На пути к "Сердцу"

[Tusya]

ВОЛЬТЕРРА

 

 

 

ИСТОРИЯ ВОЛЬТЕРРЫ

Как свидетельствуют результаты археологических раскопок, поселение на месте современного города Вольтерра появилось в эпоху неолита. Доисторическое поселение возникло на высоте 541 м над уровнем моря между долинами Чечина и Эра.

В 8 веке до нашей эры здесь обосновались этруски. Они дали поселению название Велатри (Velathri). В 4 веке до нашей эры они построили вокруг поселения семикилометровую стену для того, чтобы жители могли держаться в случае долговременной осады. Этруски взялись за разработку залежей меди и серебра, занимались вырубкой лесов и сельским хозяйством. Велатри стал одним из двенадцати этрусских городов-государств, его территория распространялась от реки Пеза до Тирренского моря, от реки Арно до бассейна реки Корния.

В 3 веке до нашей эры лукомоны (так назывались правители этрусков) были вынуждены признать власть Рима. Это произошло после битвы при Вадимонском озере (283 год до нашей эры), в ходе которой римляне разбили коалицию этрусков и галлов. Примерно в 260-х годах город становится частью Италийской федерации в составе Римской республики.

Поначалу взаимоотношения с римлянами складывались хорошо. В годы Второй Пунической войны (218 – 202 годы до нашей эры) горожане сохранили верность Риму, поставляя в лагерь римского полководца Сципиона продовольствие и корабельные снасти. В годы Союзнической войны (91 – 88 годы до нашей эры), когда выступили против Рима италийские племена, город также остался на стороне Вечного города, и в 90 году до нашей эры его жители получили права римских граждан.

Несколько лет спустя в Риме разразилась война между Марием и Суллой, и жители Вольтерры встали на сторону Мария. К городу подошёл Сулла, решив взять его измором. Осада длилась с 80 по 82 год до нашей эры, в итоге жителям пришлось покориться. Город был разграблен, его жители лишились прав римских граждан, а земля в окрестностях передана в общеримское достояние («в городе ager publicus»).

За горожан вступился Цицерон, связанный дружбой с одним из местных семейств. Диктатор Сулла сменил гнев на милость и отменил жестокие санкции. Город вступил в полосу процветания, в этот период здесь был построен амфитеатр, водохранилище, термы. В 1 веке нашей эры в Вольтерре родились знаменитый римский поэт Персий Флакк Авл а также святой Лин, вошедший в историю как второй папа римский после апостола Петра. В годы упадка Римской империи город стоял в стороне от важных событий (либо нам о них ничего не известно).

В 5 веке Вольтерра становится резиденцией епископа. В городе появился первый собор, посвящённый пресвятой Богоматери. Одним из первых епископов Вольтерры был святой Иуст (6 век). Легенда рассказывает о том, как он спас свой город от нападения варваров. Когда к городу подступили враги, епископ распорядился бросить за крепостные стены весь хлеб. Варвары отошли, то ли в благодарность за хлеб, то ли испугавшись, что осада города продлится слишком долго. Епископ Иуст отошёл в мир иной 5 июня 556 года, и день его поминовения считается городским праздником, а сам святитель признан святым покровителем города.

В дальнейшем город захватывали лангобарды (6 век) и франки (8 век). Сама Вольтерра стала управляться епископом, и императоры Запада признавали его синьориальные права. Императоры из династии Каролингов (9 век) освободили горожан от уплаты налогов в ярмарочные дни, и город становится крупным торговым центром средневековой Италии.

В 10 веке Вольтерра была разграблена в ходе феодальной войны между маркграфом Беренгарием Фриульским и Адальбертом Тосканским маркизом. После этого разорения город отстраивается заново, и в 11 веке образовываются два средневековых городских квартала, Борго-ди-Санта-Мария («городок святой Марии») и Борго-дель-Абате (Аббатский городок).

12-ое столетие отмечено в истории Вольтерры противоборством между городской аристократией и синьором-епископом. В середине 12 века в городе правит самовластный епископ Гальяно Паннокьески, вызвавший возмущение горожан. Вскоре сформированная коммуна выкупила у епископа право на добычу соли, а поскольку этот промысел был основным источником доходов города, власть в городе переходит к ней. В 1208 – 1257 годах строится Дворец приоров, ставший символом коммунального самоуправления. Появившись на свет, коммуна Вольтерры начинает соперничать с городами-государствами центральной Италии: Пизой, Сиеной и Флоренцией. В это время в городе сооружаются новые укрепления, над городскими кварталами поднимаются башни, самая красивая из которых носит название «Башня маленькой свиньи».

После того, как городская коммуна одержала верх над епископом, в Вольтерре начинается внутренняя борьба. В городе соперничают партии гвельфов, сторонников римского папы в его борьбе с германским императором, и гибеллинов, сторонников императора. В Вольтерре это противоборство носит характер борьбы за власть между гвельфским Бельфорти семейством и семейством гибеллинов Аллегретти. В начале 14 века верх одерживает Оттавиано Бельфорти, он устанавливает в Вольтерре режим своей власти. После его смерти в городе правит его сын Боккино, власть ускользает из его рук и он стремится найти опору в соседней Пизе.

В 1361 году разразилось восстание в Вольтерре против семейства Бельфорти. Возмущённые Боккино горожане свергли и отрубили ему голову, все Бельфорти были изгнаны из Вольтерры. После этого город попадает в сферу влияния Флоренции. В 1427 году Флоренция распространяет на Вольтерру кадастровый закон, означавший серьёзное наступление на городские вольности. Отправившаяся во Флоренцию делегация горожан во главе с Джусто Ландини была взята флорентинцами в заложники. Через несколько месяцев флорентинцы отпустили Джусто Ландини и его незадачливых товарищей восвояси. Вернувшись в Вольтерру, против Флоренции Ландини поднял мятеж и захватил власть в городе. Флорентинцы не смогли вернуть власть над Вольтеррой силовыми методами, и пошли на хитрость. В 1429 году они инспирировали в городе переворот, в ходе которого Джусто Ландини был убит.

В 1470 году близ Вольтерры были обнаружены богатейшие минеральные месторождения, и Флоренция решила окончательно прибрать этот город к своим рукам. Спустя два года глава Флорентийской республики Лоренцо Медичи (1469 – 1492) отправил войска под началом кондотьера Федериго да Монтефельтро для завоевания Вольтерры. Город был взят и разграблен. Медичи выстроили в Вольтерре свой замок, ставший символом флорентийского правления.

В 1530 году вольтерранцы ещё предприняли одну попытку свергнуть иго флорентийское, однако Медичи подавляют восстание. Флорентийские войска под командованием кондотьера Франческо Ферруччи в очередной раз захватили и разграбили город. В это время на папском престоле восседал Климент работе на VII (1523 – 1534), урождённый Джулиано Медичи. В 1532 году он дарует своему родственнику титул герцога, таким образом, Флоренция из республики превратилась в герцогство. В 1569 году Флорентийское герцогство было переформировано в Великое герцогство Тосканское. Вольтерра становится частью этого государственного образования.

В середине 16 века близ Вольтерры началась разработка залежей алебастра. Город приобретает значение центра добычи алебастра для всей Италии. Несмотря на это, в 17 – 18 веках наблюдается упадок Вольтерры. Причиной этого послужили эпидемии чумы 1630 и 1656 годов, сильнейшая засуха 1732 года, но главным образом то, что город утратил самостоятельность.

Разразившаяся во Франции буржуазная революция разожгла в Европе серию революционных, а затем – Наполеоновских войн. В 1796 году французы захватывают Вольтерру. В 1802 году войска Великого герцогства Тосканского под командованием Ингирамо Ингирами и Курцио Ингирами (представители знатного семейства вольтерранского) отвоёвывают город обратно. В 1807 - 1814 годах Вольтерра была присоединена к Франции, город сделался столицей супрефектуры. После поражения Наполеона Великое герцогство Тосканское было восстановлено.

В 1819 году в Вольтерре открылся театр имени Персия Флакка. В это же время был сооружён проспект-променад Виале-деи-Понти, в 1846 году завершилось строительство ансамбля площади Приоров. Однако нельзя сказать, что жители Тосканы были довольны своими властями. Дело в том, что ещё до Французской революции, в 1737 году итальянская династия Медичи во Флоренции сменилась на австрийскую Габсбург-Лотарингскую. Сначала тосканцы с восторгом встретили новых правителей. Однако буржуазная революция во Франции способствовала росту национальных чувств по всей Европе, тем более в раздробленной Италии. Жители Вольтерры охотно поддерживали итальянское Рисорджименто движение за объединение и демократизацию страны. В 1859 году Великое герцогство Тосканское было поглощено Сардинским королевством. 13 марта 1860 года в Вольтерре состоялось голосование, по итогам которого 2315 граждан, имевших право голоса, высказались за объединение Италии, 78 голосов было подано против (следует заметить, что население Вольтерры в середине 19 века насчитывало примерно 5 – 7 тысяч человек).

В последующие годы Вольтерра быстро развивалась экономически. В 1912 была торжественно открыта железнодорожная ветка Салине – Вольтерра.

В начале 20 века город посетил русский публицист и искусствовед Павел Муратов. В своём труде «Образы Италии» он так описал свои впечатления: «Вольтерра — тёмный, угрюмый в своей крайней древности город. Он выстроен весь громоздко и тяжело. Дикие горные крестьяне в плащах из грубого сукна толпятся на его улицах в дни базаров и праздников. В облике их чудится что-то не итальянское, что укрылось от благодетельных переплавлений Ренессанса и сохранило в целости черты сказочно древней расы. Вольтерра — один из этрусских городов, и, даже если бы в нём не было замечательного музея древностей и превосходно сохранившихся стен, он по самому духу своему оставался бы одним из явственнейших свидетельств об этой загадочной нации. Её Дворец приоров, ее пьяцца Маджоре, её сохранившиеся в большом количестве башни, её уцелевшие во множестве зубцы на дворцах и бойницы в стенах являют редкое по живописности зрелище. Всё то, что утрачено в исчезнувших кварталах старой Флоренции, путешественник найдёт здесь».

Вторая мировая война не обошла стороной Вольтерру. В годы немецкой оккупации (1943 – 1944) близ города, в лесу Бериньоне действовали партизаны. 9 июля 1944 года город был освобождён от немцев силами 23-й партизанской бригады. После войны Карло Кассола, один из вольтерранских партизан, стал писателем и описал в своих сочинениях жизнь борцов-антифашистов.

После войны экономика города основывалась на добыче алебастра и солеварении. За вторую половину 20 века численность населения города сократилось с 17 840 (1951) до 11 160 жителей (2009) вследствие деиндустриализации. В наши дни город живёт за счёт туризма. Исторические памятники Вольтерры нагляднейшим образом демонстрируют три тысячи лет истории европейской цивилизации.

 

 

 

[Tusya]

http://www.comune.volterra.pi.it/english/- Вольтерра -  виртуальный гид.

 

Вольтерра расположена на высоком холме, с которого открываются захватывающие виды.

 

 Главная площадь Вольтерры - площадь деи Приори (Piazzo dei Priori).

 

 На ней расположен готический дворец городского совета Палаццо деи Приори (Palazzo dei Priori), старейший в Тоскане.

 

Дворец Приоров расположен в историческом центре города рядом с Кафедральным собором.

Это старейшая ратуша в Тоскане, строительство которой началось в 1208 году и завершилось в середине 13 века. Сооружение в форме параллелепипеда увенчано пятиугольной башней с двумя террасами, украшенными зубцами. Она появилась после землетрясения 1846 года. По фасаду здания проходит три ряда бифориев. Между ними расположены держатели для факелов и знамен. Здесь же многочисленные гербы из глазурованной терракоты (15–16 век) правивших в Вольтерре флорентийских семейств.

По обе стороны здания расположены колонны, увенчанные флорентийскими львами, которые символизируют господство Флоренции над городом. Они были добавлены в 1472 году, когда дворец стал резиденцией капитана правосудия.

Главный зал дворца - Зал Большого совета (Sala del Maggior Consiglio) до сих пор используется для проведения заседаний муниципалитета. В 19 веке он был оформлен в неоготическом стиле. Здесь можно увидеть гербы знатных семейств города, чередующихся с гербом коммуны Вольтерра (красный крест на белом фоне).

Бесценным украшением этого зала считается фреска«Благовещение со святыми» (1383), приписываемая Орканье и Николо ди Пьетро Джерини. Справа находится люнетная фреска«Брак в Кане Галилейской» Донато Масканьи (16 век).

В конце лестницы, ведущей в зал Большого совета, обращает на себя внимание фреска Пьера Франческо Фьорентино (1490). В центре изображено Распятие, слева – Богоматери и святой Франциск Ассизский, справа– Иоанн Богослов и Иоанн Креститель.

Рядом с Залом Большого совета расположился Зал Городского совета (Sala della Giunta), который изначально использовался для аудиенций и советов приоров. Здесь заслуживают внимания резные деревянные скамейки, выполненные сиенскими мастерами в 15 веке.

Среди живописных украшений зала: монохромная фреска со святым Иеронимом, две небольшие картины«Поклонение волхвов» Джандоменико Ферретти (18 век) и «Рождество Пресвятой Девы Марии» Игнацио Хугфорда, а также картина с изображением Иова Донато Масканьи. Здесь же находится портрет уроженца Вольтерры римского поэта Персия кисти Козимо Дадди.

В настоящее время здание занимают муниципальные службы, однако оба зала – Большого и Городского совета открыты для посещения: с 16 марта по 1 ноября – ежедневно, в остальное время - по субботам и воскресеньям.

 

В Вольтерре  поражают  архитектурные детали.

 Окна, фонари, двери - все сделано с мастерством.

 

 

Древние  Арочные ворота (Porta all′Arco). 

Эти ворота, сложенные из массивных каменных блоков, были построены этрусками еще в 4-м веке до нашей эры.

 

Этрусские арочные ворота (Porta all′Arco)  сохранили свое назначение в средневековом укреплении 13 века. Строительство этих ворот происходило в разные периоды: своды, образованные из прямоугольных блоков, также как и стены, выполнены в одно время, а арки из туфа появились после осады Суллы  (80–82 годы до нашей эры).

Наружную часть ворот украшают три головы. Смысл их появления до сих пор не совсем ясен: это могло быть связано как с человеческими жертвоприношениями, так и с отрубленными головами поверженных врагов. Не исключено также, что они олицетворяют Юпитера и Диоскуров или Капитолийскую Триаду – Юпитера, Юнону и Минерву.

Каменные ворота (Porta a Selci) представляют собой простую полукруглую арку. Они были построены в 16 веке вместо прежних, известных как Солнечные, которые остались погребенными в земле после расширения Старой крепости в 15 веке. От Каменных ворот расходятся дороги в сторону Сиены.

Ворота Марколи (Porta Marcoli) были построены в 14 веке и напрямую вели в монастырь святого Андрея (ныне семинария). Кроме того, они служили удобным въездом в город для окрестных землевладельцев.

Построенные в 13 веке ворота Доччола (Porta di Docciola) соединяли город с окружавшей его плодородной долиной, богатой пышной растительностью. Они до сих пор сохраняют архитектурную структуру, характерную для ворот Вольтерры 13 века.

Флорентийские ворота (Porta Fiorentina) с давних времен были известны как Ворота святого ангела из-за стоявшего рядом храма, посвященного архангелу. Во время осады 1530 года в башню с боеприпасами, находящуюся над ними, попал снаряд. Несмотря на последовавшую после этого переделку, ворота сохранили структуру, типичную для подобных сооружений в Вольтерре. От них берет свое начало дорога во Флоренцию.

Ворота святого Франциска (Porta San Francesco)также известны как Пизанские, так как они вели в Пизу. Это единственные ворота, на сводах которых сохранились следы фресок. Известно, что фрески были на всех въездных городских воротах. Внутри, справа, запечатлена пизанская канна, единица измерения, которая немного больше, чем вольтерранская, выгравированная на фасаде Дворца приоров.

Ворота святого Феликса (Porta San Felice) (фото) выделяются среди прочих ворот города. Они представляют собой простую арку, опирающуюся на два прерванных отрезка крепостной стены с часовней и колокольней с парусными сводами. От них идет дорога к морю.

За пределами средневековых городских стен сохранились остатки этрусских ворот Дианы (Porta Diana). Они соединяли город с крупнейшими этрусскими некрополями.

 

От Арочных ворот в центр города ведет одноименная улица - Via Porta all'Arco.

Пройдя по этой улице на противоположную часть города можно попасть в древний римский амфитеатр.

 

 Амфитеатр расположен прямо под городскими стенами. 

 

Остатки римского театра находятся примерно в 200 м к северу от площади Приоров.

Театр был обнаружен в 1950-е годы в ходе археологических раскопок. Памятник датируется концом 1 века до нашей эры. Театр возводился по примеру греческого Одеона, с использованием склона холма. Сохранились остатки портика и крытой арочной галереи, характерной для всех классических театральных сооружений, которая служила фойе.

Полукруглое пространство у подножия лестницы занимал оркестр, за которым в начале спектакля в узкий желоб опускался занавес. По обе стороны от деревянной сцены через два коридора можно было попасть в гримерную.

В конце 3 века театр оказался заброшенным, а в непосредственной близости от него построили термы. В эпоху средневековья верхняя часть лестницы бывшего театра была включена в городскую стену.

В летнее время в римском театре Вольтерры проходит ежегодный международный фестиваль театрального искусства. Вход расположен неподалеку от Флорентийских ворот.

[Tusya]

  Кафедральный собор (Duomo di Volterra) Санта-Мария-Ассунта

 

 

 

 

Кафедральный собор Вольтерры находится в историческом центре города на площади Приоров. Он появился в результате переустройства и расширения церкви, пострадавшей от землетрясения 1117 года. Новый храм в романском стиле, посвященный Вознесению пресвятой Девы Марии, датируется второй половиной 13 века.

Выступающий фасад горизонтально делится карнизом в виде кос и цветов и вертикально – тремя тяжелыми квадратными пилястрами в ломбардском стиле. Мраморный портал украшает люнет с инкрустацией в виде геометрических фигур. Оформлением занимался один из основателей школы итальянской скульптуры Николо Пизано.

На одной линии с фасадом возвышается прямоугольная колокольня с двенадцатью бифорами и четырьмя круглыми окнами. Она была возведена в 1493 году.

Сохраняя в плане латинский крест и имея три нефа, храм со временем приобрел черты позднего Возрождения. Пространство разделяют двадцать две колонны, оштукатуренные под розовый гранит. Они появились в ходе реставрации 1842–1843 годов, как и стены, окрашенные в белую и серую полоску. Гипсовые капители колонн, покрытые позолотой, были выполнены в 16 веке.

Потолки центрального нефа и трансепта отделаны роскошными позолоченными кессонами и представляют собой удивительное сочетание геометрических, декоративных, цветочных элементов с фигурами святых. В двух больших овалах изображены Вознесение Богородицы и Святой Дух. Все это великолепие было спроектировано Франческо Каприани, и выполнено между 1580 и 1584 годами.

В боковых нефах расположены по шесть капелл, украшенных работами художников второй половины 16 века: Питера де Витте, Франческо Курради, Джованни Баттиста Нальдини, Франческо Кунджи. В капелле Снятия с креста находится самое старое произведение искусства в интерьере собора - деревянная скульптурная композиция (1228) в романском стиле. С тонной эмоциональностью неизвестным автором выполнены фигуры Христа, Девы Марии, Иоанна Богослова, Иосифа Аримафейского и Никодима.

В 1584 году была восстановлена кафедра с деталями 12 века, выполненная, вероятно, пизанским скульптором Бонамико.

В главном алтаре находится элегантная дароносица работы Мино да Фьезоле (1471). По краям двух витых колонн 12 века помещены ангелы того же мастера. Кресла в главном алтаре выполнены в готическом стиле сиенскими мастерами в конце 14 века. В центре сводов пресвитерия изображен Предвечный Отец – фрагмент живописного цикла«Сцены из жития Богоматери» Николо Черчиньяни (1585).

В храмовый комплекс также входит оратори я Богоматери, в которой находятся две скульптурные группы из окрашенной терракоты, приписываемые делла Роббиа:«Рождество Христово» (на фоне небольшой фрески «Волхвы» великого Беноццо Гоццоли) и «Поклонение волхвов».

• ежедн. 08.00–12.30, 15.00–18.00

Аббатство святых Иуста и Климента (Badia Camaldolese; Abbazia dei Santi Giusto e Clemente)

 

 

 

Аббатство святых Иуста и Клемента находится за пределами исторического центра Вольтерры, примерно в 2 км к северу от площади Приоров.

В 1034 году бенедиктинские монахи (которых в 1113 году сменили камальдолийцы) посвятили монастырь двум евангелистам, проповедовавшим в Вольтерре, африканским святым Иусту и Клименту. Аббатство было не только религиозным центром, но и центром культуры и искусств. Здесь была богатая библиотека, хранились прекрасные живописные полотна, создавались фрески. После землетрясения 1846 года и последовавших затем оползней в 1861 году монахи покинули обитель. В 1895 году внутренние стены церкви обрушились. Сегодня монастырский комплекс находится в плачевном состоянии (сохранились лишь некоторые части романской церкви, монашеская трапезная и массивная колокольня эпохи средневековья).

Внутреннее пространство базиликальной в плане церкви, построенной между 11 и 12 веками, разделено монолитными колоннами с капителями с флористическими орнаментами. В элегантной апсиде прорезано три монофоры. Кровля церкви некогда представляла собой фермы, поддерживаемые изысканными кронштейнами: некоторые из них в настоящее время находятся в Епархиальном музее религиозного искусства Вольтерры.

Нынешний фасад церкви относится к эпохе позднего Возрождения, создание проекта приписывается знаменитому флорентийскому скульптору Бартоломео Амманати. Внутренний дворик монастыря с ренессансными аркадами был восстановлен в 1576 году, возможно, также по эскизам Амманати.

В монашеской трапезной сохранился цикл фресок работы Донато Масканьи (16 век) с изображением сцен из жизни святого Иуста

 

Епископский музей религиозного искусства (Museo Diocesano di Arte Sacra)

 

 

 

Епископский музей религиозного искусства находится во Дворце епископа, что на площади Приоров. Вход расположен на via Roma, 13, со стороны колокольни 15 века.

Музей открылся в 1932 году. В экспозиции в четырех залах представлены в основном произведения искусства из Кафедрального собора и некоторых церквей епархии. Это живописные полотна, деревянные и мраморные скульптуры, религиозные украшения, представляют уникальные мраморные скульптуры. Наибольший интерес представляют:

* «Алтарь Вилламанья» (1521) Россо Фьорентино;

* мраморные медальоны с бюстами святых, приписываемые Тино да Камаино (14 век);

* часть полиптиха «Мадонна и Младенец» (первая четверть 15 века), приписываемая Таддео ди Бартоло;

* «Мадонна на троне с Младенцем и святыми апостолами Петром и Павлом» (1545) Даниэле да Вольтерра.

• ежедн. лето 09.30–13.00, 15.00–18.00, зима дo 13.00 (с 5 ноября по 15 марта)
• Вход (в 3 музея - Этрусский музей Гарначчи, Пинакотека  и Музей религиозного искусства) : €  10,00, льготный - €  6,00, дети до 6 лет — бесплатно

 

 

Этрусский музей (Museo Etrusco Guarnacci)

 

 

 

 

Этрусский музей находится на улице via Don Minzoni, 15, примерно в 500 км к востоку от площади Приоров. Этот один из старейших общедоступных музеев Европы был основан в 1761 году.

В 1776 году каноник Кафедрального собора Пьетро Франческини обнаружил неподалеку от этрусского некрополя катакомбы, в которых находилось 40 этрусских урн эллинистической эпохи. В 1777 году они были переданы в дар городу Вольтерра. Это стало первым вкладом в Городской музей. За короткое время удалось собрать и многие другие предметы, обнаруженные в окрестностях Вольтерры, которые до этого момента хранились в частных коллекциях знатных семейств города.

Среди многочисленных пожертвований самой важной и полной стала коллекция Марио Гварначчи (1701–1785), состоятельного священника, финансировавшего многие археологические раскопки. 15 сентября 1761 благородный аббат передал «народу города Вольтерра» свою огромную коллекцию артефактов, собранную на протяжении многих лет. Бесценный дар Гварначчи также включал библиотеку, насчитывавшую более чем 50 тысяч томов.

Изначально коллекция музея располагалась во дворце Маффеи. В 1877 году, дополненная пожертвованиями, новыми приобретениями и плодами успешных исследований, коллекция была размещена во дворце Дезидери Тангасси, где находится по сей день.

Этрусское собрание, дополненное многочисленными находками как периода Вилланова, так и эпохи Древнего Рима, расположено на трех этажах и 38 залах, объединенных специальным маршрутом, который позволяет ознакомиться с наиболее важными вехами истории древнего города Велатри.

В музее собрана самая выдающаяся коллекция этрусских урн в мире. Наиболее интересными из хранящихся здесь экспонатов считаются:

* стела Авиле Тите (550 год до нашей эры);

* бронзовая статуэтка «Тень ночи» (3 век до нашей эры);

* «Урна супругов» (80–90 годы до нашей эры) из терракоты;

* «Голова Лоренцини» (480–460 годы до нашей эры).

• ежедн. лето 09.00–19.00, зима дo 16.30 (с 5 ноября по второе вск марта).
• Вход (в 3 музея - Этрусский музей Гарначчи, Пинакотека  и Музей религиозного искусства) : €  10,00, льготный - €  6,00, дети до 6 лет — бесплатно
• вебсайт

Пинакотека и городской музей Вольтерры (Pinacoteca e Museo Civico)

 

 

Пинакотека и городской музей Вольтерры находятся в 100 метрах к северу от площади Приоров на улице Via dei Sarti, 1.

Городской музей открылся в сентябре 1905 года на втором этаже Дворца приоров. Основу коллекции составили произведения искусства из разрушенных церквей, монастырей и дворцов города и окрестностей. Одним из первых ее прославленных посетителей в октябре 1909 года стал великий поэт Габриэле д’Аннунцио. В своем романе «Может быть, да, может быть, нет» (1910) он описывает некоторые картины собрания, в том числе знаменитую «Снятие в креста» Россо Фьорентино, которая до сих пор считается жемчужиной коллекции.

В 1982 году расширившаяся коллекция переехала в новое здание - дворец Минуччи-Солаини, что позволило оснастить музей современным оборудованием.

Среди наиболее заметных работ музейной коллекции стоит отметить:

* жемчужину коллекции, потрясающее «Снятие с креста» (1521) Россо Фьорентино;

* «Благовещение Пресвятой Богородицы» (1491) и «Мадонна со святыми» (1491) Луки Синьорелли;

* «Христос во славе с четырьмя святыми и донатором» (1492) Доменико Гирландайо.

 

 

[Tusya]

  Баптистерий святого Иоанна Крестителя (Battistero di San Giovanni)  

 

 

Баптистерий Иоанна Крестителя находится в историческом центре города Вольтерра, на площади Приоров, напротив Кафедрального собора.

Строительство существующего баптистерия датируется 13 веком, хотя некоторые его архитектурные и декоративные элементы относятся к более ранней эпохе.

Фасад восьмиугольной купольной конструкции отделан белым и зеленым мрамором. На каждой стене на двух уровнях по центру расположено два окна. Портал, обращенный в сторону Кафедрального собора, выполнен в романском стиле, вероятно мастерами школы Николо Пизано.

В интерьере, напротив главного входа, находится алтарь второй половины 18 века, выполненный Бальзимелли да Сеттиньяно по проекту Мино да Фьезоле. Над ним –картина Николо Черчиньяни «Вознесение» (1591). Верхняя часть полотна была повреждена во время Второй мировой войны.

Справа от алтаря находится старинная купель выполненная Андреа Сансовино в 1502 году. В центре стоит большая купель работы Джованни Вакка (1759). Она увенчана статуей святого Иоанна Крестителя Джованни Антонио Чибеи (1771).

 

 

Церковь святого архангела Михаила (Chiesa di San Michele Arcangelo)

 

 

 

 

Церковь святого архангела Михаила находится в 250 м к востоку от Кафедрального собора. Впервые храм упоминается в 987 году. Существующее здание относится к 13 веку.

Фасад с двускатной кровлей делится на два регистра. В нижнем – серия двухцветных мраморных арок в полоску, опирающихся на элегантные капители в виде листьев и человеческих фигур. Тот же рисунок повторяется в верхнем регистре.

По центру фасада расположен глубокий портал. В люнете над ним помещена копия мраморной группы «Мадонна с младенцем» 14 века, оригинал которой хранится в Епархиальном музее религиозного искусства Вольтерры. По обе стороны фасада расположены гербы дома Фарнезе.

Интерьер храма был существенно переделан в 1826–1827 годах в неоклассическом стиле.

В пресвитерии в мраморной часовенке работы флорентийского мастера Бальзимелли ди Сеттиньяно хранится скульптура «Мадонна с младенцем». Она выполнена в 15 веке из покрытой глазурью терракоты либо Андреа делла Роббиа, либо его сыном Джованни.

Также стоит упомянуть «Святое Семейство» Карло Маратта (17 век), фреску «Мадонна Искупления», приписываемую Ченни ди Франческо (15 век) и картину «Ангел-хранитель»Николо Черчиньяни.

 

Церковь святого Иеронима (Convento di San Girolamo al Velloso

 

 

 

 

Церковь и монастырь святого Иеронима находятся в районе Сан-Ладзаро, примерно в 2 км к востоку от площади Приоров.

Строительство монастыря началось в 1447 году под покровительством Козимо де Медичи. Считается, что автором проекта является Микелоццо, хотя в последнее время специалисты допускают, что им мог быть и Лоренцо Гиберти.

Фасад церкви увенчан внушительным фронтоном. Под ним находится вытянутый горизонтально портик с шестью арками, из которого можно попасть в две капеллы. В них хранятся терракотовые скульптуры Джованни делла Роббиа (1501): справа –«Святой Франциск передает устав ордена святым Людовику Французскому и Елизавете Венгерской» , слева – «Страшный суд».

Храм однонефный с крестовыми сводами. По обе стороны главного алтаря расположены картины 15 века: «Благовещение» Бенвенуто ди Джованни и «Мадонна с младенцем и святыми» Доменико ди Микелино, в соседней капелле - «Непорочное зачатие» Санти ди Тито. Две статуи святого Иеронима и святого Франциска из глазурованной терракоты приписывают Джованни Гонмелли. Здесь же деревянное распятие 15 века.

В 1952–1955 годах была проведена реставрация. Церкви попытались придать первоначальный вид. Все боковые алтари 17 века были снесены, со стен удалили штукатурку и следы украшений.

 

Новая церковь святого Иуста (Chiesa dei Santi Giusto e Clemente; San Giusto Nuovo)

 

 

 

 

Новая церковь святого Иуста находится за северной границей исторического центра Вольтерры, примерно в 1,5 км к северо-западу от площади Приоров.

Величественный храм стоит на вершине поросшего травой пологого холма между двумя рядами кипарисов. Выполненный по проекту архитектора Джованни Коккапани (1628) и построенный его учеником Людовико Инконтри, он был освящен в 1775 году. Храм пришел на смену более ранней церкви, построенной лангобардами над могилой святых Иуста и Клемента: это здание пострадало от оползня в 17 веке.

По сторонам церкви вмонтированы четыре каменные колонны 10 века, возможно, оставшиеся от прежней церкви. Их венчают обелиски в духе архитектора Франческо Борромини. Строгий фасад церкви разграничен двумя пилястрами, которые поддерживают фронтон.

Внутри, в единственном зале, сохранился древний алтарный стол, вмонтированный в хор. На нем вырезаны имена лангобардского короля 7 века Куниперта, епископа Гауденциана и гастальда Алькиса, основателя первого храма святого Иуста.

В капелле Братства находится фреска «Сон пророка Илии» работы Бальдассаре Франческини, прозванного Вольтеррано (1631), и картина «Посещение святой Елизаветы» Козимо Дадди (1743).

Перед входом в капеллу Братства находятся любопытные солнечные часы, спроектированные Джованни Ингирами в 1801 году: свет, проникающий сквозь отверстие в куполе, проецирует солнечный луч на меридиан на полу. Эти часы показывают точное время круглый год.

Церковь святого Франциска (Chiesa di San Francesco)

 

 

Церковь святого Франциска, построенная в 13 веке, находится в историческом центре Вольтерры, примерно в 400 м к северо-западу от площади Приоров.

За простым фасадом, облицованным камнем, находится типичное помещение нищенствующих орденов – просторный зал, завершенный тремя капеллами.

Интерьер почти полностью обновлен. Главный алтарь украшают мраморный табернакль(18 век) и образ «Мадонна с Младенцем» неизвестного тосканского художника 15 века.

Вокруг пресвитерия расположены погребальные мраморные памятники членам знатного семейства Гвиди, покровителей церкви, в том числе епископа Джакопо Гвиди (1588) и адмирала Камилло ди Джакопо Гвиди (1719).

Среди произведений искусства в капеллах церкви, следует отметить работы Джованни Баттиста Нальдини «Непорочное зачатие» (1585) и «Распятие» Козимо Дадди (1602).

Капелла святого Креста (Cappella della Croce di Giorno)

 

 

К церкви прилегает капелла святого Креста, построенная в 1315 году. Она представляет собой элегантную конструкцию, состоящую из двух стрельчатых арок и трехчастной апсиды.

В 1410 году люнеты стены капеллы были украшены фресками Ченни ди Франческо и Джакопо да Фиренце, на которых изображены сцены из легенды о святом Кресте. Иконография базируется на «Золотой легенде» Якова Ворагинского, сам цикл создан под очевидным влиянием фресок Аньоло Гадди в церкви Санта-Кроче во Флоренции.

Над алтарем установлена картина «Распятие» кисти Винченцо Таманьи (начало 16 века), а ранее (до 1788 года) здесь находилось знаменитое «Снятие с креста» Россо Фьорентино (1521), манифест флорентийского маньеризма. Сейчас это легендарное полотно находится в Пинакотеке Вольтерры.

В капеллу можно попасть как из церкви, так и с улицы через отдельный ход.

 

Развалины этрусского и римского периодов (Parco archeologico)

 

 

 

 

Обширная археологическая зона, где можно проследить зарождение и развитие города от доисторических времен до 15 века находится в самом центре Вольтерры, буквально в 400 метрах к югу от площади Приоров. Исследования Акрополя в основном производились в западной его части.

Перед входом в археологическую зону справа под землей находится большой подземный резервуар. Это водохранилище, которое снабжало водой всю область Акрополя. Оно представляет собой большую прямоугольную камеру, разделенную на три отсека, с бочковыми сводами на шести столбах из каменных блоков. Данная конструкция датируется 1 веком нашей эры, ее объем составляет около 1 000 кубических метров. Слева сохранились остатки еще одного резервуара.

В археологической зоне отчетливо выделяются фундаменты двух зданий, которые были идентифицированы как храмы эллинистического периода (3–2 века до нашей эры). Они отделены дорогой, обозначающей место поклонения. Более древнее здание датируется 3 веком до нашей эры, второй храм относится к середине 2 века до нашей эры. Он был разрушен в современную эпоху в результате оползня.

В северной части археологической зоны обнаружены остатки древнеримских особняков. Свидетельств этрусской культуры в этой части сохранилось не так уж много. Можно отметить лишь остатки стен эллинистического периода, которые долгое время считались основанием храма. Однако их функция пока еще точно не определена.

Следует упомянуть две мозаики, найденные во время строительства скотобойни в 1969 году, которые были отправлены в Этрусский музей.

Остатки домов эллинистического периода, сложная система водохранилищ, включая так называемый бассейн, средневековые башни и дороги, построенные на древних фундаментах, бесконечный пейзаж, простирающийся от Тирренского моря до Апеннин, делают это место одним из самых интересных и привлекательных в городе.

 

 

Фонтан Доччола (Fonte di Docciola)

 

 

 

 

Фонтан Доччола находится примерно в 400 м к северо-востоку от площади Приоров. Он был построен у ворот с таким же названием в 1254 году мастером Стефаном. Об этом свидетельствует мемориальная доска на стене. Две арки образуют портик с большим прямоугольным бассейном.

Изначально этот фонтан использовался в качестве общественной прачечной. В средние века его воды служили движущей силой для множества мельниц, выстроенных вдоль оврага, спускающегося в речку Эра, а также использовались фабриками флорентийской гильдии торговцев шерстью.

Расположенный в уединенном месте на глубине высокого обрыва, величественный фонтан вместе с воротами образуют один из наиболее известных и красивейших архитектурных ансамблей города. За воротами Доччола есть большое открытое пространство для парковки автомобилей.

[Tusya]

Представление «Вольтерра 1398» (Volterra AD 1398)

В третье и четвертое воскресенье августа в Вольтерре с утра и до поздней ночи проходит костюмированное представление под названием AD 1398 (Anno Domini 1398). Побывать на таком празднике – уникальная возможность окунуться в волшебную атмосферу средневековья в одном из самых красивых городов Тосканы.

Декорациями для выступлений музыкальных и театральных коллективов служит антураж самой Вольтерры, до сих пор сохранившей следы прошлого. Фестиваль разворачивается на двух площадках: в старом городе, с его суровыми дворцами и площадями, и в Археологическом парке, где фоном для народных гуляний служит Крепость Медичи.

В историческом центре, как правило, воспроизводится средневековый город образца 1398 года, который населяют храбрые рыцари и благородные дамы, ремесленники и купцы, мещане и крестьяне, знаменосцы и арбалетчики, шуты и менестрели, жонглеры и фокусники, простолюдины и знать.

В археологическом парке оживает деревенская жизнь: селяне, пастухи, монахи, домашние животные. Здесь же разбиты «военные лагеря» и проходят турниры. Детей ожидают волшебные приключения с феями, орками и другими сказочными персонажами.

Во время праздника единственной валютой является так называемый «гроссо» или «большой вольтеррано». Оплачивать кустарную продукцию, еду, вино и прочее полагается только этими деньгами, которые имеются в специальном «Пункте обмена валют». Неистраченные деньги можно обменять обратно в туристическом офисе после праздника в течение определенного времени.

Соотношение евро к «гроссо» из года в год меняется. Скажем, в 2010 году 1 медный гроссо равнялся 1 евро, 5 гроссо (золотая монета) – 5 евро.

 

 

КУХНЯ ВОЛЬТЕРРЫ

Тосканская кухня отличается от других региональных кухонь ярко выраженной простотой, гармонией и умеренностью, что связано с желанием местных кулинаров подчеркнуть вкусовые качества натуральных продуктов, выращенных на родной земле. 

Особенности кухни Вольтерры лучше всего проявляются в осенний сезон, когда окрестные поля и леса изобилуют дичью, появляются грибы и превосходные трюфеля.

Наиболее характерными блюдами Вольтерры являются: суп по-вольтеррански, паппарделле с зайчатиной и мясом кабана, рубец по-вольтеррански, кабан в остро-сладком соусе, жаркое на шпажках, сальсичча с фасолью, панцанелла (тюря). 

Для приготовления панцанеллы берется черствый хлеб, красный лук, базилик, оливковое масло, уксус и соль. Хлеб вымачивается в воде, а затем разминается и смешивается с другими ингредиентами. На усмотрение повара в блюдо добавляют помидоры, огурцы, пряные оливки, сваренные вкрутую яйца, а иногда даже тунец.

Кроме того, местная кухня предлагает большой выбор свежих и зрелых овечьих сыров, творог и мясные деликатесы. 

На столе жителей Вольтерры всегда присутствует оливковое масло высочайшего качества и изысканные вина.

Во многих ресторанах можно полакомиться домашней выпечкой, в числе которой панфорте по-этрусски (рождественский кулич) и печенье кантуччини.

[Tusya]

9 день Сатурния – Питильяно – Совано

 

Рано утром выезд из Сиены.

 

Переезд (120 км) в край древних этрусков. По дороге остановка у романтических  руин готического аббатства Сан-Гальгано - места съемок фильмов «Ностальгия» Тарковского и «Английский пациент» Энтони Мингелла (входной билет €3).

 

Знакомство с землей этрусков начинаем с посещения  Сатурнии, знаменитой своими термальными источниками.  Вода имеет постоянную и необыкновенно комфортную температуру 37,5. Посещение бесплатных купален у водопада Каскаде дел Молино.

 

Днем переезд (30 км) в городок Сована,  построенный на плато из туфа. Он известен кафедральным собором в романо-готическом стиле, а также уникальным этрусским некрополем – «городом мертвых». Вырубленные в скалах или возведенные из камней склепы расписаны яркими фресками и украшены потрясающими рельефами (посещение €5).

 

 Во второй половине дня переезд (30 км) в Питильяно, тянущийся к небу с вершины скалы. Виды здесь завораживают - пожалуй, это одно из самых красивых мест Тосканы и Италии. С тесными улочками, старинными церквями, средневековыми палаццо и непередаваемой атмосферой. Прогулка по городу с осмотром дворца Орсини, Собора и еврейского гетто, благодаря которому город называют еще «маленьким Иерусалимом».

 

Вечером переезд (60 км) в отель в районе города Витербо.

 

 

 

 

АББАТСТВО САН-ГАЛЬГАНО

 

 

Много веков назад, древний рыцарь, устав от войн, вонзил свой меч в камень, чтобы никогда больше не брать его в руки… так он и  умер, встав на колени перед своим мечом…

     Это  легенда, оказавшаяся реальностью.. до сих пор в древнем аббатстве Сан Гальгано около Сиены застыл в камне меч рыцаря.

 

 

    В 1148 году в аристократической Сиенской семье родился Гальгано Гуидотти. Родители долго не могли иметь детей- и почти отчаявшись, стали молится Архангелу Михаилу. Вскоре родился Гальгано. Юность свою он провел в веселье, он пил вино и завлекался с девушками, но потом повзрослел, стал рыцарем и участвовал во многих сражениях. Он получил то, о чем мечтал- титул, победы, но и боль, и жестокость, и насилие.

 

 

 

 

     Однажды ночью ему приснился Архангел Михаил- он взял поводья его лошади и повел коня на заросший лесом холм. На следующее утро Гальгано вскочил на коня, поднялся на холм и вынув меч из ножен  хотел разбить его о тяжелый камень. Но камень открылся и принял в себя меч почти до половины. Так и остался на вершине холма меч в камне. Для Гальгано это стало символов распятия, перед которым он  стал молиться. Он оставил семью, раздал деньги и оружие своим воинам, с этого момента у Гальгано началась новая жизнь. 
     Вчерашний воин превратился в отшельника, построившего хижину на вершине холма, он жил в бедности, исцелял больных и одержимых, у него появились ученики.  В 1181 году Гальгано умер. Ученики нашли его, уже похолодевшего, на коленях возле меча. После смерти Гальгано и причисления его через 4 года  к лику Святых на месте его смерти стали строить аббатство.

 

 

 

 

 

     В те времена меч рыцаря благословлялся епископом, играл огромную роль в жизни своего хозяина и часто. При отсутствии распятия или креста, рыцари давали клятвы перед воткнутым в землю мечом.
     В те времена уже существовали предания об Эскалибуре- разница  в том, что история короля Артура началась после того, как он вынул меч из камня- история Святого Гальгано началась с момента его  отказа от насилия, когда он вбил меч в камень. 
     Проведенные в современности анализы подтвердили древность меча. 
    Странно, что никто не знает, где находится могила Святого, об этом нет исторических свидетельств. Говорят, что меч стал крестом на его надгробье- что Святой Гальгано похоронен под ним- серия недавних исследований подтвердила, что под камнем есть прямоугольное углубление- но никто не решился вынуть меч и вскрыть камень.  
     Во всяком случае некий неуравновешенный товарищ попытался схватить меч и вытащить- после чего меч накрыли куполом из плексигласа- на всякий случай- как бы чего не вышло. Древние артефакты лучше не трогать, чем это кончается мы знаем из голливудских фильмов 
    До конца прошлого века меч можно было извлечь- но потом его залили свинцом- опять на всякий случай. 

 

 

 

 

 

и только в 1218 году началось строительство самого Аббатства у подножия холма. В 1268 году Аббатство было освящено Епископом Вольтерры. До 1364 года оно процветало. Но потом пришло в упадок- в первую очередь благодаря неким его упрарвляющим, типа Джироламо Вителли, который из-за нехватки денег потихоньку распродавал его сокровища   и даже черепицу с крыши. С 1789 года действующей осталась лишь Ротонда, а само аббатство было заброшено и постепенно превращалось в руины. 

 

 

 

 

    Но иногда в этих руинах проходят концерты.. дело в том, что у Аббатства есть ещё один секрет- оно строилось по правилам Священной Геометрии- особые геометрические правила в архитектурном строительстве создавали совершенную гармония форы и звука- приводя и человека в гармонию с самим собой. Подобные правила существовали в геометрических кодексах Древнего Египта, их использовали масоны при строительстве храмов.

  А купол Ротонды- это тоже лабиринт, поднимающийся вверх.

 

 

 

 

 

   Мы не знаем ещё о многих секретах Аббатства Сан Гальгано, и, наверное, никогда не узнаем- здание продолжает разрушаться. Оно одиноко и даже пугающе в вечерних сумерках стоит посреди полей.

 

 

   Но наверху, на холме, в камне покоится меч, который дает надежду на существование и Камелота, и Короля Артура…  и кто знает, где спит Мерлин- в волшебном лесу Бросельянд в Бретани, или в лесах Тосканы, древней земли этрусков, хранящей свои секреты…

 

 

[Tusya]

 Сатурния 

 

Самой известной достопримечательностью Сатурнии являются средневековые Римские ворота Porta Romana, рядом с которыми можно увидеть фрагменты стены из больших блоков травертина, вырезанных в форме многоугольников и сложенных всухую то ли этрусками, то ли еще более древними народами. 

 

 

 

Тоскана на протяжении многих веков манит людей своей красотой и особым колоритом. Кто-то из них, соблазненный опьяняющими пейзажами, мягким климатом и спокойной атмосферой, даже остается здесь навсегда. Однако не только солнце и виноградники являются достопримечательностями и богатством региона, но и, к примеру, горячие источники Терме ди Сатурния.

 

 

Примерно в 100 километрах к югу от Сиены расположена традиционная итальянская деревня Сатурния. Именно в её окрестностях и находятся известные на весь мир геотермальные источники серы.

 

 

Согласно мифам и легендам, происхождение термальных вод в этом регионе связано с римским богом Сатурном. Во время одной из ссор с богом Юпитером, он запустил молнию, которая попала в скалу, из которой и хлынула горячая вода.

 

 

Сегодня Терме ди Сатурния один из самых популярных лечебных курортов в Тоскане, древние источники круглый год привлекают к семе итальянских и иностранных туристов. Если же Вас не устраивает организованное купание в целебной воде, можете отправиться к «дикому» горячему источнику, расположенному примерно в километре отсюда.

 

 

Температура серной воды в Терме ди Сатурния составляет примерно 38 градусов. Несмотря на неприятный запах, от которого трудно избавиться даже после нескольких часов в ванне, горячие водопады всегда полны туристов, жаждущих искупаться.

 

 

Дело в том, что на протяжении многих веков сера в Италии ассоциируется не только с адом, но и с красотой. В древности её даже называли «корнем красоты», что только подтверждают современные исследования медиков – купание в геотермальных источниках, с повышенным содержанием серы, благотворно влияет на кожу и суставы.

 

 

Вода вырывается наружу со скоростью примерно 800 литров в секунду. Данный факт делает водоем одним из самых чистых в мире. Приятной особенностью является и то, что вода круглый год имеет постоянную, достаточно комфортную для организма человека, температуру.

 

 

На Терме ди Сатурния Вы можете не только поплескаться на небольших водопадах с целебной водой, но и купить лечебную косметику, которая производиться здесь же, естественно, из местных минералов и вод.

 

[Tusya]

СОВАНА

 

1. Замок Альдобрандески.
2. Церковь S. Maria.
3. Палаццо  dell’Archivio.
4. Палаццо Pretorio.
5. Музей.
6. Собор S. Pietro.
7. Ворота Porta di Mezzo.
 

Окрестности.

8. Некрополь и Via Cava Folonia.
9. Скальные гробницы и помещения.
10. Гробница Sileno (III век до н.э.).
11. Речка Calesine.
12. Гробница Pisa (III век до н.э.).
13. Этрусский некрополь вдоль речки Picciolana.
14. Via Cava “Il Cavone». 
15. Гробница Tifone (II век до н.э.).
16. Via Cava Poggio Prisca.
17. Гробница Ildebranda (III век до н.э.).
18. Гробница Leoni.
19. Гробница Pola.
20. Служебное строение.
21. Гробницы и помещения.
22. Гробница Sirena (III век до н.э.).
23. Гробницы.
24. Via Cava S. Sebastiano.
 

Расцвет Сованы приходился на IV-III века до н.э., на времена  постепенного перехода этрусских городов-государств под власть римлян. Но и после упадок не коснулся города, в отличие от многих других, более важных поселений этрусков. Более того, в IV веке он стал резиденцией местного епископа, а в X стал столицей герцогства Альдобрандески. Все это звучало бы вполне банально, если бы не представлять эту крохотную деревушку с единственной улицей.

Принято считать, что именно здесь в XI веке родился будущий папа Григорий VII (Ильдебрандо ди Сована), тот самый, который отлучил от церкви и вынудил каяться в Каноссе императора  Священной Римской империи Генриха IV. Кстати, существует мнение, что именно Генрих заставил папу своим показным покаянием снять анафему . На одном из домов даже есть мемориальная табличка, что именно в нем папа появился на свет, но большинство историков считает, что это не соответствует действительности.

Угасание Сованы началось с захвата ее Сиеной в 1410 году. Эпидемии малярии выкосили оставшееся население, и к XIX веку в бывшей столице Альдобрандески осталось всего 110 жителей.

Эти невзгоды законсервировали деревушку во времени, и если на открытках, продающихся по всему региону, Питильяно и Сорано в основном представлены видами со стороны, то фотки Palazzo dell’Archivio из Сованы  есть в каждом магазинчике. Наверное, не найдется никого, кто мог бы остаться совершенно равнодушным в Соване. Но она не потрясает, а очаровывает.

Полторы улочки Сованы (если учесть, что изначально дорог-то было целых три!) вполне плоские, но город тоже расположен на плато, со всех сторон окруженном глубокими ущельями. Во времена этрусков его к тому же охраняла стена из больших квадратных блоков туфа длиной 1,5 км, следы которой можно увидеть у собора, крепости и в некоторых других местах. 

 

 

Главной и единственной площадью Сованы является Piazza del Pretorio с тем самым прославленным и действительно совершенно прелестным Palazzo dell’Archivio (XII век) в качестве основной достопримечательности. Кроме архива, от которого он получил свое имя, в этом доме размещался и местный Совет, отмененный после присоединения деревушки к округу Сорано. Может, конечно, механизм часов на башенке Архива и находится в рабочем состоянии, как утверждает автор книжки о городках долины Фиора Джованни Фео, только вот время они показывают неправильно. 

 

 

Если вам доведется стоять на этой площади, попробуйте почувствовать волнение от сознания того, что большинство зданий вокруг покоятся на фундаментах XII-XIII веков.  А еще посмотрите себе под ноги: некоторые участки мостовой - оригинальные, выстланные терракотовыми кирпичами своеобразным и традиционным узором. 

 

Но и кроме Palazzo dell’Archivio на площади есть интересные здания. В первую очередь это Palazzo Pretorio, дворец XIII века, верхняя часть которого была перестроена в XV-XVI веках. Pretor –это судья, и по сути в здании размещался суд. Бросаются в глаза гербовые щиты на его фасаде (оставшиеся от многочисленных комиссаров Сиены и Медичи, которые управляли городом в XV-XVII веках), а вот обломок колонны, поднимающийся из контрфорса, на которой вывешивались общественные объявления, можно сразу и не заметить. В настоящее время во дворце находится Археологический музей, в котором, кроме скульптурных находок из могилы Ильдебранда (см. ниже), можно найти модель, представляющую это сооружение в первоначальном виде, разнообразные предметы эпохи этрусков, выставку местных керамических изделий и кроме всего туристическое бюро Сованы, которое работает ежедневно 10.00-13.00, 15.00-18.00. 

 

И еще одно здание на площади привлекает внимание - Loggia del Capitano, с двумя арками первого этажа, поддерживаемыми единственной колонной, и с гербом семьи Медичи на фасаде.

 

 

 Церковь Санта Мария Маджоре (Santa Maria Maggiore) основана в XIII веке в романо-готическом стиле.

 

 
Церковь Санта Мария Маджоре. Сована. Италия.

В церкви находится дароносица эпохи раннего Средневековья, также интерес представляют две ниши покрытые фресками первой половины VI века. 

Церковь Санта Мария Маджоре. Сована. Италия.

 

Беломраморный алтарный балдахин VIII века .

                                             
 

В часовне напротив входа - фрески XV-XVI веков.  (XII-XIII вв)

 

 

Кафедральный собор Сованы Святого Петра и Павла.

 

 

Если туристов в Соване и так не очень много, то до собора  добираются и вовсе единицы. Но именно на этом месте находился и этрусский акрополь, и древнейшие поселения местных жителей, как на самой высокой и наиболее защищенной точке местности. У собора нет настоящего  фасада, и главный вход находится  на одной из боковых сторон. 

Построенный в XI веке и подвергавшийся многочисленным переделкам вплоть до XIV века, снаружи он кажется мрачным и суровым, и совсем не величественным. Темную поверхность стен несколько оживляют беломраморные колонны, обрамляющие окна, и прославленный мраморный же готический портал, покрытый барельефами и резьбой, почти каждый элемент которой имеет свой символический смысл. 

                                              
 

Барельефы на капителях колонн внутри собора относят к ломбардской школе XI века, поэтому считается, что они представляют собой огромный интерес, но если вы относитесь к поклонникам  искусства этого времени, запаситесь биноклем, поскольку рассмотреть их в подробностях невооруженным глазом проблематично.

 

Собор имеет три нефа и древнюю крипту, в которой хранятся мощи Святого Мамильяно.

 

В соборе сохранилась купель эпохи Возрождения, саркофаг XV века, остатки фресок и живописи.

 

 

 Очень монументальное здание, сразу даже и не понять, что это собор.  И если бы не табличка, возле входа, то можно было подумать, что это какая то крепость или замок, но никак не храм божий. 

 

 

Собор построен в романском стиле  в 8-9 веке. Место для храма было выбрано не случайно, он был построен на останках этруского акрополя. Возведен собор на  холме, что бы проще было оброняться от многочисленных врагов.  И судя по храму,  в нем реально можно выдержать вражескую осаду.

 

 

Кафедральный собор в Соване  построили не случайно. Это случилось благодаря епископу Палермо Мамилиано, который в 4 веке язычников  привел к новой христианской вере, поэтому в этом небольшом городе  была основана епархия в 6 веке.

 

Вот уж действительно строили  на века.  Окошки были маленькие, тут нет больших оконных проемов. Но не смотря на это внутри церкви очень светло.

Так как собор очень древний и строили его уже на существующем  древнем укреплении и хоть уже это была новая вера, но все же  не  очень далеко ушли от язычества, то и храм оформлен в  своем не неповторимом стиле.

 

 

За всю историю собора, его очень много достраивали и реконструировали. Но глобальных изменений  у него не было, дошел до нашего времени в  хорошем состоянии, хотя от времени пострадала внутренняя отделка храма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот собор очень выбивается из обычного представления о церквях.   

 

 

 

Руины замка Rocca Aldobrandesco, построенного в XI веке на остатках этрусского сооружения для защиты единственного в течение многих веков въезда в город – Porta della Rocca, и перестраиваемого вплоть до XIV века.

 

 

[Tusya]

Но самое большое богатство Сованы – расположенная в двух километрах от нее в направлении Сатурнии этрусская археологическая территория (10.00-19.00, 5 евро).

Poggio Prisca с интересным отрезком, где стены сужаются кверху, как у кувшина; 

                                      
 

Il Cavone, которую в свое время называли «дорогой Дьявола»,  с протяженно-высокими стенами, на которых среди прочих рисунков  и надписей высечена свастика (символ солнца), а проход настолько широк, что раньше по нему ездили повозки.

 

 

 

 

 

 

и Via Cava San Sebastiano, узкая, с высоченными стенками (до 25 м), на которых можно увидеть следы постепенной, в течение веков, выемки камня, и попытаться найти разные высеченные знаки, со скальной часовней, выбитой в верхних слоях прохода (добраться до нее сейчас невозможно).

 

 

                                      
 

Храмовый фасад гробницы Ильдебранда, и гробницу типа ниши  – Сирены (III в до н.э.), и более простые захоронения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вырубленные в скалах или возведенные из камней склепы расписаны яркими фресками, украшены замечательными рельефами и были когда-то снабжены всем, чем дорожил на земле усопший. 
Доминирующая гробница - гробница Гильдебранда (III век до н.э.), названная так в честь сованского папы Григория VII. 

 
Некрополь этрусков. Сована. Италия.

Это самая большая и монументальная гробница-храм некрополя Сованы. Фасад с колоннами имитирует настоящий храм с высоким подиумом, на который ведут две боковые лестницы, потолок гробницы кессонный.
У гробницы было шесть фронтальных колонн и по три боковых. Сверху монумент украшали человеческие фигуры среди листвы. 
Некоторые декоративные элементы гробницы можно увидеть в музеи Преторио.
Интересна гробница Тайфуна (IV век до н.э.).

 
Некрополь этрусков. Сована. Италия.

Свое название гробница получила от ошибочной интерпретации центральной фигуры на тимпане, на которой был изображен Тайфун (морское чудовище со змеиным хвостом). На самом деле это женская среди листьев и цветов. 
В центре огромная открытая прямоугольная ниша. Справой стороны крутая лесенка, по которой можно подняться на гробницу. 
На территории некрополя расположенные разные виды гробниц - ниши, тимпаны, с колоннами. 

 
Некрополь этрусков. Сована. Италия.

 

 

 

Гробница Ильдебранда названа в честь самого знаменитого уроженца здешних мест, папы Григория VII. Она была полностью высечена в скале и воспроизводила вид этрусского храма элленического периода (III в. до н.э.) с фасадом, украшенным 12 колоннами, из которых осталась всего одна. Изначально все стены были покрыты штукатуркой и ярко раскрашены. Сооружение уникально: среди считанных этрусских гробниц храмового типа нет ни одной, сравнимой с ней по степени сохранности. 

 

Прогулка по этому заповеднику оставляет ни с чем не сравнимые впечатления. Представьте: вы идете по лесным тропинкам, карабкаетесь по корням деревьев, руководствуясь ненавязчивыми указателями и своим внутренним чутьем, и вот перед вами открывается то таинственный вход в то ли ущелье, то ли создание рук человеческих, и вы представляете, сколько труда надо было потратить, чтобы проложить эту дорогу через неприступные скалы, вооружившись только примитивными орудиями труда. А по пути вам встречаются то удивительные пещеры, где свод опирается на единственную естественную колонну, то над вами нависает скальный карниз, и вдруг вы выходите к скалам, в которых рукой древнего человека высечены лестницы, ниши, колонны и даже барельефы  и скульптуры. И на этом пути вы встречаете всего несколько человек, которых воспринимаете как единомышленников. Впечатления  необыкновенные. 

 

Не все гробницы имеют этрусское происхождение, некоторые из них были сделаны во времена римлян и даже при христианах. Часть сооружений не раскопана до сих пор, и кто знает, какие чудесные открытия ждут нас в будущем?

Кроме этой археологической зоны, вокруг Сованы находится еще много интересных для неторопливого туриста мест, и прежде всего это восточная археологическая территория, включающая в себя  несколько значительных гробниц, колумбарий и  Via Cava del fosso Folonia; множество пещер и ниш разного назначения и времени создания. В одной из них будто бы есть остатки интересной фрески периода Ренессанса. 

 

 

 

Вообще территория Сованы считается особенно важной по сравнению с другими центрами древней Этрурии, потому что здесь представлены почти все основные типы погребальных сооружений этрусков, кроме курганов: от простых рвов до храмовых гробниц.

«Рука Орландо»- большой туфовый валун, высеченный в форме гигантской руки. Предание говорит, что камень принял такую форму во время осады Сованы императором Карлом I Великим, когда Орландо, могучий рыцарь из войска Карла, в религиозном порыве во время молитвы сжал камень руками. Но историки считают, что этот камень обтесали гораздо раньше, и «рука» служила как рычаг для усиления воздействия на канаты, пропущенные сквозь ее «пальцы». Другая теория предполагает, что это была «обсерватория» для наблюдения через щели между «пальцами». А возможно, камень происходит с мегалитического периода, когда облагораживанию огромных валунов придавалось большое магическое значение.

                                     

 

А это гробница «Крылатых демонов» - Demoni alati под Сованой, недалеко от могилы Ильдебранда. Сейчас ее реставрируют.  http://www.archeotoscana.beniculturali. … moni-alati

 

[Tusya]

ПИТИЛЬЯНО

 

 

Питильяно – небольшой городок в тосканской провинции Гроссето (Италия). Он расположен на так называемом «Берегу этрусков» – местности, где сохранилось множество следов этрусской культуры. На карте Питильяно видно, что город размещается на плоскогорье, окруженном реками Прокио, Мелета и Ленте. Помимо достопримечательностей, сохранившихся со времен древней Этрурии, он славится прекрасными образцами средневековой архитектуры. Кроме того, в Италии Питильяно известен как «маленький Иерусалим» (La Piccola Gerusalemme), в котором на протяжении веков мирно сосуществовали общины евреев и христиан.

История

Окрестности города были заселены с эпохи неолита. В VІІІ веке до н. э. возникло селение этрусков, уничтоженное царем Порсенной спустя несколько столетий. В начале нашей эры Питильяно принадлежал Римской империи. По легенде, название города произошло от имен двух знатных римлян – Петилио и Селиано, основавших поселение на старых развалинах.

Впервые официально Питильяно в Италии упоминается в 1061 г. (булла Николая II, каноника из Сованы). Первоначально городом управляло семейство Альдобрандески, а с XІV века власть перешла династии Орсини, во время правления которой были возведены основные средневековые достопримечательности Питильяно. В 1604 г. город выкупил Фердинанд І, герцог Тосканы, и Питильяно стал обычным провинциальным селением. Его экономика начала восстанавливаться только после объединения Италии и последовавших за ним реформ.

Достопримечательности Питильяно

Главным укреплением города, служившим резиденцией для всех его правителей, является массивный дворец Орсини. Он был построен в XІ веке как монастырь, однако в XІІІ веке Альдобрандески преобразовали его в крепость, которую значительно реконструировали Орсини. Теперь во дворце расположены Музей археологии и Епархиальный музей.

Важное место на карте Питильяно занимают религиозные сооружения. Кафедральный собор св. Петра и Павла известен с 1061 года, но впоследствии его кардинально перестроили в стиле барокко. Рядом с собором находится колокольня, некогда бывшая смотровой башней города. Церковь св. Марии и св. Роха (XІІ в.) считается одной из старейших в Питильяно. Также внимания заслуживают ораторий св. Креста (XVІІ в.), Молельная скала (ораторий ІV века), церковь Мадонна-дель-Фьоре (XV в.), часовня св. Джакомо и Филиппо (XVІІ в.), святилище Мадонны Грации (XV в.) и др.

В Италии Питильяно знают благодаря его Vie Cave (Vie Cave del Gradone, Via Cava di Fratenuti и др.) – «пещерным дорогам» этрусков, точное назначение которых пока неизвестно. Некоторые из них ведут к древним некрополям и пещерам. На северо-западе города можно увидеть остатки этрусских стен.

 

 

Vie Cave.

1. San Lorenzo.
2. Gradone.
3. Madonna delle Grazie.
4. Fratenuti.
5. San Giuseppe.
6. Dell’ Annunziata.
7. Concelli.
8. Poggio Cane.
 

Места, представляющие исторический интерес и природные достопримечательности.

A. Грот Ветра.
B. Палео-христианская часовня.
C. Скит.
D. Фонтан Olmo.
E. Мост и мельница.
F. Водопад Londini.
G. Водопад Prochio.
H. Старинный вход в парк Poggio Strozzoni.
I. Остатки этрусской стены. 
L.  Монастырь Св. Франческо.
M. Ущелье реки Meleta.
N.  Общественный басейн долины Orientina.
O.  Еврейское кладбище.
 

Другие дороги и тропинки.

P. Тропа Poggio Strozzone – река Lente.
Q. Проселочная дорога Concelli – Santa Chiara.
R. Панорамная дорога вокруг выхода туфовых скал.

 

Самые яркие впечатления от Питильяно производят виды на него с окружающих смотровых площадок. Считается, что самый красивый – с юга, от церкви Madonna delle Grazie (полностью перестроенной в 1962 году), откуда дома кажутся вырастающими из рыжих туфовых скал.

 

 

Интересный вид со смотровой площадки у Via San Michele, найти которую довольно просто: если идти в южном направлении по Via Santa Chiara, разделяющей старинную и новую части города, то вниз направо будет уходить Via Unita d’Italia, а чуть левее наверх -  Via San Michele.  Скалы с этой площадки не такие впечатляющие, зато силуэт города разнообразят суровый замок Орсини и меняющийся ритм арок акведука Медичи и ренессансного фонтана на площади Piazza della Repubblica. 

 

С севера, с дороги на Совану, вид тоже довольно впечатляющий.

 

 

Юго-восточные ворота в старый город.

 

                                       

  

 

Интересно пространство, образованное площадями Piazza della Repubblica, Piazza Fortezza и улицей Via Conte Orsini. Получилась длинная и узкая площадь, дополненная  толстым аппендиксом, выходящим на впечатляющий вход в крепость Орсини. С южной и северной стороны это пространство открывается на окружающие просторы, причем южная сторона украшена ренессансным арочным фонтаном, а у северной стоит бронзовый крестьянин с осликом. Еще два круглых фонтана на разных концах площади-улицы очень украшают ее и зрительно укорачивают. 

 

 

 

В средневековые времена место, где сейчас находится  площадь Республики, состояло из маленьких садиков-террас, покрывающих неровную поверхность скалы и спускающихся на 6 метров относительно нынешнего уровня. Вид площади был изменен при Орсини в целях безопасности. Теперь под мостовой лежат здания, дороги и остатки этрусских сооружений. 

 

                                       

 

Замок, понятно, был построен на самом слабом для защиты месте города, где туфовая гряда примыкает к долине. Следов от первоначального сооружения времен Альдобрандески  не осталось после реконструкции, проведенной Антонио да Сангалло в 1545 году, и замок носит имя Орсини. Во дворе замка - мраморный колодец с вырезанными со всех сторон гербами Орсини. Символом семьи Орсини был медведь, а роза, лев и перевязи Альдобрандески присоединились к гербу Орсини после женитьбы Романо Орсини на Анастасии Альдобрандески. Во дворце можно увидеть коллекцию предметов религиозного культа и 2 картины Francesco Zuccarelli (1702-1788), который в основном  работал в Англии. Из этого же внутреннего дворика крепости можно попасть в Археологический музей, где выставлены предметы этрусского искусства и быта.

 

 

 

 

Улочки

   

 

 

Напротив синагоги находится вход в, наверное, самую колоритную улочку-лестницу-подворотню городка.

                                         

 

Очень приятная улочка-дворик Vicolo della Battagliа. 

 

 

Каждый старый дом в городе имеет подвал, функционировавший ранее на трех уровнях: дровяной склад, помещения для хранения продуктов и винные погреба. Под домами в Питильяно есть целый подземный город из соединяющихся между собой туннелей, древних колодцев, остатков этрусских гробниц и скальных помещений, расположенных на разных уровнях.

[Tusya]

Городок разделяется на две части: исторический центр и современный город.
Античная часть города расположена на туфовой скале и окружена с трех сторон обрывами.
Принципы градостроительства здесь такие же, как во многих горах Центральной Италии: несколько центральных улиц (в данном случае их три), соединенные между собой многочисленными переулками.
Живет городок в основном сельским хозяйством (знамениты здешние вина, оливковое масло, колбасные изделия) и туризмом.
История Питильяно уходит своими корнями в далекое прошлое. Здесь были найдены захоронения, относящиеся к Медному, Бронзовому и Железному векам. От этрусского и римского периодов остались могилы, некрополи, фортификационные сооружения, остатки римских вилл, остатки мостов, дорог.
Этрусское название города предположительно было Statnes (или Staties). В Римскую эпоху название превратилось в Статонию.
Название же Питильяно происходит от имени Петилия - знатного римского семейства.
Согласно античной легенде у истоков основания города стояли два римлянина: Питилий и Селиано, вот от слияния их двух имен и образовалось Питильяно.

 

После падения Римской Империи территория неоднократно подвергалась захватам со стороны варваров. Самым значительным был период владычества лангобардов.В X веке здесь царствовала семья Алдобрандески. Столицей своих владений они назначили город Сована, находящийся неподалеку. Последняя графиня из этой семьи - Анастазия в 1293 году вышла замуж за Романо Орсини племянника Папы Николая III (Джованни Гаэтано дельи Орсини). В результате этого брака все земли, принадлежащие Алдобрандески, перешли к семье Орсини.

Маленький Иерусалим

 

 

Граф Романо перевел столицу графства из Сованы в Питильяно. Питильяно стал одним из важнейших экономических центров, расположенных между горой Амиата и Тирренским морем – местом, где велась оживленная торговля и товарообмен. Графы семейства Орсини благоприятствовали поселению евреев на их территории. Первым из поселившихся здесь евреев стал Давид де Помис – медик из Сполето. Он был вынужден эмигрировать из Папской области в результате действий предпринятым против евреев папой Павлом IV. В 1555 году граф Никколо IV Орсини призвал его на службу в качестве своего частного лекаря, с разрешением заниматься лечебной практикой в Питильно, Сорано и Соване.

Значительный приток евреев в Питильяно наблюдался в 1559 году, когда по папскому указу все евреи, не подчинившиеся указанию проживать в гетто, должны были покинуть Папское государство.

В 1598 году еврейская община стала настолько многочисленной, что появилась необходимость в строительстве в Питильяно синагоги.

При графах Орсини еврейская община очень мирно сосуществовала с остальными жителями Питильяно. Ситуация изменилась с появлением Медичи. В 1608году они сменили у власти Орсини. Флорентийские власти учредили в Питильяно гетто, изолировав, таким образом, еврейское население от остальных горожан. Это привело к падению благосостояния евреев. В 1635году положение ухудшилось: новый правитель Карло де Медичи обвинял евреев в колдовстве и наведении порчи.

В 1737 году род Медичи угас, и на их место пришло семейство Лорена. С приходом к власти Эрцгерцога Леопольда II были введены новые законы гражданского проживания. По отношению к еврейскому населению были упразднены все виды ограничений. Евреи смогли вздохнуть свободно.

В конце XVIII века с оккупацией Италии французами евреи получили те же права, что и все остальные граждане Тосканы, этот факт способствовал их сотрудничеству с оккупантами. После падения Наполеона французы покинули Италию и евреи остались без защитников. Тут произошли драматические события: погромы, убийства, надругательства, но надо признать, что небольшая часть жителей Питильяно вступилась за своих соседей.

Наступили времена борьбы за объединение Италии, евреи из Питильяно активно участвовали в ней.

Около 1854 года Питильяно стали назвать Маленьким Иерусалимом. Питильяно стал центром для всех израильтян из округи, здесь отмечались самые важные праздники еврейского народа. После объединения Италии евреи стали полноправными гражданами государства, стали принимать участие в общественной жизни города и занимать посты управления. Со временем Питильяно стал мал для них и многие эмигрировали в Ливорно, Рим, Флоренцию. Но все-таки еврейское население Питильяно в конце XIX и начале XX веков было достаточно многочисленным. Во времена первой мировой войны многие из них сражались на фронте. Наступил 1938 год, он принес с собой нацистский режим и расистские законы. С приходом Второй мировой войной начались расстрелы и депортация евреев. Жители Питильяно проявили солидарность с еврейским народом: они прятали их в подвалах и гротах, таким образом, многие из них избежали депортации в концентрационные лагеря. В 50-х годах синагога находилась в аварийном состоянии: казалось, что жизнедеятельность евреев в Питильяно подошла к концу. Но это было не так. В 1995 году синагогу полностью отреставрировали, и еврейская культура расцвела с новой силой и по сей день вызывает живой интерес.

Интересно, что синагогу и сейчас охраняют военные: в еврейском квартале Питильяно постоянно дежурят здоровенные парни с автоматами. Они помогают заблудившимся в туфовых улочках туристам, доброжелательно отвечая на вопросы.

 

.

Кстати, под синагогой расположился целый подземный город из вырытых в туфе туннелей, который некогда служил евреям в качестве укрытия от злодеев. Сейчас это Музей гетто.

 

План квартала

 

 

В местных лавочках можно купить вкусные сувениры, например кошерное вино и местную еврейскую сладость под названием «sfratto».
Sfratto означает выселение. Часто в XVII веке  перед домами евреев появлялись гонцы из Флоренции, стучащие палкой в их двери – это было знаком, что пора оставлять родной кров и перебираться в гетто. В память об этих событиях евреи придали своему лакомству форму той проклятой палки, чтобы хотя бы таким образом подсластить горькие воспоминания. У «сфратто» тонкая корочка из хрупкого теста и начинка из меда, грецких орехов, апельсиновых корок, аниса и мускатного ореха. 

[Tusya]

Ещё о достопримечательностях Питильяно. (Без редактирования - "коричневая" часть текста  - автоперевод с итальянского сайта)

 

  Собор Святых Петра и Павла

Кафедральный собор (Duomo di Pitigliano)

Кафедральный собор святых Петра и Павла – главный собор Питильяно, первые упоминания о котором восходят к 1061 году. Церковь несколько раз перестраивалась, самые крупные реставрации были в 1509 году во время правления Николы III Орсини и в 18 веке. После того как в 1845 году епископ Сованы переехал жить в Питильяно, церковь стала Кафедральным собором.

Фасад собора разделен четырьмя большими пилястрами на три части. Над порталом 16 века, который выполнен из травертина, изображены два херувима с крестом в руках. В украшенных лепниной нишах справа и слева от входа находятся статуи святого Петра и святого Павла, которым посвящен собор.

Во втором ярусе фасада три окна: два пониже, одно повыше. Все окна богато украшены лепниной. Третий ярус венчается тимпаном, в котором расположен барельеф из каррарского мрамора, изображающий Вознесение Пресвятой девы Марии со святым Рохом и святым Франциском.

Слева от собора находится колокольня, которая использовалась для военных и гражданских нужд. Первоначальная структура предусматривала только два яруса (о чем свидетельствует герб Питильяно). Впоследствии во времена правления Медичи был построен третий ярус, исполняющий роль колокольной башни, для которой в 1726 году были отлиты колокола.

Внутреннее архитектурное убранство церкви относится к 1509 году. В 18 веке были добавлены боковые капеллы, барочные украшения главного алтаря и ансамбль архитектурных и декоративных элементов.

Над алтарем слева – картина начала 17 века художника Франческо Ванни «Мадонна с четками со святой Екатериной Сиенской, святым Домиником и Пием V».

 

В Питильяно еще в 1276: документально существование трех церквей, посвященных Св. Петра, св. Рокко и Св. Иоанна. 

 

Этим первым стал, с Главы из Канонических, коллегиальная Церковь и изменил имя Святых Петра и Павла. 

 

 

 

 

 

Несколько раз отремонтирован, с 1845 г., благодаря усилиям Епископа Франческо Мария Barzellotti, он стал кафедральным Собором и резиденцией Архиепископа. 

 

План Собора имеет consevato внешний вид, как ремонт 1509, уход за Графа ди Питильяно и Никколо Орсини, т. е. на проход с глубокими боковыми часовнями. 

 

 

 

 

Внутренней архитектуры в стиле барокко xviii века. 

 

В Соборе находятся так много шпатлевки, и только некоторые из больших картин, даже красивые, но не основной художественной ценности. 

 

Однако, как только вы входите, вы можете видеть, слева - "Мадонна дель Росарио" 1609 Франческо Ванни. 

 

и два полотна "Генрих IV a Canossa" ... 

 

Генрих IV в Canossa

... и "Предопределение ребенка" оба Pietro Aldi. 

 

 

Belle, являются две статуи девятнадцатого века "Вера" и "Милосердие" по бокам пресвитерия. 

 

 

Фасад выглядит поделено на четыре колонны с квадратным основанием со статуями Святых Петра и Павла. 

 

 

 

Очень красивая колокольня является редким примером башня, разработанная для военных целей, повторно использовать для религиозных целей. 

 

 

Церковь Богоматери и святого Роха (Chiesa di Santa Maria e San Rocco)

Церковь Богоматери и святого Роха находится в западной части Питильяно на углу улиц via Zuccarelli и via Orsini.

Возможно, это самая старая церковь Питильяно, построенная в 12-13 веках на месте ранее существующего языческого храма. В 15 веке храм был перестроен по приказу Николо III Орсини. Во время реставрации пола был обнаружен древний могильник.

Фасад эпохи позднего Возрождения разделен на два яруса антаблементом, поддерживаемым четырьмя коринфскими пилястрами. Между центральными пилястрами расположен элегантный портал с тимпаном наверху. Над тимпаном – простое, без лепнины и каких-либо украшений круглое окно. Справа и слева от входа –герб семьи Орсини и герб города Питильяно. К порталу, который расположен на высоком пьедестале, ведут две боковые лестницы. Перед ними – элегантный фонтан. И лестница, и фонтан во время реставрации 1938 года были заменены на новые.

На левой стене вмурован барельеф 12 века: человеческая фигура между двух крылатых монстров, который символизирует человеческую душу, борющуюся с силами преисподней.

Интерьер, разделенный колоннами ионического ордера на три нефа, имеет трапециевидную форму. Центральный неф узкий и высокий, в то время как пределы расширяются от входа к алтарю. На стенах частично сохранились фрески. В апсиде, над алтарем можно увидеть фреску с изображением сцены Вознесения Пресвятой девы Марии, над которой изображены гербы.

 

Вероятно, это самая старая церковь в Питильяно, как показывают некоторые камни, которые все еще находятся стенами: 

 

 

Церковь, хотя и небольшой, имеет архитектуру, в три нефа. 

 

 

В апсиде над престолом, вы видите интересные фрески девы Марии с выше очень светские гербы. 

 

Вверху стоит надпись 1891 году, вероятно, в этом году последний ремонт церкви. 

 

Дворец Орсини (Palazzo Orsini)

Дворец Орсини, построенный в 11-12 веке как часть монастыря, находится в историческом центре Питильяно. В середине 13 веке здание было приобретено семьей Альдобрандески и перестроено в крепость, которая стала их резиденцией. Власть Альдобрандески длилась не долго. В 1293 году, после брака Романо Орсини и Анастасии Альдобрандески, территория перешла семье Орсини.

По приказу Орсини дворец перестраивался несколько раз. Помимо укрепления существующих структур зданию придается элегантность, добавляются типичные для эпохи Возрождения элементы.

Комплекс Дворца Орсини состоит из замка, двух башен, главной крепостной башни с зубчатой крепостной стеной, покрытой штукатуркой и туфом. Во внутреннем дворе расположен типичный для эпохи Возрождения колодец с резервуаром для сбора дождевой воды. С одной стороны здания расположена лоджия с круглыми арками, которые опираются на колонны с ионическими капителями.

В здании дворца сейчас находится Епархиальный музей и Археологический музей. В 19 залах Епархиального музея собрана коллекция золота и серебра, монет, деревянной скульптуры и картин из церквей и замков коммуны.

 

 

Были Aldobrandeschi превратить монастырь в своей резиденции, в Витербо, и когда в 1293 году, в результате брака между Романо Орсини и Анастасии Альдобрандески, Орсини были заменены во владении Графства к Aldobrandeschi. 

 

Орсини правили Графства Питильяно, в течение трех столетий вплоть до 1608 года, когда было присоединение к великого Герцогства Тосканского. 

 

В нынешнем виде Дворец Орсини в Питильяно, он должен в руку Антонио да Сангалло младший и Бальдассаре Перуцци, а затем. 

 

 

 

 

 

Архитектурно Дворец Орсини в Питильяно состоит из опалубки, с двумя башнями, и башня с большой внутренний двор в настоящее время называется Площадь Крепости с ее колодца. 

 

 

 

 

Вход в музеи платный. 

 

В нем можно увидеть: 

 

- "Мадонна с Младенцем" Якопо делла кверча (XV век) 

 

- Мадонна с Младенцем Guiduccio Cozzarelli (1494) 

 

- статую Никколо III Орсини 

 

 

 

 

Время работы Дворца Орсини, и Музея религиозного Искусства: 

 

10.00-13.00; 15.00-19.00, кроме понедельника (в августе - ежедневно).

 

 

Фонтан семи струй (Fontana delle sette cannelle)

Фонтан, который был сооружен в 1545 году по желанию графа Орсини, находится в историческом центре Питильяно в южной части площади Республики (piazza della Repubblica). В 16 веке по приказу графа Орсини в Питильяно начали проводить сеть акведуков, рядом с одним из них был построен Фонтан семи струй, работы над которым были закончены только в 17 веке, когда Питильяно уже вошел в Великое герцогство Тосканское.

Нынешнее название фонтан получил в середине 18 века, когда были открыты все семь струй, которые до сих пор являются отличительной особенностью фонтана.

Это внушительное и монументальное сооружение с пятью большими туфовыми арками акведука. Средняя арка выше остальных. Верхняя часть акведука украшена пятью пинаклями: два – по краям и три – на средней арке.

Трубки, откуда сейчас течет вода, которая затем попадает в чашу внизу, изысканно украшены скульптурой различных эпох и стилей, каждая из которых представляет голову какого-либо животного.

Фонтан "семь струй", расположенного на площади Республики, самой большой площади Питильяно. 

 

 

 

 

[Tusya]

СОБЫТИЯ

 

Праздник святого Иосифа в Питильяно (Torciata di San Giuseppe)

Проведение: с 19.03 по 19.03

 

19 марта в Питильяно отмечается праздник святого Иосифа. В этот день провожают зиму и встречают весну.

Ареной всех мероприятий становится исторический центр города. Участники исторического шествия, одетые в костюмы 15 века, движутся по направлению к площади Гарибальди. На площади уже стоит чучело из камыша - символ уходящей зимы, которое было сделано за несколько дней до этого. Процессия выстраиваются на ступенях Дворца коммуны и вокруг чучела. В сумерках, по сигналу трубы, 40 факелоносцев отправляются от реки Мелета в сторону города, неся на плечах зажженные связки хвороста. Процессия факелоносцев, на голове которых небольшие статуэтки святого Иосифа, входят на площадь. Факелоносцы встают вокруг чучела и после благословения кладут свои факелы к ногам чучела, образую большой костер. После того как все сгорит, женщины собирают пепел и хранят его дома, как знак удачи.

Во время праздника все едят традиционные блины святого Иосифа – типичные сладости на основе риса и молока.

 

Праздник молодого вина в Питильяно (Sagra del vino a Pitigliano)

Проведение: с 03.09.2015 по 06.09.2015

Первые выходные сентября (начиная с четверга) в Питильяно отмечается праздник молодого вина, когда открывают погреба: местные жители организовывают банкеты под открытым небом – на террасах, вдоль переулков гетто накрыты столы с разными яствами: жареное мясо, традиционные блюда, местное вино. Все это сопровождается музыкой и всеобщим весельем. Каждый погреб имеет свое имя, свои декорации, тематические украшения.

Это событие всегда привлекает многочисленных туристов и жителей соседних городков. Следует попробовать белое вино из Питильяно и красное из Сованы.

 

 

И ещё немного фотографий:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Со стороны кажется, что каменные дворцы, крепостные стены и башни города словно бы вырастают из скалы.

 

 

 

 

[Tusya]

По программе:   10 день Бомарцо – Витербо – Тарквиния

 

Утром переезд (30 км) в местечко Бомарцо и посещение* (билет 10 eur) уникального парка «Священный лес» (или «Сад Чудовищ»). Его украшают около 30 мифологических скульптур и фантастических сооружений.

Днем остановка в городе Витербо и прогулка по городу, чей исторический центр знаменит прекрасными ансамблями средневековых построек 12-13 веков – квартал Сан Пеллегрино, Папский дворец, базилика Св.Лоренцо и др.

Днем посещение одного из комплексов  «Папских Терм» - возможность окунуться в термальные воды (от 12 евро), целебные силы которых известны  с глубокой древности.

Во второй половине дня переезд в Тарквинию, некогда один из центров цивилизации загадочного народа этрусков.

Посещение уникальных гробниц, украшенных яркими фресками со сценами быта и празднеств загадочных этрусков. (билет 8 евро). 

Вечером переезд в Рим (100 км). Размещение в отеле.

 

 

Итак.

 

 Посещение уникального парка «Священный лес» (или «Сад Чудовищ»)

 

 

 

 

 

Священный лес – один из самых необычных, но вместе с тем невероятно красивых уголков Италии. Здесь оживают монстры, журчат водопады, и, кажется, время навсегда прекратило своё течение где-то в мрачном Средневековье.

Безусловно, Священный лес или, как его иначе называют, «Сад чудовищ» не является одной из главных достопримечательностей Италии. Да и туристическая доступность данного объекта далеко не на самом высшем уровне. Зато любителям цивилизованной экзотики здесь обязательно понравится. Этот памятник садово-парковой архитектуры эпохи Ренессанс с сюрпризом, и сюрприз своеобразный. Дополнением живописным пейзажами и творениям скульпторов служит лёгкий культурный шок, вызванный беспощадностью каменных героев, украшающих парк, первоначально призванный стать символом неземной любви. Небольшой и, на первый взгляд, непримечательный городок в регионе Лацио, возможно, так и оставался бы неизвестной туристам землёй, если бы не его Священный лес в стиле маньеризма. Но, к счастью, времена его забвения минули, и сегодня иностранный говор часто слышен на улицах Бомарцо. По сути, весь городок – это самая настоящая средневековая крепость на горе, где время замерло в промежутке между XV и XVI веками. Его добрую половину занимает Палаццо Орсини, строительство которого завершилось в 1583 году вместе со смертью хозяина. И именно дворец стал главным двигателем развития всего средневекового городка. Но главная его достопримечательность, как не странно, не дом бывшего владельца, а именно Сад чудовищ. Он расположился у подножья замка династии Орсини и получил своё название из-за гигантских голов монстров, некогда служивших беседками. Страницы истории Священного леса История создания этого необычного памятника садово-парковой архитектуры ренессансной эпохи до сих пор во многом остаётся тайной. Считается, что основателем Священного леса стал один из представителей рода Орсини, которым в те времена принадлежал сам город и его окрестности.

Это был Пьеро Франческо Орсини, иначе именуемый Вичино. Причём историки склоняются к версии, что основан был парк для его любимой жены Джулии Фарнезе. Женился Вичино на племяннице тогдашнего понтифика Павла III в 1544 году, а строительством сада занялся четыре года спустя. Почему Вичино Орсини создал свой Священный лес не на одном из склонов холма доподлинно неизвестно. Скорее всего, будучи человеком прагматичным, он понял, что легко режущиеся валуны вулканического туфа, разбросанные в отдалённой долине, гораздо проще резать на месте, а не транспортировать их к дворцу. На склонах же холма были разбиты самые обычные сады «без сюрприза». К несчастью, высокородная возлюбленная Орсини Джулия Фарнезе умерла то ли в 1557, то ли в 1560 году, 20 лет не дожив до окончания строительства паркового комплекса. В отдалении на возвышенности парка имеется немного кукольный с виду храм, автором которого стал Джакомо да Виньола, и воздвигнут он был в память о Джулии. Свод его портика венчают кессоны, украшенные геральдическими розами Орсини и лилиями Фарнезе. С большой долей уверенности можно говорить о том, что автором проекта Священного леса был Пирро Лигорио. По всей видимости, именно он подарил саду столь причудливый образ с водопадами, мостами и извилистыми тропами, имитирующий непроходимую чащу, в зарослях которой притаились огромные каменные монстры. Спорят историки от искусства и о причинах, побудивших отдать предпочтение монстрам, а не традиционным персонажам римской мифологии. Считается, что Лигорио черпал идеи в аллегорическом романе «Любовное борение во сне Полифила», главный герой которого блуждал в лесной чащей в поисках возлюбленной, попутно сражаясь с разнообразными монстрами. Правда, кое-кто уверен, что камни своей формой сами подсказывали художнику, какое чудище из них высечь. Как бы там ни было, но около 30 фантастических существ, среди которых Пегас, сирены, гигантская черепаха, Геракл, слон Ганнибала, и довольно странных сооружений притаились в чаще Священного леса, впервые упоминаемой уже в 1564 году в письме поэта Каро Аннибале. К сожалению, творение всей жизни Вичино Орсини ждало скорое забытье. Его потомки не интересовались Священным лесом, а, выкупивший Бомарцо у Орсини в 1645 году Ланте делла Ровера, не считал нужным поддерживать порядок в саду и сосредоточил всё своё внимание лишь на улучшении Палаццо Орсини. Скорее всего, даже современникам не был широко известен Священный лес, и только пастухи, выпасающие в здешних местах скот, изредка натыкались на устрашающий оскал каменных чудищ. Священный лес пережил века неизвестности, которые оставили свой неизгладимый след на лицах и телах скульптур. Отсчёт новой жизни ренессансный парк начинает в 1954 году, когда его снова открыли для посещения. Незадолго до того состоятельное семейство Беттини приобрело Священный лес и провело в нём восстановительные работы. Уже после допуска публики у парка появилось второе название — «Сад чудовищ». Но ещё до повторного открытия в 1938 году в этой лесной чаще гулял Сальвадор Дали, отразивший её фрагменты на своём полотне «Искушение Святого Антония». А в 1950 году Микеланджело Антониони даже снял здесь фильм «Вилла чудовищ».

Вход в Сад чудовищ платный – 10 евро с человека. (Для групп от 30 чел. - 8).  Сам парк начинается через несколько сотен метров после кассы. У входа сфинксы предупреждают гостей о том, что именно увидят здесь путешественники: Ты, что вошел в Священный лес Скажи, что много из чудес Его, здесь чтоб обманывать искусно Или сотворены ради искусства. Кроме того, многие статуи сопровождают весьма странные надписи, авторство которых приписывают самому философствующему Вичино Орсини. Даже в наши дни не очень хорошо сохранившиеся скульптуры производят неизгладимое впечатление, а несколько веков назад они, должно быть, шокировали случайно забредшего путника. Представьте потрясение, ожидавшее пастуха, наткнувшегося на самую известную статую парка Орг (Врата Преисподней). И это всего лишь беседка со столиком и скамейками, в которой Вичино Орсини прятался от жары! Поговаривают, что любое произнесённое в ней слово разносится по всему саду. Иные скульптуры просто шокируют своей беспощадностью и жестокостью. Вот Геракл, побеждающий Какоса. Присмотритесь, какая мука отразилась на каменном лице поверженного. А вот слон Ганнибала, убивающий человека, и дракон, одновременно сражающийся со львом и собакой. Морское вещее божество Протей, спящая нимфа, Нептун, Церера, Фурия (богиня мести), женщина-змея, черепаха с Фортуной на спине, Цербер и Пегас… Невозможно сказать, чего в этих статуях больше: божественного величия или земной красоты. Из зданий Священного леса отдельного упоминания достоин падающий дом. Видимо, он был каким-то средневековым развлечением для хозяина. Вестибулярный аппарат испытывает в нём большие нагрузки, ведь здесь нет прямых углов, все окна перекошены и кажется, что вся эта версия Пизанской башни вот-вот рухнет на головы посетителей. Неплохо сохранились Храм вечности, посвящённый Джулии Фарнезе, и храм нимф Нимфей. Ну а уставшие от длительной пешей прогулки гости в любой момент могут присесть отдохнуть на прохладных каменных скамьях с вековой историей, коих здесь в изобилии.

 

Те, кто находит каменный грот в форме головы королевы ада Орко, с удовольствием укрываются в нем от летнего зноя. Самые наблюдательные открывают удивительное свойство грота – слова, произнесенные здесь, никогда не останутся в секрете, ведь эхо разносит их по всему саду.








Есть мнение, что романтичный Орсини был вдохновлен на создание паркового ансамбля поэмой «Неистовый Роланд» Ариосто. Именно в лесу безумный Роланд теряет рассудок от ревности и любви к своей даме сердца: в неистовстве он разрывает на части повстречавшегося ему в лесу лесоруба. Высеченная из скалы скульптура с изображением этой сцены расположена на входе в парк Сакро Боско. 



Парк населяют Голова Протея, сына Нептуна, статуя Битва Титанов, Слон, пожирающий человека, Собака, напавшая на дракона… Их экстравагантность таит в себе сложную и трагическую историю самого герцога и его возлюбленной.








Задумывался обычный парк — аллеи, фонтаны. Но в разгар работ, в 1560 года от несчастного случая погибает любимая жена. И герцог решает увековечить память о ней в аллеях со странными фигурами мифологических существ. Так Сакро Боско населили образы из потустороннего мира.



Наследники Орсини не имели возможностей достойно ухаживать за «Сакро Боско», парк зарос и преобрел зловещий вид. Возникли легенды о его населивших таинственных существах, прижилось новое название — «Сад чудовищ».





Новый владелец парка Джованни Беттини провел полную реставрацию всех скульптур, изменил ландшафтный дизайн. Как и задумывал Орсини, парк Сакро Боско имеет несколько входов и выходов, структура и замысел меняются в зависимости от найденного решения к этому «ребусу» — любимому интеллектуальному увлечению эпохи Возрождения.







Одним из самых оригинальных строений в парке Сакро Боско является падающий дом. Если зайти внутрь, то непременно испытаешь головокружение, местами даже подступающую тошноту. На втором этаже странного дома открывается прекрасный вид на весь парк. 



Недалеко от падающего дома стоит храм, построенный в честь Джулии Фарнезе. Это сооружение резко отличается от остальных «объектов» парка Сакро Боско и поражает своей скромностью и гармонией. 





Поговаривают, что в парке обитают злые духи и монстры, которые защищают это место, ставшее им домом.







Парк Сакро Боско привлекал и привлекает романтические натуры. Здесь черпали вдохновение Сальвадор Дали, Микеланджело Антониони… Тонкая грань между гротескностью чудовищ и гениальностью исполнения наводит на философские размышления о трагичности и неизменности жизни.





 

[Tusya]

Мы неумолимо приближаемся к Риму.

Витербо, куда мы отправляемся,  это уже регион Лацио, столицей которого и является Рим.

И, поскольку в начале темы об этом не говорилось, несколько слов о регионе.

 

 

ИСТОРИЯ ЛАЦИО

Само наименование «Лацио» ведёт своё происхождение от античного «Лациум» (“Latium”). У этого этнонима имеются различные толкования. Согласно античной мифологии он произошёл от имени древнего царя Латина. Будучи юношей, он спасался бегством от своего отца, желавшего его убить, и именно на этой земле ему дали убежище. На древнеиталийском языке слово «латин» как раз означает «укрытый». Повзрослев, Латин стал царём этих земель. Современные филологи имеют собственное мнение о происхождения этого этнонима. Если верить современной науке, слово «Лациум» ведёт своё происхождение от древнего слова «Латус» (“Latus”), что означает «обширный», или «плоский», в противоположность Сабинии, что означает горную местность. В античную эпоху существовала легенда о том, как латины, основавшие город Рим, похитили дочерей сабинян; этот сюжет получил популярность в мировой культуре. Вполне вероятно, что конфликт между латинами и сабинянами – это отражение вечного противостояния между жителями равнин и горцами.

Очевидно, что между италийскими племенами существовал не только конфликт, но и взаимодействие. Мифы повествуют нам о древнем городе Альба-Лонга (вероятнее всего, реально существовавшем), вокруг которого в древности был сформирован союз италийских племён, направленный против экспансии народа этрусков. В 753 году до нашей эры переселенцы из Альба-Лонги основали город Рим (Roma). Эта колония вскоре обогнала в развитии метрополию (неудивительно, если учесть, что римляне действовали такими методами, как похищение прекрасных сабинянок), и вскоре Альба-Лонга была разрушена римлянами, а Вечный город стал центром племенного союза латинов. В 3 веке до нашей эры латины получили права римских граждан.

Правивший на рубеже исторических эпох римский император Август (27 год до нашей эры – 14 год нашей эры) объединил в составе своей империи территорию Италии и разделил её на 11 регионов. Лацио и соседний регион Кампания стали называться Регион 1. К тому моменту Рим был не просто столицей региона или страны – Вечный город сделался столицей мира. Неудивительно, что языком общения всего Средиземноморья стал язык латинов – латинский. Таким образом, регион Лацио можно считать родоначальником как латинского языка, так и романских языков, получивших распространение по всему миру.

В годы упадка Римской империи Лацио превратился в добычу для проходящих мимо варварских армад. В конце 5 – 6 веке нашей эры Италией завладели готы. После византийско-готской войны длившейся с 535 по 554 годы, полководцы Велизарий и Нарсес очистили Лацио от варваров. Этот регион вновь стал частью Римской, а если точнее – Восточно-Римской империи со столицей в Константинополе, которую мы привыкли называть Византийской.

Вскоре после окончания тяжёлой готской войны на Апеннины вторглись лангобарды. Они захватили Северную и Центральную Италию, оставив в руках Византии Равеннский экзархат и Римский дукат (состоявший по большей части из современной территории Лацио). Столкновения с лангобардами ослабили власть Византии в Лацио. Этим воспользовались римские епископы, захватившие власть в этом регионе. Святые отцы города Рима ведут своё происхождение от святого Петра, их трон часто именуется «Апостольским престолом». К тому моменту, когда на территорию Северной и Центральной Италии вторглись франки (это произошло в середине 8 века), духовная власть римских пап трансформировалась в светскую. Формально Римский дукат отпал от Византии, став настоящим государством в государстве. А франкские венценосцы Пипин Короткий (751 – 768) и его сын Карл Великий (768 – 814) окончательно дарят папам территорию Римского дуката, положив начало существования отдельного государства – Папской области.

Папская область мыслилась франкскими императорами как вассальное государство по отношению к их империи. Однако в связи с упадком государства франков, римские папы стали, по сути, независимыми правителями. Для того чтобы обосновать своё право на светскую власть, в 8 – 9 веке папская канцелярия сфабриковала подложный документ – Константинов дар, согласно которому ещё древнеримский император Константин (306 – 337) будто бы передал эти земли в дар папе Сильвестру. Разумеется, в состав Папской области входили не только Лацио, но и другие регионы: Умбрия, Марке, Романья, часть Кампании. Центробежные тенденции, свойственные феодальному обществу, ослабляли власть римских пап. Им всё время приходится бороться за власть как со светской аристократией, так и с крупным духовенством. Так например папа Иннокентий III (1198 – 1216) столкнулся с римским аристократическим семейством Колонна.

Если римским понтификам приходилось нелегко в борьбе с собственной аристократией, то уж соседи совсем не давали им покоя. В 11 – 13 веках основными противниками пап были императоры Священной Римской империи германской нации. В начале 14 века амбициозный французский король Филипп Красивый (1285 – 1314) подчиняет Святой престол своей воле, и римские первосвященники уезжают из Рима, перенося столицу Папского государства в город Авиньон на территории Франции. В годы Авиньонского пленения пап (1309 – 1377) Лацио (и другие земли, входившие в состав Папской области) растаскивают на части местные аристократы, а в Риме господствует городская коммуна. В 1347 году римлянин Кола ди Риенцо провозглашает в Риме республику, считая возможным объединить вокруг Рима остальную Италию; на его призыв не откликнулись ни жители Лацио, ни остальные итальянцы, и мятежный трибун потерпел поражение. В 1353 – 1367 годах римские папы возвращают контроль над Лацио (и остальной Папской областью). В 15 – 18 веках регион Лацио находится под контролем римских пап и их легатов.   

В конце 18 века в Европе разгораются революционные (а затем – Наполеоновские) войны с Францией. В феврале 1798 года в Лацио вступают войска генерала Бонапарта. Французы сформировали здесь дочернюю Римскую республику. В октябре 1799 года Римская республика была ликвидирована неаполитанскими войсками, и Лацио вновь переходит к папе.

В 1860 году началось объединение Италии. От Папского престола отпали все территории, кроме Рима и Лацио. 20 сентября 1870 года итальянские войска вступают в Рим, и Вечный город вместе с Лацио окончательно входят в состав единой Италии, именно это событие знаменует завершение эпохи Рисорджименто.

11 февраля 1929 года произошло подписание Латеранского договора между Итальянским государством и Святым престолом. На карте мира появилось новое государство – Ватикан. На деле, территория новой «Папской области» весьма скромна и простирается от Ватиканского до Латеранского дворца. И всё-таки, жители Лацио могут похвастаться тем, что они формально могут пересечь государственную границу, не покидая пределов своего региона.

В годы Второй мировой войны (1939 – 1945) портовые города Лацио (например, Чивитавеккья, Анцио, Неттуно, Формия, Гаэта) пострадали от бомбардировок союзной авиации. Союзники бомбили также индустриальные центры. В отличие от многих европейских столиц, Рим избежал сколь-нибудь значительных разрушений. В январе –   мае 1944 года крупное сражение развернулось вокруг горы Монте-Кассино, где расположен знаменитый монастырь. В мае – июне 1944 года территория Лацио была освобождена от немецких захватчиков.

 

КУХНЯ И ТРАДИЦИИ ЛАЦИО

Firenze sogna,

Napoli canta,

Milano lavora,

Roma magna!

(Флоренция мечтает, Неаполь поёт, Милан работает, Рим ест!)

В Лацио пять провинций: Витербо, Латина, Рим, Риети и Фрозиноне, но Лацио – это, прежде всего, Рим. С давних пор Рим – рынок сбыта и потребления. С разных концов света в метрополию стекались товары, продукты. Жители других стран привозили свои культурные и гастрономические традиции. Многовековую историю, например, имеет еврейская кухня в Риме.

Вечный город неоднократно переживал сложные времена, поэтому основу римской кухни и кухни Лацио составляют блюда бедняков. Главное внимание в кухне Лацио уделяется первым блюдам. Первые блюда – это паста и супы на основе бобовых и овощей. Бобовые играют важную роль в местной кухне.

Из мяса предпочтение отдаётся свинине. Часто в традиционных блюдах используются так называемые неблагородные части туш животных (требуха, хвосты и т.п.), что является характерным признаком кухни бедняков. Также используется ягнятина, крольчатина, курятина. Способы приготовления мяса отличаются большим разнообразием. Мясо готовиться в печи (или духовке), в бульоне, жарится на сковороде, на гриле.

В прибрежных районах ловится морская рыба, в апеннинских реках – пресноводная рыба. Самые популярные рыбные блюда – баккала (вяленая треска) и блюда из угря, особенно часто встречающиеся в Браччано и Витербо.

В Лацио развито овцеводство. В регионе производится много овечьего сыра (пекорино романо, качотта романа), есть также сыр из коровьего молока и из молока буйволиц (скаморца, провола, моццарелла, рикотта романа). В традиционной кухне Лацио почти не используется сливочное масло. Раньше часто кушанья готовились на смальце, сейчас больше употребляется оливковое масло.

Средиземноморский климат и плодородные почвы позволяют выращивать различные овощи и фрукты, например: римские артишоки, разные виды бобовых, помидоры, сладкий стручковый перец, брокколи, виноград и др.

 

ВАЖНЕЙШИЕ ТИПИЧНЫЕ БЛЮДА

Паста и овощные супы занимают главное место среди первых блюд в Лацио. Из макаронных изделий наиболее распространены феттуччине (вид лапши, типа тальятелле), спагетти, ньокки (вид клёцок), ригатони (крупные макароны), букатини (похожи на крупные спагетти). Обычно паста приправляется соусом с ароматными травами (душевик, лавр, розмарин, мята и др.) и специями. Часто в Лацио готовят пасту с бобами или фасолью. Супы варятся, в основном, на основе бобовых и овощей.

Из вторых блюд следует отметить паяту из говяжьей или телячьей тонкой кишки с химусом. Иногда это блюдо готовят и из тонкой кишки ягнят или козлят. Повсеместно известно другое блюдо римской кухни – карбонара (спагетти с кусочками свинины, сыром и перцем). Пользуются популярностью и букатини-алль-аматричана (крупные спагетти с кусочками свинины, перцем и томатным соусом). В регионе готовят и триппу по-римски с мятой и местным овечьим сыром, пекорино романно; корателлу из молочного барашка с артишоками; кода-алла-ваччинара (говяжий хвост); сальтимбокку (телячий шницель с ветчиной и шалфеем).

В Лацио делают баккалу (вяленую треску). Также в регионе пользуются успехом блюда из угря и из анчоусов (хамсы).

Из закусок и блюд из овощей стоит обратить внимание на суппли (обжаренные котлетки из ризотто, начинённые моццареллой), артишоки по-еврейски (приправленные солью и перцем и пожаренные).

Среди десертов можно выделить сладости на основе римской рикотты; маритоцци – выпечка с мёдом, орешками, изюмом; различные сладости на основе каштанов (кастаньоле, кастаньяччо); фраппе (вид печенья); граттакекку (десерт типа фруктового льда) и др.

САЛЬТИМБОККА (SALTIMBOCCA)

 

Сальтимбокка – типичное блюдо римской кухни. Название, кстати, переводится: «Прыгай в рот!». С конца 19 века блюдо распространилось по всей Италии.

Для приготовления сальтимбокки следует взять нарезанную полосками телятину, нарезанную тонкими ломтиками ветчину, сливочное масло, шалфей и белое вино. Куски телятины сначала отбиваются. Затем на них накладывается ветчина и лист шалфея (обычно слои закрепляются зубочисткой). Некоторые перед тем, как положить сальтимбокку на сковороду, слегка обваливают её в муке. Каждая сторона немного подрумянивается на сковороде со сливочным маслом. Затем в сковороду добавляется белое вино. После выпаривания вина сальтимбокку солят и перчат по вкусу. Готовые сальтимбокки подают в виде маленьких рулетиков с картофелем и овощами. Часто сливочное масло заменяют на оливковое.

АРТИШОКИ ПО-ЕВРЕЙСКИ (CARCIOFI ALLA GIUDIA)

 

Типичный гарнир кухни Лацио – артишоки по-еврейски, как следует из названия, готовились жителями еврейского гетто Рима. У евреев есть праздник – Йом-Кипур (Судный день). В Йом-Кипур почти целые сутки евреи постятся, полностью отказываясь от еды и от питья. У римских евреев была традиция - сразу после поста они готовили артишоки, так за эти блюдом закрепилось название артишоков по-еврейски.

Блюдо очень простое, но великолепно передаёт аромат и вкус артишоков. Артишоки тщательно очищаются. Затем их немного вымачивают в подкисленной воде, солят и перчат. Потом их погружают в горячее, но не кипящее оливковое масло на 7-10 минут. Масло следует слить и дать артишокам остыть. После этого каждый артишок обжаривают по одному на сковороде.

Обязательное условие для успешного приготовления этого блюда – артишоки должны быть римского сорта (их называют маммоле или чимароле), а масло должно быть именно оливковым extra-vergine (высший сорт, первый отжим). Пробовать это блюдо лучше всего в ресторанах бывшего римского гетто.

 

ВАЖНЕЙШИЕ ТИПИЧНЫЕ НАПИТКИ

Виноделие в Лацио имеет давние традиции. В основном, виноградники расположены на склонах холмов: Фраскати, Марино, холмы Альбани, холмы вокруг Рима и др. В год в регионе производится около 3 миллионов гектолитров вина.

В Лацио три основные винодельческие области. Северная винодельческая область включает в себя окрестности коммуны Монтефьясконе (провинция Витербо) и берега озера Больсена. Самое известное вино этой зоны – Est!Est!!Est!!! di Montefiascone (белое). Как рассказывает легенда, в 1111 году в Рим отправился император Священной Римской империи Генрих V. В свите императора был епископ Йоханнес Дефук, знаток вин. По мере продвижения императорского кортежа епископ высылал вперёд своего кравчего Мартина, поручая ему разыскать лучшие вина. Найдя искомое, Мартин оставлял для епископа знак на двери заведения – «est» («вот»). Попробовав вино в Монтефьясконе, кравчий был так восхищён, что написал «est» трижды. Так вино из Монтефьясконе обрело своё имя. Епископ продлил своё пребывание в Монтефьясконе на три дня, а после выполнения своей миссии вернулся в это местечко, где и провёл остаток своих дней. Он похоронен в местной церкви, а причина его смерти указана в эпитафии так: «Слишком много Est». Кстати, именно этой легенде посвящён исторический парад, ежегодно проходящий в Монтефьясконе.

В южной винодельческой области (Фрозиноне, Цагарало) производится одно из немногочисленных, но очень качественных красных вин региона - Cesanese del Piglio (красное). Это вино имеет высшую категорию с гарантией географического происхождения и метода производства вина (DOCG).

Третья винодельческая область – зона Кастелли-Романи и озера Кастель-Гандольфо. Это – земля, где делают, пожалуй, самое известное вино Лацио – белое «Фраскати» о котором я упоминала в самом начале темы.

 

[Tusya]

ВИТЕРБО

 

 

 

Витербо - административный центр провинции Витербо в Лацио. Город расположен в Центральной Италии, у подножия горы Чимини к северу от Рима. Население - около 63 тысяч человек.

Исторический центр Витербо – небольшая, менее 1 кв. км, территория, окруженная прекрасно сохранившимися средневековыми крепостными стенами. Все важнейшие достопримечательности города находится именно здесь. Папский дворец, главное место притяжения туристов в Витербо, располагается ближе к западной стене. В непосредственной близости, на той же площади Сан-Лоренцо, находится и важнейшее культовое сооружение в городе - Кафедральный собор святого Лаврентия.

ИСТОРИЯ ВИТЕРБО

Хорошо известно, что в доисторическую эпоху на севере Лация жили этруски.

В 4 веке до нашей эры римляне основали на месте современного Витербо колонию, получившую название Викус Эльбии («Деревня гельвиев»). Кроме колонии, близ нынешнего Витербо в римскую эпоху существовал военный лагерь Каструм Геркулис, названный так в честь легендарного Геркулеса, чей храм находился неподалёку.

В 8 веке нашей эры лангобардский король Лиутпранд (712–744) основал на месте античного поселения замок Витербо, создавая угрозу для Рима, который в то время формально принадлежал Византийской империи, а на деле управлялся папами. В 773 году король Дезидерий укрепил Витербо, желая завоевать Рим. Его планы разрушил король франков Карл Великий (768–814), совершивший вскоре поход в Италию и завоевавший королевство лангобардов. Город Витербо был передан во владение римского папы.

В 11 веке заметен рост населения города, появляются жилые кварталы вокруг замка Витербо. В 1090 году вокруг города строится крепостная стена. Через пять лет после этого Витербо получает права городского самоуправления.

С 11 века начинается период расцвета города. В Витербо был выстроен кафедральный собор святого Лаврентия («Сан-Лоренцо»), признанного святым покровителем города. Русский историк и искусствовед Павел Муратов писал: «…до сих пор 12 и 13 века так же живы в Витербо, как живы 14 и 15 века в Сиене. Почто столько же, как и Сиена, этот интереснейший город сохранил из своего прошлого, но только прошлое Витербо восходит к временам ещё более давним. Удивительные романские и готические церкви с химерами, розетками, наружными барельефами встречаются здесь на каждой площади. Редкостная готическая лоджия украшает епископский дворец, старое жилище пап, которые гостили в Витербо».

В самом деле, расцвет Витербо связан с тем, что римские папы избрали этот город местом своей резиденции. Это произошло после того как орган городского самоуправления Рима –коммуна поссорилась с римским папой Евгением III (1445– 1453). Папа был вынужден бежать из Рима в Витербо. В 1146 году горожане выдержал осаду войска противников папы, но Евгения III не выдали. Как видно, в городе попеременно одерживали верх то сторонники папы, то его противники. Так, в 1163 году германский император Фридрих I Барбаросса (1152– 1155) посадил в Витербо своего антипапу Пасхалия III. Три года спустя император даровал Витербо статус города и собрал в нём ополчение для войны против Святого Престола.

В 1172 году Витербо ещё больше расширил свои границы. Городские стены были частично разрушены, и город вышел за их пределы. Тогда же в состав коммуны был включён город Ферентум, известный с античных времён. На гербе этого города была изображена пальма, а на гербе Витербо изображали льва в честь Геракла, с которым в эпоху Средневековья связывали основание города. С 1172 года, когда Витербо и Ферентум объединились, на гербе Витербо ко льву добавилась ферентийская пальма. На некоторых изображениях городского герба можно встретить буквы FAUL. Возможно, это начальные буквы знатных этрусских фамилий, по другой версии, это четыре холма, на которых был основан Витербо. Не исключено, что эти буквы означают имена четырёх деревень с замками - Фанум, Арбанум, Ветулония, Лонгула, - из которых сложился город.

В этом виде герб города дошёл до наших дней. В 1207 году папа Иннокентий III (1198 – 1216) провёл в кафедральном соборе Витербо синод Католической церкви. Однако вскоре понтифик отлучил горожан от церкви за то, что они приютили последователей еретической общины патаринов, изгнанных из Рима. Вскоре горожане примирились с папой, а в 1210 году под Витербо была разбита армия германского императора Оттона IV (1209 – 1215), шедшего на Рим. В дальнейшем за власть в городе начали бороться два аристократических семейства –гвельфы (сторонники папы) Гатти и гибеллины (сторонники императора) Тиньози.

Германский император Фридрих II Гогенштауфен (1212 – 1250), опираясь на гибеллинов, захватил власть в городе. Единственной из горожан, кто не побоялся открыто выступить против могущественного императора, оказалась пятнадцатилетняя девушка. Это была бедная проповедница францисканская монахиня Роза из Витербо. Помимо обычных для проповедников речей, она призывала земляков к повиновению папе. Когда её схватили и привели на допрос к имперскому наместнику, она сказала: «Я повинуюсь Господину более могущественному, чем вы, и скорее умру, чем ослушаюсь Его». Имперский наместник изгнал семью Розы из города. По преданию, Роза из Витербо в январе 1250 года напророчила смерть Фридриху II, и в конце этого года он действительно скончался. В 1252 году в восемнадцатилетнем возрасте Роза из Витербо скончалась. После смерти она была признана святой, и в наши дни считается покровительницей Витербо наравне со святым Лаврентием. После кончины Розы горожане перешли на сторону партии гвельфов, поддерживавших Святой Престол.

В 1257 году в Витербо бежал римский папа Александр IV (1254–1261), поскольку в Риме в тот момент верх одержали сторонники германских императоров из династии Гогенштауфенов. На двадцать пять лет город становится резиденцией римских понтификов. В 1268 году в Витербо очередной папа Климент IV (1265–1268) отлучил от церкви немецкого принца Конрадина Гогенштауфена, претендовавшего на корону Неаполитанского королевства. Войска Конрадина были разгромлены, а самого принца казнили.

С городом Витербо связана одна из самых скандальных в истории папства историй об избрании нового папы. После смерти Климента IV кардиналы долго не могли определиться с выбором нового понтифика. Святой Престол оказался вакантным в течение 1000 и шести дней. Для верующих отсутствие папы было сущим бедствием. В конце концов, горожане вышли из себя, и тогда капитан гвардейцев Раньеро Гати запер кардиналов на ключ, заявив, что дверь откроется только тогда, когда новый папа будет избран. Гвардейцы разобрали крышу, через которую отцам церкви передавали хлеб и воду. Осаждённые в буквальном смысле кардиналы скоро избрали нового папу, им стал Григорий X (1271–1276). С тех пор церемония избрания нового папы получила название «конклав», что по-латыни означает буквально «под ключом».

В то же самое время в Витербо произошло громкое событие. 13 марта 1271 года в ходе службы в церкви святого Сильвестра («Сан-Сильвестро») братья Ги и Симон де Монфоры убили своего кузена Генриха Корнуэльского, племянника английского короля Генриха III Винчестерского. Кровавые вендетты среди представителей знатных фамилий не были редкостью, однако убийство у алтаря считалось в Средние века святотатством, так как церковь обладала правом убежища. Благородные рыцари были обязаны соблюдать чистоту веры. За совершённое деяние братья Монфоры были отлучены от церкви.

В 1277 году в Витербо произошло обрушение перекрытий наспех построенного папского дворца, при этом папа Иоанн XXI получил увечья, оказавшиеся для него смертельными. В 1282 году Мартин IV, папа-француз, неуютно чувствовавший себя в Витербо, переехал в Перуджу. В отсутствие пап власть в городе захватывает семейство гибеллинов Ди Вико. Самым могущественным синьором, представлявшим это семейство, был Джованни ди Вико. Он сколотил вокруг Витербо мощное государство, в состав которого вошли окрестные города Чивитавеккья, Тарквиния, Больсена, Орвието, Тоди, Нарни и Амелия. Держава Джованни Ди Вико была разрушена в 1354 году под ударом папского войска, во главе которого стоял кардинал Жиль де Альборноз. Все эти города, включая Витербо, возвратились в состав Папской области, управляемой в то время из Авиньона, куда пап заманили французские короли.

В 1375 году горожане в очередной раз взбунтовались против папы и вручили ключи от города Франческо ди Вико, сыну Джованни. Его правление не пришлось по душе жителям города. В 1388 году против него было поднято восстание, закончившееся убийством тирана. Казалось бы, папа может торжествовать. Однако вскоре власть в городе захватил кузен Франческо, Джованни ди Скьярра ди Вико. В 1396 году папские войска изгнали его из города. Последним синьором из династии Ди Вико, правившим в Витербо, был Джакомо. Его свергли в 1431 году. С тех пор на четыре столетия Витербо перешёл под власть римских первосвященников. Город теряет своё значение и постепенно хиреет.

В первой половине 16 века в Витербо жил английский кардинал Реджинальд Поул. Здесь он скрывался от гнева английского короля Генриха VIII. Вокруг кардинала образовался кружок образованных людей, среди них – маркиза Виттория Колонна и знаменитый Микеланджело. В 1569 году папским указом из Витербо была выселена еврейская община.

В течение 17–18 веков в городе не происходит особо заметных событий. В 1861 году, после распада Папского государства Витербо становится частью единого Итальянского королевства. В 1867 году близ Витербо потерпел неудачу итальянский революционер Джузеппе Гарибальди, отправившийся в поход на Рим, который в тот момент ещё находился под властью папы. Тогда отряды Гарибальди были остановлены при Ментане папской гвардией и французскими войсками. После стольких лет упадка город настолько потерял свое значение, что после объединения Италии Витербо не получил даже статус столицы провинции. Лишь в 1927 этот статус был возвращён городу в ходе реорганизации провинций, проведённой дуче Муссолини (1922–1943).

Сейчас в Витербо проживают 60 тысяч человек, это примерно столько же, сколько жило в этом городе во времена его расцвета в 12–13 веках.

 

 

[Tusya]

Маршрут по городу от nat-ka: via Torino – viale Armando – porta San Pietro – via san Andrea – piazza San Andrea – via della Fontana – piazza Fontana di Piano – via di Pianoscarano – via San Carlo – via Scotolatori – via di Pianoscarano – via di Piaggiarelle – piazza San Carluccio – via San Carluccio – via Cardinale la Fontaine – piazza Don Mario Garguli – piazza San Maria Nuova – via Santa Maria Nuova – via san Lorenzo – piazza del Gesu – via del Pellegrini – piazza del Morte – via San Lorenzo – piazza San Lorenzo – via San Lorenzo – piazza del Morte – via Pietra del Pesce – via Macel Maggiore – piazza San Carluccio – via San Pellegrino – via San Pietro – via di Molinella – via San Leonardo – largo Don Alceste Grandori – via della Bonita – via Guiseppe Garibaldi – piazza Fontana Grande – via Aurelio Saffi – via Fontanella di Sant’Angelo – via Cavour – piazza del Plebiscito – via Roma – piazza d’Erbe – corso Italia – via della Sapienza – via di Archetto – via Sacchi – via Cesare Dobici – largo Benedetto Croce – piazza dei Caduti – via Santa Maria in Volturno – piazza San Agostino – piazza della Trinita – via Maria Ss. Liberatrice – piazza San Faustino – via San Faustino – piazza della Rocca – piazza San Francesco – via Assis – via Giacomo Matteotti – piazza Guiseppe Verdi – via di Santa Rosa – corso Italia – via Guiseppe Mazzini – piazza di Grocetta – via guiseppe Mazzini – piazza Dante Alighieri – via Guiseppe Mazzini – via Niccolo di Tuccia – piazza F. Crispi – via della Verita – via San Girolamo – via Vetulonia – via Guiseppe Garibaldi – porta Romana – viale Armaudo Diaz – via Marescialo M. Romiti

 

Этот маршрут построен от одних из ворот  в Витербо -  через Порта Сан-Пьетро. Стена, окружающая город, была построена в период с 1095 по 1268 гг. и прекрасно сохранилась – высока, крепка, внушительна и даже кое-где грозно щетинится зубцами. Доступ в город со Средних веков обеспечивают 12 ворот, из которых трое – закрыты. Башни, которые высятся в южной части города то тут, то там, живо напоминая Сан-Джиминьяно, преимущественно были построены в XIII веке, в период расцвета города их здесь было около 100! Наличие в городе таких вот башен  является признаком того, что некогда здесь кипели схватки между гвельфами и гибеллинами. Каждый уважающий себя вельможа строил башню.

 

Кроме частных башен, которых полагалось как минимум одна у каждого дворца, были еще общие сторожевые башни, рассредоточенные по периметру стены, отчего Витербо издалека, скорее всего, напоминал коробок, из которого торчит пачка спичек-башен. Если в Тоскане башнестроительство прекратил волевым решением Козимо Медичи, и не только прекратил, но и разрушил большинство этих средневековых небоскребов  то в Лацио гонять их было вроде бы и некому, поэтому удивительно, куда добрые ¾ башен исчезли. 

Ворота Сан-Пьетро – пьяцца дель Джезу 





Итак, войдя в ворота Сан-Пьетро (которые совсем не так пышны и величественны, как главные городские ворота Порта Фиорентина или Порта Романа – просто проход), мимо церкви Сан-Пьетро и палаццо Памфили, чья внешняя стена неотличима от крепостной стены, а, может, ею и является, дорога ведёт по via san Andrea, которая приводит к приземистой церкви Сант-Андреа, чья колокольня как будто вырастает прямо из самого здания, а не стоит отдельно. 



И церковь, и окружающие ее дома, как и практически все здания в городе, построены из местного камня, на вид грубоватого, стального серого оттенка, зато крайне прочного – оттого-то и стоит Витербо веками и ничего в нем не меняется.





Далее по via della Fontana  выходим на piazza Fontana di Piano, в центре которой высится фонтан Fontana di Pianoscarano.

Этот район, раньше принадлежавший аббатству близ городских стен, был присоединен к городу в 1148 г., в честь чего на площади в 1204 г. поставили фонтан, который, как и множество его собратьев в Витербо, питается от местных источников и скопирован с античных образцов. Считается даже, как все иезуитские церкви напоминают римскую Иль Джезу, так и фонтаны Витербо скопированы с фонтана, стоявшего у входа в Колизей во времена Флавиев. Античное наследие Рима в Средние века было разбазарено, из мрамора Колизея строились дворцы и дома по всему Риму, а вот в Витербо строили фонтаны «как в Риме» и ездили совершать омовения в термы, еще сохранившиеся с римских времен. Как пишет Муратов, «нигде нет такого обилия готических фонтанов, и, следовательно, в своем чувстве воды Витербо опередило Рим на несколько столетий». 
 

 

Фонтаны попадаются в Витербо на каждом шагу – парадные, украшающие площади, и обычные, у стен домов, питьевые для хозяйственных нужд, и ни один из них не похож на соседа. Вода в них – удивительно чистая и вкусная, не зря со времен этрусков горожане ездили лечиться на горячие источники в окрестностях города – а после этрусков и римлян (построивших на источниках термы) источниками не брезговали и Папы римские. У каждого района были свои фонтаны, которые содержались в чистоте и порядке (фонтаны отмечали еще и границы кварталов), а у городского совета был специальный отдел - balivi viarum – в обязанности его входила проверка чистоты воды и фонтанных чаш, и регулярности притока воды. Нарушителей сурово наказывали – в основном  финансово. 

 

В Витербо есть ряд церквей, которые отличаются от привычного нам облика «настоящей итальянской церкви» - у них колокольня как будто вырастает из крыши церкви и имеет «плоский» вид по сравнению с многоярусными романскими колокольнями. 

 

 

Такова и церковь Сан-Карло (San Carlo, первое упоминание 1122, сейчас здесь расположен один из факультетов местного университета), расположенная в тупичке одноименной улицы. От нее мы двинемся по параллельной – via Scotolatori, свернули на via di Pianoscarano, продолжив путь по via di Piaggiarelle, достигнув piazza San Carluccio. Взглянем там мельком на церковь Сан-Гонфалоне и идем к соседней площади piazza Don Mario Garguli, где высится церковь Санта-Мария Нуова (Santa Maria Nuova). 



Это настоящая романская церковь XI века. Построили ее в 1080 г. на руинах храма Юпитера, используя античные стройматериалы, и до сих пор внимательный наблюдатель может увидеть на портале голову римского божества (некоторые, впрочем, считают, что это Христос). С левой стороны фасада (если стоять лицом к входу) имеется небольшая кафедра проповедника, с которой когда-то вела деревянная лестница. Когда-то с этой кафедра читал проповеди святой Томмазо д' Аквино (1266). Внутри хранится коллекция живописи местных мастеров XIV-XVI вв. и византийский триптих (1180). Под алтарем расположен вход в раннехристианскую крипту. 

 

 

 

Новая церковь Богоматери находится в историческом центре города, неподалеку от средневекового квартала San Pellegrino и кафедрального собора (менее 200 м к востоку), и является одной из самых древних церквей Витербо.

По легенде, в 380 году потомки Геркулеса, мифического основателя Витербо, заложили здесь храм Юпитера. Нынешняя церковь была основана еще до 1080 года на месте более ранней храмовой постройки, посвященной Богоматери, восходящей к 6 веку. По соседству с Новой церковью Богоматери располагался приют для паломников, от которого остались лишь два арочных пролета, которые можно увидеть справа от церкви. В 17-19 веках здание церкви, выстроенной в стиле ломбардской романики, подверглось значительным видоизменениям, однако реставрационные работы 1907-1914 годов вернули церкви первозданный облик.

Простой фасад церкви прорезают три узких окна. Единственный портал венчает люнет с едва заметными следами росписи, над которым врезана в стену мраморная голова, предположительно, Юпитера. С левой стороны фасада находится восьмигранная кафедра на тонкой колонне, посвященная Фоме Аквинскому, который в 1266 году с нее проповедовал. В конце северного фасада церкви можно увидеть три апсиды, центральная из которых декорирована аркатурой с зооморфными и антропоморфными мотивами, в чем отчетливо прослеживается ломбардское влияние. По лестнице можно пройти к маленькому лонгобардскому клуатру, который прилегал к раннехристианской церкви, расположенной ранее на этом месте. Прямоугольный клуатр, от которого сохранилось только две стороны, был открыт лишь в 1954 году во время реставрационных работ, продолжавшихся до 1980-х годов. На протяжении веков он использовался для массовых захоронений, что сказалось также на сохранности  древнего дома священника.

Церковь является прекрасным примером витербской романской архитектуры, в которой явственно прослеживаются ломбардские влияния. Базилика делится на три нефа двумя рядами колонн с не повторяющимися капителями, которые наравне с капителями Кафедрального собора, для которых они, по всей видимости, тоже служили образцами, являются подлинными шедеврами неизвестных витербских резчиков по камню. Стропильный потолок был расписан в 1460  -1490 годах растительными мотивами.

В интерьере церкви сохранились фресковые росписи 13-16 веков: «Распятие» работы Франческо д’Антонио Дзакки, прозванного Баллетта (15 век); «Распятие» тосканской школы (1293); «Мадонна с младенцем на троне» Баллетты (15 век); «Распятие»витербского художника Маттео Джованнетти, приверженца сиенской живописной манеры (около 1340).

Особого внимания заслуживает находящийся в алтаре левой апсиды триптих с изображением «Деисуса» (в центре Христос Пантократор, на боковых створках Богоматерь и Иоанн Креститель) римской школы 13 века, написанный на коже. На оборотной стороне изображен архангел Михаил в окружении святого Петра и святого Павла. Икона была найдена крестьянами в 1283 году во время пахотных работ в поле. Она находилась в каменном ящике, спрятанная, вероятно, примерно за сорок лет до этого от мародерств солдат Фридриха II, осаждавших город, которые не гнушались использовать живописные доски в качестве щитов. Триптих тогда был торжественно отнесен в церковь Новую церковь Богоматери, и с тех пор и по сей день каждый год это памятное событие отмечается праздничной процессией.

 

На соседней piazza del Gesu стоит иезуитская церковь Сан-Сильвестро  (Chiesa del Gesù), датируемая XI веком.

 

 

Церковь святого Сильвестра расположена  в 100 метрах к востоку от кафедрального собора. Первые письменные свидетельства о ней относятся к 1080 году, но, по всей видимости, она была построена задолго до этого времени.

Простой каменный фасад церкви завершается однопролетной звонницей с тремя колоколами, украшенной мраморными фризами. На скатах крыши установлены две скульптуры львов. Единственный портал венчает люнет с фреской «Мадонна с младенцем», над которым расположена монограмма святого Бернардина, ставшая также символом братства святейшего имени Христа, образованного в 1540 году, которому в 1643 году епископ Франческо Мария Бранкаччо даровал церковь святого Сильвестра.

Интерьер церкви довольно аскетичен: единое зальное пространство имеет стропильное перекрытие, свет в него проникает через немногочисленные узкие вытянутые окна и маленькое круглое оконце над апсидой.

В апсиде сохранились фрески 1540 года, выполненные неизвестным мастером: «Не прикасайся ко мне» в окружении святого Андрея и святого Сильвестра и «Бог-отец с ангелами» в конхе апсиды. В центре пресвитерия подвешено деревянное Распятие 17 века.

По сторонам от апсиды над дверьми, ведущими в ризницу, находятся две мемориальные доски, одна на латыни (из Хроники Матфея Вестминстерского), другая - на итальянском языке (из «Божественной комедии» Данте), сообщающие о жестоком убийстве, совершенном в церкви святого Сильвестра и прославившем ее. В 1271 году именно здесь Ги де Монфор убивает во время службы Генриха Корнуэльского, дабы отомстить за убийство отца, совершенное за много лет до этого его дядей, английским королем Генрихом III. При этом эпизоде присутствовали также король Франции Филипп III и Карл Анжуйский.

 Данте написал об этом следующие строки:

 

Потом мы подошли к неотдаленной 
Толпе людей, где каждый был покрыт 
По горло этой влагой раскаленной. 
Мы видели - один вдали стоит. 
Несс молвил: "Он пронзил под божьей сенью 
То сердце, что над Темзой кровь точит". 
Ад, Песнь 12, строфы 115-120 

 

 

 

 

Когда-то здесь располагалось сердце Витербо: по праздникам проводили ярмарку, сюда выходили фасады Палаццо дель Приори и палаццо дель Подеста. Но во второй половине XIII в. центр города переместился туда, где сейчас расположен Палаццо Коммунале, и церковь стала обычной приходской. В 1622 г. она перешла во владение иезуитов, после стала кармелитской, а в 1645 г. была передана ордену Святого имени Иисусова, и монограмма «IHS" на фасаде означает именно принадлежность к последнему братству. На крыше примечательна парочка арабских львов, изготовившихся к прыжку, вынесенных когда-то из античной виллы. Над входом имеется небольшой люнет – кусочек старинной фрески. Внутренняя отделка церкви выполнена местными матсерами в XV-XVII вв., а на дальней стене имеется надпись по-латыни, цитирующая строки Данте об убийстве Генриха Корнуольского. 

 

В центре площади – очередной фонтан, носящий, как и церковь, название дель Джезу. Построили его на месте фонтана Святого Доминика в начале XX в., но из материалов разных эпох – от обломков античных римских вилл до камней, недавно добытых в местной каменоломне. Он немного отличается от остальных фонтанов Витербо общей задумкой – остальные просто каменная ваза и вершина, с которой льется вода, у этого же «вазы-поддона» два, верхний опирается на строгих мраморных львов.

 

[Tusya]

 

Пьяцца иль Джезу – пьяцца Сан-Лоренцо


По via del Pellegrini можно выйти на piazza del Morte, где также имеется фонтан, а  вместо церкви – лоджия дель палаццо Томазо. Церковь здесь тоже имеется, но довольно неприметная, при бернардинском монастыре в углу площади. В 1107 г. один из представителей семейства де Вико основал на площади небольшой храм, посвященный Святому Томазо. Веком позже церковь перешла в собственность монастыря Святого Мартина, которому принадлежала до XVI в., затем ее передали некоему братству, в честь братства и названа площадь. В 1616 г. церковь получила новый фасад. 













Рядом стоит лоджия, также посвященная Святому Томазо, с красивыми арками.Состоит оно из двух уровней: первое построил представитель гибеллинского семейства Тиньози (на одной из колонн имеется его герб – лилия и серп), и долгие годы оно называлось по его имени; второй этаж был пристроен позднее, монахами монастыря Святого Мартина, расположенного по соседству. Замыкает комплекс зданий площади монастырь Святого Бернардо Сиенского (вторая половина XV века). Во время войны площадь разбомбили, церковь перестроили и освятили в честь Святой Гиацинты – это было первое современное здание в Витербо, построенное здесь с XVIII в.  Романский фонтан дела Морте  XIII века является одним из старейших в городе. Вода в нем льется через львиные морды, а центральная колонна фонтана заканчивается «сосновой шишкой».






По пути к собору и Папской лоджии, по правой стороне via San Lorenzo не пропустите величественный, хотя такой же серый и суровый, как все остальные здания в Витербо, палаццо Фарнезе (Palazzo Farnese, XIV-XV), где жил будущий Папа Римский Павел III со своей сестрой Джулией, по прозвищу La Bella, личностью в европейской истории и культуре неоднозначной. Считается, что именно с нее Рафаэль писал свою «Даму с единорогом», а Питуриккьо – Мадонну.  Вазари в своем знаменитом сочинении о живописцах упоминает картину Пинтуриккио: «В этом же дворце он изобразил над дверью одного из помещений Богоматерь с лицом синьоры Джулии Фарнезе и на той же картине голову поклоняющегося ей названного папы Александра». Именно благодаря тому, что Джулия была любовницей Папы Александро Борджиа, ее брату перепала кардинальская шапка, а позже он стал Папой Римским.

 

 

 

Дворец построен на месте этрусского дворца, и принадлежал гибеллинам Тиньози (похоже, что этой семье принадлежал целый квартал зданий) до 1431 г, когда в Витербо прибыл папский казначей Рануччо Фарнезе, купивший дом и ставший городским консулом. Часть дома сохранилась с XIII века, она построена в готическом стиле с элементами романского стиля. Внутренний дворик украшен резьбой и имеет по всему периметру балкон, куда с первого этажа ведет лестница. Другая часть дома подверглась влиянию стиля ренессанс и очень похожа на флорентийские палаццо. Фасад тут и там украшен фамильными лилиями семьи Фарнезе, вна втором этаже обратите внимание на орнамент, повторяемый на фасаде Папского дворца. Со стороны via San Lorenzo видна башня, единственное, что осталось от стоящей здесь когда-то римской крепости (замок сей бодро разобрали в 1244 г. сами горожане под угрозой вторжения войск императора, заодно укоротили все башни до установленного лимита). В 1561 г. дворец сдали Лодовико Киджи, который разделил дворец на две части заново построенной стеной, и они с того времени функционировали автономно, оттого-то и кажется, будто это два разных здания.

 

Piazza San Lorenzo

Улица заканчивается на piazza San Lorenzo, пожалуй, главной достопримечательностью города, ибо на нее выходят фасады кафедрального собора Сан-Лоренцо и Папского дворца (Palazzo dei Papi, Il Palazzo Papale) - по сути, здесь вершилась история Италии в XIII веке. Именно в Папском дворце впервые был заперт конклав, и только здесь можно увидеть такое количество папских гербов. Строили дворец с 1255 года, завершено строительство было присоединением лоджии (Loggia delle Benedizioni), и именно на ней впервые был использован будущий символ Ватикана - перекрещенные ключи Святого Петра. В то время как дворец выстроен в романском стиле, лоджия же имеет ярко выраженный готический облик.








Папский дворец, расположенный на площади Piazza San Lorenzo, является важнейшим памятником архитектуры и истории региона Лацио за пределами Рима. В Витербо на протяжении двадцати четырех лет с 1257 по 1281 годы находился папский престол, в связи с чем за ним закрепилось название «города пап». Решение папы Александра VI перенести римскую курию в Витербо было вызвано политическим конфликтом между папством и Священной Римской империей, с обострившейся борьбой гвельфов и гибеллинов. Тот факт, что выбор пал именно на Витербо, свидетельствует о высоком статусе этого города в Средние века.

Резиденция понтифика была устроена в епископском дворце, но поскольку он не отвечал потребностям нового обитателя, в 1257 году под руководством «капитана народа» Раньеро Гатти, принадлежащего к знатному витербскому роду, были начаты работы по расширению и переустройству дворца.

Папский дворец с мощными контрфорсами, укрепляющими фасад, выходящий на долину, напоминает скорее крепость, чем резиденцию папы. Со стороны площади во дворец ведет широкая лестница, завершенная в 1267 году. Над порталом, увенчанным полуциркульной аркой, помещена мемориальная доска Раньеро Гатти, а над ней на кронштейне – небольшая мраморная фигура льва, являющегося символом папской власти и Витербо (лев изображен на гербе города). Строгий фасад дворца, завершающийся прямоугольными гвельфскими зубцами, прорезают окна-бойницы и резные полуциркульные бифурии, за которыми находится знаменитый Зал конклава. Над бифуриями и порталом помещен многоарочный архивольт, соединяющий их между собой и проходящий по всему фасаду здания. Две трехлопастные арки каждого бифория опираются на колонки со стилизованными капителями.

Справа от главного портала находится скромная калитка, ведущая на балкон лоджии. Лоджия была построена по поручению Андреа ди Беральдо Гатти, племянника Раньеро, занявшего его пост в 1267 году. По всей видимости, она была призвана заменить отсутствовавший здесь балкон, с которого папа мог бы благословлять верующих. Ажурная готическая лоджия отличается по стилю от тяжеловесного дворца, но при этом составляет с ним гармоничную архитектурную композицию. Сама лоджия при этом воплощает собой удивительный симбиоз готики и романского стиля: она состоит из семи стрельчатых трехлопастных арок, образованных наложенными друг на друга полуциркульными арками, украшенными трифолиями и квадрифолиями. Над аркадой находится фриз, на котором чередуется рельефное изображение витербского льва с гербом семьи Гатти (щит с четырьмя горизонтальными полосами). Еще выше помещены рельефные изображения орлов с расправленными крыльями, являющиеся имперским символом, чередующиеся опять же с гербом Гатти, а также изображение папских ключей.

Изначально аналогичная аркада находилась и с другой стороны лоджии, которая была перекрыта крышей, однако тонкие колонны не выдержали веса перекрытия, и в 1325 году крыша вместе с аркадой, выходящей на долину, обрушилась. Вторая , выходящая на площадь, во избежание дальнейшего обрушения была замурована. В начале 20 столетия проводились обширные реставрационные работы, во время которых аркаде придали ее первоначальный облик и убрали пристройку второй половины 16 века, которая тянулась вдоль всего фасада дворца.

Лоджия покоится на большой арке, в центре которой расположена восьмигранная колонна, внутри нее находится цистерна с водой, питающая фонтан в лоджии. Фонтан украшают каменные головы животных и гербы Гатти, Сикста IV, епископа Висконти деи Сеттала и кардинала Рафаэля Галеотти Риарио.

Многочисленные помещения Папского дворца претерпели значительные изменения в последующие эпохи, и многие из них сейчас закрыты для публики. Наибольший же интерес представляет Зал конклава, где происходили важнейшие исторические события. Здесь были избраны пять пап: Урбан IV (29 августа 1261 года), Григорий X (1 сентября 1271 года), Иоанн XXI (17 сентября 1276 года), Николай III (25 ноября 1277 года) и Мартин IV (22 февраля 1281 года).

Термин «конклав» (от лат. cum clave – «под ключом») возник именно в Витербо в связи с самыми долгими в истории выборами папы, длившимися 33 месяца и 1 день. В 1268 году необходимо было выбрать преемника Урбана IV, и разделенные на две враждующие группировки кардиналы не могли придти к согласию в выборе папы итальянского или французского происхождения. Спустя несколько месяцев правитель города Коррадо ди Альвиано начал торопить кардиналов с принятием решения, но в ответ лишь был отлучен от церкви. Его преемник Раньеро Гатти перешел к более решительным действиям: закрыл городские ворота и приказал, чтобы кардиналов заперли на ключ в Папском дворце. На дальнейшее упорство кардиналов витербские власти ответили еще более жестким шагом: с Папского дворца была сорвана крыша, продовольственное снабжение было лимитировано. На полу Зала конклава до сих пор видны дыры от штыков, на которых кардиналы растягивали тенты, чтобы укрыться от непогоды. В таких условиях в скором времени был избран новый папа – Григорий X, утвердивший подобный порядок избрания пап на Втором Лионском соборе 1274 года.

Главное украшение лоджии - «воздушный» балкон с семью арочными проемами, в XIV в. крыша балкона разрушилась и восстанавливать ее не стали, позже Папа Сикст IV (1471-84) сделал из нее симпатичную площадь, поставив в центре фонтан, собранный из нескольких старинных фонтанов XIII в. 





Чаша фонтана украшена гербами нескольких знатных вельмож – семьи Гатти, кардинала Рафаэля Риарио, епископа Франческо Мария Сеттала и Папы Сикста IV. Папа был одержим своей ролью в мировой истории и его гербов в городе больше всего – на палаццо Коммунале и собственно папском дворце. 





Как раз со стороны Лоджии входят в Зал конклава (Salone del Conclave), где выбирали Пап Урбана IV, Григория X, Иоанна XXI, Николая III, Мартина IV. Сейчас там проводят выставки и конференции. В зале конклава хранится пергамент с «протоколом совещания» конклава 1271 г. и подписями всех кардиналов. 

 

Считается, что в этрусские времена Витербо начинался именно с места, где сейчас раскинулась площадь Сан-Лоренцо. Пришедшие в эти места римляне построили на месте этрусского храма Геракла крепость Castrum Herculis, а потомки выстроили на фундаменте крепости (и из ее стройматериалов) базилику. Колонны, декорирующие фасад папского дворца, вероятно, были взяты того самого храма Геркулеса, или более позднего римского храма.








Перед лоджией стоит кафедральный собор Сан-Лоренцо, построенный в романском стиле ломбардскими мастерами в XII в. на месте римского храма (850). Готическую колокольню к нему пристроили в XIII в., верхняя ее часть выстроена из двухцветного мрамора, она полосатая и очень похожа этим на церкви Сиены. В 1181 г. он становится главной церковью Витербо, а в XIII в. становится, по сути, главной церковью католического мира – здесь коронуют Пап и кипят нешуточные страсти: стоя на ступенях собора Сан-Лоренцо в 1268 г., Папа Клемент IV отлучил от церкви последнего из Гогенштауфенов, принца Конрадина, прибывшего в Италию претендовать на итальянский престол. После того, как в собор вторглись солдаты неаполитанского короля, несогласного с выборами Папы, Папы избегали Витербо 86 лет.

 

 

 

 

 

 

 

Кафедральный собор святого Лаврентия находится по соседству с Папским дворцом на площади Piazza San Lorenzo.

Собор был возведен на холме в конце 12 века в традициях романской архитектуры на месте более ранней приходской церкви, первые известия о которой восходят к середине 9 столетия, которая, в свою очередь, была построена на месте языческого храма, посвященного Геркулесу. В 1192 году по велению папы Целестина III в церковь святого Лаврентия переносится епископская кафедра. С середины 13 века с перенесением папского престола в Витербо собор приобретает еще большее значение: здесь разворачиваются события огромной важности, такие как коронация новоизбранных пап, двое из которых (Александр IV и Иоанн XXI) были в нем и погребены.

Оригинальный романский фасад собора, который украшали три ажурные розы (одна из них была впоследствии вмонтирована с правой стороны от фасада церкви, и еще одна вмонтирована в стену епископского дворца), был разрушен в 16 веке. По желанию кардинала Гамбара (1533 - 1587), бывшего епископом витербской епархии с 1568 по 1580 годы, в 1570 году был возведен новый ренессансный фасад, о чем свидетельствует надпись, высеченная в центре фасада, расчлененного строгими пилястрами. Собор венчает классический треугольный фронтон, аналогичные фронтоны украшают и боковые порталы. Центральный портал увенчан полуциркульным фронтоном, опирающимся на полукруглые колонны. Три простые симметрично расположенные окна-розы украшают фасад собора. На углах здания помещены акротерии.

Прорезанная четырьмя ярусами бифориев колокольня собора сохранила средневековые черты (шпиль был добавлен в середине 15 века). Она была построена в конце 13 века в традициях тосканской готической архитектуры, для которой была характерна полихромная полосатая облицовка стен.

Кафедральный собор представляет собой трехнефную базилику с тремя апсидами, при этом центральная апсида значительно выдвинута вперед по отношению к боковым апсидам. Трансепт, пристроенный в 1192 году, уступает в высоте центральному нефу. Просторный интерьер собора украшают два ряда полуциркульных арок на колоннах с тщательно проработанными изысканными капителями из серого вулканического туфа, выполненные местными ремесленниками по образу произведений северных мастеров, работавших в Витербо с конца 11 века. В 16 веке по велению Гамбара в боковых нефах прорубаются проходы и пристраиваются шесть капелл, при этом были утрачены романские фрески, находившиеся на этих стенах. В 1861 году заменяется стропильный потолок собора.

Собор сильно пострадал от бомбардировок Второй мировой войны. Во время послевоенной реставрации ученые попытались придать интерьеру его первоначальный облик. Таким образом, шесть капелл Гамбары были замурованы, закрыты апсидные хоры, открытые в свое время Гамбарой.

В соборе сохранились интересные фрагменты фресковой росписи: фрески апсидной зоны датируемые концом 13 века, а также фрески 14 века, находящиеся слева от входа в храм. Кроме того, в соборе интерес представляют следующие произведения искусства:

  * «Мадонна делла Карбонара», доска работы неизвестного мастера, выполненная в византийском стиле (12 век);

  * Купель из каррарского мрамора работы Франческо ди Анкона (1470);

  * Саркофаг папы Иоанна XXI (1276 - 1277), единственного в истории понтифика португальского происхождения;

  * Алтарный образ «Святой Лаврентий» работы витербского художника Джован Франческо Романелли (1612 - 1662), его кисти принадлежит также холст «Святое семейство со святым Бернардином»;

  * Десять полотен, иллюстрирующих эпизоды из жизни святого Лаврентия работы римского художника Марко Бенефиала, украшающие стены центрального нефа;

  * Фреска витербского мастера Антонио дель Массаро, известного также как Пастура«Мадонна с младенцем, протягивающим обручальное кольцо святой Екатерине, со святой Варварой, святым Петром, святым Франциском, святым Амвросием и святым Бернардином» (16 век);

  * «Благословляющий Христос со святыми», доска работы Джироламо да Кремона (1472).

Слева от собора стоит здание живописными арочными сводами – Casa di Valentino della Pagnota. Дом принадлежал городскому приору (1458), но построен был раньше – в XII веке, и имеет черты как романского, так и готического стиля, чем напоминает дом Алессандрини, который мы увидим чуть позже – в квартале Сан-Пеллегрино. В 1944 г. дом был разрушен и восстановлен заново. 





Далее  от piazza San Lorenzo отправляемся обратно – через via San Lorenzo, piazza del Morte – по via Pietra del Pesce, которая ведет в самое сердце средневекового Витербо, квартал Сан-Пеллегрино: via Macel Maggiore – piazza San Carluccio – via San Pellegrino – via San Pietro.

[Tusya]

 

Piazza d’Erbe - piazza della Trinita

На соседней piazza d’Erbe имеется Львиный фонтан и известное кафе Shenardi – проект Вирджинио Веспиньяни, известного римского архитектора XIX в. (его же работы в Витербо городской театр и сады). 





Далее наш маршрут пролегает следующим образом: corso Italia – via della Sapienza – via di Archetto – via Sacchi – via Cesare Dobici – largo Benedetto Croce, где мы видим церковь Сан-Джованни Бастиста с еще одной полосатой колокольней. В центре соседней площади piazza dei Caduti стоит пантеон павших героев войны, а если перейти площадь, то с ее противоположной стороны будет впечатляющий вид на город. 







Если пройти по далее по via Santa Maria in Volturno, то вы попадете на piazza San Agostino, переходящую в piazza della Trinita, где стоит церковь Санта-Тринита с ярко-розовым фасадом. Она была возведена в 1737 г. на месте храма, освященного в 1258 г. Папой Александром IV. Строили ее мастера из Комо под руководством римского архитектора Джован Батиста Газзале. Церковь посвящена не только Святой Троице, но и Деве Марии - в честь чуда, произошедшего 28 мая 1320 г.: святая появилась в капелле Святой Анны и, поднявшись в небо, отогнала от Витербо чудовищной силы ураган. Росписи церкви относятся к XVI-XVIII вв. Над главным алтарем имеется фреска с изображением Мадонны XIV в. работы мастеров Грегорио и Донато д”Ареццо. Церковный фасад датируется 1786 г. и имеет живенький розовый цвет, украшен в центре знаком Святой Троицы и статуями святых. В верхней части фасада колонны ионические, в нижней – дорические, это напоминает римские церкви XVI в. К церкви примыкает большой августинский монастырь и внутренний дворик (1513) с колоннами, фонтаном в центре и фресками XVII в., изображающими житие Святого Августина.




Piazza della Trinita - piazza San Francesco

От Piazza della Trinita до piazza della Rocca идет прямая улица via Maria Ss. Liberatrice, которая за piazza San Faustino переходит в via San Faustino. На площади Сан-Фаустино расположены одноименная церковь и одноименный фонтан (как водится в Витербо, XIII века, с этрусскими мотивами и львами). Церковь построили в 1226 г., к XV в. она стала коллегиальной, и многие знатные семейства охотно жертвовали деньги, чтобы иметь в ней свою капеллу. 





В последующие годы она использовалась военным орденом Рыцарей Иерусалима (позже – Мальтийскими рыцарями) и их госпиталем. После изгнания орден осел в Витербо, сделал своей резиденцией Rocca Albornoz, а церковь – орденской церковью до самого своего отплытия на Мальту в 1527 г. В одной из капелл имеется византийская икона Мадонны Константинопольской, подаренная рыцарями. Церковь капитально перестроили в 1769 г. 



На просторной piazza della Rocca в центре стоит еще один фонтан – Fontana della Rocca (типичный для Витербо), на площадь выходят фасады Музео Национале (этакое палаццо, как будто перенесенное из Флоренции) и рядом с ним – крепость Rocca Albornoz, некогда резиденция рыцарей будущего Мальтийского ордена. Справа от крепости расположены ворота Порта Фиорентина. 







К церкви San Francesco от Замковой площади ведет дорожка через тенистый сквер. Церковь в чертами романского и готического стилей выглядит очень простой: скромный округлый портал, три окошка-щели, окно-роза гораздо меньше и беднее готических розеток. Построили ее на месте лангобардской крепости, которую в XIII в. назвали замком Святого Ангела, а затем передали миноритам, которые построили себе из нее церковь (1236). В 1686 г. ее перестроили в стиле барокко, в 1944 г. разбомбили, в 1953 г. восстановили, придав то обличье, которое церковь имела в XIII в. С правой стороны церковного фасада имеется каменная кафедра (1428) – такую мы уже видели на улицах Витербо, с этой проповедовал Святой Бернардин. Внутри хранятся саркофаги двоих Пап – Адриан V (1276) и Климента IV (1268). Первое надгробье выполнил Арнольфо ди Камбио, второе – Пиетро д”Одеризио. Для меценатов церкви, семьи Ботонти, Себастьяно дель Пиомбо создал в капелле Ботонти Пиету, оригинал которой хранится в Музео Цивико.
 

[Tusya]

Piazza San Francesco - Porta Romana

После прогулки по via Assisi – via Giacomo Matteotti мы выходим на piazza Guiseppe Verdi, в центре которой стоит неоклассический фасад Театро коммунале.  Построили его по проекту римского архитектора Вирджинио Веспиньяни (1855). Рядом расположена церковь Сан-Марко. 


 

Via di Santa Rosa приводит нас к святилищу Санта-Роза (Santa Rosa), имеющему неоклассические формы: купол как у собора Святого Петра, треугольный фронтон и фасад с псевдоколоннами.

 

Церковь святой Розы была построена в середине 19 века по инициативе витербского епископа Гаспаре Бернардо Пьянетти на месте более раннего храма и монастыря клариссинок, сведения о котором восходят к 1235 году. В 1258 году по велению папы Александра IV сюда переносятся останки святой Розы, которая до этого семь лет покоилась в земле недалеко от церкви Санта-Мария-ин-Поджо. В середине 14 века комплексу было присвоено имя святой Розы, ставшей покровительницей Витербо.

После разрушительного пожара 1357 года церковь была реконструирована, и в середине 15 века расписана фресками, иллюстрирующими эпизоды из жизни святой Розы, замечательным флорентийским художником эпохи Возрождения Беноццо Гоццоли. В результате реконструкции середины 17 века ценные фрески были утрачены. Сохранилось лишь девять акварельных копий, выполненных в 1632 году Франческо Сабатини. Эти акварели сейчас хранятся в Городском музее Витербо.

Неоклассический фасад из серого вулканического туфа, расчлененный гладкими пилястрами с ионическими капителями, венчает большой треугольный фронтон. В 1913 году по проекту архитектора Арнальдо Фоскини возводится новый купол тонкой работы, декорированный майоликой.

Церковь святой Розы представляет собой трехнефную базилику с одной апсидой. Большая часть произведений, находящихся в церкви, датируется второй половиной 19 –началом 20 веков, однако наибольший интерес представляют немногие сохранившиеся произведения искусства более раннего периода:

  * Деревянное Распятие в первом алтаре правого нефа (17 век);

  * Бронзовый саркофаг святой Розы с фигурами молящихся ангелов (1699). Периодически монахини облачают тело святой в новую рясу из шелка;

  * Полиптих работы витербского мастера Антонио Дзакки «Мадонна с младенцем со святой Розой и святой Екатериной Александрийской» (1441).

По соседству с церковью святой Розы находится дом, где родилась и умерла святая Роза (1233 - 1252). В 1661 году по желанию монахинь он был присоединен к храму. В одной из дальних его комнат они устроили часовню, а на втором этаже установили постоянные рождественские ясли. В доме хранится деревянный саркофаг, в котором покоилось тело святой Розы.

Каждый год, 3 сентября, по улицам Витербо возят изукрашенную колокольню весом около 5 тонн, сделанную из железа, дерева и картона. На вершине колокольни стоит статуя Святого Лоренцо – покровителя Витербо. Колокольня освещена, в то время как на время шествия выключают все освещение по главным улицам Витербо, по которым ее везут. Везут сие громоздкое сооружение 130 избранных горожан, начинается шествие у Порта Романа и заканчивается на площади перед святилищем, где хранится прах покровительницы города - Святой Розы, которая, по легенде, вдохновлявшая гвельфов избавиться от последних гибеллинов в Витербо. На этой же площади имеется аутентичное здание Каза Роза (Casa di Santa Rosa) – с арочной верандой. 



Via di Santa Rosa вливается в corso Italia, та переходит в via Guiseppe Mazzini, а та приводит нас к piazza di Grocetta, где стоит скромная, но очень милая церковь Санта-Мария ин Поджио. Первое упоминание о церкви относится к 1076 г., когда этот район был еще бедной деревушкой вне городских стен. В 1236 г. церковь становится приходской, затем ее передают ордену миноритов, затем другим орденам. Среди прихожанок церкви была та самая девица Роза, ставшая затем покровительницей Витербо, и после смерти ее похоронили именном в Санта-Мария ин Поджио, а лишь затем перенесли урну с прахом в церковь Святого Дамиана (ныне это святилище ее имени - таково было желание Папы Александра IV. В 1944 г. церковь, как и остальные храмы, разбомбили, восстановив в 1949 г. 



Сейчас она выглядит так, какой была в XVII в – к входу ведут два симметричных округлых крыла лестницы. На площади перед церковью имеется еще один типичный для Витербо фонтан XIIIвека, под названием Crocchetta, с которым связана легенда, как Святая Роза мановением руки восстановила здесь разбившийся на кусочки кувшин. Della Crocchetta называют еще и саму церковь – по маленьким крестам, которыми были украшены туники одного из орденов, владевших церковью в Средние века.

Via Guiseppe Mazzini приводит нас к piazza Dante Alighieri, где стоит церковь Сан-Джованни (San Giovanni in Zoccoli) XI века, уникальную с архитектурной точки зрения (таких в Витербо больше не осталось): к зданиям через улицу от нее перекинуты арки-контрфорсы. Над входом расположены люнет со старинной фреской и окно-розетка.





Дальше наш путь лежит за городские ворота, по via Guiseppe Mazzini на via Niccolo di Tuccia, через подземный переход – к piazza F. Crispi, где расположен городской музей Музео Цивико, куда многие годы свозили все интересное, что было найдено в городе и окрестностях: саркофаг Беллы Галлианы, Пиета Себастьяно дель Пиомбо из Сан-Франческо, работы местных и приезжих мастеров, а также археологические находки. Рядом расположена церковь Санта-Мария дела Верита. 



Вернувшись за кольцо городских стен, мы идем по via della Verita (где смотрим на церковь Санта-Мария делла Паче) – via San Girolamo – via Vetulonia – via Guiseppe Garibaldi, и, наконец, выходим к Порта Романа.




Римские ворота (Porta Romana)

Ворота после их разрушения императорскими войсками были восстановлены Папой Иннокентием X (1644-55), чья невестка владела имением неподалеку от города. Папа Климент XI (1700-21) ворота перестроил, также водрузив на них свой герб. Над воротами возвышается статуя Святой Розы, патронессы города, слева – герб Папы Климента XI, справа – Иннокентия X. Римский папа Бенедикт XIII (1724-30) имел довольно сложный герб с отсылкой на его семью (Orsini) и на его орден (доминиканцы). В Риме его герб встречается только один раз – на его надгробии в церкви Санта-Мария сопра Минерва (S. Maria sopra Minerva), в Витербо же имеется целых два его герба – на порта Романа, хотя обилие символов делает их не очень понятными. 

 

[Tusya]

Процессия святой Розы в Витербо (Macchina di Santa Rosa)

Проведение: с 03.09 по 03.09

Каждый год 3 сентября вот уже более 750 лет в 21 час в Витербо начинается процессия святой Розы, один из самых древних и важных праздников в регионе. Он посвящен годовщине торжественного перезахоронения останков святой Розы, покровительницы города. Это случилось в 1258 году по велению папы Александра IV, после того, как святая явилась ему во сне. По легенде, при эксгумации ее тела из общей могилы обнаружили, что оно было совершенно не подвержено тлену. При жизни святая мечтала поступить в монастырь сестер клариссинок, но ее туда не брали, поэтому перенесение ее тела в церковь святого Дамиана при этом монастыре было встречено витербцами очень тепло.

Изначально во главе торжественной процессии проносили статую святой Розы на небольших носилках. С годами конструкция, на которую устанавливали статую, становилась все более высокой и богатой, пока не приобрела форму башни, освещенной тысячами свечей и факелов. Современная «Машина святой Розы» достигает в высоту 30 метров и весит около 5 тонн. Сейчас она создается из высоко технологичных материалов, вроде стеклопластика, заменивших дерево, металл и папье-маше, и подсвечивается электрическими светильниками. Раз в пять лет создается новый постамент для статуи святой, при этом коммуна Витербо объявляет конкурс на лучший проект новой «машины».

Великая честь пронести на плечах по городу башню, увенчанную статуей святой Розы, выпадает 100 носильщикам, одетым в белые одежды, объединенных в специально созданное для этого события общество носильщиков. Они проходят по историческому центру города от ворот Porta Romana до святилища святой Розы, делая по пути пять остановок, чтобы позволить публике полюбоваться красотой конструкции и мерцанием тысячи огней, освещающих ее.

[Tusya]

Ещё по дороге в Тарквинию у нас предусмотрено посещение Папских терм.

 

Всего в 3 км от Витербо расположены термальные источники Terme dei Papi, http://www.termedeipapi.it, Strada Bagni 12; бассейн €12, вс €25; 9.00-19.00 ср-пн, плюс 21.30-01.00 вс). Здесь можно получить самые разнообразные оздоровительные процедуры: серные ванны, оздоровительный массаж (от €65 за 50 минут) или грязевые ванны (€15). 

 

Terme dei Papi, или Папские термы - знаменитый термальный курорт, который находится в 70 км от Рима и является многопрофильным курортом в Центральной Италии, благодаря уникальному составу минеральной воды и натуральной грязи.

 

История началась с этрусков

Когда римляне в начале III века до н.э., ведомые консулом Квинто Фабио Руллиано, перешли через вершины горы Чимино, то обнаружили поселения в долине Этрурии: Castel D’Asso, Cordigliano, Musarna, Surrena, Ferento. От поселения этрусков Суррена (ныне Витербо) шла в долину дорога к термальным источникам, где воды уже использовались в лечебных целях. Войска римлян уничтожили поселения этрусков, a в наследство Риму осталась необыкновенная культура использования термальных вод. Поэтому источники назывались Термы Этрусков вплоть до времен Римской Империи.

 

Термальные здравницы для римлян

Руины древнеримских термальных здравниц тянутся на протяжении 11 км вдоль древней дороги Кассии до окраин Витербо, подчеркивая важность трех зон древних купален: Аква Пассерис (Aquae Passeris), Полиано (Poliano) и наиболее важной - Булликаме (Bullicame). Многие исторические документы повествуют об огромной популярности этих территорий.

 

Папские термальные купальни и целебность вод Витербо

В Средневековье термальные купальни были излюбленным местом привилегированного класса и многих понтификов. Например, Папа Грегорий IX был почитателем термальных вод Витербо, он часто приезжал сюда лечиться от хворей и в 1235 году открыл ”Папские летописи”. Папа Бонифаций IX в 1404 году в своих трудах подтверждал целебные свойства вод и грязей Витербо  “для лечения болей костей”.

Термы зовутся Папскими еще и потому, что в 1450 году папа Николo V построил прекрасный дворец, чтобы можно было там остановиться для лечения на более длительное время. Дворец был изумительным: со стенами, покрытыми кружевным затейливым рисунком, с утонченными крестообразными окнами, с  высокими сводами потолков в залах. Позже Папа Пий II провел в нем модернизацию и реконструкцию. С тех пор именно это место стало называться Папскими купальнями.

Вспоминая о Данте и Микеланджело

Огромной ценностью являются свидетельства великих поэтов и художников. Так, Данте Алигьери в XIV песне Ада ”Божественной комедии” неоднократно упоминает Булликаме. Великий Микеланджело Буонаротти в одном из своих путешествий в Рим (1496-1536) пишет, что был поражен  красотой терм, и сделал два эскиза чернилами, которые  хранятся в Музее Викар де Лилле во Франции.

Лечебный источник Булликаме

Из огромного разлома земной коры вырываются наружу гипертермальные воды (40° - 58° С°), богатые минеральными солями и имеющие широкие терапевтические показания, такие как хронические заболевания органов дыхания, болезни кожи, заболевания опорно-двигательной системы и гинекологические заболевания, а также болезни связанные с нарушением обмена веществ. На базе этого источника создан лечебный комплекс СПА, комфортабельная гостиница, бары и рестораны. Лечебная минеральная вода используется для ингаляций, орошений и ванн. Разработан также питьевой режим минеральной воды.

Самый настоящий натуральный грот, где вдоль стен стекает горячая минеральная вода, наполняется лечебными естественными парами. Они очищают дыхательные пути и кожу, проникая в ткани и оказывая целительное воздействие на суставы и обмен веществ организма. Это очень приятная и расслабляющая процедура. После нее необходимо полежать и отдохнуть: в специальной комнате каждого заворачивают в одеяло, чтобы продлить согревающий эффект и  потоотделение. После отдыха предлагается процедура для улучшения кровообращения в нижних конечностях, она заключается в смене бассейнов с горячей и холодной водой. Это оказывает лечебный и тонизирующий эффект на людей, страдающих варикозным расширением вен и недостаточным кровообращением.

Для лечения применяют не только минеральные воды, но и грязи вулканического происхождения. Со дна озера добывают два вида грязей, их используют в лечебных, эстетических и профилактических целях. В лечебных целях используют зрелую, серую вулканическую грязь, пролежавшую на дне озера миллионы лет, очень ценную по своему составу, а белую грязь применяют при СПА в эстетических целях.

В открытом бассейне можно принимать ванны летом и зимой, что особенно приятно. В летние месяцы, с июня по сентябрь, бассейн открыт до 1.00 ночи по средам и пятницам, и в эти дни, наслаждаясь купанием в минеральных водах  бассейна, вы можете посмотреть фильм или послушать “живую” музыку.

 

[Tusya]

Тарквиния

 

История города

Тарквиния – древний этрусский город, признанный центр Этрурии. Название города происходит от имени Таркона, основателя 12-ти этрусских полисов. В черте современной Тарквинии доступен для посещения древний этрусский некрополь, в котором при раскопках были найдены великолепные саркофаги, украшенные барельефами, предметы быта, росписи на стенах гробниц, которые изображают быт, праздники, игры, философию и религиозные взгляды этрусков.

Современная Тарквиния стоит в 3-х километрах от античного города и частично покрывает территорию, широко растянувшуюся в V в. до н.э. около нового поселения, называемого Корнето. Город расположен на Тирренском побережье в 100 км от Рима и 6 км от берега моря. Благодаря историческим записям нам известно, что места эти были обитаемы еще в медном и бронзовом веках. Ещё большее значение они приобрели с развитием людских поселений в конце бронзового века (XII - X вв до н.э.).

В VIII веке до н.э. шел активный процесс урбанизации населения. Из многих деревень люди объединялись в города. От соседней греческой культуры этруски переняли новые технологии в производстве металлов и керамики.

К концу VII века до н.э. Тарквиния и Вейо оказались изолированными на юге Этрурии, но в конце века Тарквиния вернула себе былое процветание, производя и экспортируя предметы искусства высочайшего качества. Однако, уже во второй половине V века до н.э. Тарквиния испытывала политический и социальный кризис, связанный с внешними причинами, нехваткой финансов в слоях аристократии и межклассовым напряжением. Период возрождения города пришелся на IV век до н.э. Тарквиния снова обошла по силе Чере и другие этрусские города. В это же время Тарквиния окончательно колонизировала ранее завоеванные ею территории, чтобы защититься от нашествия Кельтов.

В IV веке до н.э., когда Тарквиния была на пике своего могущества, случился конфликт с Римлянами, а затем, после 40 лет перемирия, ещё один. Попытки сопротивления оказались бесполезными, и Риму удалось покорить большую часть территории, принадлежавшей этрускам. А в 204 году до н.э. Тарквиния объединилась с Римом в борьбе с Карфагеном. В 181 году до н.э. на побережье была основана римская колония Грависка, а после 90 год до н.э. жители Тарквинии получили римское гражданство, а сама Тарквиния – статус муниципалитета.

В поздний имперский период в городе наступил необратимый упадок, а нападения варваров и вовсе превратили его в руины. В VII – VIII веках н.э. область эта была покинута. Но в средние века город был восстановлен на соседнем холме (том самом, на котором стоит современная Тарквиния) под названием Корнето. В IX – X вв. его укрепили, обнеся город высокой стеной. В середине XI века это было феодальное имение графини Матильды ди Каносса.

В XIII веке Корнето становится свободной коммуной. В 12 45 году он выдерживает осаду Фредерика II. Но в 1355-м после долгой борьбы сдается семьям Альборнос и Орсини. В XVI веке после периода, проведенного под властью семьи Вителлеши, Корнето переходит во владение церкви.

В XII – XIII вв. в городе появляются символы политической и экономической власти, сохранившиеся до наших дней. Состоятельные семьи строят башни. Чем значимее семья, тем выше её башня. Большая часть этих башен позже были разрушены или же выровнены по высоте с жилыми домами, но некоторые до сих пор возвышаются над старой частью города. 
В 1922 году городу вернули его прежнее имя, Тарквиния.

Наследие этрусков

Если войти в город через главные ворота (Prta Maggiore или Porta della Valle), то с левой стороны на площади Кавур вы обнаружите дворец семьи Вителлеши постройки XV века, в котором с 1924 года располагается Национальный Музей Тарквинии и Гражданский Музей Археологических находок.

 

 

 

В этих музеях представлены найденные при раскопке этрусского некрополя саркофаги, предметы быта, украшения, посуда, барельефы из туфа и прочие следы этрусской цивилизации.

 

 

 

 

Экскурсия по старому городу

Пройдя мимо музея по via Mazzini, вы выйдете на Соборную площадь (Puazza del Duomo), на которой расположена церковь Святой Маргариты, получившая от Папы Евгения IV статус Собора в 1435 году. Это главный Собор Тарквинии.

Современный фасад Собора датируется 1933 годом. Предыдущий был выдержан в стиле барокко.

Справа от Собора возвышается до сих пор прекрасно сохранившаяся башня античного дворца Весковиле (на фото справа), а напротив неё – башня дворца семьи Савелли (на фото слева).

 

Пройдя в том же направлении дальше, вы выйдете к Porta Castello (Воротам Замка), располагавшимся около замка графини Малитьды ди Каносса. За воротами возвышается монументальная церковь Святой Марии в Замке (Santa Maria in Castello), рядом с которой высится самая высокая башня в бывшем Корнето (43 м).

 

 

 

Церковь Святой Марии начала свою деятельность на рождество 1121 года. Обветшание церкви началось в XV веке. В 1566 году в неё вселились Отцы Францисканцы. Церковь перестала считаться святым местом после того, как в её стенах произошло преступление. С 1572 года она служила временным убежищем для солдат, а в 1585 была снова освящена и отдана обратно Отцам Францисканцам, которые оставались её владельцами вплоть до XIX века.

В 1810 году декрет Наполеона упразднил все религиозные ордены,  церковь была закрыта. В 1816 году Папа Пий VII организовал в здании церкви сиротский приют для девочек. В 1875 году Итальянское Королевство признало церковь национальным достоянием. К 1969 году закончились восстановительные работы, и сейчас церковь находится под охраной государства, а её здание используется для проведения конференций, концертов и венчаний.

Вернувшись в город и свернув на улицу Рипа (via della Ripa), с правой стороны можно увидеть возвышающиеся башни. Такие, как, например, башня Святого Духа (Torre S. Spirito).

 

 

Напротив неё находится первая городская больница – госпиталь имени Святого Духа, строительство которого завершилось в 1447 году. Ныне в здании госпиталя располагается городской архив, в котором хранится важная для изучения истории города книга под названием «Маргарита» (также известна как «Кодекс»). Это свод из 591 нотариального документа за период с 1201 по 1595 гг.

 

 

Башня Баруччи.

 

 

Поскольку старый город богат многочисленными дворцами и церквями, часть из них придется пропустить, так как статья и так обещает быть длинной. Двигаясь вдоль серенной стороны города, вы дойдёте до церкви Святого Мартино (XII век), выдержанной в чистом романском стиле. Церковь эта всегда была бедной и имела лишь небольшое число прихожан.

 

 

В том же районе, неподалеку от неё, находятся самые красивые церкви города.

Церковь делл'Анунциата (Chiesa dell'Annunziata) XII века изначально была посвящена апостолу Петру. После долгого запустения в 1667 году она использовалась как место для медитаций капитана французского гарнизона, что вызвало реакцию со стороны горожан, и церковь снова открыли.

 

Церковь Святого Сальватора XII века была окончательно закрыта в 1665 году.

 

 

Церковь Святого Джакомо хоть и пришла также к запустению в XVI веке, но в XVIII её восстановили, освятили заново и использовали как церковь при городском кладбище.

 

Вернемся теперь на главную улицу старого города, носящую имя Витторио Эммануеле. Она приведет нас на Национальную площадь, на которой находятся церковь Суффраджо, црковь Святого Леонардо, дворец муниципалитета (Palazzo Comunale) и фонтан.

Дворец муниципалитета, построенный в XIII веке в романском стиле с элементами готического, был сосредоточением гражданской власти.

 

 

Подходя к Воротам Тарквинии, с левой стороны вы увидите церковь Святого Франческо, построенную в конце XIII – начале XIV веков. Она сыграла важную роль в жизни города. Ряд официальных актов были подготовлены и подписаны в её стенах.

23 апреля 1392 года в ней был освящен муниципальный флаг. В разное время в ней останавливались Папы Урбан V, Сикст IV, Юлий II.

 

 

И напоследок - улочки Тарквинии.

 

 

 

 

[Tusya]

Древний город Тарквиния был главным городом в этрусской лиге, состоявшей из 12 городов. 
Согласно легенде, Тарквиния (как и все 12 городов Этрурии) была основана Тарконом, братом (или сыном) Тиррена из рода Тарквиниев. Другая легенда рассказывает о том, как в Тарквинии этрусскому народу были дарованы основы искусства прорицания. С этим связывалось и возвышение семьи Тарквиниев.

По преданию, в один прекрасный день пахарь из Тарквинии увидел, как из борозды перед ним поднялась фигура, по внешнему облику это был мальчик, но он обладал мудростью провидца. Этого мальчика назвали Тагесом. Вокруг него сразу собралась толпа, которой он изложил основы искусства прорицания, слова его были немедленно записаны.

Каждый этрусский город был самостоятельным городом-государством, хотя и поддерживал с другими городами лиги экономические связи. Во главе города стоял царь-жрец – лукумон. 
Tarquinii обозначает "царский или владычный город". Этруски называли его Тархна. Это был важный центр ремесел. Здесь было налажено производство бронзовых изделий, с которыми до VII в. до н.э. не мог конкурировать ни один город.

В конце VII в. до н.э. этрусские города значительно выросли и усилились. В это время в Тарквинии насчитывалось около 60 жрецов. В городе производились ценные ювелирные изделия и художественные произведения. 

И не случайно легенда называет Тарквинию родиной первого римского царя этрусского происхождения – Тарквиния Приска. Приск был сыном грека Демарата из Коринфа, который покинул свой город и поселился в Тарквинии. Тарквиний Приск переехал в Рим и впоследствии стал пятым царем Древнего Рима.

Сервий Туллий и Тарквиний Гордый, последующие цари Рима, также происходили из Тарквинии.

В конце первой половины IV в до н.э. произошло столкновение между Римом и Тарквинией, в то время это был один из сильнейших городов Этрурии. 

В 351 г. Тарквиния заключила мир с Римом, который длился 40 лет, но вернуть былое могущество уже не смогла. 

Позже Тарквинию захватил Рим и распространил свое влияние, вытесняя местные обычаи и традиции. 

От Тарквинии, как и от всех этрусских городов, мало, что осталось. Руины города скрыты глубоко под землей, на которой вырос новый город. Остались только руины храма IV-III вв. до н.э., называемого Ара-Регина и некрополь.
Этруски не придавали большое значение храмам, строили их маленькие, деревянные или глиняные с островерхими крышами, украшенные фризами, карнизами из терракоты. Крылатых терракотовых коней, которые украшали храм Ара-Регина можно увидеть в Национальном музее Тарквинии.

О жизни этрусков мы узнаем из их некрополей, которые были подобны городам, строились на века и обладают богатым источником, для получения знаний о жизни этруссков. 

Недалеко от Такрвинии на холмах Колле-де-Чивита и Монтероцци находится некрополь Монтероцци, включающий около 6 тыс. каменных могил, напоминающих склепы, а также гробницы-колодцы. В отличие от Черветери здесь нет могильных курганов и дорог между гробницами.

Гробницы-колодцы. На переднем плане - женская гробница, на заднем - мужская.

Некрополь Тарквинии славится своими расписанными гробницами, самая ранняя из которых датируется VII в. до н.э. Камеры гробниц расписывались на протяжении двухсот лет, на их стенах можно увидеть сценки из повседневной жизни этрусков. В этих гробницах были обнаружены великолепные саркофаги, украшенные барельефами и изображениями умерших на крышке.

Некрополь Монтероцци. (зимой) 8-30 до 14-00, пн – закрыто. Летом с 8.30 – 19.30 


Гробница Корабля

Гробница Корабля (Tomba della Nave) была обнаружена в 1927 г. и восходит к V в. до н.э. Свое название гробница берет от большого корабля, который нарисован на левой стене. Возможно, корабль указывает на профессию усопшего и также на процветание морской торговли в Тарквинии в то время. На другой стене изображена сцена пира.
Эта сцена показывает жизнь этрусской аристократии, как пишет Диодор Сицилийский «Дважды в день накрывают обильные столы, и в ход идет все связанное с избыточной роскошью – цветы, платья и многочисленные серебряные кубки различной формы».
Жизнь этрусских аристократов представляла собой вереницу роскоши и удовольствия. В праздниках наравне с мужьями участвовали и жены. 
Этрусские женщины пользовались свободой, невозможной ни в одном из других участков Средиземноморья. В гробницах их ложа устроены также пышно и роскошно, как у отцов, братьев и мужей. В замужестве этрусские женщины сохраняли свое девичье имя и них были привилегии не доступные римлянкам. Они участвуют в пирах и спортивных состязаниях. 
Мужчины нарисованы ярким красным цветом – это и дань условности и одновременно символ силы. Этруски ходили практически обнаженными, и солнце окрашивало их тела в темно-красный цвет. 
Фрески хранятся в Национальном музее Тарквинии. 
 

Гробница Олимпиады

Гробница Олимпиады (Tomba delle Olimpiadi) была открыта в 1958 г. и датируется концом VI в. до н.э. Сильно поврежденные фрески изображают спортивные игры в честь усопшего. 
Фрески хранятся в Национальном музее Тарквинии. 


Гробница Триклиния, или гробница Праздника

Гробница Триклиния или Праздника (Tomba del Triclinio) была открыта в 1830 г. и датируется началом V в. до н.э. Это одна из самых красивых гробниц, чтобы сохранить великолепные фрески от разрушений, гробницу поместили в Национальный музей Тарквинии. 
Фрески изображают сцену пира в триклинии: здесь три пиршественных ложа, на боковых стенах – пять танцоров или музыкантов, мужчины чередуются с женщинами и отделяются друг от друга деревьями. 
 

Гробница Колесниц

Гробница Колесниц (Tomba delle Bighe) была открыта в 1827 г. и относится к V в. до н.э. Уже тогда фрески были сильно повреждены, но только в 1949 г. их перенесли в Национальный музей Тарквинии. 
Фрески изображают сцены роскошного пира, во время публичных игр: на трибунах сидит оживленная публика, мужчины и женщины жестикулируют и разговаривают, показан напряженный момент перед началом скачек, процессия колесниц, направляющихся к старту. 
Этруски развлекались публичными зрелищами атлетов и колесниц. Атлетические игры были частью погребального обряда знати. 
 

Гробница Массимо Паллоттино

Гробница Массимо Паллоттино (Tomba Massimo Pallottino) была открыта в 1962 году, названа по имени известного этрусколога. Стены украшены мужскими и женскими фигурами, танцующими под цитру. На мужчинах одеты тяжелые накидки с вышитой каймой; у женщин более легкие и прозрачные накидки. Действие происходит в лесу. 
 

Гробница Лотоса

Гробница Лотоса (Tomba del Fiore di Loto) была открыта в 1962 году. Она относится к 520 г. до н.э. и представляет собой одну комнату со скошенной крышей, к которой ведут длинные ступеньки. На стене гробницы нарисован цветок лотоса, по бокам от которого находятся кошки. 
 

Гробница Львиц

Гробница Львиц (Tomba delle Leonesse) была открыта в 1874 г. Она относится к 520 г. до н.э., представляет собой одну комнату со скошенной крышей, к которой ведут длинный ступени. Потолок расписан узором в виде шахматной доски, на центральной стене – две львицы с округлым выменем стоят друг против друга по обе стороны алтаря, ниже – огромный сосуд с вином, рядом с которым находятся музыканты и танцоры, на боковых стенах нарисованы шесть колон, среди которых развалились участники пира. 

Гробница охотника

Гробница Охотника (Tomba del Cacciatore) была открыта в 1962 г. Она относится к 510-500 гг. до н.э. и представляет собой комнату со скошенным потолком, на выступе находятся четыре вырубки для самой гробницы. Комната расписана так, как будто это палатка охотника и создается иллюзия, будто бы здесь выставляли мертвое тело на обозрение. 
 

Гробница Мауро Кристофани

Гробница Мауро Кристофани (Tomba Mauro Cristofani) была открыта в 1961 г. и датируется IV в. до н.э. Названа в честь этрусколога Мауро Кристофани (1941-1997). Гробница представляет собой одну комнату со скошенным потолком и тремя погребальными нишами. На стенах нарисованы танцоры и музыканты среди деревьев, но фрески плохо сохранились. 

[Tusya]

 

 

Гробница Жоглеров

Гробница Жонглеров (Tomba dei Giocolieri) была открыта в 1961 г. и относится к 510 г. до н.э. 
На центральной стене изображены два льва, один голубой, другой красный, ниже - игры и танцы в честь покойника: девушка балансирует с зажженной жаровней для благовоний на голове, а юноша стоит наготове с диском или мячом в руке. Они исполняют свой номер под аккомпанент флейтиста, рядом танцует женщина в яркой одежде и нарумяненными щеками.
 

Гробница Охоты и Рыбной ловли

Гробница Охоты и Рыбной ловли (Tomba della Caccia e della Pesca) была открыта в 1873 г. и датируется 520-510 гг. до н.э. Состоит из двух комнат со скошенным потолком. 
Стены украшены фресками, изображающими сцены охоты, также нарисованы танцоры, а в другой комнате – сцена пира, на которой присутствует пара, являющаяся заказчиками этой гробницы. 
Вот как описывает английский писатель и путешественник Лоуренс в 1932 году эту гробницу:
«Лампа горела ярко, вскоре мы привыкли к мраку и на стенах увидели фрески. Это Гробница Охоты и Рыбной ловли – ее так называют, потому что на стенах изображены сцены охоты. Фрески относятся к шестому веку до Рождества Христова. Время не пощадило их, куски стен отвалились, сырость и влага разъели цвет, казалось, ничего не сохранилось.
И все-таки в полумраке мы увидели летящих в тумане птиц, их энергичный взмах крыльев. Воспрянув духом, мы подошли ближе и увидели, что маленькая камера вся расписана, увидели небо и землю, летящих птиц и плывущих рыб, маленьких человечков – охотников, рыбаков, гребцов в лодках.
Нижняя часть камеры – голубовато-зеленая, это море, оно бежит рябью вдоль всех стен. Из моря поднимается высокая гора, с которой прыгает обнаженный человек – его силуэт поблек от времени, но все же различим, его прыжок красив и безупречен, позади него его собрат взбирается на гору, а на волнах качается лодка с лежащими на воде веслами, в ней три человека, они наблюдают за ныряльщиком, один из них, обнаженный, выпрямился, воздев руки небу».
И дальше...
«Маленькая гробница пуста, в ней сохранились лишь потускневшие фрески. Тут нет каменного ложа, только глубокая ниша для ваз – вероятно, в них лежали когда-то драгоценности. 
Саркофаг стоит на полу, возле дальней стены, как раз под изображением мужчины с пращей. Тут только один саркофаг, здесь похоронен один покойник, в этом некрополе гробницы, относящиеся к более раннему периоду, обычно они строились для одного человека. 
На дальней стене, над охотником и лодкой нарисована сцена пиршества, которое устроил усопший, – этот сюжет часто встречается на фресках этрусков. Покойник – к сожалению, его изображение почти не сохранилось, – облокотившись, прилег на своем ложе с плоским сосудом для вина, а рядом с ним красивая, украшенная драгоценностями знатная дама в изысканном наряде, она положила левую руку на его обнаженную грудь, а в правой держит над ним гирлянду: такие гирлянды были чисто женским, праздничным подношением.
Позади мужчины стоит обнаженный мальчик-раб, вероятно, с каким-то музыкальным инструментом, а второй рядом наполняет сосуд вином из амфоры или кувшина. Подле женщины стоит девушка, похоже, она играет на флейте, считается, что на подобных традиционных похоронах на флейте играли женщины, а поодаль сидят две девушки с гирляндами, одна обернулась к мужчине с женщиной за поминальным столом, другая сидит спиной. А в углу позади девушек много гирлянд и две птицы, может быть, голуби. На стене за знатной дамой неопределенный предмет, не исключено, что это клетка».
 

Гробница Харонов

Гробница Харонов (Tomba dei Caronti) была открыта в 1960 г., датируется 150-125 гг. до н.э. и представляет собой пример эллинистического подземелья с двумя погребальными комнатами на разных уровнях и вестибюлем. Вестибюль использовался для погребальных церемоний. 
По бокам от нарисованной двери изображены мифические Хароны, которые держат молоты. Дверь символизирует вход в потусторонний мир, а страшные Хароны с крючковатыми носами и спутанными волосами охраняют этот вход и переправляют умерших. 
 

Гробница 5636


Гробница 5636

Гробница 5636 (Tomba 5636) была открыта в 1969 г. и датируется III в. до н.э.
Видно, что эта гробница отличается от гробниц предшествующего века. Потолок уже не скошенный, а прямой, фресками покрыты не все стены, а только правая стена, на которой изображена сцена панихиды и центральная пилястра, на которой нарисован Харон, переправляющий души умерших на тот свет. 
 

Гробница Кардарелли

Гробница Кардарелли (Tomba Cardarelli) открыта в 1959 г. и носит имя известного поэта из Тарквинии Винченцо Кардарелли. 
Одна комната со скошенным потолком, на фронтоне изображена битва зверей: на пятнистых оленей наподдают разноцветные львы. На центральной стене нарисована дверь, с левой стороны которой кифарист, а с правой – флейтист. На одной стене (не видно на фото) – обнаженные мускулистые боксеры, на другой стене – мужчина с кубком, маленький флейтист, мальчик с веером и танцующая девушка, на третьей – танцовщики, музыканты и жонглеры. Могила датируется VI в. до н.э. 
 

Гробница Марио Моретти

Гробница Марио Моретти (Tomba Mario Moretti) была открыта в 1968 г. и относится к 500-490 гг. до н.э. Гробница носит имя известного этрусколога Марио Моретти (1912-2002), который в 1961-1977 гг. активно участвовал в раскопках гробниц Тарквинии. 
Гробница представляет собой одну комнату со скошенной крышей. В центре потолка проходит красная полоса, вокруг которой нарисованы мелкие цветки, на центральной стене изображены два льва, под ними фигуры флейтистов и мужчины с кубком в руке, который двигается навстречу богато одетой женщины – скорее всего женщина и была погребена здесь. На боковых стенах изображены танцоры и музыканты среди деревьев. 
 

Гробница наказания

Гробница наказания (Tomba della Fustigazione) была открыта в 1960 г. и датируется 490 г. до н.э. 
Гробница представляет собой одну комнату со скошенной крышей. На центральном фронтоне нарисованы две группы животных: битва льва и оленя. На центральной стене изображена дверь (вход в загробный мир), по сторонам от двери – танцор и музыкант, на правой двери – две эротические группы, в одной из которых мужчин бьют хлестом женщину. Этот сюжет больше не повторяется ни в одной гробницы некрополя, возможно он показывает, что усопший поклонялся культу Диониса. 
 

Гробница Цветочков

Гробница Цветочков (Tomba dei Fiorellini) была найдена в 1960 г. и датируется 475-450 гг. до н.э. Представляет собой одну комнату со скошенным потолком, который украшен красными кругами и цветочками с тремя лепестками. На стене едва сохранившаяся фреска: мужчина и женщина за трапезой, и им прислуживают два обнаженных слуги. На фронтоне изображен бой петухов. 
 

Гробница Кладио Беттини

Гробница Кладио Беттини (Tomba Cladio Bettini) была открыта в 1967 г. Она носит имя историка искусств Кладио Беттини (1940-1997), который потратил много сил на сохранение уникальных фресок некрополя Тарквинии. 
Сильно поврежденные фрески показывают сцену пира: две пары мужчин расположились за накрытым столом, за ними ухаживают три служанки, рядом стоит молодой и обнаженный виночерпий. 

 

Гробница Охоты на оленя

Гробница Охоты на оленя (Tomba della cacciao al cervo) была обнаружена в 1960 г. и относится к 450 г. до н.э. Гробница представляет собой одну комнату со скошенной крышей и узкими уступами вдоль стен. На центральном фронтоне нарисована сцена охоты на оленя. Ниже изображен пир: три пары сотрапезников полулежат за пиршественным столом, на правой стене – пять танцоров среди деревьев, на левой стене практически не сохранилась фреска изображающая военный танец. 

 

Гробница Горгоны (Tomba del Gorgoneion) была обнаружена в 1960 г. и датируется 400-375 гг. до н.э.
Фреска изображает черную Горгону с красным языком, также стены расписаны деревьями, среди которых летают птицы. Сохранились только две мужские фигуры.

 

Гробница Барточини (Tomba Bartoccini) была открыта в 1959 г. и относится к 530-520 гг. до н.э. Представляет собой одну центральную комнату, к которой примыкают три другие. В центральной комнате нарисована сцена пира. 

 

Гробница Девушки (Tomba della Pulcella) была обнаружена в 1865 г. и датируется концом V в. до н.э. В центре – погребальная ниша с колонами и масками Горгон, по сторонам от ниши нарисованы музыканты, на боковых стенах изображены сцены пира: мужчины и женщины полулежат за столами, привлекает внимание их богатые, тщательно нарисованные одеяния. Свое название гробница получила от нарисованной на левой стене фигуры маленькой служанки.

 

Гробница Быков (Tomba dei Tori) была найдена в 1892 году и датируется 540-530 гг. до н.э.
Под фронтоном изображены два быка, один из них с человеческим лицом, также гробница известна своими эротическим сценами. 

 

Гробница Авгуров (Tomba degli Auguri) открыта в 1878 г. и датируется 530-520 гг. до н.э. На стенах нарисованы фигуры этрусских предсказателей - авгуров, плакальщиков, погребальные игры. 

 

При посещении гробниц пока непонятно только одно:

 

В группе более 50 человек. Помещения очень небольшие. Если двигаться с гидом - времени уйдет очень много. А день  насыщен мероприятиями. Жалко, если он пройдёт бегом.

 

А мы возвращаемся в Рим. 

 

Впереди ещё почти целый день, насыщенный впечатлениями. 

 

Но Рим - у каждого свой.