ГРИГОРЬЕВ Виктор

Завершил свой прекрасный круиз на теплоходе "Максим Литвинов" по маршруту Ростов-Волгоград-Астрахань-Волгоград-Ростов. Были интересные остановки у казачьих станиц Романовская, Никольская, Старочеркасская; следовали увлекательные экскурсии. В Астрахани довелось еще раз поплавать по Дельте Волги и на лотосовых полях, получив неописуемый восторг от видимой природы! Обслуга на корабле оказалась выше всех похвал!! У меня за спиной свыше 20-и больших и малых круизов по Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Этот круиз был одним из лучших: с комфортабельной каютой и огромным окном, с шикарной по качеству и придумкам замечательной кухней, с постоянным вниманием и обходительностью обслуживающего персонала. Анимационная группа была молодежной и высоко профессиональной(!!), богатой на необычные красивые выдумки, зажигательной и обаятельной. Очень жаль было расставаться с замечательным экипажем, особенно с неповторимо интересным Директором круиза Юрием Михайловичем!!!

Как-то в разное время было подслушано в московском метро: - «Серенький, я, кaк жена декабриста, за тобой куда угодно - хоть в Швейцарию, хоть чуть подальше!» - «Милая, как будет правильно: поехать отдыхать «на Украину или в Украину»? Правильно будет - в Швейцарию!» - «Лёха, слышал, швейцарские учёные установили, что шоколад поднимает настроение. Они, наверное, ещё водку не пробовали!» ФРАГМЕНТ МОИХ ХОЖДЕНИЙ ПО ШВЕЙЦАРСКИМ ПУТЯМ-ДОРОЖКАМ (про изысканные места, братвурст, пасту, пюре из каштанов и сливовый пирог) Сегодня мне холодно, неуютно и очень грустно; сижу дома и наслаждаюсь воспоминаниями. Давно, уже больше 5 лет, как я не был в Швейцарии, поэтому с большой кручиной перебираю в памяти свой давний визит. Сейчас самое время вернуться туда в теплую и мягкую весну, которая и на весну-то не похожа. Скорее на прелестное лето, будто оно стремится скорее сюда прибежать. Воспоминания захлёстывают своим масштабом, но расскажу-повспоминаю всего-навсего об одном сверх необычном южном швейцарском кантоне Тичино. Правда, шествовал я там по городам и весям, рассматривал под пение птиц красоты у озер и в горах, соблазнялся итальянским (не немецким!) братвурстом осенними деньками. Понятное дело, путешествуя по кантону, было бы странным не попасть в Лугано. Не только потому, что это один из важных центров страны; скорее по причине его размеренной курортной жизни, с которым звания «делового» и «банковского», чисто ассоциативно, мало вязались. Город был в цвету магнолий, азалий и камелий; со спокойствием зеленых парков и прогулками по набережной. Куда ещё по Тичино я ездил из Лугано (не считая Локарно и Беллинцоны)? Не очень далеко, но было ооооочень интересно - в окрестностях Лугано я нашел, чем заняться. Захотел окунуться во всё самое необычное, то есть - «то самое» место! Я «практически изучил» многие местные церкви, узнал о прошлом францисканских монастырей, познакомился с творчеством последователей Леонардо да Винчи (например, Франческо Мельци, Чезаре да Сесто, Андрея дель Сарто), на одной из фресок Бернардино Луини нашёл повешенного Иуду (все это в церкви Богоматери Ангелов - Санта-Марии-дельи-Анджели). Кроме того, в этой же церкви, когда-то относившейся к францисканскому монастырю, увидел многие другие знаменитые на всю Швейцарию фрески эпохи Возрождения. Они покрывали всю предалтарную стену, колонны и стены боковых нефов. «Распятие», «Христос Страдающий» и другие изображения отличались невероятной выразительностью и яркостью отдельных сцен. Время от времени, я поднимался в горы. Так, с Монте-Сан-Сальваторе (гора в Лугано, в Лепонтийских Альпах, высотой 925 метров) любовался великолепным видом на город, озеро и его окрестности. Не стесняясь забрался на крышу местной церкви. Казалось, будто еще чуть-чуть и я взлечууууу (увы, ни одна фотография не передаст этого ощущения). О Монте-Сан-Сальваторе ходят легенды: будто бы во время Вознесения Спаситель какое-то время пробыл на этой самой горе. Зачем и почему - кто это знает? А легенда существует! Кстати, на её вершине я обнаружил небольшой музей, посвященный предметам религиозного искусства, довольно загадочному Братству святой Марты и Доброй смерти и, как ни странно, спелеологии(!) Наверх ходил фуникулер, но я весь путь преодолел пешком. Дальше, спустившись в буквальном смысле с небес на землю, продолжил своё путешествие в миниатюре. В небольшой деревушке Мелиде (пригород Лугано) посетил парк, позволяющий познакомиться со всеми важными достопримечательностями страны (это совсем не означает, что не надо видеть их в живую). Было крайне увлекательно сравнивать уменьшенные копии достопримечательностей с ранее виденными оригиналами. Некоторые сравнения я делал прямо на месте, ведь кантон Тичино там тоже представлен во всей красе. Города и замки, озера с корабликами, фигурки людей, праздники и ритуалы, аэропорт Цюриха (в нем, кстати, был самолет Аэрофлота). Величественные соборы, башни и памятники - все здесь есть, даже Миланский собор «присутствовал». Если вдруг какой-то значимый объект я не находил, значит, он был на реставрации. Кое-какую починку проводили на месте, а серьезные работы переносили в мастерскую; посмотреть, как поддерживают форму экспонатов я смог через стекло. Не обязательно было ходить по парку пешком, я катался и по железной дороге. Да-да, тут и подъемники работали, но они были какие-то маловатые. Специальная железная дорога катала детей и взрослых. Захотелось пообедать; в местной столовой готовили по традиционным рецептам, имели даже свой огород. Так что, цветки цуккини в моей тарелке были собраны именно с него. Ко всему прочему, вкусил необычной формы овощи, очень приятную на вкус пасту и братвурст (жареную колбаску). Местного производства лимонад Fizzy оказался необыкновенно вкусным. Десерты были сезонные и, коль скоро была осень, то подали пюре из каштанов со сливками и сливовый пирог. Разумеется, приехать в Тичино и не побывать в гротто было бы для меня большим упущением. Вечером я оценил местные традиционные ресторанчики, которые дышали особым колоритом и были самой душой кантона. Ассоциации с гротом, скалами оказались совершенно не случайными. Вообще-то, раньше там хранили продукты, ведь в скале температура значительно ниже. Потом рядом с «природными холодильниками» начинали готовить. Полагаю, что за долгую историю ничего здесь особо не менялось. В моём «правильном» гротто не предлагалось особых изысков, кухня была интересна своей простотой и аутентичностью. Над углями в большом чане томилась полента. Здесь она была не равномерно желтая, а с более темными крупинками, дополненная овощами и мясом. Паста, ризотто и ньокки были приготовлены заранее, возможно их распределяли по дням недели: понедельник под пасту, а, скажем, четверг - под ньокки. Заказал несколько закусок вроде местных колбас, копченого мяса, сыров. Кстати, сыры были горные с травами и абсолютно свежие (как Büscion), обработанные белым вином (как Zincarlìn). Конечно, подносили приятные и вкусные вина. Вообще, в Тичино я не раз пробовал очаровательные вина, как красные, так и белые (более того, здесь впервые изведал белое мерло!) Вина подавали очень красиво, пил я их не из бокалов, а из небольших пиал. Такой формат, является доброй традицией Тичино, но он сильно вгонял в ступор многих моих соседей - стародавних ценителей этого напитка. Уууух! Как же я сейчас хочу повторить этот вояж!! И ВАМ того же желаю, мой дорогие друзья!!! P.S1. Немного отправных данных про Лугано - крупнейший город швейцарского кантона Тичино. Это не только третий из важнейших государственных центров альпийской страны, где проводятся конференции и имеются развитые сферы бизнеса и банковского дела, но и город прекрасных цветущих парков, изящных вилл и старинных церковных построек. Лугано - город в Альпах со средиземноморским характером, предлагает все достоинства крупного финансового центра в сочетании с очарованием маленького городка. Он разместился в заливе северной части озера Лугано, в окружении гор с прекрасными панорамами и видовыми площадками. Закрытый для автотранспорта старый центр города, многочисленные здания в итальянском и ломбардском стилях, уникальные музеи, горы, озеро и плотный календарь событий привлекают путешественников (ради наслаждения живописными видами и неповторимой атмосферой). А также тем, что называется dolce far niente, то есть приятным ничегонеделанием. Благодаря мягкому климату Лугано особенно популярен у путешественников сейчас - весной, когда цветут камелии. Центр города с площадями в средиземноморском стиле, аркадами, парками, заросшими субтропическими растениями (как в парке Чивио на берегу озера) приглашали меня прогуляться по округе, впитывая атмосферу этого курорта. На променаде вдоль озера находятся Сады Бельведер, где цвели не только камелии и магнолии, но и множество субтропических растений, а также были выставлены работы современных художников. Знатоки искусства приезжают в город ради архитектуры и живописи - выставки здесь отличаются высоким уровнем. Музей Изобразительных искусств владеет работами Клее, Явленского, Ренуара, Дега. В последние 50 лет весь регион Тичино (и особенно Лугано) развиваются как важные центры современной архитектуры. Наиболее известные представители «Школы Тичино» - это Луиджи Сноцци и Марио Ботта. Здание Banca BSI на вилле Франчини, дворец Рансила на улице Преторио и собственная мастерская - хорошие образцы творчества Ботты. Две ближайшие к Лугано горы (Сан-Сальваторе и Мон-Бре) замыкают сказочную панораму города, озера Лугано и альпийских лугов. С Мон-Бре есть пешая тропа вниз к городку Бре, где сохранился типичный для Тичино центр старого города. Другой популярный маршрут ведет от Сан-Сальваторе вниз через красиво вписавшуюся в пейзаж Карону к озеру Лугано в Моркоте. Чтобы вернуться в Лугано, я сел на кораблик, и это был красивейший и приятнейший способ завершить день. Жаль, но не успел совершить экскурсии к рыбацкой деревушке Гандриа, вверх к горе Сан-Джоржо и в игрушечную страну «Швейцария в миниатюре» в Мелиде. P.S2. Запоминающиеся моменты в Лугано: - Parco Civico Ciani - парк площадью 63.000 квадратных метров с видом на озеро Лугано составляет зеленую зону города. Это тихое место, где можно с удовольствием погулять и попасть под очарование величия вековых деревьев; - Monte Brè (925 метров) - подняться на ближайшую к Лугано гору можно, сев на фуникулер в Cassarate. Прекрасная панорама города, озера и гор, которая простирается к границе с Италией; - Monte San Salvatore (912 метров) - от вершины «сахарной головы», куда приводит фуникулер от Lugano-Paradiso, можно пройти по панорамной дорожке к Carona, а затем к Morcote; - Кафедральный собор San Lorenzo с фасадом в стиле ломбардского Ренессанса с бесчисленным множеством фресок и ценными предметами барокко внутри; расположен над старым городом и заслуживает посещения; - Церковь Santa Maria degli Angioli - в этом здании, построенным примерно в 1.500 году, находятся фрески мастеров Ренессанса; - Музей Германа Гессе - маленький уютный музей писателя, который более полувека жил и писал в южной Швейцарии и сейчас считается «сыном» Тичино. P.S3. Топ-события в Лугано: - Pasqua in città - празднование Пасхи сопровождается множеством интереснейших развлекательных мероприятий для детей и взрослых (март, апрель); - Фестиваль Лугано - важное культурное событие, преимущественно посвященное классической музыке, но открытое и для других видов искусства (апрель-июнь); - Lugano Estival Jazz - главное музыкальное событие в Тичино с концертами на открытых площадках входит в круг основных мировых фестивалей (июнь, июль); - Blues to Bop - проходит на площадках и в скверах центра Лугано, с диапазоном музыкальных стилей от блюза до поп-музыки, госпела и соула (август/сентябрь); - Festa d’Autunno - праздник с гастрономическими деликатесами, вином и традиционными продуктами региона (октябрь)

Уважаемая, Tamara K.! В течение месяца я неоднократно обращался к менеджерам ТТВ по судьбе моего тура: «Как ВЫ понимаете, сейчас возникли роковые проблемы с туром 10BR Болгария-Румыния (https://www.tourtrans.ru/tours/hungaru/4659.html) на 17 апреля с.г., который оплачен мной пакетом (вместе с билетами Аэрофлота); Болгария запретила полеты наших самолетов на свою территорию; «завис» у ВАС мой загранпаспорт, отправленный для получения болгарской визы; в рассадке группы в автобусе активно появляются «отказные» места и др. По всему, чувствуется, что этот тур не состоится. Дайте мне, пожалуйста, конкретный ответ по этому поводу». Ответы туроператора были весьма неопределенные: «Мы делаем все возможное, чтобы ваш тур состоялся. Договариваемся по обходным путям. Не беспокойтесь!» В то же время, мой очень опытный кисловодский турагент, который меня всегда выручал в самых сложных ситуациях за границей и дома, трижды давал следующий совет: «Самому сейчас отрекаться от этого тура - значит понести существенные(!) финансовые потери. Думаю с личным решением по нему следует немного подождать, а когда его аннулирует сам туроператор, то я ВАМ перенесу затраченные на него суммы на забронированный на май с.г. тур по Уралу или другой тур этого же туроператора с подбором пары». Долго решения туроператора ждать не пришлось, но письменно огласила мне его неделю назад только Директор кисловодского турагенства: «Сегодня от туроператора ТТВ пришло уведомление о том, что Ваша группа расформирована. Альтернативные варианты предложены в информационном письме, сообщите о вашем решении. По аннулированному туру мы посмотрим какая сумма будет к возврату и перекинем ее на другой тур. Правда, возвратных денег от Аэрофлота придется ждать в районе месяца. Возвратом Вашего паспорта займусь завтра». Уважаемая, Tamara K.! Что касается ВАШЕГО тура на 4 мая с.г., думаю с ним будут аналогичные моим проблемы (уж, слишком крепко, даже судьбоносно для мира, все закрутилось в связи с событиями на Украине; США достаточно долго никому не позволят в Европе руководствоваться своими выгодами и решениями, тем более, таким откровенным слабакам, как Болгария). Скорее всего, надо подождать аннулирования ВАШЕГО тура самим туроператором, и далее думать о переводе затраченных сумм на тур по нашей стране. Информационное письмо ТТВ: «В связи с отменой авиарейсов по направлению Москва-София-Москва тур 10BR Avia "Болгария-Румыния" с 17.04.2022 не может быть выполнен. Наши предложения: 1. ПЕРЕНОС ПУТЕШЕСТВИЯ НА ДРУГОЙ ТУР: - 16ARM Avia "Армения. Гран Туризмо" от 349 у.е (7 (8) дней) 22.04.2022. Без визы! Базовая стоимость тура от 345 у.е. + авиаперелет от 375 у.е. Весеннее цветение! - 4SXL Light Avia "Пять балканских стран" (10/11 дней) 25.04.2022. Без визы! Базовая стоимость тура от 565 у.е. + авиаперелет от 385 у.е. а/к Air Serbia. Весеннее цветение! - 4SXL Light Avia "Пять балканских стран" (10/11 дней) 29.04.2022. Без визы! Базовая стоимость тура от 585 у.е. + авиаперелет от 385 у.е. а/к Air Serbia. Весеннее цветение! - 9MRS Avia "Марокко Gran Turismo + Сахара" (10(11) дней)) 30.04.2022. Без визы! Базовая стоимость тура от 775 у.е. + авиаперелет от 465 у.е. а/к Turkish Airlines. Цветение цитрусовых и жаккаранды в Марокко! - 10GT Avia «Большое путешествие в Турцию» с 30.04.2022. Базовая стоимость тура от 675 у.е. + авиаперелет от 385 у.е. Turkish Airlines. - RGT / Avia «Большое путешествие по Северному Кавказу» (14/11 дней) 30.04/01.05.2022. Базовая стоимость тура от 40000 руб./42090 руб. + ж/д билеты в обе стороны от 9400 руб./авиаперелет от 14000 руб. / чел. (участвует в акции Кэшбэк) - RGNR Avia «Каникулы на Северном Кавказе. Приэльбрусье» (8 дней) 30.04.2022. Базовая стоимость тура от 34 000 руб. + авиаперелет от 16800 руб. / чел. (участвует в акции «Кэшбэк») - RСG Avia «Крым Гран Туризмо» (10 дней) 30.04.2022 от 50 900 руб. + авиаперелет от 17200 руб. / чел. (участвует в акции «Кэшбэк») - RAY / Avia «Райские субтропики. Сочи + Абхазия*» (6/4 дней) (участвует в акции «Кэшбэк») 06/07.04.2022. Базовая стоимость от 17900 руб. + авиаперелет от 15000 руб. / чел. 29/ 30.04.2022 базовая стоимость от 19900 руб. + авиаперелет от 15000 руб. / чел. - RBA Avia "Знакомство с Алтаем" (9 дней) 02.05.2022, 21.05.2022. Базовая стоимость тура от 45900 руб. + авиаперелет, цветение маральника + участвует в акции «Кэшбэк» - или на любой тур ООО "Туртранс-Вояж". Для туров по России на выезды до 30.06.2022 действует Акция КЭШБЭК (возврат 20% от стоимости путевки). Полные условия смотрите на сайте www.tourtrans.ru При переносе путешествия на другой тур, денежные средства переносим на новую путевку в у.е. по курсу оплаты. Удерживается стоимость оказанных услуг, в случае, если были оказаны: виза и визовая поддержка. 2. АННУЛЯЦИЯ И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. В случае отказа от поездки и переноса на предложенные варианты, возврат денежных средств осуществляется за вычетом фактически понесенных расходов (оказанных услуг). Возврат за авиабилеты осуществляется после получения денежных средств от авиакомпании на счет туроператора (в случае, если авиаблок был забронирован и предоплачен / оплачен для тура). Возврат средств будет происходить по мере возврата средств от поставщиков. Для того, чтобы перенести ПУТЕШЕСТВИЕ на другой тур, требуется отправить ЗАПРОС на аннуляцию по этой путёвке, и забронировать новую путёвку в он-лайне, в личном кабинете, с указанием предоставления скидки. С уважением и надеждой на понимание - Ваш туроператор». Это все, что мне известно на сегодняшний день. С уважением и сочувствием - В.Григорьев

Дорогие мои друзья! В своей статье я допустил ошибку при ее написании. Благодарю ЕЛЕНУ из Мурманска за подсказку - простите, я «больше так делать не буду»!! 1. « Елена из Мурманска 15057 Беседа начата: 17 часов назад Виктор, Вы меня простите, конечно, но марципановый музей с фигурой Майкла Джексона находится в Сентедре, а не в Эгере. Вряд ли одинаковых фигур налепили для всех музеев. Во всяком случае ТТВ возит своих туристов в такой музей именно в Сентедре. Пусть как можно меньше будет отмененных по разным причинам туров. Вы - настоящий путешественник». 2. Уважаемая, Елена из Мурманска! Бе-зу-слов-но ВЫ правы!! Марципановых музеев в Венгрии я повидал несколько, но, подлинно, с фигурой Майкла Джексона таковой был только в Сентедре, а не в Эгере. ПРОСТИТЕ меня за допущенную ошибку в опубликованной статье!!! С уважением - В.Григорьев

(Пять раз я наслаждался его атмосферой: мои советы для будущих посетителей оазиса вина и цветов) Аннулировав тур 10BR «Болгария-Румыния» на 17 апреля с.г. ТурТранс-Вояж предложил мне заменить его на Венгрию; почему-то я вспомнился не прекрасный Будапешт, а замечательный Эгер, который расположился в 130 километрах северо-восточнее столицы страны и являет собой сказочное царство изумительных красных вин, волшебных термальных источников и красочных цветов. Город с населением около 57.000 человек обосновался на берегах красивой реки Эгер, у южных склонов горных комплексов Матра и Бюкк. Крайне интересна его биография, которую он начал в древние часы. История свидетельствует, что во время раннего Средневековья на месте города обитали германские племена, затем поселение облюбовали авары. Когда их разгромили, то территория попала во владения славян. Венгры же впервые появились в окрестностях Эгера только в V веке - во времена обретения своей родины. В XI веке король Венгрии Иштван Святой учредил в городе епископство. Особо хочется отметить, что архитектура города берет свое начало со знаменитой ныне Эгерской крепости, а тогда - просто собора, возведенного на Крепостном холме, который в XIII веке дополнился крепостным сооружением. Собор стал центром города и отправной точкой для формирования, как религии, так культуры и архитектуры Эгера. Развитие города было стремительным, ведь он находился на перекрестке дорог и был центром для верующих всей страны, что способствовало процветанию, пик которого пришелся на XIV-XVI века. В годы правления Короля Матьяша Корвина (1458-90) Эгер разросся и застроился новыми красивыми строениями, а в округе города начала успешно развиваться винодельческая промышленность и виноградарство. К сожалению, этап процветания города в 1552 году прервало турецкое нашествие - все силы Эгера были брошены на противостояние противнику. Следует заметить, что момент защиты Эгерской крепости свидетельствует о подвиге венгерского народа и достоин того, чтобы стать одним из самых храбрых поступков воинов всех времен. Ведь против турецкой армии численность 80.000 сражались всего лишь 2.000 венгров(!), которые, невзирая на подавляющее меньшинство, сумели выиграть этот бой и не дать туркам завладеть территорией Эгера. Противостояние длилось 33 дня и отняло много сил у венгерского народа. Однако турки не забыли этого поражения венграм и уже в 1596 году предприняли повторную попытку захвата города, на этот раз увенчавшуюся успехом для нападающих. Турецкие завоеватели внесли свои коррективы в архитектуру и культуру Эгера, возведя на улицах города множество минаретов, турецких бань и перестроив христианские храмы в мусульманские мечети. Также они на свой лад достроили Эгерскую крепость. Во второй половине XVII века городу, наконец-то, удалось избавиться от своих захватчиков. На тот момент вся страна перешла под правление Габсбургов. В Эгер вернулось процветание, началось строительство новых храмов и барочных дворцов, которыми город гордится и в наши дни. В 1836 году в Эгере построили великолепную Базилику, которая стала религиозным центром Венгрии. Интересно отметить, что во время II мировой войны городу сказочно повезло - Эгер фактически не пострадал от захватчиков, в отличие от своих братьев (иных городов Венгрии), поэтому достопримечательности Эгера превосходно сохранены и дали мне возможность сполна насладиться историческими ценностями. Как я смог убедиться, город впрямь обладает богатейшей историей, поэтому туристическая экскурсия в Эгер отличалась особой увлекательностью. Здесь было интересно, красиво и вкусно! Центр исторических событий и экскурсий по городу - это Эгерская крепость, ведущая корнями в XIII столетие. Пристройки, сделанные турками в XVI веке, ничуть не испортили общего величия исторического места. На территории крепости я смог посетить Епископский Дворец, в котором сейчас обосновался Музей Иштвана Добо, командира тех самых 2.000 героев - защитников города от нападения турецких захватчиков в 1552 году. Кстати, была возможность побывать на могиле этого знаменитого капитана, который захоронен прямо в крепости. Здесь же покоится тело и писателя Геза Гардони, написавшего восхитительный роман на тему событий в Эгерской крепости. В составе комплекса работает изумительная картинная галерея, где красовались полотна австрийских и голландских художников XVI-XVII столетий, а также шедевры немецких и австрийских творцов XIX века. Когда будете в крепости, непременно воспользуйтесь экскурсией по подземному царству - местные лабиринты уникальны и демонстрируют оборонную мощь строения. Отдельный блок комплекса - так называемая «тюремная экспозиция», где собраны орудия пыток и казни, которые использовали в древности. Еще одно интересное место крепости - Монетный Двор. Кроме экспонатов я наблюдал работу чеканщика, который давал рождение монетам прямо на моих глазах. За отдельную плату мог научить этому умению, и многие из туристов получали возможность стать автором уникальной монеты, которую увозили с собой на память. В Эгерской крепости функционирует лучной тир и винный погреб. В первый лучше направиться до начала дегустации местных вин. Пострелять из старинного лука было очень занимательно. Затем я перешел к гастрономической части - посещению винного царства. В погребе смог попробовать множество сортов вин и даже принять участие в разливе пьянящего нектара по бутылкам. Летом в крепости часто происходят красочные рыцарские турниры и ярмарки народных ремесел, благодаря которым можно стать обладателями колоритных венгерских сувениров. Теперь еще об одной из важных ценностей Эгера - вине. В 20-ти минутах прогулочного шага от исторического центра города располагалась гордость венгерских виноделов - Долина Красавиц, состоящая из великого множества винных погребов (более 200). Здесь есть возможность дегустации вин, сделанных из местного винограда. Самым знаменитым вином в здешних краях является «Бычья кровь» - красное вино с колоритным насыщенным вкусом. Происхождение названия данного исторического винного «заповедника» и знаменитого напитка, а также биография винной долины - загадочны. Как я понял по одной из национальных легенд, название вина пошло со времен защиты Эгерской крепости от турецкого нападения. Якобы предводитель воинов Иштван Добо напоил своих солдат вином, что придало им храбрости и привело к победе. Турки, увидев красные бороды оборонявшихся венгров, подумали, что последние напились бычьей крови, в связи с чем, стали неистово сильными и храбрыми, поэтому приняли решение отступить от крепости. Другая интересная история повествовала о том, что один из отцов девушек, поступавших в гарем к султану во время захвата города турками, дал своей дочери бутылку вина и сказал, чтобы она угостила султана, назвав напиток бычьей кровью (мусульманам запрещено употреблять спиртные напитки). План удался: султан захмелел, а девушка убежала из плена, не потеряв своей чести. Что касается названия долины, то легенды о ней тоже увлекательны. По одной из них происхождение имени исторического места связано с богиней Венерой (женским божеством), которому одно время поклонялись жители города. Другая история говорит о том, что первая владелица Долины Красавиц было неимоверно хороша собой, поэтому место и получило такое имя. Самой шутливой версией являлась следующая: местные мужчины очень любили это место и после нескольких бокалов вина становились добродушны и милы, что в свою очередь спровоцировало поселение поблизости распутных девиц, которые любили проводить время с веселыми мужчинами. Секрет успешности всех без исключения местных девиц состоял в том, что когда кавалер неплохо «принял на грудь», то ему кажется прекрасной любая женщина; поэтому местные красавицы всегда считали себя самыми восхитительными. В Долине Красавиц я не только вкусил хорошего вина, но и встретил многие блюда национальной кухни - хозяева погребов, как правило, имеют свои ресторанчики, где проводят дегустации, угощают венгерскими яствами и продают вино. Вход бесплатный, ориентировочная цена обеда или ужина в местных ресторанчиках составляла 2.200-6.600 форинтов (10-30$). Затем мое внимание привлек Главный религиозный центр Венгрии, построенный в 1831 году самородком в области архитектуры Йожефом Хилдом. Основной стиль строения - неоклассицизм. На сегодня это второй по величине храм страны. Изюминкой Базилики является действующий орган (самый большой в Венгрии). Если ВЫ будете путешествовать в теплое время года, то сможете посетить концерт органной музыки. Удивил необычностью Турецкий минарет - строение родом из XVII столетия. Правда, венгры украсили минарет крестом - в знак победы, но вся архитектура здания сохранена. К смотровой площадке вели 93-и ступени по узенькой лестнице, преодолев которые я изумился открывшемуся виду на город. Неподалеку от Минарета находится прославившийся на всю планету Музей Марципанов. Здесь я смог полюбоваться различными фигурками и монументами из сахара, а также приобрести в местной сувенирной лавке подарки для своих московских и кисловодских друзей. Тут же работала и кондитерская, где меня угостили вкусными напитками и сладкими лакомствами. В музее функционирует несколько залов, расположенных на двух этажах, в которых я встретил очень любопытные творения, такие, к примеру, как фигура Майкла Джексона в полный рост, карта Венгрии, Эгерская крепость и другие шедевры из сахара. Стоимость входа в «сахарный оазис»: взрослые - 600 форинтов (около 2,5$), пенсионеры и студенты - 300 форинтов (чуть меньше 1,5$), дети - бесплатно. Кроме перечисленных колоритных достопримечательностей, Эгер сам по себе - сплошная историческая находка. Центр города представляет собой мозаику из красивых строений в стиле барокко, гармонично украшенных фигурными кованными железными балконами. Центральной площадью Эгера является Площадь Иштвана Доба - национального героя Венгрии. Там же я обнаружил Храм Святого Антония Падуанского, более известный под названием «Церковь миноритов». По моему мнению это был самый красивый храм страны. Главной пешеходной улицей Эгера является Улица Сечени. Обратил внимание на местный Лицей - одну из первых школ страны, и на Музей Астрономии, хранящий астрономические приборы из XVIII века. Дворец Архиепископа, расположенный неподалеку от Базилики, представлял собой музей, наполненный экспонатами религиозного искусства. Кроме прочего, поразился тому, что Эгер фактически утопает в зелени и цветах - их тут великое множество, и все они радовали своими формами и красочными оттенками. Клумбы присутствовали везде - и в парках, и в отелях, и в бассейнах, и в ресторанах, и у домов, и даже в торговых центрах. Венгры обожают цветы и не жалеют сил для ухода за ними. С помощью местных минеральных источников здесь эффективно лечатся ревматические заболевания, посттравматические состояния и болезни опорно-двигательного аппарата. Бальнеологический центр Эгера располагается в здании турецкой бани, построенной в XVII веке. Вода в местные бассейны поступает из-под земли, сквозь камни. Средняя температура термальных источников +31 градус по Цельсию. Уникальный состав воды с обилием радона, который помогает организму преодолеть воспалительные процессы и повышает уровень эндорфина в крови, способствует быстрому выздоровлению и скорой реабилитации после перенесенных травм. Комплекс расположен в живописном парке Эгера и состоит из 6 лечебных бассейнов. Особое наслаждение во время купания мне доставили всевозможные спецэффекты (к примеру, подводный массаж, жемчужные ванны, джакузи, фонтаны и водопады). Бальнеологический центр Эгера утопал в тропических растениях - я сполна накупался и в этом оазисе..

«Вот за что я люблю историю! Человек, проживший век без знания ее, обладает опытом лишь одного поколения, иначе говоря, опытом своей краткой жизни. Человек же, знающий историю, суммирует в себе опыт множества поколений» (Валентин Пикуль, «Фаворит») «Никогда так не было, чтобы никак не было. Всегда так было, чтобы как-нибудь да было» (Ярослав Гашек, «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны») «История, как всегда, соврёт» (Бернард Шоу, «Ученик дьявола») ИТАЛИЯ - мой самый лучший учебник истории. Это потому, что он - живой! Я постигнул эту правду тотчас, когда впервые увидел семь холмов Рима, ошеломляющие Форумы, непревзойденный Колизей… Потом были Собор Святого Петра в Риме (это - Ватикан), река Рубикон (да, та самая, которую переходил Юлий Цезарь; помните его именитую фразу «жребий брошен»), площадь Сан-Марко в Венеции (не Земное создание; где в одном кафе пил шоколад легендарный Джаакомо Казанова, а в другом, десятилетия спустя - писал стихи, покоривший воображение всей Европы, поэт-романтик лорд Джордж Байрон). И я всё более укреплялся в своём предпочтении. Бесспорно, достопримечательностей достаточно в каждой стране Европы. Однако, когда Римская Империя уже существовала, современные англосаксы, французы и немцы «только сидели на ветках деревьев» (почему-то именно так любил повторять сын знаменитых наших поэтов, всемирно известный, великий историк-этнолог, археолог, востоковед, писатель и переводчик 20 века - сами знаете его достославное имя!) Ну, это так - конечно, не для лирики… Теперь немного поговорим «про дела минувших столетий» (точнее даже - тысячилетий!) Название «Италия» носила первоначально область небольшого народа Италов, занимавшая южную конечность провинций Реджио и Катанцаро до заливов Скилакского и Теринского. Вскоре имя Италия распространилось на весь Бруттий (южную оконечность Италии) до реки Лая и на область города Метанонта. Когда у осков возникло предание об их общем с греками происхождении, Италией стали звать и страну, занятую ими. В древности северную часть Италии (долину реки По) заселяли четыре народа: лигуры, галлы, реты и венеты. Область лигуров занимала горный хребет, тянущийся вдоль Генуэзского залива и провинции Приморские Альпы. Этот народ уже в глубокой древности был известен греческим писателям. Лигуров ранее считали первоначальными обитателями всей Италии. Их область под напором более сильных соседей постепенно уменьшалась: с одной стороны их теснили кельты, с другой - этруски. Из городов наибольшее значение имели Генуя, важный пункт на дороге из Рима в Массилию (ныне Марсель), Дертона (ныне Тортона), Гаста (ныне Асти), Ницея (Ницца). Позднее других народов поселились в Италии галлы, сумевшие потеснить лигуров и этрусков. Согласно преданию, начиная с VI века до н.э., отдельные их племена переходят Альпы и заселяют долину По и её притоков (Альпы также были заселены, главным образом, кельтами). Одно время галлы чуть было не захватили всю Италию, но их разрозненность и постоянные нападения со стороны соседей не дали этого сделать. Побеждённые галлы подверглись разной участи: некоторые из них (напр., сеноны) были почти совершенно стёрты с лица земли, другие (напр., инсубры) оставлены нетронутыми. В это время возникли и развились многие города: важнейшие из них - Равенна (возникшая ещё во времена греко-этруского владычества на побережье Адрии) и Региум (Реджио). Особого процветания достиг Медиолан (Милан). Первоначально, ещё до появления галлов в Италии, этруски занимали всю долину реки По. Позднее они вытеснили умбров из Тосканских холмов, распространили своё владычество и на латинов, а в Кампании основали союз 12 городов. Явились этруски в Италию, вероятно, с севера, раньше галлов и венетов, но позже лигуров и италийских племён. Первый удар нанесён им был венетами и галлами, затем последовали нападения самнитов и римлян. Галлы фактически разделили этрусков на две части, отделив собственно этрусков от рэтов и евганеев, заселивших восточные Альпы и долину реки Плависа (Пиаве). Этрусское происхождение рэтов доказывается свидетельством Тита Ливия (V,33,10), особенностями их языка и рядом этрусских памятников в их области. Романизация долин пошла быстро, горцы получили права латинского гражданства целым столетием позже жителей долин. Из городов, основание которых приписывается рэтам, можно назвать Верону. Позже этрусков, но раньше галлов, появились в Италии венеты. Под этим именем древние писатели знали несколько народов, что дало повод выводить происхождение венетов то из Пафлагонии, то из Бретани. Исследователи XX века считают венетов народом родственным иллирийским и италийским. В Италии венеты занимали область на юге до реки По, на востоке до нижнего течения реки Тильявенто (Тальяменто), на севере - до истоков Плависа. В V веке до н.э. в их земле, хорошо известной своей плодородностью, была основана греками колония Атрия. В 225 году до н.э. венеты сражались против галлов на стороне римлян. С получением латинского права, в 89 году до н.э., они начинают быстро романизоваться. Наиболее богатым городом этой области во времена Страбона был Патавиум (Падуя), большим торговым портом была Аквилея, важные гавани Пола (Пула) и Тергесте были римскими колониями. Большая часть этих племён принадлежала к одной италийской семье. Только северо-запад заняло загадочное племя этрусков, да юг заселили частью выходцы из Греции. P.S. Я наезжал в Италию, чтобы отдохнуть сердцем, почистить разум - «перезарядить батарейки». Полагаю, лучше всех объяснил, что делает с русскими Италия, наш выдающийся ум, философ и публицист Николай Бердяев в своём «Чувстве Италии»: «Русская тоска по Италии - творческая тоска, тоска по вольной избыточности сил, по солнечной радости, по самоценной красоте. И Италия должна стать вечным элементом русской души. Италией мы лечим раны нашей души, истерзанной русской больной совестью, вечной русской ответственностью за судьбу мира, за всех и за всё. Не только от уныния русской жизни, но и от её величия, от Гоголя, Достоевского и Толстого, от всего трудного и мучительного стремимся мы в Италию подышать вольным творческим воздухом. Исключительная этичность русской души ищет себе дополнение в исключительной этичности души итальянской. Италия обладает таинственной и магической силой возрождать душу, снимать тяжесть с безрадостной жизни. Такова вечная, неумирающая, неразрушимая Италия»

Уважаемая, Ольга Ннн! Большое ВАМ спасибо за столь приятный отзыв. Действительно, сейчас «нашему брату-туристу нелегко приходится!» Например, почти вся Европа оказалась закрытой… Тяжело это воспринимать, когда ранее почти всю ее неоднократно объехал. Разрушились планы по Африке и Южной Америке, с коллегами-туристами приходится общаться в грустном настрое. Не так давно я открыл для себя интереснейший Ближний Восток, и хорошо по нему поездил. В январе этого года успел объехать почти весь Египет (в основном, вдоль Нила и по самой реке) от Средиземного моря до суданской границы. И вот в течение двух месяцев ничего не могу себе организовать даже в эти края. Думаю согреть себе душу очень интересным туром по любимой стране REU «Уральские самоцветы» (https://www.tourtrans.ru/tours/katalog-po-stranam/4420.htmlс) на 27 мая с.г. Еще раз благодарю ВАС за добрые слова в мой адрес. Желаю множества интересных и приятных путешествий по всему Миру. С почтением - В.Григорьев

«Когда остальные народы еще лазили по деревьям и ели бананы, греки уже страдали от холестерина» (любимая греческая присказка). «Жизнь без праздников - это длинный путь без заезжего двора» (Демокрит - древнегреческий философ, ученик Левкиппа). «Мы испытываем блаженство вдвойне, когда разделяем его с друзьями» (Аристотель - древнегреческий философ, ученик Платона) (Не в грех высокопарно, я выскажусь приземлённо об этой чудесной стране)... Недавно ТурТранс-Вояж аннулировал мой тур 10BR «Болгария-Румыния» (https://www.tourtrans.ru/tours/ruminiya/4659.html) на 17 апреля с.г. и предложил заменить его на Грецию или Марокко. Я разом задумался о Греции и вспомнил свои счастливые греческие дни 2014 года… Сейчас томительный март, у меня в Кисловодске совсем прохладно, вдосталь противно, и я решил одарить друзей упоминанием о своем былом чудесном отдыхе в Греции (в один присест сотворил!) Как это бывало у героев мультиков - там всегда появлялось облачко над их головами, когда они что-то задумывали или чему-то удивлялись. Видно надо мной тоже появилось оное с единственной надписью: «А почему о Греции я до сих пор ничего не начеркал опосля своего вояжа?» Было много печали, когда я отправлялся в Грецию. Путешествие срывалось ни один раз: то не набиралась группа и приходилось «чуть-чуть менять маршрут» (на Швейцарию!); затем проезд через Украину из-за «долбанных майданов» становился опасным для жизни; потом вместо полёта до Бухареста более приемлемым стал автопробег до Белграда; к тому же, в личном плане наступила чуть ли не катастрофа и её надо было как-то пережить (ну, ладно: это - невыносимо личное!) Тем не менее, это странствие я бы назвал весьма ярким из многих, в которых мне довелось побывать. Не потому, что красоты Древней Эллады поразили меня больше, чем храмы Лиссабона или дворцы Севильи. Каждый в детстве читал книги про Грецию и ее мифологию - там много древних храмов, которые простояли несмотря ни на что! Так, почему же.., почему? Теперь я начинаю свое небольшое повествование. Выражение «взять быка за рога» происходит из греческого мифа о Геракле, в котором он спасает Крит от взбесившегося быка, схватив его за рога. Конечно, стародавнюю историю Греции мы неплохо знаем ещё со школьных времен, а вот насчёт современного жития-бытия, по крайней мере у меня, было множество пробелов. Поэтому в качестве «быка» я, прежде всего, определил самые обыденные вещи: жизнь людей, растительный мир, греческую кухню и т.п. Но сначала про исторические места. По Греции я прошёлся обычным маршрутом, куда входило посещение греческой столицы Афин, древних Мекен (где была найдена золотая маска царя Агамемнона), Каринфского залива, Эпидавроса, Дельфов (там я встретил знаменитый «Пуп Земли») и далее по всей Аттике. Не менее интересно было дважды побывать на севере страны в Салонниках (название получено от имени сводной сестры Александра Македонского Фессалоники). Сам город мне показался необыкновенно любопытным: узкие извилистые улочки со старинными церквями и мечетями, напоминающими о годах турецкого владычества, пересекали широкие площади; здесь видел много памятников древней старины и современных дискотек, магазинов, ресторанов. Проехал и вдоль основания полуострова Халкидики. По легенде, а в Греции каждое место овеяно мифами и легендами, три выступа полуострова, или как их чаще называют, три пальца - Кассандра, Ситония и Афон - это трезубец Посейдона, который он обронил во время битвы с титанами. Самый популярный «палец» (Кассандра) в летнее время привлекает туристов отличными пляжами и уединенными бухтами, защищенными от ветров зелеными холмами. Средний «палец» (Ситония) поразил своими оливковыми рощами. Отсюда я увидел очертания третьего «пальца» - пирамидальной горы Афон, святые монастыри которой могут посещать только паломники-мужчины. Еще на моём пути было такое сверх беспримерное чудо Северной Греции, как воздушные монастыри Метеоры. Здесь на высоте более 300 метров, на отвесных скалах, поражающих своей нерукотворностью, еще в XIV веке появились первые монастыри. Пищу и воду монахам поднимали наверх в корзинах с помощью специальных приспособлений. Поднимался я туда по ступенькам, вырубленным прямо в скалах. По пути постоянно было видно море буйно растущей зелени, плавно (по горам и холмам, из которых практически и состоит вся Греция) переходящее в теплое Средиземное море. И воздух - теплый, влажный, насыщенный солнцем, морем, ароматом сотен тысяч растений. Здесь я вдоволь насмотрелся-налюбовался на одну из самых необыкновенных благолепий страны - оливу, каждую поразительной формы и возрастом в несколько эпох. Всего же там произрастает больше 5.000 растений. От души довелось понаслаждаться Эгейским, Ионическим морями и их пляжами, которые по праву составляют гордость этих мест. Практически все побережье покрывали самые разнообразные пляжи - галечные и песчаные, для туристов и для «своих», «эконом»- и «бизнес»-класса. Всех их отличала безупречная чистота и отлично развитая инфраструктура. Недаром Евросоюз, который каждый год выбирает самые чистые европейские пляжи, очень часто «отдавал» Греции сразу под тридцать голосов(!) В Греции, конечно, было очень много солнца. Если смотреть на города сверху, то крыши домов были заставлены солнечными батареями и серебристыми баками (хорошая экономия электроэнергии!) И при таком потоке ультрафиолета греки нигде не носили головные уборы. Из-за дневной жары с 13.00 до 17.00 у них сиеста - обед и послеобеденный отдых. Сама атмосфера здесь располагала к неспешному сидению за бокалом вина и многочасовой трапезе; это - действительно любимое времяпровождение греков (как работать в таком раю?!) Зачастую, приходя в таверну, я видел греческую компанию в разгар обеда, где не спеша ел, долго глазел по сторонам и уходил, а греческая компания все так же сохранялась за большим столом. Вообще, основных занятий у греков немного: помимо туристической сферы, включающей отели, таверны, прокат транспорта и экскурсии, это - сельское хозяйство (выращивание оливок, винограда и других фруктов-овощей), виноделие, мед, животноводство и ловля рыбы. Один раз, правда, я видел известняковый карьер в горах. В школах половина учителей - мужчины. Профессия учитель - бюджетная, следовательно, оплачиваемая и учитель зарабатывает «не хуже других» бюджетников. В отелях за стойкой регистрации тоже были мужчины, и продавцы в магазинах - мужчины. Разумеется, женщины тоже работают, просто мне было непривычно видеть мужчин в кондитерской, упаковывающими торты. Также неплохо я познакомился с изысками греческой кухни; она - средиземноморская, очень похожая на итальянскую и французскую. Греки - большие любители сыра, оливок, специй и, конечно же, оливкового масла (именно эти продукты, чаще всего я встречал на своём столе). Греция - страна рекордсмен, по поеданию сыра: по статистике, каждый житель страны в месяц съедает около двух килограммов этого чудесного качественного продукта (и это - факт!) Греческая кухня - это отдельный разговор, потому что греки не только любят сами поесть, но и с удовольствием угощали нас - гостей. Причем, самые обильные трапезы у них были вечерние с уходом в глубокую ночь. Особенность греческой кухни - использование только свежих продуктов и простота приготовления рецептов. Потому многие блюда готовились на гриле - мясо, рыба, птица, овощи. Кому-то покажется странным, что, говоря об экскурсионных турах, я отвлекся на тему греческой кухни. Но дело в том, что в любые программы по Греции обязательно включается посещение таверн, где непременно бывает живая музыка, знаменитые греческие танцы и великолепный ужин с ароматным вином, потрясающей «Метаксой» и обилием вкуснейшей еды. Потому что, нигде так быстро и близко не сходишься с людьми, как за праздничным столом. Греция - это ещё один рай для гурманов. Здесь дом через дом - таверна, несмотря на то, что среднестатистически в каждой сидят всего лишь по одному-два обласканных посетителя. Еда разнообразная и полезная, практически все приготовлено на оливковом масле. Высокий ценник на большинство блюд сполна окупался размером порций. Они были просто гигантские! Если салат, то это - тазик салата, если мясо с гарниром - миска или большое блюдо. Часто я с кем-то объединялся, заказывая один салат и одно второе блюдо на двоих-троих человек (всего за 20 евро), а пару раз еда ещё и оставалась. Несмотря на близость моря, греки отдавали предпочтение мясу: его тушили, запекали с овощами и специями, готовили на углях и вертеле. Из морских блюд обычно предлагали кальмаров в кляре, осьминогов в самых разных видах, улиток, мидий и крабов, но порой они стоили дороговато (20-80 евро). В Греции практически не едят супы и не пьют чай, считая его лекарственным средством. Я же люблю первые блюда; мне все-таки удалось найти его, но только в виде трех личин - они были в виде пюре: томатный, овощной и куриный. Этот недостаток с лихвой компенсировался разнообразием сладостей: и суфле, и пудинги, а тортов и пирожных вовсе было не перечесть. Почти две недели, проведенные в Греции, не прошли, а пролетели в одно мгновение. Домой я возвращался со смешанными чувствами: грустью от расставания с этим чудеснейшим местом, но и с радостью возвращения в Москву (после многочисленных штурмов древних строений на вершинах гор). По моим ощущениям, отдохнул я славно - набрался сил, впечатлений и солнца на весь следующий год. В группе похождениями все остались довольны, и получили то, что хотели, о чем просили гостеприимных греческих богов. Сейчас, по прошествии времени, у меня появилось определение, которым можно «наградить» мой греческий отдых. Это слово - «гармония», которое, кстати, имеет греческое происхождение. Моя «жизнь» в Греции была насыщена гармонией. Думаю, что именно поэтому, такое место столь любимо пилигримами всего мира! P.S. Ну, вот! Рассказал про то, да про сё, а о танцах-то ни слова... Так не пойдёт!! Древнейшее средство самовыражения внутреннего мира человека - танцы. Греция известна всему миру своими Сиртаки, Каламатианосом, Зейбекико и другими плясками. Их знают и изучают в разных странах, а сами греки не представляют жизни без национальных танцев, которые дают возможность выразить движениями тела массу чувств. Массовые танцы на территории Греции появились примерно 3.000 лет до нашей эры. Раскопки минойской цивилизации на острове Крит показали, что для людей той далекой эпохи пляски являлись важным элементом их каждодневной жизни, а также религиозных ритуалов. Танец у критян имел тесную связь с работой и любовью, весельем и грустью, и даже со смертью человека. В 1.500 годах до н.э. Микены захватили Крит и переняли у местных жителей их танцевальные и культурные традиции, распространив с течением времени их по всему континенту. Как правило, критяне танцевали вокруг алтаря, крупного дерева, либо каких-то предметов, наделенных, по верованиям людей, мистическими силами. Танцоры верили, что таким образом они изгоняют из свои тел и мыслей злых духов, делают свою душу чистой. Критские танцы, если верить оставшимся с древних времен скульптурам и изображениям на скалах, могли быть и парными (женщины танцевали с мужчинами). А вот в античной Греции создавалось два круга танцоров, в одном были исключительно парни, в другом - только девушки. Древние танцы античных времен сопровождались музыкой с четко выделяемым ритмом, издаваемым колокольчиками, цимбалами из металлического материала, морскими ракушками и деревяшками. У минойцев же пляски происходили под звуки кифары, разнообразных струнных музыкальных инструментов и знаменитой лиры, без которой не обходится ни один древнегреческий миф. Кстати сказать, и танцы, и песни на Крите носили название «мусики»; как такового, распределения на танцоров и исполнителей не существовало. Античная система образования придавала танцу особое значение. Из старинных рукописей известно, что он являлся отдельной дисциплиной, наряду с письмом, музыкой и физическим развитием, в учебных учреждениях Древней Греции. Причем каждой греческой области были присущи собственные танцевальные традиции. В мирных городах и землях в почете были спокойные танцы, а вот, например, спартанцы признавали исключительно воинственные пляски перед началом битв с врагами, либо после победы над неприятелем. Кардинальное преобразование глубоких, наполненных скрытым и мистическим смыслом греческих танцев произошло после завоевания блистательной Эллады римлянами. Они полностью приняли то, что культурные традиции греков превосходили традиции Римской империи, но при этом римляне разделили единые «мусики» на музыку и танцы. С тех пор легендарные греческие танцы стали простым развлечением, потеряв весь свой скрытый смысл и воспитательную ценность. Так что, теперь ВЫ сами понимаете, как я натанцевался в Греции за две недели!!

Уважаемая, Tamara K.! О конкретных своих мыслях и планах вслух сейчас мне сложно говорить (все рушится в одно мгновение!) В качестве ответа ВАМ ограничусь таким эссе, как «С МЕЧТОЙ О ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЯХ» (https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1966-с-мечтой-о-дальних-странствиях/). Спасибо ВАМ за беспокойство и понимание… С уважением - В.Григорьев

«Романтика – это туманная проделка, когда, к примеру, "нарисовываются" проблемы с Шенгеном» (психолог-любитель Марко Поло) «Открытие - это начало крупных новин, скажем, когда замечательному человеку вдруг недодал 1.000 пиастров (психиатр-самоучка Миклухо-Маклай) «Туризму жить!» (пиар-менеджер «Движения» Христофор Колумб) Опять у меня проблемы с туром, а я все мечтаю и мечтаю... Вчера ТурТранс-Вояж аннулировал мой тур 10BR «Болгария-Румыния» (https://www.tourtrans.ru/tours/ruminiya/4659.html) на 17 апреля с.г. В связи с этим, вынужден как-то возвращать обратно свой загранпаспорт, а выплаченные ранее денежные суммы перенаправить на другой тур. С поездками на апрель-май с.г. из-за непонятной ситуации решил пока повременить. Тем не менее.., о мечтах! Населяет ли ВАС страсть к путешествиям? Что вынуждает отправляться в дальнюю дорогу? Те, кто в детстве "побывал" с Кортесом в Мексике, зачитываясь историческим романом Генри Райдера Хаггарда «Дочь Монтесумы», или вместе с героями Жюля Верна "совершил" кругосветное путешествие, не могут сидеть на месте. Повзрослев, они стремятся соприкоснуться с опасностями, познать неизведанное (то, что много раз представляли в своем воображении). Теперь конкретнее: почему же нас так манят дальние стези? Как часто в ВАШЕЙ голове возникает мысль сорваться и куда-нибудь спонтанно поехать? Вроде еще вчера совершенно не думали никуда ехать, а сегодня уже готовы паковать чемодан, так как удачно купили тур «Пять балканских стран». Причем такая ситуация вершится довольно часто; у некоторых из нас - постоянно. Даже друзья и знакомые не успевают отслеживать наши неожиданные исчезновения в разные концы света. Только отдохнувшие и полные впечатлений вернулись из Италии с пляжного отдыха на Венецианской Ривьере, как через короткий промежуток времени опять сорвались «на разведку» в турецкую Анталию, потом - на праздник молодого вина "Божоле Нуво" в Бургундию (регион Божоле во Франции), затем - встречать Новый год на Дунае в Будапеште или в какое-нибудь невероятно красивое и необычное место. Так почему же внутри нас снова включается моторчик, который мчит в дальние дороги? Почему все люди как люди, а ВЫ не сидите на месте, и все время ищете новых впечатлений и эмоций, постоянно стремитесь к изменениям места пребывания? Основоположник учения гедонизма («наслаждение», «удовольствие») древнегреческий философ Аристипп (435-355 гг до н. э.), современник Сократа, считал: «Удовольствие является высшим благом и смыслом жизни». Это - единственная терминальная ценность (например: полноценная любовь, счастье, внутренняя гармония, мудрость, комфортная жизнь, воодушевление, свобода, дружба, красота, признание, уважение, надежная семья). Отальные ценности являются инструментальными (например: вежливость, ответственность, интеллигентность, храбрость, нежность, честность, независимость, послушность), то есть средствами достижения удовольствия. Посему, лучше всего путешествия следует рассматривать как принцип наслаждения. Поможет нам понять глубинные причины таких желаний и устремлений психолог Юрий Бурлан, который утверждает, что каждый человек от рождения обладает определенными психическими свойствами — векторами (подробнее: http://www.yburlan.ru/biblioteka/o_glavnom/8_vektorov). Несомненно, люди, стремящиеся к новым впечатлениям и эмоциям, обожающие путешествия во все уголки нашей планеты, - это представители кожно-зрительной связки векторов. Разберем детальнее, какие свойства в векторах формируют у нас устойчивое желание к путешествиям. Обладатели зрительного вектора - самые чувствительные и эмоциональные, любители ярких красок, солнечного света и природного многообразия. Обожают путешествовать в экзотические страны, где можно полюбоваться необычайной красоты цветами и растениями, а также увидеть редких представителей животного мира. Только носители зрительного вектора видят мир через невероятное количество оттенков различных цветов. Поэтому они фотографируют все, что встречается на их пути, тут же публикуя в соцсетях красочные фотографии пейзажей, на фоне которых обязательно запечатлевают свои улыбающиеся и счастливые лица. Зрительный человек настолько зависит от новых эмоций и впечатлений, что если долгое время никуда не уезжает, начинает ощущать легкую тоску и апатию. В такие моменты от него можно услышать фразы: «У меня апатия, хочу на море!» или «Хочу куда-нибудь поехать, а то тоска на меня напала!» Наличие кожного вектора делает людей желающими постоянных изменений. Как объясняет нам системно-векторная психология Ю.Бурлана, именно представители кожного вектора от природы очень гибкие и ловкие, подвижные и энергичные, причем не только телом, но и душой. Благодаря своим психическим особенностям они успевают одновременно куда-то бежать или быть за рулем, в это же время, решая по телефону важные дела и параллельно записывая нужную информацию. Про них так и говорят, что они люди с многофункциональными способностями. Именно кожники любят переставлять постоянно мебель дома и на работе, таким образом, изменяя пространство вокруг себя. Даже в гостях не могут удержаться, чтобы не указать, куда можно переставить тот или иной шкаф, диван или кресло. Помимо склонности к изменениям окружающей среды, они - любители менять ландшафт обитания; отсюда их страсть к путешествиям и переездам, а также к эмиграции. Зная эти особенности легче понимать себя и окружающих. Получая подобные знания, каждый человек начинает четко осознавать свои врожденные желания и особенности, понимать причинно-следственные закономерности и своих поступков, и поступков других людей, видеть окружающих не только по их внешней форме, но и ощущать их изнутри. Теперь давайте познакомимся с разрешением нашей загадки с «иного боку». Некоторые исследователи говорят, что наличествует какой-то Ген путешественника (Ген шила в известном месте, "Ген авантюризма"). Поэтому некоторые люди – прирождённые путешественники (они просто рождаются с беспокойными конечностями). Бывают другие люди, которые никогда не испытывают стремления собрать свои вещи и уехать куда-нибудь за тридевять земель. Им вполне неплохо сидится в городе, в котором они родились, и сидится на давно продавленном, но уютном диване. Окружающая их привычная обстановка – вот все, что им нужно. Теперь я вернусь к тому, с чего начал. Есть люди похожие на нас с ВАМИ. Те, кто согласны долго сидеть на одном месте разве что в случае медитации. Те, кто в детстве зачитывался Джеком Лондоном и Майн Ридом, и кто всегда носит с собой загранпаспорт (на всякий случай!). Как бы ВЫ это ни называли – стремлением к странствиям, любовью к путешествиям, или просто пытливостью разума, факт остается фактом: ВАШУ жажду новых впечатлений ничем не утолить; и неважно, сколько ВЫ для этого будете ездить в отпуск или путешествовать. Для ВАС в этом мире всегда останется нечто новое и непознанное, что-то совсем непохожее на то, к чему ВЫ привыкли. ВАМ нравятся экскурсии выходного дня, но ВЫ понимаете, что за один-два дня многого не увидишь. По-настоящему ВАС привлекают билеты в один конец и путешествия без четкой цели (хотя бытие очень компетентно вносит собственные значимые коррективы!) Позволю себе незатейливо поразмышлять-пофилософствовать. Для того, чтобы иметь четкую цель, нужны детальные планы, а ВЫ не из тех людей, кто любит все планировать. Планы и цель наполняют поездку смыслом, а судя по ВАШЕМУ опыту, ВАМ куда лучше и веселее путешествовать без этого самого смысла. При этом ВЫ были такими, сколько себя помните – начиная, наверное, с первых детских поездок. ВЫ и сейчас, проезжая по Европе, посещаете Диснейленды и Порт Авенту́ры, чтобы освежить в памяти те воспоминания. Таким образом, если жажда новых открытий — врожденный инстинкт человека, то возможно, ее истоки кроются в наших генах. В спорах учёных на эту тему часто упоминается особая структурная вариация гена DRD4. Он регулирует выработку белка, который вызывает чувство удовлетворения и потому играет важную роль в процессе обучения. Генная вариация DRD4−7R (пресса уже успела окрестить его «Геном жажды странствий») встречается примерно у 20 процентов людей, и именно ее обладатели особенно любознательны и не могут усидеть на месте. Их стихия — движение, перемены и приключения. Ученые изучили поведение животных, имитируя механизм действия 7R, и заметили, что при этом у подопытных тварей растет интерес ко всему новому. В нескольких исследованиях 7R рассматривался в прямой связи с расселением людей. Первое из таких крупных генетических исследований, которым в 1999 году руководил профессор Чэнь Чуаньшэн из Калифорнийского университета, показало, что в современных кочевых обществах обладателей 7R больше, чем в оседлых. Это подтвердил и более масштабный проект 2011 года, основанный на тщательном статистическом анализе. Кроме того, было установлено, что у народов, чьи предки, покинув Африку, удалились на значительные расстояния, 7R встречается настолько часто, что простой случайностью его наличие не объяснить. Это не значит, что данные генетические изменения пробудили в наших предках особую тягу к переменам, но можно предположить, что естественный отбор среди кочевников ведет к росту доли носителей вариации 7R. Поэтому, дорогие друзья, возможно, у ВАС и выбора-то не было для посещения Диснейлендов, да Порт Авенту́ров. Ведь жажда странствий закодирована в ВАС на генетическом уровне. И действительно – те, кому повезло заполучить этот ген в свой генетический код, как правило, могут похвастаться внушительным опытом путешествий. Еще одно научное исследование, проведенное Дэвидом Доббсом для National Geographic, полностью поддержало сделанные Ч.Ченом выводы, и даже зашло дальше, связав активность этого гена не просто с любопытством и непоседливостью, а именно со страстью к путешествиям. Д.Доббс считает, что модификации этого гена способствуют «более рисковому поведению в людях. Они становятся куда более склонными к изучению и исследованию – будь то новых мест, идей, блюд, отношений, наркотиков или поз в сексе». Кроме того, он добавляет, что носители этого гена «как правило, приветствуют движения, перемены и приключения». Однако есть ученые, сомневающиеся в существовании «гена странствий». Одним из этих ученых является Кеннет Кидд из университета Йеля. Также нелишним будет упомянуть о статье Гаррета ЛоПорто, опубликованной в Huffington Post. Он считает, что хотя мутировавший ген DRD4 пробуждает в нас множество позитивных черт характера, которые мы связываем с великими исследователями и первооткрывателями, он также может заставить нас вести себя, будто только выползший из пещеры неандерталец. ЛаПорто пишет, что, хотя носители этого гена могут быть «невероятно изобретательными, активными и креативными», и, в целом, стремящимися повидать весь мир, также они могут быть «совершенно не поддающимися контролю». Так что, даже если ВЫ испытываете неодолимое желание бросить работу и уехать на следующие пару лет в Танзанию, остановитесь, остыньте, и убедитесь, что ВЫ трезво оцениваете все последствия ВАШЕГО решения. Хотя, как я уже говорил, путешествовать без плана всегда веселее. P.S. Страсть к путешествиям во мне была всегда. Если честно, мне так и не удалось выяснить, откуда она взялась – возможно, среди моих предков были цыгане, или какие-то другие кочевники. Важно лишь одно – я очень люблю странствия, и среди моих приоритетов – не уровень комфорта, и даже не природные красоты, а именно новизна впечатлений. «Раз в год отправляйся туда, где ты еще ни разу не был» - это высказывание мудреца Далай Ламы я сделал своим жизненным девизом. Можно было бы конечно и чаще, но я самый обыкновенный человек, у которой есть масса проблем, спешные дела и домашние обязанности, поэтому я предпочитаю обходиться без фанатизма

1. Вчера с тревогой по апрельскому туру направил письмо Директору своего турагентства: «Проблемы с туром "Болгария-Румыния": мысли и размышления ЛЕНОЧКА, доброго ВАМ дня! Как ВЫ понимаете, у нас возникли роковые проблемы с туром 10BR Болгария-Румыния (https://www.tourtrans.ru/tours/hungaru/4659.html) на 17 апреля с.г., который оплачен пакетом (вместе с билетами Аэрофлота): Болгария запретила полеты наших самолетов на свою территорию; «завис» у ТО ТурТранс-Вояжа мой загранпаспорт, отправленный для получения болгарской визы; в рассадке группы в автобусе активно появляются «отказные» места и др. По всему чувствуется, что этот тур не состоится... Мне самому сейчас отрекаться от этого тура - значит понести существенные финансовые потери, поэтому я немного подожду, а когда тур аннулирует сам туроператор, то перенесу (буду просить ВАС!) затраченные суммы на другой тур этого же туроператора с подбором пары. Ориентировочно, это может быть один из следующих туров: 1. 9-дневный тур в Киргизию и Узбекистан на 22 апреля с.г. - UZ7 Ферганская долина+Классический Узбекистан+Хива (https://www.tourtrans.ru/tours/uzbekistan-granitsa-ot..) Маршрут: Ош-Ферганская долина-Конанд-Риштан-Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива-Ургенч. 2. 11-дневный тур в Хакасию на 12 июля с.г. от 119.000 рублей - SU2 Путешествие по Саянскому Кольцу (мини-группа) (https://www.tourtrans.ru/tours/dlya-turizma-otkryityi..) Маршрут: Красноярск – Краеведческий музей – национальный парк «Красноярские Столбы» – Красноярская ГЭС – Саяно-Шушенская ГЭС – музей-заповедник «Шушенское» – горы Западного Саяна – Тува – юрты – тайга – буддийский монастырь – посещение шаманов – гора Хайыракан – монастырь Устуу-Хурээ – деревня Казановка – долина Кюг – Абакан – Долина Царей ЛЕНОЧКА, что предварительно ВЫ можете сказать по этому поводу? К тому же, хотелось бы узнать обо всех особенностях этих туров (почему они такие дорогие, не будет ли повышена их стоимость в связи с «сумасшедшим» на сегодня курсом рубля, каковы ограничения по ковиду, какие дополнительные документы необходимо иметь при себе, нужны ли визы (другие документы) для Киргизии, Узбекистана и прочее-прочее). P.S. 2 марта с.г. я интересовался у Н.Цыбы (турагенство «География») по моему туру в Болгарию-Румынию. Она просила меня пока подождать, а 17 марта с.г. позвонить ей еще раз. С уважением - В.Григорьев» 2. На свое письмо Директору турагенства я получил следующий ответ: «Добрый день. Виктор Александрович, на сегодняшний день да, к сожалению мало вероятности, что Ваш тур состоится. И здесь лучше ждать отмены тура от самого Туроператора. По Вашему паспорту и что нам с ним делать, я запросила информацию, жду что ответят. По поводу новых туров, я считаю, что сейчас не стоит спешить, ситуация меняется с каждой минутой. Даже по России сейчас перелеты отменяются, корректируется. Не известно у каких авиакомпаний сколько самолетов в лизинге. И какие новые санкции введут. Там где другие страны, тоже все не понятно и свои моменты. Они могут и закрыться и отменить перелеты и все что угодно. Стоит подождать хотя бы когда туроператор, даст нам точно информация по туру Болгария-Румыния. И там уже смотреть какая будет ситуация на тот момент. Это мое мнение. C уважением, Цемина Елена» 3. Вчера получил интересное сообщение от приятеля из Египта: «Завтра должен улететь, по идее, из Египта. Самолёты от "Победы" из Египта летают, но в расписании есть рейсы только до 13 марта, а потом их почему-то нет в расписании авиакомпании. Могут быть перебои с международными рейсами, вчера смотрел в Интернете - в России вчера возникла некая авиапаника, билеты в Стамбул из Москвы на ту же "Победу" стоили 1.150 долларов без багажа. По нынешнему курсу это более 125 тысяч рублей - наверное, рекорд за всю историю авиации (на этом маршруте). Пассажиры, наверное, думали, что нам нужна "Победа", мы за ценой не постоим... А вот обратно, в Россию, цены обычные, несущественно изменились. Так что завтра в аэропорт. Не очень понятно, как будет с дальнейшими авиасообщениями в этом году. Повышение стоимости билетов, уменьшение количества маршрутов, закрытие Европы приведут к тому, что Стамбул будет основным, наверное, хабом по перевозке населения в разные страны. В данной обстановке наша поездка на Мадагаскар осенью становится весьма сомнительной. Конечно, будем смотреть по обстановке, но, кажется, на Мадагаскар можем не рассчитывать этой осенью. Слежу за новостями от друзей-киевлян (вКонтакте от Андрея Сапунова, https://vk.com/pan_sapunov, и в ЖЖ от Александра Бутенко haydamak) и думаю, лишь бы в Киеве все были в целости и на Украине, а Мадагаскар - он и обождать может»

Уважаемая, SVETA40! Большое ВАМ спасибо за добрые слова в мой адрес. Так уж получилось, что вся моя жизнь была подчинена службе, работе и никак не удавалось осуществить заветное желание - побывать хоть где-то за границей. Теперь спешу нагнать упущенное, но ковид никак не позволяет это делать; я же изощряюсь как только могу, поэтому что-то получается. Спасибо-спасибо-спасибо!!

В 2007 году я случайно прознал о том, что иорданская Петра оказалась признанной одним из новых семи чудес света. Сразу разыскал необходимые сведения о ней в Интернете и, пораженный сверх необычным «собственным открытием», стал удивленно рассматривать множественные фото о ней (в сущности, тут же с выбором оказался полностью солидарен). Встречу с Петрой пришлось ждать 12-ть лет; к тому же, началась она с ужасного события - группа забыла забрать меня из отеля в Тель-Авиве в 5.30 утра и уехала без меня. Вынужден был разбираться с возникшей ситуацией более 5-ти часов, затем догонять и искать группу по Израилю и Иордании; узнав, что я отстал от группы, по пути мне постоянно препятствовали передвижению и бессовестно обдирали. Более подробно с моими мытарствами до встречи с Петрой можно ознакомиться в статьях: О моем увлекательном туре с 26 сентября 2019 года «11R Два берега реки Иордан», ч.1 (https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1727-o-moem-uv..«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch1/) и О моем увлекательном туре с 26 сентября 2019 года «11R Два берега реки Иордан», ч.2 (https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1726-o-moem-uv..«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch2/) Но Петра.., Петра все поменяла в моих туристических неувязках - она «заставила» забыть обо всем на свете и лишь восхищаться собой! ...В Петру вошел основным туристическим маршрутом - от входа до ущелья Сик шел, примерно, с километр, от Сика до Казны - еще три километра, от Казны до начала подъема к монастырю Ад-Дир - примерно столько же. Кроме этого, отходил в стороны, где видел уйму всего потрясающе интересного, карабкался по всяким прикольным ступенькам, горам и высотам (если подходить к Петре «без наскока», то в ней надо провести неделю; при этом, даже половину из всего раскопанного увидеть и облазить не удастся). Решил сойти с основного маршрута и, заметив чуть в стороне остатки Голубой церкви, направились к ней. По дороге наблюдал пару массивных выдолбленных прямо в скалах строений, в которых хоронили явно непростых людей. От Голубой церкви сохранилось четыре столба, тоже голубых. Рядом видел развалины церкви с прикольными мозаиками всяких странных животных. После этого, потихоньку вырулил обратной к главной дороге. Вспомнил необычный факт, когда в 1950-х годах среди солдат и офицеров израильской армии - выходцев десантного батальона 890 (Цанханим) - была популярной идея набега на Петру. Многие парашютисты мечтали о таком доблестном походе, который, на их взгляд, символизировал бы любовь к этому краю. Так, Меир Хар-Цион со своей десантной разведротой смог пробраться по иорданской территории к Петре, а потом рассказать в Израиле о красоте покинутого набатеями города (затем еще 12-ть человек из роты Меира попытались пересечь пустыню в враждебной стране, но почти все они погибли - лишь один парашютист, репатриант из СССР Дмитрий Берман, смог вернуться в Израиль). Вернувшись на главную дорогу, начал восхождение ко второй главной достопримечательности Петры монастырю Ад-Дир (к нему вели восемьсот ступенек; намаялся до упада!) и к открывающему за ним виду на «Конец света». Однако об этом, с традиционно русским временным прекращением рассказа - как-нибудь, в следующий раз...

1. Ехал в Бахчисарай (в переводе с тюркского - в Дворец-сад), одно из самых посещаемых мест Крыма и перебирал в памяти свои познания об этой давней потрясающе любопытной столице. Разумеется, в мыслях сразу «пробежал» бахчисарайский фонтан, описанный в работах достославного А.С.Пушкина. Он пребывал здесь 7 сентября 1820 года; хотя был болен, посетил Ханский дворец, услышал легенду о бахчисарайском фонтане и заинтересовался памятником. О «Фонтане слез» в Крыму он писал, как о странном памятнике влюбленного хана. Полагаю, фонтан произвел на поэта сильное впечатление, раз Александр Сергеевич посвятил ему два своих произведения: поэму «Бахчисарайский фонтан» и стихотворение «Фонтану Бахчисарайского дворца». После строк А.С.Пушкина фонтан и стал «Фонтаном слез», а еще - «Фонтаном любви» и Бахчисарайским фонтаном. Предание приписывает инициативу создания фонтана крымскому хану Кырым-Гирею. Устроен он был, предположительно, у мавзолея (дюрбе) возлюбленной наложницы хана Диляры-бикеч, умершей в 1764 году. В настоящее время он располагается в «Фонтанном дворике» Хан-Сарая, куда был перенесен к приезду Екатерины II (во время ее таврического путешествия). Остановлюсь сжато на истории и современности ханской резиденции, на моих впечатлениях после ее посещения. В 1532 году сын Менгли Герая, Сахиб I Герай, основал новое ханское жительство в 2-х километрах от города Салачика, назвав его Бахчисараем. Ранее столица Крымского ханства несколько раз меняла место своего расположения, но после того, как в начале XVI века был возведен ханский дворец Хан-Сарай (сегодня - главная достопримечательность Бахчисарая), здесь находилась резиденция и столица Гиреев (эта ханская династия правила Крымом с 1443 по 1783 годы). Постепенно, вокруг дворца разрослось большое поселение, жители которого занимались преимущественно торговлей, производством оружия, товаров из кожи и другими ремеслами. Со временем, ремесленники объединились в три десятка цеховых корпораций, а цеховики стали селиться в отдельных кварталах, где в каждом из них были своя мечеть и школа. В литературе и заметках романтичных путешественников дворец в Бахчисарае предстает чудом восточного искусства; превознесенный в стихах и прозе, он давно привлекал меня. Его помещения достраивались в течение двух столетий разными мастерами, воплотив в себе различные архитектурные стили (Хан-Сарай образно представляет искусство Малой Азии, Турции, Италии, Украины и России). Показался удивительным факт, что история восстановления ханского дворца, быть может, более полна и увлекательна, чем история самого здания. Ведь Гиреи не позаботились о содержании летописцев, не вели дневников; многое из того, что происходило за стенами дворца, осталось тайной. Бахчисарайский Ханский дворец - памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры (Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника). В помещениях Дворца располагаются музей истории и культуры крымских татар, художественный музей. Территория дворцового комплекса занимает 4,3 гектара (ранее площадь дворцового комплекса составляла 18-ть гектаров). Ханский Дворец в Бахчисарае был построен как родовая резиденция династии Гераев - правителей Крымского ханства. На протяжении двух с половиной столетий (1532-1783) Бахчисарайский Дворец служил центром политической, духовной и культурной жизни государства крымских татар. До строительства Дворца в Бахчисарае резиденция крымских ханов находилась в ущелье Ашлама-Дере. Когда долина стала тесной для ханского двора, было принято решение построить дворец в новом месте, в открытой долине реки Чурук-Су. Строительство дворца началось в начале XVI века во время правления хана Сахиба I Герая. Вместе со строительством дворца началось и другое строительство. Ханский Дворец - целый город в миниатюре. Это сложный комплекс построек самого разного назначения. До наших дней здесь сохранились две мечети (Большая и Малая), домик муфтия, ханское кладбище с двумя мавзолеями-дурбе, постройки официального предназначения (в том числе, Зал Дивана), жилые помещения для ханов, прислуги, гостей, охраны, гарем, две надвратные и одна обзорная башни, бани, кухонный двор, конюшенный корпус, шесть внутренних двориков, 14-ть фонтанов разного времени. В ханские времена этот список был гораздо обширнее! Ханский дворец за свою историю перенёс пожары, перестройки и реконструкции. В строительстве и его отделке в разное время участвовали местные мастеровые и зодчие, а также приглашённые специалисты из Армении, Италии и Турции. В посольском дворике я любовался одним из лучших украшений Дворца порталом Аливиза. Этот уникальный образец каменной резьбы создали итальянские мастеровые во главе с выдающимся Алаизио Де`Монтельяно, прозванным в России Аливизом. В летней беседке хан принимал почётных гостей, проводил важные беседы, отдавал приказы и отдыхал. Теперь малость о негативе (ведь должна же быть ложка меда известно в чем!) Безлюдным мне показался пышный дом, где некогда жил грозный Герей (крымские ханы правили полуостровом более 250-ти лет). Очень бледно выглядели славный храм любви и множественные дворы; жалкий вид представляли ступени и входы, за великолепием которых в былые времена следили люди высоких титулов в политической системе ханства (теперь это было какое-то гнездовище саранчи и змей; кстати, примерно таким в начале XIX века увидел Бахчисарайский дворец и польский поэт, политический публицист А.Б.Мицкевич). Знаменитый, воспетый Пушкиным «Фонтан слёз», созданный иранским мастером Амером 2,5 столетия назад поднял мне расположение духа. Думаю, нет более известной легенды в Крыму, чем история Бахчисарайского фонтана. После одного из набегов на польские земли, воины Хана привезли ему в подарок юную красавицу Марию, прозванную в гареме Дилярой. Попав в плен, девушка не смирилась с участью наложницы, отвергала наряды, сладости и дворцовую роскошь. Хан-Герей всем сердцем полюбил прекрасную полонянку, сходил с ума от её слёз и безответности. Вскоре Мария (Диляра) погибла от ослеплённой ревности Заремы, одной из жён хана. Убитый горем Герей позвал резчика и велел ему сделать так, чтобы камень заплакал. Свою лепту в это внес и А.С.Пушкин: всего на один день приехав в Бахчисарай, он подарил миру гениальные строки: «Фонтан любви», «фонтан живой», «принёс я в дар тебе две розы», «люблю немолчный говор твой и поэтические слезы». Сегодня Бахчисарайский Ханский Дворец является памятником истории и культуры общемирового значения, что нашло признание в начавшейся недавно процедуре включения Дворца в Список Всемирного Наследия UNESCO. 2. Из Бахчисарая я уехал в Инкерман осмотреть Священный Свято-Климентовский пещерный монастырь (прочувствовать предание о том, что тело не вечно, а душа всегда должна оставаться светлой). Попасть сюда никак не планировал, пока не услышал трек под чудесный саксофон белорусского гитариста-виртуоза, аранжировщика и композитора из любимого города Гродно (в нем я начинал самостоятельный путь по жизни) Валерия Дидюли «Пещерный город Инкерман». Мелодия захватила душу и сердце, показалась необыкновенно интересной, вызвала такой глубокий отклик в сознании, что забыть о ней я уже не мог. Поэтому в большом путешествии по Крыму, конечно же, проложил маршрут до этого места, где с затаенным дыханием ждал встречи с Инкерманом. Маршрут пролегал по дороге, открывавшей невероятной красоты виды. Путь до монастыря составил всего каких-то полчаса и я был в заветном месте. Машину группа оставила на достаточно большой оборудованной стоянке у входа, дальше вверх пошли пешком, предварительно получив у гида билет с экскурсионной программой (при самостоятельном посещении вход бесплатный). При входе в храмовый комплекс пришлось сменить шорты-трусы на брюки, а верх - на свитер с рукавами. Территория монастыря показалась довольно большой, была вымощена крупной брусчаткой и забетонирована по основной прогулочной части, ведущей к нижнему пределу монастыря. На его территории красовались огромные зеленые насаждения, в тени которых хорошо отдохнул не спалив себе кожу (советую в этом месте мазаться кремом). И вот предо мной предстал белоснежный, величавый, какой-то невероятный в своей загадочности и самобытности монастырь, врезанный в скалу. Такого в своей жизни я еще не видел; захотелось преклониться перед ним. По территории монастыря обошел несколько храмов и часовен, но в скальный город туристов не пускали. Осмотрел одну из самых древнейший икон Николая Чудотворца, которая мироточит; для меня это место стало удивительным открытием. На территории монастыря встретил большое количество паломников, которые приехали сюда за новым религиозным опытом. Стала очень понятной их причина - здесь буквально каждый камень пропитан духом христианства. В одном из помещений за стеклом видел экспозицию с черепами, которую венчала надпись: «Мы были такими как вы, а вы будете такими как мы». Задумался, постоял и, кажется, понял смысл этой глубокой мысли в месте своего нахождения. Все мы тленны, но все мы люди и должны помнить о главных добродетелях. Каждый человек рождается, прежде всего, человеком, чистым, а что происходит с ним дальше - называется жизнью и какой она будет зависит только от нас. Инкерманский монастырь напомнил мне о том, что есть в жизни вещи более важные, чем наслаждения и деньги; есть духовная составляющая, которой здесь было пропитано все. Немного прикоснусь к истории Свято-Климентовского пещерного монастыря. В VI веке на высокой скале, возвышающейся на правом берегу реки Черной, появилось возведенное местными племенами укрепление. Позднее в этой части Крыма окрепло влияние феодального княжества Феодоро. В конце бухты Северной, в устье реки Черной был основан морской порт Авлита, а для его защиты мангупский князь Алексей заново отстроил древнее укрепление, превратив его в крепость Каламита. Примерно в VIII-IX веках здесь под защитой грозной крепости и возник пещерный монастырь. Таким образом, Инкерманская обитель была основана, предположительно, в это время (в XIV-XV веках она достраивалась). Согласно церковному преданию, основание монастыря связано с именем Святого Климента, который с 92 по 101 годы был римским епископом. Первым монахам пещеры служили жильем и подсобными помещениями. Храмы также устраивали в пещерах, а алтарь, престол и скамьи вырубали из камня. Все помещения соединялись вырубленными в скале лестницами. Соседство крупного торгового порта делало жизнь монастыря безбедной. После завоевания Крыма турками в 1475 году, крепость Каламита была перестроена и получила название Инкерман, что означает «Пещерная крепость». Христианский монастырь постепенно пришел в упадок. По одной из версий историков, местные монахи ушли на мыс Фиолент (место необыкновенной красоты!), основав там Георгиевский монастырь. Возможно, в последующие века христианская обитель возрождалась на короткое время, так как в некоторых документах упоминается церковь святого Георгия, а в 1773 году штурман русского фрегата И.Батурин обозначил на карте у подножия крепости Инкерман именно «собор святого Георгия Победоносца» (о других храмах не упоминается). В 1634 году в составе русского посольства монастырь посетил священник Иаков, он оставил первое описание пещерного храма святого Георгия. В 1778 году после исхода христиан из Крыма обитель опустела окончательно; упоминание о ней осталось только в названии скалы - Монастырская. После присоединения Крыма к России древняя обитель стала возрождаться. Благодаря стараниям архиепископа Иннокентия в 1850 году была открыта Инкерманская киновия, а в дальнейшем удалось реконструировать три пещерных храма. Церковь была освящена во имя священномученика Климента 15 октября 1852 года, но во время войны 1854-55 годов, в ходе Инкерманского сражения 24 октября 1854 года обитель сильно пострадала. В 1867 году была открыта еще одна пещерная церковь, посвященная римскому епископу святому Мартиниану. В этом же году здесь построили дом настоятеля и домовую церковь, которую освятили 13 августа во имя Святой Троицы, а также отреставрировали источник святого Климента. В 1895 году здесь появился новый храм, построенный в византийском стиле и освященный во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона. Алтарную часть храма вырубили в скале, остальная часть была наземная. Его посвятили чудесному событию: спасению императорской семьи у станции Борки 17 октября 1888 года. Спустя год в монастыре построили гостиницу для паломников на 24-е места. В 1905 году в монастыре появилось сразу несколько храмов. Один из них, расположенный в восточной части Монастырской скалы, устроили на месте средневекового пещерного храма святого Евграфия и освятили во имя священномученика Димитрия Солунского. На верхнем плато завершили строительство крестообразного храма во имя святого Николая Чудотворца Мирликийского. 27 сентября в присутствии Великого князя Алексея Михайловича и ветеранов крымской войны была освящена пещерная церковь в честь иконы «Всех скорбящих радосте». Храм, спроектированный архитектором А.М.Вейзеном, построили на месте вырубленной в обрыве Каменоломенной балки древней Софийской церкви. Внутри храма хранились образа принявших участие в боях на Черной речке частей русской армии. Окончательный облик Инкерманского монастыря сложился к 1910 году. К этому времени были построены два жилых здания для братии, в одном из которых устроили домовую церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. При обители открыли церковно-приходскую школу, в которой обучались 37 мальчиков. В 1917 году в киновии жили 25 монахов и 122 послушника - всего 147 человек. Древний монастырь привлекал внимание Царской семьи. Первой его посетила Екатерина II во время своего путешествия по Крыму в 1787 году. После восстановления монастыря в 1868 году в нем побывал Великий князь Алексей Александрович, в 1871 году - Наследник Александр Александрович (будущий Император Александр III), а в 1872 году - Великая княжна Мария Александровна. В годы гражданской войны монастырь поддержал Белую армию барона Врангеля. После установления советской власти в Крыму все земли обители национализировали и передали в распоряжение трудовой артели деревни Инкерман (в нее вошли и монахи). С 1920 года все монастырские храмы становятся приходскими. В 1922 году для борьбы с голодом из них изъяли 68 серебряных предметов. В 1926 году Инкерманский монастырь закрыли. Часовню, построенную на могиле воинов, павших в Инкерманском сражении, передали детскому саду, но в феврале 1927 года разобрали. Собор святого Николая на верхнем плато уничтожили в 1932 году. В монастыре после его закрытия остались жить настоятель Венедикт, отец Прокопий и два 85-летних старца. 8 марта 1932 года храмы и церковное имущество перешли в ведение Севастопольского музейного объединения. В пещерной церкви святителя Мартина устроили музейную выставку, но просуществовала она недолго, в 1936 году ее закрыли из-за того, что экспонаты портились от сырости. В годы Великой Отечественной войны в пещерах монастыря размещался штаб 25 Чапаевской дивизии Приморской армии. Во время второй обороны Севастополя в июне 1942 года солдаты этой дивизии на Инкерманских высотах старались сдержать врага, рвавшегося к городу. Возрождение Инкерманского Свято-Климентовского монастыря началось в 1991 году благодаря архимандриту Августину. P.S. Провел я в монастыре четыре умиротворяющих душу часа, поставил свечи, думал о своей жизни, прогуливаясь по знаменательной территории, заглянул в каждый уголок и посмотрел с высоты на вид открывающегося инкерманского озера. Шел по территории, огороженной кованым забором с пиками (монастырь надежно защищен); длинные тропинки по всей территории располагали к уединению и я понял, что совершенно не зря хотел попасть сюда. Я понял о чем «говорил» треком В.Дидюля, о чем молвили струны его души. Мне показалось, что каждому человеку стоит попасть сюда и ощутить столь невероятное воодушевление

Уважаемая, Елена! Кроме блога, я почти нигде не публикую свои впечатления о результатах путешествий. В нем я публикую эссе, где не стремлюсь полемизировать о поступках, действиях в своих путешествиях. Мне не нравится спорить и препираться, доказывать свою и опровергать иную точку зрения, тем более, доводить общение из-за несогласия до обид и огорчений, как зачастую коллеги делают на других полях форума. Ввиду складывающихся обстоятельств, для меня бывает сложным выполнять разные пожелания и просьбы. Например, я пошел навстречу давнему приятелю и опубликовал внеплановую статью по одному из египетских альбомов (их у меня двадцать два!) В то же время, меня с прошлого года ждут в очереди (при этом, друзья теребят!) 23-и альбома «Алтай Гран Туризмо» и 18-ть альбомов «Крым Гран Туризмо» из состоявшихся туров. Поэтому, с публикацией своих январских «маневров» в Египте пока придется повременить; публиковать свою египетскую историю буду не ранее осени с.г. «Про верблюдов и развод на деньги», конечно, возражать ВАМ не буду, а на остальное кратко отвечу. ВЫ «безусловно» правы, когда говорите, что мной описана только малая толика виденного в половине первого дня пребывания в Египте (в тексте об этом как раз и сказал!) Бесспорно рассуждение «не всё из полученных впечатлений Вы хотите озвучить» (вряд ли это возможно, так как объем полученных знаний, впечатлений и удовольствий оказался потрясающе огромным). В Каире и Александрии я почерпнул множество любопытной информации от блистательного гида Гамаля, обильно прочувствовал душевных волнений, глубоко задумался о тленности давних грандиозных событий стоя именно на «открытых для осмотра площадках, музеях». «Как Вы двигались внутри пирамид?», «Что из себя представляет древнее строение?» В Саккаре мне пришлось посещать в полный рост мастабы (усыпальницы, предшествовавшие строительству пирамид; подземные камеры). Они были не очень большими, длинными и объемными. Пирамиды имели помещения, которые были гораздо больше, проходы позволяли чувствовать себя не стесненно, даже несколько просторно. Еще более свободно я чувствовал себя в захоронениях Долины Царей и храмах на острове Филе, в Абу Симбеле, Эдфу, Ком Омбо, Луксоре. Мешали только толпы людей со всего мира, которые никак не соблюдали противоковидных ограничений. Особо выделю пирамиду Хеопса в Гизе. ВЫ безусловно правы, там до прохода внутрь пирамиды надо было добраться по петляющему отвратительно скользкому и узкому деревянно-железному «сооружению». Затем следовал очень тесный, крайне низкий длиннющий проход внутрь, который надо было преодолевать согнувшись «в три погибели»; вначале люди бились головами об острую каменную верхушку, потом «сгребали по полной» уже спиной (никто из группы к этому походу не остался равнодушным - все активно плевались после получения такого «удовольствия»; если бы знали об этом ранее, то никто бы в пирамиду не пошел!!) Всю информацию о пирамидах, других объектах, историческую справку давал накануне наш прекрасный гид Мустафа, до захода в них; дальше мы самостоятельно познавали содержимое объекта. Экскурсии были необычными, насыщенными и увлекательными. В целом, учитывая свой опыт, могу безусловно рекомендовать «покупать такой вояж», ни в коем случае не «ограничиться внешним осмотром». Стоимость подобных экскурсий - в районе 45-65$; гораздо дороже обходились дополнительные программы: например, полет на воздушном шаре со встречей восхода солнца над Долиной Царей - 120$, посещение двойного Храма Рамзеса II в Абу Симбеле (он значился только в двух новогодних турах у ТурТранс-Вояжа, сейчас его нет) - 345$, если едет один человек. Я очень доволен своим туром и круизом по Нилу (это - вишенка на торте!!) в Египте. Не стоит обращать внимания на всякую «шелуху» в виде поборов, грязи с мусором в городах и на исторических объектах, отвратительной связью... (тогда к Индии на сто километров подходить не стоит!?) С большим удовольствием еще ни раз поеду в Египет, и всем его советую! Как ВЫ поняли, пляжи меня не интересуют!! Спасибо за комментарий, если что не так - прошу прощения!!! С уважением и почтением - В.Григорьев

Уважаемая, Sveta40! Давно наблюдаю за ВАШИМ активным участием в жизни и путешествиях коллег на форуме ТурТранс-Вояжа. Мне было очень приятно читать ВАШ замечательный комментарий к некоторому описанию моей последней поездки в 47-ю по счету страну. Действительно, "увиденное окупило те неудобства", с которыми пришлось столкнуться (тем не менее, они ни столь большие, чтобы о них долго помнить; бывало гораздо хуже). Например, когда при поездке из Тель-Авива на неделю в Иорданию группа забыла меня забрать и я вынужден был изощряться догоняя ее на такси через Израиль и по Иордании. Причем иорданцы, узнав, что я отстал от группы, обдирали меня безжалостно; обманули не поставив в паспорт отметку о въезде в страну. При выезде обратно в Израиль я из-за этого был задержан и помещен в тюрьму, как незаконно прибывающий в стране. Заплатить 22.000$ штрафа я не смог, поэтому пришлось немного посидеть (вернее, постоять!) в камере, где пол на 15-20 сантиметров был покрыт водой. Так что, в Египте все было вполне приемлемо! Огромное ВАМ спасибо за комментарий! Желаю ВАМ больших, интересных и беспроблемных путешествий!! С уважением - В.Григорьев

В очередной день тура по Крыму я приехал на стык раскаленных степей и горных гряд - в Бахчисарай, некогда бывший неприступной столицей Крымского ханства. Он удивил меня многими поразительными достопримечательностями в самой черте города и на окрестных территориях. К ним я отнесу долину, где природа и человеческий труд создали поистине великолепное сооружение - Свято-Успенский пещерный монастырь, который считается одной из наиболее почитаемых обителей православного мира в Крыму (интересным показался тот факт, что называют его «Крымской Лаврой»). Находится монастырь в чудесном уголке полуострова - Марьям-Дере, что в переводе с греческого означает «Долина Марии». Раскинув свои стены на склонах ущелья, Свято-Успенский монастырь сразу привлек мое внимание, захотелось посетить эту изумительной красоты святыню, но она оказалась в этот день недоступной по техническим причинам. Долгое время именно она считалась оплотом христианства в Крымском ханстве. На территории комплекса я видел несколько церквей; прогулка по пещерам могла быть запоминающейся на долгое время. Недалеко от монастыря располагался родник святого источника, монахи оттуда брали вожделенную влагу для освящения и богослужений. Набрал водицы и я, что стало неким сувениром с тамошних мест. Весьма пожалел, что не смог ознакомиться с чудотворной иконой Божьей Матери, хранящейся здесь. С ней связана удивительная легенда, согласно которой, в давние времена произошло необъяснимое явление, когда чудотворный образ Одигитрии (один из наиболее распространённых типов изображения Богоматери с младенцем Иисусом Христом; иконописный образ, по преданию, написанный евангелистом Лукой) чудесным образом попал в стены Свято-Успенского монастыря из византийского Храма Сумела, располагавшемся в Трапезунде (сейчас - Трабзон). Свято-Успенский пещерный монастырь может похвастаться долгими и достаточно насыщенными строками истории. Его возникновение непосредственно связывают с Византийской империей. Так, в далеком VIII веке Крым являлся северной территорией этого некогда могущественного государства. В те времена монахами-иконопочитателями были сооружены несколько культовых памятников, среди которых оказалась и Свято-Успенская обитель. Все они располагались в труднодоступных регионах высокогорья. Недалеко от религиозного здания располагалась небольшая греческая деревушка Мариямполе, откуда частенько приходили последователи православной веры. В XV столетии монастырский комплекс являлся одним из крупнейших подобных сооружений Крыма, куда нередко наведывались тысячи людей (притом, что Крымское ханство являлось исламским государством!); один только этот факт говорит о важности уникальной святыни. К сожалению, 1778 год стал мрачным временем для Свято-Успенского монастыря, ведь именно тогда состоялось массовое переселение христиан с полуострова. Со временем он постепенно стал приходить в упадок, страдая от отсутствия должного ухода и ремонта. Ситуация кардинально изменилась 15 августа 1850 года, когда началась реконструкция культового сооружения (это случилось благодаря архиепископу Херсонскому и Таврическому Иннокентию). В это же время началась постройка наземных церквей и жилых помещений. За время своего существования обитель посещало множество знаковых личностей, среди которых были русские цари и императоры. Разумеется, с приходом советской власти для монастыря вновь наступили мрачные будни, тогда он был закрыт для посещений и разграблен. Отдельные церкви, входившие в состав комплекса, вовсе были разрушены. В 1992 году обитель вновь была открыта и реконструирована, обладая теми же нотками стиля, которые присутствуют и сегодня. Крым - чудесный край, потрясающий великолепными пейзажами природы и богатым культурным наследием, сохранившим дивные объекты архитектурных памятников. Одним из таких мест можно считать пещерный город Чуфут-Кале, располагающийся недалеко от Бахчисарая. Здесь самой природой были уготованы неприступные подходы к здешним чертогам, что замечательно подходило для городов крепостного предназначения. Посетив это селение, я беспрестанно делал фото, оставляющие чудесные воспоминания о путешествии. Меня давно интересовали «Пещерные города» Крыма (название присвоено русскими путешественниками и учёными ряду средневековых городов, поселений и монастырей, наземных построек, которые в значительной мере разрушились, а вспомогательные помещения, вырубленные в скалах, сохранились, создавая впечатление основных сооружений). Таким городами были Эски-Кермен, Мангуп-Кале, Чуфут-Кале и Кыз-Кермен. К более мелким укреплённым поселениям, превратившимся в своего рода феодальные замки, которые также традиционно причисляются к пещерным городам, относятся Бакла, Тепе-Кермен, Сюйренская крепость, Каламита, Кыз-Куле. Называют «пещерными городами» и монастыри, наиболее известными из них являются Успенский, Качи-Кальон, Шулдан, Инкерманский, Челтер-Коба. «Пещерные города» (это название условное) - удивительно своеобразные историко-археологические памятники средневекового Крыма. Застройка их состояла из жилых наземных сооружений и многочисленных высеченных в скалах помещений оборонительного, хозяйственного, погребального и культового назначений. Наземные постройки сохранились плохо; остались, главным образом, пещеры, давшие повод путешественникам XVIII–XIX веков полагать, что они использовались для жилья (отсюда и название городов - «пещерные»). Почти все они расположены в пределах Бахчисарайского района на горах-останцах, так называемых столовых горах Внутренней гряды Крымских гор, среди удивительной природы, которая на небольшом пространстве сосредоточила все, что поражает воображение (горы, леса, ущелья и головокружительные обрывы). В те далекие времена жить в богатых и удобных долинах было опасно, так как Крымский полуостров подвергался бесконечным набегам кочевых племен. В такие периоды людям, которые жили здесь, приходилось покидать свои жилища и уходить в горы, в безопасные места, либо поблизости строить оборонительные сооружения. К таким сооружениям, огражденным мощными оборонительными стенами с боевыми башнями, пещерами, неприступными казематами и естественными преградами в виде обрывистых неприступных скал, относятся «пещерные города», построенные в VI-X веках потомками тавров, скифов, сармато-аланов, греков-эллинов. Дело в том, что население средневековой Таврики сформировалось на базе разноэтнических групп, пришедших на полуостров в разное время. Одним из древнейших обитателей полуострова были тавры, упоминание о которых встречается в письменных источниках. Возможно, по имени этих племен назывался полуостров в античный и средневековый периоды истории и до XV века. Византийский историк, писатель и военный деятель Прокипий Кесарийский называл полуостров Таврией, в древнерусских летописях он упоминается под названием Таврика. В XIII веке на полуостров вторгаются монголо-татары. Татарская администрация, обосновавшаяся в городе Солхате (в то время крупном торговом центре), дала ему новое название - Крым. В XV веке, когда Солхат утратил свое значение, а татарская администрация переселилась в западную часть края, название Крым постепенно распространилось на весь полуостров. В 1475 году Крымский полуостров завоевывали турки и в течение 300 лет он находился под властью Османской империи. После длительной борьбы России с Турцией за выход к южным морям, Крым в 1783 году был присоединен к России и «пещерные города» утратили свое первоначальное назначение; их жители переселились в близлежащие города (таким образом, «пещерные города» опустели). В литературе первые сведения о «пещерных городах» встречаются в XIII веке. Это, в основном, краткие упоминания в заметках путешественников, географических обзорах в некоторых исторических документах. Довольно подробное описание «пещерных городов» оставил посол польского короля Стефана Батория к крымскому хану Мартин Броневский, который побывал в Крыму в 1578 году (его рассказ представляет интерес как свидетельство очевидца). Первые научные описания «пещерных городов» принадлежат выдающемуся ученому XVIII века академику С.Палласу. Немало было сделано в изучении «пещерных городов» видным исследователем Крыма академиком И.Кеппеном в XIX веке и нумизматом, историком, археологом Л.Бертье-Делагардом в конце XIX - начале XX веков. «Пещерные города» в Крыму разделены исследователями на три группы. В первую входят значительные по площади города: Экси-Кермен, Мангуп, Чуфут-Кале и Кыз-Кермен. Ко второй группе относятся хорошо укрепленные крепости-замки, расположенные на небольшой площади (до 2 га): Тепе-Кермен, Бакла, Сюйренская крепость, Каламита, Кыз-Куле. К третьей - христианские монастыри, высеченные в отвесных обрывах скал: Успенский, Челтер, Шулдан, Инкерманский, Качи-Кальон. Они не имели специальных оборонительных сооружений, в пещерах располагались монашеские кельи, храмы, ризницы, усыпальницы, другие культовые и хозяйственные помещения. Наиболее интересной мне показалась история пещерных монастырей, которые появились в конце VII - начале IX веков. Их возникновение связывают с иконоборческим движением в Византии. Это движение, по существу, являлось внешним проявлением внутриполитической борьбы между светской властью Византии и монастырями, сосредоточившими в своих руках огромные земельные владения. Начало иконоборчеству положил византийский император Лев III Исавр, издавший в 726 году эклогу против почитания икон. Новый император Константин V созвал церковный собор, который осудил иконопочитание (как идолопоклонство). При этом преследовались совсем не религиозные цели - иконоборчество было лишь предлогом. Императоры стремились сломить экономическое могущество церкви. Крупные монастыри ликвидировались, их имущество и земли переходили в собственность государства, здания превращались в казармы, монахов силой заставляли вступать в брак или отправляли в армию. Они бежали в отдаленные области империи и за ее пределы; массы беглых монахов стекались в Крым и основали в долинах рек, в обрывистых скалах монастыри. После Свято-Успенского пещерного монастыря я продолжил свой путь к объекту, который меня интересовал больше всего - к «пещерному городу» Чуфут-Кале, куда туристы тянулись неиссякаемым потоком (их оказалось столько, что «яблоку было негде упасть»). Вспоминал, что Кырк-Ер (Чуфут-Кале) был резиденцией первого хана Крыма Хаджи I Герая. Другой Хан, Менгли I Герай, основал новый город, куда и перенес ханскую столицу. Постепенно жители стали спускаться с гор, предпочитая более комфортную жизнь в новом городе Салачике. В крепости остались жить караимы и немного крымчаков. В XVII веке Кырк-Ер начинают называть Чуфут-Кале, что означает «Иудейская крепость». Ограничения на проживание караимов были отменены со временем вступления Крыма в состав Российской империи, жители стали покидать Чуфут-Кале и перебираться в большие города. Чуфут-Кале был полностью покинут жителями к концу XIX века, за исключением семьи смотрителя - они стали последними жителями этого уникального поселения. Медленно продолжал свой путь, поднимаясь к Южным воротам - долго и непросто, так как дорога представляла из себя выложенную старыми неровными камнями тропу длиной в пару километров, вдоль нее были выставлены столы с местными товарами: поделками из можжевельника, крымскими чаями из трав, восточными сладостями и прочей сувенирной и ремесленной продукцией. Наконец, перед моим взором выросла скала с пещерами и парой караимских домов. Войти на территорию было непросто - слишком узкими оказались Южные ворота Кичик-Капу, в результате образовался затор из-за многочисленных туристических групп. Пришлось ожидать, когда групповые туристы, которые шли впереди нас, попадут на заветную территорию, затем просочились мы сами. Дальше пошло освоение первых пещер, так называемого «Христианского пещерного комплекса», которые были вырезаны в скале в несколько ярусов. Историки считают, что город-крепость в этом месте был заложен примерно в V-VI веках, к X веку его основным населением были аланы; когда город перешел во владения кыпчаков, он получил название Кырк-Ер. Поднялся вверх от Южных ворот по узкой-узкой улице вдоль стен домов, которых почти не осталось. По ширине улицы становилось ясно, что город основательно готовился к отпору нападавших врагов (ведь, чем уже проход, тем проще держать оборону); входные ворота, через которые я попал в город, также были сделаны экстремально узкими. Дороги в Чуфут-Кале, оставшиеся со средних веков, представляли собой отполированные временем и тысячами ног камни. Передвигаться по ним было не просто, радовался, что на мне была хорошая обувь (бедные женщины! некоторые из них были на каблуках или в босоножках!!) В своем большинстве, город представлял собой руины, но кое-что всё же сохранилось до наших дней. Например, два караимских храма - кенассы, восстановлением которых занимается караимская община. В момент, когда я вошел во двор, там находилось одновременно две группы человек по 60-ят, поэтому сфотографировать кенассы мне удалось лишь со второй попытки, когда шел на выход из города. Моя группа не стала толпиться в тесном дворике с другими туристами, а зашла сзади кенасс и мы по очереди заглянули в окошко, разглядывая как выглядит изнутри караимский храм. С заднего двора кенасс открывался вид на ещё одну сохранившуюся постройку - жилой дом-усадьбу, в котором сегодня организован музей, посвященный культуре караимов. Далее по маршруту я обнаружил руины мечети, построенной в 1346 году и отреставрированной ещё в XV веке (сколько событий помнят эти камни и дороги?!) Прошел крепостные ворота Орта-Капу, от которых начиналась первая оборонительная стена, а позади неё - оборонительные рвы. Осмотрел мавзолей дочери хана Тохтамыша Джанике Ханым (примерно 1437 года постройки). По легенде Джанике бросилась в пропасть, спасаясь от гнева отца, заставшего её здесь с любимым (именно поэтому мавзолей выстроен неподалеку от края пропасти). Вышел к долине Ашлама-Дере - как же здесь красиво! Обогнул оборонительную стену с организованной системой оборонительных рвов. Спустился по каменным ступеням в пещеры, вырезанными прямо возле самого обрыва (это - Чауш-Кобасы, подвальные помещения богатой караимской усадьбы XVII века, использовавшиеся для хозяйственных нужд). В дальнем углу одной из пещер нашел место с потрясающей акустикой, затем впечатленный долго шел по улице под какой-то караимский напев. Оказалось, что в пещеру регулярно приходит музыкант и играет на не совсем обычной гитаре. На обратном пути, уже распрощавшись с гидом, я вернулся и послушал его; к сожалению, снимать себя он не разрешил. Дойдя до последних ворот по колее в камне, продавленной колесами тысяч телег, я повернул в обратную сторону к Южным воротам, но пошел немного другим путем, находя пока неизведанные интересные места. Пробрался сквозь колючие кусты по самому краю обрыва, где то и дело попадались какие-то пещеры. Одна из пещер была большой и очень заинтересовала меня своим устройством, позже я узнал, что это был двухъярусный тюремный каземат. У Южных ворот стало гораздо спокойнее, романтичнее (толпы туристов покинули город) и я с удовольствием облазили несколько пещер перед прощанием с Чуфут-Кале. Размах строительства и обустройства города в таких труднодоступных местах поражал - по впечатлениям Чуфут-Кале превзошел мои ожидания. Внизу меня ждали сувенирные лавочки; как же можно уехать из Крыма без его чаев и подарков!? Еще раз прошел мимо Свято-Успенского монастыря; он никуда «не делся», здесь стало спокойнее, менее суетливо, так как основная масса туристов уже разъехалась. Поспешил на замечательный национальный обед в ресторан Бахчисарая, а затем - в Ханский Дворец

7 января 2022 года в 21.15 я вылетел из Шереметьево и через четыре часа приземлился в Каире. Прошел паспортный контроль, получил визу оплатив наличными 25$. Быстро нашел гида-сопровождающего с близкой сердцу табличкой «ТУРТРАНС», который по русски и английски не знал ни единого слова. Тем не менее, с трансфером в отель и размещением в нем проблем почти не оказалось (если не считать, что на рецепшн пришлось несколько задержаться - какая-то местная сверхсовременная пожилая египтянка непрерывно жутко орала целый час на администратора и активно дралась с двумя его помощниками!) Отдохнув порядка 4-х часов, вполне нормально позавтракал и выехал с группой в 8-мь человек с персональным охранником (он был в цивильной одежде и выпирающим автоматом, пистолетом под ней; такая охрана беспрестанно находилась при нас в туре, а в Александрии еще выделялся сопровождающий нас полицейский автомобиль для проезда сквозь многочисленные пробки) на экскурсию в «Египетский музей и район пирамид» (район Мемфиса). Контактное лицо Катрина на месте встречи у выхода из каирского отеля «Пирамиса» долго не появлялась (она живет в Хургаде и никуда выезжать не собиралась); позвонив ей узнали, что у нас будет местный гид, и вскоре он появился. Русский язык у него был замечательный (учил его самостоятельно!), говорил размерено и понятно, обладал чувством юмора и полной коммуникабельностью (мы всегда его принимали с удовольствием; вначале стали называть его Джамалем, он долго это терпел, потом пояснил, что в египетском арабском языке в отличие от иных стран региона нет буквы «Дж», а есть буква «Г», поэтому он - Гамаль!) А вот Катрина появилась только в Асуане, была все время с нами на корабле и в экскурсиях; толку от ее присутствия никакого не было (всю работу за нее делал замечательный, добросовестный и обаятельный местный гид Мустафа), она только беспрерывно куда-то исчезала курить(!) Целью нашей первой экскурсии в Египте была Саккара: посещение первого в мире монументального каменного здания, ступенчатой пирамиды короля Джосера, построенной инженером Имхотепом, и намерение увидеть одну из великолепных мастаб (погребальных камер) Птаха Хотепа, Идута или Мерерука; затем предстояло полюбоваться в Гизе панорамным видом на пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина; рядом посетить Большого Сфинкса, с головой фараона и с телом льва, история которого восходит к временам Хефрена (вечером здесь же полюбоваться лазерным шоу). Древнеегипетский город Мемфис (название имеет греческие корни, появилось оно на несколько тысячелетий позже, затем было закреплено римлянами) существовал с начала 3-го тысячелетия до н.э. по вторую половину 1-го тысячелетия н.э. (в современном Египте - это местность в 20-ти километрах к югу от Каира). Появился он по решению царя Менеса, ставшего первым фараоном объединенного (Верхнего и Нижнего) Египта. Он приказал передвинуть русло реки и в ее старом русле (дельта реки со временем сдвинулась севернее) основал город под названием Инбу-хедж («Белые стены») в честь бога Птаха (творца, покровителя искусств и ремесел). Находясь в дельте Нила, город стал столицей Египта, крупнейшим городом и центром торговли в этой части света (основанный около 3.300 года до н.э. он является одним из самых древних городов на земле). Мемфис служил столицей при 8-ми сменяющихся династиях Древнего царства и достиг расцвета при VI династии, как центр поклонения богу Птаху. Алебастровый сфинкс у входа в его культовый храм считался символом силы и престижа города; божественную триаду Мемфиса составляли Птах, его супруга Сехмет и их сын Нефертум; здесь процветал связанный с городом культ священного быка Аписа (бога плодородия в облике быка с солнечным диском). Благодаря своему исключительному географическому положению город являлся важным опорным пунктом различных фараонов, а также первым городом Древнего Египта, который имел характер большого космополитического центра, где проживало множество чужеземцев: сирийцев, финикийцев, греков и евреев. С ростом могущества города Фивы (древний город в Верхнем Египте, вблизи современного Луксора, один из крупнейших городов и художественных центров Древнего Египта) Мемфис утратил своё былое влияние (но поднялся при персах; в римский период главным египетским городом осталась Александрия). Мемфис сохранял за собой второе по значимости место среди египетских городов до основания в 641 году Фустата (города, возникшего рядом с Вавилоном; он был столицей Египта примерно 500 лет). Постепенно Мемфис был заброшен и превратился в каменоломню для ближайших поселений. В XII веке здесь еще оставались внушительные руины древних строений, далее их становилось всё меньше. Город известен окружающими его погребальными и храмовыми комплексами-пирамидами, некрополями и храмами в Абусире, Гизе, Саккаре, Дахшуре. В 1979 году они были включены ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия. Интересный факт: 20 апреля 2015 года российские археологи обнаружили здесь легендарные «Белые стены» Мемфиса. Сейчас на карте современного Египта город Мемфис не найти, его поглотили пальмовые рощи и поселение на его месте. Его остатки расположены немного южнее Саккары на левом берегу Нила в центре плодородного оазиса. Рассматривая снимки этой местности из космоса, я видел песчаные пустыри с очертаниями зданий - места раскопок; все они разбросаны на приличном расстоянии, не до конца исследованы, поэтому к большинству из них доступа нет. К сожалению, из всех привлекающих меня мест реальным было посетить только один объект - музей Мемфиса (цена билета составила 50 фунтов - 3$). В этом музее под открытым небом я видел: - огромную статую Рамзеса II (XIII век до н.э., 19-ая династия) из песчаника высотой более 10-ти метров; ранее она находилась у храма в его честь, руины которого находились рядом; - различные статуи и саркофаги, выставленные на улице в короткий ряд; сохранность многих объектов оказалась сомнительной, сколь-нибудь ценное увезено в музей; - Сфинкса, который является вторым по величине в Египте после того, которого видел в Гизе; - саркофаг Нового царства (около 1.000 года до н.э.) из красного гранита, защищенный изображением богини Нат, которая раскинула над ним свои руки-крылья. - новенькие и аккуратные таблички с информацией, которая была на двух языках, где в верхнем углу красовалась надпись USAID (гуманитарная помощь США); странная и столь мизерная помощь - ведь они, Англия, Франция, Германия, Италия безжалостно веками разворовывали несметные исторические богатства Египта!!! В целом, музей оказался очень маленьким и больше получаса там делать было нечего. На плане Мемфиса за пределами музейной площадки увидел храмы в честь Рамзеса II и Сети I, посвященные Хатхору, Птаху, священному быку Апису, а также гробницу верховных жрецов. Пошел и посмотрел их - все это находилось в крайне плохом состоянии и почти не сохранилось. Лучше всего были представлены развалины, примыкающие к музейному комплексу. Осмотрев их, сел в наш небольшой уютно-комфортный автобус и отправился в район Саккары, где находятся самые древние пирамиды на Земле (ее архитектурные монументы-захоронения намного старше, чем в Гизе). Протяженность этого археологического объекта (комплекса) составляет 33-и километра, куда входят пирамиды, руины древней столицы Мемфис и огромная скульптура легендарного фараона Рамзеса II. Название некрополя произошло от имени покровителя культа Саккара, охраняющего царство мертвых. Религиозное значение этого символа сохранялось на протяжении всей истории древней цивилизации с момента вступления на престол первых фараонов и до династии Птолемеев (родословную положил Александр Македонский). Первые захоронения на местности были найдены английским археологом-египтологом Уолтером Эмери в 1930-х годах; артефакты датировались IV тысячелетием до н.э. Большинство помещений в Саккаре разграбили в древности; на стенах остались фрагменты позолоты, когда-то украшавшей рисунки на стенах гробницы правителя Египта. Даже упокоенные в подземных камерах мумии фараонов не пожалели мародеры; некоторые из них были сломаны в поисках несметных сокровищ Саккары. Ряд саркофагов опустошены - забальзамированные тела представителей династии были вывезены с захоронения, возможно, для последующей перепродажи «черным дилерам». Комплекс Саккара находится в 25-ти километрах от Каира. Главной его достопримечательностью является построенная по уникальному проекту ступенчатая пирамида Джосера, датируемая II тысячелетием до н.э. [архитектурный комплекс был найден в 1924 году; масштабное исследование Саккары осуществлял французский египтолог Огюст Мариетт, раскрывший тайну Серапиума (храма, посвящённого эллинистическому богу Серапису) и священных быков Аписома; раскопки на исторической местности продолжаются по сегодняшний день, последние гробницы знатных граждан древнего Египта и фараонов были найдены в 2008 году]. Туры сюда, как правило, планируются индивидуально, поскольку поездка на древнейшие захоронения - большая редкость (для посещения достопримечательностей Саккары требуется специальное разрешение). Видел, как весьма состоятельные туристы на нанятых такси, персональных машинах из Каира и курортных городов прибывали сюда. Разумеется, обходилось им это дороже любого экскурсионного тура в разы, зато была возможность осмотреть все постройки комплекса с удаленностью пирамид друг от друга, примерно, по одному километру (в связи с плохими состоянием руин вход в некоторые монументы запрещен из-за угрозы обрушения). Билеты наш гид приобрел в кассе у пирамиды Унаса (график работы комплекса с 7.00 до 16.00 за исключением религиозных и государственных праздников; стоимость входа от 30 египетских фунтов с человека; точная цена зависит от мест остановок - пирамид). В погребальный комплекс Саккара входят архитектурные памятники, построенные по проектам гениального зодчего Имхотепа, позже присвоившего себе статус фараона. В древнем некрополе Мемфиса собраны мастабы (старинная форма усыпальниц, предшествующая строительству пирамид; в переводе с арабского означают «основания»), зачастую, представляющие два уровня. Подземная камера из камня предназначалась для упокоения мумии фараона в закрытом саркофаге. Затем помещение закрывали каменной плитой и засыпали песком. В верхней части обустраивалась молельня и зал для хранения предметов, необходимых фараону в другом мире: вода, хлеб, пиво(?!); рядом находилось здание со скульптурой правителя. Все здания в Саккаре построены с одной целью - создание вечного дома для фараона. На стенах мастаб и пирамид написаны ритуальные тексты и заклинания; их назначением было облегчение пути в царство Осириса и наделение лучшей долей в потустороннем мире. С западной стороны обычно располагалась «ложная дверь», ведущая в потусторонний мир. Вход в ступенчатую пирамиду Джосера осуществляется только по спецразрешению Министерства древностей Египта в Каире (в основном, с целью археологических изысканий). Эта ступенчатая пирамида - монумент в виде мастабы размером 544-е на 277-мь метров, занимает центральное место в некрополе среди гробниц представителей династии фараонов. Здание обнесено хорошо сохранившейся стеной (археологам удалось восстановить первоначальный вид заграждения - его высота достигала 10-ти метров). Чуть южнее от захоронения Джосера находится пирамида Унаса, правившего во времена V династии; высота пирамиды первоначально была 60-ят метров, частично она была разрушена во II тысячелетии до н.э. Главной ценностью объекта являются «Тексты пирамид», созданные в период Древнего царства Египта. Надписи представляют описание магических обрядов и молитвы, облегчающие жизнь фараона в другом мире. Египетские иероглифы начинаются в коридоре, ведущем к камере с саркофагом. Письменность содержится на всех стенах центрального зала, где находилось тело фараона. Интересным оказался ряд мастаб. Например, усыпальница царицы Идоут (предположительно дочери фараона Унаса) и гробница Ти (высокого начальника в период V династии, его называли хранителем пирамид Нефериркара и Ниусера; принадлежащая ему гробница не отличается масштабностью, зато превышает по красоте оформления другие памятники архитектуры) являются тончайшими образцами древнеегипетского искусства. Камень испещрен великолепными рисунками и иероглифическим письмом. Помещение гробницы фараона Мерерука (он оставил в наследие огромный погребальный комплекс) составляет 32-е комнаты, в которых упокоены члены семьи правителя - жена и сын. Мастаба Анкмахара является образцом непревзойденного древнего искусства. В нескольких сотнях метров от захоронения Ти находились двухуровневые мастабы Аху Хотепа и Птаха Хотепа (они служили при фараоне V династии). Рядом с гробницей Джосера у пирамиды Унаса увидел незаконченную строительством усыпальницу Сехемхета ступенчатой формы (здание найдено при раскопках в 1950 году). Далее были гробницы Мерирука и Кагемни, почетных лиц государства, которые служили при фараоне Тети в эпоху VI династии. Заглянул в подземные камеры Серапеум (находятся к востоку от мастаб Ти и Птаха Хотепа), где было найдено множество миниатюрных саркофагов с мумифицированными исчезнувшими животными: бабуинами и птицами ибис. Показалось интересным, что свидетелем возведения скульптур на ритуальных катакомбах быка Аписа был Геродот (древнегреческий историк, по крылатому выражению Цицерона «отец истории» - автор первого сохранившегося значительного трактата «История», описывающего греко-персидские войны и обычаи многих современных ему народов; труды Геродота имели огромное значение для античной культуры)! Центральное помещение обрамлено скульптурами философов Древней Греции, установленных по приказу правителя Египта Птолемея I (323-282 до н.э.). Прошелся по мастабе Шепсескафа; этот памятник архитектуры украшен рисунками на древнем египетском наречии. Обошел вокруг гробницы Ахтехотепа, сына фараона Птахотепа и должностных лиц при фараоне Исеси. Поблизости видел пирамиды Пепи I, Джед-кари Исеси, Шепсескафа и Пепи II.P.S. Немного частных впечатлений о своем хождении. В летнее время температура воздуха здесь может нагреваться до +40 градусов, а в период с января по март 50-ят дней длится период песчаных ветров «Хамсин». Мне повезло - попал в удачное время, когда все было лучше лучшего: в дневное время сохранялась солнечность, с наступлением темноты пустыню овевал небольшой холод, выпадения мокрых осадков не было (тем не менее, я заранее позаботился о верхней одежде в зимние месяцы). Пожалел, что не взял с собой GPRS, приходилось подробно изучать маршрут следования по карте. Знал заранее, что английским языком никто из охраны памятников практически не владеет, поэтому в целях безопасности пришлось изучить несколько простых слов на арабском. Очень помогал запас достаточного количества воды с несколькими бутербродами, предварительно завернутыми в фольгу (магазины в Саккаре удалены от архитектурных памятников; туристам предлагали купить маленькую бутылочку воды не менее, чем за 5-10$). Очень удобным вариантом был рюкзак на спине с продуктами, водой и одеждой (головным убором, защищающим от солнца, удобной обувью - кроссовками для ходьбы по песку и камням; никаких шорт, пляжных тапочек и сланцев не надо!) Фотографируясь на верблюде или возле пирамид, приходилось держать документы, деньги, сумку и камеру при себе! Садясь на верблюда, заранее обговаривал цену (данную сумму имел без сдачи в купюре). Разменять деньги в некрополе посреди пустыни негде, на просьбу дать сдачу, местные «деятели» просто улыбались, посчитав их получением бакшиша (чаевыми). Не доверял свои вещи местным «экскурсоводам», отдав кому-нибудь вещи «подержать» можно было с ними расстаться навсегда. Важно было при себе иметь оригиналы документов (или их копии) и ваучер отеля; случались остановки стражами порядка для контроля и надо было их предъявлять. Необходимо было беспрестанно рассчитывать время, поскольку осмотр достопримечательностей занимал массу времени. Например, быстро поняв, что гид Гамаль незначительно ознакомлен с нашей программой, многие примечательности мы выпрашивали у него посетить дополнительно. А вот с вне программным посещением «Розовой» или Северной пирамиды (самой крупной из трёх больших пирамид, расположенных на территории Дахшурского некрополя; она является третьей по высоте пирамидой в Египте, после Хуфу и Хафра в Гизе; ее название связано с цветом каменных блоков, приобретающих в лучах заходящего солнца розовый цвет) «фокус» у нас не удался - мы не сразу поняли, что времени на это оказалось недостаточно, иначе пришлось бы совершенно неприемлемо сократить пребывание у пирамиды Хеопса и у Большого Сфинкса

Путешествия всегда были полезны не только для здоровья, но и для моего эмоционального состояния. Поездки всякий раз расширяли кругозор, учили новому, придавали силы и способствовали личностному росту. Путешествия заставляли удивляться, радоваться и испытывать новые непривычные эмоции. Кроме того, воспоминания о поездках в новые города и страны радовали и согревали душу. Путешествия делали меня счастливее; тому есть множество причин и вот лишь некоторые из них: - качественный отдых и сон положительно влияли на физическое и эмоциональное здоровье. Ежедневная рутина и будни способствовали стрессам и нарушению правильной работы организма. Путешествуя, я получал возможность отдохнуть, выспаться, сменить привычную обстановку. Из поездки всегда возвращался отдохнувшим, а следовательно более счастливым; - впечатления и новый опыт приносили позитивные эмоции. Каждый этап путешествия приносил чуть больше счастья в моей жизни: предвкушение предстоящей поездки, вид из иллюминатора самолёта или автобусного окна, новые страны, морские пейзажи или городская архитектура. Жизнь казалась ярче и насыщеннее; - отправляясь в дальние страны, я покидал зону комфорта и оказывался в новых обстоятельствах. Некоторые из них были непредсказуемы, но в большинстве случаев с ними получалось успешно справиться. Полученный опыт и знания делали меня более уверенным и придавали дополнительные силы. Кроме того, возвращаясь из путешествия в привычные будни, я мог оценить свежим взглядом нерешённые проблемы и найти выход из замысловатой ситуации; - попутчик, хозяин апартаментов, сосед по отелю или просто новый знакомый бывало становился моим другом, а хорошая дружба всегда делает человека счастливее и радостнее. Знакомства в путешествиях приносили новые эмоции, а порой нового лучшего друга; - родные люди и привычные вещи в повседневной жизни часто начинали восприниматься как должное. Отправляясь в поездку, в разлуке с родными людьми и городом, я начинал ценить их ещё больше. Возвращение домой, желание обнять близких, увидеть дом и поделиться полученными впечатлениями становилось на первое место, и привычная жизнь обретала новые цвета. ВЫВОД для друзей: путешествуйте, открывайте новые страны, получайте новые впечатления, цените то, что имеете и будьте счастливы!!

Только вернулся из Египта. Обмотал его от Средиземного моря и Александрии на севере до Асуана и Абу Симбела (почти граница с Суданом) на юге. Спасибо ТурТранс-Вояжу! Тур и круиз по Нилу оказались великолепными, все виденное, прочувствованное сейчас вспоминаю как сказку. Советую его всем: увиденное ВАС потрясет, а ВАШУ безопасность будет постоянно оберегать вездесущий личный охранник-автоматчик группы в штатском (и в машине, и на посещаемых об"ектах!)

Спасибо, Sveta40! Огромное спасибо!! Счастливого ВАМ 2022-го!!!

Кажется, у меня намечаются неплохие подвижки по житью-бытью: самочувствие после трехмесячного томительного заболевания улучшается, потихоньку идет выздоровление; работы по облагораживанию места захоронения родителей, ранее сильно сдерживавшие меня, закончились. Поэтому я задумался о новогоднем отдыхе. Недавно сестра настоятельно пригласила меня встречать Новый 2022 год в Москве и я решил выехать к ней 27 декабря с.г. Ко всему прочему, задумался о продолжении новогоднего отдыха в Египте. Меня давненько привлекал круиз по Нилу в сопровождении гида от ТО ТурТранс-Вояжа. У этого туроператора их несколько, но меня привлекает только EGT NY Открытие Египта - новогодние каникулы (групповой тур) [https://www.tourtrans.ru/tours/ekskursionnyie-turyi-v..] Маршрут тура: Каир (3 ночи, отель 4*) - Гиза - Александрия - поезд Каир-Асуан - Абу-Симбел* - Асуан - круиз по Нилу на лайнере (3 ночи, лайнер 5*) - Ком-Омбо - Эдфу - Луксор - Хургада* В скоротечном порядке вполне удачно оформил 10-дневный тур с 7 января 2022 года; место в автобусе - № 2 (всего в мини-группе 8-мь человек); полная стоимость весьма насыщенного тура при одноместном размещении в 4-5-ти «звездах» составила 150.715 рублей (авиабилеты Москва-Каир-Москва, на внутренний рейс Луксор-Каир, на поезд международного класса Каир-Асуан и в хорошей каюте круизного лайнера оказались вполне приемлемыми - совсем не дорогими). Таким образом, можете пожелать мне счастливого пути, а я поздравляю всех-всех с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством. Желаю, чтобы он оказался ВАМ добрым, интересным и счастливым!

Уважаемая olle! Если честно, то большого впечатления о себе вина "Золотой балки" на дегустации не оставили. Там были, в основном, игристые вина типа брют и полусухое, а мне такие не очень по вкусу (я больше люблю полусладкие!). Спасибо за комментарий, желаю ВАМ множества прекрасных вояжей!!

Севастополь, «священный город», в очередной раз поразил меня потрясающим переплетением эпох, легендарной историей и наслоением винодельческих микрозон, совсем несхожими районами высокогорья и морским романтическим очарованием. Я получил самый буйный драйв, испытав его у главного поставщика игристых вин из Севастополя, в «Золотой Балке», где мне неустанно вторили: «Возвращайтесь на следующей неделе - будет еще больше нового...» В Балаклаву ехал по улице поэта и прозаика В.В.Крестовского, попал в пробку (их в Крыму вдосталь хватает!); было множество разных транспортных средств, одни люди торопились попасть на яхты и прогулочные катера, другие - пообщаться с котиками на набережной, третьи - постоянно спрашивали всех подряд: «Как проехать к лучшей чебуречной на Строительной?!» Проехал мимо стильной «Шампанерии», места в которой надо бронировать за 2-3 дня до посещения. Ее открытие произошло четыре года назад и моментально она стала точкой притяжения местных любителей игристого, арт-пространства и расслабленного отдыха на открытой террасе (почти семь месяцев в году), заслужила самое пристальное внимание у мне подобных туристов. Это не только гастрономический ресторан и магазин, где кассовые аппараты раскаляются от стрельбы чеками, здесь начинаются экскурсии на виноградники и в погреб с селфи-поинтами. В дегустационном зале многие приезжие постигают свои первые пузырьки местных брютов и отправляются в «лабораторию» провести свой первый дегоржаж (ключевой момент в жизни вина, его цель - удалить из бутылки осадок, скопившийся в ее горлышке); словом - туристическая Мекка, за которой стоит нечто большее: производство с большой буквы одних из самых интересных и доступных крымских вин. Первые виноградники в Балаклавской долине «Золотая Балка» заложил меценат генерал-майор Александр Витмер; первый винный подвал он открыл здесь в 1889 году. В советское время частные хозяйства зоны объединили в агросовхоз, который был основным поставщиком виноматериалов для производства игристых вин. Качество его работы было таково, что с 1968 года его удостоили собственного винзавода, а вина стали выходить под маркой «Золотая Балка». Кое-какое оборудование с тех времен сохранилось и, несмотря на неказистый вид, который так нравился ерничающим туристам, пребывал в отличном рабочем состоянии. Первая современная модернизация началась в 2005 году - новые акратофоры и чаны засверкали, но вина, произведенные методом шарма, революции тогда не совершили - виноградники так и остались в полудиком состоянии безотцовщины. Ситуация изменилась в 2015 году, когда энергичная Снежанна Георгиева, проведшая юношеские годы в Балаклаве, решила родное предприятие спасти. Первый рывок в качестве случился, когда поменяли оборудование для первичной обработки - современные итальянские пневматические прессы не дробили ягоды в ошметки и не позволяли суслу оксидироваться. Новая жизнь винодельни началась с проекта Balaklava Winery выпуском игристой линейки «Балаклава»: шардоне, розовый пино нуар и полусладкий мускат, которые в Москве произвели фурор превосходным соотношением цены/качества. В 2017 году производственный комплекс узнал, что такое капитальный ремонт. Новые чаны с охладительной рубашкой и акратофоры разместились в новом цеху, а линия розлива заработала под бдительным туристическим оком за стеклом. Тогда же открыли новый погреб под «Шампанерией», где разместили закладку вин, сделанных по классическому методу, а также парк дубовых французских бочек под новый проект. Сегодня игристая история предприятия развивается гармонично и неотвратимо: «Балаклава» замещает в среде былых любителей базовые просекко и зекты, подпитывая модную тему российского вина. Первые классические вина Cuvée de Vitmer с 3-летней выдержкой на осадке выступили как показатель пятилетней эволюции предприятия. Их назвали в честь основателя виноградников, и они удивляют освежающей колкостью и молодежной яркостью, а скоро можно будет увидеть новые заменители кавы и креманов, белые и розе. В 2015 году в Балаклаве начали выпуск тихих ZB Wine, который неплохо получался, и решили приступить к теме тихих премиальных вин (тем более, что далеко не все участки подходили для производства игристых). Главный эксперт, удивительный специалист, тонкий винный стилист и авторитетный знаток Севастопольского региона Олег Репин принял эту тему. Его отношение к каждой своей бутылке вина было бережным и заинтересованным, он сумел довести до логического воплощения сложное дело практически с нуля. Так появился отдельный, абсолютно авторский проект О.Репина, который взял в управление у «Золотой Балки» участки и производственные мощности. Сегодня его Loco Cimbali Winery - небольшая винодельня полного цикла, производящая тихие премиальные вина со специально отобранных участков Балаклавской долины (на этикетке написано «Loco Cimbali Oleg Repin»). Для диагностики и сегментирования виноградников О.Репин пригласил Жана Филиппа Роби (профессора Института виноградарства и виноделия Университета Бордо). Работа оказалась сложной и долгой, примерно в десять лет: на основании почвенных изысканий и климатических характеристик они вместе определили оптимальные участки для проекта; выбрали стилистику вин, чтобы наилучшим образом отразить в них суть крымского терруара (совокупность почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности). Стиль их вин можно определить как хорошо сбалансированный, промежуточный между Новым Светом и Европой. Это - яркие, сочные вина с хорошей кислотностью, хорошей танинной структурой, прекрасным потенциалом к развитию в бутылке. Под проект закупили новые бочки для красных и белых вин (чтобы смягчить влияние нового дуба экспериментировали с объемами бочек: для белых использовали 500-литровые, для красных - 225 и 300-литровые) от нескольких бондарен с разными типами дуба (в основном, французский, но в разных пропорциях для разных вин использовали 10-15% американского дуба, что позволяло понять, как вино развивается, как дружит с деревом). Локо Чимбали в XV веке - маленькие деревеньки, участки земли на территории нынешних виноградников Балаклавской долины (здесь выращивали виноград, обеспечивали вином и продуктами крепость Чимбало, главный форпост генуэзцев. Когда мне говорили о терруаре «Золотой Балки», то это представлялось странным, лучше было забыть не совсем правильный термин «балка» и наполнить его топонимом «Балаклавская долина» (это ведь долина, окруженная и защищенная от ветров горами, поблизости с Черным морем, но без выхода к нему). Разнообразная экспозиция и диапазон высот от 70 до 350 метров над уровнем моря обеспечивают перепад температур, который создает идеальные условия для правильного созревания ягод (высокое качество вин определяет безмерное количество микрозон и чередование почв). Подкупала насыщенность историческими событиями этого терруара. Например, там стоял гарнизон итальянской эскадры, штурмовавшей город: камень с застрявшей миной, выкопанный при раскорчёвке «пьедестал» исторического сооружения, маленький участок совиньона блан (половина его завалена донышками бутылок от шампанского, причем ручной работы и разноцветного стекла). Это - дивной красоты пейзажи (напомнили мне тосканские, с тополями у Черной речки), самые белёсые холмы Крыма под Федюхиными высотами, абсолютно армянские горы камней у виноградников и пожелтевшие от гидростресса рислинги (с начала года здесь были только грибные дожди, не питающие молодые корни винограда). Виноградники - сгусток эмоций. Слушал захватывающий рассказ энергично жестикулирующего гида (это мог делать только очень увлеченный человек), как местные прихвостни М.С.Горбачева в свое время проходили здесь бульдозером по «во-о-он тому парцелю» под горой Канробера, и готов был всех их поубивать. Сегодня здесь виноградом занимаются очень увлеченные люди, которые крайне тщательно продумывают методики (например, как вывести имеющиеся виноградники на лучших почвах в премиальные, а старые виноградники возродить современными агротехническими приемами). Увидел пару участков готовых под новые посадки саперави (потенциально великолепным участком считается самый высокогорный). Это единственный будущий виноградник в целых 40 га с видом на море, над Балаклавой и крепостью Чимбало под проект Loco Cimbali. От морского простора с нависающими рельефами скал захватывал дух, сейчас там паслись лошади и бережно разравнивал расплывшиеся за 30 лет эксплуатации незакрепленные террасы бульдозер. Будет четыре части поля с шестью видами почв; на первой части решено высадить каберне совиньон, фран и мерло, а по второй части - решения пока нет. В долгих и жарких дебатах рождается подбор сортов для этого удивительного поля, которое неофициально названо «Будет бомба»! Меня заинтересовала шикарная история с ркацители под игристое. На винограднике «Оборонном» в 40 га - четыре вида почв, четыре главных экспозиции, много холмов, закрытые от ветров участки, то есть во время уборки можно играть с разной степенью спелости, чтобы виноделы получали разную кислотность и делали уникальное игристое вино. В прошлом дождливом году здесь открылось 28 родников. Готовя новые участки под засадку, здесь сделали 3,5 километра дренажей и столкнулись с огромными завалами камней (непонятно, как они тут раньше работали). На каменистой почве сгубили три бульдозера, подрывали скальную породу, экскаваторами выворотили огромную каменную кучу. Оставляли только камни меньше человеческой головы: они сохраняют тепло, поддерживают баланс между дневной и ночной температурой. Породы - от гранита до ракушечника. Получилась тосканская галестра (эта почва считается самой ценной, состоит из обломков скал принесенных ледниками многие поколения тому назад) из глинистого скального сланца (мергели и легкий суглинок с песком). Энтузиасты начинали с чистого листа (без раскорчевки и приведения земли в порядок, было бы проще); всего около 1.500 га, из них посажено за три года более 300; сейчас рабочих - примерно 1.000 га, под раскорчевку - около 200; по-хорошему надо менять до 800 га, но нельзя предприятие оставить без винограда! Старый виноградник в Крыму - совсем не то, что в Европе, даже звучит не так жизнерадостно: как правило, он разреженный, с пересортицей, еле выживающий пациент, которого приводят в чувство. Есть участок совиньона блан, которого в итоге оказалось 40% (убирали в три захода - сначала его, потом белые примеси, затем - красные; над людьми приходилось зреть, чтобы не подкинули к белому винограду красный). «Старичок», там где скальная порода пойдет под раскорчевку; три года будет отдыхать, пока изучат почвы, решат, что здесь лучше всего пойдет. Приятно констатировать, что «Золотая Балка» - это не просто бизнес с зарабатыванием денег, это бизнес с пониманием, куда виноделы стремятся и что хотят получить в итоге, это эстетика процесса и значимый результат. «Золотая Балка» стояла у истоков создания Крымской винной дороги, по которой сегодня шастают тысячи туристов. «Золотая Балка» вместе с Uppа Winery - идейные вдохновители и создатели понятия «Севастопольский терруар», который сегодня дает огромный толчок развитию маленьких виноделен, они пользуются этим буфером, толкающим развитие отрасли. Севастопольская история современного виноделия пока небольшая, она пишется на наших глазах, каждый месяц динамично наполняя страницы удивительными фактами и достойными винами для закладки на несколько лет

Уважаемая Sveta40, большое ВАМ спасибо за добрые слова! Я действительно преподавал и возглавлял кафедру в Академии в 80-90-е годы прошлого века. В качестве хобби - у меня занятие кулинарией; люблю иногда готовить что-нибудь необычное, изысканное, а в турах всегда интересуюсь местной кухней, по ходу делаю много записей на бумаге и диктофоном (потом долго мучаюсь расшифровывая корявые, сделанные на ходу, пометки!)