Ёlka

Альба. Именно из-за Ланге с её холмами и виноградниками затевалась эта поездка. А всё остальное уже «прилепилось» в ходе подготовки к путешествию. Главным городом области Ланге является Альба, и с октября по начало декабря каждую субботу и воскресенье здесь проходит Международный фестиваль белого трюфеля. В Альбу я приехала в воскресенье и всё равно такое количество народа меня слегка ошеломило. Привыкла уже гулять по безлюдным деревушкам. Отель мой на эту ночь находился прямо на главной улице города, и оживленное движение я могла наблюдать с позднего вечера до раннего утра. Прямо - огромный балкон моего номера. Этот, как и предыдущие, был семейным отелем с рестораном на первом этаже. В этот раз сразу меня не заселили, а велели ждать расчетного часа. Оставила чемодан и решила тут же и пообедать. С трудом нашли мне свободный столик, ресторан был заполнен, ещё и очередь снаружи была. В воздухе витал стойкий запах трюфеля, поэтому и я присоединилась к всеобщим вкусовым предпочтениям. Белый трюфель мне не позволила взять моя «жаба», а вот тайярин с черным трюфелем под бокал Дольчетто д Альба я себе позволила и осталась очень довольна. Нет, если бы мне захотелось именно белого трюфеля, с «жабой» я как-нибудь бы договорилась. Но к нему я абсолютно равнодушна, для меня это просто вкусно, но без восторга. Тайярин (tajarin)– разновидность пасты в Пьемонте, уникальна тем, что содержит большое количество желтков. Современные рецепты предполагают, что на каждые 100 грамм муки используется одно яйцо. Мне эта паста очень понравилась. А вот традиционный десерт Пьемонта – бунет (bunet)здесь мне не понравился. Редко бывает, что я разочаровываюсь в десертах. Сейчас жалею, что не дала ему второй шанс, может быть впечатление было бы другое. Международный фестиваль белого трюфеля проводится в Альбе с 1928 года. Ощутить неповторимый аромат и вкус этих грибов сюда приезжают туристы не только из Европы, но и со всего мира. В это время город превращается в настоящую ярмарку, где каждый желающий может приобрести трюфели на любой вкус и кошелёк. Драгоценности Альбы. Черный трюфель попроще. Кстати, фестиваль хоть и посвящен трюфелю, но на нем представлены и другие продукты, связанные с регионом Ланге и Роэро: знаменитое пьемонтское вино, сыры, разнообразные мясные продукты и сладости. За 12 евро можно купить дегустационный купон на вино. В купоне отмечены места, где по нему можно попробовать вино. Я купон покупать не стала, но в одной палатке девушка дала мне (и не только мне) попробовать два вида Барберы и Неббиоло. Даже вино из одного сорта винограда и в одной винодельне разное по вкусу. Из них мне понравилась только одна Барбера и девушка со мной согласилась, что оно лучшее из них. Но моё мнение субъективно, я не знаток и не ценитель вин, я просто любитель:) Еще повсюду продают целые ореховые торты (пироги), обычные, и, как модно сейчас - безглютеновые) Жаль, что не кусочками. Целый пирог покупать не стала, хватит мне уже пирогов домой) Но купила ореховую муку, попробую сама дома испечь. Еще одно из богатств Пьемонта. Понравилось, что продавали в бумажных кулечках-конусах нарезку кубиками из сыров и из колбас, хорошая возможность продегустировать местные продукты. Купила себе по кулечку на ужин. С удовольствием окунулась в уже забытую атмосферу европейских праздников-фестивалей. Город смотреть буду уже в другой день. В этот раз у меня огромный номер с шикарным расписным потолком и шумной улицей за окном.

Утром я покидаю провинцию Вербано-Кузио-Оссола, где провела шесть прекрасных, насыщенных приятными впечатлениями дней. Я увидела лишь небольшую частичку этой области Италии с её природными красотами и историческими достопримечательностями. Она включает в себя и горы Альпы (Оссола), и озера Орта (Кузио) и западную часть озера Маджоре (Вербания). На территории провинции находится природный национальный парк Валь Гранде со своей нетронутой дикой природой и многочисленными историческими памятниками. Любознательному туристу здесь есть, где походить и есть, что посмотреть. Вид с привокзальной площади, и в ожидании поезда можно полюбоваться еще немного на озеро. Новара. Путешествие по Пьемонту продолжается. Мне предстоит переезд в южную часть Пьемонта – область Ланге с пересадками в Новаре и Турине. Планировала остановиться в Новаре на несколько часов. Но отсутствие камер хранения в здании вокзала и начавшийся дождь изменили мои планы. Одной из значимых достопримечательностей и украшением Новары является Базилика Сан-Гауденцио с его узнаваемым куполом. Купол проектировал Алессандро Антонелли, автор знаменитой башни Моле-Антонеллиана в Турине. Шпиль купола собора виден отовсюду. До следующего поезда у меня был час времени, по городу погулять не успела, но зато успела купить местных вкусняшек в исторической (1852г.) пастиччерии Кампорелли. Здесь выпекают печенье Бискоттино ди Новара, которое делали в течение недели после Пасхи в местных монастырях в середине шестнадцатого века в качестве подарка римскому духовенству от новарского. Ингредиенты были просты: пшеничная мука, яйца и мед. И сейчас всё то же, только мёд заменен сахаром. Но меня заинтересовало не это печенье, а Dolce di San Gaudenzio – такой пирог с кремом из каштанов с кусочками глазированных каштанов и орехов. Его я довезла до дома вместе с Матонеллой из Виджеццо. Такие у меня сувениры) Ассортимент кондитерской огромный, кроме различных печений, здесь есть и конфеты. Конфеты Джандуйя, купленные здесь оказались намного вкуснее тех, что были куплены в супермаркете.

Время обеда. Напротив входа есть небольшое кафе с прекрасными видами на озеро. Мой обед в последнее время выглядел так. Попробовала ореховый торт. Так как Пьемонт славится своими орехами, то выпечка и сладости с орехами встречаются здесь очень часто. Парк Виллы Джулия я приметила еще по пути на Виллу Таранто, но решила заглянуть сюда на обратном пути. Вилла 19 века, названная в честь жены сына Бернардино Бранка, построившего эту виллу. Вилла расположена прямо на берегу озера, откуда открывается великолепный вид. Сейчас здесь проводятся выставки и другие культурные мероприятия. Парк небольшой, но ухоженный, с вековыми деревьями, цветами и статуями. Мой верный спутник в путешествиях) С городской набережной виднеется маленький остров Сан-Джованни. и остров Мадре. Один их трех Борромейских островов, включенных в посещение в турах ТТВ. Вернувшись на площадь, присоединилась к отдыхающим и решила дополнить свой скромный обед еще и жареными каштанами с глинтвейном. Попросила насыпать мне половину порции, подумав, что больше я не осилю. Перед возвращением в Оменью заглянула в пастиччерию. Вот мои съедобные сувениры)) Амаретти палланца, печенье Пане дей Морти и шоколадный торт Тенерина, происхождением из региона Эмилия-Романья. Тем, кто любит шоколадную выпечку, рекомендую попробовать этот торт. Он прост в приготовлении и состоит из простых ингредиентов: шоколада, масла, яиц, молока и муки. Очень вкусный, нежный. Вечером вышла погулять. Оменья вновь украшена веселыми картинками). Это мой последний вечер в Оменье.

Продолжим прогулку по парку. Парк ухоженный, повсюду указатели с номерами, понятно направление движения. И цветущих растений достаточно, может они не такие яркие, как весной, но добавляют красок в осеннюю палитру. Маленькая долина. Видела фото весной, но осенью она не менее красива. Очень заинтересовало это необычное дерево, раскинувшее свои толстые ветви- стволы на несколько метров. Davidia Involucrata (Давидия обёрточная). Образец, посаженный в 1938 году инфантом Испании Доном Хайме в "Prato del Personalita", приобрел такие размеры, что представляет интерес даже в отсутствие ярких соцветий. Растение родом из Китая. Предполагаемый возраст этого дерева более 100 лет, высота 15 метров. Весной это дерево эффектно цветёт с образованием округлых соцветий, которые качаются на ветру, как куски ткани. Поэтому его еще называют «дерево-платок». Фото из интернета. Большой каскад – с эффектными цветниками, создающий красивое зрелище. Пруд. Лимонарий. Вилла закрыта для посещения. Здесь находится официальная резиденция префектуры провинции Вербано-Кузио-Оссола. Понравился этот небольшой пруд с ирисами. В стиле Моне) Сверху открывается вид на город И на озеро Маджоре. Парк Виллы Таранто мне очень понравился, он прекрасен в любое время года, и я ничуть не пожалела, что непогода изменила мои планы.

Вилла Таранто. Да, эта Вилла есть в программе ТТВ «Сады и парки…», но выезды по ней весной, когда всё в цвету. Мне же предстояло увидеть Виллу в период увядания природы, и по возможности, не разочароваться. С ноября Вилла закрывается на зимний период, когда экскурсии только для групп и по предварительной записи. И я не разочаровалась, а очаровалась. Этот ботанический сад, прекрасен в любое время года. Немного истории. Сезонные ботанические сады, заложенные в 1930-х годах капитаном Нилом МакЭкарном, с растениями со всех уголков мира. Вдохновленный английскими и французскими парками, он сумел превратить то, что изначально было дикой местностью, в шедевр экзотической флоры. Результат - гармоничное сочетание итальянской элегантности и британских садовых традиций, раскинувшееся на 16 гектарах. В ботаническом саду Виллы Таранто природа предстает во всей своей редкой и завораживающей красоте. Надеюсь, что фотографии хотя бы немного передают ту тихую красоту, свойственную природе поздней осенью. Впрочем, смотрите сами… Главная Хвойная аллея. Фонтан со всех ракурсов) В пасмурную погоду и такие яркие краски. Все оттенки красного... и желтого... Оранжерея была закрыта, но гид, проводивший экскурсию, открыл окно. Я рядом оказалась. Victoria Cruziana, произрастающий в районах крупных речных бассейнов Южной Америки (река Амазонка, Парана), включает в себя самые большие экземпляры семейства кувшинок. С сентября в Саду проводится Фестиваль георгинов. Остатки фестиваля... Камелия. Продолжение прогулки следует...

Следующее утро началось не только с кофе, но и с сожаления. Глядя на низкие облака, висящие на склонах окружающих озеро гор, поняла, что моей прогулке по склону горы Монторфано вдоль озера Мергоццо не суждено сбыться. Вербания. Но печаль моя была недолгой, в округе еще много чего интересного. Решила ехать в соседнюю Вербанию, на которую поглядывала, но из-за «планов громадьё», она никак не вписывалась в эту поездку. Автобусы до Вербании ходят каждые 20 минут, и остановка всего в пяти минутах от отеля. Правда, чем там заниматься в дождь, я не представляла, потому что ехала без какой-либо подготовки. Но в Вербании есть Вилла Таранто. А вот фотографий, как выглядит территория виллы поздней осенью и которые бы меня впечатлили, я не нашла, поэтому тогда решила, что мне пока туда не надо. Но Вселенная решила иначе, и, забегая вперед, скажу, что очень правильно решила. Пока ехала в автобусе, начался довольно сильный дождь и, проезжая мимо горы Монторфано, увидела, что она сплошь затянута облаками. Значит, не судьба мне там погулять в этот раз. Вместе с озером Мергоццо и горой Монторфано "отвалилась" и Вогонья, входящая в список самых красивых деревень Италии. Теперь вот думаю, может снова вернуться в эти края... Вербания разместилась на берегу озера Маджоре, на северной оконечности залива Борромео, на треугольном мысе, и по данным природозащитной организации "Legambiente", по всем экологическим показателям является лучшим городом в Италии. Образовалась Вербания от слияния небольших городков Палланца и Интра и в настоящее время является главным городом провинции Вербано-Кузио-Оссола, и как большинсво итальянских городов имеет древнее происхождение и богатую историю. Из автобуса вышла на остановке Палланца, решила что исторический центр должен быть где-то здесь. На моё счастье дождь к этому времени закончился и больше не начинался, хотя и было пасмурно. Нырнув в одну из узких улочек, ведущих к озеру, выхожу на набережную. А здесь намечается какой-то праздник, устанавливаются столы и жарятся каштаны. Прямо напротив Вербании находится респектабельная Стреза. Гранд Отель виден на переднем плане. Думаю, многие гуляли мимо него. И у меня хорошие воспоминания об этих местах. Монументальное сооружение - Мавзолей Луиджи Кадорна - главнокомандующего Итальянской Королевской армией во время Первой Мировой войны. Родился он в Палланце, здесь и похоронен. Памятник павшим, открытый в 1923 году в присутствии принца Умберто Савойского, изображает молодую женщину с ребенком на руках, возлагающую цветы на место захоронения своего мужа, погибшего на войне. Я так и не нашла ходит ли какой-нибудь общественный транспорт в район Виллы Таранто, поэтому решила идти пешком вдоль озера. Дорога туда занимает примерно тридцать минут по улице с красивыми виллами, иногда открывается вид на озеро.

Я тоже протестила) У меня всё нормально, дошла до записи, но слоты только на февраль, я Москву смотрела. Мне еще рано, а жаль, могла бы записаться... Там больше информации надо заполнять и скан паспорта загружать перед каждой записью.

Это какой-то левый сайт, они за оформление договора 16500 руб. берут. В настоящей АльмаВиве только сервисный сбор при записи.

Спасибо, Таня, за потрясающий рассказ о Грузии. С такой любовью о ней еще никто не писал. И пусть обязательно будет продолжение, его не может не быть, ведь частичка твоего сердца осталась там!

Улица со ступеньками с пьяцца Мотта ведёт на холм сначала к церкви Санта-Мариа-Ассунта. Спрятавшись под зонтиком, я даже не обратила внимания на находящееся справа от церкви палаццо Джемелли 16 века, а слева – дворец Пенотти Убертини 18 века. На фото попала лишь небольшая часть зданий. Зато обратила внимание на цветущие цикламены и стену дома, увитую красными листьями. А улица ведет на холм, где находится еще один объект ЮНЕСКО – Sacro Monte di Orta, Священная гора Орта-Сан-Джулио. Этот монументальный комплекс, известен как «Ассизи Севера». В 20 часовнях, изображающих эпизоды из жизни и чудес святого Франциска Ассизского, находятся 376 терракотовых статуй в натуральную величину. Жажда жизни. В чем только душа этого дерева держится, одна кора осталась... А еще сверху открывается великолепный вид на остров Сан-Джулио, даже несмотря на дождливую погоду. В конце IV века христианство пришло на Ривьеру благодаря двум братьям Джулио и Джулиано, которые, спасаясь от гонений на христиан, покинули греческий остров Эгина. С одобрения императора Феодосия братья с рвением принялись сносить языческие храмы и строить на их месте церкви, посвященные Христу. Таким образом, Джулио и Джулиано воздвигли девяносто девять церквей и, полагая, что их жизнь подходит к концу, поспешили построить сотую и подготовить гробницу для своего последнего упокоения. Затем Джулио оставил своего брата в Коццано и направился к берегам озера, откуда он мог увидеть небольшой необитаемый остров, известный тем, что кишит драконами и змеями. Не найдя лодки, он расстелил свой плащ на воде, забрался на борт и, используя свой паломнический посох, достиг острова. Вооружившись «только крестным знамением», он отогнал змей и начал строить свою последнюю церковь на вершине скалы. Согласно преданию, после закладки фундамента строительство возобновилось в более доступном месте на острове, где сейчас и стоит базилика. По окончании работ, в 392 году, он умер и был похоронен в своей сотой церкви. Перевод немного "кривой", но смысл, я думаю, понятен) Посещение Орта-Сан-Джулио у меня получилось для галочки «я здесь была», к сожалению. Осталось ощущение "недосмотренности" и желание вернуться. Тем временем уже стало темнеть, и я поспешила на станцию. Возвращалась другим путём, через лес в потёмках побоялась идти, шла по дороге. Время в ожидании поезда я скоротала в станционном баре, который на моё счастье был открыт. Оменья встречает меня огнями. Следующий заключительный день на озере Орта пошёл у меня не по плану....

Орта-Сан-Джулио. Из Легро в Орта-Сан-Джулио спускалась по лесной тропинке. Сам городок находится на полуострове и в самом его начале можно полюбоваться уникальной виллой Креспи. Строительство началось в 1880 году для промышленника Кристофоро Бениньо Креспи по оригинальному проекту Анджело Колла. Вилла в арабском стиле увенчана высокой башней в форме минарета. Когда проходила мимо виллы с удивлением узнала, что сейчас там находится отель. От виллы в centro storico можно дойти вдоль набережной. К этому времени уже сгустились тучи и начал накрапывать небольшой дождик. Поэтому виды на озеро и остров Сан-Джулио получились серыми, хмурыми. И хотя дождливая погода не отменяет прогулки, но она очень влияет на восприятие. Не глянулся мне этот городок. Дождик и, как оказалось, не очень много времени повлияли на мои впечатления. Когда планировала, не учла, что в это время световой день очень короткий, в пять часов вечера уже темно. Набережная переходит в интересную улицу, состоящую из череды арок. По дороге заглянула в Ораторий Святой Троицы. Простой интерьер с деревянной статуей Вознесения Девы Марии17 века. Центральная площадь Piazza Motta с Palazzo delle Comunita (Дворец Коммуны). Здание 16 века, украшенное фресками с колоннами вместо первого этажа. В верхней части здания располагалось правительство, а в нижней - проходил рынок, который проводится и по сей день каждую среду. А в этот день 31 октября город активно готовился к празднованию Хэллоуина. Навигация по озеру уже закрыта, но до острова Сан Джулио, думаю, кораблики еще ходят, но это неточно, не поинтересовалась) Муниципальный сад, выходящий к озеру. В хорошую погоду здесь можно отдыхать с видом на озеро. «Любуется» озером и «Художника с палитрой». Скульптура была подарена муниципалитету Орта-Сан-Джулио австрийским актёром и режиссёром Карлом Хайнцем Шротом. На постаменте высечена его цитата: «Для меня Орта — самое красивое место в мире». Появилась возможность выпить чашечку кофе и спрятаться на время от моросящего дождя.

В центре деревни небольшая уютная площадь с церковью Санта Катерина. Заглянула в церковь. Простое внутреннее убранство. Тихо, уютно. Очень нравится, что даже в самой маленькой церкви есть скамьи, где можно посидеть, побыть наедине со своими мыслями и богом (кто верует). Железная дорога отгорожена забором, тоже расписанным картинами, сюжет некоторых связан с озером Орта.

Вернувшись из «кошачей деревни», выпила кофе (на обед уже времени не было) и отправилась на железнодорожную станцию. Здание станции в Оменье, как и большинство станций в Пьемонте, неприятно удивили. Наглухо закрытые, без возможности купить билет. Пришлось вернуться в находящуюся по дороге табаккерию. Уже позже увидела со стороны платформы автомат по продаже билетов. Опять же для покупки билета нужна карта. Борго ди Легро. Десять минут, и я уже на станции Орта – Миазино. От станции до Орта-Сан-Джулио минут 20 идти. Но я туда отправляюсь не сразу. Рядом со станцией находится Борго ди Легро. Раньше эта деревня не представляла никакого интереса: обычные современные дома. Но волонтерская ассоциация Италии Pro Loco, созданная для продвижения и сохранения местного туризма, культуры, традиций, гастрономии, решила возродить традиции деревни. Был отреставрирована церковь Санта-Катерина и приходской дом, а художники изобразили на стенах домов фрески, посвященные фильмам, снятым на берегах озера Орта и в Пьемонте. Под названием «Кино на стенах» эта небольшая деревня в муниципалитете Орта-Сан-Джулио стала частью национального маршрута «Расписные деревни». Картин более пятидесяти, правда, ни один фильм мне незнаком. Но я и не знаток итальянского кино.

Приходская церковь Сан- Антонио Абате. И снова озеро Орта. Старинный пресс для винограда, яблок, орехов, оливок. И здесь кошечка:) Деревня небольшая, за 30 минут её всю можно обойти. Для любителей походить, таких как я, отсюда есть тропы и в соседнюю Нонио и выше в горы. Но времени, как всегда, не хватает. Увидела такую картинку и порадовалась, что всё, что здесь изображено я видела наяву) Массив Тре Чиме, Мармолада и массив Сорапис на фоне озера Мизурина.

Броло. Как я уже писала, Оменья имеет хорошую транспортную доступность, но расписание поездов, проходящих через этот город, не очень удобное для туристов. После 8 часов утра наступает перерыв в их движении, которое возобновляется только после обеда. Поэтому в Орта-Сан-Джулио поеду позже. А до обеда давайте прогуляемся в деревню Броло, которая находится совсем недалеко от Оменьи. Если вы любите кошек, тогда вам стоит посетить эту небольшую деревню. Идти до неё менее часа. Часть тропы идет вдоль озера и с высоты отличные виды на озеро и Оменью. История появления "кошачьего" городка. Всё началось ещё в XVIII веке, когда жители Броло добивались церковной независимости от соседнего города Нонио. В 1756 году Совет Общины Броло принял решение отделиться, но жители Нонио скептически отнеслись к этой затее. "Когда в Броло появится приход, мышь наденет плащ", — гласит язвительный девиз. Но спустя 11 лет Броло добился своей цели. В 1767 году приход Святого Антония Аббата был официально утверждён. В ту же ночь неизвестные прибили к двери администрации Нонио маленькую крысу в плаще — символ победы. Именно эта история стала основой для "кошачьей" тематики деревни, ведь кто, как не кошки, способны справляться с мышами? В 2006 году на смотровой площадке с видом на озеро был установлен памятник кошке. Кошек здесь очень много, правда из живых мне ни одна не повстречалась, хотя пишут, что они здесь есть:) Старинная прачечная. Здесь можно взять карту Деревни кошек. Здесь целая улица Кошек. Это лишь небольшая часть всех кошек, что мне здесь повстречались.