Светик Семицветик

Продолжение фото зарисовок пещеры

ПЕЩЕРА КАРАДЖА Я не люблю пещеры, и абсолютно была равнодушна к этой части нашего путешествия. Меня гораздо более привлекали горы вокруг. Но пошла в пещеру вместе с нашей группой...И я была в полном восторге от того, что увидела в ней! Пещера была просто огромной и в высоту, и в ширину, и в длину. Оборудована лестницами с перилами. Мы то спускались вниз, то поднимались вверх среди безумного количества сталактитов и сталагмитов, которые имели причудливые формы и узоры. Жаль, мой фотоаппарат не очень справлялся в темноте пещеры, много кадров вышло без резкости. Смартфон справлялся лучше. Пещера Караджа была открыта в 1960 году и открыта для туристов в 1996 году в результате научных исследований, проведенных инженером-геологом из деревни Джибили по имени Сокро Эроз. Это одна из 40 самых красивых пещер мира. Находится она на высоте 1150 метров над уровнем моря. Это одна из самых красивых пещер 40 самых красивых пещер мира. Для получения более подробной информации о Пещера Караджа в Трабзоне: тур по загадочной природе посетите наш веб-сайт: https://www.imtilak.net/ru/turkey/articles/karaca-cave Это одна из самых красивых пещер 40 самых красивых пещер мира. Для получения более подробной информации о Пещера Караджа в Трабзоне: тур по загадочной природе посетите наш веб-сайт: https://www.imtilak.net/ru/turkey/articles/karaca-cave Пещера представляет собой группу пещер, соединенных друг с другом, и находится в деревне Чебели. Пещера характеризуется своей прекрасной природной формой, которая была сформирована водой из известняковых скал, что привело к появлению сталактитов и сталагмитов. В пещере даже есть пруды с водой и несколько очень больших прудов, особенно в конце пещеры и они могут достигать глубины одного метра (мы до них не дошли, наверное). Высота входа в пещеру составляет около 1,8 метра. Протяженность составляет около 105 метров в длину, а средняя высота 18 метров. Ее площадь составляет около 1500 квадратных метров. площадь составляет около 1500 квадратных метров и находится на высоте 1150 метров над уровнем моря. Для получения более подробной информации о Пещера Караджа в Трабзоне: тур по загадочной природе посетите наш веб-сайт: https://www.imtilak.net/ru/turkey/articles/karaca-cave В пещере нет воздуховодов, но из-за утечки воды с крыши пещеры большая влажность, поэтому летом прохладно, а зимой тепло! Таким образом, вы должны выбрать подходящую одежду для посещения пещеры в зависимости от сезона, когда вы ее будете посещать. Так как погода во время нашего визита не была жаркой, мы были одеты тепло, поэтому и внутри пещеры нам было вполне комфортно.

Виды по дороге к пещере Караджа Покинув красивое ущелье, мы мчим по горному серпантину на встречу с еще одним чудом природы - пещерой Караджа. Путь не близкий, ехали долго, я даже чуть не уснула по дороге. Рельеф изменился кардинально, вокруг нас высились горы с красно-коричневым грунтом. Порой горы угрожающе нависали над дорогой. Тут и там видны были свежие обвалы породы и грунта. Становилось облачно и пасмурная погода добавляла мрачности пейзажу. Дорога извиваясь упрямо забиралась все выше и выше, было много тоннелей по пути. И в какой-то момент появилось ощущение, что горы нам по плечо. Мы забрались так высоко, что были словно на крыше мира. На одном из фото как раз видно тот самый тоннель, про который пишет Елена выше. Одно мгновение и его уже не видно. Обратите внимание на фото, где видна сверху та самая дорога, по которой мы поднялись на самый верх этих гор.

Весна нас нашла, весна к нам пришла! Майский репортаж из уральского сада-тружусь "аки пчела" 🤭

Виды, открывающиеся с территории монастыря действительно очень красивы, возможно они вдохновляли когда-то обитающих здесь монахов и служителей церкви. А сейчас они доставляют радость и удовольствие и мне. Спускаясь по крутой лестнице я рассматривала фото, размещенные на стене, и крохотные цветущие растения, цепляющиеся за жизнь на абсолютно отвесной стене без почвы, показывая нам, людям, что нет ничего невозможного в жизни... Еще там, наверху, меня заинтересовало строение среди лесной чащи, и я попыталась его сфотать. Позднее, разглядывая его в отеле, я поняла - это та самая смотровая площадка, которую мы проехали на "шатле" и на которой попросили Мурата сделать нам фотостоп, долго мучаясь в объяснениях, что мы хотим. Наш замечательный Мурат договорился об этом с водителем, и мы смогли сделать еще пару кадров монастыря с этой площадки. На следующем снимке хорошо видны и Айя Варвара и Панагия Сумела. На парковке, пока все посещали санитарные комнаты, мне удалось дойти до самой крайней точки ее и сделать еще пару кадров дороги по ущелью, по которой мы поедем назад. Мурат вместе с водителем с довольными лицами что-то писали в телефоне Мурата, затем он протянул его мне. "Мы любим русских" - неожиданное признание очень растрогало нас. Эмоции переполняли меня и я со всей своей горячностью на английском языке, попыталась донести до них мысль, что мы, русские, любим ВСЕХ людей в мире.

Монастырь имеет много различных построек, не во все открыт доступ. Да нам и ни к чему это. Главный интерес у меня вызвали фрески. К сожалению многие в плачевном состоянии находятся. Но кое-что все же можно рассмотреть. Я человек православный, но, к сожалению, малообразованный. Не все сюжеты узнавала, снимала то, что менее всего повреждено и на которых можно рассмотреть хоть что-то. Вот на этом кадре видна вся восточная стена. Если увеличить, можно рассмотреть все сюжеты. В верхнем первом ряду можно рассмотреть 4 сцены сотворения мира: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля была пуста, рельефа не было; был покрыт огромной тьмой. Дух Божий носился над водами…» Затем он сотворил свет, твердь, земли и моря. Наконец, на земле были созданы растения, семена, домашние и дикие животные. Все это творение заняло шесть дней, а на седьмой день Бог отдыхал». По этой причине суббота, седьмой день недели, считается евреями субботой как днем отдыха, и религиозные евреи стараются не выполнять никакой работы в этот день. Крайняя правая фреска начинает рассказ о сотворении мира. Земля создается и пуста. На ней преобладают цвета, состоящие из темно-синих, красноватых, серых и темно-бордовых тонов. Следующая сцена во многом похожа на первую, и здесь преобладают те же цвета. Творение земли продолжается, но в ней еще нет живой жизни. Третья сцена: Иисус одет в темную одежду поверх красного плаща. У Иисуса босые ноги, и он стоит посреди земли в золотой мандорле с ореолом божественности на голове. Слева от Иисуса находится Павлин, символ бессмертия. Четвертая сцена имеет форму прямоугольного треугольника и преобладают темные цвета. Солнце находится наверху сцены, а луна и звезды — слева от него. Примечательно, что солнце нарисовано с улыбающимся человеческим лицом. На земле, согретой улыбающимся солнцем различные животные, такие как слоны, верблюды, быки, олени, вставшие на дыбы лошади и лисы, радостно прогуливаются среди земных растений, а в небе летают птицы. Следующий ряд повествует слева - направо о сотворении Адама и Евы и состоит из шести сцен. Вся история творения заключена в этих шести сценах. Первая сцена: Иисус одет в ту же одежду, что и сотворение мира, и полы его одежды развеваются. Адам изображен обнаженным с улыбающимся лицом. Вторая сцена: Адам, сидит обнаженным на небе справа от сцены, и животными перед ним, созданными Богом. Он считает имена львов, лошадей, быков и птиц. В левой части сцены находится Ева, созданная Иисусом из ребра спящего Адама. Стены, окружающие Адама, символизируют границы неба. Третья сцена: В правой части сцены Адам и Ева обнажены на небесах. Он стоит перед Иисусом. Слева Ева ест запретный плод, а змея обманывает ее. Змея нарисована закрученной зеленым цветом. Четвертая сцена, совпадающая с верхней частью окна каменной церкви, в значительной степени разрушена обвалом штукатурки. На ней изображен Адам, вкусивший запретный плод с внушения Евы, один на небесах. В пятой сцене Иисус спрашивает Адама, потому что они съели запретный плод, и Адам указывает на Еву, которая заставила его съесть запретный плод правой рукой. Оба обнажены, но когда съели запретный плод, то прикрыли свои обнаженные части смоковными листьями. А в конце сцены Иисус и ангел-херувим, держащий меч в правой руке, изгоняют Адама и Еву с небес. Выражения удивления и страха на лицах Адама и Евы, изгнанных из Рая, прекрасно переданы в сцене. ‍ Сцена шестая: Сразу у входа в сцену ангел-херувим, держа меч в обеих руках чтобы люди не могли вернуться и вкушать от дерева бессмертия после Адама и Евы, которые были изгнаны из Рая. Оба одеты в шкуры животных, сделанные для них Богом, в то время как Ева прядет шерсть, Адам пашет двумя волами, которых она подгоняет к плугу. ‍ Так же на этой стене есть фреска изображающая метаморфозу. Здесь Иисус изображен в виде восьмиугольной звезды, помещенной в центре мандорлы, украшенной серыми цветами, когда он возносится к небу, превращаясь из человеческой природы в природу Бога, сияя вокруг себя светом. Смерть и Вознесение Марии Мария лежит на богато украшенной кровати, вокруг которой собрались апостолы. Во главе его стоит апостол Петр, размахивающий кадилом в руке, а у его ног — апостол Иоанн в темно-бордовом плаще, печаль которого очевидна. Прямо перед Петром два ангела размахивают кадильницами. Внизу сцены св. Перед кроватью Мерьем; Архангел Михаил со своим мечом, Гц. Он отрезает руки еврейскому священнику, который пытается побеспокоить Марию, ударив ее по кровати. Показано, как Михаил бросается к еврейскому священнику с поднятым мечом. Пустая могила символизирует воскресение Иисуса. Иисус воскрес и ушел оттуда. Лишь саван и бинты остались внутри саркофага. Мерьем и Саломея смотрят на пустую гробницу с выражением изумления на лицах. Одна из женщин держит сосуд для специй, который они принесли, чтобы натереть тело Иисуса. Справа Мария сообщает апостолам о том, что случилось с Петром. Открывая глаза слепым. Эта фреска справа от часовни хорошо сохранилась. В то время как Иисус и его апостолы нарисованы в больших размерах, слепые от рождения с тростью в руке изображены одновременно в зеленых одеждах в меньших размерах. В первом случае Иисус касается пальцем глаз слепого. Следуя совету Иисуса, он идет к купальне Силоха, чтобы умыться. Слева находится бассейн Шилоха, выделенный серым цветом. Здесь же находятся восемь апостолов в нимбах позади Иисуса. Ореол божественности Иисуса немного темнее, чем у апостолов, с золотой позолотой на голове. Здания за сценой символизируют город. Воскрешение Лазаря: когда Лазарь выходил из пещеры, куда он был помещен, закутанный в саваны, крышка саркофага, в котором он был погребен, упала набок. Сестры Лазаря Марфа и Мария поднимают крышку саркофага. Ну и немного других фресок представлю вашему вниманию. Потолок в церкви украшает вот такая фреска В то время как Иисус держит Библию в левой руке, его правая рука изображает святую троицу. Вокруг круга, в котором изображен Иисус, одиннадцать апостолов, только головы апостолов изображены крылатыми, Гц. Они расположены в соответствии с кругом, в котором был Иисус. Мария Платитера и св. Иисус: Иисус сидит у нее на коленях и обеими руками делает благословляющий жест.Обе руки Марии открыты в стороны. Авраам на коленях перед царем-пророком Мелхиседеком, левой рукой преподносит хлеб и вино Пророку. Благословляя пророка Авраама, он правой рукой подает ему свиток с надписями. История происходит в главе Бытия Ветхого Завета; Гц. В войне между царями, живущими в области пророка Авраама, жители Содома и Гоморры проигрывают войну, и все их имущество разграблено. Мародеры забирают с собой все свое имущество вместе с Лотом, племянником пророка Авраама. Услышав это, Авраам преследует королей и побеждает их, освобождая своего племянника и его имущество. Ну и хватит пожалуй, фресок...Когда мы вошли в пещеру, там была экскурсия, женщина-экскурсовод рассказывала что-то про фрески на потолке. Жаль, не на русском языке. А я никакой другой, увы, не понимаю...Пришлось рыться в интернете, на турецких сайтах, чтобы хоть немного найти информации об этих фресках.

Природа создала здесь особый мир меловых скал, на которых можно было строить разные строения. Вот Монастырь Панагия Сумела и вырос на такой крутой меловой скале. Узкая вершина скалы, выступающая перед пещерой, легла в основу монастыря, который рос в размерах и накапливал богатства на протяжении веков. Центром монастырского комплекса является пещера (лощина) высотой почти 1200 м над уровнем моря и около 300 м над рекой на дне долины. Итак, монастырь во имя Девы Марии и известный под этим названием местным жителям, был основан в еще 4 веке в виде небольшой церкви, которая была преобразована в монастырь во времена Византийской империи. Во времена византийского императора это была самая важная школа в регионе, где воспитывались монахи. И со временем он стал научным и культурным центром с богатой библиотекой. Монастырь стал одним из мест паломничества, считающихся священными для христиан благодаря иконе, написанной самим святым Лукой...Об этой иконе мы с Леной уже упомянули ранее. Пройдя через главный вход, мы спустились по лестнице во внутренний двор. В центре которого слева стоит церковь, пристроенная к пещере со священным источником, напротив которой в хаотичном порядке расположено несколько монастырских построек. Церковь вырублена внутри пещеры, ко входу в которую примыкает небольшая часовня, выступающая из стены. Внутренние и внешние стены часовни были украшены слоями фресок, начиная с 18 века, и в некоторых местах можно четко различить три слоя. Нижний слой превосходит остальные по цвету и качеству. В левой части двора перед пещерой, составляющей основу монастыря и превращенной в церковь, находится сравнительно новый фонтан, в котором собирается вода священного источника, бьющего со склона горы. В священный бассейн в центре монастыря вода стекает с высоты 30-40 метров крупными каплями. Именно эти капли воды на протяжении веков давали надежду страдающим неизлечимыми недугами и приносили богатство монастырской обители. В старину и христиане, и мусульмане приезжали сюда издалека, чтобы лечиться, принося сначала внушительные дары. Да и сегодня эта традиция сохранилась. Сюда приезжают и пожилые, и молодые люди, родители привозят своих больных детей в надежде на исцелении. Приезжающие раздеваются и стоят, ожидая, когда на них падут целебные капли. Лечение, состоящее из 7-ми, 11-ти или 20 капель воды, может продолжаться довольно долго, потому что капельки падают через разные промежутки времени. Засняла какие-то струи воды. Вот не знаю, тот ли это целебный источник...Помню прямо по скале тонкими струйками сочилась влага... сам фонтан что-то не нашла на своих фото. Может я его не узнала, не похож был он на привычный нам фонтан... Основные части монастыря Сумела это Главная скальная церковь, часовня, кухня, студенческие комнаты, гостевой дом, библиотека и святой источник. Эта группа зданий была построена на очень большой территории. С правой стороны двора находится ряд комнат для гостей, построенных примерно в 1860 году, вместе с библиотекой и небольшими часовнями вокруг дворового периметра. Также справа есть большой балкон, закрывающий переднюю часть склона. Он использовался как комнаты монаха и комнаты для гостей и датируется 1860 годом. В постройках вокруг двора также можно увидеть эффекты турецкого искусства со шкафами, кельями, очагами в комнатах. Мы обошли все имеющиеся открытые помещения для осмотра. Кое-что я поснимала и вам покажу. Объект охраняется.

Лена уже по монастырю вовсю гуляет, а я еще по тропе иду. До монастыря Сумела ведет крутая тропа через лес.Тропа эта очень добротная. Красочные пейзажи, открывающиеся при подъеме к монастырю, шум бесчисленных водопадов в долине и аромат леса усиливают восприятие. На протяжении всей тропы встречается много скамеек и лавочек, где можно отдохнуть, наслаждаясь природой. Но мы еще не устали, мы жаждем встречи с древностью, с тем, что осталось, вернее, досталось нам сквозь века, войны и разорение... Первое, что мы видим, поднимаясь по тропе, это большой акведук, строение с десятью широкими арками, примыкавший к склону горы сбоку от ступеней, который подводил воду к монастырю. Здесь же касса с билетами и вход в зону самого монастыря. Видна извивающаяся лента дороги, которая ведет к монастырю. А также во всем великолепии видны горы, окружающие долину Алтындере (Altındere).

Действительно, когда наш микроавтобус тронулся в путь у меня было небольшое замешательство - а где гид? Мурат (имя мы узнали гораздо позднее) был со своей девушкой, и я решила, что он один из нас, туристов. Потом он повел себя "как хозяин" - потребовал сделать музыку погромче! Ничего себе, подумала я, если каждый турист будет командовать водителем, что из этого выйдет? Вскоре Мурат вообще пересел на переднее сиденье и болтал с водителем, как со своим старым знакомым...Может быть это и было так, мы до конца и не поняли... Как уже упомянула Елена, я снова снимала виды за окном- места которые мы проезжали были очень красивыми. Высокие горы вздымались слева и справа, быстрая, шумная горная река сопровождала нас всю дорогу... Пока Елена покупала нам всем билетик на "шатл" до монастыря, я успела сделать пару снимков парковки. Здесь мы оставили нашего водителя с его машиной дожидаться нас. Чем он тут занимался без нас полная тайна для меня, да я и не задумывалась тогда об этом...Мурат сунул мне свой телефон, где на понятном русском языке говорилось, что дальше мы идем вместе и вернемся тоже все вместе. Приятно было, что кто-то, может и не гид вовсе, но заботится о нас. Он шел впереди и возле указателя жестом показал нам, что сначала мы идем сюда, смотреть руины Монастыря Святой Варвары. Монастырская часовня Айя Варвара была отреставрирована относительно недавно. Рядом находится смотровая площадка на монастырь Панагия Сумела, который находится на этой же тропе на расстоянии около полукилометра и построен на меловой скале. Монастырь некоторое время назад был закрыт для посещений ввиду реставрационных работ. И полюбоваться им можно было лишь с этой смотровой площадки. А еще оказывается, в 1920-х годах во время депортации понтийских греков из Турции, под полом этой часовни были спрятаны святыни монастыря Панагии Сумелы - чудотворная икона Панагия Сумела вместе с евангелием Святого Христофора VII века и крестом императора Трапезундского Мануила Комнина с частицей Честного Древа, которые в 1930-е гг. удалось вывезти в Грецию. Мурат любезно согласился сделать несколько фото меня на смотровой с видом на Панагия Сумела. А также с этой смотровой были потрясающие виды на горы. Здесь же где то мы нашли семейство мускариков и радовались им словно дети.

Марина, это рябчик шахматный, чаще всего бывает просто белым. У меня были и те, и другие. Белые быстрее размножаются. Этой весной вот только один темный вышел. Белых побольше. Очень плохо нынче луковичные, да и остальные растения тоже, пережили зиму после засухи, которая и сейчас продолжается. Да, Лена, это они так переплелись друг с другом.

Наконец у меня в саду хоть что-то зацвело и можно сказать "Весна идёт".

Насладившись закатом и видами огней, которые вспыхивали и мерцали вдали на холме, словно светлячки в ночи, мы отправились вниз пешком, ведомые нашим следопытом Светланой. Мы долго спускались вниз по абсолютно темной, довольно узкой и пустынной улочке, пока не вышли на оживленную дорогу, ведущую в центр. Путь оказался нетрудным, но мне в темноте было не комфортно. Когда мы попали уже на освещенные улочки, с все еще работающими магазинчиками и прохожими я почувствовала себя уверенней. Такой чудесный день так красиво подходил к концу. Завтра нас ждут новые дороги и приключения...

Увидеть город с высоты пусть не птичьего полета, но хотя бы с высоты какого-нибудь здания, пожалуй, мечта всякого туриста. А увидеть город с высоты холма, с его новой прогулочной тропы, среди толпы местных жителей вдвойне интересно. И когда Лена предложила полюбоваться закатом с холма, на который мы заглядывались с первой минуты нашего пребывания здесь, и который словно магнитом притягивал взор, я с радостью подхватила эту идею. Данный холм с его огромной надписью "Трабзон" находился прямо напротив нашего отеля. Нет, из окна мы его не видели, так как окно выходило на море, а холм был с другой стороны. Время стремительно таяло, пока мы на него поднимались, а затем искали к нему дорогу в этом тихом спальном районе среди многоэтажек...Светлана, наша путеводная звезда, вскоре вывела нас к нему. По дороге к той самой тропе мы проходили мимо красивых и похоже не дешевых вилл. В огородике одной такой виллы встретили за работой местную жительницу, увидев нас и мой интерес к ее огороду она заулыбалась. Мы ее поприветствовали улыбками и поднятым вверх большим пальцем, выражая восхищение ухоженным огородом. Было видно, что это было ей приятно. Фото много, трудно выбрать, какие убрать. Крепитесь! Пока мы добирались до тропы, солнце опускалось все ниже и ниже. Когда мы уже дошли, оно почти скрылось в тучах на горизонте. Но закатом мы все же полюбовались. Здесь огнями подсветки светятся здания на той самой площади, по которой мы гуляли ежедневно, а где-то там справа и находится наш отель. Здесь можно увидеть небольшую смотровую площадку, очень пользующуюся популярностью по причине своего стеклянного пола. Чем более город погружался во тьму, тем ярче горели огни на тропе. Видите надпись? Вот ее то мы и видели снизу ежедневно. Удивляюсь, как мне удалось сделать этот кадр без единого человека. куда они все в это время подевались?

ВОДОПАДЫ Вчера погода не позволила нам насладиться красотой водопада. Зато сегодня мы нашли целых два красивых, мощных и при хорошей погоде. Водопады мы повстречали на своем пути, спускаясь со смотровой по асфальтовой дороге, по которой позже нас подвези на эту же смотровую площадку и дали совсем мало времени. Хорошо что мы не поленились и поднялись на нее сами и пробыли на ней столько времени, сколько пожелали сами. Сначала мы добрели до рукотворного водопада, рядом с которым нашли примулы фиолетовые. Те самые, что растут у меня и, наверняка, у многих других садоводов в наших садах. А здесь они живут в родной для них среде, покрывая собой склоны. Затем мы услыхали и увидели вдали еще один водопад, на этот раз скорее всего созданный природой. Вот так он выглядел издалека. Нам очень захотелось подойти к нему вплотную и увидеть его во весь рост. Для этого пришлось сделать небольшой круг, обойдя пустующие пока деревянные домики, почти такие же, как на Алтае, в которых нас селили на турбазе Караван. Прямо напротив него построена небольшая смотровая площадка, с которой я все это и наснимала, ощущая брызги на своем лице. Несколько кадров, сделанных на смотровой площадке. Пока мы там наслаждались видами, я вдруг услышала рядом русскую речь - группа молодых людей рядом весело общалась. Я рискнула задать вопрос, откуда они. И представляете, среди них были и русские и украинцы, и мы с ними немного поболтали. Они едут все на машинах, путешествуют как и мы, через Грузию. Пожелали друг другу удачного отдыха. Прогуливаясь вдоль озера, мы его все обошли по кругу. Встретили местных обитателей озера, понаблюдали за полетами отважных смельчаков. Ветер был очень сильным, и один парашют мне показалось очень уж рискованно делал зигзаги над водной гладью. Но все обошлось, приземлились они штатно. Как уже отметила Елена, времени нам хватило сполна. И в назначенное время мы были в назначенном месте. Но не все из нашей машины были также пунктуальны как мы. И некоторое время мы провели в ожидании отправления на берегу. Несмотря на солнце, ветер был очень холодным. И ожидание было не совсем комфортным на ветру. Хорошо, что ожидание было недолгим - наши арабские друзья задержались немного. Затем мы снова побывали на смотровой все вместе и погнали в Трабзон.

Озеро Узунгёль расположено в юго-восточной части Трабзона у подножия гор Соганлы и возвышается на 1100 метров над уровнем моря. Название свое получило в честь деревни на берегу озера. Образовалось оно около пяти веков назад, когда плотина Хеллен перекрыла течение реки Халдинезе. Вдоль всех берегов озера, следуя прихотливым природным изгибам, сделали каменную насыпь и ровную бетонную набережную с удобными скамейками. Находясь в долине между высокими горами, оно окружено прекрасной природой и густыми деревьями, зеленой травой и горами. Где-то там, в горах находится затерянное в снегах селение Демиркапы, куда можно добраться на внедорожниках...А если и этого вам будет мало - вы можете обозреть всю эту красоту с воздуха. В долине Узунгёля отличные условия для параглайдинга – восходящие потоки воздуха дадут опытному пилоту прекрасную возможность часами кружить над деревянными чудесами и белой мечетью, над свежей зеленью полей, белыми лентами ручьев и глубоким аквамарином озера…Доминирующим видом растительности покрывающей фактически все склоны этой местности является восточная ель. В 1989 году этот регион площадью в 1625 гектаров был объявлен Природным парком Турции! Всего этого нам никто не поведал в тот момент. Сопровождающий нас товарищ лишь обозначил количество свободного времени и точку сбора. Во всем полагаясь при разработке наших вылазок на Елену и Светлану, я ничего не изучала заранее в интернете, боясь получить потом шок и разочарование, если мои ожидания разойдутся с реальной действительностью. Поэтому, я с интересом и любопытством рассматривала озеро, постройки, горы, людей...и слушала, что рассказывала Елена. Для меня она была настоящим гидом в этой поездке.

На упаковке написано Гибискус - это и есть каркаде, именно он придает чаю такой красивый цвет. А там где без очков прочитала померанец, теперь понимаю было написано гранат. Но такой этикетки у чая не было, чтобы был изображен плод граната, чтобы рассеять все мои сомнения. Теперь мне все стало понятно. Спасибо.

Теперь мне понятно название долины. Она названа в честь протекающей рядом с ним реки, которая когда то называлась Офис, что в переводе с греческого означает «змея». Лишь в 1950-х годах эта река была переименована в Солаклы. Дорога, по которой мы мчались извивалась действительно словно тело змеи. Один поворот следовал за другим. Слева и справа высились покрытые яркой весенней зеленью живописные холмы со строениями и огородиками, любовно возделываемыми местными выходцами из Греции, принявшими ислам, но сохранившими понтийский диалект греческого языка (т. н. румча).

Спасибо за дополнение про чай. Мы искали гранатовый чай везде в магазинах, но кроме пакетированного и порошкового, растворимого, никакого не находили. Никакие сушеные части плода и цветы не дадут того яркого красно-карминового цвета.

Дополню пожалуй немного рассказ об этом магазине. Нас встретили как долгожданных гостей хлебом и солью набором сладостей и проводили в магазин. Помимо стеллажей, ломящихся от всевозможных турецких сладостей, были стеллажи полные металлической посуды, которая привлекала меня гораздо сильнее сладостей. Я бродила по магазину, от стеллажа к стеллажу, девушки на подносах предлагали чай, кофе и сладости... черный чай был обычным на вкус, а вот красный, т.н. гранатовый был красивого карминного цвета и кисло-сладким на вкус. Я люблю такой кисло-сладкий вкус. Но у меня возник вопрос - из чего же он сделан, этот гранатовый чай? Из каких частей граната можно добиться такого цвета? Смутное предположение закралось мне в душу - а может это просто юппи? Помните? Просто добавь воды! Очень знакомый вкус и цвет...В магазине этом были пачки "гранатового" чая, но почему то мы не нашли в его составе ничего напоминающего гранат, вместо него в составе значился померанец, но ведь это цитрус...Загадка так и осталась не разгаданной. А вот это особая конструкция под названием Çaydanlik, состоящая из двух чайничков, один из которых насаживается поверх второго. Вы знали это? У вас есть такая конструкция? Нет? Ну тогда вы не добьетесь того вкуса турецкого чая, который вы пили в Турции. Если подобного прибора у вас не имеется, нужного эффекта достичь не удастся. Чтобы насладиться вкусом настоящего турецкого чая, необходимо приобрести специальную чайную пару. Я бы приобрела, но у меня, вы помните, ручная кладь 10 кг и ограничение по объему...Поэтому иду дальше. На всякий случай расскажу, как правильно заваривать турецкий чай в Чайданлыке. Процесс приготовления занимателен. Сначала берут пустой чайничек меньшего размера. В него помещают чаинки в пропорции 2 ложки на порцию (стакан). Важно перед этим разогреть и сполоснуть чайник (демлик). Затем берут чайничек большего размера, наполняют его водой, производят сборку чайной пары и доводят воду до кипения. Когда появляется пар, он начинает разогревать маленький чайник. Длится этот процесс в течение 2-3 минут. За это время чайные листочки в демлике разбухают, разворачиваются, и тогда их заливают кипящей водой из большого чайничка, а в него вновь доливают воду и, опять собрав конструкцию, все еще раз доводят до кипения (кипятят около 5-7 минут). После этого огонь убавляют до минимума, но конструкцию с него не снимают. То есть заваренные чайные листья постоянно подогреваются на паровой бане. Последний этап приготовления чая – это смешивание заварки из маленького чайника и кипятка (соотношение 1:1). Только после этого вкус напитка будет таким, каким он должен быть у истинного турецкого чая! Эти емкости очень уж смахивают на бочоночки для меда. Как их турки используют не знаю. Ну тут все ясно, это турки для варки кофе. Я вот не люблю кофе из турки. Я использую гейзерную кофеварку, мне кофе сваренный в ней больше по вкусу нравится, чем из турки. На этом у меня с посудой все. Сладости я тоже попробовала, но что-то меня их вкус не покорил. Больше всего предлагалось различного вида лукума, обваленного различными орехами, пудрой, украшениями разноцветными. Я лукум не люблю. Косхалвы что-то не наблюдала, ее я очень люблю. Конечно была там и халва, и пахлава, и пишмание, и чурчхела, и орешки в различной глазури...Короче, все то, что я уже много раз пробовала и ничего меня не удивило... А вот арабы много покупали, стопочки коробок со сладостями были в каждой их корзинке. А мы от покупок воздержались. Нет, не цена тому вина, а вкус...

На этом фото представлена почти вся линейка выпускаемой продукции данной чайной фабрики, а также импровизированная сцена. А это Турецкий народный струнный инструмент, т.н.Черноморская кеманча. Данный инструмент особенно распространен на Черноморском побережье. Основная часть (торс) изготавливается из можжевельника, тутовника и сливового дерева. Смычок изготавливается из куста розы и самшита. В трех местах смычка прикрепляется волос конского хвоста. Кеманча имеет только три струны, для которых в старину использовались кишки животных, в наши используются металлические струны. Инструмент не имеет определенного музыкального лада, и поэтому может воспроизводить любые хроматические звуки. На кеманче играют одновременно нажимая на две струны. Издает 4 параллельных звука. Помимо этого имеется способ игры кистью руки. А это место было чрезвычайно востребованным для фотосессий, думала, что уже не дождусь, чтобы снять его без людей. Как то стремно было совать свой объектив людям в лицо. И мое терпение было вознаграждено! В краткую паузу между двумя большими автобусами мне удалось сделать несколько фото зала совершенно свободного от посетителей. Кругом стояли стеллажи с чаем. Но какой же выбрать? Я ходила туда-сюда в муках выбора. Не от того, что экономила деньги, вы же помните, что у меня оплачена только ручная кладь в 10кг, да еще Уральские авиалинии в этот раз решили меня каждый раз мучить рамкой. Вот и мучилась с выбором, чтобы привезти как можно меньше, но то, что по вкусу. Наконец мы опять собрались втроем и пошли дегустировать предлагаемые напитки. Как уже писала Елена, нам предложили два - зеленый и черный. Зеленый - не моя песня. Я люблю только черный чай. И этот мне очень пришелся по вкусу. Я узнала его название и без промедления отправилась к стеллажу. Какой это был чай, спросите вы. А вот этот - Маранда, так на нем написано, но девушка произносила его название как Миранда. Что же это за чай? Это черный чай, смешанный с чаем Maranda Highland, который лучше экзотических чаев обладает своим успокаивающим действием и горьковатым вкусом. Высокогорный чай Маранда – это натуральное, эндемичное и органическое растение, произрастающее в высокогорьях Сюрмене и Аракли. Говорят, особенно эффективен при простуде и инфекциях дыхательных путей. Про все его полезные свойства я узнала уже дома, на просторах интернета. А я выбрала его именно за тонкий аромат и особенный привкус. Ведь общей особенностью большинства всех сортов турецкого чая является то, что они почти лишены кофеина, аромата и вкуса. Именно поэтому, когда первые партии настоящего турецкого чая разных сортов начали поступать в массовом количестве в торговую сеть стран СНГ в начале 90-ых прошлого века, мы их считали просто-напросто какими-то отходами производства и не воспринимали всерьёз. Тем не менее, сами турки давно привыкли к такой специфике своих сортов чая и, в свою очередь, уже не восхищаются цейлонскими и индийскими чаями, предпочитая только «своё, отечественное»! И пусть турецкий чай почти не бодрит, зато он прекрасно утоляет жажду и создаёт хорошее настроение!

Посмотрите, как танцуют для своих гостей девушки-продавщицы и зарядитесь энергией! VID_20230425_103613.mp4

Утро второго дня нашего пребывания на черноморском побережье Турции было ясным, солнечным и оттого радостным. Накануне даже не верилось, что после такой пасмурной дождливо-туманной погоды нам так повезет. Прогноз погоды мы конечно отслеживали и видели значок солнышка напротив даты и потому верили в лучшее! В условленное время к нашему отелю подъехал микроавтобус и мы отправились изучать окрестности. В этот раз мы были не одни. Вместе с нами ехала еще арабская семья. Наш сопровождающий бодро с ними общался. С нами он хотел было общаться на английском, но когда узнал, что мы не очень в нем сильны, потерял к нам всякий интерес. И сводил общение к языку жестов. Хотя мы ему на чистом английском сообщили, что мы понимаем по английски хорошо, но говорим немного хуже. Ну и ладно! Сначала дорога шла вдоль побережья и мне даже начало казаться, что мы возвращаемся обратно в Ризе. По дороге я попыталась немного поснимать виды за окном. Вчера немного чего можно было рассмотреть в окно автобуса. Конечно встречалось много мечетей. В Турции как раз проходит предвыборная борьба и повсюду можно увидеть растяжки с кандидатами. Главный кандидат, конечно, президент. Мне показалось, что мы были гораздо ближе к Ризе, чем к Трабзону. Это и понятно, так как именно Ризе - центр индустрии турецкого чая, в его окрестностях работает около 350 чайных фабрик. И именно Ризе обеспечивает страну культовым напитком, выдавая по 800 тысяч тон в год. Сегодняшнюю Турцию невозможно представить без чая. Любая деловая встреча или личный разговор сопровождаются здесь неизменным чаепитием. И мы в этом наглядно убедились - чай пьют повсеместно, собираясь по 5-6, а то и более человек, но в основном мужчины! Выходят из своих офисов на улицу, выносят серебряный поднос с чашками чая, и объединившись вокруг него, беседуя и обсуждая свои новости, пьют чай прямо на улице. "Разговор без чая, как небо без луны (çaysız bir sohbet, aysız bir gökyüzü gibidir.)" - популярная турецкая пословица. Кстати, многие полагают, что чай в Турции пьют со времён царя гороха. Но это не так. В это трудно поверить, но каких-то сто лет назад в Турции чай почти не пили. Культивировать чай здесь стали только перед Второй мировой войной. Большими усилиями Зихни Дерина, педагога, советника Министерства сельского хозяйства семена чая были завезены в страну из Батуми и Чаквы, что к северу от нее, после Первой мировой войны. Однако не исключено, что те, кто уехал на заработки в Россию до войны, вернулись с семенами чая и возделывали это растение раньше. До республики черноморцы, работавшие в районе Чаквы, привозили с собой семена этого растения и выращивали его в своем саду. Зихни Дерин, агроинженер, быстро понял, что уникальный климат региона с его мягкой, но снежной зимой и дождливым летом идеально подходит для выращивания чайных растений. Чайные поля не нужно поливать в регионе, где во все сезоны выпадает обильное количество осадков. «Отец чая», как его называют в Турции, создал исследовательские сады и питомники в регионе в 1920-х годах, позже импортировал семена из Грузии и продавал саженцы чая фермерам. Первая чайная фабрика в Ризе начала работу в 1947 году. Так родился Чайкур. Вплоть до 1984 года на чай существовала госмонополия. Сейчас в данную индустрию допустили частников, но всё же государственная компания «Чайкур» продолжает оставаться ведущим производителем, в котором работает около 10 600 человек и является самым важным работодателем в регионе Ризе. Сама компания не управляет чайными плантациями. Вместо этого более 200 000 независимых производителей чая, в основном мелкие и семейные предприятия, снабжают 46 чайных фабрик, производящих 133 000 тонн сушеного чая в год. Чайкур гарантирует производителям чая фиксированную закупочную цену. Вскоре мы свернули с трассы вдоль морского берега и стали углубляться все дальше в горы, любуясь яркой зеленью чайных плантаций, разбросанных по склонам гор.

Вечерком после нашей туманной поездки мы прогулялись по местным магазинчикам с различными турецкими вкусняшками. Не знаю почему, но я стеснялась делать фото...Но от фото этих продуктов я не смогла отказаться. Более подробно что это, надеюсь Елена расскажет. А может быть, читатели Форума уже и сами знают, что это и с чем это едят. Похоже на бусы туземцев😊 Я была удивлена, что сушат не только баклажаны и сладкий перец, но и кабачки и цукини! На мой взгляд, баклажаны самые фотогеничные в этом ряду. - Брать или не брать - вечный вопрос туриста, заставляющий задуматься серьезно Не могу вспомнить название этих крохотных "пельмешек", которые в сублимированном виде, слегка подсушенные в печах, продавались в супермаркете на полке в обычной для нас упаковке как обычные макароны. Даже был соблазн привезти их домой и попробовать. Но я себя останавливала каждый раз, посещая всевозможные лавки - у меня ручная кладь, ограниченная объемом и весом! Это помогло не набрать ничего лишнего домой. К сожалению не нашла фото того самого хлеба, про который пишет Елена. Но просто представьте каравай толщиной около 12-15 см и в диаметре не менее 30 см! Мы взяли в первый вечер половину его, которую нам нарезали прямо в лавке на тонкие ломти с помощью машины и упаковали в бумагу. Хлеб был чрезвычайно мягким, вкусным и при этом имел хрустящую корочку, ммм! И оставался свежим несколько дней! Половина каравая нам обошлась в 20 тл. Эта сумма для меня была ориентиром при оценке стоимости увиденных продуктов. Например, 1 кг свежей турецкой клубники стоил 25 тл. Таким образом, вы понимаете, что каравай хлеба стоит больше 1 кг клубники. Забегая вперед скажу, что клубничку мы попробовали в последний вечер нашего пребывания в Трабзоне. Ее накладывают в пластиковый контейнер, в наш вошло чуть менее 1 кг, я заплатила за нее смешные 22 тл., практически как за пол булки хлеба!

Как вам всем везёт с весной! У нас пока только Черемуха цветет и пахнет. Остальные деревья и кустарники изнемогают от безводья и засухи, с трудом распуская почки. Вчера наконец прошел первый весенний дождик слабый и местами снежок лролетал, после летнего тепла в +28 ещё день назад температура воздуха упала практически до нуля... В саду очень скромно распускаются обессилевшие от нехватки воды нарциссы и сциллы сибирские, тюльпаны совсем не нашла...крокусы за рабочую жаркую неделю сгорели молниеносно, не дав возможности порадоваться их цветению в выходные...Вот такая скупая на цветы у нас выдалась весна, сказывается двухлетняя засуха. И это лето обещают засушливым, поживем - увидим. Жалко деревья. Их не полить в городе. От засухи и жаркой погоды с сильными ветрами область задохнулась в пожарах. В воздухе запах гари и дым от пожарищ...Даже трассу Серов-Екатеринбург в районе Леневки и Монзино, где много поселков и садов, перекрывали из-за огня. Такого ещё не бывало...

Водопад Arapdüzü Туманная и прохладная погода с дождем - характерная картина для этих мест. Туманы здесь частые гости, в отличие от нас. Мы побывали здесь, скорее всего единожды. Не знаю, будет ли у меня второй шанс побывать в этом месте...И конечно хотелось увидеть во всей красе этот природный парк. У нас по программе далее было посещение водопада. Мы уже решили для себя, что откажемся от этой идеи, но наш водитель Мехмед, точнее, Мемед (так он нам представился), желая выполнить всю оплаченную нами программу, привез нас к нему. Ну, точнее, к началу тропы. Сказал, что идти к водопаду минут 20 и за час мы вполне управимся. Ок, жди нас, Мемед! Коротко о погоде: И мы пошли, как ежики в тумане, навстречу водопаду. Тропа была вполне комфортная какое-то время. По дороге мы преодолели пару подвесных мостов, шли по лесу, любовались растительностью, которую могли разглядеть в непосредственной близости... Затем тропа стала забираться все выше и выше. В некоторых местах она была выстлана плотно подогнанными друг к другу бревнами, от сырости и времени, ставшими скользкими. Перила были с обеих сторон, но они также были мокрыми, холодными и склизкими, не очень приятными на ощупь. Но мы не сдавались! Нам было интересно, что мы увидим в такой обстановке. Шум то водопада мы хорошо слышали. По дороге было несколько смотровых площадок. Это в хорошую погоду их можно назвать смотровыми, а в такую, как наша, они более слуховые, чем смотровые. Вокруг мы смогли разглядеть много рододендронов с набухшими бутонами, но увы, еще не цветущих. Хотя во время подъемы на машине мы видели на склонах ниже уже цветущие рододендроны. Но здесь, на высоте, они еще только-только набирали сил для раскрытия своих бутонов. Ну вот тот максимум, который у меня поучилось выжать из моей фоототехники... А это то, что я нашла на одном турецком сайте. Здесь в кадр попала та самая тропа к водопаду. Видимость не лучше той, что досталась нам... На следующем фото, позаимствованном мною в сети, видна одна из многочисленных слуховых смотровых площадок. На самый верх мы решили уже не подниматься, экономя отпущенное нам Мемедом время. Но тропа упорно лезла куда-то в молоко. Сделав хоть какие-то кадры и видео нашего водопада, насладившись его шумом и сполна приняв влаги на себя со всех сторон, пошли назад. Когда вернулись в машину, Мемед спросил как наши дела, увидели ли мы водопад. Я показала ему свой результат. На его лице видно было изумление, что мы все-таки увидели водопад.