Светик Семицветик

Однажды мы с подругой ехали в очередной тур через Брест традиционно на поезде. Мы сидели болтали с попутчиками, как вдруг поезд начал тормозить, страшно лязгая по рельсам и запахло жареным, вернее паленым - так пахло в детстве, когда мама опаливала курицу перед готовкой.(В то время куры в продаже были часто с некоторым количеством перьев, плохо убранных на птицефабриках). Так вот - экстренное торможение было вызвало столкновением с лосем...Увы, животное погибло. Он попал прямо под наш вагон. Поезд простоял тогда довольно продолжительное время на путях, даже хотели на ближайшей станции нас отцепить и переселить в другой вагон. Но, после тщательного осмотра на остановке было принято решение оставить вагон в составе поезда, и мы покатили дальше, чуть медленнее обычного. Я переживала, что мы опоздаем на автобус и застрянем на долго на границе. Но к удивлению моему поезд пришел в Брест практически не опоздав, где то ночью нагнал время. Могу предположить, что и ваш состав, Ирочка, тоже с кем то столкнулся.

"Сараево – встреча культур" Между западным и восточным миром в Сараево существует граница, простая и легко преодолимая. Ее даже можно и не заметить, если не смотреть под ноги. Сотни туристов и местных жителей пересекают ее за день, не обращая особенно внимания. Прогуливаясь по пешеходной улице Ферхадия ты невольно вдруг попадаешь из мира европейской столицы с ее пилястрами, фронтонами, эркерами, магазинами всемирных брендов и уличных кафе в узкие улочки с мечетями, минаретами, лавками с восточными сладостями, кофейнями с низкими табуретами...словно где-то в Турции, только не очень понятно, в каком именно городе. А на этой самой границе и для идущих на восток, и для идущих на запад написано одно и то же: “Sarajevo meeting of culture” - "Сараево – встреча культур" А свернув в сторону и пройдя несколько метров можно легко погрузиться в еврейскую историю Сараево, который называли «балканским Иерусалимом», потому что здесь мирно сосуществовали мусульмане, католики, православные и сразу две еврейские общины. Первая, сефардская, обосновалась в Сараево еще в середине XVI века. В конце ХІХ века, когда Сараево стал частью Австро-Венгрии, добавилась ашкеназская. Перед Второй мировой войной в Сараево жили двенадцать тысяч евреев и действовали семь синагог (из них одна ашкеназская). В настоящее время работает всего одна ашкеназская синагога на набережной реки Миляцки. Обе общины ее используют по разным дням. Старая синагога Сараево является сефардской синагогой, построенной для бежавших из Испании в 1492-ом году евреев. Здание горело два раза в 1679 и 1778 годах, после чего снова было восстановлено. Последняя молитва в синагоге прозвучала в 1941 году После масштабной реконструкции в 1966 году здесь открыли «Музей еврейской истории Боснии и Герцеговины». В сефардской синагоге сейчас открыт интереснейший музей еврейской истории. В котором хранится уникальная книга, сокровище 14-го века, знаменитая священная книга Сараевской Агады, в которой содержится библейский текст об Исходе, читаемый евреями на Песах. Ее привезли в Сараево изгнанные из Испании сефарды и которую бережно сохраняли на протяжении семи столетий. Во время Второй мировой войны Сараево терроризировалось усташами, хорватскими союзниками немецких нацистов, которые контролировали Боснию. Агада была спрятана от нацистов под порогом горной хижины близ Сараево. Древняя рукопись на отбеленной телячьей коже, украшенная медью и золотом постоянно экспонируется в Национальном музее Боснии. Эта мемориальная доска посвящена Лаура Папо Бохорете. Лаура Папо Бохорета была сефардско-боснийской писательницей, журналисткой и художницей. Она внесла огромный вклад в изучение истории жизни и языка сефардской общины в регионе, который сейчас относится к Боснии и Герцеговине. Она была одной из немногих женщин-журналисток того времени, помимо того, что принадлежала к сефардскому меньшинству, и разрушила стереотипы о том, что значило быть сефардской женщиной в Югославии того времени. Эта женщина, будучи женщиной из бедной семьи, принадлежащей к сефардскому меньшинству сделала успешную карьеру. Профессия журналиста в то время была особенно редка среди женщин, но Бохорета всё равно умудрялась публиковать и читать свои статьи, одновременно воспитывая в одиночку двух сыновей. Родилась она в 1891 году в Сараево. В то время город был частью Османской империи и находился под оккупацией Австро-Венгрии. Ее родители были еврейскими торговцами и довольно бедными. Вместе со своими родителями и шестью братьями и сестрами Бохорета переехала в Стамбул в возрасте девяти лет. В это время ее стали называть Лаурой вместо ее имени при рождении, которое было «Луна». В 1908 году из-за продолжающихся финансовых трудностей семья вернулась в Сараево. Вернувшись в свой родной город, Лаура скучала по сефардским традициям своей общины, в которой она выросла и которую любила. Она начала собирать сефардские документы — стихи, пословицы, тексты песен — и создала свой собственный, небольшой архив. Занимаясь этим, она записывала информацию об обычаях, традициях, ценностях и языках, используемых сефардской общиной, к которой она принадлежала. Она писала свои тексты на разных языках – ладино, кастильском, сербско-хорватском, немецком – в зависимости от того, где, когда и для какой аудитории они были опубликованы. Особенно интересно использование ею ладино, то есть иудео-испанского языка – регионального языка сефардской общины, использование которого в то время сокращалось. Работая на этом языке и возрождая его более современными терминами, она стремилась привить интерес к ладино молодому поколению. Лора тяжело заболела после гибели сыновей в 1941 году и вскоре умерла в молодом возрасте 50 лет.

Соборы и церкви Сараево Собор в Сараево Посмотрели мы и на величественную Соборную церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Она находится между сараевской набережной и знаменитой пешеходной улицей Ферхадия, по которой мы и шли. В народе ее называют просто - Собор в Сараево. Строительные работы по ее возведению начались В 1863 году, после того как православная община в период с 1859 по 1862 год приобрела материалы и землю неподалеку от реки Миляцки. Автором проекта стал один из наиболее выдающихся и известных балканских архитекторов 19 века - Андрей Дамянов. Собора Святой Троицы в Мостаре и множества других церквей тоже построены по его проектам. Большую часть средств собрали сараевские сербские купцы. Некоторую сумму пожертвовал султан Абдул-Азиз, а также сербское правительство и князь Михаил Обренович. Освятили Собор в 1872 году, хотя полностью работы по строительству были завершены лишь в1874г. В последней войне на Балканах здание этого Собора хоть и не было полностью разрушено, но получило значительные повреждения. К текущему времени Собор полностью восстановили, хотя численность сербов значительно сократилась в Сараево после войны. Собор Рождества Пресвятой Богородицы с 2006 года имеет статус национального памятника Боснии и Герцеговины. И это один из самых больших православных храмов Боснии и Герцеговины. Иконостас размером 20 на 15 метров вмещает в себя 69 икон разного размера. Все они были написаны маслом на холсте в 1869 году в русском монастыре - Троице-Сергиевой лавре. Оплатила их царская семья Романовых и российская знать. Непосредственно алтарная перегородка делалась в Сараево, но также русскими мастерами. Они же выполнили работы по позолоте. Что меня удивляло каждый раз - почти во всех соборах, что мы посетили, есть кафедра для чтения проповедей, похожая на те, что устанавливают в католических церквях. Кафедра, высотой 5 метров выполнена из дерева и покрытая позолотой конструкция овивает один из столбов с северной стороны. Вход в Собор для туристов платный, съемка внутри запрещена. Мы снимали с порога, что смогли, то смогли. Как то очень темно в нем было, а смартфона, нет, нет, а смартфона нет! Он как то лучше справлялся у меня в условиях недостаточной освещенности. Собор очень красив снаружи, но такой огромный, а мы были очень близко, и снять его весь красиво у меня не получилось. Колокольная башня высотой 45 м, и это еще ее размер без самого креста. Внутри нее размещено 3 колокола весом 2800 кг, 1600 кг и 750 кг были заказаны в Триесте после Первой мировой войны. Охрана Собора Католический собор Сердца Иисуса возведен в стиле ранней готики в 1889 году архитектором Джосипом Ванса с элементами романской архитектуры, по примеру Собора Парижской Богоматери. И это тоже самый крупный храм Боснии и Герцеговины, но уже католический. Внутрь его мы не заглядывали, ограничились внешним осмотром. Перед собором установлена статуя Папы Римского Иоанна Павла II. А над главным входом собора находится статуя Иисуса Христа. Старая церковь Архангелов Михаила и Гавриила В свободное время мы с Еленами набрели на Старую церковь Архангелов Михаила и Гавриила, она находится тоже в самом центре Сараево. Совершенно неприметная на первый взгляд - обычный старинный дом из известняка и туфа за высокой каменной оградой. Вернее, это целый Храмовый комплекс. Сама Церковь стоит посреди обширного двора. От улицы её отделяет высокая каменная ограда. Во дворе церкви есть другие здания: приходской дом и хозяйственные помещения. С восточной стороны двора – церковная лавка и музей, открытый в 1890 году. Пишут, что этот музей не менее интересен, чем сама церковь. В нём хранится около 700 экспонатов, среди которых уникальная коллекция старинных икон, книги, богослужебные предметы и облачения, султанские фирманы. Нас приглашали зайти в музей, но времени на это у нас не было. Очень жаль, что отказались от посещения музея, ведь его коллекция входит в число самых ценных собраний икон в мире. В музее хранятся иконы работы сербских, греческих, венецианских, далматинских мастеров. Коллекция охватывает период с 15-го по 19-й век. Среди книг: Сараевский Номоканон (сборник церковных правил) на пергаменте 1371 года, Силоаново Евангелие с миниатюрами, созданное в конце 14-го века, житие св. Саввы Сербского 1508 года. Точная дата основания церкви неизвестна. Согласно преданию, церковь старше Сараево, а воздвиг её Андрияш, брат Марко Кралевича, героя бесчисленных легенд и песен. Возможно, что первая церковь на этом месте была построена ещё в Средневековье. Первое достоверное письменное упоминание датировано 1539 годом. Церковь много раз пострадала от пожаров. В XVIII веке храм сгорал дважды: в 1724 и 1788 годах. После первого пожара церковь была восстановлена в 1730 году. Второй пожар повредил крышу здания, отремонтированную в 1793 году. В 1881 году, во время Австро-Венгерской оккупации, с западной стороны церкви была сооружена кирпичная колокольня. 1 марта 1992 года, во время сербской свадьбы, возле церкви произошло убийство, положившее начало Боснийской войне. В 2006 году старая православная церковь объявлена национальным памятником Боснии и Герцеговины. К нашему удивлению мы были совсем не одни. Наибольшую художественную ценность в Старой церкви имеет деревянный резной иконостас XVII века с иконами настоящее сокровище. Он создан в первой половине 18-го века, после пожара 1730-го года. Иконостас дубовый, с искусной резьбой, предполагается, что это работа местных умельцев. Иконы в иконостасе авторства разных мастеров 17-18-го веков. Есть иконы художника Радула или Авессалома Вуйчича 1674 года, Максима Туйковича 1734 года и неизвестного художника эпохи барокко XVIII века. Верхний ряд икон иконостаса («Тайная вечеря», «Снятие с креста», «Омовение ног» и «Зачатие») был подарен Йованом Милетичем из Триеста во второй половине XVIII века. Исследователи обнаружили на некоторых иконах два красочных слоя, возможно, после пожара их переписывали. Перед иконостасом установлены высокие каменные подсвечники, которые церковь получила в дар в 1730-х годах. Во внутренней и внешней части нефа над колоннами и над сводами находятся иконы отечественных и зарубежных мастеров XVI-XVIII вв. На стенах храма находятся иконы большой художественной ценности. Помимо икон большую ценность представляют паникадила, дарохранительницы и иконные оклады из различных материалов. На этом беглый осмотр был закончен, а вся информация была найдена мною только дома после возвращения..

Продолжаем путешествие по Сараево. Двигаемся к Ферхадии — главной пешеходной улице Сараева. Там нам встретятся и синагоги, и мечети, и католический собор Сердца Иисуса, и храм Рождества Пресвятой Богородицы и много чего еще. К тому же в центре Сараева можно останавливаться почти у каждого здания и разглядывать барельефы на них. Сначала идем знакомиться с развалинами (пардон,Юлия) руинами караван-сарая Ташлихан. Юля нас предупредила, чтобы она не слышала этого слова развалины, только руины! Сараево к середине 16-го века превратился в крупный торговый город, и ханов было построено немало, но всё равно не хватало – в город прибывало множество купцов. Тогда решили построить ещё один, самый большой и самый роскошный постоялый двор – Ташлихан. Этот хан, в отличие от предыдущих, был полностью построен из камня и кирпича, и поэтому получил такое название: «таш» – камень. Для строительства были приглашены мастера из Дубровника, а рабочая сила была местная. Мастерам пообещали высокое жалование и богатые дары по окончанию проекта (сохранился документ – письмо в Дубровник). Мастера с Адриатики строили в том стиле, который был тогда принят в Османской империи, но не могли не подмешать немного и далматинского подхода к архитектуре. К 1543 году строительство было завершено. Ташлихан получился огромным – в нём могли остановиться на ночлег до 90 человек. Обычно внутренний двор хана предназначен только для разгрузки-погрузки товара, а в Ташлихане он был настолько велик, что там была даже мечеть – она стояла на столбах над фонтаном с питьевой водой в центре двора. Вход был всего один, с крепкими железными воротами. Эти ворота на ночь запирались, и загулявшие постояльцы уже не могли попасть внутрь. Ташлихан был двухэтажным. На первом этаже находились склады и стойла для лошадей, а на втором – комнаты для постояльцев. Каждая комната была накрыта куполом и имела камин. Вплотную к Ташлихану построили Безистан – крытый рынок для торговли тканями, чтобы купцам было недалеко ходить. Ташлихан строили так, чтобы он мог выдержать любой пожар. Но за несколько столетий здание обветшало, и пожар 1879 года не выдержало. Восстанавливать его не стали – время караван-сараев уже прошло. Рядом с руинами построили первый в Сараево отель европейского типа, который так и назвали: «Европа». Но здание отеля меня не заинтересовало, мое внимание полностью было отдано вот этому объекту А мы двигаемся по главной пешеходной улице — Ферхадии. Сначала вокруг — обычный европейский город: магазины мировых брендов, кафе со столиками на уличных террасах, ухоженные фасады домов, большой центральный рынок. Улочки такие узкие, просто удивительно, как на них помещается трамвайная линия!

Латинский мост, третий по счёту из сараевских каменных мостов, вначале был деревянным, о этом есть упоминание от 1541 года. Скорее всего, он не выдержал буйного нрава Миляцки и около 1565 года на средства Али Айни-бега и Алии Туралича на том же месте построили каменный мост. В 1791 году мост был практически разрушен наводнением, так что пришлось его капитально восстанавливать. В 1886 году мост расширили, чтобы устроить пешеходные дорожки, а в последнем десятилетии 19-го века при строительстве набережной вместо пяти у него осталось лишь четыре арки, и теперь он выглядит несимметричным. События, произошедшие в непосредственной близости с мостом и принесшие ему известность, трагичны и достаточно изучались в курсе истории в советское время. В нескольких метрах от Латинского моста 28 июня 1914 года Гаврила Принцип стрелял в наследника Австро-Венгерской империи Франца Фердинанда и не промахнулся. Это покушение стало поводом для начала первой мировой войны. На том самом месте, где стоял Гаврила Принцип, в тротуар была вмонтирована бетонная плита со следами от ног (работа скульптора Войо Димитриевича), а также мемориальная табличка в стене углового здания. В 1918 году мост официально стал носить имя Гаврилы Принципа (Принципов мост), поскольку новые власти считали его не цареубийцей, а народным героем, но в 1992 году мосту вернули историческое название.

15.08.2025 Сараево - Мостар С самого раннего утра, сразу после завтрака, мы отправились на осмотр столицы Боснии и Герцеговины - Сараево. Что мне было известно о нем до поездки? Практически ничего. Сараево - тот самый город, где: - в 1914 году было совершено убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, что послужило поводом к Первой мировой войне; - город Югославии, в котором проводились зимние Олимпийские игры 1984года. И все... А сейчас у меня есть возможность познакомиться, пусть и поверхностно, с ним, теперь уже Столичным городом. Считается, что столица Боснии и Герцеговины — небольшой город, и поэтому на осмотр всех интересных мест потребуется максимум два дня. У нас нет столько времени, на знакомство с городом у нас всего то каких то три часа, но забегая вперед скажу - выпить чашечку босанского кафе мы успели. В период античности здесь проходила важная римская дорога. 800 лет назад на месте Сараева стояло торговое поселение, позднее оно выросло в город с красивыми усадьбами купцов и римских патрициев. Название столицы произошло от слова «сарай», что в переводе с тюркского буквально означает «дворец». Сараево расположен на высоте 500 м над уровнем моря, в центральной части Боснии и Герцеговины, в Сараевской долине, посреди Динарских Альп. Река Миляцка протекает по его территории, разделяя его на части. Через реку построено множество мостов. Перейдя на другую сторону от места высадки нас из автобуса по мосту Шехер-чехайя мы и начали нашу прогулку вдоль Миляцки. Река имеет несколько порогов на своем пути по городу, выглядят они как мини водопады. Нашему взору предстает красивейшее здание необычной треугольной формы в стиле исторической эклектики с ярко выраженным доминированием неомавританского стиля. Это Ратуша, или Виечница, построенная в австро-венгерский период сараевской истории, когда османский город начал постепенно приобретать европейский облик. Первым мэром Сараево в 1878 году был назначен Мустафа Фадилпашич, он и выдвинул идею о строительстве ратуши-виечницы, правда, реализация идеи затянулась на долгие годы. Виечница - это производное от слова «вече». К проекту этого здания и его строительству причастны сразу трое архитекторов, это Паржик, Виттек, Ивекович. Изначально возведение здания поручили Карлу Паржику, но власти не одобрили предложенный им имперский стиль оформления. Тогда разработку Виечницы поручили Александру Виттеку. Именно он предложил проект в неомавританском стиле, восточный по облику и современный по содержанию. работая над проектом, он дважды отправлялся в Каир для изучения восточной архитектуры и орнаментики. Прототипами Виечницы стали две каирские мечети 15-го века: султана Хасана II и султана Каит-Бея. Однако, по непонятной причине проект изменили без ведома автора и треугольный особняк ратуши развернули лицом к реке. хотя он должен был главным фасадом смотреть на Башчаршию - городской центр. Кроме того, переполненный злобой Карл Паржик, получив заказ на строительство тюрьмы, назло Виттеку поставил здание рядом с Виечницейтаким образом, что это здание частично перекрыло вид на Виечницу. Когда Виттек увидел это впал в бешенство и из него уже не вышел: в 1894 году умер в лечебнице для душевнобольных. Строительство ратуши заканчивал третий архитектор — Ивекович, которому удалось воплотить в жизнь все задумки предшественника. Открытие Виечницы состоялось в 1896 году. В разное время здесь располагались городской суд, парламент, академия искусств, художественная галерея, музей революции, институт, архив и, наконец, библиотека. Нынешний вид ратуши — результат глобальной реконструкции: Виечница сильно пострадала в обстрелах 1992 года. Здесь есть залы для заседаний и просторные балконы, крытые галереи и великолепный атриум — шестигранный холл с колоннами, ажурными парапетами и витражным куполом. В ратуше проводят концерты, выставки, торжественные приёмы. В подвале находится музей истории Виечницы и Сараево. Впереди уже виден один из самых известных мостов Сараево – Латинский мост, где в 1914 году было совершено убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, что послужило поводом к Первой мировой войне. В Боснии все курят поголовно...

Совсем мы не замучились! И рассказы не надоели, так что давай, с руками договаривайся, чтобы не ленились и завалы на работе на себя одну не наваливай!😂

Благодарю. Вот вам и красивые картинки от меня. Погода была отличная весь тур. Наконец я получила долгожданное тепло и солнце, которого так мало на моей малой родине.

14.08.2025 Вишеград Покинули мы Древенград сразу после обеда, который у нас был здесь же. Обед по системе шведский стол проходил в просторном зале, в котором находятся стеллажи с книгами и бутылками вина. Вино можно было купить за отдельную плату. Пребывая в расстроенных чувствах по понятной уже всем читателям причине, я что-то машинально накладывала в тарелку, съедала, шла снова на раздачу и все повторялось...Дорога нам предстояла сегодня долгая, поэтому, поесть нужно было плотно. Блюда были разнообразные, был и десерт. Нет телефона - нет и фото обеда. Вроде бы вкусно было, сытно точно. Затем мы отправились в Боснию. Границу прошли не выходя из автобуса, вроде бы быстро. Также быстро мы приехали в Вишеград. И первое, что мы видим выйдя из автобуса - это река Дрина и знаменитый мост. Вишеград всегда имел очень выгодное экономическое, географическое и стратегическое положение, и поэтому он был целью многих завоевателей. Город попал под власть Османской империи в 1462 году. А около 1577 года Мехмед Паша построил нижний Вишеградский город, а поскольку существовало и поселение выше, город получил имя Вишеград. Примерно в те же годы, точнее в период с 1571 по 1577 год был построен мост, который представляет собой шедевр знаменитого турецкого архитектора Кодже Мимара Синана. Камень для него вырезали в каменоломне под названием Баня в пяти километрах ниже по течению. Это туф, или как его здесь называют – «седра». Старый мост в Вишеграде с 11 сводчатыми арками и шириной 6 метров, длиной в 179,5 метров расширяется в середине. В этом месте с одной его стороны установлена плита с надписями на арабском: «Смотрите! Здесь Мехмед-паша, мудрейший среди мудрых и величайший из великих своего времени, выполняя завет своего сердца, своей заботой и трудом возвел мост на реке Дрине». На этом месте когда-то находился домик с деревянными воротами и мостовой охраной, поэтому эта часть моста была названа воротами, а сегодня здесь на балкончике напротив сделаны каменные скамьи - известное место сбора как для жителей Вишеграда, так и для многочисленных туристов. Позднее, в 1878 году Австро-Венгрия захватила всю Боснию. Во время австро-венгерского правления Вишеград подвергся урбанизации и модернизации. В то время был построен водопровод, введены земельные книги, построена узкоколейная железная дорога и общественные здания. После Первой мировой войны Вишеград входил в состав Королевства Югославия. За все время существования пережил несколько мировых войн, в итоге большинство объектов было сильно повреждено, включая вишеградский мост. Являясь одним из самых значительных национальных памятников Боснии и Герцеговины, мост на Дрине с июля 2007 года находится в списке всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Мост на Дрине хранит многовековую историю Вишеграда, и тесно связан с именем Иво Андрича, для которого послужил источником вдохновения при создании романа "Мост на Дрине", который принес ему Нобелевскую премию. Роман хронологически охватывает четыре века событий, которые происходят возле моста на реке Дрине в Вишеграде, построенного великим визирем Мехмедом Пашей Соколовичем , который родился в этих краях. В 1516 г. Мехмед Паша, тогда еще сербский мальчик, согласно обычаю «кровной дани», был силой отправлен в турецкую армию и интегрирован в турецкое общество, позднее он настолько продвинулся по службе, что стал визирем султана. Будучи на власти, он решил принести дар родному краю – воздвигнуть каменный мост с одиннадцатью сводами. Мост – связующая точка романа и его главный символ. Рядом с мостом находится мурал, видимо повествующий об этом событии. А я любовалась рекой. Дрина известна как одна из самых красивых рек в бывшей Югославии, а каньон Дрины занимает второе место по величине во всей Европе и в некоторых местах он достигает глубины до 1000 метров. Но приехали мы в Вишеград не только из-за моста, но и чтобы побывать в еще одном культовом месте Эмира Кустурицы. Мало ему было деревни в Сербии, он еще и город создал в Боснии -Андричград, отдавая дань уважения писателю Иво Андричу, прославившему место, где стоит этот город. Андричград стоит на вытянутом полуострове, образованном в том месте, где река Рзав впадает в Дрину. Раньше этот полуостров был пустырём, никто на нём не спешил поселиться. Благодарны вишеградцы не только Мехмед-паше Соколовичу, но и его брату. Потому что брат тоже оказался знаковой фигурой в истории Балкан: Макарий Соколович – символ ренессанса сербской культуры, возродил немало разрушенных сербских монастырей. После ста лет владычества османов в Сербии, братья Соколовичи смогли добиться восстановления независимой сербской церкви и Макарий Соколович в 1557 году стал первым сербским патриархом. Один, мусульманин, строит мечети в Стамбуле, другой, православный, церкви в Сербии, а связывает их – он, Вишеградский мост. Войдя внутрь города, мы оказались на центральной улице. Юлия предложила поразгадывать шарады, что загаданы Эмиром в мозаичных панно на стенах города. Попробуйте и вы разгадать тайный смысл, заложенный в них автором. П Пойдешь направо - попадешь в Византийский дворик, где находятся гостиничные номера. Пойдешь налево - попадешь в «проклятый двор», где находится вход в лучший ресторан города – «Златну моруну». Это название белградского кафе, в котором собирались участники «Младой Босны», организовавшие покушение на Франца Фердинанда в Сараево. Центральная улица как раз и названа в честь этой самой «Младой Босны». Надо сказать, что сербы (а Вишеград и, соответственно, Андричград находятся на территории Республики Сербской) считают Гаврилу Принципа национальным героем, а убийство им престолонаследника – весьма позитивным деянием. Это Гаврила Принцип и другие заговорщики изображены на огромном мозаичном панно над входом в кинотеатр (см. выше). Главная улица выходит на широкую площадь, где установлен памятник Иво Андричу. Пишут, что все самое важное в Андричграде происходит 28 июня, на Видовдан, это для сербов знаковый день. Именно на Видовдан состоялась битва на Косовом поле. Строительство города начали 28 июня 2011 года, а 28 июня 2012 года открыли памятник Иво Андричу. На площади имени Негоша перед церковью св. князя Лазара и Косовских мучеников установили памятник черногорскому поэту Петру II Петровичу Негошу. А Церковь построена вообще в рекордные сроки, за два месяца. Это стилизованная копия церкви в монастыре Дечаны. В ней установлена реплика дечанского иконостаса. Это работа мастера Райко Шиниковича, который родом из города Коница, славного своими традициями резьбы по дереву. Еще в здесь, в городе, есть Речной порт, от которого отправляются кораблики на водные прогулки по Дрине. Есть и художественная галерея, где выставлены работы художников из Боснии и Герцеговины и Сербии. Мы в нее заглядывали. Тесновато там. Есть и Высшая школа драматического искусства, основанная в 2016 году, с кафедрами режиссуры, актёрского мастерства, драматургии и прочих кинопрофессий, а также библиотека с фондом в восемь тысяч книг на десяти языках. В свободное время мы с Еленами прогулялись вдоль реки, наслаждаясь прохладой. Нашли кафе, где отведали местное мороженое любуясь видами на реку. А потом у нас была очень красивая дорога в Сараево вдоль реки Дрина и мы увидели немного ее каньоны.

Да, Ольга, да! Вы абсолютно верно истолковали мою мысль про "красивые картинки", спасибо!

Благодарю всех откликнувшихся на мой вопрос. В свете событий в туре с утратой на время своего телефона, для меня гораздо важнее подводная часть этого айсберга, и мой вопрос больше относился именно к этой части. И вопрос я задавала не для того, чтобы ты, Лена, ответила мне про "миллионы едут в путешествие совсем не затем, чтобы добыть красивые картинки и затем, показать их всем", а про себя. Потому что каждый раз отправляясь вроде бы за красивыми картинками и отдыхом, к нам как раз и приходит все то, что на картинке в подводной части айсберга. Ведь мы же не ставим все это в приоритет, выбирая направление нашего путешествия?

Лена, так и "отдых" у всех разный, согласна? Ты сама же об этом пишешь. Для меня красивая картинка-это и есть отдых, отдых от обыденности, серости, монотонности будней, за которыми утрачивается способность видеть красоту простых вещей - зелёной травы, пожелтевших листьев, облаков над головой, прохожих, идущих навстречу, и т.д.и и.п. Поэтому отдых-надводная часть айсберга всегда, ведь никто не едет в тур с мыслью устать, правда ведь?

Мы то всегда уверены, что это не про нас, у нас же все под контролем 😂 Каждый раз собираясь в поездку, даже однодневную, какую цель ставите перед собой вы? До этой поездки мне казалось, что я еду за красивой картинкой прежде всего. А оказалось, не только.. А как у вас, друзья?

Все так, Татьяна. Я обязательно бы нашла способ добыть хотя бы билеты и номер рейса, если бы не нашелся телефон. Для этого надо было просто успокоиться, и хладнокровно, без эмоций начать думать, выстраивать ходы и пр. Петар, прощаясь с нашей группой, сообщил, что у него есть аккаунт в соцсетях. При первой же возможности подключения к вай-фай на какой-то не помню уже какой остановке, мы с Леной попытались его найти, но у нас не получилось. Нам помогла Юлия, дала его аккаунт. Я обратилась к нему с просьбой забрать себе мой телефон из отеля. Как то ему я доверяла больше, чем служащим отеля. Еще попросила, если есть такая возможность, переслать какой-нибудь транспортной компанией телефон в Будву, где мы будем жить 6 дней, расходы все я оплачу. В общем, Петар забрал телефон из отеля и передал мне его при новой встрече с группой на обратном пути. Счастья моему не было предела!

Спасибо, Ася, за сочувствие и сопереживание. Никому не пожелаю оказаться в подобной ситуации. Пусть это будет лишь мой опыт. Благо, я путешествовала с группой, и мои новые друзья, обретенные мною пару-тройку дней назад, не оставили меня в моей беде. Помогали и поддерживали, за что я им безмерно благодарна и буду помнить их всегда! Марина, соседка по автобусу, не оставила меня без связи с мужем, мы переписывались в вотсапе на ее телефоне. У нее был интернет всегда, я не злоупотребляла, конечно. С Еленами мы гуляли в свободное время, и я не боялась потеряться в незнакомых местах без телефона и карт в нем. Не представляю, что бы я делала в этой ситуации будучи одна в чужой стране. Остаться без связи по любой причине - забыл, потерял/украли, сломался телефон, катастрофа! У меня даже билеты не были распечатаны, хотя до этой поездки я всегда это делала, и я конечно не помнила, ни точное время вылета, ни номер рейса...Причин для паники было через край. Юлия тоже успокаивала меня, как могла - не переживайте, все будет хорошо. А на мои опасения, что доступ к моему телефону и всем данным на нем свободен чужим людям, она заверяла меня - Да никто там ничего не сможет украсть с вашего телефона! Это меня немного успокаивало... На пару минут конечно😅 Сейчас я могу уже об этом говорить со смехом. Но тогда у меня была полная растерянность и досада на себя, что такое случилось (читай - на мужа, вечно он звонит не вовремя!😅). Размышляла ли я на тему - "почему это случилось со мной?". Да нет...Урок я безусловно вынесла из этой ситуации: никогда не полагайся на свою память - проверяй!

Как говорится, и на старуху бывает проруха! У меня все уже было собрано и проверено, но муж позвонил не вовремя, я потеряла контроль, а мозг помнил-телефон в сумочке.

Продолжение прогулки по Древенграду

14.08.2025 Мокра Гора - Вишеград Постепенно я пришла в себя. Жизнь продолжается. Нам предстоял переезд примерно в 190 км в провинцию Златибор. Там находятся этнические музеи "Старо-Село", своего рода музей под открытым небом, а также уникальная железная дорога «Шарганска осмица» и Дрвенград, последние тесно связаны с именем Эмира Кустурицы. Этнодеревня, построенная режиссёром Эмиром Кустурицей для съёмок фильма «Жизнь как чудо», расположена возле города Ужице, недалеко от горы Мечавник и границы с Боснией и Герцеговиной, которую мы вскоре и будем проходить. По дороге Юлия поставила нам этот фильм Эмира Кустурицы, который он снимал именно в этих краях в 2002 — 2003 гг., в том месте, куда мы и держим путь. Знаменитого сербского режисера я конечно знала, но с его творчеством знакома не была. Поэтому с интересом смотрела фильм, это помогало отвлечься от своих печальных дум. Дрвенград, Мечавник, Кусендорф — все это названия целой деревни, которую Эмир Кустурица построил в Мокра Гора, живописной горной деревне между горами Тара и Златибор. Красоте ландшафта способствует волнообразный рельеф с глубокими долинами и ущельями рек Бели Рзав, Црни Рзав и Камишка, над которыми возвышаются вершины и перевалы. На территории деревни находится большое количество минеральных источников, причем самым известным считается источник Бела вода. Эмир Кустурица босниец по происхождению (хотя в его роду были и православные сербы) признавался, что после натовских бомбардировок его родного боснийского города Сараево ему требовалось обрести как бы «новую родину», новый дом. Тогда-то и привлек его внимание живописный холм Мечавник. Сначала Эмир построил тут дом для себя, затем для своего сына. Постепенно появилась идея о создании настоящего этнографического поселения. Для его создания Кустурица свез со всей Сербии три десятка старинных деревенских домов, в которых разместил комфортабельный четырехзвездочный отель со всем необходимым сервисом, кинозал, студию, библиотеку, дом писателя, рестораны, сувенирные магазины. В настоящее время на территории есть теннисные корты, бассейн с тренажерными залами. Как в любой сербской деревне, в центре, на самой вершине холма стоит церковь Святого Савы Сербского. Образцом для этого храма послужили северорусские памятники деревянного зодчества. Причудливые орнаменты и лубочные сцены украшают стены, двери, лестницы, мебель... Создатели постарались разрисовать все помещения в городке, применив как можно больше различных сербских орнаментов и стилей древней живописи. Хотелось заглянуть хоть в один дом и увидеть что там внутри. Но...каждый домик - это гостиница, в которой проживают туристы. Всё, что сделано в деревне, выглядит очень милым. Улицы названы в честь его друзей, а для врагов есть тюрьма, нарисованная на двери хранилища. Улицы и площади носят имена прославленных звезд кинематографа Михалкова, Феллини, Бергмана, Тарковского. Есть в деревне и улица и дома выдающихся спортсменов – футболиста Диего Марадоны, теннисиста Новака Джоковича, а также деятелей сербской науки и культуры – нобелевского лауреата, писателя Иво Андрича, ученого Николы Теслы. Сам Кустурица проживает на улице Брюса Ли. Мы его в наш визит не застали дома, увы. В августе здесь проводят фестиваль посвященный фольклорно-историческим и этнографическим мероприятиям, а в январе – фестиваль кино и музыки под названием «Кустендорф». С недавних пор в Дрвенград приезжают и любители лыжного спорта, так как на вершине Ивер высотой 1500 метров построен небольшой лыжный центр. Недавно прочитала в интернете, что еще одним из интересных экспериментов, проведенных Кустурицей в своем городе является производство фруктовых соков, которые несут имена различных знаменитостей: Че Гевара (малины), Фидель Кастро (ежевика), Иосип Броз Тито (голубика), Кика Драже Михайлович (вишня) , клубничный сок назвал своим именем, и было решено расширить спектр соков с именами Диего Марадона и Саддама Хусейна. Жаль во время посещения деревни я об этом не знала, может быть удалось найти и попробовать их. Но достаточно слов, пора переходить к просмотру фото.

И как ты, Саша, тогда выкрутился без телефона? Самое главное, я иногда обдумывала такую ситуацию, что бы я предприняла, случись такое со мной? Раньше не задумываясь просто купила бы себе новый. Но в настоящей действительности, когда у меня нет карты иностранного банка, которой можно платить за границей, и достаточного количества наличной валюты - купить даже самый дешевенький смартфон для меня окажется невозможным! Пожалуй, надо найти какую-нибудь старенькую нокию у себя, и брать с собой "на всякий случай". Как в старом анекдоте про билет в трамвае.

14.08.2025 Тот самый выход из зоны комфорта Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, изменив коммуникацию, доступ к информации, работу и развлечения. С их помощью мы легко получаем мгновенный доступ к огромному объему информации через интернет, что позволяет быть в курсе новостей, искать ответы на вопросы и узнавать погоду, слушать музыку, аудиокниги, смотреть любимые фильмы…Кроме того, они помогают в экстренных ситуациях, позволяя вызвать помощь и предоставляют функции отслеживания местоположения. Однако, мы забываем, что чрезмерное использование их приводит к зависимости от них. Полностью полагаясь на них, мы не тренируем память, запоминая адреса и номера телефонов родных, друзей, их даты рождения. Вся важная информация и доступ к картам и средствам на них, все теперь у нас в этих телефонах, смартфонах, айфонах, все то, без чего современный человек уже не мыслит свое существование. Ни одной минуты, ни одного дня мы не в силах прожить без них. Мы полностью от них зависим, без них мы беспомощны. Подумайте, сколько дней, часов, минут, секунд вы можете прожить без своего айфона или смартфона? А скажите, много ли номеров телефонов из своих контактов вы знаете на память? Один? Два? Молодцы, если помните номер мужа или детей. Если нет, учите! Это всегда может пригодиться… А я вот теперь точно знаю - десять. 10 дней без телефона в чужой стране. Но с друзьями, пусть новыми, недавно приобретенными, но не оставившими меня в такой трудной ситуации. Никогда нельзя быть слишком уверенным в себе и полагаться на свою память. За излишнюю самоуверенность судьба наказывает, преподнося уроки… Рано утром, сразу после завтрака в отеле мы прощаемся с Белградом, но не с Сербией. Это будет позже. Продукты, что я накупила в первый день в белградском супермаркете, и недоеденная плескавица томились в холодильнике. А его же нужно освобождать, как и номер в целом в гостеприимной гостинице, давшей нам кров на три ночи. Салат и слоеную улитку я запихнула в рюкзак, а круассан взяла с собой на завтрак, для усиления его. Справедливости ради скажу, завтраки в отеле были отличные, но не пропадать же добру! А с плескавицей увы, пришлось расстаться… Плотно позавтракав, собрав вещи, обойдя номер и заглянув в ванную комнату, мы с соседкой в отличном настроении отправились в автобус. Перед отправлением Юлия напомнила нам - проверьте, пожалуйста, свои паспорта, у всех ли они с собой, не забыл ли кто его в номере. Ведь мы уезжаем из Белграда на целых 10 дней, к тому же нам предстоит уже сегодня пересечение границы… Я хоть и была полна уверенности, но все же проверила - паспорт был на месте. Одна туристка побежала в номер за паспортом, вызвав у меня недоумение – как так?! Дождавшись ее, мы тронулись в путь. Я весело болтала с соседкой и смотрела в окно – мы по этой дороге уже ездили и в Земун и в Нови сад…Тут вдруг я решила достать из сумочки свой смартфон…(трагическая музыка, как пишут в пьесах). Сердце мое похолодело, я онемела, лихорадочно открывая трясущимися от волнения и ужаса руками одно отделение сумочки за другим: - Где мой телефон?! Соседка прикрикнула на меня: - Успокойся, вытряхни все из сумки и найдешь! Но я то уже поняла, что наступила расплата за излишнюю самоуверенность (ведь я же отлично помнила, как положила его в сумку!), мгновенно вспомнив, куда я его дела. Как всегда в самый неподходящий момент мне позвонил муж … Переговорив с ним, я аккуратно поставила телефон на пол к стенке в ванной, так как мыла руки и на полочке была вода, а пол был сухой, но черный, а стена темно-коричневая, отчего он слился с ними и стал невидим… Вся эта возня и шум не остался без внимания нашей заботливой Юлии, она подошла ко мне с вопросом: - Что случилось? - Я оставила свой телефон в отеле, на полу в туалете, - дрожащим голосом пролепетала я в ответ. - А что она делала с телефоном в туалете? - донесся до меня, откуда то сзади удивленный и насмешливый мужской голос. - Фото мужу отправляла, огрызнулось что- то в моей голове, наверное, мозг, говорить то я пока еще не могла… Юля, пытаясь приободрить меня улыбкой и уверенным голосом успокоила, хотя точнее убила: - Не переживайте, в сентябре будет еще один такой же тур и вам привезут телефон. Я чуть в обморок не упала – как в сентябре! У меня пропал дар речи, а мозг не работал совсем. Только моя здравомыслящая соседка хладнокровно заявила: - А зачем ждать сентября, мы же на обратном пути вернемся в Белград. Попросите, Юлия, пусть Петар заберет телефон из отеля и передаст его ей в последний день, ведь у нас будет еще программа по Белграду. После этих слов темнота в глазах постепенно отступила, звон в ушах стих. Я понемногу начала приходить в себя. Но паника от мысли, что мой телефон со всеми его данными и банковскими приложениями может попасть в чужие недобросовестные руки персонала отеля, рисуя в голове страшные картины, меня не покидала. Если честно, я готова была выскочить из автобуса прямо посреди трассы и мчаться в отель за телефоном… В тот момент я говорить членораздельно еще не могла, потому что пребывала в полном трансе от мысли - как я буду все оставшееся время без телефона, без связи с мужем и миром. Марина взяла все в свои руки и попросила Юлию позвонить в отель и сообщить о забытом телефоне до того, как его найдут служащие отеля. В полной тревоге я ехала в автобусе, отпуск для меня закончился, я потеряла интерес ко всему вокруг…Пока на санитарной остановке Юлия не сообщила мне, что отель подтвердил - телефон найден и будет ждать меня там на обратном пути. Но как я буду все оставшееся время жить без телефона?! Хорошо хоть со мной мой друг – фотоаппарат и я не останусь без фото. Главное, не потеряться в незнакомых городах…Придется все время ходить за кем то по пятам… Осталось только, как-то сообщить мужу, что у меня проблемы со связью. Правду я ему не хотела говорить до самого возвращения своего телефона. А для этого необходимо было вспомнить его номер, на котором у него все мессенджеры. Второй то номер я отлично помнила, но позвонить на него с чужого телефона я ж не могла. Первый номер я вроде тоже помнила, но не была до конца уверена. Отложила эту задачу на вечер – приедем в отель, будет вай-фай, что-нибудь придумаю. Попрошу соседку Елену помочь мне. Настроение мое, сами понимаете, было никакое…

Алексей, вы неверное на этом авто путешествуете по Провансу 😊Миленько, как раз на двоих, и расход бензина небольшой, и главное - не спеша можно наслаждаться видами по дороге

Ну, у нас реки повысохли😂 Но мне хватило! Людмила, у вас все ещё впереди, не грустите! Ещё бы полеты были из Еката, вообще прекрасно было бы. Дорога короче была бы. Раньше от нас в Черногорию чартеры были, что было не летать?! Но пока лишь только из Москвы у нас туры продают в стиле fly&bed. Кстати, в туре познакомилась с парой из Екатеринбурга, вот им их турагент сразу предложил прямой перелет из Казани сербскими авиалиниями. Знала бы, тоже так полетела. На будущее взяла себе на заметку.

Я с Вами уже два тура по Балканам проехала. Причем, один из них даже бронировала, но потом, отменила, это нынешний пасхальный, подумала, что визу не успею оформить и денег накопить. А на следующий год Пасха ранняя, из-за отчётов на работе не попаду в него, жаль. Простите читатели и автор за этот опус. Молчу, молчу.

Ирочка, простите за некую фамильярность, но Ирен для меня звучит очень холодно, а холодность Вам совсем не идёт, спасибо за Будапешт. Я была лишь проездом в нем с ТТВ и все никак не соберусь снова побывать в нем. С интересом буду следить за Вашим рассказом, чтобы понять, что я променяла на Балканы.

Пересмотрела еще раз фото из Сремски Карловцы и о чудо - фото фонтана все таки есть у меня. Вот оно Крушедол Монастырь Крушедол входит в список памятников культуры Сербии исключительного значения. Монастырь выгравирован на монете номиналом в 5 сербских динаров. Он основан в 1509-1516 гг. изначально как мужской монастырь. В 1546 г. Крушедол был самой богатой обителью на Фрушка-Горе, к 1566-1567 гг. его богатства еще возросли. В 1670г. в обители было «90 монахов и 12 старцев». Во время Великого переселения сербов в1690г. братия Крушедола ушла в Сентендре, но в 1697г. вернулась обратно. В 1702г. в монастыре проживали 50 монахов и 100 послушников, обитель имела около 650 га угодий, несколько сел, виноградников и речных переправ. Крушедол являлся центром почитания династии Бранковичей. После поражения при Петроварадине в 1716г. турки подожгли Крушедол вместе с мощами Бранковичей. Монастырь был восстановлен в 1756 году и уцелевшие мощи были сложены в один ковчег. Монастырская церковь Благовещения Богородицы была возведена в 16 веке, в период 1509-1512 г., Джорджем Бранковичем (епископом Максимом), сыном деспота Стефана Слепого и Ангелины Бранкович. Церковь первоначально была построена в стиле Моравской архитектурной школы, наследницы византийской традиции. После сожжения турками в 1716г. в последующие десятилетия монастырь реконструировали, придав ему барочный облик. Храм имеет базис трилистника с полукруглой апсидой в стиле средневековой Моравской школы. Отдельно стоящая колокольня была возведена в 1726 г. Над входом в храм, на наружной стене, располагаются фрески Страшного Суда. Монастырские помещения окружают церковь со всех четырех сторон. Одна из ценностей монастыря – его иконостас XV века из 36 икон, которые являются прекрасным примером византийской иконописи. Над одним из окон с восточной стороны установлены солнечные часы. На колоннах купола остались оригинальные росписи. Изначально фрески были написаны, как считается, монахами с Афона. После второй мировой войны Крушедол был возобновлен как женский монастырь и по сей день является действующим женским монастырем. Снимать внутри монастыря не разрешается. Вход на территорию монастыря осуществляется через вот эти ворота. Колокольня Вот и все фото из монастыря. Совершенно не могу вспомнить внутреннее убранство и алтарь... Но отлично помню дегустацию... Во времена Римской империи Фрушка-Гора называлась Альма Монс (“плодородная земля”). По некоторым преданиям, уроженец местного города Сирмиума император Марк Аврелий Проб, правивший в 276-282 гг., посадил первую виноградную лозу в деревне Нештин. Сегодня на Фрушке-Горе, говорят, насчитывается свыше 50 виноделен! Мы посетили винодельню MK Kosović. Винодельня Kosović Winery – семейное предприятие, существующее уже три поколения. Она занимает 7 гектаров виноградников, являющихся образцовыми в Сремских Карловцах. Виноградники расположены на участках Липовац и Средни Матей недалеко от Сремских Карловцев. В дополнение к этим 7 гектарам семья Косович ежегодно возделывает и высаживает ещё 1 гектар новых виноградников.Исключительное качество винограда способствует высочайшему качеству вина. Винодельня также отмечена золотой медалью за качество. Винодельня Kosović Winery владеет винным погребом «Лагум», вырытым в холме Калвария. Винодельня располагает помещением с винотекой, рассчитанной на 50 мест. Так что наша группа спокойно разместилась вся за одним длииинным столом. Этот стол был приготовлен для тех, кто не войдет за основной в подвальчике. Мы с моей соседкой по автобусу где-то замешкались, и нас хотели усадить за этот стол. Но мы не хотели отделяться от группы и нам выкроили дополнительные места за общим столом. Винодельня Kosović Winery производит следующие вина: итальянский рислинг, шардоне, совиньон блан, мерло, каберне совиньон, розе, бермет, бермет белый. Из этого перечня мы точно пробовали шардоне, мерло, розе и бермет. Или два красных? Не помню ... Сначала нам предложили белое вино, Шардоне. Простое, легкое вино на каждый день. Забегая вперед признаюсь - оно мне в итоге понравилось больше всего. Хозяин винодельни рассказывал о вине, Петар переводил, а мы дегустировали и закусывали. Мне очень понравилась домашняя колбаска и зельц. А вот молодым девушкам не понравился он. А я, взращенная на холодце (зимой пельмени и холодец основными мясными блюдами были) очень люблю его, хотя зельц и отличается от нашего холодца, но тоже ничего, пойдет. Сыр тоже неплохо зашел, да и хлебушек, сдобренный маслицем тоже. Короче, закуски мне все понравились, в отличие от вина. Я конечно все выпила - сплевывать некуда было, но вкусового наслаждения не испытала. Больше всего мне интересно было попробовать аутентичное вино бермет, "которое подавалось при британском и российском дворе, а так же входило в винную карту Титаника"( а может и не входило). В ходе общения с хозяином мы выяснили, что при производстве вина они все-таки используют некоторое количество дрожжей, допустимую норму, чтобы ускорить процесс начала брожения винограда. Норму строго соблюдают, чтобы не отобрали лицензию. Также мы выяснили, что в качестве консерванта и антиоксиданта, они тоже используют диоксид серы SO₂, хотя небольшое количество его итак образуется в процессе естественного брожения вина. Он может добавляться на разных этапах производства, а его допустимое количество строго регулируется законодательством. Все эти вопросы задавали на нашем конце стола, в то время, как на другом его конце вовсю шло веселье - один наш турист выдавал один за другим тосты, веселя свое окружение. Вернусь к рассказу о вине, бермет. Это ароматизированное сладкое красное вино, изготовляют по секретному древнему рецепту из винограда сорта Каберне Совиньон, выращенного в данном регионе, и из более чем 20 видов ароматических трав и специй. Изначально он предназначался для лечебных целей, но позже стал производиться для регулярного употребления. Прямо как чешская Бехеровка! За явный привкус полыни его сравнивают с вермутом. Я и вермуты из-за вкуса полыни не очень жалую. Короче, мне он совсем не понравился - очень сладкий и крепкий, чем то напомнил мне Вин Санто (да простят меня ценители и знатоки итальянского вина). Не доросла я до этого вина... Розе тоже не оценила. Так и знаток и ценитель вина из меня никакой. Но я работаю над этим - все заявленные дегустации в турах обязательно посещаю и все выпиваю😊 На этой ноте я закончу рассказ об этом чудесном дне знакомства с Сербией. Этот насыщенный видами и вкусами день под ласковым, хоть и жарким, балканским солнцем мне очень понравился!