Светик Семицветик

Будва и ее пляжи Каждое утро я приходила к морю и любовалась им. От принятия водных процедур по утрам пришлось отказаться - и времени маловато и вода очень очень бодрящая по утрам была. Поэтому я ограничивалась лишь созерцанием. Не все, что попадалось на глаза меня радовало и было приятным... Почему? Сами увидите. Каждый раз по дороге к пляжу я встречала пару китайцев, которые азартно играли в пинг-понг. Особенно азартной была дама. Дорожка выводила прямо у пирсу. Иногда по утрам возле него стоял прогулочный кораблик. С пирса открывался прекрасный вид на старый город, залитый лучами солнца, поднимающегося из-за горной гряды. На пирсе по утрам можно было застать рыбаков. Был ли у них улов не знаю. Надолго я у них за спинами не задерживалась, чтобы не раздражать их. Кругом идет стройка - Будва активно застраивается новыми современными отелями. И эта стройка совсем не добавляет городу шарма. Со стороны совсем не понятно - стройка идет или она заморожена. Краны стоят, а работы не видно. Очень много высотных зданий с зияющими пустотой оконными проемами... День ото дня горы мусора только росли...И ведь это самый центр пляжной зоны, как раз напротив парка, где и находится наш отельный комплекс. Вы можете сказать, каждый видит то, что хочет увидеть. Но хотите вы или нет, но все равно с этим столкнетесь, мусора многовато встречается, и его никто не хочет убирать, сгребают в кучу и так он и лежит в сторонке или возле урны. Slovenska Plaža (или Славянский пляж) - это крупнейший песчаный пляж, тянущийся на полтора километра вблизи района Старого города Будвы. Это оживленный и энергичный пляж, известный своим сочетанием песка, гальки и мелких камней. Тянется он примерно на 1,6 километра, и является одним из самых больших и многолюдных пляжей в Будве. Пляж предлагает широкий спектр услуг, включая пляжные бары, кафе, рестораны, а также различные водные развлечения, такие как водные мотоциклы и парасейлинг. Вся пляжная часть разделена на зоны, названные в честь близлежащих пляжных баров. Все пляжи в Будве являются делятся на общественные и частные. Общественными участками можно пользоваться бесплатно, однако места на них обычно ограничены и заполняются к 10 утра. И на общественных достаточно мусорно. Частные пляжи еще хоть как-то прибираются, поэтому, лучше выбирать такие, но и там полно окурков под ногами на пляже. На частных участках вам придется заплатить за шезлонги, которые арендуются на пару с зонтиком по суточной цене от 20 евро до 50 за пару. Это следует иметь в виду, отправляясь на отдых, и запастись необходимой суммой для комфортного отдыха. А это Остров Свети Никола, находится прямо напротив береговой зоны. Остров Святого Николая, также известный как Гавайи, - популярное место для пляжных экскурсий, расположенное напротив Старого города Будвы, всего в нескольких минутах езды на катере от Старого города. Добраться до Свети-Никола можно на туристическом катере от пристани Будвы. Весь покрытый средиземноморской растительностью и дикими пляжами он позволяет отдохнуть от оживленных пляжей в центре Будвы. Он известен своими бухтами, прозрачной водой и галечными пляжами. Но следует иметь в виду, что на острове практически нечем заняться, кроме как наслаждаться пляжем. Пишут, что цены в нескольких барах и одном ресторане на острове выше, чем в Будве. Я не проверяла. Хотя очень хотела бы побывать на нем и посмотреть на Будву оттуда. Колокол не настоящий— это реквизит после съемок фильма «Корабли викингов» 1963 года, который остался в городе. Рядом с этой яхтой еще вчера стояла другая, большая, которую, говорят, безуспешно продавал хозяин и никак не мог продать. И вот накануне вечером, когда мы с Леной гуляли по старому городу и уже выходили из его ворот, прямо напротив этого места полыхала та самая яхта. Всех зевак пожарные быстро оттеснили левее, и нам оставалось лишь наблюдать, как уже было потушенную и дымящую яхту пытались оттащить от пирса и отбуксировать как можно скорее в открытое море по дальше от стоящих яхт у причала. Мы как завороженные следили за тем, как медленно идущая яхта постепенно снова охватывается огнем. Языки пламени все сильнее разгорались и факел горящей открытым огнем яхты освещал все вокруг в сгущающихся сумерках. Воздух был наполнен дымом и гарью. Было очень грустно смотреть как она горит... Утром следов пожара уже почти не было, причал поливали водой из шланга, смывая остатки пепла в море. Но запах пожарища все еще витал в утреннем воздухе... Продолжение следует...

Спасибо, за такое дополнение к моему рассказу про Котор. Я очень хотела бы подняться, но в одиночку без телефона, без которого как без рук, ни напоминалки включить, ни время посмотреть, я, конечно, не рискнула и выбрала компанию Елены, которая и водила меня по городу по виртуальной карте в телефоне. Нельзя объять необъятное, надо просто вернуться и реализовать то, что не успел. Может и у меня получится прогуляться по крепостной стене и по городу и досмотреть то, что не удалось за первый краткий визит.

Думаю никто, во всяком случае, мне не известно. И времени совсем мало было да и жарко для такого подъема. Туристы пишут, что "есть 2 официальных входа, оба платные и со ступеньками, которые тяжело даются летом в жару, зато красивый вид на рыжие крыши будет сразу. Можно не идти до самого конца, а ограничится первой или второй панорамной площадкой", "Рассчитывайте, что на подъем + спуск + фото уйдет минимум 1,5 часа" . Так как у нас всего то было 1,5 часа и хотелось посмотреть старый город изнутри я отказалась от этой идеи. К тому же, для того, чтобы не спеша подняться наверх советуют начинать подъем с утра по-раньше, когда над тропой тень. Мы время посещения не выбирали, когда привезли, тогда и гуляли. Если взять самостоятельную экскурсию сюда, может и получится и по городу прогуляться и на крепость подняться.

Продолжение прогулки по Котору Остаток свободного времени мы провели прогуливаясь не спеша по крепостной стене вокруг старого города. Со стороны горной гряды надвигалась непогода. А над заливом сияло солнце. Посмотрели на Церковь Святого Николая с другой стороны - обходя ее по стене. Тут же нам на глаза попалась еще колокольня еще одной церкви - Святой Клары 18 века. Луковичная глава, редкий для данной части адриатического побережья вариант купола. Рядом с ней находится одноименный монастырь с библиотекой из редких книг и рукописей. Монастырский комплекс состоит из жилого здания, колокольни и церкви Святой Клары. Монахи из ордена францисканцев живут в Которе уже более 750 лет. Монахи из францисканского ордена присутствуют в Которе и по сей день, По убранству это один из самых красивых храмов не только Котора, но и всего залива. Его изюминка - роскошные алтари из мрамора. Вот центральный алтарь церкви. Это работа венецианского скульптора Франческо Кабианко. Был создан в период между 1704 и 1708 годом. Жаль не знала о нем до своей поездки. Ведь вход в церковь для туристов открыт вроде бы даже бесплатный. Снова в кадр попала церковь Богоматери Здоровья и та самая тропа, о которой писала в предыдущем сообщении. Крепость притягивала к себе внимание и манила к себе. Не сегодня, не сегодня, увы. Часть крепостной стены идет прямо над пристанью и можно любоваться и небольшими яхтами, и огромными лайнерами у причала. Забежали с Еленой в какое-то крошечное местечко, чтобы смочить горлышко - очень жарко было, а вода уже надоела. И очень захотелось чего-нибудь вкусненького, точнее - мороженого. Яркое и вкусное завершение прогулки по Которскому заливу и его прекрасным городам. До свидания, Котор и остальные милые города Которского залива! До новых встреч!

Котор Первый взгляд на Котор со стороны залива производит сильное впечатление. Котор лежит у подножия грозной горы Святого Иоанна, на склоне которой видны крепостные стены круто поднимающиеся вверх, а на самой вершине на высоте 260 метров можно увидеть Крепость Святого Иоанна, в ней размещались солдаты, отвечающие за защиту города. Благодаря им и храбрости местных воинов частично удалось сохранить все сооружения Старого города. Эта крепость содержит следы иллирийской цивилизации и является одной из самых известных достопримечательностей Котора. Еще подплывая к Котору можно было увидеть маленькую церковь на склоне, к которой ведут крепостные стены. Это церковь Богоматери Здоровья 15 века. Вообще, весь старый город Котора окружен крепостными стенами с тремя воротами: морские, речные и ворота Гурдич. Морские и речные были возведены еще в середине 16 века, а вот Гурдич, южные - на протяжении 13-18 веков. Мы попали в город через морские ворота. Галина проводила нам обзорную экскурсию, но что-то пошло не так. У нее возникли проблемы с гарнитурой, половина из нас не слышала гида в наушник. Мы с Еленой попали в эту компанию. Поэтому ничего толком из того, что рассказывала Галина мы с Еленой не слышали, я во всяком случае только обрывки фраз каких то. Поэтому, все что расскажу прочитала на страницах путеводителей. Согласно финикийской легенде, город был основан после завоевания аргонавтами золотого руна. Кто только не правил городом за его долгую историю. И названия ему давали разные в разные времена. Был он и Катарео, и Декатера, и Декадерон, и Катарум. Между 7-м и 9-м веками до нашей эры в Которе жили греки, затем — иллирийцы, а после них — римляне. В 5-м веке вестготы разрушили город. Затем его завоевали византийцы и дольше всех правили городом, более 400 лет. Позднее уже в 10-м и 11-м веках нашей эры в Которе доминировали Словенские племена. Позже Котор находился под правлением венгров, венецианцев и боснийцев. С 1391 по 1420 год он снова получил независимость, и герцог был главным правителем здесь. В 1420 году Котор перешел под венецианское управление. Венецианцы правили здесь до 1797 года. Затем на этот город вначале напали австрийцы (в 1797 году), а позже он перешел под управление французами. В 1813 году французское правление развалилось, и митрополит Петр I Петрович объединил Бока-Которску с Черногорией, хотя область провела большую часть следующих 100 лет под австрийским правлением. В 1918 году Бока-Которска и Черногория вошли в состав Королевства Югославии. Как вы уже поняли, история Котора включает огромное количество нападений и войн, от которых Которская крепость-лучший щит, защищавший от продвижения вражеских сил вглубь страны. Естественные горные преграды также затрудняли продвижение вперед. Весь старый сохранившийся средневековый город Котор окружен стенами длиной 5 км. Первые фортификационные сооружения датируются 9-м веком, но укрепления, которым удалось сохраниться до наших дней, являются работой венецианцев (15 век). Сегодня эта система укреплений - шедевр оборонительной архитектуры, которым гордится любой местный житель, и является чрезвычайно важным памятником средневековой архитектуры. К крепости Святого Иоанна при желании и наличии достаточного времени можно подняться по тропа Свифтбека, преодолев ни много, ни мало, а1350 ступеней. У нас на это времени маловато, да и обувь на ногах не очень подходящая, поэтому мы с Леной даже не собирались подниматься. Если кто то надумает подниматься, учтите, дорожка, ведущая к крепости, является достаточно широкой для одного человека, но недостаточно широкой для двоих, поэтому расходиться на этой дорожке нужно аккуратно. На пути есть несколько мест для отдыха, где можно передохнуть и сделать красивые фотографии. Котор был в 1979 году внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и в том же 1979 году произошло сильное землетрясение, из-за которого сильно пострадал город, включая его исторический центр, работы по восстановлению шли много лет. Пора прогуляться по центру и пройтись вдоль крепостной стены в свободное время. На все про все у нас было в городе всего 1,5 часа... Часовая башня - один из символов Старого Котора, встречает гостей города сразу у центрального входа на Оружейной площади. Эта площадь самая большая и известная в городе. Трехэтажная часовая башня, была построена в 1602 году, во время правления венецианского наместника Антонио Гримальди. Это его инициалы выгравированы на гербе над передней дверью. Башня успешно пережила несколько веков и множество разрушительных землетрясений, продолжая исправно служить всем местным жителям и многочисленным туристам главными городскими часами. Возведенная башня сразу не была надлежащим образом закреплена, и во время землетрясения 1667 года на 20 см накренилась к западу, в сторону моря. Позже, были предприняты попытки выровнять ее, но они не увенчались успехом. И только после сильного землетрясения 1979 года, когда была проведена масштабная реконструкция, наклон башни был полностью устранен. Рядом с часовой башней в Средние века находился Столб Позора (Torrisi torturae) — специальное место, куда привязывали преступника таким образом, чтобы все которские граждане могли лично увидеть его и ознакомиться с его преступлением. Здесь же находится самый первый театр, открывшийся в Черногории в XVIII веке и дом стражи. Дворец Пима считают одним из самых красивых зданий в старом Которе. Дворец был построен в XVII веке, это памятник эпохи Ренессанса. Первый этаж наиболее старый, в его массивных каменных арках прослеживается влияние романского и готического стиля. Второй и третий этажи были надстроены позже и относятся к стилю барокко, они выглядят легче и наряднее. Эффектным украшением здания стал длинный балкон с кованым ограждением. Он держится на 12 каменных опорах. Фото ниже взяла в интернете в качестве дополнения Находится Дворец на Мучной площади. Прямо напротив него находится дворец Буча. В старые времена в Которе каждая влиятельная семья выставляла напоказ свое богатство, возводя величественные дворцы. Семья Буча, особенно Михайло, самый богатый житель города, владела великолепным зданием в XIV веке; однако после разрушительного землетрясения в XVII веке у семьи не хватило средств на его полную реставрацию. Сейчас дворец функционирует как бутик-отель и состоит из трех отдельных зданий, каждое из которых имеет разную высоту, фасады и архитектурные стили, что затрудняет веру в то, что когда-то они были одним целым. Под домом № 328 при раскопках были обнаружены остатки церкви. Изначально часовня принадлежала семье Буча, а затем была передана в дар Братству Святого Николая Моряков, которое впоследствии стало известно как Бокельский флот. Около 1000 года н. э. эта гильдия мореплавателей сыграла ключевую роль в развитии морского дела города. Их вклад отмечается ежегодно 26 июня. А это мы уже на Площади Трифона — главной площади города с момента его основания. Тут находится кафедральный собор в честь святого, а также ратуша. Помимо собора здесь стоит дворец Драго, епархия, исторический архив. История церкви берет начало в 809 году. Тогда на этом месте было построено маленькое здание в романском стиле, освященное в честь святого Трифона (Трипуна) Фригийского - мученика, которого в средневековье очень почитали как на востоке, так и на западе. Именно Трифон Фригийский стал считаться святым покровителем Котора. Это произошло после того, как его мощи выкупил у венецианских купцов видный которский гражданин Андреа Сараценис. Сараценис же и профинансировал постройку храма. Первая церковь была невелика, а культ Трифона все возрастал, и спустя некоторое здание уже с трудом вмещало всех верующих. Поэтому решено было создать новый храм - более просторный и величественный. Его возведение началось в 1124 году и продлилось несколько десятилетий. Достроен и освящен он был только в 1166 году. Высота колоколен разнится - северная поднимается на 33 м, южная - 35 м. Интересно, что первоначально планировалось сделать башни одинаковой высоты, но когда одна колокольня была уже готова и строители принялись за возведение второй - закончились деньги. Из-за возникших трудностей башню пришлось сделать на две метра ниже соседки. Между собой колокольни связаны аркой. Храм страдал от землетрясений несколько раз, самый сильный ущерб был причинен в 1537, 1563, 1667, и 1979 годах. Так как данное религиозное сооружение во все времена имело большое значение для горожан, несмотря на тяжесть повреждений его каждый раз отстраивали вновь. Внутри собора сохранились фрагменты фресок в византийском стиле, когда-то ими были расписаны все стены. Гордостью собора считается трехъярусный алтарь с барельефами и мраморными колоннами. На втором этаже действует музей сакрального искусства. Но мы и в Собор не заглядывали, вход для туристов в него платный, но все это я узнала уже дома. Каждый угол, каждая площадь - все свободное пространство отдано под кафе, туристам же нужно кушать и пить, и наслаждаться отдыхом. Церковь Святого Николая Среди всех других церквей в Которе, в Черногории, этот храм самый большой и самый молодой. Церковь построена в XIX веке. Главная ценность — икона Пресвятой Богородицы «Троеручица». Внутри нет росписей, но на фоне однотонных стен выделяется роскошный резной иконостас с почитаемой иконой Божьей Матери. Не так давно появились еще четыре огромных полотна Сергея Присекина, который расписывал московский храм Христа Спасителя. Тут же рядом, на одной площади с ней, находится Церковь святого Луки 1195 г. Храм католический и православный, раньше тут было два алтаря. Потом оставили только православный, в греческом стиле. В церкви Св. Луки можно увидеть сохранившиеся части фресок начала XII века. В часовне при храме хранится уникальный иконостас с изображением Христа как Царя, и фресок итало-критских живописцев (начала XVIII века). Иконостас был расписан знаменитым иконописцем Дмитрием Даскалом ‒ основателем Боко-Которской школы живописи XVII века. В церкви на полу можно увидеть погребальные плиты. Вплоть до первой третьи 20 столетия в храме Св. Луки проходили захоронения жителей Котора. В XVIII веке к церкви была пристроена часовня св. Спиридона. В свободное время после обзорки мы С Еленой просто шатались по улочкам. Неожиданно наткнулись на магазинчик, сквозь витрину которого на нас смотрели деды Морозы и, конечно же, коты всех мастей.

Вряд ли на следующий год отель сменят, мне кажется.

Которский залив и его городки Прогулка на кораблике по заливу мне очень понравилась. Мы проплывали мимо маленьких городочков, притулившихся к огромным горным склонам, и я поражалась, какую маленькую часть суши удалось людям отвоевать у природы и построить на ней свои города. В сравнении с горами они ничтожно малы. Склоны гор густо поросли лесом, который в дождливую погоду становится черным, от чего и пошло название Монтенегро у этой красивой страны. Стоит ли удивляться размерам этих городов, если население всей страны не превышает 600 тысяч, со слов гидов. Но размер не значит, что в них и посмотреть нечего - все они имеют свою интересную историю, ведь кто только не владел данным регионом за его долгую жизнь. Кораблик наш представляет собой небольшое судно, я бы назвала его скорее большой лодкой, места в ней расположены вдоль бортов и посередине. Скорость у нее достаточная, лучше не вставать, так как покачивает немного. Мы с Леной заняли места у левого борта, по левую руку больше всего городков.Но виды прекрасные на все 360 градусов открываются. Мне очень эта прогулка понравилась, хотя она и не очень продолжительная. Я изначально думала, что мы из Будвы отправимся на кораблике. Но нет. Кто не захотел плыть - те отправились в Котор на автобусе по прибрежной дороге, протяженность ее общая более 100 км, ну а сколько наши туристы проехали я не знаю. С этой дороги можно всю бухту осмотреть со всех сторон и ракурсов, надеюсь и им достались красивые виды. Мы даже увидели наш автобус наверху, когда плыли. Итак, оставляя позади Пераст и его острова мы двигаемся вдоль побережья. По дороге Галина рассказывает нам о тех местах, и их достопримечательностях, что мы проплываем. Кое что мне удалось снять. Например, вот этот Дворец Трех Сестер, что находится в городе Прчань. Дворец состоит из трех практически идентичных башен, соединенных между собой. Первоначально были построены два боковых здания, их возводили в одно время. Они связывались общей террасой и балконом. Позднее строения объединили еще одним домом-башней, идеально вставшим между ними. Более старые части особняка украшены готическими окнами, оформленными в виде стрельчатых арок. Прчань - одно из скрытых сокровищ Боки Которской. Когда-то наряду с Перастом и Добротой он был прославленным и преуспевающим морским центром. расположенный на северо-восточной стороне полуострова Врмац под одноименной горой, со стороны моря он граничит с поселком Муо на юго-востоке и с Столивом на северо-западе. Первые упоминания о нем встречаются в 13 веке. Ранее он имел различные названия - Перзано, Перцана, Парцана, Парсиана. К середине 16 века уроженцы Прчаня смогли позволить себе начать выкупать у которской знати участки земли, а в первые годы 17 столетия на этих участках стали возникать первые дома. Как раз с 17 века у Прчаня наступает период наивысшего расцвета, продлившийся до 19 века. За то, что храбрые моряки из Прчаня в 17 веке успешно перевозили почтовую корреспонденцию в Венецию, Венецианская Республика в 1625 году дает Прчаню некоторые льготы и статус морского поселения. А ведь за почту капитаны отвечали своей жизнью, и было это достаточно опасное занятие, ведь в те времена Адриатика постоянно страдала от пиратских набегов. В 1704 году Прчань получает новые привилегии и статус независимой општины, в 1747 году - приморского города. В 18 веке Прчань превращается в один из самых важных торгово-морских городов в данной части Адриатического побережья. С ростом экономики увеличивается и количество зданий: в 1565 году в населенном пункте насчитывалось 37 домов, в 1688-м - 60, 1730-м - 111, в 1802-м - 140. Непосредственно на берегу кроме дворцов тогда также возводились различные склады и многочисленные пристани. Согласно архивам, в первой половине 19 века в городке было 42 корабля дальнего плавания и 9 кораблей прибрежной зоны. Население Прчаня составляло 1500 человек (что, кстати, больше, чем в наши дни). Из них 90 являлись морскими капитанами, примерно - 400 опытными моряками. С установлением власти Австро-Венгрии верхняя часть Прчаня окончательно вымирает. При этом активность в Нижнем Прчане также уменьшается. Морское дело угасает. До 20 века уроженцы Прчаня продолжают заниматься сельским хозяйством. Они выращивают на продажу маслины, виноград, инжир. Также некоторое время здесь было развито шелководство. после Октябрьской революции сюда приехало достаточно большое количество белых мигрантов. Большинство было привлечено именно целебным климатом. В Прчане был построен Русский дом для инвалидов, являвшийся вторым в Европе по числу подопечных. В 1920 году населенный пункт официально объявили природно-климатическим курортом. Длина прчаньской набережной - около 3,5 км. Береговая линия имеет множество изгибов и поворотов, в Прчане есть несколько своих маленьких заливов, разделенных мысами. Благодаря этому пейзаж постоянно меняется, что делает прогулку вдоль моря особенно интересной. Наиболее известный из них - дворец Трех сестер или "Palata Tre Sorelle". Дом стоит у самых вод Адриатики в юго-восточной части Прчаня в местечке Главати. Дворец Трех сестер построили в 15 веке в качестве летней резиденции которской знатной семьи Буча в стиле поздней готики и с ним связана очень грустная легенда, которую я вам и расскажу. Легенда рассказывает о трех девушках из знатной которской семьи, возможно речь идет о первых владельцах дома - фамилии Буча. К сожалению, имена сестер не сохранились до наших дней. По одной версии их звали Филомена, Грацияна и Рина по другой - Нера, Роза и Бьянка. Как бы то ни было, а после рождения девочек их богатый отец решил построить для дочерей дом им в подарок. Когда сестры подросли, слава о их красоте и добродетели пошла на всю округу. Благодаря этому, а также завидному приданному, они получали множество предложений руки и сердца, но отвергали их, так как мечтали выйти замуж по любви, а ни один из женихов не вызывал у них настоящей симпатии. Но вот однажды девицы познакомились с бокельским капитаном Ерко и мгновенно влюбились в него. Он ответил взаимностью одной из сестер и пообещал любить ее до самой смерти. И все было бы хорошо, если б другие девушки смогли принять этот выбор и искренне порадоваться за возлюбленную моряка. Однако чужое счастье вызвало у отвергнутых зависть и гнев. Они пытались забыть юношу, но безуспешно. Избранница Ерко не смогла остаться с ним, так как ощущала боль сестер и чувствовала вину перед ними. Поэтому она решила пожертвовать своим счастьем - раз они не могут быть счастливы все, то пусть не будет счастлив никто. Сестры не стали отговаривать девушку. Втроем они дали обет безбрачия. А молодой человек, услышав о решении любимой, сел на корабль и уплыл в далекие края. Это самая распространенная вариация легенды, однако кто-то рассказывает, что Ерко просто не мог выбрать одну из сестер и потому ушел в плавание, дабы обо всем спокойно поразмыслить. По возвращении он хотел жениться на той, которая его дождется. Также некоторые говорят, что капитан был очень ветреным молодым человеком, намеренно вскружил голову сестрам и каждой из них пообещал свою любовь, а потом бросил их. В любом случае, финал истории один у всех рассказчиков. После отъезда Ерко три сестры поселились в доме в Прчане, расположенном в тихом уединенном месте на лоне природы. Народ, знавший историю трех аристократок, тут же прозвал его "тюрьмой любви". Проходили годы, а девушки по-прежнему жили в добровольном заточении, соблюдали обет, данный в юности, помнили молодого человека и постоянно смотрели в окно, ожидая, не возникнет ли в водах залива парусник возлюбленного. Даже по истечении многих лет они не теряли надежды на возвращение капитана. Однако он так больше и не появился в родных местах. Вместо него в двери прчаньского дворца постучали старость и смерть. Когда умерла первая сестра, две оставшиеся заложили окно, у которого покойная провела столько часов, ожидая любимого моряка. После кончины второй сестры ее окно тоже было закрыто камнем навеки, ведь не осталось больше той, что могла бы смотреть через него на море. И только когда ушла из жизни третья сестра ее окошко осталось открытым. Закладывать его было уже некому. В 2016 году этой легенде был присвоен статус нематериального культурного наследия локального значения. Ниже на фото можно увидеть еще одну достопримечательность Прчани - католический собор Рождества Богородицы. И это самый большой храм в Боке Которской и один из самых больших на побережье Адриатического моря. Многие считают самым красивым католическим храмом Черногории. Построили его по проекту венецианского архитектора Бернардино Макаруцио, строительство продолжалось с 1789 по 1909 год, очень долго. Очень жаль, что рассмотреть ее не удалось как следует, хоть и находится она на возвышенности. Следующий интересный объект, который мне удалось снять, находится в другом городке с хорошим названием ДОброте, ударение на перый слог нужно ставить. Это Церковь Святого Матфея 18 века - главная церковь морского поселения Доброта. Первое религиозное сооружение на этом месте появилось еще в 13 веке. В то время оно характеризовалось меньшими размерами и вообще, гораздо более скромным внешним видом. В 1667 году первый храм разрушило землетрясение. Почти сразу началось восстановление, так как данная церковь с самого начала занимала важное место в сердцах уроженцев Доброты. В ходе последующих строительных работ она начала приобретать свой нынешний вид. Первым в 1670 году появился центральный неф нового храма. Столетие спустя здание было расширенно благодаря пристройке двух капелл с красивыми круглыми куполами. Возведение колокольни было начато позднее всего, в 1784 году. Монументальное строение создано в архитектурном стиле барокко. Расширение церкви и украшение ее интерьера стало возможно благодаря пожертвованиям успешных добротских капитанов. Основными ее покровителями были Паво Джуров (1696 – 1787) из рода Каменаровичей и Антун Божов Радимир (1760 – 1833). Во времена расцвета Доброты в храме появились мраморные алтари, картины, реликвии. Местные жители привозили из дальних странствий художественные произведения и дарили их своей родной церкви, бывшей для них символом веры и культуры. Многие из этих богатств до сих пор находятся здесь. Среди них и мощи Святого Матфея - в храме хранится фрагмент руки апостола. Она до сих пор является действующим католическим храмом, и попасть в нее можно только во время богослужений в 10 ч утра. Обращаю ваше внимание на небольшое красивое строение в центре кадра - это Вилла "Angjelija", построенная была более 110 лет назад. Весьма необычный для Доброты, но красивый дом, который до сих пор прекрасно выглядит. Наше внимание Галина обратила и на вот эту небольшую Церковь святого Илии, которая очень старая и больше похожа на часовенку. Церковь св. Илии в Доброте Один из самых старейших храмов в Боко-Которской бухте, и еего главная ценность в другом — церковь является классическим примером местной архитектуры XI-XII веков. А то здание большое, рядом с ней - это Институт морской биологии, бывший дворец Радоничичей. Возле Доброты нам и встретились все те круизные лайнеры, что заходят в Боко-Которскую бухту. Отсюда уже на желтеньких лодочках-чартерах туристов доставляют в Котор. Доброту часто называют которским пригородом. Справа видно одну из таких желтых лодочек. Ну а мы уже в Которской гавани. Под носом одного из круизеров мы и пристали к берегу. Пойдем знакомиться с Котором. Продолжение следует, ожидайте.

Пора погулять немного и по острову и посмотреть на эту церковь вблизи. Снять ее без этого огромного количества людей просто нереально! Только нацелишься - вдруг чьи то ноги, руки, головы, тела войдут в кадр. Ну что я хотела - это ведь высокий сезон и очень раскрученное и святое место. Терпеливым иногда везет немного - удается снять без людей на переднем плане, но на это уходит уйма времени На том балкончике и я пофоткалась с удовольствием, спасибо Елене. Отсюда было отлично видно соседний остров - кажется, до него рукой подать, расстояние то между островами всего лишь 115 метров. Пришла пора и про него пару строк черкнуть, Галина нам про него ничего не рассказывала, лишь сообщила, что на него нельзя попасть, он закрыт. А почему? Всю информацию пришлось поискать самой на просторах инета. Этот остров известный и как остров Святого Георгия примечателен тем, что на его широком каменном утесе стоит одноименный храм, в котором когда-то давненько располагалось бенедиктинское аббатство. За свою долгую историю аббатство на острове пережило немало потрясений, но всегда возвращалось к своему первозданному виду. Сейчас церковь выглядит практически также, как и много веков назад, не считая некоторых деталей. В исторических документах аббатство на острове Святого Георгия впервые упоминается в 1166 году как собственность Котора. Однако, ученые, изучив сохранившиеся фрагменты первоначального убранства, пришли к выводу, что построено аббатство было гораздо раньше - уже в 9 веке! Остров и бенедиктинский монастырь на нем оставались под контролем Котора до первой половины 17 века, после чего, как и вся бухта, перешли под управление венецианцев. Остров неоднократно подвергался разрушениям и испытаниям, и все же, небольшая церквушка на острове выстояла и дожила до наших дней. В 1571 году турецкий пират Карадоз почти полностью разрушил остров, сжег и аббатство, и город Пераст. Восстановление началось лишь в 1603 году. В 1654г аббатство стало жертвой турецкого набега. А в 1667 году остров и монастырь на нем сильно пострадали от землетрясения, были серьезно повреждены потолок и апсида церкви. В 1812 году остров захватили французские войска, но их власть длилась недолго - всего пару лет спустя, в 1814 году правление перешло к австрийцам. После освобождения страны от оккупантов остров вошел в ее состав, стал частью Югославии, а после - современной Черногории. В наши дни аббатство не является действующим, и остров закрыт для посещений. Еще его называют Островом Мертвых. Связано это с тем, что долгое время на острове хоронили знатных горожан и морских капитанов Пераста. Только в 1866 году, когда в самом Перасте было построено новое кладбище, на острове прекратили погребение. Многие жители Пераста считают, что острова рядом с их городом отождествляют мужское и женское начало. Остров Святого Георгия - закрытый, мрачный, носящий нотку официальности - символ мужского, а остров Богородицы на Рифе - открытый, светлый, кокетливый, парящий - женского начала. Еще есть один обычай, связанный с островом. Сюда можно приплыть и примириться со своим обидчиком. Для этого на острове есть площадь примирения, на которой в течение долгих лет тут собирались поссорившиеся люди, чтобы начать диалог. Из-за святости места никто не мог обидеть другого ни словом, ни действием, поэтому многие проблемы, с которыми не могли разобраться на суше, здесь, ко всеобщему удовольствию, решались мирным путем. За этим очень интересным и необычным столом из камня выполненном в стиле барокко, когда-то собирались поссорившиеся горожане. Находится он у фасада церкви и изображает двух Титанов, держащих на своих спинах плиту. На этом время посещения острова подошло к концу и мы отправились на морскую прогулку по Которскому заливу. Но рассказ о ней будет уже в следующем сообщении.

Остров Богородицы на Рифе, известный как Госпа-од-Шкрпьела До острова легко можно добраться, возле набережной множество морских такси предлагает свои услуги. Плыть до острова минут 5-7, стоит это удовольствие 5 евро, если не ошибаюсь, туда-обратно (дети - бесплатно). Расчет - по окончании поездки, то есть когда вас привезут обратно в Пераст. Ну а мы, дождавшись наш "кораблик" - небольшое суденышко, отправились через пролив Вериго. В старину жители Пераста ночью натягивали здесь цепи, чтобы не подпустить к своему городу корабли пиратов или турецкие военные суда. Его и соседний остров, отлично видно с набережной Пераста. Остров Богородицы на Рифе - единственный рукотворный остров во всей Адриатике. С этим местом связана интересная история. Внешне он напоминает платформу, на которой поставлен храм. На месте этого острова когда-то был подводный риф, который едва выступал над поверхностью воды. Но после того, как два брата рыбака отправившись в очередной раз на рыбалку в 15-м веке у этого рифа, нашли в этом месте икону Богородицы, которая оказалась чудотворной, вылечив одного из братьев, жители Пераста и других прибрежных городов создать остров в том самом месте, где находится риф. Дело это было не быстрое и на возведение острова понадобилось почти 200 лет. Все это время жители Пераста затапливали на этом месте захваченные суда, а также старые, пришедшие в негодность корабли. Кроме того, городскими властями был принят закон, обязывающий капитана каждого проплывающего мимо судна сбросить рядом с рифом камень. Так со временем на месте маленького рифа появилось насыпное плато площадью 3030 м². А в 1630 году, на месте небольшой часовенки на острове была построена церковь Вознесения Богородицы на небо. Церковь стала особенным местом для жителей Пераста. Ее очень почитали моряки, считалось, что сюда обязательно нужно приплыть перед тем, как отправиться в морское путешествие.Также появился обычай - когда корабль отправлялся из залива в дальнее путешествие он останавливался возле острова Богородицы на Рифе и палил из своих пушек. В ответ на выстрелы начинали звонить все колокола островной церкви. Такой, какую мы видим ее сейчас она стала в 1722 году, после того, как ее восстановили после разрушительного землетрясения 1667 года. На острове народу тьма тьмущая, суда различного водоизмещения без устали подвозят все новых и новых туристов, хорошо что остров образован на рифе и крпко держится, а не то потонул бы от такого количества людей. Я побоялась даже прогуляться вдоль кромки воды - ненароком столкнет кто или сама свалюсь в воду, а плавать то не умею. Поэтому держалась ближе к церкви, почти вплотную. остров на самом деле не очень широкий, но достаточно длинный, есть на нем даже маяк. До него не дошла, по причине описанной выше. Да и времени было не много. Однонефная церковь Богоматери достигает 11 метров в высоту и построена в классическом византийском стиле. Влияние барокко видно только в обработке деталей и круглом куполе колокольни. Есть мнение, что столь редкая для черногорского побережья округлая форма, скорей всего была связана с соображениями практики и обороны. Внутри церкви Галина провела для нас экскурсию. Но там так тесно и душно, что хотелось выбраться поскорее наружу. Но я стойко вынесла все и постаралась заснять самое важное и итересное, что увидела в ней. Поразило огромное количество серебряных и золотых пластин и ладанок в форме кораблей, даримые моряками и паломниками - это все подарки верующих. Потолок и стены украшены тысячами серебряных и золотых пластин. В храме установлен алтарь, которые в старые времена считался самым дорогим в мире. Артефакт выполнен из четырех сортов мрамора, в прошлом оценивающийся дороже золота. Некоторые породы и сегодня являются очень ценными и редкими. На алтаре — икона Богородицы. Икона и роспись Трипо Коколя. Это известный итальянский художник, который творил в XVII веке. Существует еще одна традиция - после венчания молодожёны оставляют здесь свои свадебные венки и букеты. Храм выполняет роль необычного музея и хранит особые экспонаты. Экспонатов много, и каждый имеет свои уникальные характеристики. На втором этеже церкви есть небольшой музей, где содержатся различные артефакты: коллекция картин с изображением кораблей и кораблекрушений, фонари, корабельные колокольчики, подъемные механизмы... Полотна датируются XVI-XIX в.в. Есть люстра, созданная из настоящего муранского стекла, которой уже 150 лет и работающий 300-летний орган. Много предметов обихода местного населения. Иногда я отвлекалась от изучения артефактов на виды из окон церкви. Есть старинный сундук на котором размещен макет всего острова. Есть еще одна интереснейшаяая достопримечательность, ради которой приезжают многие туристы на остров, — икона Девы Марии работы рукодельницы Пераста. Женщина вышивала ее более 30 лет, а волосы Божией Матери вышила из собственных седых волос. Туристы взяли ее в плотное кольцо, поэтому фото у меня вышло не очень удачное. Сама икона поражает своей тонкой и изящной вышивкой.

У меня нашлось фото этого же места, правда свет падал иначе, получился он в контровом свете и очень контрастным.

Я тоже удивилась сильно, читая в интернете о том, что люди поднимались по лестницам свободно наверх. Почему нам так сказали - не знаю. Но мне наша прогулка с Еленой и без этого понравилась, особенно пробежка😂! Думаю, ещё ни разу жители этого приморского городка не видели такого аттракциона😂.Многочисленные туристы, сидевшие за столиками бесчисленных кафе на набережной с недоумением смотрели на нас, пытаясь понять, что происходит и куда мы спешим🤭Встречные прохожие оборачивались нам вслед... В общем, пять минут пробежки двух Руссо туристок - облика спортсменок оживили жизнь набережной Пераста 🥳

Мне весь Пераст очень понравился, хотелось больше времени по нему погулять и по всем остальным городам Конторского залива. Они все миленькие очень.

Как зачем?! Впереди еще столько всего интересного, которое нельзя, никак нельзя пропустить!

На главной площади у нас закончилась экскурсия по Перасту и началось свободное время. Мы с Еленой хотели найти какую-нибудь лестницу, чтобы забраться по ней повыше, но нас одернули- лестницы ведут в жилые дворы и туда нельзя. Ну и ладно, пойдем найдем какое-нибудь местечко и выпьем кофе, решили мы с ней. Нашли еще одну улочку, идущую параллельно набережной, которая была абсолютно пустынна. Выпили кофе, Елена как всегда холодный, а я горячий эспрессо, посидели немного и пошли не спеша к тому самому причалу, где назначено время встречи и отправления к острову «Мадонна на рифе». Но что-то пошло не так, мы перепутали время. На наше счастье мы встретили одну нашу туристку. -А вы что, не плывете на остров? - Плывем!- хором ответили мы. - Так кораблик сейчас уже отплывет! И мы рванули, что есть силы! Лена впереди, я ковыляла за нею и твердила себе: Беги Форест Света, беги! 😂 И бежала...словно Усейн Болт, но в старости🤣 Уф! Успели! Прибежали обе красные и счастливые, что успели во время. И даже было время еще сделать пару кадров. Тот самый бетонный выступ вместо обычного пляжа, где советуют обязательно позагорать. А сверху над ним нависают огромные сосны

Город моряков и капитанов Пераст совсем небольшой, пишут, что в нем проживает не более 400 человек. И хотя он совсем небольшой, но очень красивый - настоящий музей под открытым небом - настоящая жемчужина Бока-Которского залива. По предположениям археологов, первые поселения на месте Пераста возникли еще в эпоху неолита. Город был основан иллирийцами и назван в честь одного из местных племен - пирусов. Но с захватом этих земель Венецианской республикой судьба городка круто переменилась. Расцвет города начался в 1420г - с установлением власти венецианцев, и закончился в 1797г, когда республика распалась. Венецианская республика ставит город в привилегированное положение - жителям даруют право беспошлинной торговли на всем венецианском рынке. Благодаря этому горожане быстро обогащаются, в Перасте вовсю строятся замечательные дворцы и церкви. Активно развивается и мореплавание - им занималось практически все мужское население города, причем, объединяя как торговые операции, так и военные умения. Здешние моряки славились виртуозным владением своей профессией. К середине 18 столетия в Перасте было уже 4 верфи, около сотни кораблей и 1643 постоянных жителя. А местное морское училище обладало высоким авторитетом (интересно, что именно сюда отправляли курсантов из Российском империи на обучение во времена Петра I). После распада Венецианской республики развитие города приостановилось. Численность города начала стремительно уменьшаться, число кораблей тоже снизилось после изобретения парового двигателя. Пераст, как и остальные города Бока-Которской бухты, переходил из рук в руки, пока в 1948 году не вошел в состав Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, а затем - в Югославию. Город расположен у подножия холма Святого Ильи на выступающем мысе возле Рисанского залива. Невероятно, в этом малюсеньком городке, круто взбирающемся по склону горы и занимающем узкую полоску суши вдоль моря, было построено огромное количество дворцов, 19 из которых дошли из XVI-XVII веков до наших дней в хорошем состоянии! Их основной стиль и популярный в то время при строительстве — барокко, а все они ранее принадлежали богатым и знатным семьям. Здесь можно увидеть много дворцов в стиле барокко, есть также готические постройки. Самое крупное здание в Перасте – дворец семьи Смекья. Это род знаменитых моряков, самым известным и богатым из которых был Петр Смекья. Он организовал морское сообщение между Перастом и странами Балтийского моря. В XVIII веке он получил графский титул, и Смекья вошли в число которских дворян. Дворец отлично виден на том самом фото с кбашней, он как раз на переднем плане. Трехэтажное с большим бельведером сооружено из дорогого белого камня с острова Корчула недалеко от побережья Хорватии. Терраса первого этажа огорожена каменным забором с овальными барочными окнами. Арочный вход выполнен в венецианской архитектурной технике бунято. Храмов в городе тоже много-17 церквей, все их мы , конечно же не увидели, лишь те, что прямо на набережной находятся. Вот одна из них, расположена на небольшой территории внутри закрытого двора - это Церковь Иоанна Крестителя XVI-XVII веков. В Средневековье именно эта церковь принадлежала авторитетному "Братству Ран Христовых". И она же служила местом сбора городской общины простолюдинов.У здания есть уникальный объект — 2-этажная звонница с колоколом XV века. Фундамент здания выполнен в виде греческого креста, а сам храм . Фасад церкви выложен из камня местной породы в стиле позднего ренессанса, с украшением в виде крестообразного окна-розетки. В колокольне расположены два колокола, в два уровня. Недалеко, почти рядом на набережной находится еще одна церковь - церковь Св.Марка, которая раньше была местом службы у городской знати и которая выделяется богато декорированным фасадом в стиле венецианского барокко. Этот храм был построен Матией Стукановечем специально для местного братства. Церковь изначально была посвящена сразу нескольким покровителям - евангелистам Святым Марку и Матфею, Деве Марии и Святой Анне. Данный храм использовался не только для проведения служб, но и как место погребения знатных горожан Пераста. Внутри церкви, которую с 1959г использовали как склад, и до наших дней сохранились остатки прежних захоронений - могилы братьев Стукановичей и коллективное погребение местного братства, в котором, среди прочих, были похоронены епископ и жена местного адмирала Матии Змаевича. выполнена из корчульского камня, ее украшают пилястры коринфского ордена. На фронтоне расположена скульптурная композиция, изображающая воскресшего Христа, Святого Марка с Евангилием в руках (на фото - справа) и Святого Петра, держащего в руке ключи от рая (слева). Под двускатной крышей также расположено окно-розетка, а позади здания церкви находится звонница с тремя колоколами, оставшаяся от более старого храма, стоявшего на этом месте. Но главной для католиков с момента ее возведения была церковь Святого Николая. Когда-то она играла роль религиозного сердца города и основного места сборов, а теперь стала одной из наиболее интересных достопримечательностей этого атмосферного черногорского поселения. Храм стоит на центральной городской площади и издали заметен благодаря своей высокой изящной кампаниле (квадратной колокольне, возведенной рядом с церковью). Колокольня церкви Святого Николая является главным символом Пераста. Храм построили здесь в те времена, когда Пераст уже вошел в состав Венецианской республики. Первое упоминание о церкви относится к середине 15 века. Именно тогда братья Мортешичи нашли на скале в заливе икону, которую вскоре объявили чудотворной. Люди решили создать остров с храмом, где будет храниться святыня. Однако осуществление плана заняло немало времени и на протяжении долгих лет икона находилась как раз в церкви Святого Николая, куда ее почти сразу торжественно перенесли из дома Мортешичей. А сто лет спустя задумали построить новое здание. Город тогда переживал период активного развития и его обеспеченные жители пришли к выводу, что надо бы создать более просторную и богатую церковь, под стать созданной незадолго до этого монументальной кампаниле. Планировалось также, что после окончания всех работ она будет иметь функции уже не просто приходского храма, а кафедрального собора. Окончательное решение о возведении собора было принято в 1723 году. Потребовалось некоторое время чтобы создать проект и собрать средства, необходимые хотя бы для первого этапа работ, и 17 лет спустя, в 1740 году, наконец был заложен камень в основание новой церкви. Однако замысел так никогда и не был полностью воплощен в жизнь. Строительство закончилось в 1800 году из-за недостатка денег: Венецианская республика пала, парусными кораблями пользовались все реже из-за распространения парового двигателя, уроженцы Пераста потеряли свои высокие доходы и не смогли больше вкладывать средства в возведение пышного собора. В тот период старое здание, как ни странно, снести еще не успели - работы начали за существующим храмом и на момент заморозки проекта стены собора как раз вплотную подобрались к приходской церкви. Поэтому ныне перед нами предстает микс из построек двух эпох - более старого и простого храма 17 века и так и недостроенного величественного здания 18 столетия. Кампанилу церкви Святого Николая называют одной из самых красивых колокольных башен с пирамидальной крышей не только в Черногории, но и на всем Адриатическом побережье. Сооружение поднимается на высоту 55 метров. Это вторая по высоте кампанила на побережье Адриатики. Издали башня похожа на копье, которое некий великан воткнул в сушу. Колокольню пристроили к церкви в конце 17 века. Работы продлились пять лет и были завершены в 1691 году. По завершению строительства башню официально посвятили победе над турками и освобождению Рисана и Херцег Нови от Османской империи. Строили башню из корчуланского камня, привезенного перастскими моряками. Кампанила производит впечатление благодаря не только своей высоте, но и декору. Созданная в эпоху барокко, она также имеет черты ренессанса и романского стиля. На южном фасаде кампанилы находится циферблат. Стрелки вот уже многие годы стоят на 4 часах. Поломка часов произошла в апреле 1979 года, во время большого разрушительного землетрясения. На площади перед храмом Святого Николая стоят три каменных бюста на постаментах. Имя Матия Змаевича тесно связано с Россией времен Петра Первого. Выходец из богатой и знатной семьи окончивший в Перасте школу, где обучали морскому делу, он уже в восемнадцать лет командовал торговыми кораблями, принадлежащими его семье. вынужденный бежать он волею судьбы попал в Россию и поступил на службу Российской империи. В те времена в России очень не хватало специалистов. Мореходы и судостроители были буквально на вес золота. Матия Змаевич настолько понравился Петру, что после беседы был сразу принят на службу в российский флот. Получив чин капитана первого ранга и разрешение самому выбрать корабль под свою команду сменил имя и превратился в Матвея Христофоровича. Отличился в битвах со шведами во время Северной войны, за что получил чин адмирала, а после войны заведовал строительством гавани в Санкт-Петербурге, преподавал и консультировал российских судостроителей. После смерти Петра Первого Змаевичу доверили нести корону Романовых на погребальном шествии. Вдова Петра, императрица Екатерина даже наградила его орденом Александра Невского и присвоила высшее звание полного адмирала флота. Увы, белая полоса в жизни сменилась черной. После смерти царицы в 1727 году Матвей Христофорович был обвинен в растрате и злоупотреблениях, понижен в звании и отправлен на юг России – строить флот для войны с Турцией. Повоевать с султаном Змаевич не успел: скончался в Воронеже в 1735 году. Спустя почти триста лет, в 2017 году, в этом городе была открыта мемориальная доска адмиралу М. Х. Змаевичу. Все это было слушать очень интересно, но еще более интересно было наблюдать за местными моряками, которые что-то делали со своими не то мидиями, не то устрицами. При этом с их стороны распространялся такой тяжелый душок, что захотелось скорее уйти по дальше от них. Тем временем по бухте медленно проходил все тот же круизный лайнер

Пераст Итак, мы переправились через пролив и первым городом, с которым мы познакомимся будет Пераст. А пока мы ждем гида у нас есть возможность от души в очередной раз восхититься цветом и прозрачностью воды в Которском заливе, налюбоваться на сам залив, горы, острова... Вот этот морской круизный лайнер полностью завладел моим вниманием. Я неустанно следила за его проходом вдоль берега. Он казался таким огромным и каким-то совсем чужеродным между двумя берегами, и казалось, что он сядет на мель. Но медленно, не торопясь он прошел мимо Пераста и удалился в сторону Котора. там мы его и парочку других таких же огромных настигнем позднее, когда приплывем на маленькой лодочке в Котор. Вы обязательно увидите их и сам Котор. А пока идемте знакомиться с Перастом. Бывалые туристы советуют обязательно сделать как минимум несколько дел в Перасте: - Увидеть достопримечательности Пераста, прогулявшись по улочкам города и его набережной, с видом на Которский залив ; - Посетить церковь Святого Николая XVI века; - Посетить Музей города с морскими артефактами; - Проплыть на частной лодке до острова Святого Георгия и прогуляться по его территории; - Поучаствовать 22 июля в праздновании Фашинада, возле острова Мадонна на Рифе; - Посетить устричную ферму Черногории «Милош»; - Позагорать на бетонном выступе набережной. Прогуляться по набережной и единственной улочке Пераста у нас получилось, церковь Святого Николая и музей мы посмотрели снаружи, на остров Святого Георгия простым смертным попасть нельзя, об этом позднее напишу. В Фашинаде поучавствовать не пришлось - наш визит же был в авгуте, но на остров Мадонны на Рифе мы попали и даже в церковь зашли. Ферму устричную не посещали, вроде как в августе устриц еще не едят (помню, где-то читала, что устриц можно есть только в том месяце, в котором есть буква "Р"). И на бетонном выступе мы с Еленой загорать не захотели-все свободное время потратили на прогулку по Перасту и кофе. Самый растиражированный вид на Пераст. Мне он напомнил о моей давней мечте увидеть Хальштатт с похожим видом, правда зелени там гораздо больше, и горы выше, но и этот вид ничем для меня не хуже и запал мне в душу не менее австрийского. Вход в Музей города охраняют два якоря. И не удивительно, ведь Пераст - город моряков и капитанов. От этой пристани мы на похожей лодочке и поплывем в Котор.

Боко-Которская бухта: Пераст-Котор Существует старинное прекрасное поверье о возникновении самой Черногории. Очень давно, когда на Земле не было еще ничего, когда планета была абсолютно чиста, решил Творец сделать здесь все так, как пожелает его душа. Так Господь отправился в длительное путешествие, взяв с собой котомку, в которую он сложил горы, реки, водопады, густые леса, пустыни, озера и моря. Куда бы ни ступал Господь, в какой бы стране не оказывался, везде он оставлял подарки по своему вкусу. Некоторым странам давал высокие стены из гор, некоторым изобилие цветущих садов, а некоторым огромное, богатое различной рыбой. Когда же Господь оказался в Черногории, совершенно случайно котомка его порвалась, и все оставшиеся в ней дары и богатства достались этому скромному уголку Балкан. Так и появились в Черногории величественные высокие горы, живописные озера, звонкие реки, дремучие чащи и густые леса и согретое солнцем море с золотистым песком и теплыми камешками. Природа Которского залива отличается впечатляющим сочетанием горного ландшафта и субтропической растительности, из-за чего его часто сравнивают с фьордом. Залив врезается в сушу более чем на 28 километров, окруженный крутыми утесами высотой до 1000 метров. Но это не фьорд, а уникальный затопленный каньон, состоящий из нескольких меньших ливов, соединённых узкими протоками. Которский залив образовался в результате затопления древнего речного каньона (реки Бокель). Бока-Которский залив Черногории получил свое название от венецианцев. В оригинале его название — Bocca di Cattaro. Слово «Bocca» здесь обозначает «рот», а «Cattaro» — главный город залива Котор. Бухта как бы захватывает часть водных просторов, заглатывает их и служит воротами Котора. Давным-давно на месте бухты было озеро, в которое впадали сотни ручьев. Озеро было полноводным и отдавало часть воды морю. Потом (около 100 тысяч лет назад) случилось землетрясение. Это привело к тому, что озеро соединилось с морем и превратилось в роскошную бухту. Глубина залива достигает 40 метров, а ширина в самом узком месте — 300 метров. Поэтому даже самые крупные корабли и лайнеры без проблем проплывают тут. Бухта делится на четыре части по названиям местных городов, и заливы получили также свои названия : Херцег-Новский; Рисанский; Тиватский; Которский. У нас будет прогулка на кораблике (для тех кто захотел заплатить 40 евро) по Которскому заливу. Но прежде чем мы доберемся до места первого города- Пераста, откуда и стартуем на кораблике - читай лодочке, нам снова нужно преодолеть ту самую переправу, что мы преодолевали по дороге в Будву в темноте. Но сегодня мы увидим всю ту красоту, что занавес ночи скрыл от наших глаз. И вы увидите, потому что я наснимала много-много кадров во время этой переправы. Немного дорожных видов Промчались мимо аэропорта Тиват

Поселок Святой Стефан находится в 10 км от знаменитой Будвы. Дорога к нему идет вдоль побережья, постоянно забираясь все выше и выше, давая возможность любования видами на Будванскую ривьеру. Виды по дороге просто шикарные! В один из дней Юлия сделала для нас на этой дороге остановку, чтобы мы смогли сделать фото этой красоты. Старый город Будвы с высоты более 1300м «Остров-отель» Святой Стефан, соединенный с берегом тонким природным перешейком, является визитной карточкой Черногории. Он изображен на рекламных буклетах, открытках, плакатах. У многих Черногория ассоциируется именно с этим островом. Его можно отнести к архитектурным достопримечательностям одноименного поселка, история которого тесно связана с историей самого и началась она в XV веке, когда Черногорию пытались захватить османы. Обосновавшись в этих местах, жители села Петровичи отчаянно отбивались от атак. Свети-Стефан — это не просто курорт, а историческая крепость XV века, ставшая в середине XX века роскошным отелем после того, как в 1950-х годах последних жителей переселили на материк, чтобы превратить остров в элитный курорт. В 1960 году остров открыли как роскошный отель, который стал местом отдыха для многих знаменитостей. На острове расположена бывшая летняя резиденция короля Югославии, построенная в 1934 году. Внешний облик остался прежним, изменения коснулись лишь внутренней обстановки, в соответствии с современными требованиями. На острове находятся средневековые церкви и храмы Александра Невского, Святого Стефана и Успения Богоматери. Поселок имеет премию Golden Apple, которая выдается лучшим курортам мира. Пляж справа от острова принадлежит отелю Aman Sveti Stefan. Знаменит своим красивым и мелким песком с розоватым оттенком, который омывают бирюзовые воды Адриатики. Чтобы попасть на берег нам предстояло преодолеть бесконечное количество ступенек и даже дорогу. Ирина провела нас к нему через заросли олив Вы только посмотрите какая прозрачная вода! Во многих местах прозрачность воды достигает 40-60 метров! При этом многие туристы отмечают очень необычный и красивый цвет воды — светло-голубой. Это связано с растворёнными в ней солями и минералами, которые, кстати, полезны для здоровья. Мы не стали задерживаться здесь - мы идем на пляж Милочер, дорога к которому идет под пологом могучих сосен. Вот пляж уже показался впереди и отлично видна вилла Милочер, построенная в 30-х годах прошлого века также известная достопримечательность поселка Святой Стефан. В окрестностях этой виллы находится три пляжа и ботанический сад. Все это создавалось для королевской семьи правителя Черногории. А теперь любой житель или турист может отдыхать на этих пляжах и любоваться виллой или гулять в саду. Вот на этом пляже мы и провели чудесные три часа. На берегу вход в море - мелкая круглая галька, а выше уже песочек мелкий, лежать было не жестко. Никаких лежаков и стационарных зонтов нет, туристы приносят с собой зонты, втыкают их в гальку, закручивая, и укрепляя вокруг крупными камешками. Но ветер легко выворачивал некоторые и носил по пляжу. Один такой я поймала и чуть как Мэри Поппинс не улетела на нем в море 😅. Марина и другие наши туристы от души наплавались. Я не умею плавать, просто заходила в море, немного поплюхавшись выбиралась греться на берег, потому что море здесь не достаточно теплое, прогревается на выше 24-25 градусов. Это объясняется высокой прозрачностью воды: чем она чище, тем хуже прогревается. Также это объясняется ежедневным северным морским течением. Кто хотел мог спрятаться от солнца в тени вот этих могучих сосен и олив. Монастырь Прасквица — еще одна жемчужина этих мест. Располагается монастырь прямо в оливковой роще над пляжем Милочер в Паштровичах. В этом монастыре жил русский монах – Егор Строганов. Была у монаха семья и любимая дочь. Но однажды настигла его семью беда – легкомысленный красавец соблазнил дочь монаха. Такой обиды несчастный отец выдержать не смог, а потому вызвал соблазнителя дочери на дуэль и убил его, взамен отдав свою руку. Девушка не смогла простить отцу убийства любимого и сбежала из дома. А сам Егор Строганов постригся в монахи черногорского монастыря и дал обет молчания. Десять лет Егор Строганов служил в монастыре, строил дорогу, которая вела от храма к морю, и молился о судьбе своей дочери и других людей, об искуплении их грехов. Спустя десять лет, сильно постаревшему монаху стало тяжело выполнять работу, и у него появился новый добровольный помощник – послушник, который заботился о нем. Лишь перед самой смертью узнал монах, что послушник его – это раскаявшаяся дочь, вернувшаяся к отцу. После смерти отца девушка осталась в монастыре, а после смерти ее похоронили рядом с отцом. Дорога, которую построил Егор Строганов, и сегодня ведет от моря к монастырю, но не каждый может пройти по ней, настолько она крута! К монастырю мы не поднимались, это не входило в наши планы. Но если у вас возникнет такое желание вы можете попробовать пройти этим крутым путем. Бросив прощальный взгляд с высоты мы покидаем это прекрасное место. Затем мы вернулись в Будву. Вечером прогулялись с Мариной по прибрежной зоне. Было очень тепло и комфортно Все мысли о неприятностях, которые свалились на меня, куда-то отступили, словно их смыло прохладными ласковыми водами Адриатики и на меня наконец снизошло умиротворение и спокойствие...

После осмотра Старого города у нас по плану знаменитый Святой Стефан и знакомство с пляжем Милочер и отдых на нем. По пути к автобусу успела снять немного видов на будванскую морину с ее изумрудно-зеленым цветом воды, приводящим меня в полный восторг! Не смогла пройти мимо этой симпатяги

Продолжаем изучать старый город Ирина привела нас к руинам древнего некрополя. Это место считается значимым памятником, подтверждающим присутствие римлян на побережье Черногории. Руины были обнаружены в ходе раскопок и представляют часть комплекса, где римляне совершали водные процедуры. Колокола видно тоже обнаружены во время раскопок. Рядом с раскопками расположены столики кафе. Этот музыкант, возможно, наш соотечественник, услыхав русскую речь, сыграл нам вальс Евгения Доги из кинофильма Мой ласковый и нежный зверь, который очень тронул душу. Со стен крепости открылись потрясающие виды на море пляжи Могрен I и Могрен II, которые для себя облюбовала моя соседка по автобусу Марина. Каждый день она ходила на Могрен II, ей там очень нравилось. А меня заинтересовали эти два юнца, один чистил выловленную только что рыбешку, а второй эмоционально что- то рассказывал или вопрошал... Ирина что-то увлеченно рассказывала, но мое внимание отвлекло море... Она рассказывала нам об еще одном старинном храме - католической церкови Св. Марии, западная и южная ее части примыкают прямо к городским стенам. Она расположена на мысе (Santa Marijainpunta). Судя по той надписи, которая сохранилась, основана церковь была монахами-бенедиктинцами в 840 году, прибывшими в Будву из Испании. С 23 века церковь была во власти монахов-францисканцев. В настоящее время этот храм уже не действует, потому в здании частенько проводят выставки и концерты, на которых можно послушать классическую музыку. Совсем рядом с ней стоит Церковь Святой Троицы Эта церковь является самым новым из будванских сакральных объектов. Представляет собой однонефный храм с красивой колокольней и куполом. В 1797 г. православные жители Будвы (между прочим, только после многих просьб и за счет содействия черногорского владыки Петра I) смогли получить от Австрии разрешение на возведение храма, посвященного именно Святой Троице. Строительные работы были начаты в 1798 году, и были окончены только в 1804 г. Храм построен был по подобию Церкви Успения Богородицы монастыря Подострог. Основное его украшение - иконостас, который был создан в 1833 г. Наумом Зетири – это греческий иконописец с острова Милос. Прямо перед Церковью Св. Троицы, а именно - слева от входа, расположена могила Степана Митрова Любиши (это самый известный писатель этих мест). Этот человек не только был талантливым писателем, но и политическим и общественным деятелем. Так же Степан Митров Любиша был народным депутатом в Австрии в Национальном Собрании, и был первым человеком, который заговорил там на родном черногорском языке. На этом прогулка по старому городу подошла к концу. Но не сегодняшнее знакомство с ривьерой. Продолжение следует...подождать и обязательно посмотреть!

Старый город Пробираясь по узким улочкам старого города мы добрались до главного культурного места города - Площади поэтов. На фото вы можете увидеть каменные глыбы в виде стола и стула - это для поэтов и писателей. Каждое лето здесь проводят фестиваль "Град Театар" и другие культурные мероприятия. На выступление поэтов и прозаиков мы не попали. Зато мы с Еленой (другой, не соседкой), когда гуляли вечером по старому городу, попали на выступление музыкального оркестра. Очень жаль, что не брала с собой фотоаппарат, устала за день от него, а смартфона не было, вы помните же, поэтому не могу ничего вам ни показать ни дать посмотреть. Музыка была очень приятной, зрителей набилось очень много. А нам повезло - мы застали репетицию перед началом концерта. Музыканты - все жители города, у всех одинаковые поло белоснежные с вышитым гербом. Много духовых инструментов - различных труб, флейт, гобоев и пр, а также скрипок и даже виолончель, и конечно ударная установка. Дирижер по очереди заслушивал каждого настраивая звук на микшерном пульте. Наблюдать и слушать было интересно. Но мы ушли и вернулись, когда уже начался концерт и послушали несколько произведений. Публика с восторгом принимала музыкантов. Затем по узким улочкам, дающим спасительную тень от палящего южного солнца, мы добрались до католической церкви Святого Иоанна Крестителя в Будве, колокольня которого видна практически из любой части Будвы и является одним из символов города. Этот древний храм был возведен еще в 7-ом веке, потому остался к нынешнему времени от первоначального строения только один фундамент. Здание, которое можно увидеть сегодня, пережило землетрясение в XVII веке, потому несколько раз перестраивалось заново. Современная церковь была построена на руинах древнего храма и за свою историю она много раз перестраивалась. Его монументальную башню-колокольню возвели еще в далеком 1867 г., несколько позже неподалеку начали строить епископский двор, до 1828 года служила обителью будванского епископа. Строительные работы были окончены в начале 20 века. Алтарь церкви выполнен из мрамора и украшен работами венецианских художников. Кроме ценных икон и важных старинных картин, которые выполнены в стиле барокко, хранится в соборе и богатая библиотека. Особую ценность представляет “Budvanski ljetopis” (в переводе - Будванская летопись), которая была написана Антуном Койовичем (викарием доном). На особенном северном алтаре храма хранят величайшую святыню г. Будвы − икону Богородицы (Budvanska Gospa), которая считается покровительницей города. Помимо этой ценности, в соборе хранят и икона Богородицы, которая была написана на дереве. Как известно, сразу после Второй мировой войны ее сбросили в море с Цитадели, и спустя многие года (местные жители рассказывают, что через 10 лет) икону нашла на другом конце город. Обнаружила икону Бистра Словнич (эта женщина - жительница Будвы). Затем икону отреставрировали и поместили в храм Св. Иоанна. Изначально, как известно, эта икона висела прямо над главными вратами города. Сегодня же это место занимает икона Богородицы, выполненная в технике мозаики. В храме хранится множество религиозных реликвий. Среди них - икона Девы Марии с Иисусом, относящаяся к XIII веку. Это святыня как для католиков, так и для православных жителей. По преданию Будванская Богородица защищает город от бед и несчастий.

Знакомство с Будванской ривьерой Для большинства, наверное, это направление отдыха давно открыто, я же открываю для себя Балканы впервые. И, если честно, с большим интересом. Поэтому я записалась на все предложенные Юлией выездные экскурсии, тем более, я не умею плавать, а море увидеть и насладиться его свежестью, ароматом, шумом прибоя или легким шелестом в лучах восходящего солнца у меня было полно возможности каждое утро. Бывалые туристы, кому лишняя информация не нужна- пролистывают, интересующиеся - читают, и все - смотрят. Потому что красоты много не бывает. А место это очень красивое, как и вся Черногория с ее потрясающей природой. Едем в старый город Будвы, до которого рукой подать и легко дойти ногами. На дороге небольшая пробка. Из-за ремонта дороги пробки случались постоянно, но не долгие по времени. Служба автоэвакуации забавно звучит на русском: шлеп - и нет автомобиля-нарушителя Город Будва был основан в VI веке до н.э. и имеет долгую и богатую историю, на которую повлияли различные культуры, включая греческую, римскую и венецианскую. Большинство сохранившихся зданий датируются периодом венецианского правления. История основания города Будва, так же, как и его название, имеет основу, уходящую в мифы. За 2500 лет существования Будвы произошло столько всего, что это породило множество тайн и легенд, которые хранятся и пересказываются по сей день. Даже сами жители порой не понимают, где правда, а где вымысел! Вот одна легенда, которую нам поведала Ирина, гид по Будве. На стене Цитадели Старого города располагается главный символ Будвы – две соединенные между собой рыбы. Согласно древней легенде, когда-то, очень давно, в Будве проживали два молодых сердца – красавица Елена и каменотес Марко Митров, которые были влюблены друг в друга. Но влюбленным сердцам не суждено было соединиться, так как богатый отец Елены не хотел выдавать дочь за обычного каменотеса. Тогда влюбленные вдвоем бросились в море с высоких будванских скал. Но произошло настоящее чудо. Как только молодые люди попали в море, они обратились в двух замечательных рыбок, которые с этого момента всегда были рядом друг с другом. Увидев это, один из жителей города произнес: «Ko jedno nek budu dva», что означает «Пусть двое будут как один». Так и появилось название города Будва, согласно древнему преданию. Символ Будвы на фото ниже Другая легенда очень длинная, если коротко, то смысл ее в следующем. Подтверждающаяся и древнегреческими мифами легенда гласит, что город был основан Кадмо, сыном короля Агенона, которого изгнали из Тебы. Кадмо добрался до Адриатического побережья на упряжке волов и основал город Будву. Остается непонятным один вопрос - при чем тут название города? Все довольно просто: в это путешествие Кадмус и Гармония отправились на двух волах. Вол по-гречески означает «bous», это и дало название городу Будва. Знакомство со старым городом у нас началось напротив крепостной стены, опоясывающей старый город, на том самом месте, где при строительстве отеля Авала в центре Будвы был открыт римский, а под ним и греческий некрополи, в которых найдены богатые золотые и серебряные украшения, стеклянная посуда и керамические вазы. Это было одно из величайших археологических открытий в этой части света. Прежде чем войти в старый город Ирина ведет нас к еще одному символу города - Русалочке. Эта статуя, мало чем напоминающая русалку находится на пляже Могрен по другую сторону от Старого города, изображает девушку-гимнастку на камне на фоне Цитадели. Существует легенда, что однажды в море напала акула на двоих купающихся молодых людей. Девушке удалось спастись, а вот парень не выжил. С тех пор девушка каждый день возвращалась на берег, словно ожидая, что возлюбленный все же вернется. Также ходят слухи, что статуя изображает девушку, которая сама выжила после нападения акулы. Все это слухи и не более того. В Адриатическом море давно выловлены все акулы, и больше они там не водятся.

Ирина, устали все, и Юля тоже, поэтому я не стала возвращаться на ресепшн ночью, гиду тоже нужно отдыхать, ведь хоть он и на работе, но тоже же человек. Возможно она и сидела в холле какое-то время после раздачи ключей. Если бы у меня был телефон, я бы тоже могла написать что то Юле... Кроме того, моя соседка готова была жить в данных условиях... Спасибо всем неравнодушным за комментарии и сочувствие. Не жалости я ищу, а справедливости. На этом дебаты считаю закрытыми. И перехожу к приятным событиям на отдыхе в Будве.

С днем рождения, Алексей!

Саш, согласись, с отелем в Сванетии ж ни в какое сравнение не идёт. Понимаю, тур поток в Будве и в Сванетии разные цифры, но все таки 3звезды у отеля надо честно писать и не добавлять. Одну ночь я бы пережила, но 6 жить в убогих условиях по цене 4* я не согласна, и дело, пойми, не в сейфе вовсе, мне он нафиг не нужен