Светик Семицветик

Босанска Кафе Это традиционный напиток для региона. Кофе в Боснии и Герцеговине – это не напиток, это образ жизни. Привычку к кофе жителям Боснии и Герцеговины привили турки в те времена, когда страна входила в состав Османской империи. Поэтому в основе местной традиции, конечно, кофе по-турецки, но со своими нюансами. Чтобы приготовить такой кофе, вам понадобится кофейный прибор, который состоит из джезвы, филджанов, шечерлука и тацны. Что это такое? Да все очень просто! Маленькая чашечка без ручки, иначе говоря, фарфоровый стаканчик - это и есть филджан. Сахарница - это шечерлук, а маленький поднос, на котором все это умещается, и есть танца. Вот вам и кофе с танцами 😅 Вот такой набор, например, можно было приобрести на улице Казанджилук. Или другой - выбор огромен Кофе здесь подают обязательно с сахаром, он должен быть непременно кусковым. Хорошим тоном считается подать к кофе рахат-лукум. А еще кофе в Боснии «пекут». На самом деле, конечно, варят, как в прочих краях, но для названия процесса используют глагол «peći» (печь). Разливают кофе, стараясь не взбалтывать джезву, чтобы осадок остался на её дне. А пить нужно так: кусочек сахара обмакиваете в кофе, откусывают, запиваете крохотным глотком, не спешите! Повторяйте так – пока кофе не закончится. Виртуозы растягивают удовольствие на часы под неспешную беседу с приятелями. Я пить остывший кофе не люблю, даже с приятелями, и мне не понять, как можно с такой крохотной чашечкой провести несколько часов за столиком в кафе. На Башчаршии есть множество мест, где можно выпить боснийский кофе. В барах, кафе и ресторанчиках на площади и в прилегающих улочках предлагают кофе по-боснийски в соответствии с местными обычаями. В одно такое место мы и заглянули втроем, я и Елены Прекрасные. Его нам показала гид Галина и посоветовала приобрести кофе домой себе или в подарок. Что мы и сделали. Вот так нам подали наш кофе по-боснийски Я не знала тогда, что к кофе полагается сахар и лукум, поэтому взяла еще кусочек баклавы. Не смотря на жару, кофе остыл мгновенно, и также мгновенно закончился...Особой крепости я не заметила. На мой вкус, обжарка была слабовата. Это я потом уже прочитала, что это особенность боснийского кофе: "Кофейные зёрна должны быть обжарены минимально, то есть обжарка «светлая». Боснийцы считают, что так кофе сохраняет максимум аромата и вкуса. Кофе должен быть помолот очень мелко. Особый старинный способ измельчать кофе вручную, толочь в ступке". Я больше привыкла к кофе средней и сильной обжарки (обычно такой раньше и привозила из поездок по Европе) поэтому мне вкус кофе по-боснийски показался слабоватым...

Продолжение восточного базара без комментариев Ну а мы, похоже, пришли как раз на улицу Казанджилук. Говорят, как и в давние времена здесь стучали молоточками медники-казанджии, так и сейчас стучат. Вся целиком улица, а это два-три десятка мастерских-магазинчиков, занимается казанджийским ремеслом. Эта улица медников, сформировалась в первой половине 16-го века. Начиналось с казанов – больших медных котлов, которые требовались армии, а со временем подтянулась клиентура помельче, и начали медники производить тарелки-саханы, сахарницы-шечерлуки, кувшины-ибрики, подносы-демирлии и разную другую медную посуду. Посуда внутри была непременно «калайсана», то есть лужёная, покрытая слоем олова. Лужением занимались калайджии, которые трудились бок о бок с казанджиями-медниками. Сейчас эти ремёсла неотделимы, и каждый казанджия сам лудит свои изделия. Чего тут только нет! Современные сувениры - память о недавней войне. Посмотрите, какие красивые блюда-подносы А вот такие кувшины, как на фото ниже джугум. Это кувшин с маленьким носиком наверху. такие использовали только для воды. Нижняя часть джугума конусообразная, устойчивая. Облик его несколько грубее, чем у ибрика, что не удивительно – на стол джугум не ставили, место его было на кухне. Декор на джугумах встречается редко всё по той же причине: это функциональный предмет, а не для украшения жизни. Как и у ибрика, у джугума есть крышечка, а наверху крышечки – ручка в виде алема, полумесяца за звездой, волчка и тому подобного. Объём джугума больше чем у ибрики: до 10 литров. Хотя были и совсем маленькие джугумы: в них грели воду для приготовления кофе. Наша экскурсия и блуждания по торговым улочкам восточного базара закончились на главной площади Башчаршии возле Фонтана Себиль. Три века назад таких общественных питьевых фонтанов в Сараево были десятки, остался лишь Себиль. Автор Себиля — Александр Виттек, зодчий сараевской Виечницы, до которой отсюда буквально двести метров. Раньше себильями называли киоски с питьевой водой, которые строили на оживлённых перекрёстках и площадях. При таком ларьке состоял на государственной службе себильджия — чиновник. Через окошко он подавал питьё в медном стаканчике на маленьком подносе. Эту традицию в Боснию и Герцеговину принесли с собой османы. На Востоке себильи были особо востребованы: торговые караваны нуждались в хорошей питьевой воде после многодневных переходов по пустынным землям. По местной легенде, если выпить воду из этого фонтана, обязательно вернёшься в Сараево. Воды, несмотря на жару, совсем не хотелось . Хотелось кофе. И не просто кофе, а кофе по-боснийски - Босанска Кафа, о котором так много нам рассказывала и Юлия и гид Галина. Но это совсем другая история. Не переключайтесь.

Улицы Башчаршии. Восточный базар После знакомства с мечетью гид повела нас по узким торговым улочкам Башчаршии. Я еле успевала догонять группу, страшно боясь потеряться в этом восточном муравейнике без телефона и остаться в Сараево, пока зависала на фотопаузы. Восточный базар затягивал в себя, я полностью потеряла ориентацию - откуда мы пришли, куда повернули, где все? Где уж там успеть прочитать название улицы... Спасибо моим Еленам, они следили, чтобы я не потерялась и я старалась не упускать их из виду. Глаза просто разбегались - столько всего интересного было вокруг. Сначала гид завела нас куда во двор, все пространство было занято восточными товарами, тут же стояли столы, за которыми сидели люди, пили, ели и глазели на нас...Я щелкала затвором фотоаппарата, стараясь не отвлекаться на них, хоть и чувствовала себя не очень комфортно, было неловко перед ними, но и отказаться от съемки я не могла. Уже дома разбирая фото разглядела - там же была куча объявлений, запрещающих съемку🫣. Как мне не настучали по голове и не отобрали фотик не знаю. Они похоже тоже оторопели от моей наглости. Восточный базар не возможно представить без восточных сладостей Такой кувшин, с округлой нижней частью, вытянутым горлышком, элегантной ручкой и высокой крышечкой с ручкой называется ибрик. Ибрики часто украшены, орнаментальными мотивами, геометрическими и растительными, а техника – чеканка или гравировка. Ибрики используют для разных напитков, и для воды в том числе. С ним в руках девушки обычно шли по воду к общественным чесмам (облагороженным источникам), где собиралась молодёжь. Там заводились знакомства, там у воздыхателя был шанс перекинуться взглядом, а то и словом с возлюбленной. Если в стихах или песне фигурирует ибрик – это о любви, пусть и иносказательно. Витрины с сыром больше смахивали на европейские. А вот эти купола принадлежат вовсе не мечети - это Бруса Безистан, когда-то рынок тканей построенный еще в 1551 году по приказу великого визиря Рустема-паши, а теперь музей. Раньше здесь продавали шёлк, привезённый с Ближнего Востока. Это довольно большое сооружение (30х20м), накрытое шестью большими и двумя маленькими куполами. Археологическую коллекцию составляют 1300 предметов, найденных в кантоне Сараево: доисторический период, античность, средневековье. Также в музее хранится около двухсот старинных рукописей и печатных книг на арабском и турецком языках, несколько сотен ценных документов и 7000 артефактов, рассказывающих о материальной и духовной жизни Сараево начиная от основания города и до наших дней: аристократическая и народная одежда, инструменты ремесленников, оружие, украшения, текстиль, посуда, игрушки, мебель, астрономические приборы и измерительные инструменты, знаки отличия и так далее. А это над суетой базара возвышаются купола Беговой мечети.

Да уж, полеты, вернее ожидание их, и связанные волнения с этим, нынче много нервов стоят всем. Тань, какая ты счастливая! Какая красота тебе открылась в это утро! Это в награду за ожидание такие виды вам достались. Я в прошлом году летела в Тбилиси вечером и к сожалению не у иллюминатора, горы видела краем глаза только. И Каспий был темный темный, и какой то бесконечный, бескрайний. Вместо любования морской гладью, вызывающий беспокойство и тревогу. Над горами у меня такого чувства никогда не бывало. Спасибо 💕, что поделилась этими прекрасными видами! Ты с какой стороны сидела, слева или справа? Где такую красоту показывали? Вдруг решусь снова на путешествие в Грузию😁

Наверное, что то и гид рассказывала, я плохо усваиваю информацию во время съемки, поэтому ищу информацию по приезде в интернете, чтобы понять, что видели. Я ещё в путеводителе много информации нашла. Рада, если мои старания не напрасны и интересны читателям.

Сараево за свою жизнь помнит разные времена и эпохи. Все интересные, от всех сохранилось немало. Именно за четыре столетия османского владычества тут появилось множество мечетей, рынок, общественная баня, а также дворец правителя, по-тюркски – «сарай». Под именем «Босна-Сарай» город впервые был упомянут в 1507 г. В XVI столетии Сараево процветало, превратившись в один из самых богатых городов региона. К середине XVI столетия большинство местных славян в Сараево приняли ислам, и общее число мусульман в городе составляло около 97%. Уже к тому времени насчитывалось свыше 100 мечетей. Пора познакомиться и с ними. Для этого далеко идти не пришлось, ведь мы пересекли ту самую незаметную границу между востоком и западом и очутились в узких улочках Башчаршии - старого города. Башчаршию составляют 26 улиц, большинство которых названы по ремёслам, которыми на них занимались (а кое-где и сейчас занимаются). Но есть здесь и улицы, связанные с именами людей или с какими-то особыми обстоятельствами. После пересечения условной границы между Западом и Востоком улица Ферхадия продолжается под названием Сарачи - улицы седельщиков. Это самая длинная улица в историческом центре Сараево. Кто такой Сарач? Зто ремесленник, изготавливающий всю лошадиную упряжь и даже кое-что для всадника (кобуру, флягу, сложносочинённый кожаный пояс-бенсилах, очень похожий на сумочку со множеством отделений-карманов, почти барсетка. Наше внимание привлекает множество куполов и башен. Например вот эти. И это ни что иное, как высокие каминные трубы Медресе Гази Хусрев-бега или Куршумлия, религиозной школы, которая основана в Сараево в 16-м веке и до сих пор работает. Наместник турецкого султана в Боснии Гази Хусрев-бег еще 8 января 1537 года подписал документ об основании медресе, в котором тщательно описывались все детали: от списка изучаемых предметов и морального облика преподавателей до источников финансирования и что готовить ученикам на обед. Медресе проектировал персидский архитектор Аджем Эсир Алия строили мастера из Дубровника, рабочая сила была местная. Сразу за воротами попадаешь во внутренний дворик, который окружают аркады, а в центре находится фонтанчик-шадрван. Воду из которого использовали для питья и для ритуального омовения перед молитвой. Справа и слева – комнаты, в которых жили студенты. Для студентов предназначалось 12 комнат размером примерно 3х3 метра. В каждой комнате – камин. Именно каминные трубы придают медресе такой характерный облик. Прямо напротив медресе находится Бегова мечеть - самый значительный архитектурный памятник османского периода в Боснии и Герцеговине. Построена она в 16-м веке на средства все того же Гази Хусрев-бега. В 1521-41 годах он был наместником султана в Боснии, и при нём Сараево достиг расцвета. Апофеозом славных деяний Гази Хусрев-бега и стало строительство огромной мечети в центре города. Гази Хусрев-бегу очень нравилась Али-пашина мечеть в Стамбуле. Поселившись в Сараево, он выписал её архитектора Аджема Эсира Али, персийца, и поручил ему построить такую же. Тот с честью задание выполнил. Строительство было начато в 1529 и завершено в 1531 году. Всего два года на такое монументальное сооружение! Камень для мечети добывали под Озреном. Галерею Беговой мечети накрывают пять куполов. Центральное пространство мечети накрыто большим куполом, с восточной и западной стороны – купола поменьше, а с южной стороны – широкая ниша под полукуполом. Похожая пирамидальная композиция в Боснии и Герцеговине встречается ещё у мечети Ферхадии в Баня Луке, но та мечеть заметно меньше Беговой. Вход украшен каменной пластикой, орнаментальными росписями и каллиграфией. Автор надписей в кругах – один из самых искусных каллиграфов Сараево, Раким-эфендия Исламович. В конце 19-го века при реставрации Беговой мечети он создал в ней полный каллиграфический цикл, от которого, увы, сохранились только эти две левхи. Справа и слева от входа есть два наружных михраба (михраб – ниша, показывающая направление Мекки). Михрабы украшены сталактитами из песчаника. На фасаде справа балкончик, на котором муэдзин читает вслух Коран. До появления современных небоскрёбов самым высоким сооружением Сараево был минарет Беговой мечети. Его высота – 45 метров. Чтобы попасть на балкончик и призвать правоверных на молитву, муэдзину нужно преодолеть 140 крутых ступеней. Мечеть окружена обширным двором, в котором находятся постройки разного назначения. Перед входом в мечеть стоит красивейший шадрван – место для ритуального омовения перед молитвой. Крыша шадрвана опирается на 8 деревянных столбов, между ними арки. На каждой стороне вырезана цитата из Корана: «И сотворили всё живое из воды», все надписи в разных каллиграфических стилях . Этот шадрван был построен в 1893 году, на месте предыдущего, не выдержавшего холодных сараевских зим. Стены Беговой мечети достигают двухметровой толщины. Есть легенда, что Гази Хусрев-бег замуровал в одной из стен богатый клад. Там столько же золотых монет, сколько было потрачено на строительство мечети, и, если случится с Сараево какая-то страшная катастрофа, в результате которой Бегова мечеть будет разрушена, клада хватит, чтобы её восстановить в прежнем блеске. Слева от мечети находятся две гробницы. В большой упокоился сам Гази Хусрев-бег, а меньшая построена для лучшего друга и соратника основателя мечети – Гази Мурата-бега Тардича. Самая высокая часовая башня во всей Боснии и Герцеговине высотой в 30 метров в находится в Сараево. Правда сориентироваться который час у вас быстро не получится - и цифры не понятные, и время стрелки не правильное показывают, как кажется. Но в этом их уникальность - у них просто другая точка отсчёта: полночь всегда приходится на момент заката. Это способ отмерять время «а ла турка», который был принят в Османской империи. В исламе время пяти ежедневных молитв зависит от положения солнца, а поскольку в течение года время восхода и заката изменяется, то и время отправления религиозных ритуалов нужно корректировать. Поэтому в османский период часовые башни (сахат-кулы) были важным элементом городской инфраструктуры Боснии и Герцеговины. В течение 16-18 веков в каждом крупном городе было поставлено по сахат-куле. Позже все они были переведены на европейское время, и только сараевская башня до сих пор показывает время «а ла турка». Год строительства сараевской часовой башни неизвестен. Первое письменное упоминание о башне относится к 17-му веку. В 1697 году башня пострадала во время нападения на Сараево принца Евгения Савойского. Город тогда почти весь выгорел, часовая башня тоже была повреждена пламенем. В 1874 году из Лондона прибыл новый часовой механизм, его приобрели сараевские купцы Хашим-ага Глоджо и Мех-ага Хаджикапетанович. Вместо предыдущего единственного циферблата башня получила четыре – чтобы можно было видеть время со всех сторон. А циферки непонятные на самом деле как раз и арабские, только не те, преобразованные, к которым мы привыкли, а традиционные для арабской письменности. Цифры эти позолочены, как и стрелки часов. Поскольку город к тому времени стал быстро расти вверх, высоту башни значительно увеличили. Железная дверца на её восточной стороне – след от старого положения циферблата. Ещё одна особенность сараевской башни: она в верхней части шире, чем в нижней, при том, что все остальные башни страны кверху чуть сужаются или, по крайней мере, не меняют размеров сечения. Башня построена из светлого коричневатого туфа. Чтобы разбить монотонность стен, через каждых два с половиной метра идёт полоска из блоков белого известняка. Наверху расположено помещение для часового механизма. В каждой стене по два арочных окна, предусмотрительно застеклённых, чтобы ничто не повредило дорогие часы. На верхнем ярусе установлен колокол. Раньше при часовых башнях обычно были особые мини-обсерватории (мувекитханы) с инструментами для определения точного времени, и хранителю времени - мувекиту нужно было хорошо знать математику, астрономию и астрологию. Однако сейчас мувекит лишь настраивает часы, а необходимые данные получает по интернету из Гринвичской обсерватории в Лондоне.

Однажды мы с подругой ехали в очередной тур через Брест традиционно на поезде. Мы сидели болтали с попутчиками, как вдруг поезд начал тормозить, страшно лязгая по рельсам и запахло жареным, вернее паленым - так пахло в детстве, когда мама опаливала курицу перед готовкой.(В то время куры в продаже были часто с некоторым количеством перьев, плохо убранных на птицефабриках). Так вот - экстренное торможение было вызвало столкновением с лосем...Увы, животное погибло. Он попал прямо под наш вагон. Поезд простоял тогда довольно продолжительное время на путях, даже хотели на ближайшей станции нас отцепить и переселить в другой вагон. Но, после тщательного осмотра на остановке было принято решение оставить вагон в составе поезда, и мы покатили дальше, чуть медленнее обычного. Я переживала, что мы опоздаем на автобус и застрянем на долго на границе. Но к удивлению моему поезд пришел в Брест практически не опоздав, где то ночью нагнал время. Могу предположить, что и ваш состав, Ирочка, тоже с кем то столкнулся.

"Сараево – встреча культур" Между западным и восточным миром в Сараево существует граница, простая и легко преодолимая. Ее даже можно и не заметить, если не смотреть под ноги. Сотни туристов и местных жителей пересекают ее за день, не обращая особенно внимания. Прогуливаясь по пешеходной улице Ферхадия ты невольно вдруг попадаешь из мира европейской столицы с ее пилястрами, фронтонами, эркерами, магазинами всемирных брендов и уличных кафе в узкие улочки с мечетями, минаретами, лавками с восточными сладостями, кофейнями с низкими табуретами...словно где-то в Турции, только не очень понятно, в каком именно городе. А на этой самой границе и для идущих на восток, и для идущих на запад написано одно и то же: “Sarajevo meeting of culture” - "Сараево – встреча культур" А свернув в сторону и пройдя несколько метров можно легко погрузиться в еврейскую историю Сараево, который называли «балканским Иерусалимом», потому что здесь мирно сосуществовали мусульмане, католики, православные и сразу две еврейские общины. Первая, сефардская, обосновалась в Сараево еще в середине XVI века. В конце ХІХ века, когда Сараево стал частью Австро-Венгрии, добавилась ашкеназская. Перед Второй мировой войной в Сараево жили двенадцать тысяч евреев и действовали семь синагог (из них одна ашкеназская). В настоящее время работает всего одна ашкеназская синагога на набережной реки Миляцки. Обе общины ее используют по разным дням. Старая синагога Сараево является сефардской синагогой, построенной для бежавших из Испании в 1492-ом году евреев. Здание горело два раза в 1679 и 1778 годах, после чего снова было восстановлено. Последняя молитва в синагоге прозвучала в 1941 году После масштабной реконструкции в 1966 году здесь открыли «Музей еврейской истории Боснии и Герцеговины». В сефардской синагоге сейчас открыт интереснейший музей еврейской истории. В котором хранится уникальная книга, сокровище 14-го века, знаменитая священная книга Сараевской Агады, в которой содержится библейский текст об Исходе, читаемый евреями на Песах. Ее привезли в Сараево изгнанные из Испании сефарды и которую бережно сохраняли на протяжении семи столетий. Во время Второй мировой войны Сараево терроризировалось усташами, хорватскими союзниками немецких нацистов, которые контролировали Боснию. Агада была спрятана от нацистов под порогом горной хижины близ Сараево. Древняя рукопись на отбеленной телячьей коже, украшенная медью и золотом постоянно экспонируется в Национальном музее Боснии. Эта мемориальная доска посвящена Лаура Папо Бохорете. Лаура Папо Бохорета была сефардско-боснийской писательницей, журналисткой и художницей. Она внесла огромный вклад в изучение истории жизни и языка сефардской общины в регионе, который сейчас относится к Боснии и Герцеговине. Она была одной из немногих женщин-журналисток того времени, помимо того, что принадлежала к сефардскому меньшинству, и разрушила стереотипы о том, что значило быть сефардской женщиной в Югославии того времени. Эта женщина, будучи женщиной из бедной семьи, принадлежащей к сефардскому меньшинству сделала успешную карьеру. Профессия журналиста в то время была особенно редка среди женщин, но Бохорета всё равно умудрялась публиковать и читать свои статьи, одновременно воспитывая в одиночку двух сыновей. Родилась она в 1891 году в Сараево. В то время город был частью Османской империи и находился под оккупацией Австро-Венгрии. Ее родители были еврейскими торговцами и довольно бедными. Вместе со своими родителями и шестью братьями и сестрами Бохорета переехала в Стамбул в возрасте девяти лет. В это время ее стали называть Лаурой вместо ее имени при рождении, которое было «Луна». В 1908 году из-за продолжающихся финансовых трудностей семья вернулась в Сараево. Вернувшись в свой родной город, Лаура скучала по сефардским традициям своей общины, в которой она выросла и которую любила. Она начала собирать сефардские документы — стихи, пословицы, тексты песен — и создала свой собственный, небольшой архив. Занимаясь этим, она записывала информацию об обычаях, традициях, ценностях и языках, используемых сефардской общиной, к которой она принадлежала. Она писала свои тексты на разных языках – ладино, кастильском, сербско-хорватском, немецком – в зависимости от того, где, когда и для какой аудитории они были опубликованы. Особенно интересно использование ею ладино, то есть иудео-испанского языка – регионального языка сефардской общины, использование которого в то время сокращалось. Работая на этом языке и возрождая его более современными терминами, она стремилась привить интерес к ладино молодому поколению. Лора тяжело заболела после гибели сыновей в 1941 году и вскоре умерла в молодом возрасте 50 лет.

Соборы и церкви Сараево Собор в Сараево Посмотрели мы и на величественную Соборную церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Она находится между сараевской набережной и знаменитой пешеходной улицей Ферхадия, по которой мы и шли. В народе ее называют просто - Собор в Сараево. Строительные работы по ее возведению начались В 1863 году, после того как православная община в период с 1859 по 1862 год приобрела материалы и землю неподалеку от реки Миляцки. Автором проекта стал один из наиболее выдающихся и известных балканских архитекторов 19 века - Андрей Дамянов. Собора Святой Троицы в Мостаре и множества других церквей тоже построены по его проектам. Большую часть средств собрали сараевские сербские купцы. Некоторую сумму пожертвовал султан Абдул-Азиз, а также сербское правительство и князь Михаил Обренович. Освятили Собор в 1872 году, хотя полностью работы по строительству были завершены лишь в1874г. В последней войне на Балканах здание этого Собора хоть и не было полностью разрушено, но получило значительные повреждения. К текущему времени Собор полностью восстановили, хотя численность сербов значительно сократилась в Сараево после войны. Собор Рождества Пресвятой Богородицы с 2006 года имеет статус национального памятника Боснии и Герцеговины. И это один из самых больших православных храмов Боснии и Герцеговины. Иконостас размером 20 на 15 метров вмещает в себя 69 икон разного размера. Все они были написаны маслом на холсте в 1869 году в русском монастыре - Троице-Сергиевой лавре. Оплатила их царская семья Романовых и российская знать. Непосредственно алтарная перегородка делалась в Сараево, но также русскими мастерами. Они же выполнили работы по позолоте. Что меня удивляло каждый раз - почти во всех соборах, что мы посетили, есть кафедра для чтения проповедей, похожая на те, что устанавливают в католических церквях. Кафедра, высотой 5 метров выполнена из дерева и покрытая позолотой конструкция овивает один из столбов с северной стороны. Вход в Собор для туристов платный, съемка внутри запрещена. Мы снимали с порога, что смогли, то смогли. Как то очень темно в нем было, а смартфона, нет, нет, а смартфона нет! Он как то лучше справлялся у меня в условиях недостаточной освещенности. Собор очень красив снаружи, но такой огромный, а мы были очень близко, и снять его весь красиво у меня не получилось. Колокольная башня высотой 45 м, и это еще ее размер без самого креста. Внутри нее размещено 3 колокола весом 2800 кг, 1600 кг и 750 кг были заказаны в Триесте после Первой мировой войны. Охрана Собора Католический собор Сердца Иисуса возведен в стиле ранней готики в 1889 году архитектором Джосипом Ванса с элементами романской архитектуры, по примеру Собора Парижской Богоматери. И это тоже самый крупный храм Боснии и Герцеговины, но уже католический. Внутрь его мы не заглядывали, ограничились внешним осмотром. Перед собором установлена статуя Папы Римского Иоанна Павла II. А над главным входом собора находится статуя Иисуса Христа. Старая церковь Архангелов Михаила и Гавриила В свободное время мы с Еленами набрели на Старую церковь Архангелов Михаила и Гавриила, она находится тоже в самом центре Сараево. Совершенно неприметная на первый взгляд - обычный старинный дом из известняка и туфа за высокой каменной оградой. Вернее, это целый Храмовый комплекс. Сама Церковь стоит посреди обширного двора. От улицы её отделяет высокая каменная ограда. Во дворе церкви есть другие здания: приходской дом и хозяйственные помещения. С восточной стороны двора – церковная лавка и музей, открытый в 1890 году. Пишут, что этот музей не менее интересен, чем сама церковь. В нём хранится около 700 экспонатов, среди которых уникальная коллекция старинных икон, книги, богослужебные предметы и облачения, султанские фирманы. Нас приглашали зайти в музей, но времени на это у нас не было. Очень жаль, что отказались от посещения музея, ведь его коллекция входит в число самых ценных собраний икон в мире. В музее хранятся иконы работы сербских, греческих, венецианских, далматинских мастеров. Коллекция охватывает период с 15-го по 19-й век. Среди книг: Сараевский Номоканон (сборник церковных правил) на пергаменте 1371 года, Силоаново Евангелие с миниатюрами, созданное в конце 14-го века, житие св. Саввы Сербского 1508 года. Точная дата основания церкви неизвестна. Согласно преданию, церковь старше Сараево, а воздвиг её Андрияш, брат Марко Кралевича, героя бесчисленных легенд и песен. Возможно, что первая церковь на этом месте была построена ещё в Средневековье. Первое достоверное письменное упоминание датировано 1539 годом. Церковь много раз пострадала от пожаров. В XVIII веке храм сгорал дважды: в 1724 и 1788 годах. После первого пожара церковь была восстановлена в 1730 году. Второй пожар повредил крышу здания, отремонтированную в 1793 году. В 1881 году, во время Австро-Венгерской оккупации, с западной стороны церкви была сооружена кирпичная колокольня. 1 марта 1992 года, во время сербской свадьбы, возле церкви произошло убийство, положившее начало Боснийской войне. В 2006 году старая православная церковь объявлена национальным памятником Боснии и Герцеговины. К нашему удивлению мы были совсем не одни. Наибольшую художественную ценность в Старой церкви имеет деревянный резной иконостас XVII века с иконами настоящее сокровище. Он создан в первой половине 18-го века, после пожара 1730-го года. Иконостас дубовый, с искусной резьбой, предполагается, что это работа местных умельцев. Иконы в иконостасе авторства разных мастеров 17-18-го веков. Есть иконы художника Радула или Авессалома Вуйчича 1674 года, Максима Туйковича 1734 года и неизвестного художника эпохи барокко XVIII века. Верхний ряд икон иконостаса («Тайная вечеря», «Снятие с креста», «Омовение ног» и «Зачатие») был подарен Йованом Милетичем из Триеста во второй половине XVIII века. Исследователи обнаружили на некоторых иконах два красочных слоя, возможно, после пожара их переписывали. Перед иконостасом установлены высокие каменные подсвечники, которые церковь получила в дар в 1730-х годах. Во внутренней и внешней части нефа над колоннами и над сводами находятся иконы отечественных и зарубежных мастеров XVI-XVIII вв. На стенах храма находятся иконы большой художественной ценности. Помимо икон большую ценность представляют паникадила, дарохранительницы и иконные оклады из различных материалов. На этом беглый осмотр был закончен, а вся информация была найдена мною только дома после возвращения..

Продолжаем путешествие по Сараево. Двигаемся к Ферхадии — главной пешеходной улице Сараева. Там нам встретятся и синагоги, и мечети, и католический собор Сердца Иисуса, и храм Рождества Пресвятой Богородицы и много чего еще. К тому же в центре Сараева можно останавливаться почти у каждого здания и разглядывать барельефы на них. Сначала идем знакомиться с развалинами (пардон,Юлия) руинами караван-сарая Ташлихан. Юля нас предупредила, чтобы она не слышала этого слова развалины, только руины! Сараево к середине 16-го века превратился в крупный торговый город, и ханов было построено немало, но всё равно не хватало – в город прибывало множество купцов. Тогда решили построить ещё один, самый большой и самый роскошный постоялый двор – Ташлихан. Этот хан, в отличие от предыдущих, был полностью построен из камня и кирпича, и поэтому получил такое название: «таш» – камень. Для строительства были приглашены мастера из Дубровника, а рабочая сила была местная. Мастерам пообещали высокое жалование и богатые дары по окончанию проекта (сохранился документ – письмо в Дубровник). Мастера с Адриатики строили в том стиле, который был тогда принят в Османской империи, но не могли не подмешать немного и далматинского подхода к архитектуре. К 1543 году строительство было завершено. Ташлихан получился огромным – в нём могли остановиться на ночлег до 90 человек. Обычно внутренний двор хана предназначен только для разгрузки-погрузки товара, а в Ташлихане он был настолько велик, что там была даже мечеть – она стояла на столбах над фонтаном с питьевой водой в центре двора. Вход был всего один, с крепкими железными воротами. Эти ворота на ночь запирались, и загулявшие постояльцы уже не могли попасть внутрь. Ташлихан был двухэтажным. На первом этаже находились склады и стойла для лошадей, а на втором – комнаты для постояльцев. Каждая комната была накрыта куполом и имела камин. Вплотную к Ташлихану построили Безистан – крытый рынок для торговли тканями, чтобы купцам было недалеко ходить. Ташлихан строили так, чтобы он мог выдержать любой пожар. Но за несколько столетий здание обветшало, и пожар 1879 года не выдержало. Восстанавливать его не стали – время караван-сараев уже прошло. Рядом с руинами построили первый в Сараево отель европейского типа, который так и назвали: «Европа». Но здание отеля меня не заинтересовало, мое внимание полностью было отдано вот этому объекту А мы двигаемся по главной пешеходной улице — Ферхадии. Сначала вокруг — обычный европейский город: магазины мировых брендов, кафе со столиками на уличных террасах, ухоженные фасады домов, большой центральный рынок. Улочки такие узкие, просто удивительно, как на них помещается трамвайная линия!

Латинский мост, третий по счёту из сараевских каменных мостов, вначале был деревянным, о этом есть упоминание от 1541 года. Скорее всего, он не выдержал буйного нрава Миляцки и около 1565 года на средства Али Айни-бега и Алии Туралича на том же месте построили каменный мост. В 1791 году мост был практически разрушен наводнением, так что пришлось его капитально восстанавливать. В 1886 году мост расширили, чтобы устроить пешеходные дорожки, а в последнем десятилетии 19-го века при строительстве набережной вместо пяти у него осталось лишь четыре арки, и теперь он выглядит несимметричным. События, произошедшие в непосредственной близости с мостом и принесшие ему известность, трагичны и достаточно изучались в курсе истории в советское время. В нескольких метрах от Латинского моста 28 июня 1914 года Гаврила Принцип стрелял в наследника Австро-Венгерской империи Франца Фердинанда и не промахнулся. Это покушение стало поводом для начала первой мировой войны. На том самом месте, где стоял Гаврила Принцип, в тротуар была вмонтирована бетонная плита со следами от ног (работа скульптора Войо Димитриевича), а также мемориальная табличка в стене углового здания. В 1918 году мост официально стал носить имя Гаврилы Принципа (Принципов мост), поскольку новые власти считали его не цареубийцей, а народным героем, но в 1992 году мосту вернули историческое название.

15.08.2025 Сараево - Мостар С самого раннего утра, сразу после завтрака, мы отправились на осмотр столицы Боснии и Герцеговины - Сараево. Что мне было известно о нем до поездки? Практически ничего. Сараево - тот самый город, где: - в 1914 году было совершено убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, что послужило поводом к Первой мировой войне; - город Югославии, в котором проводились зимние Олимпийские игры 1984года. И все... А сейчас у меня есть возможность познакомиться, пусть и поверхностно, с ним, теперь уже Столичным городом. Считается, что столица Боснии и Герцеговины — небольшой город, и поэтому на осмотр всех интересных мест потребуется максимум два дня. У нас нет столько времени, на знакомство с городом у нас всего то каких то три часа, но забегая вперед скажу - выпить чашечку босанского кафе мы успели. В период античности здесь проходила важная римская дорога. 800 лет назад на месте Сараева стояло торговое поселение, позднее оно выросло в город с красивыми усадьбами купцов и римских патрициев. Название столицы произошло от слова «сарай», что в переводе с тюркского буквально означает «дворец». Сараево расположен на высоте 500 м над уровнем моря, в центральной части Боснии и Герцеговины, в Сараевской долине, посреди Динарских Альп. Река Миляцка протекает по его территории, разделяя его на части. Через реку построено множество мостов. Перейдя на другую сторону от места высадки нас из автобуса по мосту Шехер-чехайя мы и начали нашу прогулку вдоль Миляцки. Река имеет несколько порогов на своем пути по городу, выглядят они как мини водопады. Нашему взору предстает красивейшее здание необычной треугольной формы в стиле исторической эклектики с ярко выраженным доминированием неомавританского стиля. Это Ратуша, или Виечница, построенная в австро-венгерский период сараевской истории, когда османский город начал постепенно приобретать европейский облик. Первым мэром Сараево в 1878 году был назначен Мустафа Фадилпашич, он и выдвинул идею о строительстве ратуши-виечницы, правда, реализация идеи затянулась на долгие годы. Виечница - это производное от слова «вече». К проекту этого здания и его строительству причастны сразу трое архитекторов, это Паржик, Виттек, Ивекович. Изначально возведение здания поручили Карлу Паржику, но власти не одобрили предложенный им имперский стиль оформления. Тогда разработку Виечницы поручили Александру Виттеку. Именно он предложил проект в неомавританском стиле, восточный по облику и современный по содержанию. работая над проектом, он дважды отправлялся в Каир для изучения восточной архитектуры и орнаментики. Прототипами Виечницы стали две каирские мечети 15-го века: султана Хасана II и султана Каит-Бея. Однако, по непонятной причине проект изменили без ведома автора и треугольный особняк ратуши развернули лицом к реке. хотя он должен был главным фасадом смотреть на Башчаршию - городской центр. Кроме того, переполненный злобой Карл Паржик, получив заказ на строительство тюрьмы, назло Виттеку поставил здание рядом с Виечницейтаким образом, что это здание частично перекрыло вид на Виечницу. Когда Виттек увидел это впал в бешенство и из него уже не вышел: в 1894 году умер в лечебнице для душевнобольных. Строительство ратуши заканчивал третий архитектор — Ивекович, которому удалось воплотить в жизнь все задумки предшественника. Открытие Виечницы состоялось в 1896 году. В разное время здесь располагались городской суд, парламент, академия искусств, художественная галерея, музей революции, институт, архив и, наконец, библиотека. Нынешний вид ратуши — результат глобальной реконструкции: Виечница сильно пострадала в обстрелах 1992 года. Здесь есть залы для заседаний и просторные балконы, крытые галереи и великолепный атриум — шестигранный холл с колоннами, ажурными парапетами и витражным куполом. В ратуше проводят концерты, выставки, торжественные приёмы. В подвале находится музей истории Виечницы и Сараево. Впереди уже виден один из самых известных мостов Сараево – Латинский мост, где в 1914 году было совершено убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, что послужило поводом к Первой мировой войне. В Боснии все курят поголовно...

Совсем мы не замучились! И рассказы не надоели, так что давай, с руками договаривайся, чтобы не ленились и завалы на работе на себя одну не наваливай!😂

Благодарю. Вот вам и красивые картинки от меня. Погода была отличная весь тур. Наконец я получила долгожданное тепло и солнце, которого так мало на моей малой родине.

14.08.2025 Вишеград Покинули мы Древенград сразу после обеда, который у нас был здесь же. Обед по системе шведский стол проходил в просторном зале, в котором находятся стеллажи с книгами и бутылками вина. Вино можно было купить за отдельную плату. Пребывая в расстроенных чувствах по понятной уже всем читателям причине, я что-то машинально накладывала в тарелку, съедала, шла снова на раздачу и все повторялось...Дорога нам предстояла сегодня долгая, поэтому, поесть нужно было плотно. Блюда были разнообразные, был и десерт. Нет телефона - нет и фото обеда. Вроде бы вкусно было, сытно точно. Затем мы отправились в Боснию. Границу прошли не выходя из автобуса, вроде бы быстро. Также быстро мы приехали в Вишеград. И первое, что мы видим выйдя из автобуса - это река Дрина и знаменитый мост. Вишеград всегда имел очень выгодное экономическое, географическое и стратегическое положение, и поэтому он был целью многих завоевателей. Город попал под власть Османской империи в 1462 году. А около 1577 года Мехмед Паша построил нижний Вишеградский город, а поскольку существовало и поселение выше, город получил имя Вишеград. Примерно в те же годы, точнее в период с 1571 по 1577 год был построен мост, который представляет собой шедевр знаменитого турецкого архитектора Кодже Мимара Синана. Камень для него вырезали в каменоломне под названием Баня в пяти километрах ниже по течению. Это туф, или как его здесь называют – «седра». Старый мост в Вишеграде с 11 сводчатыми арками и шириной 6 метров, длиной в 179,5 метров расширяется в середине. В этом месте с одной его стороны установлена плита с надписями на арабском: «Смотрите! Здесь Мехмед-паша, мудрейший среди мудрых и величайший из великих своего времени, выполняя завет своего сердца, своей заботой и трудом возвел мост на реке Дрине». На этом месте когда-то находился домик с деревянными воротами и мостовой охраной, поэтому эта часть моста была названа воротами, а сегодня здесь на балкончике напротив сделаны каменные скамьи - известное место сбора как для жителей Вишеграда, так и для многочисленных туристов. Позднее, в 1878 году Австро-Венгрия захватила всю Боснию. Во время австро-венгерского правления Вишеград подвергся урбанизации и модернизации. В то время был построен водопровод, введены земельные книги, построена узкоколейная железная дорога и общественные здания. После Первой мировой войны Вишеград входил в состав Королевства Югославия. За все время существования пережил несколько мировых войн, в итоге большинство объектов было сильно повреждено, включая вишеградский мост. Являясь одним из самых значительных национальных памятников Боснии и Герцеговины, мост на Дрине с июля 2007 года находится в списке всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Мост на Дрине хранит многовековую историю Вишеграда, и тесно связан с именем Иво Андрича, для которого послужил источником вдохновения при создании романа "Мост на Дрине", который принес ему Нобелевскую премию. Роман хронологически охватывает четыре века событий, которые происходят возле моста на реке Дрине в Вишеграде, построенного великим визирем Мехмедом Пашей Соколовичем , который родился в этих краях. В 1516 г. Мехмед Паша, тогда еще сербский мальчик, согласно обычаю «кровной дани», был силой отправлен в турецкую армию и интегрирован в турецкое общество, позднее он настолько продвинулся по службе, что стал визирем султана. Будучи на власти, он решил принести дар родному краю – воздвигнуть каменный мост с одиннадцатью сводами. Мост – связующая точка романа и его главный символ. Рядом с мостом находится мурал, видимо повествующий об этом событии. А я любовалась рекой. Дрина известна как одна из самых красивых рек в бывшей Югославии, а каньон Дрины занимает второе место по величине во всей Европе и в некоторых местах он достигает глубины до 1000 метров. Но приехали мы в Вишеград не только из-за моста, но и чтобы побывать в еще одном культовом месте Эмира Кустурицы. Мало ему было деревни в Сербии, он еще и город создал в Боснии -Андричград, отдавая дань уважения писателю Иво Андричу, прославившему место, где стоит этот город. Андричград стоит на вытянутом полуострове, образованном в том месте, где река Рзав впадает в Дрину. Раньше этот полуостров был пустырём, никто на нём не спешил поселиться. Благодарны вишеградцы не только Мехмед-паше Соколовичу, но и его брату. Потому что брат тоже оказался знаковой фигурой в истории Балкан: Макарий Соколович – символ ренессанса сербской культуры, возродил немало разрушенных сербских монастырей. После ста лет владычества османов в Сербии, братья Соколовичи смогли добиться восстановления независимой сербской церкви и Макарий Соколович в 1557 году стал первым сербским патриархом. Один, мусульманин, строит мечети в Стамбуле, другой, православный, церкви в Сербии, а связывает их – он, Вишеградский мост. Войдя внутрь города, мы оказались на центральной улице. Юлия предложила поразгадывать шарады, что загаданы Эмиром в мозаичных панно на стенах города. Попробуйте и вы разгадать тайный смысл, заложенный в них автором. П Пойдешь направо - попадешь в Византийский дворик, где находятся гостиничные номера. Пойдешь налево - попадешь в «проклятый двор», где находится вход в лучший ресторан города – «Златну моруну». Это название белградского кафе, в котором собирались участники «Младой Босны», организовавшие покушение на Франца Фердинанда в Сараево. Центральная улица как раз и названа в честь этой самой «Младой Босны». Надо сказать, что сербы (а Вишеград и, соответственно, Андричград находятся на территории Республики Сербской) считают Гаврилу Принципа национальным героем, а убийство им престолонаследника – весьма позитивным деянием. Это Гаврила Принцип и другие заговорщики изображены на огромном мозаичном панно над входом в кинотеатр (см. выше). Главная улица выходит на широкую площадь, где установлен памятник Иво Андричу. Пишут, что все самое важное в Андричграде происходит 28 июня, на Видовдан, это для сербов знаковый день. Именно на Видовдан состоялась битва на Косовом поле. Строительство города начали 28 июня 2011 года, а 28 июня 2012 года открыли памятник Иво Андричу. На площади имени Негоша перед церковью св. князя Лазара и Косовских мучеников установили памятник черногорскому поэту Петру II Петровичу Негошу. А Церковь построена вообще в рекордные сроки, за два месяца. Это стилизованная копия церкви в монастыре Дечаны. В ней установлена реплика дечанского иконостаса. Это работа мастера Райко Шиниковича, который родом из города Коница, славного своими традициями резьбы по дереву. Еще в здесь, в городе, есть Речной порт, от которого отправляются кораблики на водные прогулки по Дрине. Есть и художественная галерея, где выставлены работы художников из Боснии и Герцеговины и Сербии. Мы в нее заглядывали. Тесновато там. Есть и Высшая школа драматического искусства, основанная в 2016 году, с кафедрами режиссуры, актёрского мастерства, драматургии и прочих кинопрофессий, а также библиотека с фондом в восемь тысяч книг на десяти языках. В свободное время мы с Еленами прогулялись вдоль реки, наслаждаясь прохладой. Нашли кафе, где отведали местное мороженое любуясь видами на реку. А потом у нас была очень красивая дорога в Сараево вдоль реки Дрина и мы увидели немного ее каньоны.

Да, Ольга, да! Вы абсолютно верно истолковали мою мысль про "красивые картинки", спасибо!

Благодарю всех откликнувшихся на мой вопрос. В свете событий в туре с утратой на время своего телефона, для меня гораздо важнее подводная часть этого айсберга, и мой вопрос больше относился именно к этой части. И вопрос я задавала не для того, чтобы ты, Лена, ответила мне про "миллионы едут в путешествие совсем не затем, чтобы добыть красивые картинки и затем, показать их всем", а про себя. Потому что каждый раз отправляясь вроде бы за красивыми картинками и отдыхом, к нам как раз и приходит все то, что на картинке в подводной части айсберга. Ведь мы же не ставим все это в приоритет, выбирая направление нашего путешествия?

Лена, так и "отдых" у всех разный, согласна? Ты сама же об этом пишешь. Для меня красивая картинка-это и есть отдых, отдых от обыденности, серости, монотонности будней, за которыми утрачивается способность видеть красоту простых вещей - зелёной травы, пожелтевших листьев, облаков над головой, прохожих, идущих навстречу, и т.д.и и.п. Поэтому отдых-надводная часть айсберга всегда, ведь никто не едет в тур с мыслью устать, правда ведь?

Мы то всегда уверены, что это не про нас, у нас же все под контролем 😂 Каждый раз собираясь в поездку, даже однодневную, какую цель ставите перед собой вы? До этой поездки мне казалось, что я еду за красивой картинкой прежде всего. А оказалось, не только.. А как у вас, друзья?

Все так, Татьяна. Я обязательно бы нашла способ добыть хотя бы билеты и номер рейса, если бы не нашелся телефон. Для этого надо было просто успокоиться, и хладнокровно, без эмоций начать думать, выстраивать ходы и пр. Петар, прощаясь с нашей группой, сообщил, что у него есть аккаунт в инстаграмм. При первой же возможности подключения к вай-фай на какой-то не помню уже какой остановке, мы с Леной попытались его найти, но у нас не получилось. Нам помогла Юлия, дала его аккаунт. Я обратилась к нему с просьбой забрать себе мой телефон из отеля. Как то ему я доверяла больше, чем служащим отеля. Еще попросила, если есть такая возможность, переслать какой-нибудь транспортной компанией телефон в Будву, где мы будем жить 6 дней, расходы все я оплачу. В общем, Петар забрал телефон из отеля и передал мне его при новой встрече с группой на обратном пути. Счастья моему не было предела!

Спасибо, Ася, за сочувствие и сопереживание. Никому не пожелаю оказаться в подобной ситуации. Пусть это будет лишь мой опыт. Благо, я путешествовала с группой, и мои новые друзья, обретенные мною пару-тройку дней назад, не оставили меня в моей беде. Помогали и поддерживали, за что я им безмерно благодарна и буду помнить их всегда! Марина, соседка по автобусу, не оставила меня без связи с мужем, мы переписывались в вотсапе на ее телефоне. У нее был интернет всегда, я не злоупотребляла, конечно. С Еленами мы гуляли в свободное время, и я не боялась потеряться в незнакомых местах без телефона и карт в нем. Не представляю, что бы я делала в этой ситуации будучи одна в чужой стране. Остаться без связи по любой причине - забыл, потерял/украли, сломался телефон, катастрофа! У меня даже билеты не были распечатаны, хотя до этой поездки я всегда это делала, и я конечно не помнила, ни точное время вылета, ни номер рейса...Причин для паники было через край. Юлия тоже успокаивала меня, как могла - не переживайте, все будет хорошо. А на мои опасения, что доступ к моему телефону и всем данным на нем свободен чужим людям, она заверяла меня - Да никто там ничего не сможет украсть с вашего телефона! Это меня немного успокаивало... На пару минут конечно😅 Сейчас я могу уже об этом говорить со смехом. Но тогда у меня была полная растерянность и досада на себя, что такое случилось (читай - на мужа, вечно он звонит не вовремя!😅). Размышляла ли я на тему - "почему это случилось со мной?". Да нет...Урок я безусловно вынесла из этой ситуации: никогда не полагайся на свою память - проверяй!

Как говорится, и на старуху бывает проруха! У меня все уже было собрано и проверено, но муж позвонил не вовремя, я потеряла контроль, а мозг помнил-телефон в сумочке.

Продолжение прогулки по Древенграду

14.08.2025 Мокра Гора - Вишеград Постепенно я пришла в себя. Жизнь продолжается. Нам предстоял переезд примерно в 190 км в провинцию Златибор. Там находятся этнические музеи "Старо-Село", своего рода музей под открытым небом, а также уникальная железная дорога «Шарганска осмица» и Дрвенград, последние тесно связаны с именем Эмира Кустурицы. Этнодеревня, построенная режиссёром Эмиром Кустурицей для съёмок фильма «Жизнь как чудо», расположена возле города Ужице, недалеко от горы Мечавник и границы с Боснией и Герцеговиной, которую мы вскоре и будем проходить. По дороге Юлия поставила нам этот фильм Эмира Кустурицы, который он снимал именно в этих краях в 2002 — 2003 гг., в том месте, куда мы и держим путь. Знаменитого сербского режисера я конечно знала, но с его творчеством знакома не была. Поэтому с интересом смотрела фильм, это помогало отвлечься от своих печальных дум. Дрвенград, Мечавник, Кусендорф — все это названия целой деревни, которую Эмир Кустурица построил в Мокра Гора, живописной горной деревне между горами Тара и Златибор. Красоте ландшафта способствует волнообразный рельеф с глубокими долинами и ущельями рек Бели Рзав, Црни Рзав и Камишка, над которыми возвышаются вершины и перевалы. На территории деревни находится большое количество минеральных источников, причем самым известным считается источник Бела вода. Эмир Кустурица босниец по происхождению (хотя в его роду были и православные сербы) признавался, что после натовских бомбардировок его родного боснийского города Сараево ему требовалось обрести как бы «новую родину», новый дом. Тогда-то и привлек его внимание живописный холм Мечавник. Сначала Эмир построил тут дом для себя, затем для своего сына. Постепенно появилась идея о создании настоящего этнографического поселения. Для его создания Кустурица свез со всей Сербии три десятка старинных деревенских домов, в которых разместил комфортабельный четырехзвездочный отель со всем необходимым сервисом, кинозал, студию, библиотеку, дом писателя, рестораны, сувенирные магазины. В настоящее время на территории есть теннисные корты, бассейн с тренажерными залами. Как в любой сербской деревне, в центре, на самой вершине холма стоит церковь Святого Савы Сербского. Образцом для этого храма послужили северорусские памятники деревянного зодчества. Причудливые орнаменты и лубочные сцены украшают стены, двери, лестницы, мебель... Создатели постарались разрисовать все помещения в городке, применив как можно больше различных сербских орнаментов и стилей древней живописи. Хотелось заглянуть хоть в один дом и увидеть что там внутри. Но...каждый домик - это гостиница, в которой проживают туристы. Всё, что сделано в деревне, выглядит очень милым. Улицы названы в честь его друзей, а для врагов есть тюрьма, нарисованная на двери хранилища. Улицы и площади носят имена прославленных звезд кинематографа Михалкова, Феллини, Бергмана, Тарковского. Есть в деревне и улица и дома выдающихся спортсменов – футболиста Диего Марадоны, теннисиста Новака Джоковича, а также деятелей сербской науки и культуры – нобелевского лауреата, писателя Иво Андрича, ученого Николы Теслы. Сам Кустурица проживает на улице Брюса Ли. Мы его в наш визит не застали дома, увы. В августе здесь проводят фестиваль посвященный фольклорно-историческим и этнографическим мероприятиям, а в январе – фестиваль кино и музыки под названием «Кустендорф». С недавних пор в Дрвенград приезжают и любители лыжного спорта, так как на вершине Ивер высотой 1500 метров построен небольшой лыжный центр. Недавно прочитала в интернете, что еще одним из интересных экспериментов, проведенных Кустурицей в своем городе является производство фруктовых соков, которые несут имена различных знаменитостей: Че Гевара (малины), Фидель Кастро (ежевика), Иосип Броз Тито (голубика), Кика Драже Михайлович (вишня) , клубничный сок назвал своим именем, и было решено расширить спектр соков с именами Диего Марадона и Саддама Хусейна. Жаль во время посещения деревни я об этом не знала, может быть удалось найти и попробовать их. Но достаточно слов, пора переходить к просмотру фото.

И как ты, Саша, тогда выкрутился без телефона? Самое главное, я иногда обдумывала такую ситуацию, что бы я предприняла, случись такое со мной? Раньше не задумываясь просто купила бы себе новый. Но в настоящей действительности, когда у меня нет карты иностранного банка, которой можно платить за границей, и достаточного количества наличной валюты - купить даже самый дешевенький смартфон для меня окажется невозможным! Пожалуй, надо найти какую-нибудь старенькую нокию у себя, и брать с собой "на всякий случай". Как в старом анекдоте про билет в трамвае.