сегодня я посмотрю музей И.В.Сталина, о существовании которого в Гори знали в Советском Союзе все, но практически никто его не видел (как и саму Грузию). История музея Сталина начинается с 1937 года, когда из дома, где родился Сосо Джугашвили создали дом-музей. Это было идеей Берии, правившему в Грузии в то время. Уже тогда был культ его личности и над его домиком - музеем возвели мраморный саркофаг. А в 1949 году, к 70-ти летию Сталина началось строительство вот этого здания музея и в 1955 году (за год до доклада о культе личности) новый музей был открыт. Вот этот домик, где родился вождь всех народов (сейчас он закрыт на реставрацию) и памятник Сталину (еще один памятник Сталину занимал центральное место на главной площади Гори с 1952 до 2010 года). Берём билеты (15 лари) на экскурсию по музею и поднимаемся с экскурсоводом по главной лестнице. В экспозиции музея представлено много фотографий начиная с юношеских лет. Не буду по ним рассказывать его биографию, но было интересно послушать экскурсовода и посмотреть. Мои познания в биографии И.В.Сталина до этого, как выяснилось, были минимальны. Особенно мне понравились картины, скульптуры, ковры с изображением вождя. Много картин показывают вхождение Сталина в народ, встреч с ним. Смерть И.В.Сталина 5 марта 1953 года стала настоящим горем для миллионов людей страны Советов. Чего стоили только реки людей на улицах Москвы, желавших попрощаться с телом вождя. Есть мнение, что он умер не своей смертью (возможно отравление). Какое-то время тело Сталина находилось в мавзолее вместе с Лениным. Картина встречи с матерью. Выхожу из музея, но это ещё не вся экспозиция. Заходим в железнодорожный бронированный вагон, в котором И.В.Сталин ездил на конференции в Тегеран, Ялту и Потсдам. Осмотрели его купе, где располагались его рабочий кабинет, спальня, кухня и другие помещения. Что сказать об увиденном. Не буду давать политических оценок его деятельности, но полученная информация о его жизни была интересна и полезна. Ведь я же родился в Сталинграде, да и сейчас это прежнее название города можно увидеть по установленным стеллам во многих местах города. Не говоря уже о переименованиях города 9 раз в году в даты, связанные с Великой Отечественной войной: 2 февраля — в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 23 февраля — в День защитника Отечества; 8 мая — в день присвоения Волгограду почетного звания «город-герой»; 9 мая — в День Победы; 22 июня — в День памяти и скорби; 3 сентября — в День Победы над милитаристской Японией; 23 августа — День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией; 19 ноября — День начала контрнаступления под Сталинградом; 9 декабря — в День Героев Отечества. Впрочем, это уже совсем другая история. В 12 километрах от Гори находится пещерный город Уплисцихе, куда я и направляюсь.

МЦХЕТА. ХРАМ ДЖВАРИ. 9 января. Сегодня мы отправляемся в древнюю столицу Грузии - Мцхету. От центра Тбилиси на север это где-то 25 км, от северных районов столицы - всего 9 км. Но сначала мы заезжаем в храм Джвари. "Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры, Был монастырь. Из-за горы И нынче видит пешеход Столбы обрушенных ворот, И башни, и церковный свод..." Считается, что Михаил Лермонтов в 1839 г. в поэме "Мцыри" этими строчками описывает древний храм Джвари на Крестовой горе напротив Мцхеты. Но если внимательно прочитать строки с 12-й по 21-ю, то выяснится нечто другое. Я вернусь к этим строкам через некоторое время. С грузинского "джвари" переводится, как "крест". Арагви (справа) и Кура. Место слияния. От храма открывается великолепный вид на Мцхету, Арагви и Куру. Над рекой Кура (по грузински - Мтквари) вдалеке висит с утра туман. Это место - важная часть истории Грузии, т. к. отсюда началась христианизация Грузии. Считается, что (будущей святой) Нино явилось видение и она установила на горе первый в Грузии крест.(примерно в начале IV века).К кресту стали приходить люди поклоняться и молиться. Нынешнее здание, предположительно на месте креста построено между 590 и 604 годами. Храм обнесли стенами, достроили деревянные сооружения, устроив мужской монастырь. Храм считается шедевром архитектуры, он был первым , построенным с подобной планировкой. И за полтора тысячелетия не видно каких-либо существенных перестроек храма Джвари. Позднее такой тип сооружений стал типичным для Грузии. Толстые каменные стены, маленькие высокие окошки, сквозь которые падают лучи прямо на кресты храма. Выхожу их храма. Покупаю сувениры у расположившихся неподалеку лотков торговцев. И отправляемся, нет не в Мцхету с его храмом Светицховели (его мы посетим на обратном пути), а в Гори.

ВЕЧЕРНИЙ СИГНАХИ. КАХЕТИЯ. 8 января. В этот маленький городок я хотел вернуться спустя 11 лет. Но он никак не вписывался в мой сегодняшний маршрут. Начав с него с утра, я бы не успел увидеть Телави. Да и посещение виноделен Кварели с утра могло сказаться на моей физической форме, особенно если бы пришлось подниматься в монастырь Некреси пешком. Сигнахи - город влюблённых и мечтателей, открыточных пейзажей на Алазанскую долину. Этот ничем не приметный городок в начале нашего века стал превращаться в романтическую столицу Грузии. Тщательно отреставрирована каждая улочка, создана туристическая инфраструктура. Город кажется игрушечным, при населении в 2 тысячи человек туристический поток сюда один из самых больших в Грузии. Десятки туристических автобусов ежедневно приезжают сюда из Тбилиси. Мы же ехали в Сигнахи, когда уже стемнело и со стороны Алазанской долины. Дорога, которая ведёт непосредственно в Сигнахи была местами "убита", подъем в расположенный на возвышенности город шёл по серпантину без единого фонаря и встречного автотранспорта. Заехав в город, я сказал водителю, где меня ждать, а сам решил немного по нему прогуляться. Сигнахи сиял яркой подсветкой зданий и новогодними украшениями, но был практически пуст. Это меня очень удивило, хотя я перед поездкой получил от Нафани несколько ценных советов, в том числе и о нецелесообразности посещать Сигнахи поздним вечером. Туристы приехали утром и уехали днём, оставив здесь немногих, кроме местных жителей, поселившихся в отелях. Но будем считать, что здесь я оказался из-за сложившихся обстоятельств, отклонившись от трассы на Тбилиси на какие-то примерно 10-15 км. Вот тот открыточный вид, который я хотел увидеть. Жаль, почти ничего не видно. А так было в мой предыдущий сюда приезд. Захожу в парк 9 Апреля А так это выглядело осенью 2014 года. Площадь в центре Сигнахи с городской ёлочкой. Тот же вид, только без ёлочки. С одной стороны - красивая подсветка. Люди в Сигнахи есть, но все они в данный момент сидят в нескольких расположенных здесь ресторанах. Наверно им там весело. А вот мне в этом ярко украшенном городе при отсутствии людей на улицах, парках и площадях было как-то не по себе. Возвращаемся в Тбилиси. В общем день удался, я успел увидеть многое в Кахетии в этот день. Завтра меня ждёт тоже интересный, выездной из Тбилиси, день.

КВАРЕЛИ. ВИНЗАВОД "КОРПОРАЦИЯ КИНДЗМАРАУЛИ". 8 января. Небольшой кахетинский городок Кварели известен двумя своими брендами: вином Киндзмараули и домом Ильи Чавчавадзе. Знакомство с домом-музеем Ильи Чавчавадзе отложим до лучших времён. Сегодня я уже побывал в доме-музее Александра Чавчавадзе в Цинандали, два дома-музея за один день - много. А вот посещение сразу двухю вино винзаводов (ещё находящийся здесь же, в Кварели, завод "Хареба" с 7-километровым винным туннелем в скале). Винзавод "Корпорация Киндзмараули" находится в центре города, рядом с крепостью. Производимое ею красное полусладкое вино известно далеко за пределами Грузии. Компании принадлежат 300 из 400 га микрозоны Киндзмараули. Этот винзавод действовал ещё в советские времена. Когда я был в Грузии в далёком 1981 году, и привёз домой много бутылок грузинских вин, "Киндзмараули" был сухим вином, выращенным по местной технологии "квеври". В 1993 году завод выкупили и модернизировали. Захожу в здание и сразу попадаю в магазин. Здесь же продают билеты на экскурсию по заводу и дегустацию четырёх вин. Стоимость всего этого поразила - всего 10 лари. Пока ждут экскурсовода, надеясь также набрать побольше людей на экскурсию, знакомлюсь с полками вин, (а из здесь производится более двух десятков, а также чача). Слово "корпорация" в названии означает, что она объединяет кроме этого "головного" предприятия, ещё три завода. На прилегающей к заводу Кварельской крепости датой зарождения Киндзмараули обозначен 1533 год ! Начало экскурсии затягивалось, и нас, несколько человек провели в дегустационный зал. Вот эти 4 бутылки вина и были предложены на дегустацию. Два из них - сухие, изготовленные по технологии "квеври" Ркацители и Саперави, и два полусладких, Киси и Киндзмараули, изготовленные по европейской технологии. Моё впечатление - сухие вина до европейских не дотягивают, полусладкие понравились больше, хотя я уже отвык от полусладких вин. Кстати Киндзмараули и Хванчкара (ещё одно знаменитое вино) стали полусладкими для лучшего их сбыта в другие страны, а также меньшей трудоёмкостью их изготовления. Срок их хранения значительно меньше. Ну а теперь - экскурсия по заводу, к которой присоединилась целая подъехавшая группа из 15-20 человек. Кроме современного оборудования, на заводе сохранились и старые ёмкости. А вот здесь, в подземных резервуарах содержится вино, изготовляемое по технологии "квеври". Гид вместе с рассказом о технологии изготовления вина, использовала некоторые приспособления. Во многих местах на заводе на видном месте - кувшины, ранее в них зрело вино. Вино требуется хранить при низкой температуре и в горизонтальном положении. В домашних условиях правильно хранить довольно трудно. А вот арендовать на заводе ниши для их хранения - нет проблем. На бирках - фамилии и имена владельцев этих бутылок. А это уже современная линия по розливу и упаковке вина. В общей сложности я провёл на заводе более часа. Подъехав к заводу "Хареба", выяснилось, что зимой они закрываются в 6 часов вечера (хотя я в интернете читал про закрытие в 8 часов вечера). Немного расстроился. Но мне попался хороший водитель, который готов был компенсировать эту неудачу заездом куда-либо ещё. Я хотел впихнуть в свою сегодняшнюю программу ещё и Сигнахи и вот меня неожиданно ожидает новая встреча с этим городком. Правда уже не осенним днём, а зимним вечером.

МОНАСТЫРЬ НЕКРЕСИ. КАХЕТИЯ. 8 января. Если замок Греми находился совсем рядом с трассой по Кахетии, то монастырь Некреси находится на высоком холме в пяти километрах от трассы. И добраться туда можно по серпантину пешком (на эти 1,5 км уйдёт хорошо физически подготовленному туристу примерно полчаса) или на местном автобусе, который поднимается в монастырь и через полчаса спускается с вершины обратно. В нашем случае случилось редкое явление: автобуса не было. Однако нам разрешила полиция подняться над Алазанской долиной по крутому серпантину к монастырю на нашем автомобиле (совершенно бесплатно). Снизу монастырь виден только издалека, при приближении к нему, он прячется за лесистой горой. Поэтому, чтобы его показать в целом, воспользуюсь интернетом. А вот так выглядят въездные ворота в монастырь Некреси. Поднялся на территорию монастыря, отсюда открывается прекрасный вид на Алазанскую долину. Ну а теперь прогуляюсь по территории монастыря. Немного истории. Его основание относится к VI веку ассирийским отцом Або Некресским, христианским проповедником и борцом с зороастрийским влиянием власти персов. В конце концов это стоило ему жизни - персы увезли его в Мцхету и казнили там. По этой причине тело Або Некресского похоронено в храме Самтавро Мцхеты. Монастырь в течении многих лет страдал от набегов дагестанцев. И по легенде, чтобы спасти монастырь от разрушения, разместили стадо свиней и мусульмане не решились туда заходить. В монастыре со времён основания сохранился храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в виде базилики с внешней галереей, остальные строения монастыря относятся к IX и более поздним временам. это церковь Архангела и епископский дворец IX веков, трапезная и оборонительная башня. Захожу в зал с отверстиями в полу для хранения вина в кувшинах. Захожу в церковь. она интересна сохранившимися фресками XVI века. Монастырь ранее являлся частью крупного и древнего города Некреси, существовавшего со времён поздней античности. Спускаемся вниз и рассмотрим, что здесь расположено. Въездные ворота я уже показывал. А за ней расположена церковь. Заглянув в неё, увидел там много собравшихся в ней верующих и не смог что-либо там сфотографировать. Совсем рядом с въездом в Некреси находятся рестораны и зоны отдыха. Причём в этом ресторане был во время моего приезда банкет. Кстати, в монастыре традиционно на праздники делают шашлыки только из свинины. Отправляемся в Кварели...