itech

По этому туру мною написан отчет (кому интересно - почитайте) и напечатан фотоальбом -двухтомник 160+126 страниц. https://forum.tourtrans.ru/topic/19233-putevye-zametki-po-vstreche-novogo-goda-2017-v-lione-v-ture-2as-avia/ Для тех, кто хочет посмотреть на Монблан - у Татьяны 3-е фото с конца (в лучах солнца).

Есть у меня эта книга. Он добирался до Байкала на 33 (!!!) электричках и отрезок Тайга 1 - Ачинск пришлось ехать на поезде. Думаю, суть эксперимента выражена в его МАНИФЕСТЕ: Я, Абанин Алексей Александрович, от лица всех тех, кто сейчас едет в электричке, выражаю ноту недовольства и презрения этим зажравшимся, самоуверенным снобам – пассажирам поездов дальнего следования. Вы, чересчур болтливые и заносчивые, треплетесь от рассвета до заката о воспитании, внутренней политике европейских стран и судьбе России. Но что вы вообще можете понимать, если в душе вашей нет конфликта. Сидите там на своих разложенных матрасах, завернутых в свежепостиранное в тысячный раз белье. Искренне впитать себя и ощутить всю сущность русского человека можно только в тот момент, когда на вторые сутки на электричках ваша задница начинает ощущать всю боль мира. Тогда, только тогда, обсуждение тягостей своей родины будет кристально искренним. Вы, привыкшие к потаканиям со всех сторон, просто ждете, когда вам на блюдечке и в серебряном подстаканничке принесут все, что вы желаете. Даже на остановках в больших городах вы не выходите на улицу. Вам с перрона через тамбур продавцы втюхивают вареную картошку и меховые шали. Но продавцы вас не любят. Не верят вам. Продают брезгливо и лишь бы отделаться. А посмотрите на продавца в электричке. С какой любовью и наслаждением, чуть ли не ласковым шепотом, он предлагает вам пластиковую хреноту для чистки овощей или линзу для более четкого рассмотрения сканвордов. А если у вас будут вопросы, он и покажет, и расскажет подробнее, и даже даст свой номер телефона – мало ли чего. «Звоните хоть днем, хоть ночью – я всегда выручу вас». Сколько же интимности в этом процессе! Вы, беспросветные, кушаете свои вареные яйца, козинаки, бутерброды с колбасой, завариваете дошираки кипятком, проходя через весь вагон и оставляя стойкий запах победы после себя. С каким самодовольством вы это все уплетаете за обе щеки, предаваясь праздному чревоугодию. А есть среди вас еще и совсем обнаглевшие. Сидят в своих вагонах-ресторанах да едят за бешеные деньги разогретые вторые блюда. Мы же здесь, в электричках, смотрим на вас, покачивая головой, и плюем в лицо. И в еду вам плюем. Мы тут едим, что дадут. А дают редко – чаще мороженое и воды. Это и едим, не выпендриваясь. Вы, черствые и наглые, рассказываете в поезде Москва – Владивосток иностранцам на всех выученных в начальной школе английских словах, какая она – русская душа. Как же вы пошло это делаете! Да чего вы вообще можете понять. Тут и понимать не надо, просто ощущайте. Посмотрите в глаза каждого посетителя электрички – в этих расширенных зрачках и есть тот базис каждого русского человека: вечное одиночество и беспробудное пьянство. И даже соприкасаясь через задницу с деревянной скамьей и ощущая всю боль мира, пассажиры электричек не будут разбрасываться словами с незнакомыми людьми, а лишь уткнутся лбами в окно да продолжат созерцать. Потому что, ну, а что еще остается, когда истина в тебе. Уже плод в чреве, зная о своей судьбе, связанной с электропоездами, познает печаль и скорбь всех народов и сразу же рождается с таким самообладанием, что смотрит на пассажиров поездов дальнего следования свысока, хоть и сам он среди гордых низов. P.S. Полностью книгу можно прочитать на https://books.yandex.ru/reader/hujEuHDl?resource=book

ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД УПЛИСЦИХЕ. 9 января. В 12 километрах от Гори, на высоком берегу реки Куры (Мтквари) находится пещерный город Уплисцихе (в переводе с грузинского - Крепость Владыки). Её история уходит в X век до нашей эры, когда жители Уплисцихе торговали с государствами Урарту и Мидией. Люди верили в духов Солнца, воды, деревьев. Жильё в скале - символу вечности и могущества. Город быстро рос и вскоре стал центром древнего царства Иберии. На вершине возвышался храм Солнца, место культового поклонения. Здесь было более 700 пещер (сейчас осталось 150) и около 20 тысяч жителей. Святая Нино обошла этот город стороной, а после принятия страной христианства Уплисцихе ушёл в оппозицию. Во время нашествия арабов VIII-X веков Тбилиси был захвачен и Уплисцихе выполнял роль столицы Картлийского царства, которое уменьшилось в размерах буквально до Уплисцихе и его окрестностей. В 1178 году здесь прошла коронация царём Георгием III своей дочери Тамары, будущую знаменитую царицу. После захвата монголами в XIII-XIV веках начался закат Уплисцихе. Со временем язычество вымерло, а храмы этой религии перестроили. Полностью люди покинули город в середине XIX века. Археологические работы в Уплисцихе начались в 1957 году и в конце 70-х был найден клад (их разместили в музеи). Пойдём, полазаем по этим скалам. Начинаем с макета встречающихся здесь ящериц. Главная улица ведёт нас на центральную площадь, несколько храмов (царицы Тамары, Богоматери), остатки ворот, ритуальные колодцы, винохранилище, "аптеку" с выдолбленными полочками. Вот такой вид на Куру открывается с отвесной скалы. Сохранились языческие капища для человеческих жертвоприношений. Единственное здание на всей территории - маленькая действующая с IX века церковь. Дорога состоит из сплошных подъемов и спусков, иногда требуется что-то перепрыгивать, около пещер установлены их порядковые номера и названия. Можно передвигаться в последовательности от одного объекта к другому по номерам.. Чтобы быстрее спуститься со скал Уплисцихе, надо найти тоннель (аналогично пещер Вадзии) и по нему спуститься. Хотя в Уплисцихе можно и вернуться по лестнице, с которой начался подъем. Оборачиваюсь назад, чтобы посмотреть, где же я спускался. Сравнивая пещерные города Вардзия и Уплисцихе, высокая скала и внутренние в ней проходы в Вардзии, в Уплисцихе доступность пещер проще. Но преимущество Уплисцихе - близость к Тбилиси, из-за чего она более доступна для туристов.

А что так долго? Можно и за 3 суток и 7 часов доехать. Но ведь надо ещё и вернуться домой + что-либо увидеть на Байкале. Как раз в 13 дней и уложишься. Кстати, электричками до Байкала не доберёшься, даже с пересадками. А пешком можно. Я, делая от 10000 шагов в день, за год прошёл 3164 км (то есть уже Красноярск позади).

Грузинские туроператоры не считают нужным тратить время на показ достопримечательностей Гори. И наверно, они правы. Им есть что показать более интересное. Была бы у меня ещё неделя свободного времени, я бы съездил в Гори самостоятельно и осмотрел бы кроме музея Сталина, крепость Горисцихе и расположенные у её подножья скульптуры Шота Руставели, юноши с мечом верхом на льве (Ломчабуки), кафедральный собор, историко-этнографический музей. Также понравился чистотой, ярко-окрашенными домами увиденный из окна поезда совершенно пока не туристический город Зестафони. На фоне "убитых" малых городков Грузии (например, Ланчхути, Самтредиа, Хашури), он очень выгодно отличается. Если ещё окажусь в Грузии, найду возможность погулять по нему.

ГОРИ. МУЗЕЙ И.В.СТАЛИНА. 9 января. Примерно час пути и мы приехали в Гори, находящийся прямо в центре Грузии, если смотреть на карту. В самом городе с населением в 50 тысяч человек смотреть практически нечего. Ранее здесь было много грузинских и армянских церквей, но землетрясение 1920 года разрушило весь город. Сегодня я посмотрю музей И.В.Сталина, о существовании которого в Гори знали в Советском Союзе все, но практически никто его не видел (как и саму Грузию). История музея Сталина начинается с 1937 года, когда из дома, где родился Сосо Джугашвили создали дом-музей. Это было идеей Берии, правившему в Грузии в то время. Уже тогда был культ его личности и над его домиком - музеем возвели мраморный саркофаг. А в 1949 году, к 70-ти летию Сталина началось строительство вот этого здания музея и в 1955 году (за год до доклада о культе личности) новый музей был открыт. Вот этот домик, где родился вождь всех народов (сейчас он закрыт на реставрацию) и памятник Сталину (еще один памятник Сталину занимал центральное место на главной площади Гори с 1952 до 2010 года). Берём билеты (15 лари) на экскурсию по музею и поднимаемся с экскурсоводом по главной лестнице. В экспозиции музея представлено много фотографий начиная с юношеских лет. Не буду по ним рассказывать его биографию, но было интересно послушать экскурсовода и посмотреть. Мои познания в биографии И.В.Сталина до этого, как выяснилось, были минимальны. Особенно мне понравились картины, скульптуры, ковры с изображением вождя. Много картин показывают вхождение Сталина в народ, встреч с ним. Смерть И.В.Сталина 5 марта 1953 года стала настоящим горем для миллионов людей страны Советов. Чего стоили только реки людей на улицах Москвы, желавших попрощаться с телом вождя. Есть мнение, что он умер не своей смертью (возможно отравление). Какое-то время тело Сталина находилось в мавзолее вместе с Лениным. Картина встречи с матерью. Выхожу из музея, но это ещё не вся экспозиция. Заходим в железнодорожный бронированный вагон, в котором И.В.Сталин ездил на конференции в Тегеран, Ялту и Потсдам. Осмотрели его купе, где располагались его рабочий кабинет, спальня, кухня и другие помещения. Что сказать об увиденном. Не буду давать политических оценок его деятельности, но полученная информация о его жизни была интересна и полезна. Ведь я же родился в Сталинграде, да и сейчас это прежнее название города можно увидеть по установленным стеллам во многих местах города. Не говоря уже о переименованиях города 9 раз в году в даты, связанные с Великой Отечественной войной: 2 февраля — в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 23 февраля — в День защитника Отечества; 8 мая — в день присвоения Волгограду почетного звания «город-герой»; 9 мая — в День Победы; 22 июня — в День памяти и скорби; 3 сентября — в День Победы над милитаристской Японией; 23 августа — День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией; 19 ноября — День начала контрнаступления под Сталинградом; 9 декабря — в День Героев Отечества. Впрочем, это уже совсем другая история. В 12 километрах от Гори находится пещерный город Уплисцихе, куда я и направляюсь.

МЦХЕТА. ХРАМ ДЖВАРИ. 9 января. Сегодня мы отправляемся в древнюю столицу Грузии - Мцхету. От центра Тбилиси на север это где-то 25 км, от северных районов столицы - всего 9 км. Но сначала мы заезжаем в храм Джвари. "Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры, Был монастырь. Из-за горы И нынче видит пешеход Столбы обрушенных ворот, И башни, и церковный свод..." Считается, что Михаил Лермонтов в 1839 г. в поэме "Мцыри" этими строчками описывает древний храм Джвари на Крестовой горе напротив Мцхеты. Но если внимательно прочитать строки с 12-й по 21-ю, то выяснится нечто другое. Я вернусь к этим строкам через некоторое время. С грузинского "джвари" переводится, как "крест". Арагви (справа) и Кура. Место слияния. От храма открывается великолепный вид на Мцхету, Арагви и Куру. Над рекой Кура (по грузински - Мтквари) вдалеке висит с утра туман. Это место - важная часть истории Грузии, т. к. отсюда началась христианизация Грузии. Считается, что (будущей святой) Нино явилось видение и она установила на горе первый в Грузии крест.(примерно в начале IV века).К кресту стали приходить люди поклоняться и молиться. Нынешнее здание, предположительно на месте креста построено между 590 и 604 годами. Храм обнесли стенами, достроили деревянные сооружения, устроив мужской монастырь. Храм считается шедевром архитектуры, он был первым , построенным с подобной планировкой. И за полтора тысячелетия не видно каких-либо существенных перестроек храма Джвари. Позднее такой тип сооружений стал типичным для Грузии. Толстые каменные стены, маленькие высокие окошки, сквозь которые падают лучи прямо на кресты храма. Выхожу их храма. Покупаю сувениры у расположившихся неподалеку лотков торговцев. И отправляемся, нет не в Мцхету с его храмом Светицховели (его мы посетим на обратном пути), а в Гори.

ВЕЧЕРНИЙ СИГНАХИ. КАХЕТИЯ. 8 января. В этот маленький городок я хотел вернуться спустя 11 лет. Но он никак не вписывался в мой сегодняшний маршрут. Начав с него с утра, я бы не успел увидеть Телави. Да и посещение виноделен Кварели с утра могло сказаться на моей физической форме, особенно если бы пришлось подниматься в монастырь Некреси пешком. Сигнахи - город влюблённых и мечтателей, открыточных пейзажей на Алазанскую долину. Этот ничем не приметный городок в начале нашего века стал превращаться в романтическую столицу Грузии. Тщательно отреставрирована каждая улочка, создана туристическая инфраструктура. Город кажется игрушечным, при населении в 2 тысячи человек туристический поток сюда один из самых больших в Грузии. Десятки туристических автобусов ежедневно приезжают сюда из Тбилиси. Мы же ехали в Сигнахи, когда уже стемнело и со стороны Алазанской долины. Дорога, которая ведёт непосредственно в Сигнахи была местами "убита", подъем в расположенный на возвышенности город шёл по серпантину без единого фонаря и встречного автотранспорта. Заехав в город, я сказал водителю, где меня ждать, а сам решил немного по нему прогуляться. Сигнахи сиял яркой подсветкой зданий и новогодними украшениями, но был практически пуст. Это меня очень удивило, хотя я перед поездкой получил от Нафани несколько ценных советов, в том числе и о нецелесообразности посещать Сигнахи поздним вечером. Туристы приехали утром и уехали днём, оставив здесь немногих, кроме местных жителей, поселившихся в отелях. Но будем считать, что здесь я оказался из-за сложившихся обстоятельств, отклонившись от трассы на Тбилиси на какие-то примерно 10-15 км. Вот тот открыточный вид, который я хотел увидеть. Жаль, почти ничего не видно. А так было в мой предыдущий сюда приезд. Захожу в парк 9 Апреля А так это выглядело осенью 2014 года. Площадь в центре Сигнахи с городской ёлочкой. Тот же вид, только без ёлочки. С одной стороны - красивая подсветка. Люди в Сигнахи есть, но все они в данный момент сидят в нескольких расположенных здесь ресторанах. Наверно им там весело. А вот мне в этом ярко украшенном городе при отсутствии людей на улицах, парках и площадях было как-то не по себе. Возвращаемся в Тбилиси. В общем день удался, я успел увидеть многое в Кахетии в этот день. Завтра меня ждёт тоже интересный, выездной из Тбилиси, день.

КВАРЕЛИ. ВИНЗАВОД "КОРПОРАЦИЯ КИНДЗМАРАУЛИ". 8 января. Небольшой кахетинский городок Кварели известен двумя своими брендами: вином Киндзмараули и домом Ильи Чавчавадзе. Знакомство с домом-музеем Ильи Чавчавадзе отложим до лучших времён. Сегодня я уже побывал в доме-музее Александра Чавчавадзе в Цинандали, два дома-музея за один день - много. А вот посещение сразу двухю вино винзаводов (ещё находящийся здесь же, в Кварели, завод "Хареба" с 7-километровым винным туннелем в скале). Винзавод "Корпорация Киндзмараули" находится в центре города, рядом с крепостью. Производимое ею красное полусладкое вино известно далеко за пределами Грузии. Компании принадлежат 300 из 400 га микрозоны Киндзмараули. Этот винзавод действовал ещё в советские времена. Когда я был в Грузии в далёком 1981 году, и привёз домой много бутылок грузинских вин, "Киндзмараули" был сухим вином, выращенным по местной технологии "квеври". В 1993 году завод выкупили и модернизировали. Захожу в здание и сразу попадаю в магазин. Здесь же продают билеты на экскурсию по заводу и дегустацию четырёх вин. Стоимость всего этого поразила - всего 10 лари. Пока ждут экскурсовода, надеясь также набрать побольше людей на экскурсию, знакомлюсь с полками вин, (а из здесь производится более двух десятков, а также чача). Слово "корпорация" в названии означает, что она объединяет кроме этого "головного" предприятия, ещё три завода. На прилегающей к заводу Кварельской крепости датой зарождения Киндзмараули обозначен 1533 год ! Начало экскурсии затягивалось, и нас, несколько человек провели в дегустационный зал. Вот эти 4 бутылки вина и были предложены на дегустацию. Два из них - сухие, изготовленные по технологии "квеври" Ркацители и Саперави, и два полусладких, Киси и Киндзмараули, изготовленные по европейской технологии. Моё впечатление - сухие вина до европейских не дотягивают, полусладкие понравились больше, хотя я уже отвык от полусладких вин. Кстати Киндзмараули и Хванчкара (ещё одно знаменитое вино) стали полусладкими для лучшего их сбыта в другие страны, а также меньшей трудоёмкостью их изготовления. Срок их хранения значительно меньше. Ну а теперь - экскурсия по заводу, к которой присоединилась целая подъехавшая группа из 15-20 человек. Кроме современного оборудования, на заводе сохранились и старые ёмкости. А вот здесь, в подземных резервуарах содержится вино, изготовляемое по технологии "квеври". Гид вместе с рассказом о технологии изготовления вина, использовала некоторые приспособления. Во многих местах на заводе на видном месте - кувшины, ранее в них зрело вино. Вино требуется хранить при низкой температуре и в горизонтальном положении. В домашних условиях правильно хранить довольно трудно. А вот арендовать на заводе ниши для их хранения - нет проблем. На бирках - фамилии и имена владельцев этих бутылок. А это уже современная линия по розливу и упаковке вина. В общей сложности я провёл на заводе более часа. Подъехав к заводу "Хареба", выяснилось, что зимой они закрываются в 6 часов вечера (хотя я в интернете читал про закрытие в 8 часов вечера). Немного расстроился. Но мне попался хороший водитель, который готов был компенсировать эту неудачу заездом куда-либо ещё. Я хотел впихнуть в свою сегодняшнюю программу ещё и Сигнахи и вот меня неожиданно ожидает новая встреча с этим городком. Правда уже не осенним днём, а зимним вечером.

МОНАСТЫРЬ НЕКРЕСИ. КАХЕТИЯ. 8 января. Если замок Греми находился совсем рядом с трассой по Кахетии, то монастырь Некреси находится на высоком холме в пяти километрах от трассы. И добраться туда можно по серпантину пешком (на эти 1,5 км уйдёт хорошо физически подготовленному туристу примерно полчаса) или на местном автобусе, который поднимается в монастырь и через полчаса спускается с вершины обратно. В нашем случае случилось редкое явление: автобуса не было. Однако нам разрешила полиция подняться над Алазанской долиной по крутому серпантину к монастырю на нашем автомобиле (совершенно бесплатно). Снизу монастырь виден только издалека, при приближении к нему, он прячется за лесистой горой. Поэтому, чтобы его показать в целом, воспользуюсь интернетом. А вот так выглядят въездные ворота в монастырь Некреси. Поднялся на территорию монастыря, отсюда открывается прекрасный вид на Алазанскую долину. Ну а теперь прогуляюсь по территории монастыря. Немного истории. Его основание относится к VI веку ассирийским отцом Або Некресским, христианским проповедником и борцом с зороастрийским влиянием власти персов. В конце концов это стоило ему жизни - персы увезли его в Мцхету и казнили там. По этой причине тело Або Некресского похоронено в храме Самтавро Мцхеты. Монастырь в течении многих лет страдал от набегов дагестанцев. И по легенде, чтобы спасти монастырь от разрушения, разместили стадо свиней и мусульмане не решились туда заходить. В монастыре со времён основания сохранился храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в виде базилики с внешней галереей, остальные строения монастыря относятся к IX и более поздним временам. это церковь Архангела и епископский дворец IX веков, трапезная и оборонительная башня. Захожу в зал с отверстиями в полу для хранения вина в кувшинах. Захожу в церковь. она интересна сохранившимися фресками XVI века. Монастырь ранее являлся частью крупного и древнего города Некреси, существовавшего со времён поздней античности. Спускаемся вниз и рассмотрим, что здесь расположено. Въездные ворота я уже показывал. А за ней расположена церковь. Заглянув в неё, увидел там много собравшихся в ней верующих и не смог что-либо там сфотографировать. Совсем рядом с въездом в Некреси находятся рестораны и зоны отдыха. Причём в этом ресторане был во время моего приезда банкет. Кстати, в монастыре традиционно на праздники делают шашлыки только из свинины. Отправляемся в Кварели...

ЗАМОК ГРЕМИ. КАХЕТИЯ. 8 января. Следующим пунктом моего посещения стал замок Греми. Когда-то, в 1471 году здесь находилась столица независимого государства Кахетия. Это был большой город с царскими дворцами, банями, храмами. Здесь жили цари Леван, Александр II, Теймураз и великомученица Кетеван. Здесь кахетинские цари принимали посольства Бориса Годунова. Замок Греми был построен царём Леваном в 1518 году. Самая заметная его часть - кирпичный храм Архангелов Михаила и Гавриила, построенный в 1565 году. Находясь на Великом шелковом пути, город должен был выглядеть богато, отсюда дорогой кирпич вместо подобных построек того времени из камня. Но в 1616 году в результате разорительногопохода персидского шаха Аббаса, город Греми был сожжен и в дальнейшем не восстановлен. Столица Кахетии была перенесена в Телави. Храм персы не тронули, только попытались уничтожить лица на фресках. Уже при подъезде к замку, останавливаюсь у его парадных ворот. Вдалеке виднеется сам замок. К нему мы скоро подъедем. Поднимаюсь на высокий холм, вхожу на территорию замка (вернее окруженный стеной храмовый комплекс), центром которого является церковь Архангелов Михаила и Гавриила. В церкви похоронен сам царь Леван в ничем не обозначенной могиле справа от входа. Фрески в храме сохранились с 1577 года А теперь перехожу к осмотру башни с музеем. Посредине можно по большому интерактивному экрану проследить историю замка. Здесь представлены портреты кахетинских царей. Реконструированная царская одежда. Поднимаюсь по узкой камееной лестнице на вершину башни. Это всё немногое, что осталось от музея, экспозиция которого в 2012 году переехала в Сигнахи. Вот такой вид на селение Греми открывается с вершины башни. И церковь Архангелов напротив. Спускаюсь вниз и обхожу замок по периметру. Но на этом осмотр замка не завершен. Здесь открыт Краеведческий музей с найденными при раскопках в Греми артефактами. А теперь можно двигаться дальше навстречу новым достопримечательностям Кахетии...

МОНАСТЫРЬ АЛАВЕРДИ И СОБОР СВЯТОГО ГЕОРГИЯ. 8 января. У меня были большие сомнения, включать ли монастырь Алаверди в свой маршрут по Кахетии. Он находится немного в стороне (20 километров, а с возвратом в Телави, ещё 20 км) от других намеченных маршрутом объектов. К тому же, главный собор Святого Георгия находится на реставрации. Но не посетить главный храм всей Кахетии, самый высокий на протяжении целого тысячелетия (пока уже в нашем веке не появился в Тбилиси Цминда Самеба), я не мог. Алаверди - творение Ассирийских отцов, а именно Иосифа Алавердского в середине VI века. Даже сохранилась его могила спустя почти полтора тысячелетия. Также здесь захоронены кахетинские цари Александр I и II, Теймураз I. Современный же Алавердский собор построил в XI веке кахетинский царь Квирике III Великий. Дальнейшая его судьба - нашествия шаха Аббаса и лезгинов, землетрясения 1530 и 1742 годов, последующие восстановления монастыря. Захожу на территорию монастыря. А вот и собор Святого Георгия, какой огромный и высокий (50 метров). Это один из самых почитаемых соборов в стране. Он входит в четвёрку Великих соборов (совместно с Ошкским храмом, Светицховели в Мцхете и Баграти в Кутаиси). Монастырская стена впечатляет встроенными в неё башнями и зданиями, делающим его похожим на крепость. Территория монастыря большая, но проход туда для посетителей закрыт. Перед входом в собор Святого Георгия целых три объявления, что фотосъемка в соборе запрещена ! Но кое-что мне удалось сфотографировать. Нас в соборе было двое - я и его служитель, который помимо своих дел, зорко следил за мной. Это главный храм Кахетии, епархиальный центр и знаменитая достопримечательность Ахметского района. Внутри сохранились некоторые фрески, в основном XV века. На территории монастыря находятся жилые постройки и винохранилище (как и столетия назад, монахи продолжают выращивать в Алаверди виноград и делать вино. Восстановлением монастыря и его главного храма занимается компания Бадагони и грузинская православная церковь. Также создаётся хранилище староцерковной утвари монастыря Алаверди. Это будет не только экспозиция икон, церковных предметов и рукописей, как произведений искусства, но и место для молитвы и благоговейного почитания святынь. А я отправляюсь дальше, у меня ещё в программе четыре объекта в Кахетии...

ЦИНАНДАЛИ. ДОМ_МУЗЕЙ АЛЕКСАНДРА ЧАВЧАВАДЗЕ. 8 января. Всего в 8 километрах от Телави находится Цинандали. На память приходит белое вино с этим названием, очень популярное в стране Советов. Сегодня я посещаю родовое имение князя Александра Чавчавадзе, поэта, общественного деятеля, генерал-лейтенанта русской императорской армии. В далёких 1812-1814 годах он служил в лейб-гусарском полку, участвовал в походах в Европу, стал свидетелем взятия Парижа. Вернувшись в Кахетию, он начал свой частный проект по европеизации Грузии. В 1835 году Чавчавадзе построил в Цинандали усадьбу с европейскими интерьерами, разбил декоративный парк и построил винзавод. Таким образом он положил начало промышленному виноделию по европейской технологии, впервые в Грузии начал разливать вино в бутылки. Усадьба стала центром светской жизни, здесь бывали А.Грибоедов, М.Лермонтов, Александр Дюма. Наконец, А.Грибоедов венчался здесь с Ниной Чавчавадзе, дочерью князя Александра. После смерти в 1846 году Александра Чавчавадзе, усадьба перешла по наследству его сыну, Давиду. В 1854 году случилась трагедия. На Кахетию напала чеченско-дагестанская армия имама Шамиля и осадила крепость Шилда, обороной которого командовал в те дни Давид. Другой отряд ворвался в Цинандали и захватил в плен всю семью князя Чавчавадзе. Усадьба сгорела. Но в последствии, Давид восстановил её. Зайдём, посмотрим усадьбу... Сразу после входа попадаю в парк А вот и сам дом-музей усадьбы Чавчавадзе. Сначала зайду сюда, а потом погуляю по парку. Поднимаюсь по лестнице на второй этаж Обстановка в зале вполне соответствует европейскому стилю. Этот рояль был привезён Александром Чавчавадзе из Европы (первый в Грузии рояль). Также он привёз из Европы бильярд и карету. Но тут ко мне подошла смотритель и указала на запрет фотосъемки. Пришлось подчиниться. Хорошо, что я успел сделать несколько кадров. Впрочем атмосферу усадьбы я передал. Выхожу на веранду, где запрета на фото нет. Но у меня ещё заказана дегустация вина, поэтому спускаюсь на нижний этаж, где находится дегустационный зал. Вот бокал этого вина мне был предложен для дегустации. Продлевать её я не стал, поскольку мне сегодня потребуется много сил на подъемы спуски. Основную дегустацию я запланировал уже на завершение сегодняшнего путешествия. Поэтому приведу лишь ассортимент вин, производимых в Цинандали. Ещё несколько залов первого этажа. Ну а теперь можно и по парку прогуляться. Сначала прошёл до конца парка, где расположена зона отдыха: отеля, ресторанов и кафе. Эх, если бы не моя насыщенная программа на сегодня, можно было ещё на пару часов здесь подышать горным воздухом. Но пора возвращаться и двигаться дальше по маршруту.

КАХЕТИЯ. ЧЕРЕЗ ГОМБОРСКИЙ ПЕРЕВАЛ - В ТЕЛАВИ. 8 января. Сегодня рано утром меня забирает из отеля машина и мы едем в Кахетию. Это самый восточный и один из самых красивых регионов Грузии. Кахетия - край виноделов, Алазанской долины со множеством виноградников. Но здесь много и культурно-исторических достопримечательностей, с которыми я в первую очередь хочу познакомиться. Чтобы попасть в Телави, столицу Кахетии из Тбилиси, надо преодолеть гомборский перевал. Набираем высоту по постоянно петляющей дороге, пока не достигаем высоты 1620 м над уровнем моря. На горизонте - Главный Кавказский хребет, кажется совсем рядом. Въезжаем в Телави по улице Чолокашвили, одной из отреставрированных с брусчаткой, резными балконами- галереями. Отпускаю водителя меня ожидать у памятника Ираклию II, а сам совершаю пешую прогулку по городу. Заглянул в Богородицкую церковь, самую большую в городе. Далее я перехожу на улицу Ираклия II, это центр города. Здесь расположены мэрия, дом юстиции, театр. Тут проходили съемки легендарного фильма "Мимино". Но главная достопримечательность улицы и всего Телави - крепость Батонис-цихе. Построенная в XVII веке, нынешний вид крепость приобрела в 1750-х годах при Ираклии II. Память этого правителя чтут во всей Грузии, особенно в Телави, где он родился, вырос и похоронен. Заглянем в крепость. Внутри массивных крепостных стен расположен дворец Ираклия II, храм времён царя Арчила, современный историко-художественный музей Телави. со стен крепости открывается великолепный вид на Телави, Алазанскую долину, главный Кавказский хребет. На высоком холме установлен конный памятник Ираклию II. Ещё один символ Телави - роскошный платан, возрастом 900 лет. Это самое старое дерево Грузии, предмет гордости кахетинцев. И завершаю я прогулку по городу Телави в парке Надиквари. В нём - несколько смотровых площадок на горы Тушетии и Алазанскую долину. Несколько памятников, в том числе Лесе Украинке.

ТБИЛИСИ. ПРОСПЕКТ РУСТАВЕЛИ. (продолжение). 7 января. Площадь Первой Республики отдана в Новогодние праздники и Рождество прежде всего детям. Из-за этого скорректированы транспортные потоки и для них здесь возникло узкое место. Ну а я перехожу на четную сторону проспекта Руставели и возвращаюсь назад к площади Свободы. Здание нижней станции канатной дороги на Мтацминду имеет вид винтовой лестницы, ведущей наверх, откуда и отправляются кабинки на гору. И снова Biltmor Hotel Tbilisi, лучший отель города. В темноте не виден новый корпус отеля, расположенный сзади, высотой более 30 этажей. Так выглядит, украшенный звёздами, весь проспект Руставели. Академический театр имени Шота Руставели, главная драматическая сцена страны. Здание в стиле барокко построено в конце XIX века. И вновь Первая Тифлисская школа и памятник Акакию Церетели и Илье Чавчавадзе, теперь с близкого расстояния. Прохожу Национальную Голубую галерею с коллекцией картин Пиросмани. А это здание отдано Грузинскому музею изобразительных искусств. Воронцовский дворец. И снова музей, на этот раз Национальный музей Грузии, включающий в себя и музей советской оккупации. А вот и конечная точка нашего сегодняшнего маршрута, площадь Свободы. Пора в отель, завтра ранний подъем для поездки по Кахетии. За этот день пройдено 32604 шага (22,82 км).