Мимо ещё одной симпатичной церквушки


 


и памятника, героя которого я, разумеется, не запомнил


 
движемся к площади Свободы, к Дворцу приоров. Когда-то здесь заседали совет республики, после -  судебные инстанции, ныне же дворец служит пристанищем местного муниципалитета.


 
Как  и во всей Италии, представитель каждого знатного рода, заседавшего в совете или суде, оставлял на стенах дворца свой герб


 

 

 

 

 

  
Современные строения на этой же площади выглядят куда скромнее

 

Напротив Дворца приоров возвышается главный храм Ареццо - Кафедральный собор Святого Доната, у которого и в котором мы и задержимся.

 

В мире много соборов-долгостроев. Кафедральный собор Ареццо также числится в этом списке. Его строительство началось в 1278 году, в основных чертах было закончено в 1511, колокольня была пристроена в 19 веке, а фасад был окончательно достроен только перед Первой мировой войной.
 


 
Тогда же появились и скульптура перед собором,
 

 
и были наконец-то оформлены боковые порталы.



 

 

 

 
Центральный портал собора- то немногое, что уцелело с 14 века
 

 
Мадонна с младенцем со святым Донатом и Григорием X
 

 
Сотворение мира
 

 
Моя любимая резьба


 

 

 

 

Всё это, конечно, красива, но главные богатства собора Святого Доната - внутри его.

Начну свой рассказ о соборе с витражей. Цикл из семи витражей, «Призвание святого Матфея», «Крещение Христа», «Христос и блудница», «Воскрешение Лазаря», «Изгнание торговцев из храма», «Святая Луция» и «Святой Сильвестр», был создан в 16 веке французским мастером Гийомом де Маршилем. Как ни странно, именно витражи послужили причиной того, что колокольню собора пришлось перестраивать три раза. Дело в том, что вибрации от звона разрушали стёкла, каждый раз восстанавливать витражи оказалось очень дорого, проще оказалось перестроить колокольню. Тем более,что таких колоколен в Италии пруд пруди, а вот витражей...

 

 

 

 

 

 

 


Крупным планом
 

 

Следующий пост посвящён довольно мрачной теме. Многие храмы, в Италии и не только, являются, помимо всего прочего, ещё и небольшими кладбищами. Не стал исключением и собор Святого Доната в Ареццо. Некоторые саркофаги и кенотафы - настоящие скульптурные шедевры.
 
Самый роскошный саркофаг - усыпальница самого Святого Доната
 

  

  

 
Собор стал последним приютом и для одного из пап - Григория Десятого
 

  
Кенотаф Гвидо Тарлатти, одного из синьоров Ареццо


 

 

И прочие, прочие, прочие : кардиналы, епископы, знатные горожане...

 
 

 
 


 

 

 
 
 

 
 

Поднимем глаза вверх
 

 

 

 

 

  


То, без чего не обходится ни один собор:

Орган



Кафедра



Купель



Богоматерь



Оригинальные детали: Столик



Входные ручки


 

Капелла Богоматери Утешения( с Интернета)

 

 

Капелла знаменита терракотовой иконой Богоматери Утешения

 

 

и своими терракотовыми рельефами 15 века . На фото - Богоматерь с младенцем и Святыми работы Андреа дель Роббиа

 

 

 

Как-то в стороне рассказа остались украшающие собор картины. Исправляюсь.

 

 

 

Возвращение блудного сына

 

 

Боковые нефы украшают фрески работы уже знакомого нам по витражам  Гийома де Маршиля и Сальви Кастеллуччи

 

 

 

 

 

 

 

Над надгробием Чуто Тарлатти

 

  

И "на сладкое" - отнюдь не кающаяся, а гордая Магдалина Пьеро делла Франческа.

 

Наверное нет ни одного более или менее большого города в Тоскане, где не родился бы какой-нибудь знаменитый поэт, писатель, художник или ещё кто-нибудь. Ареццо не исключение. Гвидо Монако, Пьетро Аретино, Пьеро делла Франческа, Джорджо Вазари  и многие многие другие. А самый знаменитый уроженец города - это, наверное, Франческо Петрарка. Очевидно, что в Ареццо не мог не появится памятник великому поэту. Памятник, правда, довольно своеобразный...
 

 
Монумент этот стоит в парке имени, опять же, Петрарки. Памятник там отнюдь не одинок, компанию ему составляют некое современное творение
 

 
и несколько пасущихся металлических овечек,  последние, видимо для пущей пасторальности.




 
Именно на месте этого жёлтого здания, как считается, находился дом, где родился Петрарка.


 
Городская библиотека, когда-то Дворец Преторов.


 
С 1290 года до 15 века во Дворце заседал капитан народа, поэтому по числу гербов нынешнее здание библиотеки оставит далеко позади даже Дворец приоров


 

 

 
Ещё один небольшой переход по старым улицам города
 

 

 

 

и мы, наконец, оказываемся на главной площади Ареццо с немудрёным названием Пьяцца Гранде, то бишь Большая.

В средние века люди особо не заморачивались с названиями улиц и площадей. Раз площадь большая, значит и будет Большой. Сейчас она, стараниями Джорджо Вазари, несколько меньше, чем была веке так в 14-15м, но своё название оправдывает и сейчас. Наклон на фото - не косяк фотографа, площадь действительно расположена под большим уклоном, вдобавок и форма у неё тоже не стандартная прямоугольная, а трапециевидная.
  

 

 

 
Один из самых известных видов Ареццо : апсид церкви Санта-Мария-делла-Пьеве, Палаццо Трибунали и Палаццо братства мирян с часовой башней



и поближе



Вход в палаццо братства мирян


 

 

 

 
Часы крупным планом
 

 
Колодец


 
На последнем фото в прошлом сообщении "засветился" Дворец лоджий, одно из последних творений Джорджо Вазари. Думаю очевидно, почему он так назван :derisive: .
 

 
Немного прогуляемся под портиком. Чего здесь только нет. К примеру,ресторан.


 
Справа от входа - фотографии, посвящённые проходящему на Пьяцца Гранде два раза в год рыцарскому турниру, известному как Сарацинские игры


 
и костюм одного из участников


 
Небольшая картинная галерея



 

Антикварный магазин




 
Раз есть кафе, то почему бы и не быть магазину с тосканскими вкусностями





Ареццо, как и Кортона, и Чивита, и другие города не раз становился ареной для съёмок фильмов. Самый известный из них - оскароносная "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи, родившегося в окрестностях Ареццо. Во многих местах районах висят плакаты с кадрами из фильма, которые снимались на этих конкретных улицах или площадях, есть такой и на Пьяцца Гранде.

 В рассказе о Пьяцца Гранде я упомянул о традиционных Сарацинских играх, Giostra del Saracino. Чтобы лучше прочувствовать атмосферу этого зрелища, выложу пару видеороликов с турниров 2012

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IWLM313h4yA

 

и 2014 годов

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oBzOuygf2KA

 

И ещё одно небольшое отступление. Уже свернув с Пьяцца Гранде на Корсо Италия, перед тем, как зайти в церковь Санта-Мария-дель-Пьеве, мы увидели  несколько странных предметов. Но если появление необычной формы вазы для цветов ещё как-то можно было объяснить,
 

 
то представить, откуда взялись на улице старинный станок 


 
и нечто неизвестного назначения, напоминающее лейку было довольно сложно.


 
Как оказалось, всё это, как и маски за стеклом,
 


- экспонаты находящегося напротив церкви дома-музея Ивана Бруски. История этого музея в чём-то схожа с историей нашего Музея часов, он также  возник из коллекции, которую знаменитый антиквар собирал всю жизнь и которую после смерти завещал городу. Коллекция охватывает чуть ли не весь период истории города, от этрусских времён до наших дней, в ней хранится всё : от картин известных мастеров до простой домашней утвари, вроде виденной нами у музея. Побывать в музее к сожалению не довелось, вместо фотографий лучше выложу фильм о музее.

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZFTOX1UscKo

Апсида церкви Санта-Мария-дель-Пьеве видна ещё с уже с Пьяцца Гранде
 

 
Детали фасада со строоны апсиды 


 

 

Основной же фасад церкви выходит на Корсо Италия. В первую очередь бросается в глаза его очень необычное строение: четыре яруса арок с постепенно сужающимися расстоянием между колоннами(фото ниже - из Википедии)

 

 

Также многоэтажная колокольня церкви

 

И снова детали

 

 

 

 

Необычно оформлен и главный вход в храм.  Если рельефы с изображением Богоматери с Ангелами встречаются во многих церквях( в этом примечателен прежде всего год создания - 1216, ровно 800 лет назад!!!),

 

то  скульптурные аллегорические изображения двенадцати месяцев я увидел только здесь. В настоящий момент они реставрируются и во избежание неприятностей закрыты сеткой.

 

 

 

 

Внутри храма

Ещё пара общих планов: главный алтарь
 

 

и колонны с флагами районов Ареццо

 
В отличие от собора Сан-Донато или церкви Сан-Доменико в храме почти нет живописных работ. Здесь преобладают малые скульптурные формы. Причём чтобы увидеть большинство из них, приходится высоко поднимать голову.
 
Рождество Христово
 

 
Pro memoria


 
Явление волхвов


 
Почти все капители церкви уникальны
 

 

 

 

 

 
Даже в храмах встречаются напоминания, что Ареццо - этрусская земля 
 

 
Бюст-реликварий Святого Доната
 

 
 "Трон"
 


Распятие


 
Несульптурные малые формы: подсвечник
 

 
и местный орган
 

 
Живописных работ в храме мало, но среди них есть настоящая жемчужина, полиптих «Мадонна с младенцем со святыми Иоанном Богословом, Донатом, Иоанном Крестителем и Матфеем» (над Богоматерью изображено «Благовещение» и «Вознесение»), выполненный Пьетро Лоренцетти в 1320 году по заказу аретинского епископа Гвидо Тарлати. Это то, что пытался заснять я
 

 

а это фото в более приличном качестве, найденное на просторах всемирной сети

Основная часть нашей экскурсии подходит к концу. Церковь Святого Франциска на Виа Кавур мы пока обходим стороной, здесь у нас будет большая дополнительная экскурсия с осотром капеллы Баччи. А последней церковью в рамках нашей основной программы становится храм монастыря Святых Флоры и Люцилии.
 

 
Колокольня собора
 

 
Эту церквушку, как и большинство других в Кортоне и Ареццо, я бы с сравнил со скромным с виду деревянным ящичком, внутри которого хранятся драгоценности. В этом храме, в отличие от Санта-Мария-дель-Пьеве, основное богатство  - это живопись на любой вкус
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витраж

 

 

Распятие  работы Сенья ди Бонавентура (1319)

 

Орган

 

И самая оригинальная архитектурная деталь. Купола в храме нет, но, благодаря мастерству Андреа Поццо, создаётся полная иллюзия его присутствия.

 

Для посещения капеллы Баччи нас разбили на две группы, я оказался в первой, но поменялся со своей соседкой по автобусу, так что выпало ещё полчаса свободного времени. Пока же, чтобы немного разнообразить разговор о музеях и церквях, выложу небольшую подборку не связанных(или почти не связанных) сними фотографий, сделанных во время экскурсии.

 

Улицы Ареццо

 

 

 

 

 

 

 

Башенка 

 

 

Аретинский дворик

 

 

Расписные дома

 

 

 

От религии не уйти

 

 

Гербы

 

 

 

Капитель

 

Искусство на улицах: скульптура. 



и гобелен



Тоже в некотором роде искусство: вывеска


 
и табличка с именем квартала



У музея Ивана Бруски(всё-таки я к нему вернулся)



Фонарь


 
Флюгер



Коновязи (а чтобы было понятнее - лошадиная, правда не очень похожая, головка на конце)





Ручки, не менее интересные чем в Кортоне, хоть и числом поменьше






 
Особо позабавила эта, издали похожая на добродушного алкоголика с красным носом



Цветы





Сувенирка




 
Большую часть из отведённого нам свободного времени я, как и почти все остальные члены нашей подгруппы, я провёл в кафе, прямо напротив базилики Сан-Франческо. Фото известного заведения я уже выложил в соответствующей теме, теперь собственно кондитерская
 

 
 
 

 

 

 

А что было сидеть просто так? В том кафе, как многие считают, самое вкусное в Ареццо мороженое, а его я люблю, да и десерта на нашем праздничном обеде не было. Получилось вкусное продолжение не менее вкусной трапезы.

 

Кулинарные шедевры вкусили, настала пора продолжать знакомство с шедеврами культурными.

Внешний вид церкви Сан-Франческо не поражает воображение.


 
Памятник перед церковью  - не Святому Франциску, как можно предположить, а аретинскому математику Витторио Фоссомброни


 
Входили мы не через центральный, а через боковой придел, мимо касс. Обратил внимание на ножки стола, чем-то напоминающие лошадиные копыта.
 

 
Фрески в приделе


 

 

  
И опять приходит на ум сравнение со скромной деревянной шкатулкой с драгоценностями. Только в этой шкатулочке есть ещё маленький ящичек, в котором и прикрыт самый ценный бриллиант, своим блеском затмевающий остальные, не менее красивые камни. 
 

 
Базилику посещают в основном для того, чтобы посмотреть знаменитую капеллу Баччи и цикл "История животворящего креста" Пьеро Аретино, остальные, очень достойные, работы остаются в тени. Хотя и витражи уже знакомого нам Гийома де Маршиля,
 

 

 

 
и тем более фрески Спинелло Аретино и Луки Синьорелли  в других храмах могли бы стать главной туристической приманкой
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь о главном: о капелле Баччи и её росписи "Истории животворящего креста господня", начатой Биччи де Лоренцо, продолженной Пьеро Аретино  и законченной, уже после его смерти,Джованни ди Пьямонте, учеником Аретино. 
 
Общий вид  капеллы
 

 
Потолок
 

 
Внешние стены 
 



 
Фрески написаны на мотив из «Золотой легенды» Якова Ворагинского, повествующей о запутанной судьбе Животворящего креста Господня, который на протяжении полутора тысяч лет после Голгофы был потерян, чудесным образом найден, перевезен в Константинополь, похищен оттуда завоевателями, возвращен обратно, и так далее. "На боковых стенах деление на три большие яруса соответствует логике повествования. На нижних ярусах изображены две битвы; их композиционное построение в виде скученных масс создает у зрителя впечатление, что они служат опорой расположенным выше эпизодам. Во втором ярусе помещены фрески с царицей Савской и императрицей Еленой на противоположных стенах. Здесь композиция более разрежена, а фигуры образуют стройные фризы, вытянувшиеся вдоль стен. И, наконец, в сценах «Смерть Адама» и «Воздвижение креста», помещенных в люнетах верхнего яруса хора, господствует небо, а фигуры расположены далеко друг от друга, чтобы создавалось впечатление легкости и воздушности. Подобное построение явно свидетельствует о стремлении Пьетро уподобить свои фигуры архитектуре" (Л.Вентури). 
 



 
Немного подробнее.Так как роспись капеллы - это соеобразный художественный ребус, то в кавычках курсивом буду приводить комментарии из Википедии.

 

Фреска "Смерть  Адама". " Адам, будучи уже при смерти, просит своего сына Сифа принести ему из Эдема масло прощения, но, явившийся архангел Михаил, сообщил, что масло прощения всему миру будет даровано через 5500 лет и дал Сифу ветвь от древа познания Добра и Зла, которую Сиф положил в рот Адама при погребении."
 

 

 

 
Здесь сразу четыре сюжета. Слева направо и сверху вниз: "Перенесение Священного дерева", "История Царицы Савской", "Сон Константина", "Победа Константина над Максенцием"


 
"История Царицы Савской". "Изображена история посещения волшебницей и сивиллой царицей Савской царя Соломона. По пути в Иерусалим она преклонила колени перед брусом, служившим мостом через ручей. По легенде, он был сделан из дерева, проросшего из ветви Древа познания Добра и Зла, вложенной в рот Адама при его погребении, а впоследствии выброшенной при строительстве Иерусалимского храма. Поклонившись ему, она предрекла, что Спаситель мира будет повешен на этом древе, и оттого царству иудеев придёт разорение и конец."


 

 
"Перенесение Священного дерева"."Испугавшись пророчества, Соломон, по легенде, приказал закопать брус, однако тот, спустя тысячу лет, был найден при строительстве бассейна для омовения жертвенных животных и пошёл на изготовление орудия казни Иисуса Христа."


 
"Сон Константина". "Изображёно явление во сне Константину Великому ангела, пообещавшему победу Константину, если на щиты его войнов будет нанесена монограмма Христа — «ХР». Обещание сопровождалось явлением на небе знамения креста с надписью «Сим победиши!» (лат. In hoc signo vinces)". По словам Джорджо Вазари «…талант и искусство Аретино в том, как он написал ночь и ангела в ракурсе, который спускается, неся знамение победы Константину, спящему в шатре…, и освещает своим сиянием и шатер, и воинов, и все околичности с величайшим чувством меры».



"Победа Константина над Максенцием". "Изображена битва у Мильвийского моста (28 октября 312 года) в которой император Константин одержал победу над узурпировавшим в 306 году власть императором Максенцием". Несколько фрагментов.

 

 

 

 

Продолжаем разговор
 
Пытка Иуды Кириака. "Изображена история раскопок императрицы Елены в Иерусалиме, которая узнав что иудей Иуда знает о месте нахождения Креста приказала бросить его в колодец. Проведя в нём семь дней, Иуда привел императрицу на место храма Венеры и указал место для раскопок."


 
 Фреска написана уже Джованни да Пьемонте по картону Пьеро Аретино, поэтому заметны неточности в передаче теней и отражений, которые педант Аретино вряд ли бы допустил.
 

 
Воздвижение Креста Господня. "Сюжет посвящён христианскому празднику, установленному в честь обретения Креста. Он получил своё название от того, что епископ Макарий I, с целью, чтобы все верующие могли увидеть Крест, воздвигал (то есть поднимал) его, обращая ко всем сторонам света. Аналогичное торжество состоялось при возвращении Креста из персидского плена".


 
Обретение и испытание Животворящего Креста. "Обретение Креста святой Еленой в ходе её раскопок в Иерусалиме. Поскольку было обнаружено три креста, то для определения Истинного епископ Макарий возлагал кресты на мертвеца, проносимого мимо места раскопок, и Крест Господень воскресил усопшего".


 

 

 
Победа Ираклия над Хосровом. "Изображено историческое событие возвращения Животворящего Древа в 629 году из Персии после 14-летнего плена обратно в Иерусалим при императоре Ираклии".


 

 

  

 
Вставные сюжеты : пророки Исайя


 
и Иеремия(фото из сети)


 
Благовещение. Мотив также абсолютно не относящийся к "Истории животворящего креста", видимо у Пьеро Аретино были какие-то свои мотивы, чтобы дополнить сюжет этой фреской. Можно предположить какие, если обратить внимание на сходство Богородицы с изображением Марии Магдалины из Дуомо.


 
Боковые своды: изображения святых Амвросия и Августина


 
Триптих "Мадонна" со святыми

 

Ребус, не без помощи нашего аретинского гида Стеллы, отчасти разгадан. Экскурсионная программа в Ареццо на этом окончательно завершилась, началось свободное время.

Сомнений куда идти у меня не было. Ещё в автобусе, разглядывая карту, я увидел на ней церковь Святого Михаила, причём совсем рядом с базиликой Сан-Франческо. А церкви Святого Михаила я всегда стараюсь посетить, думаю, понятно почему.
 
Церковь, очень аскетичная даже по аретинским меркам, была построена ещё в 13 веке, но с тех пор несколько раз разрушалась и её точный первоначальный облик доподлинно неизвестен. Нынешний вид - результат реконструкции 1931 года.
 

 
Надвратная мозаика, "Иисус с архистратигом Михаилом и святым Адрианом", и рельеф Богородицы явно появились во время последней реконструкции


 

 
Оригинальный флюгер, опять же в виде фигурки Архистратига Михаила, поражающего дьявола


 
Общий вид этой небольшой уютной церквушки
 

 
Требник


 
Витражи


 

 

 

 
Пьета
 

 

Живопись

 
 




 

Как и в любой итальянской церкви, в церкви Святого Михаила можно найти свои живописные жемчужинки. Вариации на тему "Мадонна с младенцем и святыми", Спинелло Аретино и Нери де Биччи.

 
 

 

 

Время ещё не сильно поджимало, но надо было ещё успеть в супермаркет, который был чуть в стороне от места сбора группы, поэтому я решил сильно не бродить и ограничился только относительно близкими к Сан-Микеле площадью  Святого Августина


 
и  одноименной церковью. Удивили стоящая вплотную к храму карусель
 

 
и такая вот современная скульптура. Как-то не типично такое соседство для консервативной центральной Италии.


 
Не в пример церкви Святого Михаила, за скромным фасадом церкви хранится богатое барочное убранство 18 века, времени, когда церковь, построенная за пять веков до этого, была полностью реконструирована. 


 

 

 

 

 

 

 

 

Со старых времён остались лишь отдельные фрески.
 

 

 

Посещение супермаркета,  к счастью, много времени не заняло, можно было погулять ещё. Но я, в кои то веки, решил прислушаться к своим ногам, которые настойчиво требовали отдыха, и отправился к конечной точке наших аретинских странствий, площади Гвидо Монако.
 
 

 
Сама площадь находится в современной части Ареццо и в архитектурном смысле особого интереса не представляет. Зато с неё, через улицы и поверх домов, видны уже знакомые нам достопримечательности Старого Города.

 

 

 
Самое интересное на площади - памятник Гвидо Монако, или Гвидо де Ареццо. И если самого Монако знают не все, то уж точно всем известно его главное изобретение:
 
UT queant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAmuli tuorum
SOLve polluti
LAbii reatum
Sancte Ioannes
 
На основе этого акростиха молитвы к Иоанну Крестителю «Ut queant laxis» Гвидо Монако и придумал систему сольмизации (всего то для удобства разучивания незнакомых песнопений), в которой установил  практически сохранившиеся до наших дней слоговые названия ступеней звукоряда (ut, re, mi, fa, sol, la, si). Только Ut переродилась в Do, от Dominus - Бог.


 

 

 
Площадь современная,но некоторые иконы-обереги на домах соседних улиц явно старше её.
 

 
 

 
От возвышенного -  к земному. Итальянцы оригинальны даже в дизайне мусорных урн.


 
Что уж говорить о дверных ручках. Очередное пополнение к уже многочисленной коллекции изображений этих необходимых предметов.


 

 

 

 

 

 

 

 
На этом всё. Некоторые загадки Ареццо разгаданы, но ответ на некоторые так и остался для меня тайной. Например, что же всё-таки символизирует этот "то ли лев, то ли козлик, то ли змей" около железнодорожного вокзала?..


 

Ночевали мы уже на окраине Сиены. Но перед заселением в отель ещё раз вспомнили о великом празднике. Когда ещё у гостиницы "Palazzo dei Priori" прозвучит "День Победы" в исполнении русского хора в пятьдесят с лишним человек? А если и прозвучит, то это будет уже совсем другая история...

Михаил! Мне так нравится Ваша любовь к деталям! :good2: С удовольствием разглядываю все эти большие и мелкие "мелочи". И как здорво, что "курс терапии" еще будет долго длится! Спасибо превеликое!  :thank_yo:

 Миша, спасибо за капеллу Баччи! Было интересно и росписи поразглядывать, и описания почитать. 

10 мая был необычным днём для нашего тура, который был, преимущественно, городским. В тот день, несмотря на то, что в программе у нас было четыре небольших города, главной была всё-таки природа. Если вспомнить название темы, то именно тогда мы получили ударную дозу пейзажетерапии, ведь весь день мы провели в самой, наверное, знаменитой долине Италии, Валь д'Орча. Именно её виды в первую очередь всплывают в голове, когда говорят о зелёных холмах Тосканы. А уж один пейзаж знаком, думаю, всем пользователям Windows XP. Зелёный луг на обоях рабочего стола - это именно Валь д'Орча.

 

Разумеется, долина включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. А удивительно то, что включена она туда не как природный, а как культурный объект. Нынешние открыточные виды - труд не только природы, но и многих и многих поколений тосканских крестьян, со времён этрусков и до наших дней. А впрочем, что я говорю. Лучше показать. Иногда, правда, природную идиллию нарушают столбы линии электропередач, но что поделать - и в современной Аркадии людям нужны все блага цивилизации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все предыдущие фото сделаны из окна автобуса по дороге от Сиены до первого нашего сегодняшнего городка  - Сан-Квирико д'Орча. А вот уже и видны домики на его окраине.

 

 

 

Сан-Квирико д'Орча - городок той же породы, что и Чивита-ди-Баньореджо, и Пассиньяно-суль-Тразимено, да и почти все населённые пункты, посещённые нами в тот день, кроме, пожалуй, Пьенцы: маленький городок с дли-и-и-и-н-н-ным  названием (забегая вперёд, единственное, чем выделяется из этого ряда Пьенца - так это именно коротким названием, по населению она и  Сан-Квирико д'Орча почти одинаковы). Даже если достопримечательностей в  таких городах не особо много, всё равно испытываешь к ним симпатию, которая, видимо, подсознательна и  сравнима, наверное, только к симпатии к человеческим и звериным ребятёнкам - чем меньше, тем мимимишней. 

 

Заблудится в Сан-Квирико невозможно: три больших по местным меркам улицы, да несколько переулков, как ориентиры- пара городских ворот, три церквушки, да городская стена, у которой мы и вышли.

 

 

Ворота первые, современные

 

 

Городской рынок со всяким ширботребом вида "Prodotto di China"

 

 

Первая церковь на нашем пути - церковь Вознесения Девы Марии 11 века 

 

 

Внутрь церкви не заходили, видимо испугались  :derisive:  этих страшилок над входом.

 

 

 

Городские "магистрали"

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Сан-Квирико - городок крохотный, от одного края до другого - буквально 10 минут в обе стороны. Ну а ставшая благодатной почвой для всевозможной растительности колокольня главной его достопримечательности, церкви Ла Колледжата, или, полностью, ла Колледжата дей Санти Кирико и Джулитта, видна отовсюду. 

 

 

Вот и сам храм. Его история традиционна для большинства итальянских церквей: построен на руинах храма восьмого века, нынешнее здание восходит к двенадцатому или тринадцатому веку, интерьер был реконструирован в семнадцатом веке, и, как следствие, в её облике смешались и романский стиль, и ранняя готика, и барокко...

 

 

Главный фасад

 

 

Храмовый колодец

 

 

В отличие от аскетичных  церквей Кортоны и Ареццо, всё украшение фасадов которых сводится, в лучшем случае, люнету или небольшой мозаике над входом(Санта-Мария делла Пьеве в Ареццо с её временами года - скорее исключение),  здесь входы в храм охраняет целый небольшой зоопарк, в помощь которому дана пара святых-атлантов.

 

Боковой вход. Львы тут выполняют сразу две функции: грызут грешников и поддерживают праведников

 

 

 

 

Птицы-звери-ящеры

 

 

 

Ещё один боковой вход, поскромнее

 

 

У главного входа. Ещё одна пара львов(хотя, судя по отсутствию гривы, львиц) внизу колонн, вверху- какие-то странные, неизвестные науке, звери, похожие на гибрид каких-то кошачьих с обезьянками. 

 

 

 

И снова бестиарий под фигурой Святого Квирико

 

 

 

 

 

 

И среди него - провожающее нас внутрь церкви единственное человеческое лицо.