Светик Семицветик

Саш, согласись, с отелем в Сванетии ж ни в какое сравнение не идёт. Понимаю, тур поток в Будве и в Сванетии разные цифры, но все таки 3звезды у отеля надо честно писать и не добавлять. Одну ночь я бы пережила, но 6 жить в убогих условиях по цене 4* я не согласна, и дело, пойми, не в сейфе вовсе, мне он нафиг не нужен

Прогулки по собственному желанию и по необходимости из-за неудобств с одним ключом на двоих, когда один остаётся на весь день в Будве, а второй каждый день уезжает на экскурсии и не знает точное время возвращения, к тому же без телефона, и прежде чем попасть в номер, вынужден туда сюда ходить, прежде чем получит ключ от номера--это другое дело. Надо было не скупиться и заказать второй ключ. Цена вопроса оказалась не 50, а 5 евро. Но и их мне было бы жалко. Ключ приходилось оставлять на ресепшн и это было неудобно нам обеим, но мы как то приноровились. Я каждое утро уходила из номера со всем необходимым на день. Перед завтраком гуляла вдоль моря, любовалась им, затем приходила на завтрак, а после ехала на экскурсии. Лена шутила - Ты как на работу каждый день с утра по раньше ходишь. Выходила я в шесть утра на прогулки, в семь возвращалась на завтрак, а в восемь у нас были выезды на экскурсии. Возвращались мы в разное время, сначала заходила на ресепшн, потом шла в номер. Принимала душ, переодевалась, уносила ключ обратно на ресепшн, потому что Елена была на море, потом шла на ужин, после него мы с Мариной гуляли по берегу или в магазин ходили..С соседкой встречалась лишь либо на ужине, либо в номере поздно вечером, в надежде, что она уже в номере... Если отбросить все это, территория парка симпатичная, место удачное. Но тот факт, что любой посторонний житель свободно гуляет мимо вилл и может легко при желании попасть внутрь мне не совсем нравился. Замки на дверях были очень не очень. Сейфы хоть и были в номерах, но у многих туристов было с ними проблемы, потому что инструкция по пользованию ими была не корректно написана. Закрыв, они не могли открыть их, приходилось приглашать специально обученного сотрудника. Он один, а сейфов много, ждали и не дождавшись, снова шли на ресепшн. Нервы от этого у всех были на пределе. Я ничего в сейф не убирала, Елена тоже не стала рисковать. Да, это мой опыт, Ирина и он отличен от вашего. Рада, что вам повезло с номером в этом отеле и ничего не омрачало ваш отдых. Но отзывы в интернете об этом отеле действительно очень низкие и соответствуют тому, с чем столкнулась сама.

Ну что ж, больше оптимизма, о'кей! Итак, Slovenska Plaza 3*, Будва, Черногория Это крупный курортный комплекс, стилизованный под средиземноморскую деревню. Он состоит из 10–11 вилл, соединенных улочками, и расположен очень близко к Словенскому пляжу (примерно в 50–100 м). На территории есть магазины, рестораны, кафе и другая инфраструктура, а до Старого города можно дойти пешком по набережной или добраться на туристическом поезде. Основное здание и корпуса связаны маленькими улочками и главной улицей Corso, на которой находятся сувенирные магазины, универсамы, бары и кафе, национальные и специализированные рестораны, пиццерии, пабы. На территории находится два бассейна, ни в один из них я не заглянула ни разу. Территория полностью открыта для посторонних - проходной двор. Корпуса разбросаны далеко друг от друга, поэтому, чтобы попасть в столовую или на ресепшен, приходится идти минимум по 500 метров, для любителей фитнеса очень хорошо. Вход в ресторан по предъявлению карточки или ключа. Шведский стол. Завтраки были очень однообразные. Ужины понравились больше. Каждый день была разная рыба, мясные блюда, сыры, мясная нарезка не очень разнообразная и вкусная, фрукты, овощи, салаты и т.д. Дыни и арбузы в отеле в Сербии были слаще и вкуснее. Кофе в аппаратах был так себе. Но приходилось довольствоваться таким по утрам. Ресторан утром открывался в 7-00 и ежедневно скапливалась приличная очередь на вход. Места в ресторане много, проблем со свободными столиками не было. Недоеденную пищу уносили из под рук. Только отойдешь за чем нибудь-тарелочку уже унесли. Идешь снова на раздачу...Поэтому, мы караулили еду друг друга, пока товарищ отошел. При заселении всем выдали карту территории отеля. Без нее реально заблудиться можно было бы. Такая же карта нашлась еще на стене одной из вилл. Если внимательно присмотреться, то на территории парка расположены разные виллы, не в названии дело, а в статусе. Виллы Чемпреза, Пальма, Камелия и Олеандр не имеют статуса премиум, как у остальных. Вот в эти виллы и были размещены наши туристы. Причем, большинство из нашей группы попали в виллу Чемпреза, она самая близкая к ресепшн. Ресторан находится между бассейнами и отмечен зелененьким цветом. И вот этот путь ресепшн-вилла камелия-ресторан-ресепшн приходилось преодолевать ежедневно, минимум два раза. А ресепшн в левой части карты, нашли? Вот и хорошо. Представили масштаб территории? Как говорится: Здоровье в порядке - спасибо зарядке! А четырьмя звездами наделен лишь отель Александр, что стоит особнячком от вилл. Обход территории отеля и знакомств с парком у меня состоялись на следующее утро. Территория парка очень зеленая. Есть и пальмы. У каждой виллы свое название, у некоторых есть внутренние дворики, очень зеленые. Вот наша вилла Камелия, до этого у нас была вилла Олеандр. Обе эти виллы наиболее удалены от главного входа в отель, т.е. от ресепшн. Они находятся практически на границе парка, вдоль оживленной трассы, вдоль которой есть пара продуктовых сетевых магазинов, в которые мы заглядывали перед отъездом, чтобы прикупить съестные сувениры для домашних и друзей. Это внутренний дворик виллы Олеандр, где был наш первый номер. По вечерам в этом баре для тех у кого "все включено" была живая музыка и много молодежи с боаклами коктейлей. Было очень шумно. Но до нашей виллы шум не доносился и это просто счастье. Слева в галерее находятся магазины. Еще один дворик, в который я заглянула из любопытства Догадались, как называется вилла с таким двориком? Конечно Пальма! Огромная бугенвиллия уже местами поблекла, пожухли цветочки. При выселении уже никто вам не помогает с багажом - туристы сами тащат, везут свои чемоданы на выход. А эти двое не дотащились до пляжа, устали и упали прямо здесь 🤣А пляж и море вон там виднеется между деревьями. Метров пятьдесят ребята не дотянули🤣 О пляже и море в следующем сообщении напишу и покажу.

Slovenska Plaza 4*, 3* Снова выход из зоны комфорта Ресепшн отеля огромный, как и сама территория отеля. Это самый большой туристический комплекс в регионе, который представляет предлагает собой мини-город из 11 корпусов, добраться до некоторых в первую ночь не представлялось никакой возможности, кроме как на местном транспорте, который развозил багаж и туристов до их корпусов. Кому достался корпус поблизости от ресепшн могли дотащиться со своим багажом сами. Мы с Еленой терпеливо дожидались своей очереди, и ключи от номера получили предпоследними. Все туристы уже разъехались, мы были последними. Особенность, с которой мы здесь столклись - ключ выдали один, и одну картонную карточку, дающую доступ в ресторан. Чтобы получить второй ключ нужно было заплатить дополнительные евро. Мне послышалось - 50 евро, от такой суммы я просто обалдела. Как нибудь справимся, подумала я тогда. Попав в свой номер мы испытали шок! Какие 4* и где их взял ТТВ для этого отеля?! Позднее прошерстив весь интернет я узнала его истинную звездность - Slovenska Plaza 3*. То что нам досталось и на три звезды не тянуло. И я считаю не должна ничего скрывать от читателей. Во всяких ситуациях я бывала, но такого еще не видела! Подушки были все в комках - я такие даже на дачу не увожу, сразу на помойку, а здесь туристам за немалую цену спать дают. Матрасы на кроватях тоже были сильно уставшими, просиженными...Над кроватями из двух ламп работала одна, розетки вываливались, в ванной работала одна маленькая лампочка, скрывая от глаза все твои недостатки...телефон в номере был, но, как выяснилось, ни у кого он не работал и позвонить на ресепшн мы не смогли. Возвращаться на ресепшн в ночи по незнакомой дороге, а она неблизкая, пока ехали с чемоданами мы поняли это, мы не стали. Решили, что утро вечера мудренее, легли спать, время давно перевалило за полночь. Попробуем утром расспросить наших туристов на завтраке, какие у них номера... Никто из тех, кого встретила на завтраке, не жаловался особо, лишь одной туристке поменяли номер - окна из номера выходили на внутреннюю улицу, через дорогу был бар, где всю ночь было очень шумно. При этом Юля в помощи отказала, сославшись на переполненность отеля и туристка самостоятельно решала свою проблему (с ее слов записано верно). Вернувшись после завтрака в свой корпус мы столкнулись с горничной. Я пригласила ее в наш номер, показала все недостатки и попросила поменять кровати. Не смейтесь! Она сказала, что это не в ее компетенции и проводила меня к своему менеджеру. Очень приятная молодая особа согласилась пройти со мной в номер. Выслушав и посмотрев на те недостатки, на которые мы указали, она сказала, что подушки заменят, лампочки тоже, кровати не могут поменять. Мы попросили выдать дополнительные простыни, которыми сможем прикрыть ободранные кровати. Она с улыбкой на все согласилась и ушла. Я отправилась на ресепшн, где была назначена встреча с Юлей, чтобы поехать на предложенную экскурсию по Будве. На ресепшн я встретила Юлю и с ней была наш местный гид по Будве. На вопрос как дела последовал развернутый рассказ и показ фото кроватей. Ирина предложила пройти на стойку ресепшн и попросить поменять нам номер. На замену номера я , честно совсем не рассчитывала, но служащая отеля пригласила видимо главного менеджера, которая пообещала решить этот вопрос к нашему возвращению с экскурсии. Лена на экскурсию не поехала, она отправилась на море. Но мы договорились, что к четырем часам я вернусь и она подождет меня в номере. По возвращение с экскурсии мы с Юлей сразу пошли к стойке ресепшн, мне выдали ключ от нового номера и попросили в течение получаса решить, будем ли мы переезжать и вернуть назад один из ключей. Я со всех ног бросилась искать новый корпус и номер, чтобы посмотреть, не выйдет ли поменять шило на мыло. Этот корпус был рядом с нашим и я пошла за Леной. К радости моей она была на месте. На мой вопрос - Что-нибудь нам поменяли, из того, что пообещали утром?, - она ответила - Нет. Рассказав ей все, мы пошли вместе смотреть новый номер. По ее реакции я поняла, что она была немного растеряна. Но увидев насколько этот номер больше предыдущего и кровати в нем не ободраны, матрасы не просижены, подушки правда ничуть не лучше, и пол не мыт и метен после не знаю какого по счету жильца, мы быстренько собрали свои пожитки, перетащили их и я поспешила на ресепшн отдать ключ от предыдущего номера. Скажу сразу, с уборкой номеров в этом отеле все очень плохо. Меняли иногда только полотенца и все. Полы не мылись не только в номерах, но и в коридорах. Грязь и пыль клубились везде...

Переправа Огромной неожиданностью для меня стала переправа через Которский залив. Как то я упустила этот факт из прочитанных ранее отзывов о похожих турах. Вдруг мы оказались на берегу, залитом светом огней парома. Наш автобус заехал на паром, который должен помочь сократить время на дорогу в Будву на целых 30 км по побережью. Паромы представляют из себя платформы на 50 автомобилей. Ориентировочное время в пути составляет – 10 минут, на паромах есть туалет. Во время движения можно покидать авто и любоваться открывающимися видами. Сделав пару кадров я со вздохом убрала свой аппарат - не справляется он с со съемкой в ночи... Лучше я расскажу историю появления парома в Черногории через пролив. Сегодня это единственное внутреннее паромное сообщение в стране. Переправа находится между Каменари и Лепетане в районе пролива Вериге, самого узкого пролива Которского Залива. Первоначально жители этих поселков переправлялись при помощи небольших рыбацких лодок, а в 1898 году началось строительство плавсредства, способного перевозить не только людей, но и повозки. Первоначально они переправлялись при помощи небольших рыбацких лодок, а в 1898 году началось строительство плавсредства, способного перевозить не только людей, но и повозки. Первыми создателями такого парома стали жители Каменари, Шпиро Милошевич и Шпиро Секулович. Он представлял собой две лодки, соединенные дощатой платформой. Позднее братья Аранзуло усовершенствовали имеющуюся конструкцию, приладив к ней два двигателя, и совершали перевозку пассажиров и автомобилей в период между Первой и Второй мировыми войнами. Коммунальная служба општины Херцег Нови после окончания Второй мировой войны выкупила дело Аранзуло, вследствие чего появилась компания "Pomorski saobraćaj", которая занималась долгое время переправой пассажиров и транспортных средств из поселков Каменари и Лепетане на пароме. А когда в 1966г появилась Адриатическая автомагистраль на данном участке залива паромная переправа приобрела еще большее значение, так как поток автотранспортк заметно увеличился. Водители машин и автобусов предпочитали пользоваться паромной переправой, потому что автодорогадорога через Котор на тот момент все еще была в плохом состоянии. В то время и паромы и автобусы были совсем другими. Первый современный паром, "Kamenari", появился у фирмы "Pomorski saobraćaj" в далеком 1967 году, а последний, "Teodo", в 2011-м. В 2023 году управление переправой перешло к компании "Morsko dobro". Вот на таком пароме мы и переправлялись. Перебравшись на другой берег мы продолжили путь на нашем славном автобусе. Ехали медленно, нет не и-за пробок - дорога была однополосная, так как вторую полосу просто сняли на глубину где-то полметра или даже больше того. Соответственно, скорость движения была низкой. В темноте проехали Тиват в его аэропортом, который вытянулся вдоль автомагистрали на узкой полоске земли между морем и дорогой. Долго ли, коротко ли, добрались мы до Будвы и нашего отеля Slovenska Plaza 4*, Будва, Черногория. Но это совсем другая история...

Поздравляю, Olle!

Поздравляю, Ирина, с днём рождения! Мирных будней, ярких праздников, новых интересных путешествий!

Светлана, Евгения, Анна и все те, кто хотел, но не написал😉-благодарю за поздравления, добрые слова и пожелания! Всем нам здоровья, сил, смелости и бодрости на новые подвиги - путешествия! До новых встреч на страницах форума и туристических маршрутах!

Клочки тумана или остатки облаков на склонах гор делают кадры такими загадочными и еще более живописными. Альпы прекрасны в любую погоду. Как и все горы. Но особенно прекрасны и дороги они на своих фото. Когда-нибудь, я верю, я снова их увижу или из окна автобуса, или из окна отеля, или с какой-нибудь смотровой...Но более желанно - пройтись по их тропам ногами.

Марина и Ольга! Спасибо вам за теплые слова и пожелания! Надеюсь все сбудется и не только у меня , но и у всех нас!

Да это и понятно все. В нашем туре отойти на метров сто не было времени, поэтому практически кроме Старого моста и не видели ничего. По дороге в окне видела остатки домов- свидетелей последней войны, мне показалось многовато. Но вокруг моста все красивенько. Ну а еда - это просто, чтобы не умереть с голоду, ведь доберемся мы до отеля в Будве лишь в полночь.

Прыжок со Старого моста Первый прыжок, о котором сохранилась запись, случился в 1664 году. Но считается, что прыгать начали сразу, как только мост был построен – в 1566 году. Вначале прыжки были способом показать удаль молодецкую и заслужить почёт и уважение среди сограждан. В прошлом веке (ого, как звучит!) в 1968 году соревнования сделали официальными, с начислением баллов и призами. Мостарские прыгуны объединились в «Klub skakača u vodu Mostari», основанный в 1994 году, который существует и по сей день. Цель клуба — продолжить традицию прыжков, которая так же стара, как и сам Старый мост. Помещение клуба находится на краю моста, на правой его стороне. Основной деятельностью клуба является организация соревнований по прыжкам со Старого моста в двух дисциплинах: прыжки на голове и прыжки на ногах. Есть несколько стилей прыжков на голову: «ласточка», «лук», «самолёт», и для получения высокой оценки прыгун должен произвести как можно больше брызг. При прыжке на ноги, наоборот, брызг должно быть как можно меньше, а стили прыжков называются «полуполёт», «полёт», «ворсинка» и самый элегантный «трасса». Соревнования по прыжкам с моста проводятся ежегодно традиционно в последнее воскресенье июля или первое в воскресенье августа. В них принимают участие не только спортмены из Мостара, но и из других городов Боснии и Герцеговины, а также приезжают из других стран, обычно из Сербии, Черногории, Словении. Соревнования судят заслуженные спортсмены предыдущих поколений. Оцениваются положение на мосту перед прыжком, полёт, вход в воду. Прыгнуть может любой желающий, если у него достаточно смелости и денег. Дайвинг-клуб Мостари взимает плату в 25 евро с любого желающего прыгнуть. 20 метров от свода до уровня воды плюс ещё около трёх до парапета – высота немалая. Добавьте к этому перепад температуры: +40 обычное дело летом в Мостаре, а вода в Неретве прогревается до +14. Чтобы отважиться на такой прыжок, нужно иметь железное здоровье и не менее железные нервы. Если турист успешно прыгнет, он, как предполагается, сможет прыгнуть ещё раз до конца жизни. В здании клуба Мостари также есть книга рекордов, в которой перечислены все смельчаки, совершившие прыжок. На данный момент в списке около 2000 человек, и только около 10 из них — женщины! Нет, нет, прыжки точно не про меня. Мне бы только посмотреть! Я пришла к выводу, что те красивые атлеты, что тусуются на мосту лишь привлекают внимание и собирают деньги за прыжок. Прыгают другие. Почему я сделала такой вывод - да из наблюдений своих. Группа отправилась на обед имы тоже. Помните я писала про Табхану и множество кафе на ее территории, с террасы которых отличный вид на мост? Вот туда мы и отправились. Выбрали столик, я сделала заказ, особо не заморачиваясь, заказала пасту карбонару и пиво и бегом на террасу повыше, чтобы через объектив следить за событиями на мосту. С той же террасы отличные виды на противоположный берег, где-то там обедала наша основная группа. Так, не отвлекаемся и возвращаемся к наблюдению за мостом... Вдруг я замечаю одну обнаженную фигуру - Что это он там такое делает? А он облился из канистры холодной водой из Неретвы - точно сейчас прыгнет! Я призывным криком, читай- воплем, позвала своих друзей и мы вместе стали ждать... Ждать пришлось не долго и вуаля - вот вам и прыжок Раз, два...И фсе?...Спасибо Елене, она сняла видео и поделилась со мной. А я делюсь с вами. VID-20250822-WA0002.mp4 Ни тебе фанфар, ни другой какой музыки победной. Очень буднично и прозаично. Не услышали даже аплодисментов... Только мои восторженные вопли😂 Вот так и сбылась моя мечта! Теперь с чувством завершенности мы спокойно отобедали. К слову сказать, паста была совсем невкусной - как так можно испортить ее, не понимаю... Но испортить впечатления от этого дня это не могло. В приподнятом состоянии я провела весь оставшийся день, переезд в Черногорию. Но это уже совсем другая история. О ней я тоже расскажу. Продолжение обдумывается и скоро наступит.

Догоняя золотую осень я забралась как можно выше

Мостар Давным-давно мне попался уже не помню точно, что за фильм, или выпуск какой-то программы о туризме, в котором и рассказывали о Мостаре и его мосте. Ничего не запомнила толком, только сам мост и прыжки с него. И не то чтобы я мечтала, сгорала от желания непременно побывать там и увидеть воочию, но прочитав программу тура именно посещение Мостара было мне особенно желанно, и встреча с ним вызывала какой то трепет в душе. Очень мне хотелось увидеть знаменитый на весь мир мост, но больше всего - прыжки с него. Встреча была краткой, если не сказать мимолетной, но! Мечта моя сбылась! Немного истории. Когда-то Старый мост назывался Новым, и продолжалось это первых лет сто. Официально в то время его называли Сулеймановым мостом, потому что был он построен по приказу султана Сулеймана Великолепного. Шло время, прилагательное «новый» к вековой постройке уже не очень подходило, стали его называть Большой мост, а когда над Неретвой появились и другие мосты, появилось название Старый мост. Для Мостара Старый мост – смысл, символ и ядро городской жизни. Отсюда город и начался, с этих двух точек на берегах Неретвы, между которыми требовалось провести прямую, накрепко соединяющую берега. Сначала в этом месте, где сейчас стоит мост, была обычная переправа, соединяющая два берега. До возведения хоть какого-нибудь моста между ними протянули канат для паромной переправы. Паром на своенравной Неретве – затея рискованная, мост был остро необходим. Защитников переправы и по совместительству таможенников, собирающих «мостарину» – пошлину за пересечение реки на пароме или по мосту – называли «мостари». А когда в середине 15-го века на берегах Неретвы появились башни, их тоже стали так называть. И считается, что и сам город, разрастающийся по обоим берегам, получил свое название от этого. Хотя обе башни называли мостари, у каждой было свое название - Тара и Халебия. Первый мост, который возвели между башнями, был подвесным, из деревянных досок и железных цепей. Качался от так, что путники обмирали от страха. К тому же мост ветшал, и пользоваться им становилось не просто страшно, но ещё и действительно опасно. Что сделали жители города? Они послали прошение о новом мосте султану Сулейману. Это уже были времена османского господства и Мостар уже давно был одним из городов Османской империи. Всем известно, любая империя, любое государство без хороших дорог и, соответственно, мостов успешно функционировать не может. С приходом турок в Боснию и Герцеговину в короткий период было построено несколько десятков мостов. Прошение мостарцев султан Сулейман удовлетворил и послал в Мостар молодого архитектора Хайруддина. Девять лет с 1557 по 1566 потребовалось Хайруддину на решение этой сложной и крайне нетривиальной инженерной задачи. Ведь как раньше возводили мосты? Ставили несколько мощных опор, на которые опираются не менее мощные своды. Но установить в глубокой, стремительной и склонной к разрушительным наводнениям Неретве опору моста было невозможно. Оставалось опираться на скалистые берега, но арок почти в тридцать метров до Хайруддина ещё никто не строил. Все технические детали строительства мостарского моста до сих пор не выяснены. Однако, основные конструктивные моменты исследователям уже известны. Вначале был выложен свод из 111 рядов каменных блоков. Блоки соединили железными клиньями. Далее на своде сделали рёбра жёсткости – по центру и по бокам. После этого возвели внешние стены, засыпали их дроблёным камнем до нужной высоты, сверху вымостили. Парапет моста довольно невысокий, в те времена представления о безопасности были не очень строгие, архитектор этим воспользовался, чтобы получить силуэт настолько тонкий, насколько это возможно. Поначалу мостарцы даже не отваживались ступить на мост, таким тонким и хрупким он им казался. Городские легенды гласят, что Хайруддин провёл под мостом три дня и три ночи в доказательство его надёжности. Изначально мост был абсолютно гладкий, но при реконструкции по всему полотну добавили поперечные рёбра, и все равно он остается очень скользким, и находясь на нем надо быть очень осторожным. В настоящее время по всей длине моста есть металлические ограждения, но так было не всегда. Хотя никаких исторических сведений, когда и кем на мосту установлена железная ограда. Об этом существует легенда, печальная, увы. Среди мостарских мальчишек считалось особой смелостью пройтись по парапету Старого моста с одной стороны на другую. Один неосторожный шаг – и смельчак летит в воду. Если умеет плавать, может, и выберется из водных стремнин. Но везло не всем. Один юный подмастерье нёс обед своему мастеру из корчмы на другом берегу реки. По мосту – скучно, взобрался на ограду, сделал несколько шагов, горшок с обедом перевесил… Не выплыл. А был он у матери единственным сыном. Безутешная мать продала всё, что было в её доме, и заказала мостарским кузнецам железную ограду моста, да такую, чтобы даже и в мыслях не было по парапету прогуляться. В последней войне 90-х годов мост постоянно обстреливался и однажды свод не выдержал и обрушился в воду. Это случилось 9 ноября 1993 года. Но уже в 1997 году начались работы по его восстановлению. Для этого камень для моста добывали по возможности из тех же каменоломен, что и в 16-м веке и, где было возможно, использовали старинные технологии и ручную обработку камня. Полностью восстановить, воссоздать точные копии блоков моста и восстановить 30-метровую арку моста удалось к 2004 году, тогда же и прошло его торжественное открытие. А в 2005 году мост и прилегающий к нему архитектурный комплекс взял под свою защиту ЮНЕСКО. Осмотр города мы начали с бывшей слободы кожевенников, находящейся в нескольких шагах от Старого моста. Для обработки кожи требуется много воды, поэтому, кожевенные мастерские традиционно располагались возле реки. Вначале табхана в Мостаре находилась у места впадения Радоболи в Неретву, а в 17-м веке переместилась наверх, поближе к Старому мосту. Был построен комплекс мастерских, выходящих в общий двор. С одной стороны ворота, ведущие к реке, с другой – в город. Сейчас на месте прежних мастерских бары, кафе и рестораны, с их террас открывается великолепная панорама левобережья с его улицей Куюнджилук и отличный вид на Старый мост. Затем нам дали немного времени полюбоваться на мост с уровня реки Неретвы. Народу кругом было очень много. И сделать красивое фото без людей на первом плане не представлялось никакой возможности Суета на самом мосту, под мостом, рядом с мостом...По реке туда-сюда сновали резиновые лодки, катая туристов. Берег реки очень каменист, надо быть осторожным, выбирая куда ступить ногой. Все же мы с Леной как то справились с этим и у меня есть долгожданное фото из серии Я и Мост Все мое внимание было приковано к арке моста - видите там обнаженную фигуру, сидящую спиной к нам - это и есть прыгун. И я очень боялась пропустить, не увидеть прыжок. Поэтому, все мое внимание было сосредоточено на этих молодых, атлетически сложенных парнях. Я неустанно следила за ними и событиями на мосту. Гида не слушала, брела вслед за группой. Поднялись на мост, там реально очень скользко, заглянула в пучину вод, вздрогнула, посмотрела с высоты на брег, где только что мы стояли - какие там все люди маленькие! Боже, как только они отваживаются на эти прыжки! Перейдя по мосту мы прогулялись вон по той улочке, что на снимке ниже. Раньше вся старая часть Мостара была одним большим рынком, главным торговым центром целого региона. В османские времена здесь было пятьсот мастерских и лавок. Торговали там же, где и производили: в Мостаре были улицы медников, ткачей, оружейников, кожевенников и так далее. И назывались эти улицы по ремёслам или товарам. Времена менялись, ремесленников в Мостаре осталось всё меньше, улицы переименовывали. Малое число улиц сохранили свои исторические названия, среди них – Куюнджилук, улица ювелиров, от слова «куюнджия» – золотых дел мастер. Правда, ювелирных лавок на Куюнджилуке сейчас нет, вместо них сувенирные магазинчики, художественные галереи и пару ресторанчиков с национальной кухней. Улица эта находится на левом берегу реки, начинается у Старого моста. Это главный сувенирный рынок Мостара, на котором в наше время можно купить что угодно – от магнитиков на холодильник до искусных изделий местных мастеров-медников, украшенных чеканкой. Ну что мне торговая улочка, когда рядом вот такие парни!😍 На "золото-брильянты" тоже успела глянуть одним глазком Затем нас гид повела в какой-то лабиринт. О боже! Мне же на мост надо, какой такой лабиринт! Возмущался внутренний голос. Шо, опять подносы? Нам показали на виды с мотом с другого берега. И вдруг я вижу - один атлет уже сидит верхом на металлическом ограждении. Неужели сейчас прыгнет?!

Поздравляю, Ольга! Живи без возраста, без бед- Весёлым нечего бояться!

Мне повезло, с нашей стороны большая часть дороги как раз проходила вдоль реки в глубоком каньоне, над которым возвышались горы, которые больше похожи были на слоеный пирог. Можно было бы подсчитать сколько их всего, если бы наш лайнер не несся с крейсерской скоростью мимо этой красоты. Обратите внимание на цвет воды в реке. Эта красота не могла оставить меня равнодушной и я, взгромоздившись на колени в своем кресле, щелкала и щелкала без устали затвором своего фотоаппартата...чтобы поделиться с вами этими видами. Вот так и пролетела дорога от Ябланицкого озера до самого Мостара... Продолжение следует.

На протяжение всего нашего пути нас окружали прекрасные виды. Вот уж чем может похвастаться Босния и Герцеговина – так это своей природой. Почти вся территория страны – горы. А где горы, там умопомрачительной красоты пейзажи. За ними даже никуда особо ехать не надо – повсюду красиво. Дорога вилась практически вдоль реки Неретвы, окруженной горами. Есть две основные версии происхождения названия реки. По одной – название это придумали греки, устроившие в нижнем течение реки свою колонию. Тогда название звучало чуть иначе – Нарента – и значило что-то вроде «зелёная красавица». По другой, более романтичной версии, слово кельтского происхождения (а в этом регионе жили кельтские племена, оставившие множество топонимов). «Нер-етва» означает «божество, которое течёт». Беря свое начало в горах Герцеговины недалеко от границы с Черногорией (куда мы в целом держим наш путь), на протяжении 205 км река течёт по Герцеговине, и лишь последние свои 20 км она протекает по Хорватии. В верхнем течении Неретва — река с чистейшей и очень холодной водой, текущая в узком и глубоком ущелье. В среднем течении ущелье превращается в широкую долину с плодородной почвой. Река знаменита изумрудным цветом своей воды. Она единственная из герцеговинских рек, которая смогла победить коварный карст, проглатывающий целые реки без следа. Неретва нигде не уходит под землю полностью, только кое-где несколько теряет в силе, когда карст выпивает часть воды. Выше города Ябланицы на Неретве расположено большое водохранилище, образованное дамбой городской электростанции. Вот там у нас и была остановка на санитарную и фотопаузу одновременно. Итак, мы добрались до Ябланицкого озера, искусственного водоема в Боснии и Герцеговине, образованного на реке Неретва после строительства плотины в 1953 году. Оно вытянуто среди гор и популярно среди местных жителей и туристов благодаря кристально чистой воде, возможности для отдыха на природе и занятий водными видами спорта между городами Коньиц и Ябланица. Здесь, на берегу озера находится ресторан Lamb House, с открытой террасы которого мы и наделали все кучу фото этого озера. Крыши его видны на фото ниже.

Сараево покорил мое сердце. Мне очень понравилось гулять по нему. Он такой разный в своих западной и восточной частях, но очень привлекательный. Жаль, что нам не удалось посмотреть больше западной его части, с его имперской архитектурой. Мы больше времени провели в его восточной части. Свободное время, выделенное нам на прогулки по городу, мы с Еленами потратили на кофе, затем поднялись выше по улице от фонтана Себиль и покружились там немного, затем вернулись на Ферхадию, прошлись немного по ней, набрели на ту самую православную церковь, о которой я уже рассказала и вернулись к фонтану, где была назначена наша встреча с группой для выезда из Сараево. Ведь впереди еще очень много интересного мы увидим и по дороге, и нас ждет (или не ждет) неофициальный центр исторической области Герцеговина, что находится на реке Неретве и является пятым по численности населения городом страны. Каким? Я что название не написала? Ой, конечно это знаменитый Мостар. Но о нем чуть позже. А пока предлагаю еще немного фото Сараево. Шумный и почти безлюдный город одновременно. Заинтересовал вот этот медный предмет. Оказывается, это мангал-жаровня, традиционный для Боснии и Герцеговины.Эти мангалы использовались для обогрева помещений, а также для поддержания блюд в горячем виде во время приема гостей. Боснийский мангал это все же жаровня, изготавливаемая из меди или ее сплавов и богато декорированная, для украшения дома. В нее насыпали золу, горячие угли, переносили в помещение, а для приятного запаха добавляли различные пряные травы. Вот такой многоликий и красивый Сараево мы увидели в этом туре.

Босанска Кафе Это традиционный напиток для региона. Кофе в Боснии и Герцеговине – это не напиток, это образ жизни. Привычку к кофе жителям Боснии и Герцеговины привили турки в те времена, когда страна входила в состав Османской империи. Поэтому в основе местной традиции, конечно, кофе по-турецки, но со своими нюансами. Чтобы приготовить такой кофе, вам понадобится кофейный прибор, который состоит из джезвы, филджанов, шечерлука и тацны. Что это такое? Да все очень просто! Маленькая чашечка без ручки, иначе говоря, фарфоровый стаканчик - это и есть филджан. Сахарница - это шечерлук, а маленький поднос, на котором все это умещается, и есть танца. Вот вам и кофе с танцами 😅 Вот такой набор, например, можно было приобрести на улице Казанджилук. Или другой - выбор огромен Кофе здесь подают обязательно с сахаром, он должен быть непременно кусковым. Хорошим тоном считается подать к кофе рахат-лукум. А еще кофе в Боснии «пекут». На самом деле, конечно, варят, как в прочих краях, но для названия процесса используют глагол «peći» (печь). Разливают кофе, стараясь не взбалтывать джезву, чтобы осадок остался на её дне. А пить нужно так: кусочек сахара обмакиваете в кофе, откусывают, запиваете крохотным глотком, не спешите! Повторяйте так – пока кофе не закончится. Виртуозы растягивают удовольствие на часы под неспешную беседу с приятелями. Я пить остывший кофе не люблю, даже с приятелями, и мне не понять, как можно с такой крохотной чашечкой провести несколько часов за столиком в кафе. На Башчаршии есть множество мест, где можно выпить боснийский кофе. В барах, кафе и ресторанчиках на площади и в прилегающих улочках предлагают кофе по-боснийски в соответствии с местными обычаями. В одно такое место мы и заглянули втроем, я и Елены Прекрасные. Его нам показала гид Галина и посоветовала приобрести кофе домой себе или в подарок. Что мы и сделали. Вот так нам подали наш кофе по-боснийски Я не знала тогда, что к кофе полагается сахар и лукум, поэтому взяла еще кусочек баклавы. Не смотря на жару, кофе остыл мгновенно, и также мгновенно закончился...Особой крепости я не заметила. На мой вкус, обжарка была слабовата. Это я потом уже прочитала, что это особенность боснийского кофе: "Кофейные зёрна должны быть обжарены минимально, то есть обжарка «светлая». Боснийцы считают, что так кофе сохраняет максимум аромата и вкуса. Кофе должен быть помолот очень мелко. Особый старинный способ измельчать кофе вручную, толочь в ступке". Я больше привыкла к кофе средней и сильной обжарки (обычно такой раньше и привозила из поездок по Европе) поэтому мне вкус кофе по-боснийски показался слабоватым...

Продолжение восточного базара без комментариев Ну а мы, похоже, пришли как раз на улицу Казанджилук. Говорят, как и в давние времена здесь стучали молоточками медники-казанджии, так и сейчас стучат. Вся целиком улица, а это два-три десятка мастерских-магазинчиков, занимается казанджийским ремеслом. Эта улица медников, сформировалась в первой половине 16-го века. Начиналось с казанов – больших медных котлов, которые требовались армии, а со временем подтянулась клиентура помельче, и начали медники производить тарелки-саханы, сахарницы-шечерлуки, кувшины-ибрики, подносы-демирлии и разную другую медную посуду. Посуда внутри была непременно «калайсана», то есть лужёная, покрытая слоем олова. Лужением занимались калайджии, которые трудились бок о бок с казанджиями-медниками. Сейчас эти ремёсла неотделимы, и каждый казанджия сам лудит свои изделия. Чего тут только нет! Современные сувениры - память о недавней войне. Посмотрите, какие красивые блюда-подносы А вот такие кувшины, как на фото ниже джугум. Это кувшин с маленьким носиком наверху. такие использовали только для воды. Нижняя часть джугума конусообразная, устойчивая. Облик его несколько грубее, чем у ибрика, что не удивительно – на стол джугум не ставили, место его было на кухне. Декор на джугумах встречается редко всё по той же причине: это функциональный предмет, а не для украшения жизни. Как и у ибрика, у джугума есть крышечка, а наверху крышечки – ручка в виде алема, полумесяца за звездой, волчка и тому подобного. Объём джугума больше чем у ибрики: до 10 литров. Хотя были и совсем маленькие джугумы: в них грели воду для приготовления кофе. Наша экскурсия и блуждания по торговым улочкам восточного базара закончились на главной площади Башчаршии возле Фонтана Себиль. Три века назад таких общественных питьевых фонтанов в Сараево были десятки, остался лишь Себиль. Автор Себиля — Александр Виттек, зодчий сараевской Виечницы, до которой отсюда буквально двести метров. Раньше себильями называли киоски с питьевой водой, которые строили на оживлённых перекрёстках и площадях. При таком ларьке состоял на государственной службе себильджия — чиновник. Через окошко он подавал питьё в медном стаканчике на маленьком подносе. Эту традицию в Боснию и Герцеговину принесли с собой османы. На Востоке себильи были особо востребованы: торговые караваны нуждались в хорошей питьевой воде после многодневных переходов по пустынным землям. По местной легенде, если выпить воду из этого фонтана, обязательно вернёшься в Сараево. Воды, несмотря на жару, совсем не хотелось . Хотелось кофе. И не просто кофе, а кофе по-боснийски - Босанска Кафа, о котором так много нам рассказывала и Юлия и гид Галина. Но это совсем другая история. Не переключайтесь.

Улицы Башчаршии. Восточный базар После знакомства с мечетью гид повела нас по узким торговым улочкам Башчаршии. Я еле успевала догонять группу, страшно боясь потеряться в этом восточном муравейнике без телефона и остаться в Сараево, пока зависала на фотопаузы. Восточный базар затягивал в себя, я полностью потеряла ориентацию - откуда мы пришли, куда повернули, где все? Где уж там успеть прочитать название улицы... Спасибо моим Еленам, они следили, чтобы я не потерялась и я старалась не упускать их из виду. Глаза просто разбегались - столько всего интересного было вокруг. Сначала гид завела нас куда во двор, все пространство было занято восточными товарами, тут же стояли столы, за которыми сидели люди, пили, ели и глазели на нас...Я щелкала затвором фотоаппарата, стараясь не отвлекаться на них, хоть и чувствовала себя не очень комфортно, было неловко перед ними, но и отказаться от съемки я не могла. Уже дома разбирая фото разглядела - там же была куча объявлений, запрещающих съемку🫣. Как мне не настучали по голове и не отобрали фотик не знаю. Они похоже тоже оторопели от моей наглости. Восточный базар не возможно представить без восточных сладостей Такой кувшин, с округлой нижней частью, вытянутым горлышком, элегантной ручкой и высокой крышечкой с ручкой называется ибрик. Ибрики часто украшены, орнаментальными мотивами, геометрическими и растительными, а техника – чеканка или гравировка. Ибрики используют для разных напитков, и для воды в том числе. С ним в руках девушки обычно шли по воду к общественным чесмам (облагороженным источникам), где собиралась молодёжь. Там заводились знакомства, там у воздыхателя был шанс перекинуться взглядом, а то и словом с возлюбленной. Если в стихах или песне фигурирует ибрик – это о любви, пусть и иносказательно. Витрины с сыром больше смахивали на европейские. А вот эти купола принадлежат вовсе не мечети - это Бруса Безистан, когда-то рынок тканей построенный еще в 1551 году по приказу великого визиря Рустема-паши, а теперь музей. Раньше здесь продавали шёлк, привезённый с Ближнего Востока. Это довольно большое сооружение (30х20м), накрытое шестью большими и двумя маленькими куполами. Археологическую коллекцию составляют 1300 предметов, найденных в кантоне Сараево: доисторический период, античность, средневековье. Также в музее хранится около двухсот старинных рукописей и печатных книг на арабском и турецком языках, несколько сотен ценных документов и 7000 артефактов, рассказывающих о материальной и духовной жизни Сараево начиная от основания города и до наших дней: аристократическая и народная одежда, инструменты ремесленников, оружие, украшения, текстиль, посуда, игрушки, мебель, астрономические приборы и измерительные инструменты, знаки отличия и так далее. А это над суетой базара возвышаются купола Беговой мечети.

Да уж, полеты, вернее ожидание их, и связанные волнения с этим, нынче много нервов стоят всем. Тань, какая ты счастливая! Какая красота тебе открылась в это утро! Это в награду за ожидание такие виды вам достались. Я в прошлом году летела в Тбилиси вечером и к сожалению не у иллюминатора, горы видела краем глаза только. И Каспий был темный темный, и какой то бесконечный, бескрайний. Вместо любования морской гладью, вызывающий беспокойство и тревогу. Над горами у меня такого чувства никогда не бывало. Спасибо 💕, что поделилась этими прекрасными видами! Ты с какой стороны сидела, слева или справа? Где такую красоту показывали? Вдруг решусь снова на путешествие в Грузию😁

Наверное, что то и гид рассказывала, я плохо усваиваю информацию во время съемки, поэтому ищу информацию по приезде в интернете, чтобы понять, что видели. Я ещё в путеводителе много информации нашла. Рада, если мои старания не напрасны и интересны читателям.

Сараево за свою жизнь помнит разные времена и эпохи. Все интересные, от всех сохранилось немало. Именно за четыре столетия османского владычества тут появилось множество мечетей, рынок, общественная баня, а также дворец правителя, по-тюркски – «сарай». Под именем «Босна-Сарай» город впервые был упомянут в 1507 г. В XVI столетии Сараево процветало, превратившись в один из самых богатых городов региона. К середине XVI столетия большинство местных славян в Сараево приняли ислам, и общее число мусульман в городе составляло около 97%. Уже к тому времени насчитывалось свыше 100 мечетей. Пора познакомиться и с ними. Для этого далеко идти не пришлось, ведь мы пересекли ту самую незаметную границу между востоком и западом и очутились в узких улочках Башчаршии - старого города. Башчаршию составляют 26 улиц, большинство которых названы по ремёслам, которыми на них занимались (а кое-где и сейчас занимаются). Но есть здесь и улицы, связанные с именами людей или с какими-то особыми обстоятельствами. После пересечения условной границы между Западом и Востоком улица Ферхадия продолжается под названием Сарачи - улицы седельщиков. Это самая длинная улица в историческом центре Сараево. Кто такой Сарач? Зто ремесленник, изготавливающий всю лошадиную упряжь и даже кое-что для всадника (кобуру, флягу, сложносочинённый кожаный пояс-бенсилах, очень похожий на сумочку со множеством отделений-карманов, почти барсетка. Наше внимание привлекает множество куполов и башен. Например вот эти. И это ни что иное, как высокие каминные трубы Медресе Гази Хусрев-бега или Куршумлия, религиозной школы, которая основана в Сараево в 16-м веке и до сих пор работает. Наместник турецкого султана в Боснии Гази Хусрев-бег еще 8 января 1537 года подписал документ об основании медресе, в котором тщательно описывались все детали: от списка изучаемых предметов и морального облика преподавателей до источников финансирования и что готовить ученикам на обед. Медресе проектировал персидский архитектор Аджем Эсир Алия строили мастера из Дубровника, рабочая сила была местная. Сразу за воротами попадаешь во внутренний дворик, который окружают аркады, а в центре находится фонтанчик-шадрван. Воду из которого использовали для питья и для ритуального омовения перед молитвой. Справа и слева – комнаты, в которых жили студенты. Для студентов предназначалось 12 комнат размером примерно 3х3 метра. В каждой комнате – камин. Именно каминные трубы придают медресе такой характерный облик. Прямо напротив медресе находится Бегова мечеть - самый значительный архитектурный памятник османского периода в Боснии и Герцеговине. Построена она в 16-м веке на средства все того же Гази Хусрев-бега. В 1521-41 годах он был наместником султана в Боснии, и при нём Сараево достиг расцвета. Апофеозом славных деяний Гази Хусрев-бега и стало строительство огромной мечети в центре города. Гази Хусрев-бегу очень нравилась Али-пашина мечеть в Стамбуле. Поселившись в Сараево, он выписал её архитектора Аджема Эсира Али, персийца, и поручил ему построить такую же. Тот с честью задание выполнил. Строительство было начато в 1529 и завершено в 1531 году. Всего два года на такое монументальное сооружение! Камень для мечети добывали под Озреном. Галерею Беговой мечети накрывают пять куполов. Центральное пространство мечети накрыто большим куполом, с восточной и западной стороны – купола поменьше, а с южной стороны – широкая ниша под полукуполом. Похожая пирамидальная композиция в Боснии и Герцеговине встречается ещё у мечети Ферхадии в Баня Луке, но та мечеть заметно меньше Беговой. Вход украшен каменной пластикой, орнаментальными росписями и каллиграфией. Автор надписей в кругах – один из самых искусных каллиграфов Сараево, Раким-эфендия Исламович. В конце 19-го века при реставрации Беговой мечети он создал в ней полный каллиграфический цикл, от которого, увы, сохранились только эти две левхи. Справа и слева от входа есть два наружных михраба (михраб – ниша, показывающая направление Мекки). Михрабы украшены сталактитами из песчаника. На фасаде справа балкончик, на котором муэдзин читает вслух Коран. До появления современных небоскрёбов самым высоким сооружением Сараево был минарет Беговой мечети. Его высота – 45 метров. Чтобы попасть на балкончик и призвать правоверных на молитву, муэдзину нужно преодолеть 140 крутых ступеней. Мечеть окружена обширным двором, в котором находятся постройки разного назначения. Перед входом в мечеть стоит красивейший шадрван – место для ритуального омовения перед молитвой. Крыша шадрвана опирается на 8 деревянных столбов, между ними арки. На каждой стороне вырезана цитата из Корана: «И сотворили всё живое из воды», все надписи в разных каллиграфических стилях . Этот шадрван был построен в 1893 году, на месте предыдущего, не выдержавшего холодных сараевских зим. Стены Беговой мечети достигают двухметровой толщины. Есть легенда, что Гази Хусрев-бег замуровал в одной из стен богатый клад. Там столько же золотых монет, сколько было потрачено на строительство мечети, и, если случится с Сараево какая-то страшная катастрофа, в результате которой Бегова мечеть будет разрушена, клада хватит, чтобы её восстановить в прежнем блеске. Слева от мечети находятся две гробницы. В большой упокоился сам Гази Хусрев-бег, а меньшая построена для лучшего друга и соратника основателя мечети – Гази Мурата-бега Тардича. Самая высокая часовая башня во всей Боснии и Герцеговине высотой в 30 метров в находится в Сараево. Правда сориентироваться который час у вас быстро не получится - и цифры не понятные, и время стрелки не правильное показывают, как кажется. Но в этом их уникальность - у них просто другая точка отсчёта: полночь всегда приходится на момент заката. Это способ отмерять время «а ла турка», который был принят в Османской империи. В исламе время пяти ежедневных молитв зависит от положения солнца, а поскольку в течение года время восхода и заката изменяется, то и время отправления религиозных ритуалов нужно корректировать. Поэтому в османский период часовые башни (сахат-кулы) были важным элементом городской инфраструктуры Боснии и Герцеговины. В течение 16-18 веков в каждом крупном городе было поставлено по сахат-куле. Позже все они были переведены на европейское время, и только сараевская башня до сих пор показывает время «а ла турка». Год строительства сараевской часовой башни неизвестен. Первое письменное упоминание о башне относится к 17-му веку. В 1697 году башня пострадала во время нападения на Сараево принца Евгения Савойского. Город тогда почти весь выгорел, часовая башня тоже была повреждена пламенем. В 1874 году из Лондона прибыл новый часовой механизм, его приобрели сараевские купцы Хашим-ага Глоджо и Мех-ага Хаджикапетанович. Вместо предыдущего единственного циферблата башня получила четыре – чтобы можно было видеть время со всех сторон. А циферки непонятные на самом деле как раз и арабские, только не те, преобразованные, к которым мы привыкли, а традиционные для арабской письменности. Цифры эти позолочены, как и стрелки часов. Поскольку город к тому времени стал быстро расти вверх, высоту башни значительно увеличили. Железная дверца на её восточной стороне – след от старого положения циферблата. Ещё одна особенность сараевской башни: она в верхней части шире, чем в нижней, при том, что все остальные башни страны кверху чуть сужаются или, по крайней мере, не меняют размеров сечения. Башня построена из светлого коричневатого туфа. Чтобы разбить монотонность стен, через каждых два с половиной метра идёт полоска из блоков белого известняка. Наверху расположено помещение для часового механизма. В каждой стене по два арочных окна, предусмотрительно застеклённых, чтобы ничто не повредило дорогие часы. На верхнем ярусе установлен колокол. Раньше при часовых башнях обычно были особые мини-обсерватории (мувекитханы) с инструментами для определения точного времени, и хранителю времени - мувекиту нужно было хорошо знать математику, астрономию и астрологию. Однако сейчас мувекит лишь настраивает часы, а необходимые данные получает по интернету из Гринвичской обсерватории в Лондоне.

Однажды мы с подругой ехали в очередной тур через Брест традиционно на поезде. Мы сидели болтали с попутчиками, как вдруг поезд начал тормозить, страшно лязгая по рельсам и запахло жареным, вернее паленым - так пахло в детстве, когда мама опаливала курицу перед готовкой.(В то время куры в продаже были часто с некоторым количеством перьев, плохо убранных на птицефабриках). Так вот - экстренное торможение было вызвало столкновением с лосем...Увы, животное погибло. Он попал прямо под наш вагон. Поезд простоял тогда довольно продолжительное время на путях, даже хотели на ближайшей станции нас отцепить и переселить в другой вагон. Но, после тщательного осмотра на остановке было принято решение оставить вагон в составе поезда, и мы покатили дальше, чуть медленнее обычного. Я переживала, что мы опоздаем на автобус и застрянем на долго на границе. Но к удивлению моему поезд пришел в Брест практически не опоздав, где то ночью нагнал время. Могу предположить, что и ваш состав, Ирочка, тоже с кем то столкнулся.