Ёlka

Еще раз хочу поблагодарить всех, кто читал и комментировал, за интерес к моему такому затянувшемуся отзыву. Ларисе особая благодарность за прекрасное дополнение про озеро Орта. Про Рим. Надеюсь, что всё-таки найду время рассказать и о нём. Согласна, что Рима много не бывает, его можно "читать" бесконечно, как любимую книгу.

Лена! С Днем рождения! Пусть мечты сбываются, а путешествия не заканчиваются!Счастья, удачи и новых дорог!🌹

На следующее утро устроила себе два завтрака, сначала в отеле чашечкой кофе с оставшимися еще с Новары печеньками «бачи», а потом отправилась на поиски кафе, чтобы выпить еще кофе. Искать долго не пришлось. Рядом с отелем на пьяцца Кариньяно зашла в небольшое уютное кафе. А так как кофе я уже с утра выпила, решила попробовать один их предлагаемых здесь напитков. Взяла Брамардино. Вкусно, но подозреваю, что очень калорийно. Обратила внимание на длинную очередь на площади. После завтрака увидела, что эта очередь была в кафе - кондитерскую La Farmacia, которое к этому времени открылось. Уже когда вернулась домой, поинтересовалась, почему это место так популярно. Farmacia Del Cambio Piazza Carignano, 2, В 1833 году на площади Кариньяно была основана историческая аптека Farmacia Bestente. Ее история – это история ремесленного и аптечного производства, бережно хранившегося на полках старинных деревянных панелей. Эта философия живет и сегодня благодаря изысканным продуктам Farmacia Del Cambio, настоящим «лекарствам» для души. Сейчас здесь ресторан и кондитерская. На приготовление десертов оказывают влияние не только местные, но и французские традиции. Здесь делают Торт 1757 года - это десерт, созданный в этой кондитерской и продаваемый здесь в течение 260 лет. Хрустящее какао-печенье и карамельная глазурь содержат мягкое тесто и на основе сливочного масла, фундука и миндаля, обогащенного фрагментами гадундии и шоколада. Экзотические ноты юдзу, свежие и ароматные цитрусовые придают нотку свежести этому торту, ставшему культовым. Еще в меню есть кубические круассаны. Их и видела я у сидящих за столиками на улице. Но кубические круассаны я уже пробовала несколько лет назад в Абакане. Поэтому здесь они меня совсем не привлекли. До поезда в Рим есть немного времени, поэтому просто гуляю, благо погода отличная. На пьяцца Карло Альберто раскинулся субботний блошиный рынок. Люблю посуду, сейчас жалею, что не купила ни одну из этих чудесных чашек. Площадь названа в честь Карло Альберто Савойского, сына Карло Эмануэля Савойского-Кариньяно. Этой семье принадлежало и палаццо Кариньяно, задняя часть которого выходит на площадь. Другая часть палаццо - передняя, выходит на площадь Кариньяно. В этом палаццо Кариньяно, резиденции королевской семьи, родился Виктор Эммануэле II, первый король Италии. Сегодня здесь располагается Музей Рисорджименто, где хранятся документы и памятные вещи, рассказывающие историю объединения Италии. Памятник, посвященный Винченцо Джоберти, выдающемуся философу, священнику, государственному деятелю. Несмотря на мои сложные отношения с Турином, мне нравится гулять по его улицам, заглядывать во дворы домов, которые не просто дома, а бывшие дворцы-палаццо. Перед многими установлены таблички с названием и кому принадлежал данный дворец. Это город-музей, где каждое здание пропитано историей. И к тому же это очень фотогеничный город. Итальянцы, наверное, не осознают в какой красоте они живут. Шоколадная столица Италии. Я не любитель конфет, но здесь не смогла устоять) Готовые смеси для пьемонтских тортиков. Только добавь "воды":) И новарские фирменные бискотти. Программу по дегустации пьемонтских блюд я не выполнила, но напоследок всё же попробовала Вителло Тонато. Здесь оно было как полноценное блюдо. С радостью покидаю Турин, который манит и в тоже время давит на меня всей своей королевской мощью. И с радостью еду в город, при упоминании которого у меня замирает сердце, который я люблю всей душой. Но это уже другая история. А Пьемонт... Этот регион Италии, хотя я и была здесь раньше, сейчас я открыла для себя по-новому и полюбила, он у меня теперь в любимчиках, как и Тоскана. На этом закончу своё повествование, а то уже и так затянула на целых полгода. А про Рим возможно расскажу попозже и в другой теме. Но это не точно:)) Спасибо всем за внимание и терпение🧡Надеюсь, было не очень скучно)

Оставила вещи в отеле и отправилась наслаждаться красками золотой осени в Королевские сады Giardini Reali. Королевские сады Турина - это ещё один оазис спокойствия в самом сердце города. Здесь можно гулять, любоваться скульптурами, отдыхать в тени деревьев, наблюдая за струями фонтана. Люблю такие места, где можно иногда отдохнуть от шума и суеты большого города. Сады были частично спроектированы Андре Ле Нотром, знаменитым архитектором садов Версаля, которого в 17веке пригласили в Турин для реорганизации зеленых зон Савойского двора. Осенняя листва придаёт садам особый шарм и красоту. Жаль, что самые интересные фото остались на испорченной флэшкарте. Фонтан Тритонов и Нереиды. Площадь перед Королевским дворцом. Турин - город, где история и современность живут в гармонии с друг другом.

Турин (продолжение). На следующие утро, пользуясь тем, что мой отель находится в двух шагах от пьяцца дела Консолата, делаю еще одну попытку попасть в кафе Al Bicerin, место, где был придуман знаменитый туринский напиток. В Турине нет недостатка в Палаццо, что ни дом - то дворец. И снова мимо пощади Савойя. Santuario della Consolata Piazza della Consolata, небольшая уютная площадь, окруженная историческими зданиями. В этот раз попытка оказалась удачной. Кафе небольшое, внутри несколько столиков и все были заняты. За стойкой бара здесь напитки не подают. Но на улице с видом на Santuario della Consolata тоже неплохо. История Бичерина неразрывно связана с Турином, бывшей столицей Савойского герцогства, а затем и объединенной Италии. Его корни уходят в XVIII век, к напитку под названием Bavareisa. Это был популярный утренний ритуал, состоявший из трех отдельных сосудов: чашки с кофе, чашки с шоколадом и кувшинчика с молоком или сливками. Посетители кафе смешивали ингредиенты по своему вкусу. Все изменилось в 1763 году, когда на площади Консолата (Piazza della Consolata), прямо напротив одноименного святилища, открылось скромное кафе. Его владелец, Джузеппе Дентис, решил усовершенствовать Bavareisa, объединив три компонента в одном бокале и подавая их слоями. Так родился напиток, который мы знаем сегодня. Кафе, разумеется, получило название “Al Bicerin” и работает по сей день, являясь местом паломничества для гурманов со всего мира. В кафе часто заглядывали знаменитые деятели искусства. Здесь бывали Джакомо Пуччини, Фридрих Ницще, Эрнест Хемингуэй и Дюма-старший. Об этом знаменитом кафе в своем романе «Пражское кладбище» позднее написал Умберто Эко: "Я приходил в кафе «Бичерин» около церкви Утешения и принимал в руки латунный подстаканник, куда был вставлен стаканчик с бичерином — дивной смесью молока, какао, кофе и ароматных специй." Классический рецепт бичерина Ингредиенты: 50 мл эспрессо или чёрного кофе. 50 мл молока (или 25 мл молока и 25 мл сливок 10–20%-й жирности); 50 г шоколада; 50 мл 30–40%-х сливок. шоколадная стружка, сахар – по вкусу. Технология приготовления На водяной бане растопить шоколад в молоке (или в молоке с 20%-ми сливками). Взбить 30–40%-е сливки до состояния жидкой пены. Сварить кофе. В прогретый бокал вылить горячий шоколад. Сверху по лезвию ножа налить кофе. Налить взбитые сливки. Так что при желании можно попробовать приготовить бичерин дома. А вкус у него восхитительный. Сначала холодные сливки, потом горячий кофе и шоколад создают ощущение шелковистости ( это мои личные впечатления:)) Большой разницы между бичерином из кафе Torino и оригинальным из Al Bicerin я не почувствовала. В первоначальном варианте на этом моё путешествие по Италии должно было закончиться. Уже был приобретён билет из Милана через Белград. Но я как чувствовала, что этим сердце моё не успокоится и так как полностью возвратный билет был всего на пару тысяч дороже, купила его. Это позволило мне его сдать и купить другой, с вылетом из Рима. После новостей о новом ужесточении визового режима, решила использовать визу по полной. Да и как я могла уехать, не побывав в своем любимом Риме. Таким образом, моё пребывание в Италии продлилось еще на четыре ночи. Поэтому из Турина я ещё не уезжаю. Но в этом отеле, к сожалению, свободных мест уже не было, поэтому переезжаю в другой, тоже находящийся в историческом центре, прямо в сердце centro storico. Историческое здание со старинной мебелью и интересно оформленным интерьером. Вид из окна здания. Лестничные пролеты украшены картинами и занавесками. Чай, кофе, печеньки в свободном доступе в любое время. Это уже комната. В номере был балкон, где можно было наблюдать закаты и рассветы и пить по утрам кофе. Все мои отели в Турине были не по заоблачной цене. Такие, что я даже в одиночку смогла себе позволить, а уже если вдвоем, то будет очень даже бюджетно.

На выходе (входе) из Парка - Триумфальная арка, возведённая в честь артиллерийского корпуса. Набережная Murazzi, Мурацци-дель-По. В 19 веке отсюда уходили пассажирские рейсы Турин-Венеция, сегодня здесь курсируют туристические кораблики. Аркада вдоль берега использовалась в качестве ангара для лодок. Набережная является центром ночной жизни, а днем ещё один оазис покоя. Отсюда открывается прекрасный вид на холм Капуцинов. Здесь же меня застало время обеда. Не скажу, что меня очень впечатлили черничные спагетти, но было неплохо. Да ещё и с красивым видом, и бокалом вина. Так не хочется никуда торопиться. Здесь тихо и не многолюдно. Мимо церкви di San Michele Arcangelo и Моле Антонеллиана выхожу к более оживленной части Турина. Площадь Сан-Карло с конной статуей Эммануила Филиберта Савойского. При нем столица Савойского герцогства была перенесена из Шамбери в Турин. Два рядом стоящих храма - церковь Сан-Карло Борромео и церковь Санта Кристина. Церкви - близнецы. Символ Турина - бык. Приносит удачу, если постоять на на некоторых частях его тела. Этот туринский бык находится рядом со входом в кафе Torino. Здесь я впервые попробовала бичерин еще в своё первое знакомство с городом. Уже и не помню какой это был тур. Надо освежить воспоминания. Кафе историческое, с богатым интерьером. Кофе за стойкой бара стоит 5 евро. Классический бичерин никогда не размешивают, а пьют слоями - вкус получается разный с каждым глотком! "Non mescolare", - сказал мне бармен, подавая стакан с напитком. И снова черная магия Турина. "Глаза дьявола". " Эти отверстия предназначались для вентиляции и освещения подземных помещений. Фрагменты двери Portone del Diavolo. С этим местом связано много легенд. Сейчас здесь находится банк. Уже знакомое мне здание телеграфа. Внутри красивый интерьер, но в этот раз заходить не стала. Еще один дворец. И здесь без мистики не обошлось. Площадь Солферино. Все питьевые фонтанчики в Турине в виде бычьей головы.

Так как я любитель садов и огородов, то никак не могла пропустить туринский Парк Валентино. Честно говоря, я уже не помню, была ли я там в своё прошлое посещение, уж очень много времени прошло. Но для меня много парков не бывает. Да и мимо трамвай проезжал с направлением до парка. Удачно так получилось. Дождалась следующего трамвая и уже минут через двадцать я заходила в ворота Парка. Французский замок в парке Валентино. История замка тесно связана с Савойской династией. В 1564г. Эммануил Филиберт Савойский приобрёл резиденцию у реки По, а в 17 в. здание стало загородным дворцом для придворной жизни. В 19 веке была создана Королевская прикладная школа для инженеров, а в настоящее время здесь находится архитектурный факультет Туринского университета. С1997 года Замок является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Некоторые залы открыты для посещения, но бронировать проход надо заранее. В эту поездку я брала с собой фотоаппарат, но снимала им обычно, в основном, только природу. А в этот раз фотоаппарат меня подвёл, вернее даже не фотоаппарат, а карта памяти. И обнаружила я это только вернувшись домой. После Кампидольо не сохранилось ни одного фото. Хорошо, что иногда снимала на телефон, но лучшие фото всё равно были на фотоаппарате. Парк большой, ухоженный, удобный для прогулок и отдыха. Осенние краски ему особенно к лицу. Созданная в XIX веке Средневековая деревня Borgo Medievale с домами, мастерскими, замком и садами оказалась на реставрации. Но я об этом знала заранее, поэтому - без разочарования. Разочарованием было закрытие на ту же реставрацию Фонтана 12 месяцев с аллегорическими мраморными статуями и бассейном. Частично статуи Фонтана всё же удалось увидеть и даже «сделать фото» (которые не сохранились) на фотоаппарат. В этом случае спасает «всемирная паутина». Покой и умиротворение, здесь можно на время спрятаться от шума туринских улиц.

На Турин и окрестности у меня было много планов, но сложилось так, что я не стала им следовать. Выходя из отеля, я не всегда знала, куда пойду в данный момент. Желания возникали на ходу, все маршруты получились спонтанными. Вот и в это солнечное утро, немного побродив по центру, решила поехать в район Кампидольо. Конечно же я знала про этот район, и в списке предпочтений он у меня был. Вот только список этот очень обширный и тех дней, что было у меня отведено на Турин, мне бы не хватило на реализацию всех своих хотелок. Турин. Борго Кампидольо. Стоит только завернуть за угол церкви Сант-Альфонсо-Мария-де-Лигуории и сразу попадаешь в атмосферу, типичную для небольших борго. Безлюдные узкие мощеные улочки, такая вот тихая деревня посреди огромного шумного Турина. А еще в Борго Веккьо Кампидольо находится МАУ – Музей городского искусства, первого музея современного искусства под открытым небом в городском центре Италии. В этом необычном музее более 170 работ, созданных на стенах домов многочисленными художниками. И я здесь была не в одиночестве:) Все 170 работ я, конечно же, не стала искать, но бОльшую часть посмотрела. На сайте Музея есть информация о картинах и их авторах. https://www.museoarteurbana.it/opere-2/ Здесь же небольшой рынок для местных жителей.

Не стала ждать, когда солнце окончательно спрячется за горы, решила вернуться пока еще не совсем стемнело. Мост Понте Витторио Эмануэле I соединяет исторический центр, в частности, площадь Витторио Венето с площадью Гран-Мадре. Солнце село, взошла Луна, не простая, а полная. Я здесь и "зависла":) Базилика Суперга. Видела фотографии, когда Базилика на фоне полной Луны. Но для этого фото еще рановато. Не стала ждать, когда Луна поднимется выше. К этому времени окончательно стемнело и пора бы подумать об ужине. В регионе Ланге делают не только красное вино, но и белое, и игристое. Очень даже неплохое. Ужинала своими любимыми польпетте. Это такие итальянские тефтельки с сыром. Мне очень нравятся. Ночной Турин красив. Барельеф, посвящённом Христофору Колумбу, который находится на Пьяцца Кастелло. Считается, что если ухватиться мизинцем за торчащий мизинец фигуры мореплавателя, то можно стать счастливым и удачливым. Королеский дворец (Palazzo Reale) Виа Гарибальди.

Турин (продолжение) Piazza Statuto традиционно считается «черным сердцем» Турина. В центре площади фонтан La Fontana del Frejus из камней, добытых при прокладке туннеля Фрежюс. Текст на одной из каменных плит фонтана гласит: «В память обо всех, кто отдал свой труд и жизнь работе над туннелем Фрежюс. Город Турин в столетнюю годовщину окончания строительства (1871-1971)». Фонтан увенчан статуей Крылатого Гения науки, но по другой интерпретации, связанной с черной магией, это не Гений науки, а Люцифер. Некоторые утверждают, что здесь находятся Врата Ада и монумент отмечает вход во тьму. В одну из своих поездок в Турин, я прошла по маршруту Черной и Белой магии Турина. Поэтому к фонтану подходить не стала. А поторопилась на Monte dei Cappuccini, чтобы успеть к закату. Турин- город аркад. Протяженность многочисленных портиков Турина 18 километров. По ним можно обойти весь центр в любую погоду. Здесь расположены кафе и магазины. Аптека на Виа Гарибальди - пешеходной улице, которая соединяет пьяцца Статуто и пьяцца Кастелло. Пьяцца Кастелло является «белым сердцем Турина», где сосредоточены светлые силы. Фасад Палаццо Мадама с одной стороны на реставрации. А эта другая сторона Палаццо Мадама Бык - символ Турина. Площадь Витторио Венето поражает своим простором. Это одна из крупнейших в Европе площадей с портиками, что делает её не только живописной, но и функциональной, особенно в дождливые или жаркие дни. Церковь Санта Мария дель Монте (Chiesa di Santa Maria del Monte dei Cappuccini) находится на противоположном берегу реки По на холме. Была основана монахами капуцинами в конце 16 века. Отсюда открывается самый лучший вид на Турин и Альпы. Особенно красивы виды на закате. К этому времени здесь собирается немало людей. И красотка Моле Антонеллиана.

Турин. С Пьемонтом я ещё не прощаюсь, у меня три ночи в Турине. С Турином у меня сложные отношения. С одной стороны мне нравится архитектура, королевский размах, с другой – этот серый, неуютный город давит на меня, я чувствую себя в нем чужой. Но, несмотря на это, уже в третий раз приезжаю сюда, надеюсь, будет и четвертый. Город интересный и, на мой взгляд, очень фотогеничный. Хочется рассказать о своём жилье в Турине. В принципе, все отели, в которых я останавливалась, оставили хорошее впечатление, но этот просто запал в душу. Во-первых, прекрасное расположение в историческом квартале Quadrilatero Romano (Романский четырехугольник), а главное – чудесные гостеприимные хозяева. Квартира в старинном здании на две комнаты. Во второй комнате жил турист из Люксембурга (может и не турист, а приезжал с деловой целью, я не уточняла). С ним мы встречались на завтраке и немного общались, насколько это позволяло моё знание итальянского языка. Он на итальянском говорил отлично. Комната небольшая, но светлая и уютная с небольшим балкончиком. Хозяева жили в соседней квартире и по утрам накрывали нам завтрак в столовой. Завтрак был изысканный, не в смысле еды, хотя и она была очень вкусной, а в смысле подачи. Старинные фарфоровые чашки, приборы, вышитые салфетки, подставки под блюда. Подавали домашний джем, сваренный собственноручно бабушкой Лаурой, свежую выпечку, сырную нарезку, фрукты, омлет. И кофе был не из кофемашины, а свежесваренный, и подавался в кофейнике. Всегда спрашивали о наших предпочтениях. Очень душевная семья, было ощущение, что я у них в гостях. Итальянцы, в принципе, очень доброжелательные ( мне другие не встречались)), но эта семья покорила своим гостеприимством, желанием сделать пребывание в их доме комфортным и по-домашнему, уютным. Поскольку мой отель находился в двух шагах от пьяцца делла Консолата, то решила дойти туда, заодно и выпить чашечку бичерина в историческом кафе. Мимо площади Савойя. Обелиск, расположенный в центре площади Савойя воздвигнут в ознаменование принятия Законов Сиккарди, которые установили принцип равенства всех граждан перед законом. На памятнике высечена фраза: «Закон равен для всех». Святилище Богоматери Утешения (Santuario della Consolata). Напротив Святилища находится кафе Caffé Al Bicerin, история которого идет с 1763 года и именно здесь придумали знаменитый туринский напиток из кофе, шоколада и сливок – бичерин. Но по средам, как оказалось, кафе закрыто.

Я ни в одну винодельню не попала, хотя планировала заглянуть по пути в Бароло. Их на пути вдоль дороги немало. Но потом решила немного срезать путь и пошла через виноградники.

Бароло. Бароло – город вина. Он даже официально был удостоен этого титула в 2021 году. Это даже не город, а скорее деревня, окруженная виноградниками, где выращивают виноград сорта неббиоло, из которого потом производят «короля вин» - бароло. Здесь всё про вино. Многочисленные винодельни и энотеки, Музей штопора и Музей вина. Над деревней возвышается замок Фаллетти. За время своего существования замок «прожил» четыре жизни. Сначала он был построен в качестве фортификационного сооружения, позже стал резиденцией семейства Фаллетти, потом в нем размещался колледж, а сейчас находится Музей вина. Музей интерактивный, на нижнем этаже - энотека с дегустационным залом. Я в Музей не пошла, а зашла в расположенный рядом дегустациооный зал, здесь можно попробовать вина областей Ланге и Роэро. За 50 евро выдают пластиковую карту , которую вставляешь в находящиеся здесь многочисленные винные автоматы и наслаждаешься божественным напитком. Я решила, что столько не выпью, у меня дегустация была поскромнее. За 4 евро я попробовала Бароло Кинато. Тогда я ещё не знала, что Бароло Кинато – это настой на основе коры хинного дерева, различных трав, семян и специй, добавленных в выдержанное вино Бароло. И это ещё не самое дорогое вино. На стыке 19-20 веков промышленная версия этого напитка была изобретена фармацевтом Джованни Каппеллано, чья семья владела виноградниками в коммуне Серралунга д’Альба. В то время Бароло Кинато позиционировалось как медицинский напиток, обладающий антималярийным действием. Пьют Бароло Кинато в качестве дижестива, завершая трапезу. Я не любитель сладкого вина, но этот напиток мне понравился, приятный с легким цветочным послевкусием. Как теперь оказалось, само настоящее Бароло я так и не попробовала. Но думаю, что оно не в моем вкусе, я люблю легкие сухие вина, а настоящее выдержанное Бароло имеет высокую кислотность и танинность, за что и ценится. Сладкое Асти. Кроме вина здесь же можно купить и продукты региона. Деревня небольшая, хватит и получаса, чтобы обойти её. Туристов здесь побольше, чем в Ла Морра, но смотреть здесь, на мой взгляд, кроме Замка с Музеем, нечего. Обед с красивым видом на виноградники. Не помню, почему я не выбрала что-то из местной кухни, но лазанья была с трюфелем из здешних мест. После обеда я вернулась в Альбу. При должной подготовке можно было бы посетить еще один из городков Монфорте д Альба или Серраллунга д Альба с их замками или ещё один объект всемирного наследия ЮНЕСКО – Замок Гринзане Кавур. С точки зрения архитектуры они поинтереснее Бароло. Но тогда моей целью была прогулка по виноградникам и я боялась, что на всё мне не хватит времени. Но расстояния, как оказалось, там небольшие, что вполне возможно при тщательной подготовке добавить еще один объект. После плотного обеда в Бароло, в Альбе ограничилась легким ужином, тем, чем «супермаркет послал». А послал он сыр с вином бароло (сырная корочка была винная) и вителло тоннато - тонкие ломтики телятины, залитые соусом из тунца. Надо было закрывать гастрономические пробелы в своем путешествии и попробовать хотя бы это пьемонтское блюдо, которое здесь подают в качестве закуски (антипасти). Позже у меня будет возможность сравнить вкус консервированного вителло тоннато со свежеприготовленным. Пьемонтские пейзажи по красоте сравнимы с тосканскими. Теперь у меня в Италии появился еще один любимый регион.

Прогулявшись по узким улочкам и налюбовавшись пейзажами с высоты 513 метров над уровнем моря, спускаюсь поближе к виноградникам. А так как я ещё и любитель пеших прогулок, то путь мой лежит в следующий винодельческий городок Бароло. Находится он в 6-7 километрах (зависит от того, какой дорогой идти) от Ла Морры. Я выбрала ту, что более длинная, и на то была причина. Дорога вьётся вдоль виноградников, виноград уже собран и листья пожелтели и пожухли. Но я нашла и красные листья, и оставшиеся на лозе небольшие гроздья винограда. Здесь растёт виноград сорта Неббиоло, черный виноград, используемый для производства красных вин Бароло и Барбареско. Основной регион его выращивания – Пьемонт, а виноградники Бароло являются сердцем Неббиоло. Неббиоло - один самых древних сортов в Европе: первое упоминание, предположительно, относится к древнеримской эпохе. Сегодня это сорт, из которого делают одни из лучших красных вин, признанных во всем мире. Необычная Часовня Брунате (Cappella delle Brunate) из-за которой я удлинила свой путь. К сожалению, рядом велись строительные работы, и часовня была наполовину закрыта сеткой, там идет реставрация. Нашла информацию, что откроется осенью этого года. Несмотря на современный вид, часовне более ста лет. Сейчас она принадлежит семье Черетто: Когда в 1970 году мы приобрели шесть гектаров виноградников в Брунате, эта небольшая церковь также была внесена в земельный реестр, хотя так и не была освящена. Почти в руинах, она использовалась как склад сельскохозяйственных материалов: в помещении идеально помещался трактор. Вместо того чтобы снести здание, новые владельцы позволили двум художникам переосмыслить его в более современном стиле. Художник Дэвид Тремлетт посетил этот район в конце 1990-х годов и подружился с семьей Черетто. Он предложил превратить старую церковь в совершенно новое произведение искусства. Тремлетт вместе с художником Солом Левиттом создал ярко раскрашенную часовню, которая теперь стоит в винограднике. Сегодня Капелла Делле Брунате стала одним из самых современных символов этого района. Уже почти дошла до Бароло, а Ла Морра хорошо видна, кажется что она где-то рядом. А это уже Бароло.

Я в Новосибирске была и зимой, и летом. И мне в нем тоже было неуютно, не понравился мне этот город. А вот от Новосибирского зоопарка я в восторге. Один из лучших, если не лучший зоопарк в России.