Светик Семицветик

Сначала у нас была остановка внизу, чтобы мы смогли посетить туалет, заказать обед из предложенного меню, который будет у нас после посещения Острога, и прикупить сувениры в местной лавке, в которой туристам давали скидки, следовало лишь сказать волшебные слово - Галина (это наш местный гид). Все сувениры здесь освященные продают. Я решила не заказывать ничего на обед из горячих блюд, салат и супчик можно было потом быстро получить и съесть, пока группа обедала. Первым делом я зашла в сувенирную лавку - там пока совсем было пусто и меня встречали как дорогую гостью. Все сувениры были в моем распоряжении. Я выбрала пару маленьких иконок с Василием Острожским. К ним мне выдали по маленькой карточке с его же изображением в придачу, пару плетеных браслетиков "на здоровье" и "на удачу". Здесь же продавали и сыры, и черногорский пршут, все можно было попробовать. Пршут в основном был большими кусками в вакуумной упаковке. Я все попробовала, очень вкусно все было. Но куски были большие, дома тонко бы не получилось нарезать, поэтому я выбрала в нарезке. Муж как всегда не оценил, ну и не надо, я и сама не плохо справилась с пршутом в одиночку. Хочу сразу сказать, что те кусочки , что давали на пробу были на мой взгляд вкуснее и не такие соленые, как моя нарезка. Ну а теперь про сам монастырь пора несколько слов молвить и фото приложить. Монастырь находится внутри горы Острошка Гряда. Это крупная отвесная скала, на которой и расположен монастырь на высоте около 900 метров над уровнем моря практически вертикально над долиной. Высеченный в отвесной скале, монастырь Острог напоминает собой белую птицу, присевшую высоко-высоко в горах на невидимой, но крепко держащей ладони. Основателем обители считается один из самых почитаемых сербских святых – Василий Острожский, здесь и хранятся его мощи. А первыми насельниками горных пещер были отшельники, выбравшие эти места, чтобы в молениях и подвижничестве проводить уединённую жизнь. В Верхнем Острожском монастыре находятся две пещерные церкви: одна – во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, где хранятся мощи св. Василия Острожского Чудотворца; над ней вторая – во имя Честного и Животворящего Креста, построенная и расписанная ещё при жизни святого Василия. Пещера некогда служила келией преподобному Исайе Оногоштскому и стала храмом по воле святого Василия.Точная дата основания Введенской церкви, в которой находится рака с мощами святого Василия Острожского, неизвестна. Мы поднялись по лестнице к Введенской церкви и переступив её порог, оказались в притворе, который в 1774 году, по благословению игумена Иосифа Бошковича, пристроил монах Михаило Васоевич, в память о себе и своих родителях. Сделав ещё шаг, преклонив голову прошли за низенькую дверь, чтобы приложиться к мощам святого Василия Острожского. Рядом находился священник, с крестом в руке. На фото ниже можно увидеть раку с мощами. В наш визит похожий священник сидел возле раки на том самом стуле, больше похожем на трон, с крестом в руке, к которому, как и к раке, можно было приложиться челом для благославления. Затем мы поднялись в верхнюю церковь. В сувенирной монастырской лавке можно было купить разные иконы и прочие сувениры. Я здесь приобрела брошюру за 4,5 евро, в которой описываются житие Св. Василия Острожского, история монастыря и чудеса святого отца Василия. Фрески датируются 17 в, автор сербский иконописец Радул. На месте упокоения святого Василия, из камня растёт и плодоносит знаменитая виноградная лоза святого, исцелившая многих людей, особенно от бесплодия. Ради этого приезжают в монастырь Острог паломники из многих стран. Монастырь - Святыня православного мира, считается третьим главным православным религиозным объектом во всем мире по количеству паломников. С высоты монастыря открываются виды на долину и можно увидеть нижний монастырь, куда у нас не было заезда. От него к верхнему монастырю ведет паломническая тропа, пересекающая авто серпантин в нескольких местах. Кого укачивает на серпантине - лучше подняться по ней. Та самая паломническая тропа Кельи Верхнего монастыря построены в недалёком прошлом (прежние сгорели в 1923 году). А здание поменьше, так называемую Башенку, воздвиг Христофор Лепава, хранитель раки со святыми мощами, во второй половине XIX века. В церковной лавке на территории Верхнего монастыря мы приобрели свечи (на фото выше видна очередь за свечами). Всем купившим свечи выдают по бутылочке святой воды из целебного Острожского источника и маленький пузырек с маслом - бесплатно. Если хотите - можно купить дополнительный комплект, для этого нужно сказать определенные слова, Галина нам всем помогала с этим. Свечи здесь ставят не под иконами , а в отдельном помещении. Слева и справа - за здравие, под крестом - за упокой. Если я правильно все поняла. К сожалению, и святые места страдают от любителей оставить автографы на стенах. При посещении монастыря следует соблюдать определенный дрескод. Хоть он и не строгий. На входе можно воспользоваться накидками и юбками-фартуками, кому это необходимо. Сегодня братия обители насчитывает до 12 монахов.

Монастырь Острог - белая птица, горняя высь При выборе экскурсии в Острог и Цетинье для знакомства с монастырями Юля советовала тщательно подумать, принять во внимание и погоду (летом на солнце очень жарко) и возможную очередь к мощам Василия Острожского. Не пугала, нет, предупреждала. Но нам несказанно повезло с погодой - именно в этот день обещали дождь и грозу. Почему я этому радуюсь? С утра небо начало слегка затягиваться облаками, обещавшими пролиться благодатным дождем. Дождь случился, вернее, очень слабенький дождик, приятно освеживший все в округе, капли которого на лету высыхали. Но эта влага и прозрачная облачность снизила температуру воздуха, что сделало наш визит в Острог и Цетинье очень комфортным. Выехали мы сразу после завтрака в 8 утра, и к тому времени, когда на местных шатлах - микроавтобусах нас подняли по узкому серпантину к Верхнему монастырю, к нашей радости, очереди практически еще не было. Поэтому нам не пришлось томиться долго на ступенях монастыря. Виды по дороге были очень красивые. На горе увидели остатки какой-то крепости Дорога лентой вилась вокруг гор, извиваясь и открывая нам все новые красоты. Если не ошибаюсь - это Подгорица - самое жаркое место в Черногории. Со слов нашего гида - там словно на раскаленной сковороде находишься, температура поднимается до 45 градусов! Смотрите - вон там на скале видите белое пятнышко? Это и есть белая птица, горняя высь - монастырь Острог, к которому и приведет узкий серпантин автодороги, по которой наш большой автобус и другие такие же не пропускают. Легковые машины и микроавтобусы - пожалуйста. Как на многих горных автодорогах, здесь также встречаются туннели, которые делают путь короче. Этот совсем коротенький, были и более протяженные на нашем пути.

Сергей, а У ТТВ на следующий год появился еще один тур 4SX Avia Сербия – Босния – Черногория с расширенной программой по Сербии и 4 днями на ривьере. К сожалению для меня, мне не подходят даты - май и октябрь, а то снова поехала бы. Новые места и недосмотренное увидеть.

Вы знаете, я не обратила внимания. Ведь сама не плаваю, дальше полутора метров не захожу в море. Когда они есть у берега, я как раз на них иногда больтаюсь с удовольствием, правда, как белье на веревке , но для меня это единственный шанс ощутить невесомость. Скорее всего они служат ограждением для лодок и корабликов, защищая заплывающих далеко от берега. Правая часть от пирса как раз самая судоходная. Налево от пирса по утрам я не гуляла, там была густая тень от горной цепи, а вечером не брала с собой фотик, отдыхала от него, да и сумерки в это время уже были обычно после ужина, так что не могу ничего про эту часть пляжа сказать. Тоже достаточно протяженная она, доходит до 5* отеля, который я прозвала муравейником, возле него есть туннель, пройдя сквозь который можно оказаться уже на пляже Бечичи. Моя соседка Елена ходила туда. По времени, пишут, минут 30-40 , до Могрен примерно также. И здесь тоже есть ограждения, судя по фото. Пляж Бечичи плавно переходит в Рафаиловичи....

Так вот в чем дело! Теперь понятно, что выражал его взгляд: «Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?»

Пляж Ричардс-Хед Пляж "Голова Ричарда" - это 100-метровый галечный пляж, расположенный прямо за стенами Старого города Будвы. На пляж можно попасть через ворота из исторического центра или с главной набережной. Здесь бывает очень многолюдно: более половины территории занято платными шезлонгами. Пляж назвали в честь актера Ричарда Уидмарка, который снимал здесь фильм "Длинные корабли" в 1963 году. Этот пляж считают одной из самых ярких туристических достопримечательностей Будвы, с которого открываются живописные виды на Старый город и Будванскую цитадель. Компанию в этой прогулке мне составила вот эта уточка. Смотрите какая милашка. Вот справа тот самый пляж "Голова Ричарда" пока совсем пустынный, ведь была всего половина седьмого утра. Заглянула к Русалочке, до которой от этого пляжа просто рукой подать А затем я решила дойти до еще одного пляжа, который который облюбовала Марина. Это самый дальний пляж от пирса. Mogren Beach Этот галечный пляж, протяженностью в 400 метров состоит из двух частей, Могрен I и II, которые соединены туннелем. Пляж окружен скалами и соснами. Это потрясающее место известно своими бирюзовыми водами и природной красотой. Свое название пляж берет от имени испанского моряка Mogrini, который высадился в этом месте после кораблекрушения. Он популярен для занятий водными видами спорта, отдыха, а также благодаря живописной аллее, проходящей мимо культовой статуи Будванской Русалочки. Дорога на пляж идет вдоль кромки моря у подножия скал. В некоторых особо опасных местах на них есть защитная сетка, чтобы ни один турист не пострадал по дороге на пляж и обратно от случайного падения камней со скалы. Солнце уже вырывается из-за гор и золотит своими лучами крутые скалы вдоль тропы и пляж Могрен. Нависающая над тропой скала такая слоистая Дошла вон до того места, где на возвышении находится кафе. Дальше не пошла, нужно было возвращаться на завтрак, а потом снова в путь - познавать новые места Черногории. Марина говорила, лежаки на этом пляже самые дорогие - 50 евро за два с зонтом. Так что выбирайте себе пляж исходя из чистоты береговой зоны, количества людей, удаленности и цены за удобства.

Какая ты молодец, что не упустила эту возможность подняться к кресту! Вот смалодушничала, поленилась и не поднялась бы - что бы мы сейчас влажными от восхищения глазами рассматривали, а?! Спасибо за эти восхитительные и умопомрачительные осенние краски! Вот точно про такую осень "Очей очараванье....в багрец и золото одетые леса" писал Александр Сергеевич -наше все. У нас на Урале такого не встретишь, разве что золотистые березки и лиственницы. Кленов канадских и прочих у нас в лесах нет. Лишь осинки дают немного красноты, но так мало их среди сосен и елей, что только золотые деревца среди бурой зелени можно увидеть на склонах наших гор. Вот на южном Урале там больше красненького встречается... А тут просто взрыв красок! Про вершины своих любимых гор на фоне почти ясного неба вообще молчу... Дай бог тебе новых путешествий осенних нам на радость!

Будва и ее пляжи Каждое утро я приходила к морю и любовалась им. От принятия водных процедур по утрам пришлось отказаться - и времени маловато и вода очень очень бодрящая по утрам была. Поэтому я ограничивалась лишь созерцанием. Не все, что попадалось на глаза меня радовало и было приятным... Почему? Сами увидите. Каждый раз по дороге к пляжу я встречала пару китайцев, которые азартно играли в пинг-понг. Особенно азартной была дама. Дорожка выводила прямо у пирсу. Иногда по утрам возле него стоял прогулочный кораблик. С пирса открывался прекрасный вид на старый город, залитый лучами солнца, поднимающегося из-за горной гряды. На пирсе по утрам можно было застать рыбаков. Был ли у них улов не знаю. Надолго я у них за спинами не задерживалась, чтобы не раздражать их. Кругом идет стройка - Будва активно застраивается новыми современными отелями. И эта стройка совсем не добавляет городу шарма. Со стороны совсем не понятно - стройка идет или она заморожена. Краны стоят, а работы не видно. Очень много высотных зданий с зияющими пустотой оконными проемами... День ото дня горы мусора только росли...И ведь это самый центр пляжной зоны, как раз напротив парка, где и находится наш отельный комплекс. Вы можете сказать, каждый видит то, что хочет увидеть. Но хотите вы или нет, но все равно с этим столкнетесь, мусора многовато встречается, и его никто не хочет убирать, сгребают в кучу и так он и лежит в сторонке или возле урны. Slovenska Plaža (или Славянский пляж) - это крупнейший песчаный пляж, тянущийся на полтора километра вблизи района Старого города Будвы. Это оживленный и энергичный пляж, известный своим сочетанием песка, гальки и мелких камней. Тянется он примерно на 1,6 километра, и является одним из самых больших и многолюдных пляжей в Будве. Пляж предлагает широкий спектр услуг, включая пляжные бары, кафе, рестораны, а также различные водные развлечения, такие как водные мотоциклы и парасейлинг. Вся пляжная часть разделена на зоны, названные в честь близлежащих пляжных баров. Все пляжи в Будве являются делятся на общественные и частные. Общественными участками можно пользоваться бесплатно, однако места на них обычно ограничены и заполняются к 10 утра. И на общественных достаточно мусорно. Частные пляжи еще хоть как-то прибираются, поэтому, лучше выбирать такие, но и там полно окурков под ногами на пляже. На частных участках вам придется заплатить за шезлонги, которые арендуются на пару с зонтиком по суточной цене от 20 евро до 50 за пару. Это следует иметь в виду, отправляясь на отдых, и запастись необходимой суммой для комфортного отдыха. А это Остров Свети Никола, находится прямо напротив береговой зоны. Остров Святого Николая, также известный как Гавайи, - популярное место для пляжных экскурсий, расположенное напротив Старого города Будвы, всего в нескольких минутах езды на катере от Старого города. Добраться до Свети-Никола можно на туристическом катере от пристани Будвы. Весь покрытый средиземноморской растительностью и дикими пляжами он позволяет отдохнуть от оживленных пляжей в центре Будвы. Он известен своими бухтами, прозрачной водой и галечными пляжами. Но следует иметь в виду, что на острове практически нечем заняться, кроме как наслаждаться пляжем. Пишут, что цены в нескольких барах и одном ресторане на острове выше, чем в Будве. Я не проверяла. Хотя очень хотела бы побывать на нем и посмотреть на Будву оттуда. Колокол не настоящий— это реквизит после съемок фильма «Корабли викингов» 1963 года, который остался в городе. Рядом с этой яхтой еще вчера стояла другая, большая, которую, говорят, безуспешно продавал хозяин и никак не мог продать. И вот накануне вечером, когда мы с Леной гуляли по старому городу и уже выходили из его ворот, прямо напротив этого места полыхала та самая яхта. Всех зевак пожарные быстро оттеснили левее, и нам оставалось лишь наблюдать, как уже было потушенную и дымящую яхту пытались оттащить от пирса и отбуксировать как можно скорее в открытое море по дальше от стоящих яхт у причала. Мы как завороженные следили за тем, как медленно идущая яхта постепенно снова охватывается огнем. Языки пламени все сильнее разгорались и факел горящей открытым огнем яхты освещал все вокруг в сгущающихся сумерках. Воздух был наполнен дымом и гарью. Было очень грустно смотреть как она горит... Утром следов пожара уже почти не было, причал поливали водой из шланга, смывая остатки пепла в море. Но запах пожарища все еще витал в утреннем воздухе... Продолжение следует...

Спасибо, за такое дополнение к моему рассказу про Котор. Я очень хотела бы подняться, но в одиночку без телефона, без которого как без рук, ни напоминалки включить, ни время посмотреть, я, конечно, не рискнула и выбрала компанию Елены, которая и водила меня по городу по виртуальной карте в телефоне. Нельзя объять необъятное, надо просто вернуться и реализовать то, что не успел. Может и у меня получится прогуляться по крепостной стене и по городу и досмотреть то, что не удалось за первый краткий визит.

Думаю никто, во всяком случае, мне не известно. И времени совсем мало было да и жарко для такого подъема. Туристы пишут, что "есть 2 официальных входа, оба платные и со ступеньками, которые тяжело даются летом в жару, зато красивый вид на рыжие крыши будет сразу. Можно не идти до самого конца, а ограничится первой или второй панорамной площадкой", "Рассчитывайте, что на подъем + спуск + фото уйдет минимум 1,5 часа" . Так как у нас всего то было 1,5 часа и хотелось посмотреть старый город изнутри я отказалась от этой идеи. К тому же, для того, чтобы не спеша подняться наверх советуют начинать подъем с утра по-раньше, когда над тропой тень. Мы время посещения не выбирали, когда привезли, тогда и гуляли. Если взять самостоятельную экскурсию сюда, может и получится и по городу прогуляться и на крепость подняться.

Продолжение прогулки по Котору Остаток свободного времени мы провели прогуливаясь не спеша по крепостной стене вокруг старого города. Со стороны горной гряды надвигалась непогода. А над заливом сияло солнце. Посмотрели на Церковь Святого Николая с другой стороны - обходя ее по стене. Тут же нам на глаза попалась еще колокольня еще одной церкви - Святой Клары 18 века. Луковичная глава, редкий для данной части адриатического побережья вариант купола. Рядом с ней находится одноименный монастырь с библиотекой из редких книг и рукописей. Монастырский комплекс состоит из жилого здания, колокольни и церкви Святой Клары. Монахи из ордена францисканцев живут в Которе уже более 750 лет. Монахи из францисканского ордена присутствуют в Которе и по сей день, По убранству это один из самых красивых храмов не только Котора, но и всего залива. Его изюминка - роскошные алтари из мрамора. Вот центральный алтарь церкви. Это работа венецианского скульптора Франческо Кабианко. Был создан в период между 1704 и 1708 годом. Жаль не знала о нем до своей поездки. Ведь вход в церковь для туристов открыт вроде бы даже бесплатный. Снова в кадр попала церковь Богоматери Здоровья и та самая тропа, о которой писала в предыдущем сообщении. Крепость притягивала к себе внимание и манила к себе. Не сегодня, не сегодня, увы. Часть крепостной стены идет прямо над пристанью и можно любоваться и небольшими яхтами, и огромными лайнерами у причала. Забежали с Еленой в какое-то крошечное местечко, чтобы смочить горлышко - очень жарко было, а вода уже надоела. И очень захотелось чего-нибудь вкусненького, точнее - мороженого. Яркое и вкусное завершение прогулки по Которскому заливу и его прекрасным городам. До свидания, Котор и остальные милые города Которского залива! До новых встреч!

Котор Первый взгляд на Котор со стороны залива производит сильное впечатление. Котор лежит у подножия грозной горы Святого Иоанна, на склоне которой видны крепостные стены круто поднимающиеся вверх, а на самой вершине на высоте 260 метров можно увидеть Крепость Святого Иоанна, в ней размещались солдаты, отвечающие за защиту города. Благодаря им и храбрости местных воинов частично удалось сохранить все сооружения Старого города. Эта крепость содержит следы иллирийской цивилизации и является одной из самых известных достопримечательностей Котора. Еще подплывая к Котору можно было увидеть маленькую церковь на склоне, к которой ведут крепостные стены. Это церковь Богоматери Здоровья 15 века. Вообще, весь старый город Котора окружен крепостными стенами с тремя воротами: морские, речные и ворота Гурдич. Морские и речные были возведены еще в середине 16 века, а вот Гурдич, южные - на протяжении 13-18 веков. Мы попали в город через морские ворота. Галина проводила нам обзорную экскурсию, но что-то пошло не так. У нее возникли проблемы с гарнитурой, половина из нас не слышала гида в наушник. Мы с Еленой попали в эту компанию. Поэтому ничего толком из того, что рассказывала Галина мы с Еленой не слышали, я во всяком случае только обрывки фраз каких то. Поэтому, все что расскажу прочитала на страницах путеводителей. Согласно финикийской легенде, город был основан после завоевания аргонавтами золотого руна. Кто только не правил городом за его долгую историю. И названия ему давали разные в разные времена. Был он и Катарео, и Декатера, и Декадерон, и Катарум. Между 7-м и 9-м веками до нашей эры в Которе жили греки, затем — иллирийцы, а после них — римляне. В 5-м веке вестготы разрушили город. Затем его завоевали византийцы и дольше всех правили городом, более 400 лет. Позднее уже в 10-м и 11-м веках нашей эры в Которе доминировали Словенские племена. Позже Котор находился под правлением венгров, венецианцев и боснийцев. С 1391 по 1420 год он снова получил независимость, и герцог был главным правителем здесь. В 1420 году Котор перешел под венецианское управление. Венецианцы правили здесь до 1797 года. Затем на этот город вначале напали австрийцы (в 1797 году), а позже он перешел под управление французами. В 1813 году французское правление развалилось, и митрополит Петр I Петрович объединил Бока-Которску с Черногорией, хотя область провела большую часть следующих 100 лет под австрийским правлением. В 1918 году Бока-Которска и Черногория вошли в состав Королевства Югославии. Как вы уже поняли, история Котора включает огромное количество нападений и войн, от которых Которская крепость-лучший щит, защищавший от продвижения вражеских сил вглубь страны. Естественные горные преграды также затрудняли продвижение вперед. Весь старый сохранившийся средневековый город Котор окружен стенами длиной 5 км. Первые фортификационные сооружения датируются 9-м веком, но укрепления, которым удалось сохраниться до наших дней, являются работой венецианцев (15 век). Сегодня эта система укреплений - шедевр оборонительной архитектуры, которым гордится любой местный житель, и является чрезвычайно важным памятником средневековой архитектуры. К крепости Святого Иоанна при желании и наличии достаточного времени можно подняться по тропа Свифтбека, преодолев ни много, ни мало, а1350 ступеней. У нас на это времени маловато, да и обувь на ногах не очень подходящая, поэтому мы с Леной даже не собирались подниматься. Если кто то надумает подниматься, учтите, дорожка, ведущая к крепости, является достаточно широкой для одного человека, но недостаточно широкой для двоих, поэтому расходиться на этой дорожке нужно аккуратно. На пути есть несколько мест для отдыха, где можно передохнуть и сделать красивые фотографии. Котор был в 1979 году внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и в том же 1979 году произошло сильное землетрясение, из-за которого сильно пострадал город, включая его исторический центр, работы по восстановлению шли много лет. Пора прогуляться по центру и пройтись вдоль крепостной стены в свободное время. На все про все у нас было в городе всего 1,5 часа... Часовая башня - один из символов Старого Котора, встречает гостей города сразу у центрального входа на Оружейной площади. Эта площадь самая большая и известная в городе. Трехэтажная часовая башня, была построена в 1602 году, во время правления венецианского наместника Антонио Гримальди. Это его инициалы выгравированы на гербе над передней дверью. Башня успешно пережила несколько веков и множество разрушительных землетрясений, продолжая исправно служить всем местным жителям и многочисленным туристам главными городскими часами. Возведенная башня сразу не была надлежащим образом закреплена, и во время землетрясения 1667 года на 20 см накренилась к западу, в сторону моря. Позже, были предприняты попытки выровнять ее, но они не увенчались успехом. И только после сильного землетрясения 1979 года, когда была проведена масштабная реконструкция, наклон башни был полностью устранен. Рядом с часовой башней в Средние века находился Столб Позора (Torrisi torturae) — специальное место, куда привязывали преступника таким образом, чтобы все которские граждане могли лично увидеть его и ознакомиться с его преступлением. Здесь же находится самый первый театр, открывшийся в Черногории в XVIII веке и дом стражи. Дворец Пима считают одним из самых красивых зданий в старом Которе. Дворец был построен в XVII веке, это памятник эпохи Ренессанса. Первый этаж наиболее старый, в его массивных каменных арках прослеживается влияние романского и готического стиля. Второй и третий этажи были надстроены позже и относятся к стилю барокко, они выглядят легче и наряднее. Эффектным украшением здания стал длинный балкон с кованым ограждением. Он держится на 12 каменных опорах. Фото ниже взяла в интернете в качестве дополнения Находится Дворец на Мучной площади. Прямо напротив него находится дворец Буча. В старые времена в Которе каждая влиятельная семья выставляла напоказ свое богатство, возводя величественные дворцы. Семья Буча, особенно Михайло, самый богатый житель города, владела великолепным зданием в XIV веке; однако после разрушительного землетрясения в XVII веке у семьи не хватило средств на его полную реставрацию. Сейчас дворец функционирует как бутик-отель и состоит из трех отдельных зданий, каждое из которых имеет разную высоту, фасады и архитектурные стили, что затрудняет веру в то, что когда-то они были одним целым. Под домом № 328 при раскопках были обнаружены остатки церкви. Изначально часовня принадлежала семье Буча, а затем была передана в дар Братству Святого Николая Моряков, которое впоследствии стало известно как Бокельский флот. Около 1000 года н. э. эта гильдия мореплавателей сыграла ключевую роль в развитии морского дела города. Их вклад отмечается ежегодно 26 июня. А это мы уже на Площади Трифона — главной площади города с момента его основания. Тут находится кафедральный собор в честь святого, а также ратуша. Помимо собора здесь стоит дворец Драго, епархия, исторический архив. История церкви берет начало в 809 году. Тогда на этом месте было построено маленькое здание в романском стиле, освященное в честь святого Трифона (Трипуна) Фригийского - мученика, которого в средневековье очень почитали как на востоке, так и на западе. Именно Трифон Фригийский стал считаться святым покровителем Котора. Это произошло после того, как его мощи выкупил у венецианских купцов видный которский гражданин Андреа Сараценис. Сараценис же и профинансировал постройку храма. Первая церковь была невелика, а культ Трифона все возрастал, и спустя некоторое здание уже с трудом вмещало всех верующих. Поэтому решено было создать новый храм - более просторный и величественный. Его возведение началось в 1124 году и продлилось несколько десятилетий. Достроен и освящен он был только в 1166 году. Высота колоколен разнится - северная поднимается на 33 м, южная - 35 м. Интересно, что первоначально планировалось сделать башни одинаковой высоты, но когда одна колокольня была уже готова и строители принялись за возведение второй - закончились деньги. Из-за возникших трудностей башню пришлось сделать на две метра ниже соседки. Между собой колокольни связаны аркой. Храм страдал от землетрясений несколько раз, самый сильный ущерб был причинен в 1537, 1563, 1667, и 1979 годах. Так как данное религиозное сооружение во все времена имело большое значение для горожан, несмотря на тяжесть повреждений его каждый раз отстраивали вновь. Внутри собора сохранились фрагменты фресок в византийском стиле, когда-то ими были расписаны все стены. Гордостью собора считается трехъярусный алтарь с барельефами и мраморными колоннами. На втором этаже действует музей сакрального искусства. Но мы и в Собор не заглядывали, вход для туристов в него платный, но все это я узнала уже дома. Каждый угол, каждая площадь - все свободное пространство отдано под кафе, туристам же нужно кушать и пить, и наслаждаться отдыхом. Церковь Святого Николая Среди всех других церквей в Которе, в Черногории, этот храм самый большой и самый молодой. Церковь построена в XIX веке. Главная ценность — икона Пресвятой Богородицы «Троеручица». Внутри нет росписей, но на фоне однотонных стен выделяется роскошный резной иконостас с почитаемой иконой Божьей Матери. Не так давно появились еще четыре огромных полотна Сергея Присекина, который расписывал московский храм Христа Спасителя. Тут же рядом, на одной площади с ней, находится Церковь святого Луки 1195 г. Храм католический и православный, раньше тут было два алтаря. Потом оставили только православный, в греческом стиле. В церкви Св. Луки можно увидеть сохранившиеся части фресок начала XII века. В часовне при храме хранится уникальный иконостас с изображением Христа как Царя, и фресок итало-критских живописцев (начала XVIII века). Иконостас был расписан знаменитым иконописцем Дмитрием Даскалом ‒ основателем Боко-Которской школы живописи XVII века. В церкви на полу можно увидеть погребальные плиты. Вплоть до первой третьи 20 столетия в храме Св. Луки проходили захоронения жителей Котора. В XVIII веке к церкви была пристроена часовня св. Спиридона. В свободное время после обзорки мы С Еленой просто шатались по улочкам. Неожиданно наткнулись на магазинчик, сквозь витрину которого на нас смотрели деды Морозы и, конечно же, коты всех мастей.

Вряд ли на следующий год отель сменят, мне кажется.

Которский залив и его городки Прогулка на кораблике по заливу мне очень понравилась. Мы проплывали мимо маленьких городочков, притулившихся к огромным горным склонам, и я поражалась, какую маленькую часть суши удалось людям отвоевать у природы и построить на ней свои города. В сравнении с горами они ничтожно малы. Склоны гор густо поросли лесом, который в дождливую погоду становится черным, от чего и пошло название Монтенегро у этой красивой страны. Стоит ли удивляться размерам этих городов, если население всей страны не превышает 600 тысяч, со слов гидов. Но размер не значит, что в них и посмотреть нечего - все они имеют свою интересную историю, ведь кто только не владел данным регионом за его долгую жизнь. Кораблик наш представляет собой небольшое судно, я бы назвала его скорее большой лодкой, места в ней расположены вдоль бортов и посередине. Скорость у нее достаточная, лучше не вставать, так как покачивает немного. Мы с Леной заняли места у левого борта, по левую руку больше всего городков.Но виды прекрасные на все 360 градусов открываются. Мне очень эта прогулка понравилась, хотя она и не очень продолжительная. Я изначально думала, что мы из Будвы отправимся на кораблике. Но нет. Кто не захотел плыть - те отправились в Котор на автобусе по прибрежной дороге, протяженность ее общая более 100 км, ну а сколько наши туристы проехали я не знаю. С этой дороги можно всю бухту осмотреть со всех сторон и ракурсов, надеюсь и им достались красивые виды. Мы даже увидели наш автобус наверху, когда плыли. Итак, оставляя позади Пераст и его острова мы двигаемся вдоль побережья. По дороге Галина рассказывает нам о тех местах, и их достопримечательностях, что мы проплываем. Кое что мне удалось снять. Например, вот этот Дворец Трех Сестер, что находится в городе Прчань. Дворец состоит из трех практически идентичных башен, соединенных между собой. Первоначально были построены два боковых здания, их возводили в одно время. Они связывались общей террасой и балконом. Позднее строения объединили еще одним домом-башней, идеально вставшим между ними. Более старые части особняка украшены готическими окнами, оформленными в виде стрельчатых арок. Прчань - одно из скрытых сокровищ Боки Которской. Когда-то наряду с Перастом и Добротой он был прославленным и преуспевающим морским центром. расположенный на северо-восточной стороне полуострова Врмац под одноименной горой, со стороны моря он граничит с поселком Муо на юго-востоке и с Столивом на северо-западе. Первые упоминания о нем встречаются в 13 веке. Ранее он имел различные названия - Перзано, Перцана, Парцана, Парсиана. К середине 16 века уроженцы Прчаня смогли позволить себе начать выкупать у которской знати участки земли, а в первые годы 17 столетия на этих участках стали возникать первые дома. Как раз с 17 века у Прчаня наступает период наивысшего расцвета, продлившийся до 19 века. За то, что храбрые моряки из Прчаня в 17 веке успешно перевозили почтовую корреспонденцию в Венецию, Венецианская Республика в 1625 году дает Прчаню некоторые льготы и статус морского поселения. А ведь за почту капитаны отвечали своей жизнью, и было это достаточно опасное занятие, ведь в те времена Адриатика постоянно страдала от пиратских набегов. В 1704 году Прчань получает новые привилегии и статус независимой општины, в 1747 году - приморского города. В 18 веке Прчань превращается в один из самых важных торгово-морских городов в данной части Адриатического побережья. С ростом экономики увеличивается и количество зданий: в 1565 году в населенном пункте насчитывалось 37 домов, в 1688-м - 60, 1730-м - 111, в 1802-м - 140. Непосредственно на берегу кроме дворцов тогда также возводились различные склады и многочисленные пристани. Согласно архивам, в первой половине 19 века в городке было 42 корабля дальнего плавания и 9 кораблей прибрежной зоны. Население Прчаня составляло 1500 человек (что, кстати, больше, чем в наши дни). Из них 90 являлись морскими капитанами, примерно - 400 опытными моряками. С установлением власти Австро-Венгрии верхняя часть Прчаня окончательно вымирает. При этом активность в Нижнем Прчане также уменьшается. Морское дело угасает. До 20 века уроженцы Прчаня продолжают заниматься сельским хозяйством. Они выращивают на продажу маслины, виноград, инжир. Также некоторое время здесь было развито шелководство. после Октябрьской революции сюда приехало достаточно большое количество белых мигрантов. Большинство было привлечено именно целебным климатом. В Прчане был построен Русский дом для инвалидов, являвшийся вторым в Европе по числу подопечных. В 1920 году населенный пункт официально объявили природно-климатическим курортом. Длина прчаньской набережной - около 3,5 км. Береговая линия имеет множество изгибов и поворотов, в Прчане есть несколько своих маленьких заливов, разделенных мысами. Благодаря этому пейзаж постоянно меняется, что делает прогулку вдоль моря особенно интересной. Наиболее известный из них - дворец Трех сестер или "Palata Tre Sorelle". Дом стоит у самых вод Адриатики в юго-восточной части Прчаня в местечке Главати. Дворец Трех сестер построили в 15 веке в качестве летней резиденции которской знатной семьи Буча в стиле поздней готики и с ним связана очень грустная легенда, которую я вам и расскажу. Легенда рассказывает о трех девушках из знатной которской семьи, возможно речь идет о первых владельцах дома - фамилии Буча. К сожалению, имена сестер не сохранились до наших дней. По одной версии их звали Филомена, Грацияна и Рина по другой - Нера, Роза и Бьянка. Как бы то ни было, а после рождения девочек их богатый отец решил построить для дочерей дом им в подарок. Когда сестры подросли, слава о их красоте и добродетели пошла на всю округу. Благодаря этому, а также завидному приданному, они получали множество предложений руки и сердца, но отвергали их, так как мечтали выйти замуж по любви, а ни один из женихов не вызывал у них настоящей симпатии. Но вот однажды девицы познакомились с бокельским капитаном Ерко и мгновенно влюбились в него. Он ответил взаимностью одной из сестер и пообещал любить ее до самой смерти. И все было бы хорошо, если б другие девушки смогли принять этот выбор и искренне порадоваться за возлюбленную моряка. Однако чужое счастье вызвало у отвергнутых зависть и гнев. Они пытались забыть юношу, но безуспешно. Избранница Ерко не смогла остаться с ним, так как ощущала боль сестер и чувствовала вину перед ними. Поэтому она решила пожертвовать своим счастьем - раз они не могут быть счастливы все, то пусть не будет счастлив никто. Сестры не стали отговаривать девушку. Втроем они дали обет безбрачия. А молодой человек, услышав о решении любимой, сел на корабль и уплыл в далекие края. Это самая распространенная вариация легенды, однако кто-то рассказывает, что Ерко просто не мог выбрать одну из сестер и потому ушел в плавание, дабы обо всем спокойно поразмыслить. По возвращении он хотел жениться на той, которая его дождется. Также некоторые говорят, что капитан был очень ветреным молодым человеком, намеренно вскружил голову сестрам и каждой из них пообещал свою любовь, а потом бросил их. В любом случае, финал истории один у всех рассказчиков. После отъезда Ерко три сестры поселились в доме в Прчане, расположенном в тихом уединенном месте на лоне природы. Народ, знавший историю трех аристократок, тут же прозвал его "тюрьмой любви". Проходили годы, а девушки по-прежнему жили в добровольном заточении, соблюдали обет, данный в юности, помнили молодого человека и постоянно смотрели в окно, ожидая, не возникнет ли в водах залива парусник возлюбленного. Даже по истечении многих лет они не теряли надежды на возвращение капитана. Однако он так больше и не появился в родных местах. Вместо него в двери прчаньского дворца постучали старость и смерть. Когда умерла первая сестра, две оставшиеся заложили окно, у которого покойная провела столько часов, ожидая любимого моряка. После кончины второй сестры ее окно тоже было закрыто камнем навеки, ведь не осталось больше той, что могла бы смотреть через него на море. И только когда ушла из жизни третья сестра ее окошко осталось открытым. Закладывать его было уже некому. В 2016 году этой легенде был присвоен статус нематериального культурного наследия локального значения. Ниже на фото можно увидеть еще одну достопримечательность Прчани - католический собор Рождества Богородицы. И это самый большой храм в Боке Которской и один из самых больших на побережье Адриатического моря. Многие считают самым красивым католическим храмом Черногории. Построили его по проекту венецианского архитектора Бернардино Макаруцио, строительство продолжалось с 1789 по 1909 год, очень долго. Очень жаль, что рассмотреть ее не удалось как следует, хоть и находится она на возвышенности. Следующий интересный объект, который мне удалось снять, находится в другом городке с хорошим названием ДОброте, ударение на перый слог нужно ставить. Это Церковь Святого Матфея 18 века - главная церковь морского поселения Доброта. Первое религиозное сооружение на этом месте появилось еще в 13 веке. В то время оно характеризовалось меньшими размерами и вообще, гораздо более скромным внешним видом. В 1667 году первый храм разрушило землетрясение. Почти сразу началось восстановление, так как данная церковь с самого начала занимала важное место в сердцах уроженцев Доброты. В ходе последующих строительных работ она начала приобретать свой нынешний вид. Первым в 1670 году появился центральный неф нового храма. Столетие спустя здание было расширенно благодаря пристройке двух капелл с красивыми круглыми куполами. Возведение колокольни было начато позднее всего, в 1784 году. Монументальное строение создано в архитектурном стиле барокко. Расширение церкви и украшение ее интерьера стало возможно благодаря пожертвованиям успешных добротских капитанов. Основными ее покровителями были Паво Джуров (1696 – 1787) из рода Каменаровичей и Антун Божов Радимир (1760 – 1833). Во времена расцвета Доброты в храме появились мраморные алтари, картины, реликвии. Местные жители привозили из дальних странствий художественные произведения и дарили их своей родной церкви, бывшей для них символом веры и культуры. Многие из этих богатств до сих пор находятся здесь. Среди них и мощи Святого Матфея - в храме хранится фрагмент руки апостола. Она до сих пор является действующим католическим храмом, и попасть в нее можно только во время богослужений в 10 ч утра. Обращаю ваше внимание на небольшое красивое строение в центре кадра - это Вилла "Angjelija", построенная была более 110 лет назад. Весьма необычный для Доброты, но красивый дом, который до сих пор прекрасно выглядит. Наше внимание Галина обратила и на вот эту небольшую Церковь святого Илии, которая очень старая и больше похожа на часовенку. Церковь св. Илии в Доброте Один из самых старейших храмов в Боко-Которской бухте, и еего главная ценность в другом — церковь является классическим примером местной архитектуры XI-XII веков. А то здание большое, рядом с ней - это Институт морской биологии, бывший дворец Радоничичей. Возле Доброты нам и встретились все те круизные лайнеры, что заходят в Боко-Которскую бухту. Отсюда уже на желтеньких лодочках-чартерах туристов доставляют в Котор. Доброту часто называют которским пригородом. Справа видно одну из таких желтых лодочек. Ну а мы уже в Которской гавани. Под носом одного из круизеров мы и пристали к берегу. Пойдем знакомиться с Котором. Продолжение следует, ожидайте.

Пора погулять немного и по острову и посмотреть на эту церковь вблизи. Снять ее без этого огромного количества людей просто нереально! Только нацелишься - вдруг чьи то ноги, руки, головы, тела войдут в кадр. Ну что я хотела - это ведь высокий сезон и очень раскрученное и святое место. Терпеливым иногда везет немного - удается снять без людей на переднем плане, но на это уходит уйма времени На том балкончике и я пофоткалась с удовольствием, спасибо Елене. Отсюда было отлично видно соседний остров - кажется, до него рукой подать, расстояние то между островами всего лишь 115 метров. Пришла пора и про него пару строк черкнуть, Галина нам про него ничего не рассказывала, лишь сообщила, что на него нельзя попасть, он закрыт. А почему? Всю информацию пришлось поискать самой на просторах инета. Этот остров известный и как остров Святого Георгия примечателен тем, что на его широком каменном утесе стоит одноименный храм, в котором когда-то давненько располагалось бенедиктинское аббатство. За свою долгую историю аббатство на острове пережило немало потрясений, но всегда возвращалось к своему первозданному виду. Сейчас церковь выглядит практически также, как и много веков назад, не считая некоторых деталей. В исторических документах аббатство на острове Святого Георгия впервые упоминается в 1166 году как собственность Котора. Однако, ученые, изучив сохранившиеся фрагменты первоначального убранства, пришли к выводу, что построено аббатство было гораздо раньше - уже в 9 веке! Остров и бенедиктинский монастырь на нем оставались под контролем Котора до первой половины 17 века, после чего, как и вся бухта, перешли под управление венецианцев. Остров неоднократно подвергался разрушениям и испытаниям, и все же, небольшая церквушка на острове выстояла и дожила до наших дней. В 1571 году турецкий пират Карадоз почти полностью разрушил остров, сжег и аббатство, и город Пераст. Восстановление началось лишь в 1603 году. В 1654г аббатство стало жертвой турецкого набега. А в 1667 году остров и монастырь на нем сильно пострадали от землетрясения, были серьезно повреждены потолок и апсида церкви. В 1812 году остров захватили французские войска, но их власть длилась недолго - всего пару лет спустя, в 1814 году правление перешло к австрийцам. После освобождения страны от оккупантов остров вошел в ее состав, стал частью Югославии, а после - современной Черногории. В наши дни аббатство не является действующим, и остров закрыт для посещений. Еще его называют Островом Мертвых. Связано это с тем, что долгое время на острове хоронили знатных горожан и морских капитанов Пераста. Только в 1866 году, когда в самом Перасте было построено новое кладбище, на острове прекратили погребение. Многие жители Пераста считают, что острова рядом с их городом отождествляют мужское и женское начало. Остров Святого Георгия - закрытый, мрачный, носящий нотку официальности - символ мужского, а остров Богородицы на Рифе - открытый, светлый, кокетливый, парящий - женского начала. Еще есть один обычай, связанный с островом. Сюда можно приплыть и примириться со своим обидчиком. Для этого на острове есть площадь примирения, на которой в течение долгих лет тут собирались поссорившиеся люди, чтобы начать диалог. Из-за святости места никто не мог обидеть другого ни словом, ни действием, поэтому многие проблемы, с которыми не могли разобраться на суше, здесь, ко всеобщему удовольствию, решались мирным путем. За этим очень интересным и необычным столом из камня выполненном в стиле барокко, когда-то собирались поссорившиеся горожане. Находится он у фасада церкви и изображает двух Титанов, держащих на своих спинах плиту. На этом время посещения острова подошло к концу и мы отправились на морскую прогулку по Которскому заливу. Но рассказ о ней будет уже в следующем сообщении.