Светик Семицветик

Зачем ждать, вдруг и вовсе нынче не зацветут при этакой то засухе...и пошла рыться в архиве. И нашла, Татьяна, золотые шары, снятые между прочим 31.07.2021, но в этом году ещё не цветут.

Есть они и у меня, но пока не цветут, рано для них еще.

Всем привет с моих "полей". Далеко ехать искать поля некогда, все свободное время отдано саду-огороду. Подсолнухи хороши, но ведь есть и другие "солнышки"-выбирайте! Хотя должна согласиться - подсолнухи вне конкуренции благодаря своему размеру и способности крутить головой. VID_20230730_100852.mp4

.

По завершение нашей однодневной прогулки по Тбилиси мы еле донесли ноги до нашего пристанища - отеля Терраса на ул. Коте Абхази, где любезный хозяин приютил наши чемоданы и разрешил провести время до нашего отъезда на уютной открытой террасе своего отеля. Спасибо моим спутницам за наши отели, расположение которых было очень выгодным для пеших прогулок по самым интересным местам Тбилиси и Батуми, где мы обошлись без использования какого-либо транспорта, чтобы попасть в старый город...В нашем номере было все необходимое для отдыха, а на стеллаже возле террасы мы нашли даже тостер, в котором пожарили на завтрак хлеб, привезенный нами еще из Турции! Ни один грамм драгоценного и вкусного хлеба не пропал и, что главное, не испортился! На том стеллаже было много и другой полезной кухонной утвари, если не ошибаюсь, даже был электрогриль. Любезный и услужливый хозяин сам отвез нас с Еленой до автовокзала, а потом и Светлану в аэропорт, избавив нас от необходимости вызывать такси. Как здорово наверное было бы на ней жарким летним вечером отдыхать, осмысливая увиденное за день и предвкушая впечатления следующего дня...А может даже выстраивая новые планы на следующий свой визит в Грузию... На этом я пожалуй закончу рассказ о нашем таком мимолетном, но насыщенном туре, выразив в очередной раз благодарность и признательность Елене и Светлане за возможность вместе с ними пройти этот путь, посмотреть новые для меня места, прикоснуться немного к старине и узнать много-много нового и интересного! Спасибо читателям, и активным участникам темы, что проявляли внимание и интерес к моим рассказам. До новых встреч, виртуальных и реальных!

VID_20230501_190443.mp4

Спасибо! Никак не соберусь туда доехать.

Ну что, пойдем дальше гулять по Тбилиси? Далее наш путь лежал снова на противоположный берег. Мы перешли по мосту Метехи и свернули налево, ведомые нашей Светланой. Мы отправились к знаменитым серным баням Тбилиси. Горячие серные источники находятся в городе Тбилиси, в его старой части, откуда, по историческим данным, и начал строиться сам город Тбилиси. Это было во второй половине V- го века, во время правляения Вахтанга Горгасала. Столица Грузии по легендам основана на месте где добыча царя упала в горячий источник и сварилась. С Абанотубани связана легенда об основании Тбилиси. Согласно ей, грузинский царь Вахтанг Горгасали охотился в этой местности и выпустил сокола на пролетавшего фазана. Сокол упал на добычу и птицы скрылись в лесу. Когда царь отыскал своего сокола, оказалось, что добытый им фазан упал в горячий источник и сварился. В некоторых вариантах легенды сокол сварился вместе с фазаном, но, если судить по современному памятнику-фонтану в центре Абанотубани, с соколом всё было благополучно, он просто ждал хозяина, сидя на добыче. Царь был рад такой находке и приказал построить вокруг источника баню, позже разросшуюся до квартала, а потом и города. Правдива легенда или нет, но тёплые сернистые источники действительно сыграли очень важную роль в выборе места для постройки Тбилиси. Теплые (температура выходной воды достигает 37°) источники в этом месте всегда служили местом купания для жителей. В районе Абанотубани археологи обнаружили бани I—II в.в. с выложенными мозаикой бассейнами, раздевалками и широко разветвлённой системой керамических труб. Даже своё название город получил от слова «тбили» (или устаревшее «тфили»), что означает «теплый». Название это указано на римской карте IV века в форме «Тбиладо». В дальнейшем место было благоустроено и застроено отдельными банями. Сформированный комплекс обустроенных бань существовал по крайней мере во время разрушительного набега на Тбилиси Ага Мухаммед-хана в 1795 году, хотя существуют свидетельства наличия отдельных благоустроенных бань, датируемых еще XVI веком. Квартал получил своё имя от слияния двух грузинских слов: «баня» («абано» на грузинском) и «район» («убани» на грузинском). За время существования города бани разрушались, отстраивались и перестраивались заново много раз, так же как много раз были и переименованы. Переименования были связаны, в основном, со сменой владельцев. Старейшей баней считается Ираклиевская, известная, по крайней мере, с XVI века. Также к старейшим баням относятся Бебутовская, Казенная и Сумбатовская (все — начало XVII века). Здание с синими изразцами не что иное, как самая известная Баня Орбелиани, ее еще называют пестрой за внешний вид, или Орбелиевской, по фамилии хозяина. Пишут, что в ней бывали и Пушкин, и Дюма, ведь известно о ней аж с 16-го века. В бани мы не пошли, а отправились в каньон Легвтахеви, или Инжирное ущелье, к водопаду Легвтахеви. Это ущелье с небольшой рекой Цавкисисцкали использовалось в прошлом кожевенниками для вымачивания и обминания шкур крупного рогатого скота, затем как сточная труба для канализации, слива для рядом находящихся серных бань. Несложно представить, какой тут был запах и санитария. В то же время здесь произрастал инжир, что и дало название месту. К водопаду по краю ущелья ведут аккуратные дорожки, мостики, на которых, как всегда, не счесть маленьких замочков. А по правой стороне каньона проходит восточная стена крепости Нарикала. Водопад имеет высоту около 15 метров и наиболее полноводен, конечно весной. Но и в наш визит вполне воды в нем хватало. Отдельные смельчаки, преодолев металлические преграды, лезли к нему вплотную, под струи. Мы со Светланой от такого воздержались, и полюбовались и послушали его мощь со стороны.

Жирной и красивой точкой знакомства с Тбилиси должна была стать канатная дорога, соединяющая парк Рике и гору Сололаки (там крепость Нарикала и статуя мать Картли, или Мать -Грузия). Вечер мы хотели провести любуясь на вечерний Тбилиси с высоты. Но к вечеру погода начала портиться, подул сильный ветер, стали сгущаться грозовые тучи над этой горой, засверкали молнии, загремел гром и канатку остановили, заботясь о сохранении жизни любопытным туристам. Ничего не поделаешь. Пришлось любоваться прекрасным городом с высоты скалы Метехи. Но и тут нас ждала засада, до закрытия ворот на территорию Храма Метехи оставалось двадцать минут, если верить табличке на входе. К Храму не поднялись, а поспешили к конной статуей царя Вахтанга и вместе с ним любовались Тбилиси...

И сразу забронировал

Столетия назад Тбилиси украшали богато украшенные парадные, большинство их встречалось в районах Сололаки, Чугурети и Вера. Над их росписью же в основном работали зарубежные мастера и художники. Одно из таких уникальных зданий находится на улице Мачабели, 17. Этот дом был построен в 1908 году по проекту работавшего в Тбилиси архитектора Газара Саркисяна. Как известно, Газар Саркисян окончил Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров и приехал в Тбилиси. Он считается основоположником грузинского, тбилисского модерна, был академиком Грузинской Академии художеств. Газара Саркисяна привез в Тбилиси его друг, купец Михаил Калантаров, чтобы построить то самое здание, о котором мы сейчас говорим. У дома есть и другой вход - со двора, который ведет в сад, где Калантаров посадил на имя своих детей пять кипарисов. Официально не подтверждено, однако есть предположение, что, приехав из села именно в этом доме, в семье Калантаровых жил художник Нико Пиросмани. Охота на самые интересные парадные и шастанье по ним, беготня по лестницам, иногда почти развалившимся, со ступенями, стертыми подошвами нескольких поколений жильцов и любопытных туристов, в конец доконали меня...Я засунула фотоаппарат в рюкзак и просто ходила и смотрела на старину... Иногда все же делая несколько снимков на телефон. В темных парадных мой ф/а был лишним. Многие двери были закрыты от нас, а те, что открыты редко скрывали красоту, разве что следы неумолимого времени...Пока мои друзья увлеченно рассматривали одни двери и фасады, я, наблюдая за тем, как одна местная дама попала в парадную, просто восхитилась изобретательностью жильцов. На потертой, с многочисленными слоями облупившейся краски двери есть небольшая такая круглая, незаметная при беглом взгляде пипочка. И, как в известной всем нам сказке : "Дерни за веревочку, дверь то и откроется", она дернула за эту пипочку и вошла в отворившиеся двери...Я поведала этот секрет своим спутницам и путеводным звездам и мы, проделав то же самое, оказались в просторной парадной, абсолютно голой, с потрескавшейся штукатуркой, облупившимся потолком, грозящим вот-вот свалиться кому-нибудь на голову...Это поставило жирную точку в моем желании попасть в закрытые двери. Пароли и явки нужно знать назубок - сделала я для себя вывод, жаль было тратить драгоценное время впустую. Мне так хотелось скорее попасть на канатку и взмыть вверх - туда где стояла Грузия мать, с улыбкой взирая на суету города. Несколько фото от меня, то, что не стыдно показать. Итальянский особняк - один из наиболее интересных домов старого Тбилиси на улице Кикодзе. Спроектировал здание архитектор Гавриил Тер-Микелов. Он построил его для братьев Аркадия и Аршака Миловых (Маиловы). Братья занимались мануфактурной торговлей, имели несколько магазинов и два торговых дома. Из-за красивого каменного балкона и палисадника дом и сегодня называют "итальянской виллой". На фасаде сохранилась монограмма владельцев в виде букв "АМ". В советские годы это был дом советской элиты. В нем жил выдающийся грузинский дирижер Евгений Микеладзе, женатый на дочери революционера и партийного деятеля Мамия Орахелашвили. Родители ее были в 1937 году репрессированы и расстреляны, а она сама, проведя 15 лет в лагерях, стала прообразом героини фильма Т.Абуладзе "Покаяние". С 1922 до своей смерти в 1937 году в этом доме жил народный поэт Грузии и Армении Акоп Акопян. В этом здании, что ни этаж, то история — либо о политической элите, либо о репрессиях.

Вот не помню совсем, где увидела эту скульптуру и сделала кадр. Может Татьяна что то знает об этом. Тамада с рогом произносит тост, а мне сначала показалось, что он держит мороженое, глупая я баба! В Грузии и мороженое в руке! Конечно рог! Летящий Параджанов, остановившись возле которого мы привлекли внимание молодой девушки с бутылкой вина в руке. С ней был спутник. Как вы думаете, романтично так гулять по Тбилиси и отхлебывать глотками вино? Это та самая девушка, которая поинтересовалась у Елены, зачем та гладит Параджанова по коленке. Подозреваю, что она и понятия не имела, кто это перед ней. Не могла пройти мимо памятника милой и трогательной Софико. В парке не могла оторвать свой взгляд от старого платана. Вы только посмотрите на его объем и палитру цветов! Грузия мать свысока следила за нами с улыбкой. Здание школы такое интересное, стоит на горе и припаркованные автомобили родителей, приехавших за своими детьми очень затрудняли движение городского автобуса, который с трудом спускаясь с горы выворачивал налево... Дойдя до этого сквера мы немного в нем передохнули и отправились дальше...А куда - об этом расскажет Елена, надеюсь.

Анна, какая прекрасная погода у Вас случилась и на Чегете, и на Эльбрусе! Повезло Вам увидеть всю эту красоту без единого облачка! Помню, Вы переживали по поводу одежды для подъема на канатке на Эльбрус, но к счастью, было тепло в Ваш визит. Очень рада за Вас!

Мы на Урале, точнее, на среднем Урале, наконец дождались тепла после аномально холодного июня, но, не поверите, уже мечтаем о прохладе, которую обещают "После дождичка в четверг"

Церкви и Соборы Тбилиси повстречали мы на своем пути разные. От дверей Патриархата мы отправились прямиком к Сиони — исторически главному храму Тбилиси и одному из двух главных в Грузинской церкви. Этот собор назван в честь Сионской горы и освящён в честь Успения Пресвятой Богородицы. Входные тяжелые резные двери Собора Частичкой Армении на грузинской земле является Церковь Норашен или Норашенская церковь Святой Аствацацин, которая находится в старой части Тбилиси, по соседству с площадью Мейдан. Основываясь на двух разных источниках, установили точную дату основания церкви – 1487 г. С тех пор церковь не раз реставрировалась. Церковь Норашен – одна из спорных церквей в Грузии, которая на протяжении многих лет остается закрытой. Здесь давно не проводятся службы, а заброшенное здание церкви постепенно зарастает бурьяном. Рядом с этой церковью находится другая, грузинская, Джварис Мама, завернув за угол пленились ароматом свежеиспеченного хлеба разного вида... Я очень люблю хлеб, и от того, что на фото выше, такой причудливой формы, слюнки потекли и сейчас текут, как посмотрю не него. Может Лена напишет о нем немного, почему такая форма хлеба и как он называется. Пожалуй, пост надо было назвать: "ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ" хочет ненасытный турист! Еще пару атмосферных фото с улиц старого Тбилиси

Да, это было раньше легко сделать, но в 2023 только при наличии Шенгена, увы. Была слабая надежда, что у вас получится и Вы, Ольга, нас научите, как это сделать...Может посетили что-нибудь другое интересное, пишите!

Завернув за угол отеля мы увидели парад скульптур, тут и знаменитый Дворник, и Дон Кихот и Санчо Панса, и Повар, и Жоржолиани и Кванталиани и другие... - Каждый турист норовит нагло присесть между нами и положить руки на колени... - Что Вы говорите?! Какие они негодяи!

Это закономерно, на улице, названной в честь поэта, обязательно должен быть и помятник ему. Я подозревала, что он есть, но мы то его не видели, поэтому так и написала

Скульптурная группа Берикаоба установлена еще в 1981 году. Эта очень веселая, жизнерадостная небольшая скульптура, посвящается маскарадному представлению Берикаоба. Веселые танцующие фигуры с радостью провожают зиму и готовятся к встрече весны. Каждый желающий мог встать в этот хоровод и ощутить себя его частью. Во время масляной недели грузины по традиции устраивают карнавал – берикаоба. Бериками в Грузии называли бродячих актеров, объединявшихся в сообщества профессиональных балагуров и лицедеев, слава о которых шла по всей стране. Истоки праздника очень древние. Ранней весной, когда раскрываются цветы миндаля и аромат молодой травы покрывает землю, мужчины, молодые и старые, собирались на площадях, гумнах, кровлях домов или бань, чтобы приготовиться к восславляющему весну празднику – Масленице. Вместе с бериками в карнавале участвовало все мужское население; в городах женщины обычно наблюдали за карнавалом с балконов и крыш домов, а селениях они порой также разыгрывали отдельные эпизоды игрища, участвуя в женских хороводных представлениях. На Масленицу городские и сельские улицы преображались с крыш и балконов вывешивали красочные ковры. Состав и количество участников масленичного карнавала мог быть различным в зависимости от размеров города или села. Участники берикаоба одевались в простую одежду, обычно в овчинный тулуп мехом наружу или рваный халат черного цвета, часто рваные и грязные. На голову надевали маску из треугольного куска войлока с прорезями для глаз и носа, с пришитыми усами и бородой из конского волоса; к войлоку приделывались также оленьи или козлиные рога. Среди персонажей праздника встречались «жених и невеста», «сваха», «судья», «врач», «священник», «кабан», «козел» и другие маски. Для шествия изготавливались флаги разных цветов с высокой рукояткой и факелы. Основное внимание в карнавальных действиях праздника обращено на «царицу» – один из центральных образов берикаоба: свита «царицы», вооруженная деревянными мечами, охраняла ее от преследований главного берика, который пытался ее обнять, поцеловать, даже разорвать платье. Далее на площади или на кровле большого дома происходила инсценировка бракосочетания «жениха» и «невесты». Другим популярным сюжетом Масленицы, знаменующей собой столкновение зимы с летом, добра со злом, была победа храброго воинства защитников родной земли над чужеземным врагом, воплощенным в образе персидского шаха, которого во время шествия усаживали лицом к хвосту осла или верблюда. Ядро праздника составлял ритуал смерти и возрождения берика. Обливание его водой или бросание в реку – формы, в которых реализуется идея плодородия, в целом характерная для этого праздника. Берики ходили по селу от дома к дому, не ограничиваясь посещением одного селения. По обычаю, хозяин, в дом которого пришли берики, в случае нужды мог обратиться к ним за помощью, рассказать о своей беде. Пока он преклоненный стоял перед гостями, берик танцевал с деревянным мечом в руке, подпрыгивая под звуки чонгури. В благодарность хозяин угощал и одаривал гостей-бериков продуктами, которые во время шествия собирали и носили мальчики – «корзинщики». Праздник заканчивался общим веселым застольем из собранных продуктов, после чего его участники становились в ряд лицом на Восток, возносили благодарность Богу и просили о еще лучшем грядущем празднике берикаоба.

Балконы, балконы, балконы...или улица Пушкина без Пушкина Это сейчас я знаю, чей памятник мы видели, а тогда мне было совсем ничего не понятно. Кусочек старинной кладки стены

Все, что пишут в интернете я изучила, жду чьего нибудь личного ответа.

Марина, керамика действительно похожа на наших фото. Про маленькие коврики - я правда не знаю их истинное назначение. Но мне кажется, все варианты имеют место быть, все зависит от нашего воображения.

Ольга, напишите обязательно получилось ли у Вас съездить на Родос. Тоже читала про возможность получить визу в Турции для поездки на Родос. У меня тоже в мечтах эта поездка...

Немного моих фото зарисовок с улиц Тбилиси, название которых мне были совсем неизвестны и что мы там хотели найти или увидеть тоже. Вы же помните, что я была на все согласна, собираясь в поездку с Еленой и Светланой... Чем более мы погружались в "старину" Тбилиси, тем мне становилось грустнее...То, что вызывает у нас любопытство и интерес на самом деле выглядит устрашающе грустно - ведь люди живут в таких условиях до сих пор, возможно ожидая расселения или ремонта... Долго ли, коротко ли, но сделав круг мы снова оказались на площади Свободы. А с нее отправились на поиски кафе Вельяминов. Некоторые путеводители включают её в список 10 самых интересных пищевых точек Тбилиси. Кафе Вельяминов имеет простой интерьер в стиле старого грузинского подвального кафе, но довольно симпатично. Хорошо смотрятся деревянные столы в зале. Славится своими большими порциями хинкали, кебаб, шашлыком и хачапури. Можно заказать бочковое пиво или домашнее вино, вкусный лимонад или компот, настоящую крепкую чачу. Персонал работает довольно быстро. Меню посетителям кафе Вельяминов предлагают на грузинском и английском языках, а также на русском - видавший виды черно-белый прайс на листе А4. Мы с Леной решили взять пива местного и не пожалели. Что мы заказывали? Так это прежде всего хинкали, конечно, еще рулетики из баклажанов и кебаб в лаваше. Обед был очень вкусным, а мы настолько голодны, что не стали ничего снимать - а просто насладились моментом и получили удовольствие от еды, места и наблюдения за посетителями.