Джорджо Вазари  родился в семье горшечника, в 12 лет стал подмастерьем французского художника Гильома де  Марсилья, который делал витражи в церкви в Ареццо.

Позже на художника оказал влияние  Леонардо да Винчи, он был также дружен с Тицианом и Рафаэлем.

Архитектуре и скульптуре Вазари учился у пятидесятилетнего Микеланджело.

Однако делом всей жизни Вазари стала работа над энциклопедией "Жизнеописания", которые были впервые изданы в 1550 году. Это собрание 178 биографий художников Италии эпохи Возрождения. После выхода первого издания Вазари продолжал собирать дополнительные сведения о жизни и творчестве художников-современников и художников итальянского прошлого. Только через 18 лет после первого издания его сочинение приняло окончательный вид, в котором и дошло до нашего времени.

Неожиданно для себя, я узнала о Вазари, не только, как о живописце, но и о Вазари - искусствоведе и библиографе.

 

Ареццо-город, улицы которого представляют собой бесконечные спуски и подъемы. И сейчас я сначала спускаюсь вниз по улице XX Settembre

 

 

 

 

 

А потом начинаю подъем по очень крутой, одной из старейших улиц Ареццо, которая в прошлом носила название Руга Мастра, Piaggia di Murello.

 

 

Пьяцца Санта Мария ин Гради – совсем небольшая площадь Ареццо. Я даже не обратила на нее внимание, если бы не находящаяся на площади церковь. Но именно на этом месте в 1 веке до н.э. находилась фабрика по производству глиняных изделий, принадлежавшая Марко Переннио, который считался в то время одним из самых лучших гончаров Ареццо. На фабрике делали чудесной красоты коралловые вазы, которые сегодня можно увидеть в Археологическом музее. Во время проведения археологических раскопок были обнаружены и другие артефакты эпохи Древнего Рима – мозаичные полы, колодцы и монеты. А в 13-14-м веках на этом месте стоял литейный цех, на котором делали лучшие в Ареццо колокола.

 

 

Церковь Санта Мария ин Гради стоит на склоне холма Пьяджа дель Мурелло.  Дата посторойки церкви датируется 11 - 12 веками , но перестроена была стиле маньеризма в конце 16 века по проекту Бартоломео Амманати. От той первой церкви до наших дней дошла только крипта.

 

 

 

Внешнее и внутренне убранство церкви весьма простое – по обеим сторонам центрального нефа расположено по три часовни, украшенные картинами и фресками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальше я тороплюсь на главную площадь города - Пьяцца Гранде, по пути стараясь не пропускать интересные, на мой взгляд, детали.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сначала увидела отражение

 

А потом появилась колокольня и необычный фасад церкви Santa Maria della Pieve.

 

 

 

Фасад со стороны улицы украшают три яруса открытых лоджий. Колонны верхних ярусов отличаются друг от друга по форме и цвету: помимо гладких колонн, здесь встречаются витые, резные и связанные в узлы колонки с растительными и фигуративными капителями. 

 

 

 

 

Пьяцца Гранде, известная также как Пьяцца Вазари, - главная площадь города. В Средние века она носила название Пьяцца дель Комуне, поскольку на ней располагалось здание Городской Ратуши, а в 16-м веке ее стали называть Пьяцца Вазари из-за Лоджии, построенной по проекту Джорджио Вазари.

 

 

 

 

 

 

 

Площадь, на мой взгляд, очень красивая, необычная, с большим уклоном.

Радовало отсутствие современных машин, нарушающих гармонию средневековых улиц и площадей. Поэтому я не упустила возможность сделать фотографии с разных ракурсов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петроне –  копия оригинальной колонны 13-го века, которая служила для обличения преступников и должников.

 

 

Palazzo della Fraternita dei Laici - Дворец братства мирян.

 

 

 

 

 

 

Вплотную к Дворцу братства мирян примыкает  апсида церкви Santa Maria della Pieve.

 

 

 

 

 

В нижней части Пьяцца Гранде можно увидеть фонтан, построенный по проекту того же Вазари.

 

 

 

Считаю, что нам повезло увидеть площадь такой пустынной. Ежемесячно здесь проходит антикварная ярмарка (блошиный рынок), которая бы не позволила лицезреть площадь во всей её средневековой красе.

А вот на Рыцарский турнир, который проводится на этой площади дважды в год, в предпоследнюю субботу июня и первое воскресенье сентября (в 2017 году - 17 июня 2017 г. и 3 сентября 2017 г.), мне хотелось бы посмотреть. http://www.giostradelsaracinoarezzo.it/

 

 

 

......Мне очень хочется рассказать об этом замечательном туре, об этих итальянских городках, расположившихся в самом сердце Италии, еще раз пережить замечательные мгновения нашего путешествия с одним из лучших гидов ТТВ. Но, к сожалению, быстро не получается. Поэтому большое спасибо всем, кто еще не потерял интерес к моему рассказу.

Света! :air_kiss: Да мы тоже ни куда не торопимся, особенно я! Это же такое удовольствие, растянутое во времени, как прогуляться с тобой и Михаилом по этим замечательным итальянским городкам! Получается неспешная прогулка и можно "повертеть" головой созерцая все вокруг.    :derisive: Так что, ни какого сожаления у тебя быть не должно! Мы все где-то тут... :declare2:

Дальше я спешу в церковь Сан Франческо, где в 17:30 у меня посещение капеллы Баччи.

 

Мимо  интересного фонтана, информации о котором я так и не нашла.

 

Прямо перед церковью Сан Франческо стоит памятник  не святому Франциску, а Витторио Фоссомброни. Фоссомброни был ученым и политиком, работал на Великого Герцога Тосканского и сыграл значительную роль в жизни Ареццо. Наибольшую известность у потомков он получил за осушение болотистой долины Вальдикьяны – одной из четырех долин, окружающих Ареццо.

 

 

 

Фасад церкви очень простой без каких-либо украшений, но зато внутри можно увидеть многочисленные росписи и произведения живописи известных итальянских мастеров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но самые знаменитые фрески находятся в алтарной части.

 

В первой половине 15 века богатое семейство Баччи из Ареццо пригласило флорентийского художника Биччи ди Лоренцо расписать стены главной капеллы церкви Святого Франциска.  Биччи ди Лоренцо успел лишь написать фигуры четырех евангелистов на своде капеллы и закончить росписи наружной стены арки. Работу над фресками прервала болезнь и смерть мастера.

 

 

 

 

 

После смерти Биччи ди Лоренцо заказчики попросили Пьеро делла Франческа продолжить работу над циклом фресок, сюжет которых основан на двух сказаниях о Святом кресте, изложенных Иаковом Ворагинским в «Золотой легенде»: «Об обретении Святого креста» и «О Воздвижении Святого креста».

Эта работа стала лучшим творением Пьеро делла Франческа.

"В хоре местной францисканской церкви Пьеро делла Франческа, достигший полной силы и зрелости искусства, написал свое величайшее произведение.» (П. Муратов)

 

Группа посещала капеллу вместе с гидом, которая рассказала о сюжетах, изображенных на фресках.

Нашей небольшой самостоятельной группе тоже повезло, с нами оказалась одна наша туристка, уже бывавшая здесь раньше. Она-то и провела нам небольшую экскурсию, кратко рассказав о фресках, повествующих об истории обретения Животворящего креста Господня, на котором был распят Христос.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед отъездом из Ареццо я успела немного погулять по близлежащим улочкам и  купить полюбившуюся мне поркетту.

 

 

 

 

Следующие три ночи мы проведем в отеле Palazzo dei Priori 4* на окраине Сиены.

 

 

10 мая.  Сан Квирико Д’Орча, Монтепульчано, Пьенца, Баньо Виньони.

 

Прямо у отеля вдоль дороги растут красные маки – символ весенней Тосканы.

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня у нас насыщенный день, полностью посвященный этому очаровательному уголку Италии.

А пока едем, любуемся из окна автобуса прекрасными тосканскими пейзажами.

Холмы с виноградниками и оливковыми рощами, стройные кипарисы вдоль дорог и одинокие домики фермеров среди бесконечных полей. Чтобы полюбоваться этими  чудесными видами, в Тоскану едут многочисленные туристы.

Конечно же из окна автобуса трудно остановить мгновение в виде прекрасных пейзажей, мелькающих за окном. Но все равно все хотят поймать в объектив хотя бы чуточку окружающей нас красоты. Пыталась это сделать и я. Не всегда удачно, но немного очарования Тосканы все же удалось запечатлеть.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечательные фотографии, передающие очарование Тосканы:) Бесконечно умиротворяющие пейзажи!

А ещё на меня повеял легкий ветерок с виноградника, и я почувствовала запах собранного винограда:)  (помню-помню, что у вас там май, но мне так захотелось!)

 

Замечательные фотографии, передающие очарование Тосканы:) Бесконечно умиротворяющие пейзажи!

А ещё на меня повеял легкий ветерок с виноградника, и я почувствовала запах собранного винограда:)  (помню-помню, что у вас там май, но мне так захотелось!)

 

Сегодня мы еще не раз полюбуемся этими умиротворяющими пейзажами. Конечно же из окна автобуса трудно увидеть, а тем более сфотографировать красоту тосканских холмов. Для этого надо путешествовать по Тоскане на машине, а еще лучше(как советуют) - на велосипеде, чтобы делать остановки и любоваться - любоваться...

Тоскана красива в любое время года, меняется цветовая гамма, но остается ощущение гармонии и совершенства.

Видела Тоскану весной с яркими пятна маков на зеленом ковре, летом  - с бескрайними полями желтых подсолнухов, теперь хочется побывать здесь осенью, чтобы "почувствовать запах собранного винограда.

 

Это летние фотографии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это летние фотографии.

 

 

 

 

 

 

 

Света, красота невероятная!!! А виноградник как интересно окольцевал склон!!! А эти краски от жёлтого через зелёное к голубому - обалдеть!!! Вот картины природы - глаз не оторвать!!!

«Я не умею хорошо сказать то, что чувствую. Но чувствую хорошо…» Какую спасительную фразу Шаляпина привела Лариса. :smile: Как часто не могу выразить словами то, что чувствую. Более того, не могу толком понять, что чувствую. Вот сейчас - это именно такая ситуация. Ну, сколько прекрасных пейзажей, сколько даже похожих. Но, почему именно от этих невозможно оторваться? И рождаются в голове какие-то смутные непонятные воспоминания и мечты. Смотришь на них, затаив дыхание, и всё внутри переворачивается? И вспоминаются чужие строки, но и они не передают до конца тот букет совершенно разных неясных чувств, которые рождают эти картины в душе. 

По холмистой Тоскане навстречу судьбе
Мчится крошечный поезд надежды.
Назначение: путь к самому себе.
Горизонты: как прежде, безбрежны.

Загадка, волшебство…

Света, спасибо огромное за фото. Особенно актуально сейчас, когда за окном пасмурная промозглая погода. :air_kiss:

Сан Квирико Д’Орча. (1 час)

 

Сан Квирико Д’Орча – очаровательный городок, этрусского происхождения, старую часть которого пересекают всего несколько улиц. Место это знаменито тем, что в 1155 году здесь произошла встреча Фридриха Барбароссы с папскими кардиналами.

 

Обойти весь городок можно за 20 минут.  Центральную часть пересекает via Dante Alighieri, вдоль которой и расположены основные достопримечательности.  Я же сначала сворачиваю направо и не спеша иду вдоль крепостной стены.

 

 

 

 

 

 

Уютный городок, средневековые улочки которого украшены цветами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А вокруг раскинулись поля, оливковые рощи и виноградники.

Высота, на которой стоит Сан Квирико, равна 424 метра над уровнем моря и отсюда долина, "как на ладони". Жаль, что в это время солнце светит прямо в объектив и мои попытки запечатлеть удивительные ландшафты Валь д Орча не увенчались успехом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но совершенно случайно на  одной неудачной фотографии, которую хотела удалить, обнаружила часовню Cappella della Madonna di Vitaleta (Часовня Богоматери Виталеты) – один из символов Тосканы. В капелле хранится священная статуя Мадонны, создание которой приписывают Андреа делла Роббиа.

 

На снимке  небольшое здание, окруженное кипарисами – это часовня.

 

 

 

Фантастическая, мистическая, ни с чем не сравнимая, настоящая жемчужина Италии, самое фотографируемое место в Италии, мировое наследие Юнеско – это только небольшая часть эпитетов для Часовни Мадонны ди Виталета.

 

 

С другого более удачного ракурса Часовня выглядит так.

 

 

http://youroute.ru/countries/italiya/regions/toskana/cities/siena/places/chasovnya-bogomateri-vitaleta

 

 

Средневековый город был окружен 14 сторожевыми башнями.

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсюда можно полюбоваться не только удивительными ландшафтами долины Валь д Орча, но и увидеть город со стороны.

 

 

 

Porta ai Cappuccini.  Многоугольная башня, построенная в тринадцатом веке. Эти ворота вели к  средневековой улице Виа Полициано, по которой я и гуляла.

 

 

 

 

Не догадалась выглянуть за ворота. А ведь с той стороны ворота и сейчас выглядят  так же, как на этой старинной открытке.

 

Улица, идущая от ворот, вывела меня на "окраину" старого города.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А этот бюст хоть и напоминает своим обличьем летчика, является памятником легендарному итальянскому гонщику начала 20-го века Тацио Джорджио Нуволари, известного как "Летающий Мантуанец" (он родился в провинции Мантуя), чемпиону Европы 1932г.  Фердинанд Порше сказал о Нуволари: -"Величайший пилот прошлого, настоящего и будущего".

 

Когда-то в гоночной "Альфо Ромео" Нуволари пронесся и здесь, с тех пор некоторые старики в Тоскане все еще говорят: "Быстрый как Нуволари!"

 

 

 

Продолжим прогулку.

 

Сворачиваю на "центральную" улицу города

 

 

и сразу моему взору предстает главная достопримечательность Сан Квирико Д’Орча - собор La Collegiata dei Santi Quirico e Giulitta. Построенное на останках храма восьмого века, нынешнее здание восходит к двенадцатому или тринадцатому веку. Оформление  в 1288 году одной из боковых дверей  приписывают Джованни Пизано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутреннее убранство скромное. Такая неброская красота в Сан Квирико во всем, в том числе и в Соборе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядом с Собором находится Палаццо Киджи, построенный по проекту архитектора Карло Фонтана. Сейчас здесь находится Муниципалитет.

Но само здание внешне не привлекло моего внимания, а вот находящееся напротив - Палаццо Pretorio, где сейчас находится культурный центр природного парка Val d'Orcia, меня заинтересовал.

 

 

 

В Val d'Orcia ландшафт был создан не только природой, но и формировался на протяжении веков (и продолжает трансформировать даже сегодня) в результате вмешательства человека.

Мы еще увидим сегодня это совместное творение природы и рук человеческих, так как маршрут наш будет проходить по территории самой красивой долины Тосканы - Val d'Orcia.

 

Старинный колодец, которых на территории Сан Квирико немало.

 

 

 

 

 

 

 

С площади Свободы можно попасть в сады Horti Leonini. Вход в парк находится рядом со старыми средневековыми стенами, за которыми сегодня идет бойкая торговля.

 

 

 Сады были созданы в эпоху Высокого Возрождения Диомеде Леони и сохранились до наших дней в первозданном виде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напротив - церковь Сан-Франческо, которую обычно называют церковь Богоматери.

 

 

 

 

Небольшая церковь Chiesa di Santa Maria Assunta находится ближе к парковке. Отсюда начиналась экскурсия. Эта церковь упоминается в Папской булле папы Римского Бенедикта Vlll в 1017 году.

 

 

Рядом с церковью Санта-Мария-Ассунта, принимавший паломников,  гостевой дом Оспедале делла Скала. Город находился на одном из главных паломнических путей - Дороге Франков. Во внутреннем дворике колодец 16 века.

 

 

 

Хватило времени, чтобы заглянуть в небольшой розарий.

 

 

 

И снова колодец.




На этом наше небольшое знакомство с очаровательным Сан Квирико Д’Орча закончилось.

Очень люблю такие небольшие уютные городки.  В них особый колорит и неповторимая атмосфера. Где не хочется никуда спешить, а гулять, гулять или сидеть в небольшом кафе с чашечкой  кофе, наблюдая за жизнью местных жителей.

И для справки праздники и мероприятия, которые проводятся в Сан Квирико и окрестностях.

 

ПРАЗДНИК ОЛИВКОВОГО МАСЛА (в начале декабря)

ЭКСПОЗИЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В ПАЛАЦЦО КИДЖИ (апрель-декабрь)

ПРАЗДНИК ДОЛИНЫ ОРЧА (июль-август)

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПРАЗДНИК В БАНЬО ВИНЬОНИ (ПРИГОРОД САН КВИРИКО, последняя неделя июня)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОЙ СКУЛЬПТУРЫ В САДАХ ЛЕОНИНИ (июль-октябрь)

ТЕТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛЕТОМ (июнь-сентябрь)

РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ МАДОННЫ ВИТАЛЕТА (первые выходные сентября)

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОНОК "МИЛЛЕ МИЛЬЯ" (ТЫСЯЧА МИЛЬ) В ДОЛИНЕ ОРЧА (май)

ОСЕННИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЕЙЗАЖИ ТОСКАНЫ (каждые выходные октября)

Очень люблю такие небольшие уютные городки.  В них особый колорит и неповторимая атмосфера. Где не хочется никуда спешить, а гулять, гулять или сидеть в небольшом кафе с чашечкой  кофе, наблюдая за жизнью местных жителей.

Свет, ты не только любишь эти небольшие уютные городки, но и умеешь так про них рассказать, что мне всегда кажется- это я сижу в небольшом кафе с чашечкой кофе и вдыхаю местный особый колорит...))

Но нам сидеть в кафешке некогда, надо бежать ехать в Монтепульчано.

 

А за окном автобуса вновь радуют глаз зеленые холмы Тосканы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот уже и Монтепульчано вдали показался.

 

 

 

Но Оля решила порадовать женскую половину автобуса, сделав остановку у небольшого макового поля. Думаю, что и мужчины были не против полюбоваться живописными видами.

 

 

 

Через дорогу от маков раскинулось поле цветущего горошка.

 

 

 

 

 

 

 

Мы сюда еще вернемся после Монтепульчано, чтобы купить сыр пекорино в находящемся рядом небольшом магазинчике. Как выяснила Оля, цены здесь на этот сыр наиболее привлекательные.

 

Монтепульчано. (3 часа)

 

Нафотографировшись на маковом поле, продолжаем свой путь в Монтепульчано, который находится на очередном холме, высота которого более 600 метров. Дорога, ведущая к городу, одна из самых красивых в Тоскане. Уже при подъеме можно увидеть во всей красе, раскинувшуюся у его подножия долину. На склонах холмов вокруг города расположены оливковые рощи и великолепные виноградники. Из этого винограда в Монтепульчано производится одно из самых лучших красных вин Италии Vino Nobile di Montepulciano.

 

 

 

 

 

 

 

И снова крутой подъем, но уже пешком, вверх до главной площади города – Пьяцца Гранде (Piazza Grande).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По периметру площади высятся Дворец Коммуны (Palazzo Comunale) 14 в., Дворец Контуччи (Palazzo Contucci), расписанный Антонио да Сангалло Старшим,  Дворец Таруджи (Palazzo Tarugi) работы Виньола и "Колодец грифов и львов" (Pozzo dei Grifi e dei Leoni), статуи которого держат герб Медичи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь же на площади - Кафедральный собор Успения Девы Марии (Duomo), строительство которого началось в конце 16 века и продолжалось около 40 лет, но фасад так и остался незаконченным.

 

 

 

 

 

 

Перед поездкой я добросовестно готовлюсь к посещению каждого города, изучаю достопримечательности, распечатываю карты. Но в последнее время я всем этим в туре почти не пользуюсь. Для меня стало важнее не столько увидеть каждую достопримечательность, посещаемую многочисленными туристами, сколько просто погулять по городу, проникнуться его атмосферой, заглянуть на безлюдные улочки, мимо которых туристы проходят мимо, ну а если и повстречается что-то интересное, я, конечно же, буду рада. Цели, увидеть абсолютно всё, у меня уже нет.

И сейчас, оторвавшись от группы, я иду к палаццо Комунале, чтобы с высоты его башни взглянуть на город.  Пьяцца Гранде  и палаццо Комунале знакомы почитателям вампирской саги "Сумерки".  Здесь снималась одна из сцен фильма.

 

Схожесть монтепульчанской Ратуши с флорентийским палаццо Веккьо отмечают все, кто знаком с ними.

 

 

 

У нас на башню поднимались несколько человек, и все за это заплатили разную цену. Одному туристу повезло подняться туда бесплатно. Но я думаю, что он это сделал не умышленно. Просто в холле Ратуши нет кассы, а есть стойка информации, и не каждый поймет, что за билетами надо обращаться туда. А они не следят за посетителями, потому что здесь много разных общественных учреждений и многие идут по своим делам.

 

У входа я заметила объявление со словом "терраса", поэтому, подойдя к  стойке информации, где продавали билеты, произнесла это заветное слово и получила билет за 2,5 евро. Я  не знала, что  смотровая площадка террасы и смотровая площадка башни - это не одно и то же. Об этом я услышала позже, уже в автобусе от Андрея, который поднимался на башню за 5 евро.

Выхода на террасу я даже не видела и поднималась, пока ступеньки не закончились и не привели меня на смотровую площадку. Я честно думала, что нахожусь на террасе. А виды оттуда превосходные.

Вся площадь "как на ладони".

 

Дворец Контуччи (Palazzo Contucci)

 

 

 

 Дворец Таруджи (Palazzo Tarugi)

 

 

 

Кафедральный собор.

 

 

 

Мне нравится как выглядит город с высоты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долина с ее рощами и виноградниками, "свечками" кипарисов выглядит очень живописно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внизу у стен города находиться красивая церковь Chiesa di San Biagio, "справедливо считаемая одним из лучших примеров греческого креста". По словам Павла Муратова, "церковь эта являет вообще одну из чистейших гармоний Ренессанса".

 

 

 

 

 

 

 

Интересные уголочки нашлись и на первом этаже палаццо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немного позавидовала сидящим за этими столиками, им никуда не надо торопиться. :smile:

 

 

 

 

 

Спустившись вниз, иду гулять по настоящим средневековым улочкам города.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь исторический центр Монтепульчано разделен на несколько районов, каждый из которых имеет свой отличительный флаг.

 

 

 

Монтепульчано- город "многоэтажный". Находясь на одной улице, можно видеть крыши домов этой же улицы, которая круто сбегает вниз.

 

 

 

 

 

 

 

Или взглянуть сверху на другую улицу.

 

 

 

 

 

 

 

Вот так и гуляла, любуясь на черепичные крыши домов и заглядывая в небольшие сувенирные магазинчики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти конфетки можно приобрести поштучно, 0,8 евро за штучку. Очень вкусные.

 

 

 

 

 

 

 

 

Как можно пройти мимо такой красоты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но у меня уже есть картина с тосканскими маками, купленная несколько лет назад в Сан-Джиминьяно, поэтому в этот раз от покупки воздерживаюсь.

 

Кроме того, что Монтепульчано - древний город, основанный еще этрусками, он знаменит также своим "благородным вином" - Нобиле ди Монтепульчиано.

 

Первое письменное упоминание о вине из Монтепульчано относится к 789 году, в средние века вина с Мон Политианус (так раньше назывался город) упоминаются как одни из самых лучших вин 16-го века. А виноторговец папы римского Павла III Фарнезе описывал вина из Монтепульчано так: "самые совершенные и зимой и летом, ароматные, мясистые, не кислые, имеющие яркий цвет, потому что это вино от Господа".

В 1685 году вино из Монтепульчано воспел в своем произведении поэт по имени Франческо Реди.Он пишет о вине: "Вино из Монтепульчано-вино для королей!".

 

Пробовать знаменитое вино мы будем в подвалах одной из виноделен Cantina Fattoria della Talosa

Эта кантина находится на небольшой и узкой улочке, отходящей от пьяцца Гранде. Спускаемся по крутой лестнице попадаем в большие и длинные подвалы. По сторонам от прохода стоят громадные бочки, в которых созревает вино Нобиле ди Монтепульчиано. 

 

 

 

После небольшой экскурсии у нас начинается дегустация. К вину подали мясную нарезку и сыры. Получается, что мы еще и пообедали. :derisive:  Дегустация была бесплатная.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желающих потом приобрести вино оказалось немало. Я не знаток и ценитель вина, поэтому «воспевать» его не буду. Для меня - это хорошее, как и все итальянское вино.

 

 

 

Прежде, чем ехать в Пьенцу, возвращаемся к маковому полю, чтобы в находящемся там небольшом магазинчике купить сыр пекорино.

 

Виноградники Монтепульчано, из винограда которых делают знаменитое "благородное" вино.

 

 

 

 

 

Все пошли в магазин, а я в "поля", пытаясь запечатлеть красоты Тосканы не только из окна мчавшегося автобуса.

 

Сначала еще раз взглянула на Монтепульчано. Все-таки как красивы эти возвышающиеся на холмах небольшие городки самого "сердца Италии".

 

 

 

Пока наши стояли в очереди за сыром, я досыта "наползалась" по живописным лугам и получила от этого большое удовольствие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Света! Я очень жду твои сообщения, и потом смакую их как нектар. Какая же ты молодец, что побродила по средневековым улочкам,  "досыта "наползалась" по живописным лугам и получила от этого большое удовольствие.", и поделилась этим удовольствием с нами. Мне кажется, что, если бы я не читала твой отзыв, не увидела бы эту невозможную красоту, моя душа, совершенно точно, была бы обеднена...

Не помню уже, где я сделала эти фотографии, но судя по времени, это было уже в Пьенце.

 

 

 

 

 

Думаю, что пришло время поговорить о сыре, о тосканском пекорино, который продается здесь повсюду.

Пекорино — наименование семейства твердых итальянских сыров из овечьего молока. В Италии существует большое количество разновидностей пекорино. Производят этот сыр в 12 регионах, в том числе и в Тоскане. В каждом регионе свое понимание правильного пекорино, которое зависит от условий содержания овец, их рациона, но более всего – от традиций приготовления сыра.

Существует четыре основных сорта пекорино, которые защищены сертификатом Охраняемого Обозначения Происхождения (DOP), статус которого подтвержден законами Европейского Союза, это Пекорино Романо (Pecorino Romano), Пекорино Сардо (Pecorino Sardo), Пекорино Тоскано (Pecorino Toscano), Пекорино Сичилиано.

 

Так как мы находимся в Тоскане, то сегодня наш интерес к  Пекорино Тоскано. В 1996 году Пекорино Тоскано присвоен статус Защищенного обозначения происхождения (DOP).

Пекорино Тоскано (Pecorino Toscano) – полутвёрдый сыр из регионов Лацио, Тоскана, Умбрия. Головы цилиндрической формы с плоскими гранями 15-22 см в диаметре, 7-11 см высотой. Масса одной головы от 750 г до 3,5 кг. Сырное тело нежное, светло-жёлтое. Цвет корочки зависит от её обработки и может быть как чёрным, так и красноватым. Вкус мягкий с ярким ароматом.

 

 

Длительность выдержки определяет сорт и вкус продукта. Сыр пекорино имеет три основные разновидности:

- Pecorino Fresco - свежий сыр, не более 30 дней со дня изготовления. Имеет мягкую сырную корочку и очень деликатный вкус.

- Pecorino Semi-Stagionato - полувыдержанный сыр около 2-х месяцев. Преобладание сладкого, но очень ароматного вкуса.

- Pecorino Stagionato - выдержанный сыр от 2-х до 4-х месяцев. Имеет тёмную сырную корку и насыщенный, пикантный вкус.

 

Тосканцы утверждают, что пряные травы, которыми славится их земля, придают пекорино особый аромат, который отличает его от других сыров этой группы. А пекорино из Пьенцы считается одним из лучших сыров Италии.

 

Пекорино ди Пьенца (Pecorino di Pienza), названный так в честь одноименного города. Данный сыр принято выдерживать в дубовых бочках или ямах.

 История гласит, что ранее пастухи хранили сыр в бочках, перекладывая его листьями и золой. Тем самым якобы улучшая вкусовые качества Пекорино. Такой сыр выдерживают в наше время не менее 90 дней.

 

 

 

Пекорино, выдержанный в яме, сначала выдерживают какое-то время в помещении, потом кладут в специальные льняные мешочки и погружают в туфовые ямы. Перед тем как поместить туда мешки с сыром, в яме сжигают сено, а затем обкладывают всю яму новым сеном.

Выложив мешки с сыром, яму закрывают деревянной доской. В яме поддерживается постоянная температура и влажность. Таким образом сыр выдерживают в течение 80-90 дней.

 

 

 

 

Существует очень много видов тосканского пекорино: пекорино Тартуфо (Pecorino al Tartufo), данный сыр содержим в себе белый и черный трюфель. 

Пекорино Сенезе (Pecorino Senese) натерт томатным пюре и имеет характерный цвет. Есть пекорино в ореховых листьях, листьях каштана, с оливковым маслом…

 

 

 

 

 

 

 

Применение Пекорино Тоскано зависит от местных традиций, а также от сезона. Тонкий аромат молодого Пекорино Тоскано может послужить отличным дополнением к салату, который используется в качестве аперитива. В зависимости от выдержки и усиления ароматности сыра, он может быть употреблен с медом или вареньем, а также этот сыр хорошо сочетается с грушами и инжиром.

Выдержанный Пекорино Тоскано используется в качестве альтернативы пармезану, он также идеально сочетается с  пастой и супами.

Стоит этот сыр в Тоскане 13-15 евро за кг.

 

Когда я впервые попробовала пекорино, то мне он показался немного резким, островатым (я больше люблю более мягкие, сливочные сыры). Но с каждой последующей дегустацией вкус этого сыра мне нравился всё больше и больше, "вошла во вкус" :smile: Теперь я это сыр (когда появляется возможность) ем с удовольствием.

Вот только боюсь, что мы скоро забудем вкус настоящего сыра. :derisive:

О, моя любимая тема!  А Света, настоящий гурман, так умеет об этом рассказать! И  каждое слово ласкает слух. И хочется повторять эти названия вслух, и наслаждаться их звучанием, одновременно поедая картинки глазами. И не хватает только одного, самого главного – вкуса. :sad2:   И чтобы ты не " забыла вкус настоящего сыра", ты догадываешься, чего я тебе хочу пожелать. Это можно сделать только одним способом, чего я тебе и желаю, как можно чаще.  :smile:

 Пьенца. (1,5-2 часа)

 

Дальше у нас по программе город Пьенца. Здесь нас встречают  симпатичные девчонки.

 

 

 

 

 

Тосканскими пейзажами я могу любоваться бесконечно.

 

 

 

 

 Когда-то на месте города находилась небольшая деревня Корсиньяно, в которой в 1405 году родился  Эней Сильвио Пикколомини, который спустя 53 года стал Папой Римским Пием II. Папа Пий II решил преобразить родную деревню, воплотив в ней мечты об идеальном городе, в котором с удобство жизни, архитектура  находились бы в полном согласии с природой.

 

Для создания идеального города Пьенцы Папа Пий II пригласил скульптора и архитектора Бернардо Росселлино. Архитектор расположил все главные сооружения города,  дворец семьи Пикколомини, Кафедральный собор, палаццо Комунале и резиденцию местного епископа, вокруг главной площади, носящей имя  Папы Пия II.

Скоропостижная смерть Папы не позволила реализовать всё задуманное, тем не менее, Пьенца (город был переименован в честь Папы) приблизилась ближе других к модели идеального города. В 1995 г. город был объявлен памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворец Пикколомини, внутренний дворик. При желании, можно купить билет за 7 евро и посетить покои палаццо и сад с прекрасными видами на долину.

http://www.palazzopiccolominipienza.it/palazzo.htm

 

 

 

 

 

 

 

Кафедральный собор посвящен Вознесению Святой Девы Марии. Фасад собора украшает герб папы Пия II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы украшения палаццо Комунале. История и современность.

 

 

 

 

 

 

 

Почему бы в очередной раз не полюбоваться чудесными видами...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.... и сделать фотографии на их фоне...

 

 

 

 

От названий улиц веет романтикой: улица поцелуев, улица любви, улица роз...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должно быть жителям этой улицы всегда сопутствует удача.

Центральная улица конечно же названа в честь главного архитектора, создавшего такой уютный город.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы просто гуляли по улочкам города, наслаждаясь его атмосферой, ели мороженое и дегустировали сыры  в небольших магазинчиках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баньо Виньони.

 

Это местечко известно своими термальными водами, которыми наслаждались ещё древние римляне. А нам оно интересно ещё и тем, что здесь Андрей Тарковский снимал свой фильм "Ностальгия".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В центре города, где обычно находится главная площадь, расположен бассейн, наполненный термальной водой. Питающие бассейн горячие источники, бьющие с 1000-метровой глубины, были известны еще с античных времен.

Здесь бывали Папа Пий II,  Лоренцо Медичи и Святая Екатерина Сиенская, именем которой названа лоджия, расположенная вдоль бассейна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода перетекает из бассейна  по трубам  в небольшую канаву.  Дальше вода стекает каскадом вниз с холма, на котором стоит город.

Здесь же руины древних водяных мельниц, вырезанных в скале.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Света! :air_kiss:  Спасибо тебе огромное, за красоту пейзажей, за романтику древних улочек, за нежность цветов, за радость путешествия с тобой, хотя бы и таким образом!  :thank_yo:И как хорошо, что это путешествие продолжается!....  :good2:

Долина реки Орча – это прекрасный пример удачного перекраивания природного ландшафта человеком.  Долина отличается потрясающими пейзажами, выдающимися даже в славящейся своей природной красотой Тоскане. Эти гладкие равнины с невысокими правильной конической формы холмами, так называемый идеальный ландшафт, запечатлены на многочисленных полотнах мастеров Сиенской школы эпохи Возрождения.

Осваивать землю в аграрных целях можно с разным результатом. Сиенские земледельцы XIV-XV веков поставили во главу угла эстетический момент, и избежали уродования ландшафта, превратив рядовой пейзаж в настоящее произведение искусства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глядя на такую красоту, хочется самому стать немного художником, и, взяв кисть фотошоп,

нарисовать картину.

 

 

Любоваться пейзажами долины реки Орча можно бесконечно. Многочисленные туристы специально приезжают в Тоскану за прекрасными видами, устраивают фототуры с остановками в самых красивых местах. 

Мы были лишены такой возможности, но спасибо Оле Бобровничей, она всегда заранее предупреждала, какую очередную красоту мы увидим за окнами автобуса. А дальше всё зависело от быстроты нашей реакции.

И мы увидели известную группу одних из самых фотографируемых кипарисов! Говорят, что когда-то они служили засадой для древних охотников.

 

 

 

 

 

 

 

Ну, вот же она, вот, та самая Тоскана с пасторальных картинок! Вот было бы здорово, поселиться  в каком-нибудь доме с видом на виноградники, холмы и цветущие рапсовые поля, фотографировать рассветы, пить кофе, сидя на веранде, когда ещё все спят... Ох, сколько же в этих тосканских пейзажах счастья!!!

 

Света, а картина получилась у тебя просто замечательная! И фотошоп тут совсем ни при чём!