Светик Семицветик

Скадарское озеро, где находятся одни из самых знаменитых панорам страны, славящейся своей первозданной красотой, является охраняемым национальным парком с 1983 года, а в 1996 году было внесено Рамсарской конвенцией в Список водно-болотных угодий международного значения, а в 2011 году было номинировано на получение статуса ЮНЕСКО. Кроме того, национальный парк был признан IPA (территорией растительного мира международного значения) Многие черногорцы считают этот край сердцем и душой своей страны. Именно здесь бывшая королевская семья Черногории проводила лето, А теперь и мы наслаждаемся его красотой! Для защиты богатой фауны и окрестностей Скадарского озера в 1983 году черногорская часть озера была объявлена Национальным парком. Этот охраняемый природный ресурс, занимающий площадь 40 000 гектаров, из которых 25 400 гектаров приходится на водную поверхность, имеет огромное значение.

Миллионы лет назад море соприкасалось с берегами Скадарского озера, о чём свидетельствуют окаменелости ракушек, до сих пор разбросанные по этой местности. Тектонические плиты двигались, вулканы извергались, а уровень моря падал, в результате чего между карстовыми (известняковыми) горами Динарского нагорья образовалась Зета-Скадарская равнина. Легенда гласит, что молодая невеста, взволнованная возвращением мужа, забыла закрыть кран фонтана (который за ночь наполнил озеро пресной водой), но подлинная история возникновения Скадарского озера столь же невероятна. До 1858 года Скадарское озеро было сравнительно небольшим и ничем не примечательным водоёмом, известным местным жителям как Велико Блато, или «Большая грязь». Сильная гроза в 1858 году вызвала бурный разлив реки Дрина, В том году река Дрим принесла значительное количество осадка, песка и деревьев с албанских гор в устье реки Бояна. Это событие привело к смещению русла реки и образованию крупнейшего озера на Балканах. Озеро было названо в честь албанского города, построенного на его берегах. Озеро может похвастаться богатой и славной историей. Будучи частью древнего славянского королевства Зета, этот регион на пять столетий становился ареной боевых действий после турецкого вторжения в XIII веке. После распада Османской империи турки были изгнаны, а Берлинский конгресс 1875 года подтвердил границы независимой Черногории. Сам город Скадар (некогда столица Зеты) был включён в состав Албании, а несколько албанских деревень на южном побережье, таких как Острос и Дони-Муричи, вошли в состав Черногории. Эти деревни и по сей день сохраняют ярко выраженный албанский колорит: здесь есть мечети, а жители говорят на албанском и сербском языках. таким образом, Скадарское озеро расположено на территории двух стран: две трети его территории находятся в Черногории, а одна треть — в Албании. Озеро просто огромное и зимой оно может расширяться до 530 квадратных километров благодаря обильным осадкам и впадающей в него реке Морача, крупнейшему притоку. А летом площадь поверхности озера уменьшается примерно до 350 квадратных километров. В среднем его длина составляет 44 км, ширина — 10 км, а глубина — 8 метров. На борту нашего судна гид Ирина от лица капитана корабля угощала нас напитками и местной традиционной едой - приганицами (жареные шарики из теста, похожие на пончики), медом и сыром.

Скадарское озеро По дороге к озеру за овкном нашего автолайнера промелькнули Католический храм Святого Апостола Петра – одна из святынь черногорского города Бара, построенный в 2014 г. в районе Тополица, разрушенная крепость на вершине скалы, к которой идет достаточно широкая тропа, по которой с удовольствием бы поднялась в другое время. Вскоре уже мы увидели его - озеро. Первые кадры самых нетерпеливых как всегда из окна, очень уж красиво было. Сначала мы отправились в небольшой местный краеведческий музей. Он находится в одном из помещений и содержит тематические экспозиции, включая гербарии, чучела животных, рыболовные снасти и предметы быта местного населения. Нам провели экскурсию, показав на макетах национальные природные парки Черногории. Но главной жемчужиной озера является кудрявый пеликан, чучело которого можно увидеть в этом музее. Это очень крупная птица! Эти величественные птицы могут достигать длины от 170 до 190 см, а размах крыльев — более 3 метров. Обычно они весят от 11 до 15 кг и обладают впечатляющей внешностью с длинными, кудрявыми перьями на голове и чёрными перьями на кончиках крыльев. И у туристов, посещающих озеро есть шанс увидеть их вживую! Будем искать их и мы. Также рядом с озером расположен винный магазин, выдолбленный в скале, в котором можно было приобрести местные вина без пошлины (НДС). Вина Черногории известны благодаря уникальным сортам, таким как Вранац (красное) и Крстач (белое). Они считаются визитной карточкой страны. Также в Черногории производят вина из популярных международных сортов винограда, таких как Мерло и Каберне Совиньон, и экспериментируют с ягодными и фруктовыми винами. Черногорское виноделие необычно тем, что оно фактически сосредоточено в одном месте – между Скадарским озером и столицей страны Подгорицей. Здесь расположен огромный виноградник государственной винодельни «Плантаже», а рядом с ним – десятки небольших семейных виноделен. Самый важный сорт винограда Черногории – красный Вранац. Из него делают выдержанное сортовое вино, которое по мощности и органолептике сравнивают с лучшими винами юга Франции и Италии. Оно обладает интенсивным ягодным вкусом с нотами шоколада, бархатистыми танинами и продолжительным фруктовым послевкусием. Из других сортов винограда в Черногории выращивают: красные Сира, Санджовезе, Трибидраг, белые Шардоне, Крстач, Смедеревка и др. Есть и игристые вина. Цены колеблются от 5 евро и доходят до 100 евро за марочные и выдержанные (это я видела у Вранац). Я привезла в этот раз Вранац, Крстач и игристое Montenegrin Val – brut (взяла на пробу) средней цены около 9 евро, было и более дорогое. Вранац уже выпили- мне понравилось, Крстач подарила детям, отзывов пока нет, игристое еще стоит, ждет своего часа. Магазинчик мы посетили на обратном пути и все покупки делали уже после знакомства с озером.

Тропа к леднику и вправду просто восхитительная, в любое время - и летом, и золотой осенью. Не перестаю восхищаться горной Грузией. Эх, ностальгия навалилась и отправила на просмотр своих прошлогодних кадров Шхары...

Насмотревшись вдоволь на руины, мы спустились снова по той же улочке с сувенирами и кафе. Передохнули немного, кто-то выпил гранатовый сок, я предпочла гранатовое пиво. Было очень жарко, пиво освежало хорошо, правда вкус граната я не очень уловила. Затем вернулись на парковку, бросили прощальный взгляд на горы и крепость и поехали к Скадарскому озеру. Но о нем я расскажу в следующий раз. Продолжение обязательно будет, поэтому не прощаюсь.

Археологические находки, относящиеся к VI-V векам до н.э., доказывают, что жители его занимались ремеслами, производством соли и оливкового масла.

Это древний город, который раскинулся на огромной площади — он занимает 4 гектара. В прежние времена тут насчитывалось до 240 строений, сегодня большинство из них разрушены. В городе соседствуют строения разных веков и культур, немало турецких построек. Это создает архитектурное разнообразие и уникальный облик Бара. Среди объектов, которые можно посмотреть сегодня: Цитадель; городские ворота; фрагмент некогда величественного кафедрального собора Святого Георгия; фрагмент церкви Святой Катарины (XIV в.); фрагмент церкви Святой Веранды (XIV — XV вв.); Епископский дворец (XV в.); турецкая баня; пороховой завод; Часовая башня; турецкий акведук. Акведук, построенный по аналогии с римскими водоводами, доставлял чистую воду из удаленного родника,расположенного высоко в горах. В качестве материала использовали местный камень. От старательной обтески решили отказаться, сочтя ее ненужной тратой сил и средств. В результате акведук больше напоминает надежный мост: массивные колонны,соединенные арками, поверху которых проходит закрытый канал с уложенными в него керамическими трубами. Оказалось,что нарочитая простота водовода идеальна и с эстетической точки зрения. Акведук настолько естественно вписывается в окружающий ландшафт, что может показаться,будто честь его создания принадлежит не человеку, а самой природе. Землетрясение 1979-го года не пощадило древнее сооружение. Однако жители города полностью восстановили акведук. Как они говорят, при необходимости старый водовод будет запущен в любую минуту.

Старый Бар В один из дней пребывания на Будванской ривьере мы отправились на знакомство со Старым Баром, а затем на Скадарское озеро. Я не готовилась совершенно к этому туру и не изучала заранее его объекты, предлагаемые к осмотру. Поэтому, все, что видела у меня вызывало неподдельный интерес и часто восторг. И дополнительную информацию я искала уже после возвращения и представления, где и что это такое. Не имея завышенных представлений меня не настигало и особое какое то недовольство или досада, что не все или не то увидели, что себе на планировала. Как обычно, день начался с любования морем и залитым утренними лучами старым городом Будвы. По дороге нас окружали великолепные горы Старый Бар находится у подножия горы Румия. Населенный пункт по-прежнему окружен вековыми оливковыми деревьями. Считается, что Бару примерно 2500 лет. В греческие времена город назывался Антибареос, во времена Рима — Антибарум. «Анти» означает «напротив» — город на противоположном берегу Адриатики от итальянского города Бари. Населенный пункт существовал задолго до первых упоминаний о нем в летописях и книгах. Свое сегодняшнее название город получил после того, как в этих местах поселились славяне. Они образовали государство Дукля на месте Диоклеи и назвали Антибарий Баром. Кстати, именно тут возвели на престол первого короля Дукли. Славяне, пришедшие на побережье, сократили название, и появился Бар. Город принадлежал славянскому княжеству Зета, входившему в состав Византийской империи до 1042 года, когда славяне разбили византийское войско, и княжество обрело независимость. В 1183 году город завоевал Стефан Неманя, основатель сербской династии правителей. В те времена у города появился герб и устав, а также право на чеканку монет. Расцвет поселения пришелся на XIII век — в этот период город получил независимость, собственный герб и возможность развиваться. В XV веке город начали делить. Сначала он стал византийским, потом перешел под власть Османов. Под властью Османской империи Бар пробыл 300 лет. Только в 1898 году город окончательно перешел под власть черногорцев. Однако он был практически полностью уничтожен взрывами, поэтому вблизи него был основан город Новый Бар, где был выстроен дворец для князя Петра Карагоргиевича, первого короля Югославии. Мы идем в музей под открытым небом — крепостные развалины Старого Бара, которые часто называют местными Помпеями. В отличие от большинства старинных балканских поселений город был размещен не на побережье, а примерно в 4 километрах от него. Здесь находится обширная возвышенность, удобная для обороны: подходы с трех сторон ограждают неприступные крутые скалы и гора Румия. К руинам еще нужно забраться, ведь находятся они высоко, и ведет к ним узкая улочка, которая манит товарами, гранатовым пивом и прочими лакомствами и сувенирами.

Цетинье После визита в Острожский монастырь мы отправились в бывшую столицу Черногории, которая находится в небольшой долине у подножия горы Ловчен между Адриатическим морем и Скадарским озером, которое мы немного видели по дороге в Острог. О нем будет речь в следующий раз. До этой поездки я ничего не знала ни о бывшей, ни о нынешней столицах Черногории. И после своего визита я знаю о них совсем чуть-чуть. Цетинье произвел на меня странное впечатление - небольшой город и практически пустой. Кроме нашей малочисленной группы было крайне мало народа. Тихий, сонный город, застрявший в истории...А ведь он считается культурным центром страны и в нем находится Министерство культуры и и резиденция президента республики. Первое, что бросилось мне в глаза, когда мы вышли из автобуса и направились на осмотр города - это вон та гора. Это Орлиная гора с великолепной обзорной площадкой. На вершине этой горы Орлиный Крест, расположен мавзолей владыки Даниила, в виде открытой часовни. Увы, не поднималась. Я в этой поездке была без моих новых друзей, и без телефона я от группы не рисковала отделяться. Поэтому, что увидела, то увидела. Дворец Бильярда В 1838 году в черногорской столице Цетине по указу Петра II Негоша русский архитектор Яков Озерецковский возвел его новую резиденцию. Петр II Негош был страстным любителем бильярда. После приобретения для дворца бильярда и саму резиденцию стали называть Бильярдой. Бильярда представляет собой двухэтажное здание, обнесенное крепостной стеной с четырьмя круглыми башнями. Цокольный этаж занимала прислуга, на втором этаже располагались оружейная, бильярдная, зал заседаний сената, а также личные комнаты Петра II Негоши. До 1867 года дворец продолжал использоваться в качестве главной резиденции черногорских правителей. Здесь выставлены его личные вещи, книги, деньги и оружие. Церковь Рождества Богородицы Церковь, под предводительством Петра II Петровича Негоша, была основана на фундаменте храма Зетской митрополии в XVIII веке. В прошлом на ее месте был целый церковный комплекс, руины которого можно увидеть и сегодня. Внутри церкви внимание привлекает высокий алтарь, возле которого черногорцы часто венчаются и крестятся. Другой примечательный объект, а точнее целых три, — саркофаги с останками короля Николы I, его жены Милены и основателя города Ивана Црноевича. Она является частью Цетинского монастыря, который мы посетим. Следующий объект нашего внимания был в стадии небольшого косметического ремонта. Это Дворец короля Николы, построенный в 1871 году. Сейчас в здании находится музей с тысячами экспонатов, представляющих археологическую, этнографическую и историческую ценность, среди которых коллекция наград, оружие, марки, гербы, флаги и картины. А это памятник основателю города - Ивану Црноевичу, правителю древнего славянского государства Зета. находится он в сквере прямо напротив Дворца короля Николы I. Затем нам показали еще несколько дворцов, зданий старых посольств и королевскую резиденцию. Все они были красивые. Но случился летний дождь, и я спрятала фотоаппарат, чтобы он не намок. Поэтому никаких дворцов я вам не покажу. Но когда мы дошли до Цетинского мужского монастыря дождь угомонился. Это главный символ всей православной Черногории, монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в исторической столице Черногории, городе Цетине. В нем хранятся бесценные реликвии христианского мира — десница Святого Иоанна, крестившего Иисуса Христа, и фрагмент Голгофского Креста. Цетиньский монастырь расположен в центре старой столицы Черногории г. Цетинье, у подножия горы Орлиный Крест. От самого своего основания, вот уже более 500 лет, монастырь является резиденцией черногорских митрополитов. Основал монастырь господарь Иван Черноевич — Иван-бег — правивший Зетой, как в старину называлась Черногория, в 1465-1490 годах. Иван-бегов монастырь был разрушен 28 сентября 1692 году в ходе Морейской войны (1684-1699) Христианского союза, в который входили Австрия, Польша, Венеция, Ватикан, и на стороне которого сражались сербы и черногорцы, против Турции. С 1688 в Цетиньском монастыре находился венецианский гарнизон. При отступлении из Цетинья венецианцы заминировали монастырь и взорвали его, когда туда вступили турки. В 1701-1704 митрополит Даниил возродил Цетиньский монастырь на новом месте, на склоне горы Орлиный Крест. При строительстве нового монастыря использовались строительные материалы из разрушенного. В алтарную стену новой церкви был вделан каменный рельеф с двуглавым орлом — гербом Ивана Черноевича, над входом установлена старая плита с текстом об основании обители, а колонны аркады 2-го этажа украсили старые резные капители. В конце 1702 году Цетиньский монастырь стал центром важных событий, определивших дальнейшую историю Черногории. В ночь накануне Рождества Христова с 24 на 25 декабря 1702 года, православные черногорцы по приказу владыки Даниила напали на «потурченцев» — черногорцев, принявших ислам и проводивших турецкую политику. Все потурченцы, кроме принявших крещение, были изгнаны из страны. Другим важным шагом владыки Даниила стала его внешнеполитическая переориентация с католической Венеции на православную Россию. В 1711 в Цетинье прибывают послы из России полковник Михаил Милорадович (родом из Герцеговины) и капитан Иван Лукашевич (уроженец Подгорицы) с посланием от русского царя Петра I с предложением о совместной борьбе против Турции.В 1712 году 60 тысяч турок под началом боснийского визиря Ахмета-паши Шапчайлии вторглись в Черногорию. 17 июля (по ст. ст.) 1712 года черногорцы одержали победу при Царевом Лазе (было захвачено 86 турецких знамен). В битве был ранен сам владыка Даниил. Но другой части турецкого войска удалось пробиться в Цетинье и разрушить монастырь. В 1714 году новый боснийский визирь Нуман-паша Чуприлич с 120 тыс. турок прошёл через всю Черногорию, сжигая всё на своём пути. Владыка Даниил был вынужден отправиться за помощью в Россию. Побывав в 1715 году в Петербурге митрополит Даниил получил от русского царя Петра I деньги на восстановление разрушенных турками монастырей и церквей. Цетиньский монастырь был восстановлен в 1724 году. В 1785 году произошло последнее разрушение монастыря при нападении скадарского паши Махмуда Бушатли. Через 11 лет во время нового нападения на Черногорию Махмуд-паша погиб в сражении при с. Крусы. Череп его, как военный трофей, и сейчас хранится в Цетиньском монастыре. Во времена знаменитого черногорского поэта и митрополита (1830-1851) Петра II (Петровича-Негоша), монастырь значительно расширяется. Благодаря полученной из России помощи надстраивается дворовый корпус и строится кухня с трапезной. Но монастырских зданий для всесторонней деятельности черногорского владыки всё равно было недостаточно. В это время в монастыре работали школа (основанная в 1834 году), типография (привезённая Петром II в 1833 году из России, останавливались иностранные гости и даже титулованные особы. В 1838 году рядом с монастырём была построена новая резиденция для Петра II. В 1890-х годы к монастырской стене снаружи пристраивается открытая усыпальница правящей династии. В 1896 году на верхнем ярусе башни-колокольни устраиваются часы, а над ними — маленькая звонница. Это была краткая история монастыря. Снимать внутри запрещено. Поэтому, только пара видов снаружи. Мальчишки сначала о чем то говорили с священнослужителем, потом направились к нам - просили подаяние... После посещения монастыря у нас было немного свободного времени. Народ разбежался кто куда, я старалась не отставать , не упускать из виду своих одногруппников, поэтому, шла по пятам, успевая немного поснимать кое-что по пути. Вот какой то арт-объект в парке попался А это здание Цетинской духовной семинарии Ну и немного улиц Сергей Викингур уже упоминал 10 черногорских заповедей. Именно здесь, в Цетинье, мне попались милые деревянные досочки, на одной симпатичная черногорская парочка, на другой знаменитые черногорские заповеди. Продавец отдал две по сходной цене и я купила одну себе, другую с заповедями в подарок подруге - трудоголику. Может почитает и начнет расслабляться понемногу 😉 Ну а мы снова возвращаемся в Будву и любуемся видами

Сначала у нас была остановка внизу, чтобы мы смогли посетить туалет, заказать обед из предложенного меню, который будет у нас после посещения Острога, и прикупить сувениры в местной лавке, в которой туристам давали скидки, следовало лишь сказать волшебные слово - Галина (это наш местный гид). Все сувениры здесь освященные продают. Я решила не заказывать ничего на обед из горячих блюд, салат и супчик можно было потом быстро получить и съесть, пока группа обедала. Первым делом я зашла в сувенирную лавку - там пока совсем было пусто и меня встречали как дорогую гостью. Все сувениры были в моем распоряжении. Я выбрала пару маленьких иконок с Василием Острожским. К ним мне выдали по маленькой карточке с его же изображением в придачу, пару плетеных браслетиков "на здоровье" и "на удачу". Здесь же продавали и сыры, и черногорский пршут, все можно было попробовать. Пршут в основном был большими кусками в вакуумной упаковке. Я все попробовала, очень вкусно все было. Но куски были большие, дома тонко бы не получилось нарезать, поэтому я выбрала в нарезке. Муж как всегда не оценил, ну и не надо, я и сама не плохо справилась с пршутом в одиночку. Хочу сразу сказать, что те кусочки , что давали на пробу были на мой взгляд вкуснее и не такие соленые, как моя нарезка. Ну а теперь про сам монастырь пора несколько слов молвить и фото приложить. Монастырь находится внутри горы Острошка Гряда. Это крупная отвесная скала, на которой и расположен монастырь на высоте около 900 метров над уровнем моря практически вертикально над долиной. Высеченный в отвесной скале, монастырь Острог напоминает собой белую птицу, присевшую высоко-высоко в горах на невидимой, но крепко держащей ладони. Основателем обители считается один из самых почитаемых сербских святых – Василий Острожский, здесь и хранятся его мощи. А первыми насельниками горных пещер были отшельники, выбравшие эти места, чтобы в молениях и подвижничестве проводить уединённую жизнь. В Верхнем Острожском монастыре находятся две пещерные церкви: одна – во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, где хранятся мощи св. Василия Острожского Чудотворца; над ней вторая – во имя Честного и Животворящего Креста, построенная и расписанная ещё при жизни святого Василия. Пещера некогда служила келией преподобному Исайе Оногоштскому и стала храмом по воле святого Василия.Точная дата основания Введенской церкви, в которой находится рака с мощами святого Василия Острожского, неизвестна. Мы поднялись по лестнице к Введенской церкви и переступив её порог, оказались в притворе, который в 1774 году, по благословению игумена Иосифа Бошковича, пристроил монах Михаило Васоевич, в память о себе и своих родителях. Сделав ещё шаг, преклонив голову прошли за низенькую дверь, чтобы приложиться к мощам святого Василия Острожского. Рядом находился священник, с крестом в руке. На фото ниже можно увидеть раку с мощами. В наш визит похожий священник сидел возле раки на том самом стуле, больше похожем на трон, с крестом в руке, к которому, как и к раке, можно было приложиться челом для благославления. Затем мы поднялись в верхнюю церковь. В сувенирной монастырской лавке можно было купить разные иконы и прочие сувениры. Я здесь приобрела брошюру за 4,5 евро, в которой описываются житие Св. Василия Острожского, история монастыря и чудеса святого отца Василия. Фрески датируются 17 в, автор сербский иконописец Радул. На месте упокоения святого Василия, из камня растёт и плодоносит знаменитая виноградная лоза святого, исцелившая многих людей, особенно от бесплодия. Ради этого приезжают в монастырь Острог паломники из многих стран. Монастырь - Святыня православного мира, считается третьим главным православным религиозным объектом во всем мире по количеству паломников. С высоты монастыря открываются виды на долину и можно увидеть нижний монастырь, куда у нас не было заезда. От него к верхнему монастырю ведет паломническая тропа, пересекающая авто серпантин в нескольких местах. Кого укачивает на серпантине - лучше подняться по ней. Та самая паломническая тропа Кельи Верхнего монастыря построены в недалёком прошлом (прежние сгорели в 1923 году). А здание поменьше, так называемую Башенку, воздвиг Христофор Лепава, хранитель раки со святыми мощами, во второй половине XIX века. В церковной лавке на территории Верхнего монастыря мы приобрели свечи (на фото выше видна очередь за свечами). Всем купившим свечи выдают по бутылочке святой воды из целебного Острожского источника и маленький пузырек с маслом - бесплатно. Если хотите - можно купить дополнительный комплект, для этого нужно сказать определенные слова, Галина нам всем помогала с этим. Свечи здесь ставят не под иконами , а в отдельном помещении. Слева и справа - за здравие, под крестом - за упокой. Если я правильно все поняла. К сожалению, и святые места страдают от любителей оставить автографы на стенах. При посещении монастыря следует соблюдать определенный дрескод. Хоть он и не строгий. На входе можно воспользоваться накидками и юбками-фартуками, кому это необходимо. Сегодня братия обители насчитывает до 12 монахов.

Монастырь Острог - белая птица, горняя высь При выборе экскурсии в Острог и Цетинье для знакомства с монастырями Юля советовала тщательно подумать, принять во внимание и погоду (летом на солнце очень жарко) и возможную очередь к мощам Василия Острожского. Не пугала, нет, предупреждала. Но нам несказанно повезло с погодой - именно в этот день обещали дождь и грозу. Почему я этому радуюсь? С утра небо начало слегка затягиваться облаками, обещавшими пролиться благодатным дождем. Дождь случился, вернее, очень слабенький дождик, приятно освеживший все в округе, капли которого на лету высыхали. Но эта влага и прозрачная облачность снизила температуру воздуха, что сделало наш визит в Острог и Цетинье очень комфортным. Выехали мы сразу после завтрака в 8 утра, и к тому времени, когда на местных шатлах - микроавтобусах нас подняли по узкому серпантину к Верхнему монастырю, к нашей радости, очереди практически еще не было. Поэтому нам не пришлось томиться долго на ступенях монастыря. Виды по дороге были очень красивые. На горе увидели остатки какой-то крепости Дорога лентой вилась вокруг гор, извиваясь и открывая нам все новые красоты. Если не ошибаюсь - это Подгорица - самое жаркое место в Черногории. Со слов нашего гида - там словно на раскаленной сковороде находишься, температура поднимается до 45 градусов! Смотрите - вон там на скале видите белое пятнышко? Это и есть белая птица, горняя высь - монастырь Острог, к которому и приведет узкий серпантин автодороги, по которой наш большой автобус и другие такие же не пропускают. Легковые машины и микроавтобусы - пожалуйста. Как на многих горных автодорогах, здесь также встречаются туннели, которые делают путь короче. Этот совсем коротенький, были и более протяженные на нашем пути.

Сергей, а У ТТВ на следующий год появился еще один тур 4SX Avia Сербия – Босния – Черногория с расширенной программой по Сербии и 4 днями на ривьере. К сожалению для меня, мне не подходят даты - май и октябрь, а то снова поехала бы. Новые места и недосмотренное увидеть.

Вы знаете, я не обратила внимания. Ведь сама не плаваю, дальше полутора метров не захожу в море. Когда они есть у берега, я как раз на них иногда больтаюсь с удовольствием, правда, как белье на веревке , но для меня это единственный шанс ощутить невесомость. Скорее всего они служат ограждением для лодок и корабликов, защищая заплывающих далеко от берега. Правая часть от пирса как раз самая судоходная. Налево от пирса по утрам я не гуляла, там была густая тень от горной цепи, а вечером не брала с собой фотик, отдыхала от него, да и сумерки в это время уже были обычно после ужина, так что не могу ничего про эту часть пляжа сказать. Тоже достаточно протяженная она, доходит до 5* отеля, который я прозвала муравейником, возле него есть туннель, пройдя сквозь который можно оказаться уже на пляже Бечичи. Моя соседка Елена ходила туда. По времени, пишут, минут 30-40 , до Могрен примерно также. И здесь тоже есть ограждения, судя по фото. Пляж Бечичи плавно переходит в Рафаиловичи....

Так вот в чем дело! Теперь понятно, что выражал его взгляд: «Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?»

Пляж Ричардс-Хед Пляж "Голова Ричарда" - это 100-метровый галечный пляж, расположенный прямо за стенами Старого города Будвы. На пляж можно попасть через ворота из исторического центра или с главной набережной. Здесь бывает очень многолюдно: более половины территории занято платными шезлонгами. Пляж назвали в честь актера Ричарда Уидмарка, который снимал здесь фильм "Длинные корабли" в 1963 году. Этот пляж считают одной из самых ярких туристических достопримечательностей Будвы, с которого открываются живописные виды на Старый город и Будванскую цитадель. Компанию в этой прогулке мне составила вот эта уточка. Смотрите какая милашка. Вот справа тот самый пляж "Голова Ричарда" пока совсем пустынный, ведь была всего половина седьмого утра. Заглянула к Русалочке, до которой от этого пляжа просто рукой подать А затем я решила дойти до еще одного пляжа, который который облюбовала Марина. Это самый дальний пляж от пирса. Mogren Beach Этот галечный пляж, протяженностью в 400 метров состоит из двух частей, Могрен I и II, которые соединены туннелем. Пляж окружен скалами и соснами. Это потрясающее место известно своими бирюзовыми водами и природной красотой. Свое название пляж берет от имени испанского моряка Mogrini, который высадился в этом месте после кораблекрушения. Он популярен для занятий водными видами спорта, отдыха, а также благодаря живописной аллее, проходящей мимо культовой статуи Будванской Русалочки. Дорога на пляж идет вдоль кромки моря у подножия скал. В некоторых особо опасных местах на них есть защитная сетка, чтобы ни один турист не пострадал по дороге на пляж и обратно от случайного падения камней со скалы. Солнце уже вырывается из-за гор и золотит своими лучами крутые скалы вдоль тропы и пляж Могрен. Нависающая над тропой скала такая слоистая Дошла вон до того места, где на возвышении находится кафе. Дальше не пошла, нужно было возвращаться на завтрак, а потом снова в путь - познавать новые места Черногории. Марина говорила, лежаки на этом пляже самые дорогие - 50 евро за два с зонтом. Так что выбирайте себе пляж исходя из чистоты береговой зоны, количества людей, удаленности и цены за удобства.

Какая ты молодец, что не упустила эту возможность подняться к кресту! Вот смалодушничала, поленилась и не поднялась бы - что бы мы сейчас влажными от восхищения глазами рассматривали, а?! Спасибо за эти восхитительные и умопомрачительные осенние краски! Вот точно про такую осень "Очей очараванье....в багрец и золото одетые леса" писал Александр Сергеевич -наше все. У нас на Урале такого не встретишь, разве что золотистые березки и лиственницы. Кленов канадских и прочих у нас в лесах нет. Лишь осинки дают немного красноты, но так мало их среди сосен и елей, что только золотые деревца среди бурой зелени можно увидеть на склонах наших гор. Вот на южном Урале там больше красненького встречается... А тут просто взрыв красок! Про вершины своих любимых гор на фоне почти ясного неба вообще молчу... Дай бог тебе новых путешествий осенних нам на радость!

Будва и ее пляжи Каждое утро я приходила к морю и любовалась им. От принятия водных процедур по утрам пришлось отказаться - и времени маловато и вода очень очень бодрящая по утрам была. Поэтому я ограничивалась лишь созерцанием. Не все, что попадалось на глаза меня радовало и было приятным... Почему? Сами увидите. Каждый раз по дороге к пляжу я встречала пару китайцев, которые азартно играли в пинг-понг. Особенно азартной была дама. Дорожка выводила прямо у пирсу. Иногда по утрам возле него стоял прогулочный кораблик. С пирса открывался прекрасный вид на старый город, залитый лучами солнца, поднимающегося из-за горной гряды. На пирсе по утрам можно было застать рыбаков. Был ли у них улов не знаю. Надолго я у них за спинами не задерживалась, чтобы не раздражать их. Кругом идет стройка - Будва активно застраивается новыми современными отелями. И эта стройка совсем не добавляет городу шарма. Со стороны совсем не понятно - стройка идет или она заморожена. Краны стоят, а работы не видно. Очень много высотных зданий с зияющими пустотой оконными проемами... День ото дня горы мусора только росли...И ведь это самый центр пляжной зоны, как раз напротив парка, где и находится наш отельный комплекс. Вы можете сказать, каждый видит то, что хочет увидеть. Но хотите вы или нет, но все равно с этим столкнетесь, мусора многовато встречается, и его никто не хочет убирать, сгребают в кучу и так он и лежит в сторонке или возле урны. Slovenska Plaža (или Славянский пляж) - это крупнейший песчаный пляж, тянущийся на полтора километра вблизи района Старого города Будвы. Это оживленный и энергичный пляж, известный своим сочетанием песка, гальки и мелких камней. Тянется он примерно на 1,6 километра, и является одним из самых больших и многолюдных пляжей в Будве. Пляж предлагает широкий спектр услуг, включая пляжные бары, кафе, рестораны, а также различные водные развлечения, такие как водные мотоциклы и парасейлинг. Вся пляжная часть разделена на зоны, названные в честь близлежащих пляжных баров. Все пляжи в Будве являются делятся на общественные и частные. Общественными участками можно пользоваться бесплатно, однако места на них обычно ограничены и заполняются к 10 утра. И на общественных достаточно мусорно. Частные пляжи еще хоть как-то прибираются, поэтому, лучше выбирать такие, но и там полно окурков под ногами на пляже. На частных участках вам придется заплатить за шезлонги, которые арендуются на пару с зонтиком по суточной цене от 20 евро до 50 за пару. Это следует иметь в виду, отправляясь на отдых, и запастись необходимой суммой для комфортного отдыха. А это Остров Свети Никола, находится прямо напротив береговой зоны. Остров Святого Николая, также известный как Гавайи, - популярное место для пляжных экскурсий, расположенное напротив Старого города Будвы, всего в нескольких минутах езды на катере от Старого города. Добраться до Свети-Никола можно на туристическом катере от пристани Будвы. Весь покрытый средиземноморской растительностью и дикими пляжами он позволяет отдохнуть от оживленных пляжей в центре Будвы. Он известен своими бухтами, прозрачной водой и галечными пляжами. Но следует иметь в виду, что на острове практически нечем заняться, кроме как наслаждаться пляжем. Пишут, что цены в нескольких барах и одном ресторане на острове выше, чем в Будве. Я не проверяла. Хотя очень хотела бы побывать на нем и посмотреть на Будву оттуда. Колокол не настоящий— это реквизит после съемок фильма «Корабли викингов» 1963 года, который остался в городе. Рядом с этой яхтой еще вчера стояла другая, большая, которую, говорят, безуспешно продавал хозяин и никак не мог продать. И вот накануне вечером, когда мы с Леной гуляли по старому городу и уже выходили из его ворот, прямо напротив этого места полыхала та самая яхта. Всех зевак пожарные быстро оттеснили левее, и нам оставалось лишь наблюдать, как уже было потушенную и дымящую яхту пытались оттащить от пирса и отбуксировать как можно скорее в открытое море по дальше от стоящих яхт у причала. Мы как завороженные следили за тем, как медленно идущая яхта постепенно снова охватывается огнем. Языки пламени все сильнее разгорались и факел горящей открытым огнем яхты освещал все вокруг в сгущающихся сумерках. Воздух был наполнен дымом и гарью. Было очень грустно смотреть как она горит... Утром следов пожара уже почти не было, причал поливали водой из шланга, смывая остатки пепла в море. Но запах пожарища все еще витал в утреннем воздухе... Продолжение следует...

Спасибо, за такое дополнение к моему рассказу про Котор. Я очень хотела бы подняться, но в одиночку без телефона, без которого как без рук, ни напоминалки включить, ни время посмотреть, я, конечно, не рискнула и выбрала компанию Елены, которая и водила меня по городу по виртуальной карте в телефоне. Нельзя объять необъятное, надо просто вернуться и реализовать то, что не успел. Может и у меня получится прогуляться по крепостной стене и по городу и досмотреть то, что не удалось за первый краткий визит.

Думаю никто, во всяком случае, мне не известно. И времени совсем мало было да и жарко для такого подъема. Туристы пишут, что "есть 2 официальных входа, оба платные и со ступеньками, которые тяжело даются летом в жару, зато красивый вид на рыжие крыши будет сразу. Можно не идти до самого конца, а ограничится первой или второй панорамной площадкой", "Рассчитывайте, что на подъем + спуск + фото уйдет минимум 1,5 часа" . Так как у нас всего то было 1,5 часа и хотелось посмотреть старый город изнутри я отказалась от этой идеи. К тому же, для того, чтобы не спеша подняться наверх советуют начинать подъем с утра по-раньше, когда над тропой тень. Мы время посещения не выбирали, когда привезли, тогда и гуляли. Если взять самостоятельную экскурсию сюда, может и получится и по городу прогуляться и на крепость подняться.

Продолжение прогулки по Котору Остаток свободного времени мы провели прогуливаясь не спеша по крепостной стене вокруг старого города. Со стороны горной гряды надвигалась непогода. А над заливом сияло солнце. Посмотрели на Церковь Святого Николая с другой стороны - обходя ее по стене. Тут же нам на глаза попалась еще колокольня еще одной церкви - Святой Клары 18 века. Луковичная глава, редкий для данной части адриатического побережья вариант купола. Рядом с ней находится одноименный монастырь с библиотекой из редких книг и рукописей. Монастырский комплекс состоит из жилого здания, колокольни и церкви Святой Клары. Монахи из ордена францисканцев живут в Которе уже более 750 лет. Монахи из францисканского ордена присутствуют в Которе и по сей день, По убранству это один из самых красивых храмов не только Котора, но и всего залива. Его изюминка - роскошные алтари из мрамора. Вот центральный алтарь церкви. Это работа венецианского скульптора Франческо Кабианко. Был создан в период между 1704 и 1708 годом. Жаль не знала о нем до своей поездки. Ведь вход в церковь для туристов открыт вроде бы даже бесплатный. Снова в кадр попала церковь Богоматери Здоровья и та самая тропа, о которой писала в предыдущем сообщении. Крепость притягивала к себе внимание и манила к себе. Не сегодня, не сегодня, увы. Часть крепостной стены идет прямо над пристанью и можно любоваться и небольшими яхтами, и огромными лайнерами у причала. Забежали с Еленой в какое-то крошечное местечко, чтобы смочить горлышко - очень жарко было, а вода уже надоела. И очень захотелось чего-нибудь вкусненького, точнее - мороженого. Яркое и вкусное завершение прогулки по Которскому заливу и его прекрасным городам. До свидания, Котор и остальные милые города Которского залива! До новых встреч!

Котор Первый взгляд на Котор со стороны залива производит сильное впечатление. Котор лежит у подножия грозной горы Святого Иоанна, на склоне которой видны крепостные стены круто поднимающиеся вверх, а на самой вершине на высоте 260 метров можно увидеть Крепость Святого Иоанна, в ней размещались солдаты, отвечающие за защиту города. Благодаря им и храбрости местных воинов частично удалось сохранить все сооружения Старого города. Эта крепость содержит следы иллирийской цивилизации и является одной из самых известных достопримечательностей Котора. Еще подплывая к Котору можно было увидеть маленькую церковь на склоне, к которой ведут крепостные стены. Это церковь Богоматери Здоровья 15 века. Вообще, весь старый город Котора окружен крепостными стенами с тремя воротами: морские, речные и ворота Гурдич. Морские и речные были возведены еще в середине 16 века, а вот Гурдич, южные - на протяжении 13-18 веков. Мы попали в город через морские ворота. Галина проводила нам обзорную экскурсию, но что-то пошло не так. У нее возникли проблемы с гарнитурой, половина из нас не слышала гида в наушник. Мы с Еленой попали в эту компанию. Поэтому ничего толком из того, что рассказывала Галина мы с Еленой не слышали, я во всяком случае только обрывки фраз каких то. Поэтому, все что расскажу прочитала на страницах путеводителей. Согласно финикийской легенде, город был основан после завоевания аргонавтами золотого руна. Кто только не правил городом за его долгую историю. И названия ему давали разные в разные времена. Был он и Катарео, и Декатера, и Декадерон, и Катарум. Между 7-м и 9-м веками до нашей эры в Которе жили греки, затем — иллирийцы, а после них — римляне. В 5-м веке вестготы разрушили город. Затем его завоевали византийцы и дольше всех правили городом, более 400 лет. Позднее уже в 10-м и 11-м веках нашей эры в Которе доминировали Словенские племена. Позже Котор находился под правлением венгров, венецианцев и боснийцев. С 1391 по 1420 год он снова получил независимость, и герцог был главным правителем здесь. В 1420 году Котор перешел под венецианское управление. Венецианцы правили здесь до 1797 года. Затем на этот город вначале напали австрийцы (в 1797 году), а позже он перешел под управление французами. В 1813 году французское правление развалилось, и митрополит Петр I Петрович объединил Бока-Которску с Черногорией, хотя область провела большую часть следующих 100 лет под австрийским правлением. В 1918 году Бока-Которска и Черногория вошли в состав Королевства Югославии. Как вы уже поняли, история Котора включает огромное количество нападений и войн, от которых Которская крепость-лучший щит, защищавший от продвижения вражеских сил вглубь страны. Естественные горные преграды также затрудняли продвижение вперед. Весь старый сохранившийся средневековый город Котор окружен стенами длиной 5 км. Первые фортификационные сооружения датируются 9-м веком, но укрепления, которым удалось сохраниться до наших дней, являются работой венецианцев (15 век). Сегодня эта система укреплений - шедевр оборонительной архитектуры, которым гордится любой местный житель, и является чрезвычайно важным памятником средневековой архитектуры. К крепости Святого Иоанна при желании и наличии достаточного времени можно подняться по тропа Свифтбека, преодолев ни много, ни мало, а1350 ступеней. У нас на это времени маловато, да и обувь на ногах не очень подходящая, поэтому мы с Леной даже не собирались подниматься. Если кто то надумает подниматься, учтите, дорожка, ведущая к крепости, является достаточно широкой для одного человека, но недостаточно широкой для двоих, поэтому расходиться на этой дорожке нужно аккуратно. На пути есть несколько мест для отдыха, где можно передохнуть и сделать красивые фотографии. Котор был в 1979 году внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и в том же 1979 году произошло сильное землетрясение, из-за которого сильно пострадал город, включая его исторический центр, работы по восстановлению шли много лет. Пора прогуляться по центру и пройтись вдоль крепостной стены в свободное время. На все про все у нас было в городе всего 1,5 часа... Часовая башня - один из символов Старого Котора, встречает гостей города сразу у центрального входа на Оружейной площади. Эта площадь самая большая и известная в городе. Трехэтажная часовая башня, была построена в 1602 году, во время правления венецианского наместника Антонио Гримальди. Это его инициалы выгравированы на гербе над передней дверью. Башня успешно пережила несколько веков и множество разрушительных землетрясений, продолжая исправно служить всем местным жителям и многочисленным туристам главными городскими часами. Возведенная башня сразу не была надлежащим образом закреплена, и во время землетрясения 1667 года на 20 см накренилась к западу, в сторону моря. Позже, были предприняты попытки выровнять ее, но они не увенчались успехом. И только после сильного землетрясения 1979 года, когда была проведена масштабная реконструкция, наклон башни был полностью устранен. Рядом с часовой башней в Средние века находился Столб Позора (Torrisi torturae) — специальное место, куда привязывали преступника таким образом, чтобы все которские граждане могли лично увидеть его и ознакомиться с его преступлением. Здесь же находится самый первый театр, открывшийся в Черногории в XVIII веке и дом стражи. Дворец Пима считают одним из самых красивых зданий в старом Которе. Дворец был построен в XVII веке, это памятник эпохи Ренессанса. Первый этаж наиболее старый, в его массивных каменных арках прослеживается влияние романского и готического стиля. Второй и третий этажи были надстроены позже и относятся к стилю барокко, они выглядят легче и наряднее. Эффектным украшением здания стал длинный балкон с кованым ограждением. Он держится на 12 каменных опорах. Фото ниже взяла в интернете в качестве дополнения Находится Дворец на Мучной площади. Прямо напротив него находится дворец Буча. В старые времена в Которе каждая влиятельная семья выставляла напоказ свое богатство, возводя величественные дворцы. Семья Буча, особенно Михайло, самый богатый житель города, владела великолепным зданием в XIV веке; однако после разрушительного землетрясения в XVII веке у семьи не хватило средств на его полную реставрацию. Сейчас дворец функционирует как бутик-отель и состоит из трех отдельных зданий, каждое из которых имеет разную высоту, фасады и архитектурные стили, что затрудняет веру в то, что когда-то они были одним целым. Под домом № 328 при раскопках были обнаружены остатки церкви. Изначально часовня принадлежала семье Буча, а затем была передана в дар Братству Святого Николая Моряков, которое впоследствии стало известно как Бокельский флот. Около 1000 года н. э. эта гильдия мореплавателей сыграла ключевую роль в развитии морского дела города. Их вклад отмечается ежегодно 26 июня. А это мы уже на Площади Трифона — главной площади города с момента его основания. Тут находится кафедральный собор в честь святого, а также ратуша. Помимо собора здесь стоит дворец Драго, епархия, исторический архив. История церкви берет начало в 809 году. Тогда на этом месте было построено маленькое здание в романском стиле, освященное в честь святого Трифона (Трипуна) Фригийского - мученика, которого в средневековье очень почитали как на востоке, так и на западе. Именно Трифон Фригийский стал считаться святым покровителем Котора. Это произошло после того, как его мощи выкупил у венецианских купцов видный которский гражданин Андреа Сараценис. Сараценис же и профинансировал постройку храма. Первая церковь была невелика, а культ Трифона все возрастал, и спустя некоторое здание уже с трудом вмещало всех верующих. Поэтому решено было создать новый храм - более просторный и величественный. Его возведение началось в 1124 году и продлилось несколько десятилетий. Достроен и освящен он был только в 1166 году. Высота колоколен разнится - северная поднимается на 33 м, южная - 35 м. Интересно, что первоначально планировалось сделать башни одинаковой высоты, но когда одна колокольня была уже готова и строители принялись за возведение второй - закончились деньги. Из-за возникших трудностей башню пришлось сделать на две метра ниже соседки. Между собой колокольни связаны аркой. Храм страдал от землетрясений несколько раз, самый сильный ущерб был причинен в 1537, 1563, 1667, и 1979 годах. Так как данное религиозное сооружение во все времена имело большое значение для горожан, несмотря на тяжесть повреждений его каждый раз отстраивали вновь. Внутри собора сохранились фрагменты фресок в византийском стиле, когда-то ими были расписаны все стены. Гордостью собора считается трехъярусный алтарь с барельефами и мраморными колоннами. На втором этаже действует музей сакрального искусства. Но мы и в Собор не заглядывали, вход для туристов в него платный, но все это я узнала уже дома. Каждый угол, каждая площадь - все свободное пространство отдано под кафе, туристам же нужно кушать и пить, и наслаждаться отдыхом. Церковь Святого Николая Среди всех других церквей в Которе, в Черногории, этот храм самый большой и самый молодой. Церковь построена в XIX веке. Главная ценность — икона Пресвятой Богородицы «Троеручица». Внутри нет росписей, но на фоне однотонных стен выделяется роскошный резной иконостас с почитаемой иконой Божьей Матери. Не так давно появились еще четыре огромных полотна Сергея Присекина, который расписывал московский храм Христа Спасителя. Тут же рядом, на одной площади с ней, находится Церковь святого Луки 1195 г. Храм католический и православный, раньше тут было два алтаря. Потом оставили только православный, в греческом стиле. В церкви Св. Луки можно увидеть сохранившиеся части фресок начала XII века. В часовне при храме хранится уникальный иконостас с изображением Христа как Царя, и фресок итало-критских живописцев (начала XVIII века). Иконостас был расписан знаменитым иконописцем Дмитрием Даскалом ‒ основателем Боко-Которской школы живописи XVII века. В церкви на полу можно увидеть погребальные плиты. Вплоть до первой третьи 20 столетия в храме Св. Луки проходили захоронения жителей Котора. В XVIII веке к церкви была пристроена часовня св. Спиридона. В свободное время после обзорки мы С Еленой просто шатались по улочкам. Неожиданно наткнулись на магазинчик, сквозь витрину которого на нас смотрели деды Морозы и, конечно же, коты всех мастей.

Вряд ли на следующий год отель сменят, мне кажется.

Которский залив и его городки Прогулка на кораблике по заливу мне очень понравилась. Мы проплывали мимо маленьких городочков, притулившихся к огромным горным склонам, и я поражалась, какую маленькую часть суши удалось людям отвоевать у природы и построить на ней свои города. В сравнении с горами они ничтожно малы. Склоны гор густо поросли лесом, который в дождливую погоду становится черным, от чего и пошло название Монтенегро у этой красивой страны. Стоит ли удивляться размерам этих городов, если население всей страны не превышает 600 тысяч, со слов гидов. Но размер не значит, что в них и посмотреть нечего - все они имеют свою интересную историю, ведь кто только не владел данным регионом за его долгую жизнь. Кораблик наш представляет собой небольшое судно, я бы назвала его скорее большой лодкой, места в ней расположены вдоль бортов и посередине. Скорость у нее достаточная, лучше не вставать, так как покачивает немного. Мы с Леной заняли места у левого борта, по левую руку больше всего городков.Но виды прекрасные на все 360 градусов открываются. Мне очень эта прогулка понравилась, хотя она и не очень продолжительная. Я изначально думала, что мы из Будвы отправимся на кораблике. Но нет. Кто не захотел плыть - те отправились в Котор на автобусе по прибрежной дороге, протяженность ее общая более 100 км, ну а сколько наши туристы проехали я не знаю. С этой дороги можно всю бухту осмотреть со всех сторон и ракурсов, надеюсь и им достались красивые виды. Мы даже увидели наш автобус наверху, когда плыли. Итак, оставляя позади Пераст и его острова мы двигаемся вдоль побережья. По дороге Галина рассказывает нам о тех местах, и их достопримечательностях, что мы проплываем. Кое что мне удалось снять. Например, вот этот Дворец Трех Сестер, что находится в городе Прчань. Дворец состоит из трех практически идентичных башен, соединенных между собой. Первоначально были построены два боковых здания, их возводили в одно время. Они связывались общей террасой и балконом. Позднее строения объединили еще одним домом-башней, идеально вставшим между ними. Более старые части особняка украшены готическими окнами, оформленными в виде стрельчатых арок. Прчань - одно из скрытых сокровищ Боки Которской. Когда-то наряду с Перастом и Добротой он был прославленным и преуспевающим морским центром. расположенный на северо-восточной стороне полуострова Врмац под одноименной горой, со стороны моря он граничит с поселком Муо на юго-востоке и с Столивом на северо-западе. Первые упоминания о нем встречаются в 13 веке. Ранее он имел различные названия - Перзано, Перцана, Парцана, Парсиана. К середине 16 века уроженцы Прчаня смогли позволить себе начать выкупать у которской знати участки земли, а в первые годы 17 столетия на этих участках стали возникать первые дома. Как раз с 17 века у Прчаня наступает период наивысшего расцвета, продлившийся до 19 века. За то, что храбрые моряки из Прчаня в 17 веке успешно перевозили почтовую корреспонденцию в Венецию, Венецианская Республика в 1625 году дает Прчаню некоторые льготы и статус морского поселения. А ведь за почту капитаны отвечали своей жизнью, и было это достаточно опасное занятие, ведь в те времена Адриатика постоянно страдала от пиратских набегов. В 1704 году Прчань получает новые привилегии и статус независимой општины, в 1747 году - приморского города. В 18 веке Прчань превращается в один из самых важных торгово-морских городов в данной части Адриатического побережья. С ростом экономики увеличивается и количество зданий: в 1565 году в населенном пункте насчитывалось 37 домов, в 1688-м - 60, 1730-м - 111, в 1802-м - 140. Непосредственно на берегу кроме дворцов тогда также возводились различные склады и многочисленные пристани. Согласно архивам, в первой половине 19 века в городке было 42 корабля дальнего плавания и 9 кораблей прибрежной зоны. Население Прчаня составляло 1500 человек (что, кстати, больше, чем в наши дни). Из них 90 являлись морскими капитанами, примерно - 400 опытными моряками. С установлением власти Австро-Венгрии верхняя часть Прчаня окончательно вымирает. При этом активность в Нижнем Прчане также уменьшается. Морское дело угасает. До 20 века уроженцы Прчаня продолжают заниматься сельским хозяйством. Они выращивают на продажу маслины, виноград, инжир. Также некоторое время здесь было развито шелководство. после Октябрьской революции сюда приехало достаточно большое количество белых мигрантов. Большинство было привлечено именно целебным климатом. В Прчане был построен Русский дом для инвалидов, являвшийся вторым в Европе по числу подопечных. В 1920 году населенный пункт официально объявили природно-климатическим курортом. Длина прчаньской набережной - около 3,5 км. Береговая линия имеет множество изгибов и поворотов, в Прчане есть несколько своих маленьких заливов, разделенных мысами. Благодаря этому пейзаж постоянно меняется, что делает прогулку вдоль моря особенно интересной. Наиболее известный из них - дворец Трех сестер или "Palata Tre Sorelle". Дом стоит у самых вод Адриатики в юго-восточной части Прчаня в местечке Главати. Дворец Трех сестер построили в 15 веке в качестве летней резиденции которской знатной семьи Буча в стиле поздней готики и с ним связана очень грустная легенда, которую я вам и расскажу. Легенда рассказывает о трех девушках из знатной которской семьи, возможно речь идет о первых владельцах дома - фамилии Буча. К сожалению, имена сестер не сохранились до наших дней. По одной версии их звали Филомена, Грацияна и Рина по другой - Нера, Роза и Бьянка. Как бы то ни было, а после рождения девочек их богатый отец решил построить для дочерей дом им в подарок. Когда сестры подросли, слава о их красоте и добродетели пошла на всю округу. Благодаря этому, а также завидному приданному, они получали множество предложений руки и сердца, но отвергали их, так как мечтали выйти замуж по любви, а ни один из женихов не вызывал у них настоящей симпатии. Но вот однажды девицы познакомились с бокельским капитаном Ерко и мгновенно влюбились в него. Он ответил взаимностью одной из сестер и пообещал любить ее до самой смерти. И все было бы хорошо, если б другие девушки смогли принять этот выбор и искренне порадоваться за возлюбленную моряка. Однако чужое счастье вызвало у отвергнутых зависть и гнев. Они пытались забыть юношу, но безуспешно. Избранница Ерко не смогла остаться с ним, так как ощущала боль сестер и чувствовала вину перед ними. Поэтому она решила пожертвовать своим счастьем - раз они не могут быть счастливы все, то пусть не будет счастлив никто. Сестры не стали отговаривать девушку. Втроем они дали обет безбрачия. А молодой человек, услышав о решении любимой, сел на корабль и уплыл в далекие края. Это самая распространенная вариация легенды, однако кто-то рассказывает, что Ерко просто не мог выбрать одну из сестер и потому ушел в плавание, дабы обо всем спокойно поразмыслить. По возвращении он хотел жениться на той, которая его дождется. Также некоторые говорят, что капитан был очень ветреным молодым человеком, намеренно вскружил голову сестрам и каждой из них пообещал свою любовь, а потом бросил их. В любом случае, финал истории один у всех рассказчиков. После отъезда Ерко три сестры поселились в доме в Прчане, расположенном в тихом уединенном месте на лоне природы. Народ, знавший историю трех аристократок, тут же прозвал его "тюрьмой любви". Проходили годы, а девушки по-прежнему жили в добровольном заточении, соблюдали обет, данный в юности, помнили молодого человека и постоянно смотрели в окно, ожидая, не возникнет ли в водах залива парусник возлюбленного. Даже по истечении многих лет они не теряли надежды на возвращение капитана. Однако он так больше и не появился в родных местах. Вместо него в двери прчаньского дворца постучали старость и смерть. Когда умерла первая сестра, две оставшиеся заложили окно, у которого покойная провела столько часов, ожидая любимого моряка. После кончины второй сестры ее окно тоже было закрыто камнем навеки, ведь не осталось больше той, что могла бы смотреть через него на море. И только когда ушла из жизни третья сестра ее окошко осталось открытым. Закладывать его было уже некому. В 2016 году этой легенде был присвоен статус нематериального культурного наследия локального значения. Ниже на фото можно увидеть еще одну достопримечательность Прчани - католический собор Рождества Богородицы. И это самый большой храм в Боке Которской и один из самых больших на побережье Адриатического моря. Многие считают самым красивым католическим храмом Черногории. Построили его по проекту венецианского архитектора Бернардино Макаруцио, строительство продолжалось с 1789 по 1909 год, очень долго. Очень жаль, что рассмотреть ее не удалось как следует, хоть и находится она на возвышенности. Следующий интересный объект, который мне удалось снять, находится в другом городке с хорошим названием ДОброте, ударение на перый слог нужно ставить. Это Церковь Святого Матфея 18 века - главная церковь морского поселения Доброта. Первое религиозное сооружение на этом месте появилось еще в 13 веке. В то время оно характеризовалось меньшими размерами и вообще, гораздо более скромным внешним видом. В 1667 году первый храм разрушило землетрясение. Почти сразу началось восстановление, так как данная церковь с самого начала занимала важное место в сердцах уроженцев Доброты. В ходе последующих строительных работ она начала приобретать свой нынешний вид. Первым в 1670 году появился центральный неф нового храма. Столетие спустя здание было расширенно благодаря пристройке двух капелл с красивыми круглыми куполами. Возведение колокольни было начато позднее всего, в 1784 году. Монументальное строение создано в архитектурном стиле барокко. Расширение церкви и украшение ее интерьера стало возможно благодаря пожертвованиям успешных добротских капитанов. Основными ее покровителями были Паво Джуров (1696 – 1787) из рода Каменаровичей и Антун Божов Радимир (1760 – 1833). Во времена расцвета Доброты в храме появились мраморные алтари, картины, реликвии. Местные жители привозили из дальних странствий художественные произведения и дарили их своей родной церкви, бывшей для них символом веры и культуры. Многие из этих богатств до сих пор находятся здесь. Среди них и мощи Святого Матфея - в храме хранится фрагмент руки апостола. Она до сих пор является действующим католическим храмом, и попасть в нее можно только во время богослужений в 10 ч утра. Обращаю ваше внимание на небольшое красивое строение в центре кадра - это Вилла "Angjelija", построенная была более 110 лет назад. Весьма необычный для Доброты, но красивый дом, который до сих пор прекрасно выглядит. Наше внимание Галина обратила и на вот эту небольшую Церковь святого Илии, которая очень старая и больше похожа на часовенку. Церковь св. Илии в Доброте Один из самых старейших храмов в Боко-Которской бухте, и еего главная ценность в другом — церковь является классическим примером местной архитектуры XI-XII веков. А то здание большое, рядом с ней - это Институт морской биологии, бывший дворец Радоничичей. Возле Доброты нам и встретились все те круизные лайнеры, что заходят в Боко-Которскую бухту. Отсюда уже на желтеньких лодочках-чартерах туристов доставляют в Котор. Доброту часто называют которским пригородом. Справа видно одну из таких желтых лодочек. Ну а мы уже в Которской гавани. Под носом одного из круизеров мы и пристали к берегу. Пойдем знакомиться с Котором. Продолжение следует, ожидайте.

Пора погулять немного и по острову и посмотреть на эту церковь вблизи. Снять ее без этого огромного количества людей просто нереально! Только нацелишься - вдруг чьи то ноги, руки, головы, тела войдут в кадр. Ну что я хотела - это ведь высокий сезон и очень раскрученное и святое место. Терпеливым иногда везет немного - удается снять без людей на переднем плане, но на это уходит уйма времени На том балкончике и я пофоткалась с удовольствием, спасибо Елене. Отсюда было отлично видно соседний остров - кажется, до него рукой подать, расстояние то между островами всего лишь 115 метров. Пришла пора и про него пару строк черкнуть, Галина нам про него ничего не рассказывала, лишь сообщила, что на него нельзя попасть, он закрыт. А почему? Всю информацию пришлось поискать самой на просторах инета. Этот остров известный и как остров Святого Георгия примечателен тем, что на его широком каменном утесе стоит одноименный храм, в котором когда-то давненько располагалось бенедиктинское аббатство. За свою долгую историю аббатство на острове пережило немало потрясений, но всегда возвращалось к своему первозданному виду. Сейчас церковь выглядит практически также, как и много веков назад, не считая некоторых деталей. В исторических документах аббатство на острове Святого Георгия впервые упоминается в 1166 году как собственность Котора. Однако, ученые, изучив сохранившиеся фрагменты первоначального убранства, пришли к выводу, что построено аббатство было гораздо раньше - уже в 9 веке! Остров и бенедиктинский монастырь на нем оставались под контролем Котора до первой половины 17 века, после чего, как и вся бухта, перешли под управление венецианцев. Остров неоднократно подвергался разрушениям и испытаниям, и все же, небольшая церквушка на острове выстояла и дожила до наших дней. В 1571 году турецкий пират Карадоз почти полностью разрушил остров, сжег и аббатство, и город Пераст. Восстановление началось лишь в 1603 году. В 1654г аббатство стало жертвой турецкого набега. А в 1667 году остров и монастырь на нем сильно пострадали от землетрясения, были серьезно повреждены потолок и апсида церкви. В 1812 году остров захватили французские войска, но их власть длилась недолго - всего пару лет спустя, в 1814 году правление перешло к австрийцам. После освобождения страны от оккупантов остров вошел в ее состав, стал частью Югославии, а после - современной Черногории. В наши дни аббатство не является действующим, и остров закрыт для посещений. Еще его называют Островом Мертвых. Связано это с тем, что долгое время на острове хоронили знатных горожан и морских капитанов Пераста. Только в 1866 году, когда в самом Перасте было построено новое кладбище, на острове прекратили погребение. Многие жители Пераста считают, что острова рядом с их городом отождествляют мужское и женское начало. Остров Святого Георгия - закрытый, мрачный, носящий нотку официальности - символ мужского, а остров Богородицы на Рифе - открытый, светлый, кокетливый, парящий - женского начала. Еще есть один обычай, связанный с островом. Сюда можно приплыть и примириться со своим обидчиком. Для этого на острове есть площадь примирения, на которой в течение долгих лет тут собирались поссорившиеся люди, чтобы начать диалог. Из-за святости места никто не мог обидеть другого ни словом, ни действием, поэтому многие проблемы, с которыми не могли разобраться на суше, здесь, ко всеобщему удовольствию, решались мирным путем. За этим очень интересным и необычным столом из камня выполненном в стиле барокко, когда-то собирались поссорившиеся горожане. Находится он у фасада церкви и изображает двух Титанов, держащих на своих спинах плиту. На этом время посещения острова подошло к концу и мы отправились на морскую прогулку по Которскому заливу. Но рассказ о ней будет уже в следующем сообщении.

Остров Богородицы на Рифе, известный как Госпа-од-Шкрпьела До острова легко можно добраться, возле набережной множество морских такси предлагает свои услуги. Плыть до острова минут 5-7, стоит это удовольствие 5 евро, если не ошибаюсь, туда-обратно (дети - бесплатно). Расчет - по окончании поездки, то есть когда вас привезут обратно в Пераст. Ну а мы, дождавшись наш "кораблик" - небольшое суденышко, отправились через пролив Вериго. В старину жители Пераста ночью натягивали здесь цепи, чтобы не подпустить к своему городу корабли пиратов или турецкие военные суда. Его и соседний остров, отлично видно с набережной Пераста. Остров Богородицы на Рифе - единственный рукотворный остров во всей Адриатике. С этим местом связана интересная история. Внешне он напоминает платформу, на которой поставлен храм. На месте этого острова когда-то был подводный риф, который едва выступал над поверхностью воды. Но после того, как два брата рыбака отправившись в очередной раз на рыбалку в 15-м веке у этого рифа, нашли в этом месте икону Богородицы, которая оказалась чудотворной, вылечив одного из братьев, жители Пераста и других прибрежных городов создать остров в том самом месте, где находится риф. Дело это было не быстрое и на возведение острова понадобилось почти 200 лет. Все это время жители Пераста затапливали на этом месте захваченные суда, а также старые, пришедшие в негодность корабли. Кроме того, городскими властями был принят закон, обязывающий капитана каждого проплывающего мимо судна сбросить рядом с рифом камень. Так со временем на месте маленького рифа появилось насыпное плато площадью 3030 м². А в 1630 году, на месте небольшой часовенки на острове была построена церковь Вознесения Богородицы на небо. Церковь стала особенным местом для жителей Пераста. Ее очень почитали моряки, считалось, что сюда обязательно нужно приплыть перед тем, как отправиться в морское путешествие.Также появился обычай - когда корабль отправлялся из залива в дальнее путешествие он останавливался возле острова Богородицы на Рифе и палил из своих пушек. В ответ на выстрелы начинали звонить все колокола островной церкви. Такой, какую мы видим ее сейчас она стала в 1722 году, после того, как ее восстановили после разрушительного землетрясения 1667 года. На острове народу тьма тьмущая, суда различного водоизмещения без устали подвозят все новых и новых туристов, хорошо что остров образован на рифе и крпко держится, а не то потонул бы от такого количества людей. Я побоялась даже прогуляться вдоль кромки воды - ненароком столкнет кто или сама свалюсь в воду, а плавать то не умею. Поэтому держалась ближе к церкви, почти вплотную. остров на самом деле не очень широкий, но достаточно длинный, есть на нем даже маяк. До него не дошла, по причине описанной выше. Да и времени было не много. Однонефная церковь Богоматери достигает 11 метров в высоту и построена в классическом византийском стиле. Влияние барокко видно только в обработке деталей и круглом куполе колокольни. Есть мнение, что столь редкая для черногорского побережья округлая форма, скорей всего была связана с соображениями практики и обороны. Внутри церкви Галина провела для нас экскурсию. Но там так тесно и душно, что хотелось выбраться поскорее наружу. Но я стойко вынесла все и постаралась заснять самое важное и итересное, что увидела в ней. Поразило огромное количество серебряных и золотых пластин и ладанок в форме кораблей, даримые моряками и паломниками - это все подарки верующих. Потолок и стены украшены тысячами серебряных и золотых пластин. В храме установлен алтарь, которые в старые времена считался самым дорогим в мире. Артефакт выполнен из четырех сортов мрамора, в прошлом оценивающийся дороже золота. Некоторые породы и сегодня являются очень ценными и редкими. На алтаре — икона Богородицы. Икона и роспись Трипо Коколя. Это известный итальянский художник, который творил в XVII веке. Существует еще одна традиция - после венчания молодожёны оставляют здесь свои свадебные венки и букеты. Храм выполняет роль необычного музея и хранит особые экспонаты. Экспонатов много, и каждый имеет свои уникальные характеристики. На втором этеже церкви есть небольшой музей, где содержатся различные артефакты: коллекция картин с изображением кораблей и кораблекрушений, фонари, корабельные колокольчики, подъемные механизмы... Полотна датируются XVI-XIX в.в. Есть люстра, созданная из настоящего муранского стекла, которой уже 150 лет и работающий 300-летний орган. Много предметов обихода местного населения. Иногда я отвлекалась от изучения артефактов на виды из окон церкви. Есть старинный сундук на котором размещен макет всего острова. Есть еще одна интереснейшаяая достопримечательность, ради которой приезжают многие туристы на остров, — икона Девы Марии работы рукодельницы Пераста. Женщина вышивала ее более 30 лет, а волосы Божией Матери вышила из собственных седых волос. Туристы взяли ее в плотное кольцо, поэтому фото у меня вышло не очень удачное. Сама икона поражает своей тонкой и изящной вышивкой.