Светик Семицветик

Спасибо, Татьяна! Там каждый шаг-красота кругом. Лена была права, когда сказала, что мне там понравится. И я очень благодарна ей и за компанию и за эту поездку! Одна бы я не решилась на целый день уехать без телефона. Вот и мне мало было! Я просто не могла оторваться от этих видов! Рада, что вы тоже не остались равнодушны к этой красоте.

То, что прогулочная зона лежит в сосновом лесу, придает ей особую прелесть. Земля то тут, то там усыпана желтыми иголками. А воздух здесь просто невероятный! Чистый, свежий, ароматный. Вкусный. Запах моря смешивается с сильным благоуханием хвойных. Поэтому, кстати, гулять тут не только приятно, но и полезно для здоровья. Считают, что это место однозначно входит в число наиболее живописных прогулочных зон Черногории и вообще, является одной из лучших локаций, характеризующихся красивыми видами. Это очень полезная пешая прогулка, позволяющая вдыхать ароматы хвойного леса, смешанные с целебным морским воздухом. К сожалению, променад не очень велик, его протяженность менее километра. Если идти медленным прогулочным шагом на всю дорогу уходит минут 15-20. Заканчивается данная зона отдыха пешеходным туннелем, прорубленным в живописной скале. Пройдя через него получится попасть к пляжу Перазича До. Променад - отличное место, чтобы во всей красе рассмотреть слоистые скалы Петроваца. На самом деле, туннеля целых три. Между ними - небольшие открытые площадочки, с коих открываются чудные виды на море, скалы и очаровательные дикие пляжики, попасть на которые можно только на каком-нибудь плавсредстве. Туннель, кстати, называется "Красная скала". Протяженность туннельной дороги - 500 метров.Хотя прогулка по туннелям и приятна, особенно в жаркую погоду - хорошо, что они чередуются открытыми участками. Это вносит разнообразие и дарит новые красивые морские пейзажи. На обратном пути мы встретили фруктовые деревья, пройти мимо которых никак не могли, чтобы не пофоткать их плоды. Больше не буду утомлять вас своими фото и рассказами, скажу лишь, что обратный путь на автобусе был уже не таким безмятежным. Уезжали мы около пяти вечера. Мы то садились на конечной остановке и нам удалось занять удобные места сразу за спиной водителя. По дороге автобус делает много остановок, на которых народу очень много, все не входят в автобус, народ толкается, возмущается. Но громче всех кричит и возмущается водитель, отгоняя народ от передней панели автобуса - нельзя, нельзя здесь стоять и сидеть! Он кричит и машет руками, народ пытается утолкаться вглубь салона, но это плохо получается. Все нервничают и лишь мы с любопытством на все это смотрим...Ох и нервная работа у этого водителя я вам скажу! Я начинала волноваться- удастся ли нам выбраться на своей остановке? Елена меня успокоила, все будет нормально. И действительно, народу становилось все меньше и мы спокойно выбрались из автобуса на своей остановке...

Одна из главных достопримечательностей курортного города – Тропа здоровья. Променад Петроваца представляет собой гармоничное сочетание отличных характеристик: великолепные панорамы, от коих захватывает дух, душистый воздух, морская свежесть, обустроенные места для отдыха. Эта прекрасная прогулочная пешеходная зона находится на западной окраине поселения в верхней части скалистого холма, среди ароматной сосновой рощи. Она легко доступна всем туристам - для этого не потребуется какой-то физической подготовки, специальной одежды или обуви и долгой утомительной ходьбы. Нужно просто подняться из города на холм, на коем обустроено место для прогулок. Сделать это можно пройдя до конца по улице Нико Анджуса, либо с набережной, через проход между рестораном "La Cantina" и пиццерией "Lazaret". Поднявшись по лестнице между ресторанами вы увидите слева выход на террасу ресторана, а справа - снова ступени, ведущие в нужном направлении. В конце длинной лестницы как раз и будет начинаться пешеходная зона (чтобы продолжить прогулку следует оказавшись наверху повернуть налево, дорога вправо вниз - в город, к улице Нико Анджуса). Мы с Еленой поднимались по грунтовой тропе, а по ступеням спускались по дороге назад. А поднявшись на холм можно рассаматривать с нового интересного ракурса достопримечательности западной части набережной: крепостную стену, лазарет. Променад, который по-черногорски называется "Šetalište" (произносится как "шэталиштэ", ударение в слове на первый слог), представляет собой асфальтированную дорогу, предназначенную для пешеходов. Автомобилям и мотоциклам здесь ездить запрещено. В вечернее время путь освещается фонарями. На протяжении всего маршрута установлены скамейки и урны. С одной стороны прогулочной зоны находится невысокий скалистый склон и сосновая роща, с другой - обрыв. Возле него тоже порой встречаются хвойные деревья или какие-нибудь кустарники. Взгляд постоянно притягивали острова, находящиеся примерно в одном километре от береговой линии Петроваца, недалеко друг от друга. Это отстрова Катич и Света Неделя. Катич обычно осматривают с воды, так как он скалистый. На острове Света Неделя расположена небольшая церковь, куда можно подняться и даже позвонить в колокол. До островов легко добраться на лодке или катере, арендовав их на набережной Петроваца. Пышные сосновые лапы периодически влазят в морские пейзажи, открывающиеся с дороги. Со стороны моря местами поставлены ограждения, но на значительной части пути ограда пока отсутствует, так что асфальтированный участок от обрыва отделяет только небольшой клочок поросшей травой скалы. Взрослым ходить не страшно и не опасно, а вот маленьких детей оставлять здесь без присмотра не стоит. За обрывом с высоты открывается притягательная картина - суровые скалистые склоны и прозрачные морские воды, от которых сложно оторвать взгляд. В ясную погоду они завораживают яркими оттенками голубого и бирюзового. Все это разбавляют кустики зеленых растений на скалах.

Крепость Кастелло возведенная венецианцами, располагается на слоистых скалах из песчаника. Объект находится на самом краю города. Если раньше его использовали для защиты, то сейчас тут проводятся увеселительные мероприятия вроде дискотек. В наши дни крепость Castello — музей, собравший древние образцы мозаики, настенной росписи и живописи. Самые ранние экспонаты датируются III веком до н. э. Как обычно, не обошлось у нас без кофе-паузы в одном из кафешек прямо на набережной Не могла пройти равнодушно мимо дипладении - впервые увидев ее в Италии полюбила навсегда Тут же можно выбрать понравившуюся рыбку, только что выловленную, и заказать из нее обед. После этой прогулки мы с Еленой вернулись к своим лежакам и снова пошли купаться, она плавать, а я принимать водные процедуры в двух метрах от кромки воды - каждому свое... Продолжение будет, ожидайте.

Петровац Последний день отдыха на ривьере у нас был свободен от экскурсий, чтобы мы могли насладиться и отдыхом у моря. Марина предлагала мне пойти с ней на пляж Могрен, а Елена - поехать в Петровац, где она уже побывала накануне и все разведала. - Поехали со мной в Петровац, тебе там точно понравится! После некоторый раздумий я все же выбрала Петровац и очень этому рада! Добраться до него из Будвы можно на автобусе, остановка которого была совсем рядом с отелем. Елена отвела меня туда, и я совсем не запомнила дорогу. Но это совсем рядом от рецепшн. Мы выехали сразу после завтрака, в начале девятого утра. С нами поехала еще одна туристка. расстояние между Будвой и Петровацем небольшое, всего 18 км, и примерно через полчаса мы уже были в Петроваце. Билет продают местные мальчишки перед посадкой в автобус Цена 3,5 евро в одну сторону. Утром в автобусе было достаточно свободно. Мы заняли места по правую руку, чтобы насладиться живописными видами по дороге. Город Петровац расположен в живописной бухте, окруженной горами. Точно известно, что в III веке на этом месте было римское поселение Ластва. В средние века город, населенный уже славянами, называли Кастел Ластва — в честь крепости. И только в XX веке населенный пункт получил название, известное сегодня. Город назвали так в честь Петра I Карагеоргиевича. Сам город является достопримечательностью, первые упоминания о нем в летописях относятся к XII веку, но населенный пункт значительно старше. По некоторым данным, он появился еще до римлян. Елена привела нас на пляж, густо уставленный лежаками и зонтами. Мы заняли бюджетные места не на первой линии, она принадлежала 5* отелю. Мы расположились на 3-й линии вполне комфортно за 20евро (по 10 с каждой). За пляжной зоной внимательно следит специальный человек, поэтому можно не бояться за оставленные вещи во время купания. Кругом была слышна знакомая уху речь... Мы с Леной остались купаться, а девушка, приехавшая с нами отправилась на прогулку. Основной аргумент, выдвинутый Еленой в пользу визита в данный населенный пункт - это его прекрасная прогулочная пешеходная зона, по которой мы прогулялись с удовольствием и восторгом от увиденных видов. Окружающие горы закрывают пляжную зону от ветров. Поэтому море чаще всего спокойное, а вода кристально чистая. Это главный пляж курортного города – Городской. Полоса необычного красноватого песка, на отдельных участках сменяющегося мелкой галькой, протянулась на 600 метров. Это один из самых красивых и благоустроенных пляжей Будванской Ривьеры. Инфраструктура Городского пляжа: аренда зонтиков и шезлонгов, кабинки для переодевания; туалеты; душевые комнаты; пункт спасательных служб. Рядом с пляжем множество отелей, где обычно и отдыхают приезжие туристы. Городской пляж усыпан мелкой галькой. Вход в море постепенный, глубина небольшая лишь на расстоянии 3-4 метров. А затем уже глубоко. Я дальше двух метров не заходила, а Лена плавала далеко, по моим меркам конечно. Она доплыла даже вон до того выступа слева! Часа через два мы решили прогуляться вдоль берега до крепости. Практически вся жизнь поселка Петровац сконцентрирована вокруг великолепного пляжа площадью около 10 000 «квадратов». Крепость Castello называют визитной карточкой и символом Петроваца. В пору господства венецианцев стремительно богатеющий город был лакомым кусочком для пиратов. Налеты неприятеля, следовавшие с завидной периодичностью, заставили горожан серьезно задуматься о защите. Оказалось, что входящий в море узкий отрезок суши — идеальное место для постройки небольшой, но вполне надежной крепости. С верхней площадки открывался панорамный обзор морской глади, отличить дружественные суда от вражеских уже не составляло труда. Вскоре столкнувшиеся с решительным отпором корсары предпочли заняться поисками более легкой добычи. Подвальные помещения использовались как склады вина и оливкового масла. Бывало, что здесь ждали своей участи доставленные в город для продажи или пересылки рабы. Во время страшных эпидемий крепость превращалась в лазарет, в годы Первой мировой — в военную тюрьму. На верху находится обелиск с именами погибших, в память об участии жителей города во Второй мировой войне. Городской пирс и крепость Кастелло, которая в наши дни является памятником архитектуры, с ее террасы, говорят, открывается великолепный вид на закаты. А я пирса любовалась волшебным цветом воды и ее прозрачностью, что легко можно было рассмотреть многочисленных рыбешек, снующих в этих прекрасны и чистейших водах.

С днём рождения, Татьяна! Желаю новых интересных путешествий по новым странам!

Наверное да, Вирпазар. Как то это название не было озвучено, или я опять все прослушала пока глаза по сторонам пялила. Так в том то и дело и об этом говорила и гид, на глазах которой все это и происходило.

Немного фото с птицами, что нам повстречались на озере. Конечно жаль, что мы не повстречались с его величеством кудрявым пеликаном. И без этой встречи мне очень, очень понравилось озеро! Оно такое красивое, столько в нем оттенков зеленого, синего, и даже рыжего, даже золотого цвета мы увидели. Про всяких там птиц вообще молчу! Вот, например, желтая цапля, тоже из семейства пеликановых. Но она просто малютка в сравнении с кудрявым пеликаном. Это совсем небольшая цапля, размером меньше вороны, длина тела 44–47 см, масса 200–250 грамм, размах крыльев 80–92 см. Благодаря своему малому весу она с легкостью бегает по зарослям кувшинок и не проваливается. А здесь похоже лысухи и чомга, она же поганка Надеюсь мне удалось передать красоту этого озера на своих фото и вам тоже понравилось оно не меньше, чем другие красоты этой страны. Но лучше самим побывать и увидеть его своими глазами! Успевайте до введения визового режима Черногорией. Ведь столько красоты таит ее природа! А прямо вдоль берега проходит линия железной дороги, пытала гида, куда можно по ней уехать или приехать...Поняла, что международная ветка проходит. Можно аж до Белграда по ней доехать. Мне туда, конечно, очень бы нужно, телефон свой получить, но пока еще рано уезжать из Черногории... Продолжение пишется...

Экосистема Скадарского озера уникальна: она состоит из болот, лесов и скал, а также отличается разнообразной флорой и фауной. Озеро является домом для разнообразной флоры: от целебных и ароматных трав, таких как тимьян, розмарин и шафран, до редких местных цветов, таких как далматинская зелёная трава, дикий жёлтый тюльпан, лунная морковь и лавр. В этом районе также произрастают медоносные растения, такие как гранат и шиповник , которые способствуют развитию местной культуры пчеловодства.Озеро часто покрыто тысячами прекрасных белых и жёлтых кувшинок и окаймлено скалистым побережьем Черногории. В озере обитают 49 видов рыб и множество других видов животных. Здесь можно встретить ящериц, змей, выдр, ласок и лисиц, кабанов и даже иногда волков. Здесь также обитают многочисленные виды земноводных. Наиболее важными из них являются зелёные и лесные жабы, скадарские зелёные жабы и гладкие тритоны. Скадарское озеро играет важнейшую роль в миграционных путях птиц: более половины европейских видов останавливаются здесь во время зимних перелетов. На озере обитает 281 вид птиц. Дикие и болотистые участки озера заполнены смешанными колониями пеликанов, бакланов, голубей, цапель, зимородков, уток и других видов. Кроме того, Скадарское озеро — один из немногих сохранившихся крупных оазисов для малых бакланов. Но самая впечатляющая птица на озере – кудрявый пеликан, который является отличительным символом Национального парка Скадарское озеро. Озеро является единственным местом в Европе, где можно увидеть эту редкую и находящуюся под угрозой исчезновения птицу в природе. Их грациозная поза во время полёта напоминает позу цапли, излучая элегантность, когда они парят в воздухе. Хотя кудрявый пеликан мигрирует на небольшие расстояния, он гнездится большими колониями один раз в год, откладывая 2–3 белых яйца. Этот элегантный летун может свить гнездо на плавающем мхе, называемом арбунос, с помощью камыша и ивовых веток. Большая колония пеликанов поселилась на Скадарском озере несколько лет назад. Их местом гнездования здесь гнездования неожиданно стал небольшой скалистый островок Малый Морачник. Хотя обычно эти птицы гнездятся на плавучих торфяных островах. Пеликанов можно увидеть на озере, они иногда скрываются в зарослях от жары, что делает встречу с ними не гарантированной, особенно во время экскурсий. Пеликаны тут, это как дельфины в Которском заливе, легенда для счастливчиков….Все сюда едут, чтобы увидеть пеликана, а он об этом и не знает, видимо. Нам он не захотел себя показать, как мы ни хотели его увидеть. Нам попалась основная масса птиц - малые и большие бакланы, серые, белые и жёлтые цапли, белощёкие крачки и чомги, которые встречаются как раз в зарослях кувшинок недалеко от берега, на открытой воде птиц мало, лишь лебеди попались. Дело в том, что пеликаны держатся у северного берега ближе к албанской границе, в той части озера, где катают туристов, они встречаются только случайно. Я не переставала любоваться красотой озера, бесконечными оттенками воды, берегов, горных цепей, его обрамляющих и кудрявыми облаками над всей этой красотой! Наш отважный капитан, он объездил много стран! А вот еще один! Какой вам больше нравится? У нас на озере была остановка на обед и купание вот в этом местечке. на обед была как обычно на озерах бывает - речная форель и отварной картофель и традиционный салат из помидоров и огурцов. Вкусно было. Пожалуй, здесь форель была самая вкусная из всех , что я до сих пор ела. Рыбка здесь была сочная и достаточно пухленькая. До этого раза мне вечно доставалась дохленькая какая то, не рыба, а какие то кости с глазами 😅 После обеда желающие искупались, но у берега вода была уже вся взбаламучена и мутная. А дно не очень приятное, я не пошла принимать водные процедуры. До этого у нас была остановка на открытой воде, и все смогли насладиться плаванием с катера. Одна девушка у нас даже прыгала в воду прямо с перил. Я лишь любовалась пловцами с катера и завидовала им, умеющим плавать. Было жарко, и все с удовольствием наплавались в теплом озере. На берегах озера запрещено любое строительство и любая деятельность, но произошло вот что. Один авторитет построил на берегу церковь. Власти не стали требовать ее сноса, все же богоугодное строение - церковь. Затем потихоньку на берегу возникло все остальное - пляж, кафе и т.д. И никак никто не может и не хочет связываться с владельцем, требуя сноса построек. Лишь объявили запрет на посещение, никого нельзя здесь принимать. Но прямо на наших глазах прибыла утлая лодочка и пристала к берегу...

Скадарское озеро, где находятся одни из самых знаменитых панорам страны, славящейся своей первозданной красотой, является охраняемым национальным парком с 1983 года, а в 1996 году было внесено Рамсарской конвенцией в Список водно-болотных угодий международного значения, а в 2011 году было номинировано на получение статуса ЮНЕСКО. Кроме того, национальный парк был признан IPA (территорией растительного мира международного значения) Многие черногорцы считают этот край сердцем и душой своей страны. Именно здесь бывшая королевская семья Черногории проводила лето, А теперь и мы наслаждаемся его красотой! Для защиты богатой фауны и окрестностей Скадарского озера в 1983 году черногорская часть озера была объявлена Национальным парком. Этот охраняемый природный ресурс, занимающий площадь 40 000 гектаров, из которых 25 400 гектаров приходится на водную поверхность, имеет огромное значение.

Миллионы лет назад море соприкасалось с берегами Скадарского озера, о чём свидетельствуют окаменелости ракушек, до сих пор разбросанные по этой местности. Тектонические плиты двигались, вулканы извергались, а уровень моря падал, в результате чего между карстовыми (известняковыми) горами Динарского нагорья образовалась Зета-Скадарская равнина. Легенда гласит, что молодая невеста, взволнованная возвращением мужа, забыла закрыть кран фонтана (который за ночь наполнил озеро пресной водой), но подлинная история возникновения Скадарского озера столь же невероятна. До 1858 года Скадарское озеро было сравнительно небольшим и ничем не примечательным водоёмом, известным местным жителям как Велико Блато, или «Большая грязь». Сильная гроза в 1858 году вызвала бурный разлив реки Дрина, В том году река Дрим принесла значительное количество осадка, песка и деревьев с албанских гор в устье реки Бояна. Это событие привело к смещению русла реки и образованию крупнейшего озера на Балканах. Озеро было названо в честь албанского города, построенного на его берегах. Озеро может похвастаться богатой и славной историей. Будучи частью древнего славянского королевства Зета, этот регион на пять столетий становился ареной боевых действий после турецкого вторжения в XIII веке. После распада Османской империи турки были изгнаны, а Берлинский конгресс 1875 года подтвердил границы независимой Черногории. Сам город Скадар (некогда столица Зеты) был включён в состав Албании, а несколько албанских деревень на южном побережье, таких как Острос и Дони-Муричи, вошли в состав Черногории. Эти деревни и по сей день сохраняют ярко выраженный албанский колорит: здесь есть мечети, а жители говорят на албанском и сербском языках. таким образом, Скадарское озеро расположено на территории двух стран: две трети его территории находятся в Черногории, а одна треть — в Албании. Озеро просто огромное и зимой оно может расширяться до 530 квадратных километров благодаря обильным осадкам и впадающей в него реке Морача, крупнейшему притоку. А летом площадь поверхности озера уменьшается примерно до 350 квадратных километров. В среднем его длина составляет 44 км, ширина — 10 км, а глубина — 8 метров. На борту нашего судна гид Ирина от лица капитана корабля угощала нас напитками и местной традиционной едой - приганицами (жареные шарики из теста, похожие на пончики), медом и сыром.

Скадарское озеро По дороге к озеру за овкном нашего автолайнера промелькнули Католический храм Святого Апостола Петра – одна из святынь черногорского города Бара, построенный в 2014 г. в районе Тополица, разрушенная крепость на вершине скалы, к которой идет достаточно широкая тропа, по которой с удовольствием бы поднялась в другое время. Вскоре уже мы увидели его - озеро. Первые кадры самых нетерпеливых как всегда из окна, очень уж красиво было. Сначала мы отправились в небольшой местный краеведческий музей. Он находится в одном из помещений и содержит тематические экспозиции, включая гербарии, чучела животных, рыболовные снасти и предметы быта местного населения. Нам провели экскурсию, показав на макетах национальные природные парки Черногории. Но главной жемчужиной озера является кудрявый пеликан, чучело которого можно увидеть в этом музее. Это очень крупная птица! Эти величественные птицы могут достигать длины от 170 до 190 см, а размах крыльев — более 3 метров. Обычно они весят от 11 до 15 кг и обладают впечатляющей внешностью с длинными, кудрявыми перьями на голове и чёрными перьями на кончиках крыльев. И у туристов, посещающих озеро есть шанс увидеть их вживую! Будем искать их и мы. Также рядом с озером расположен винный магазин, выдолбленный в скале, в котором можно было приобрести местные вина без пошлины (НДС). Вина Черногории известны благодаря уникальным сортам, таким как Вранац (красное) и Крстач (белое). Они считаются визитной карточкой страны. Также в Черногории производят вина из популярных международных сортов винограда, таких как Мерло и Каберне Совиньон, и экспериментируют с ягодными и фруктовыми винами. Черногорское виноделие необычно тем, что оно фактически сосредоточено в одном месте – между Скадарским озером и столицей страны Подгорицей. Здесь расположен огромный виноградник государственной винодельни «Плантаже», а рядом с ним – десятки небольших семейных виноделен. Самый важный сорт винограда Черногории – красный Вранац. Из него делают выдержанное сортовое вино, которое по мощности и органолептике сравнивают с лучшими винами юга Франции и Италии. Оно обладает интенсивным ягодным вкусом с нотами шоколада, бархатистыми танинами и продолжительным фруктовым послевкусием. Из других сортов винограда в Черногории выращивают: красные Сира, Санджовезе, Трибидраг, белые Шардоне, Крстач, Смедеревка и др. Есть и игристые вина. Цены колеблются от 5 евро и доходят до 100 евро за марочные и выдержанные (это я видела у Вранац). Я привезла в этот раз Вранац, Крстач и игристое Montenegrin Val – brut (взяла на пробу) средней цены около 9 евро, было и более дорогое. Вранац уже выпили- мне понравилось, Крстач подарила детям, отзывов пока нет, игристое еще стоит, ждет своего часа. Магазинчик мы посетили на обратном пути и все покупки делали уже после знакомства с озером.

Тропа к леднику и вправду просто восхитительная, в любое время - и летом, и золотой осенью. Не перестаю восхищаться горной Грузией. Эх, ностальгия навалилась и отправила на просмотр своих прошлогодних кадров Шхары...

Насмотревшись вдоволь на руины, мы спустились снова по той же улочке с сувенирами и кафе. Передохнули немного, кто-то выпил гранатовый сок, я предпочла гранатовое пиво. Было очень жарко, пиво освежало хорошо, правда вкус граната я не очень уловила. Затем вернулись на парковку, бросили прощальный взгляд на горы и крепость и поехали к Скадарскому озеру. Но о нем я расскажу в следующий раз. Продолжение обязательно будет, поэтому не прощаюсь.

Археологические находки, относящиеся к VI-V векам до н.э., доказывают, что жители его занимались ремеслами, производством соли и оливкового масла.

Это древний город, который раскинулся на огромной площади — он занимает 4 гектара. В прежние времена тут насчитывалось до 240 строений, сегодня большинство из них разрушены. В городе соседствуют строения разных веков и культур, немало турецких построек. Это создает архитектурное разнообразие и уникальный облик Бара. Среди объектов, которые можно посмотреть сегодня: Цитадель; городские ворота; фрагмент некогда величественного кафедрального собора Святого Георгия; фрагмент церкви Святой Катарины (XIV в.); фрагмент церкви Святой Веранды (XIV — XV вв.); Епископский дворец (XV в.); турецкая баня; пороховой завод; Часовая башня; турецкий акведук. Акведук, построенный по аналогии с римскими водоводами, доставлял чистую воду из удаленного родника,расположенного высоко в горах. В качестве материала использовали местный камень. От старательной обтески решили отказаться, сочтя ее ненужной тратой сил и средств. В результате акведук больше напоминает надежный мост: массивные колонны,соединенные арками, поверху которых проходит закрытый канал с уложенными в него керамическими трубами. Оказалось,что нарочитая простота водовода идеальна и с эстетической точки зрения. Акведук настолько естественно вписывается в окружающий ландшафт, что может показаться,будто честь его создания принадлежит не человеку, а самой природе. Землетрясение 1979-го года не пощадило древнее сооружение. Однако жители города полностью восстановили акведук. Как они говорят, при необходимости старый водовод будет запущен в любую минуту.

Старый Бар В один из дней пребывания на Будванской ривьере мы отправились на знакомство со Старым Баром, а затем на Скадарское озеро. Я не готовилась совершенно к этому туру и не изучала заранее его объекты, предлагаемые к осмотру. Поэтому, все, что видела у меня вызывало неподдельный интерес и часто восторг. И дополнительную информацию я искала уже после возвращения и представления, где и что это такое. Не имея завышенных представлений меня не настигало и особое какое то недовольство или досада, что не все или не то увидели, что себе на планировала. Как обычно, день начался с любования морем и залитым утренними лучами старым городом Будвы. По дороге нас окружали великолепные горы Старый Бар находится у подножия горы Румия. Населенный пункт по-прежнему окружен вековыми оливковыми деревьями. Считается, что Бару примерно 2500 лет. В греческие времена город назывался Антибареос, во времена Рима — Антибарум. «Анти» означает «напротив» — город на противоположном берегу Адриатики от итальянского города Бари. Населенный пункт существовал задолго до первых упоминаний о нем в летописях и книгах. Свое сегодняшнее название город получил после того, как в этих местах поселились славяне. Они образовали государство Дукля на месте Диоклеи и назвали Антибарий Баром. Кстати, именно тут возвели на престол первого короля Дукли. Славяне, пришедшие на побережье, сократили название, и появился Бар. Город принадлежал славянскому княжеству Зета, входившему в состав Византийской империи до 1042 года, когда славяне разбили византийское войско, и княжество обрело независимость. В 1183 году город завоевал Стефан Неманя, основатель сербской династии правителей. В те времена у города появился герб и устав, а также право на чеканку монет. Расцвет поселения пришелся на XIII век — в этот период город получил независимость, собственный герб и возможность развиваться. В XV веке город начали делить. Сначала он стал византийским, потом перешел под власть Османов. Под властью Османской империи Бар пробыл 300 лет. Только в 1898 году город окончательно перешел под власть черногорцев. Однако он был практически полностью уничтожен взрывами, поэтому вблизи него был основан город Новый Бар, где был выстроен дворец для князя Петра Карагоргиевича, первого короля Югославии. Мы идем в музей под открытым небом — крепостные развалины Старого Бара, которые часто называют местными Помпеями. В отличие от большинства старинных балканских поселений город был размещен не на побережье, а примерно в 4 километрах от него. Здесь находится обширная возвышенность, удобная для обороны: подходы с трех сторон ограждают неприступные крутые скалы и гора Румия. К руинам еще нужно забраться, ведь находятся они высоко, и ведет к ним узкая улочка, которая манит товарами, гранатовым пивом и прочими лакомствами и сувенирами.

Цетинье После визита в Острожский монастырь мы отправились в бывшую столицу Черногории, которая находится в небольшой долине у подножия горы Ловчен между Адриатическим морем и Скадарским озером, которое мы немного видели по дороге в Острог. О нем будет речь в следующий раз. До этой поездки я ничего не знала ни о бывшей, ни о нынешней столицах Черногории. И после своего визита я знаю о них совсем чуть-чуть. Цетинье произвел на меня странное впечатление - небольшой город и практически пустой. Кроме нашей малочисленной группы было крайне мало народа. Тихий, сонный город, застрявший в истории...А ведь он считается культурным центром страны и в нем находится Министерство культуры и и резиденция президента республики. Первое, что бросилось мне в глаза, когда мы вышли из автобуса и направились на осмотр города - это вон та гора. Это Орлиная гора с великолепной обзорной площадкой. На вершине этой горы Орлиный Крест, расположен мавзолей владыки Даниила, в виде открытой часовни. Увы, не поднималась. Я в этой поездке была без моих новых друзей, и без телефона я от группы не рисковала отделяться. Поэтому, что увидела, то увидела. Дворец Бильярда В 1838 году в черногорской столице Цетине по указу Петра II Негоша русский архитектор Яков Озерецковский возвел его новую резиденцию. Петр II Негош был страстным любителем бильярда. После приобретения для дворца бильярда и саму резиденцию стали называть Бильярдой. Бильярда представляет собой двухэтажное здание, обнесенное крепостной стеной с четырьмя круглыми башнями. Цокольный этаж занимала прислуга, на втором этаже располагались оружейная, бильярдная, зал заседаний сената, а также личные комнаты Петра II Негоши. До 1867 года дворец продолжал использоваться в качестве главной резиденции черногорских правителей. Здесь выставлены его личные вещи, книги, деньги и оружие. Церковь Рождества Богородицы Церковь, под предводительством Петра II Петровича Негоша, была основана на фундаменте храма Зетской митрополии в XVIII веке. В прошлом на ее месте был целый церковный комплекс, руины которого можно увидеть и сегодня. Внутри церкви внимание привлекает высокий алтарь, возле которого черногорцы часто венчаются и крестятся. Другой примечательный объект, а точнее целых три, — саркофаги с останками короля Николы I, его жены Милены и основателя города Ивана Црноевича. Она является частью Цетинского монастыря, который мы посетим. Следующий объект нашего внимания был в стадии небольшого косметического ремонта. Это Дворец короля Николы, построенный в 1871 году. Сейчас в здании находится музей с тысячами экспонатов, представляющих археологическую, этнографическую и историческую ценность, среди которых коллекция наград, оружие, марки, гербы, флаги и картины. А это памятник основателю города - Ивану Црноевичу, правителю древнего славянского государства Зета. находится он в сквере прямо напротив Дворца короля Николы I. Затем нам показали еще несколько дворцов, зданий старых посольств и королевскую резиденцию. Все они были красивые. Но случился летний дождь, и я спрятала фотоаппарат, чтобы он не намок. Поэтому никаких дворцов я вам не покажу. Но когда мы дошли до Цетинского мужского монастыря дождь угомонился. Это главный символ всей православной Черногории, монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в исторической столице Черногории, городе Цетине. В нем хранятся бесценные реликвии христианского мира — десница Святого Иоанна, крестившего Иисуса Христа, и фрагмент Голгофского Креста. Цетиньский монастырь расположен в центре старой столицы Черногории г. Цетинье, у подножия горы Орлиный Крест. От самого своего основания, вот уже более 500 лет, монастырь является резиденцией черногорских митрополитов. Основал монастырь господарь Иван Черноевич — Иван-бег — правивший Зетой, как в старину называлась Черногория, в 1465-1490 годах. Иван-бегов монастырь был разрушен 28 сентября 1692 году в ходе Морейской войны (1684-1699) Христианского союза, в который входили Австрия, Польша, Венеция, Ватикан, и на стороне которого сражались сербы и черногорцы, против Турции. С 1688 в Цетиньском монастыре находился венецианский гарнизон. При отступлении из Цетинья венецианцы заминировали монастырь и взорвали его, когда туда вступили турки. В 1701-1704 митрополит Даниил возродил Цетиньский монастырь на новом месте, на склоне горы Орлиный Крест. При строительстве нового монастыря использовались строительные материалы из разрушенного. В алтарную стену новой церкви был вделан каменный рельеф с двуглавым орлом — гербом Ивана Черноевича, над входом установлена старая плита с текстом об основании обители, а колонны аркады 2-го этажа украсили старые резные капители. В конце 1702 году Цетиньский монастырь стал центром важных событий, определивших дальнейшую историю Черногории. В ночь накануне Рождества Христова с 24 на 25 декабря 1702 года, православные черногорцы по приказу владыки Даниила напали на «потурченцев» — черногорцев, принявших ислам и проводивших турецкую политику. Все потурченцы, кроме принявших крещение, были изгнаны из страны. Другим важным шагом владыки Даниила стала его внешнеполитическая переориентация с католической Венеции на православную Россию. В 1711 в Цетинье прибывают послы из России полковник Михаил Милорадович (родом из Герцеговины) и капитан Иван Лукашевич (уроженец Подгорицы) с посланием от русского царя Петра I с предложением о совместной борьбе против Турции.В 1712 году 60 тысяч турок под началом боснийского визиря Ахмета-паши Шапчайлии вторглись в Черногорию. 17 июля (по ст. ст.) 1712 года черногорцы одержали победу при Царевом Лазе (было захвачено 86 турецких знамен). В битве был ранен сам владыка Даниил. Но другой части турецкого войска удалось пробиться в Цетинье и разрушить монастырь. В 1714 году новый боснийский визирь Нуман-паша Чуприлич с 120 тыс. турок прошёл через всю Черногорию, сжигая всё на своём пути. Владыка Даниил был вынужден отправиться за помощью в Россию. Побывав в 1715 году в Петербурге митрополит Даниил получил от русского царя Петра I деньги на восстановление разрушенных турками монастырей и церквей. Цетиньский монастырь был восстановлен в 1724 году. В 1785 году произошло последнее разрушение монастыря при нападении скадарского паши Махмуда Бушатли. Через 11 лет во время нового нападения на Черногорию Махмуд-паша погиб в сражении при с. Крусы. Череп его, как военный трофей, и сейчас хранится в Цетиньском монастыре. Во времена знаменитого черногорского поэта и митрополита (1830-1851) Петра II (Петровича-Негоша), монастырь значительно расширяется. Благодаря полученной из России помощи надстраивается дворовый корпус и строится кухня с трапезной. Но монастырских зданий для всесторонней деятельности черногорского владыки всё равно было недостаточно. В это время в монастыре работали школа (основанная в 1834 году), типография (привезённая Петром II в 1833 году из России, останавливались иностранные гости и даже титулованные особы. В 1838 году рядом с монастырём была построена новая резиденция для Петра II. В 1890-х годы к монастырской стене снаружи пристраивается открытая усыпальница правящей династии. В 1896 году на верхнем ярусе башни-колокольни устраиваются часы, а над ними — маленькая звонница. Это была краткая история монастыря. Снимать внутри запрещено. Поэтому, только пара видов снаружи. Мальчишки сначала о чем то говорили с священнослужителем, потом направились к нам - просили подаяние... После посещения монастыря у нас было немного свободного времени. Народ разбежался кто куда, я старалась не отставать , не упускать из виду своих одногруппников, поэтому, шла по пятам, успевая немного поснимать кое-что по пути. Вот какой то арт-объект в парке попался А это здание Цетинской духовной семинарии Ну и немного улиц Сергей Викингур уже упоминал 10 черногорских заповедей. Именно здесь, в Цетинье, мне попались милые деревянные досочки, на одной симпатичная черногорская парочка, на другой знаменитые черногорские заповеди. Продавец отдал две по сходной цене и я купила одну себе, другую с заповедями в подарок подруге - трудоголику. Может почитает и начнет расслабляться понемногу 😉 Ну а мы снова возвращаемся в Будву и любуемся видами

Сначала у нас была остановка внизу, чтобы мы смогли посетить туалет, заказать обед из предложенного меню, который будет у нас после посещения Острога, и прикупить сувениры в местной лавке, в которой туристам давали скидки, следовало лишь сказать волшебные слово - Галина (это наш местный гид). Все сувениры здесь освященные продают. Я решила не заказывать ничего на обед из горячих блюд, салат и супчик можно было потом быстро получить и съесть, пока группа обедала. Первым делом я зашла в сувенирную лавку - там пока совсем было пусто и меня встречали как дорогую гостью. Все сувениры были в моем распоряжении. Я выбрала пару маленьких иконок с Василием Острожским. К ним мне выдали по маленькой карточке с его же изображением в придачу, пару плетеных браслетиков "на здоровье" и "на удачу". Здесь же продавали и сыры, и черногорский пршут, все можно было попробовать. Пршут в основном был большими кусками в вакуумной упаковке. Я все попробовала, очень вкусно все было. Но куски были большие, дома тонко бы не получилось нарезать, поэтому я выбрала в нарезке. Муж как всегда не оценил, ну и не надо, я и сама не плохо справилась с пршутом в одиночку. Хочу сразу сказать, что те кусочки , что давали на пробу были на мой взгляд вкуснее и не такие соленые, как моя нарезка. Ну а теперь про сам монастырь пора несколько слов молвить и фото приложить. Монастырь находится внутри горы Острошка Гряда. Это крупная отвесная скала, на которой и расположен монастырь на высоте около 900 метров над уровнем моря практически вертикально над долиной. Высеченный в отвесной скале, монастырь Острог напоминает собой белую птицу, присевшую высоко-высоко в горах на невидимой, но крепко держащей ладони. Основателем обители считается один из самых почитаемых сербских святых – Василий Острожский, здесь и хранятся его мощи. А первыми насельниками горных пещер были отшельники, выбравшие эти места, чтобы в молениях и подвижничестве проводить уединённую жизнь. В Верхнем Острожском монастыре находятся две пещерные церкви: одна – во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, где хранятся мощи св. Василия Острожского Чудотворца; над ней вторая – во имя Честного и Животворящего Креста, построенная и расписанная ещё при жизни святого Василия. Пещера некогда служила келией преподобному Исайе Оногоштскому и стала храмом по воле святого Василия.Точная дата основания Введенской церкви, в которой находится рака с мощами святого Василия Острожского, неизвестна. Мы поднялись по лестнице к Введенской церкви и переступив её порог, оказались в притворе, который в 1774 году, по благословению игумена Иосифа Бошковича, пристроил монах Михаило Васоевич, в память о себе и своих родителях. Сделав ещё шаг, преклонив голову прошли за низенькую дверь, чтобы приложиться к мощам святого Василия Острожского. Рядом находился священник, с крестом в руке. На фото ниже можно увидеть раку с мощами. В наш визит похожий священник сидел возле раки на том самом стуле, больше похожем на трон, с крестом в руке, к которому, как и к раке, можно было приложиться челом для благославления. Затем мы поднялись в верхнюю церковь. В сувенирной монастырской лавке можно было купить разные иконы и прочие сувениры. Я здесь приобрела брошюру за 4,5 евро, в которой описываются житие Св. Василия Острожского, история монастыря и чудеса святого отца Василия. Фрески датируются 17 в, автор сербский иконописец Радул. На месте упокоения святого Василия, из камня растёт и плодоносит знаменитая виноградная лоза святого, исцелившая многих людей, особенно от бесплодия. Ради этого приезжают в монастырь Острог паломники из многих стран. Монастырь - Святыня православного мира, считается третьим главным православным религиозным объектом во всем мире по количеству паломников. С высоты монастыря открываются виды на долину и можно увидеть нижний монастырь, куда у нас не было заезда. От него к верхнему монастырю ведет паломническая тропа, пересекающая авто серпантин в нескольких местах. Кого укачивает на серпантине - лучше подняться по ней. Та самая паломническая тропа Кельи Верхнего монастыря построены в недалёком прошлом (прежние сгорели в 1923 году). А здание поменьше, так называемую Башенку, воздвиг Христофор Лепава, хранитель раки со святыми мощами, во второй половине XIX века. В церковной лавке на территории Верхнего монастыря мы приобрели свечи (на фото выше видна очередь за свечами). Всем купившим свечи выдают по бутылочке святой воды из целебного Острожского источника и маленький пузырек с маслом - бесплатно. Если хотите - можно купить дополнительный комплект, для этого нужно сказать определенные слова, Галина нам всем помогала с этим. Свечи здесь ставят не под иконами , а в отдельном помещении. Слева и справа - за здравие, под крестом - за упокой. Если я правильно все поняла. К сожалению, и святые места страдают от любителей оставить автографы на стенах. При посещении монастыря следует соблюдать определенный дрескод. Хоть он и не строгий. На входе можно воспользоваться накидками и юбками-фартуками, кому это необходимо. Сегодня братия обители насчитывает до 12 монахов.

Монастырь Острог - белая птица, горняя высь При выборе экскурсии в Острог и Цетинье для знакомства с монастырями Юля советовала тщательно подумать, принять во внимание и погоду (летом на солнце очень жарко) и возможную очередь к мощам Василия Острожского. Не пугала, нет, предупреждала. Но нам несказанно повезло с погодой - именно в этот день обещали дождь и грозу. Почему я этому радуюсь? С утра небо начало слегка затягиваться облаками, обещавшими пролиться благодатным дождем. Дождь случился, вернее, очень слабенький дождик, приятно освеживший все в округе, капли которого на лету высыхали. Но эта влага и прозрачная облачность снизила температуру воздуха, что сделало наш визит в Острог и Цетинье очень комфортным. Выехали мы сразу после завтрака в 8 утра, и к тому времени, когда на местных шатлах - микроавтобусах нас подняли по узкому серпантину к Верхнему монастырю, к нашей радости, очереди практически еще не было. Поэтому нам не пришлось томиться долго на ступенях монастыря. Виды по дороге были очень красивые. На горе увидели остатки какой-то крепости Дорога лентой вилась вокруг гор, извиваясь и открывая нам все новые красоты. Если не ошибаюсь - это Подгорица - самое жаркое место в Черногории. Со слов нашего гида - там словно на раскаленной сковороде находишься, температура поднимается до 45 градусов! Смотрите - вон там на скале видите белое пятнышко? Это и есть белая птица, горняя высь - монастырь Острог, к которому и приведет узкий серпантин автодороги, по которой наш большой автобус и другие такие же не пропускают. Легковые машины и микроавтобусы - пожалуйста. Как на многих горных автодорогах, здесь также встречаются туннели, которые делают путь короче. Этот совсем коротенький, были и более протяженные на нашем пути.

Сергей, а У ТТВ на следующий год появился еще один тур 4SX Avia Сербия – Босния – Черногория с расширенной программой по Сербии и 4 днями на ривьере. К сожалению для меня, мне не подходят даты - май и октябрь, а то снова поехала бы. Новые места и недосмотренное увидеть.

Вы знаете, я не обратила внимания. Ведь сама не плаваю, дальше полутора метров не захожу в море. Когда они есть у берега, я как раз на них иногда больтаюсь с удовольствием, правда, как белье на веревке , но для меня это единственный шанс ощутить невесомость. Скорее всего они служат ограждением для лодок и корабликов, защищая заплывающих далеко от берега. Правая часть от пирса как раз самая судоходная. Налево от пирса по утрам я не гуляла, там была густая тень от горной цепи, а вечером не брала с собой фотик, отдыхала от него, да и сумерки в это время уже были обычно после ужина, так что не могу ничего про эту часть пляжа сказать. Тоже достаточно протяженная она, доходит до 5* отеля, который я прозвала муравейником, возле него есть туннель, пройдя сквозь который можно оказаться уже на пляже Бечичи. Моя соседка Елена ходила туда. По времени, пишут, минут 30-40 , до Могрен примерно также. И здесь тоже есть ограждения, судя по фото. Пляж Бечичи плавно переходит в Рафаиловичи....

Так вот в чем дело! Теперь понятно, что выражал его взгляд: «Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?»

Пляж Ричардс-Хед Пляж "Голова Ричарда" - это 100-метровый галечный пляж, расположенный прямо за стенами Старого города Будвы. На пляж можно попасть через ворота из исторического центра или с главной набережной. Здесь бывает очень многолюдно: более половины территории занято платными шезлонгами. Пляж назвали в честь актера Ричарда Уидмарка, который снимал здесь фильм "Длинные корабли" в 1963 году. Этот пляж считают одной из самых ярких туристических достопримечательностей Будвы, с которого открываются живописные виды на Старый город и Будванскую цитадель. Компанию в этой прогулке мне составила вот эта уточка. Смотрите какая милашка. Вот справа тот самый пляж "Голова Ричарда" пока совсем пустынный, ведь была всего половина седьмого утра. Заглянула к Русалочке, до которой от этого пляжа просто рукой подать А затем я решила дойти до еще одного пляжа, который который облюбовала Марина. Это самый дальний пляж от пирса. Mogren Beach Этот галечный пляж, протяженностью в 400 метров состоит из двух частей, Могрен I и II, которые соединены туннелем. Пляж окружен скалами и соснами. Это потрясающее место известно своими бирюзовыми водами и природной красотой. Свое название пляж берет от имени испанского моряка Mogrini, который высадился в этом месте после кораблекрушения. Он популярен для занятий водными видами спорта, отдыха, а также благодаря живописной аллее, проходящей мимо культовой статуи Будванской Русалочки. Дорога на пляж идет вдоль кромки моря у подножия скал. В некоторых особо опасных местах на них есть защитная сетка, чтобы ни один турист не пострадал по дороге на пляж и обратно от случайного падения камней со скалы. Солнце уже вырывается из-за гор и золотит своими лучами крутые скалы вдоль тропы и пляж Могрен. Нависающая над тропой скала такая слоистая Дошла вон до того места, где на возвышении находится кафе. Дальше не пошла, нужно было возвращаться на завтрак, а потом снова в путь - познавать новые места Черногории. Марина говорила, лежаки на этом пляже самые дорогие - 50 евро за два с зонтом. Так что выбирайте себе пляж исходя из чистоты береговой зоны, количества людей, удаленности и цены за удобства.

Какая ты молодец, что не упустила эту возможность подняться к кресту! Вот смалодушничала, поленилась и не поднялась бы - что бы мы сейчас влажными от восхищения глазами рассматривали, а?! Спасибо за эти восхитительные и умопомрачительные осенние краски! Вот точно про такую осень "Очей очараванье....в багрец и золото одетые леса" писал Александр Сергеевич -наше все. У нас на Урале такого не встретишь, разве что золотистые березки и лиственницы. Кленов канадских и прочих у нас в лесах нет. Лишь осинки дают немного красноты, но так мало их среди сосен и елей, что только золотые деревца среди бурой зелени можно увидеть на склонах наших гор. Вот на южном Урале там больше красненького встречается... А тут просто взрыв красок! Про вершины своих любимых гор на фоне почти ясного неба вообще молчу... Дай бог тебе новых путешествий осенних нам на радость!