Через Селимский перевал к Севану.

 

  Утро ожидаемо порадовало. Было слегка морозно, на дорожках и газонах лежал легкий снежок, впрочем, быстро таящий под лучами появившегося из-за стены гор и моментально разогнавшего утренние тучи солнца. Только что были снежинки, через мгновения уже капельки росы:

   А вид из окна заставлял сердце биться чаще. Усидеть в номере было сложно, я оправилась к знакомым качелям с вечера:)) А заодно и территорию осмотреть. Осмотр показал, что с недельку здесь пожить бы... Только с улицы заметила, что балкон-то моего второго этажа был один на двоих с соседом.:

   Уютная территория в окружении гор, невероятно свежий воздух, пешие дорожки, уводящие куда-то по окрестностям. Помимо пешеходных маршрутов предлагаются экскурсии на внедорожнике, есть прокат велосипедов, телескопы на ресепшене, и даже рояль и нарды - скучать точно не придется. Очень захотелось приехать снова на подольше, отдохнуть от городской суеты:





   Позавтракав и попрощавшись с гостеприимными хозяевами гостиницы, едем по направлению к Севану. И снова вызывающая восторг дорога стелется лентой среди гор. Никогда, наверное, не привыкнуть к этим красотам, мелькающим за окнами авто...



Снова облака укрывают вершины скал:

















Заснеженные вершины впереди виднеются - верный признак того, что Селимский перевал совсем близко:



Изгибы серпантина открывают потрясающие виды за каждым поворотом, только успевай голову поворачивать из стороны в сторону:

   На высоте 2000+ появляется снег, которого всё больше и больше. За ночь Селимский перевал, как оказалось, хорошо так засыпало, даром, что на равнине весна вовсю и абрикосы цветут. Здесь местами снега по колено:







Первозданная белизна в сочетании с синевой неба - сочетание, вызывающее восторг.





Порой дорога вьется прямо среди облаков. Как тут не вспомнить Сюткина?:)



https://youtu.be/VyS9GKNUsWI



   По дороге у нас была запланирована остановка у Селимского Караван-Сарая, соруженого в 14 веке по указу Орбелянов для того, чтобы дать приют купцам и торговцам, идущим по дорогам Шелкового пути. Два здания - это приюты для животных и для людей. Что Караван-Сарай особо рассмотреть не удастся, стало понятно сразу, - занесло почти по самую крышу:) Но остановиться всё же решили, поскольку вид на окрестности отсюда открывался фантастический. К тому же удачное расположение за изгибом дороги прикрывало от ветра, потому было по-весеннему солнечно, тепло, почти безветренно, но при этом очень белоснежно.



И совсем рядом, кажется, только руку протянуть, плыли облака. А солнышко пригревало, хоть загорай. Поэтому загнать меня обратно в автобус было непросто:)





Но дорога зовёт дальше:



Высшая точка перевала находится где-то на 2400, уровень заснеженности увеличивается вместе с высотой. Белым-бело вокруг... и белые облака на пронзительно голубом небе:



Гора Армаган впереди, а дальше, если присмотреться, на самом горизонте клубятся облака. Пока еще кажется, что над всё теми же горами, среди которых мы едем. Но на самом деле в очертаниях узнаются уже горы, обрамляющие Севан:





Только тени от облаков, бегущие по снегу, разбавляют белые просторы вокруг:



Армаган - это потухший вулкан, и на вершине его, в кратере-углублении находится озеро:



Над ее вершиной часто клубятся облака, говорят, что в это время нимфы купаются в озере, прикрываясь облаками и туманом от посторонних глаз:





   А еще на одном из ее склонов всегда видны бороздки-следы, сбегающие вниз по склону. Согласно легенде, это следы от слез - Армаган плачет, потому что никак не может соединиться со своим возлюбленным, стоящим на том же плато неподалеку:



А мы едем дальше:





   Вдоль дороги выписывает замысловатые зигзаги речка, почти незаметная под снегом, вот разве что по мостикам угадать можно:



Дорога снова убегает в облака:





А те, что клубятся вокруг Севана, всё ближе и заметнее:

Мы все ждали этой встречи, знали, что она будет, но всё-таки Севан открылся восхищенным взглядам как-то очень неожиданно:



   Невероятного, небесно-голубого цвета озеро в окружении заснеженных вершин - зрелище, от которого захватывает дух:



В этот раз в автобус сложно было загнать не только меня, несмотря даже на то, что здесь уже во всю гуляли традиционные севанские ветра. Аргумент: "Мы сейчас вдоль него поедем" тоже не очень действовал:) Оторвать взгляд от такой красоты было сложно:



Потом мы действительно ехали вдоль него, объезжая по пути к полуострову, на котором возвышается Севанаванк:



И хотелось только одного - чтобы не спряталось за облаками небо, чтобы удалось посмотреть поближе, как отражается оно в водах Севана, придавая ему тот самый глубокий оттенок синевы, ведь в прошлый мой приезд воды озера отражали тучи (в чем тоже была своя прелесть, но и голубой Севан увидеть очень хотелось). Душа радовалась тому, что погода не подвела, и конечно же новой встрече:



Истинная драгоценность в шикарной оправе, жемчужина Армении - Севан:



















    Но по пути к чудному озеру у нас была еще одна остановка в том месте,  которое числилось в моих хотелках с тех пор, как я о нем услышала - в селе Норатус. Но о нем уже в следующий раз:)

Татьяна! Очень красиво - голубое небо, белый снег и синяя вода. Супер! Фотографии чудесные! Спасибо!

   Итак, подхваченный где-то в нашей непонятной весне вирус, кажется, от меня понемногу отстает, так что появилась возможность вернуться к рассказу:) Обещала Норатус, буду показывать, и тут меня остановить будет сложно, ибо когда дело касается хачкаров, я впадаю в такой же восторженный транс, как и в случае с армянскими дорогами среди гор:)) Так что предупреждаю сразу - фотографий будет немало:)

 

 

    Норатус вынырнул из-за очередного поворота так же неожиданно, как озеро Севан до того. Показались вдруг впереди каменные ряды хачкаров, сразу заставив вспомнить легенду о каменном войске.



  Когда войско Тамерлана приблизилось к селу, располагавшемуся на месте современного Норатуса, жители поняли, что им грозит смертельная опасность. Хорошо обученное и вооруженное войско противостояло немногочисленным сельчанам. И тогда по совету мудрейшего старца они пошли на хитрость: обрядили в доспехи хачкары (по другой версии - натянули между ними полотнища белой ткани на манер армейских шатров). Войско неприятеля подошло к селению ночью. Издалека воинам Тамерлана сложно было понять, что за ряды защитников перед ними на самом деле, они видели лишь силуэты в шлемах, да отблески лунного луча, играющие на броне. В тусклом свете звезд войско казалось огромным, и Тамерлан решил, что сил его отряда не хватит для победы, и принял решение отступить, обойдя грозное село стороной. Когда тревожная ночь закончилась, жители села увидели, что от войска неприятеля остались лишь многочисленные следы. Так хачкары сохранили село от разграбления.
    И знаете, когда вступаешь на территорию кладбища, рождается четкое ощущение того, что древние духи Армении, хранящие ее от бед, до сих пор дремлют где-то здесь, готовые прийти на помощь своим...



   Село Норатус - это то место, куда я мечтала попасть с тех пор, как о нем услышала. Потому что именно здесь сохранилось самое крупное на сегодняшний день собрание хачкаров (после уничтожения кладбища в Старой Джуге). Количество хачкаров по разным сведениям варьируется в районе 800-1000 и относится преимущественно к периоду с 9-го века по 17-ый. Хотя говорят, что самый старый хачкар датируется 5-ым веком. Кладбище расположено на возвышенности с чудным видом на горы Селимского перевала. Возле часовни сгруппированы самые старые надгробные камни кладбища Норатус:



Среди них - не только хачкары, но и более древние надгробные плиты. Традиция устанавливать каменные надгробья над могилой относится к 1-2 вв, первые из них представляли собой плиты с изображением человека, укладываемые на землю:







   Постепенно, во времена средневековья (5-7 вв) надгробные камни стали двухскатными, с памятными надписями на сторонах, а в более позднее время они стали устанавливаться на ступенчатые пьедесталы:



   Двухскатные надгробные плиты или камни-колыбели, которых немало можно увидеть на кладбище Норатуса, заинтересовали не меньше, чем до того хачкары. В отличии от горизонтально укладываемых древних плит с изображением усопшего, камни-колыбели более разнообразны и сложны - на них зачастую изображались основные или наиболее важные вехи жизни человека, его профессия, то полезное, что он сделал для жителей села и будущих поколений (так, например, есть камень человеку, который провел в село воду). Рассматривать их, пытаясь угадать в вырезанных на камне фигурках смысл, содержание, историю, можно бесконечно долго:



Вот, например, надгробный камень крестьянина - изображение человека, пашущего землю на повозке с волами::



На этом камне - сцена свадьбы:



Круг - знак вечности - одно из самых распространенных изображений, перешедших впоследствии и на хачкары. Изображение, похоже, рассказывает историю человека, погибшего в бою и обретшего вечность в памяти потомков:



Винодел, похоже:)











   Традиция устанавливать хачкары  (камни-кресты) появилась с распространением христианства, и поначалу они не были надгробными камнями. Это были камни - обеты, камни - обереги. Лишь гораздо позднее, в средние века их стали устанавливать как надгробья. Норатус - музей под открытым небом, в котором можно проследить путь развития искусства изготовления хачкаров - от простых изображений креста до сложнейших каменных кружев, настоящих произведений искусства:



   Даже самые простые кресты, изображенные на камне, разнообразны - они менялись от простого креста к восьмиугольному, превратившемуся потом в ставший традиционным для хачкаров цветущий крест:

   В 9-10 вв хачкары приняли привычную нашему глазу форму - вертикально расположенный прямоугольный камень с изображением креста посередине. Поначалу кресты имели шаровидные завершения и круг по центру, со временем (к 13-14 векам) раздвоенные края крыльев креста становились всё более заостренными:





Вокруг креста наиболее часто изображались растительные орнаменты - виноградная лоза (как символ жизни) и гранат (символ семьи, возрождения, плодородия):



Можно встретить и изображение птиц (вероятнее всего, голубей) - символа святого духа, бессмертия:



В 11 веке стал популярным еще один элемент креста - "хачбур", то ли руки, то ли крылья, поддерживающие крест снизу:



Есть и другой взгляд на эти украшения внизу креста: говорят, что древние армянские земледельцы называли хачбуром украшения-обереги, плетеные из колосьев пшеницы. Таким образом, крест из основания которого проросли пшеничные колосья стал действительно проросшим, цветущим, животворящим:



В 12-13 вв распространение получили триединые кресты - один большой, центральный и два малых креста, берущие начало из одного основания:





   Хачкары уникальны, ни один из них  не повторяет другой, поэтому бродить среди них можно долго-долго, рассматривая детали, узоры, элементы. От осознания того, сколько труда и мастерства вложено в эти каменные кружева, каждый раз захватывает дух. В каждом из них живет частичка души их создателя, хранимая в камне на протяжении сотен лет. И от осознания возраста этих древних камней теряется ощущение реальности...





   Специалисты способны примерно определить возраст хачкара по многим признакам - характеру орнамента, рисунку креста,  видам декоративных элементов и т.д. В числе прочих признаков - выступающий верхний карниз, как козырек, нависающий над хачкаром, предохраняющий его от природных воздействий, появился в позднее средневековье, более ранние хачкары были ровными:











   Порой встречаются бок о бок стеной стоящие хачкары разных форм, размеров и порой явно относящиеся к разным эпохам. Это семейные усыпальницы, где рядом захоронены представители одного рода:







   Иногда рядом с надгробными камнями встречаются такие каменные чаши. Уже дома прочитала, что они предназначены для дымящейся смеси угля с ладаном, которую поджигают пришедшие помянуть усопшего родственники:

   Для меня стало открытием, что узор по бокам несимметричен - правая сторона обязательно отличается от левой (либо орнамент сдвинут выше/ниже, чем справа, либо вовсе отличается хотя бы маленькими штрихами):



   Круглые розеточные орнаменты символизируют солнце, мир, вечность. Орнаменты в форме круга в раннесредневековых хачкарах часто используются и по краям и на верхнем карнизе, в более поздние времена они заменяются на геометрические узоры, линии, звездочки:



   На более поздних хачкарах  круг внизу стал символом райского сада, тем самым обозначая связь между человеком (Адам и Ева из райских садов) и Богом (в верхней части хачкара часто можно увидеть изображение креста, голубя как символа Святого Духа или даже бога-отца) через Иисуса, распятого на кресте, но воскресшего:

 

   Вспомнилось... в какой-то момент увидела под ногами осколки стекла. Подумалось: "Ну, здесь-то битые бутылки откуда?" Оказалось, что это часть обряда. Одна из легенд Норатуса гласит:

 

   В 19 веке монах Тер Карапет Оватеси-Овакимян из монастыря возле села имел обязанность служить заупокойные службы на кладбище Норатус. Чтобы избежать двухчасовой поездки с кладбища в монастырь и обратно, он построил себе небольшую келью в Норатусе. Когда ему было 90 лет, он попросил монашескую братию похоронить его живым. Его последними словами были: «Я не страшусь смерти. И хотел бы, чтобы и вы ее не боялись. И вообще не боялись ничего, кроме одного Господа. Пусть ко мне приходит всякий, кто испытывает страх. Пусть он льёт воду на надгробный камень, пьёт ее, омывает себе лицо, грудь, руки и ноги. Пусть потом разобьёт сосуд, в котором принес воду. Тогда страх отступит его». И поныне люди приходят к могиле монаха, чтобы совершить этот ритуал, оставив вокруг осколки стекла.

 

Не слишком часто встречаемые хачкары - с иконографическим изображением Иисуса, распятого на кресте. "Аменапркич" или "Вседержатель":



Сверху изображен Бог-Отец в окружении четырех апостолов-евангелистов, изображенных символами: человек (Матфей), лев (Марк), вол (Лука), орел (Иоанн):



   Ниже - крест с распятым Иисусом, над которым редкие для позднего средневековья изображения солнца и луны. У Иисуса монголоидные черты лица, что было нередкостью во времена частых набегов персов и турков. Считается, что придавая ликам подобные черты, мастера надеялись сохранить их от уничтожения - у пришлых воинов не поднимется рука уничтожить изображение того, кто чертами лица похож на них:



Снизу - круг, символизирующий райские сады, и руки, держащие посохи, что дает основание предположить, что хачкар является надгробным камнем над могилой священнослужителя:



Таких хачкаров, как уже сказала, немного. В тот же день довелось увидеть еще один - настоящую каменную картину в одной из церквей Севанаванка:

Узнаваемые уже символы апостолов-евангелистов и Иисус снова с монголоидными чертами:





Внизу сцена спасения человечества в лице Адама и Евы: Иисус тянет за руку Адама, а тот уже в свою очередь Еву:



Сбоку - сцены рождения Иисуса: Мария с младенцем, волхвы:



А пока же мы бросаем прощальные взгляды на хачкары Норатуса, рассматривая все новые и новые штрихи на камнях, попадающихся на пути к выходу:



Ибо смотреть на это каменное кружево совсем не надоедает...

   И немного знакомых картинок, видоизмененных весной и теплым армянским солнцем...

     - Четыре вершины видишь вон там? Это Арагац.
    Но я его и так уже подсознательно узнала, несмотря даже  на то, что в новогоднем путешествии его толком разглядеть не удалось - тоже загадочно скрывался за облаками. Красавец Арагац - потухший вулкан, самая высокая точка Армении (4090 м), среди его четырех вершин в глубине кратера прячется озеро Кари. И о его образовании конечно же есть легенда, куда без неё?:)

Говорят, что горы Масис и Арагац были любящими сестрами. Однажды между ними произошёл спор — кто из них выше, прекраснее и стройнее.Сестры спорили долго и, в конце концов, поругались и прокляли друг друга. С тех пор и по сей день, на вершину Масиса не может ступить нога человека, а на вершине Арагаца возникло озеро из слез, которые она льёт круглый год.



    Название Арагац означает "трон царя", согласно еще одному народному преданию, где-то на вершинах спрятан от воинов царицы Семирамиды царский трон армянского царя Ара Прекрасного.
   А еще в народе рассказывают, что на вершину Арагаца приходил ночами молиться Григорий Просветитель, и светила ему неугасимая лампада, спускавшаяся с небес. Говорят, она и сейчас светит, но видеть ее дано далеко не всем.
   Вот такая гора, овеянная легендами. И фантастическое весеннее небо Армении:





Орлы в Армении не редкость, хотя живого увидеть так и не удалось, несмотря на то, что по "орлиным" местам проезжали:



А вот и Масис кутается в облака:





  Замелькали знакомые "марсианские" пейзажи, что у арки Чаренца:



   Оказалось, что и не прикрытый загадочной туманной дымкой сей пейзаж выглядит по-прежнему марсианским:)



   Арарат снова прикрылся облаками, но всё-таки был виден. В общем, представление о том, какая красивая картина предстает перед глазами здесь в ясную и безтуманную погоду, я получила:





Ну, до чего же фантастическое небо! Смотреть - не насмотреться:











Окрестности Гарни покрыл зеленый травяной ковер:



   Не скажу, что весной храм Гарни выглядит как-то иначе... просто голубое небо, зеленая трава и теплые солнечные лучи греют мне душу и радуют взгляд среди нашей никак не отступающей зимы:)







"Каменная симфония" - скала, на которой природа причудливо создала выступы, напоминающие трубы органа:







Та самая урартская клинопись, свидетельствующая о том, что царь Агришти, разграбив находящуюся здесь крепость, отправился строить Эребуни. Невозможно сосчитать возраст этого камня без почтительного благоговения - 7 век до н.э.

По дороге к Гегарду солнце, клонящееся к горизонту, позолотило окрестные горы:



На скалах вокруг пещерного монастыря тоже лежали закатные лучи, создавая фантастически-прекрасную картину:









Золотые оттенки становились всё интенсивнее и насыщеннее, приковывая взгляды:





   Еще одно сильное впечатление связано с залом в верхнем ярусе. Тем самым, где в новогоднем туре пела девушка-гид, демонстрируя великолепную акустику зала. Тогда акустика, разносившая красивый голос под своды пещеры, удивила. В этот же раз эффект просто потряс, даже при том, что я знала, чего ожидать. Когда наш гид, отойдя в тень за колонну, почти скрывшись в пещерном сумраке, начал читать молитву на древнеармянском, я испытала шок. Невероятный эффект, усиленный темнотой и пустынностью монастыря перед закрытием... казалось, голос разносился сразу отовсюду, отражаясь от стен и сводов, постепенно набирал силу, пока не достигал оглушающего размаха, проходил сквозь тебя, проникая в душу. На какое-то мгновение почудилось, что он вовсе не может принадлежать человеку...

А скалы вокруг по-прежнему притягивали к себе закатные лучи и наши взгляды:







А когда золото на скалах постепенно потускнело, взгляды переключились на небо, окрашиваемое розово-золотистыми тонами:













  И прежде, чем окончательно стемнело, обозначилась темным треугольным силуэтом на горизонте вершина Масиса:



   Еще одно путешествие по дорогам Армении заканчивалось, хотя оставалось еще полдня на прогулки по солнечному Еревану...

50 оттенков Арарата и еще немного кадров солнечного Еревана:)

 

    Утром 11 марта меня словно в бок толкнули. Сообразив, то еще очень рано, до будильника еще спать и спать, я собралась было перевернуться на другой бок и вернуться к прерванному сну, но что-то не давало покоя. Решила-таки сползти с кровати и подойти к окну, а там...



   

Сон сразу как рукой сняло:)



   Фантастическая картина задержалась всего на пару минут:



А потом розовые краски постепенно побледнели и погасли:



оставив в сомнениях: а было ли? или привиделось?:)



Рассмотрела при разгорающемся свете дня здание мэрии:



которое накануне видела в ночной подсветке:



  Впрочем, у окна я простояла еще долго, глядя, как облако, зацепившееся за вершину, меняет оттенки и очертания:







   Пока собрала вещи, позавтракала и закинула чемодан в автобус, на улице уже вовсю светило солнце и царствовала весна:) У группы по плану было знакомство с рынками и закупка сувениров, но мой чемодан и без того уже порядком потяжелел от приобретенного на "Арени" вина, да и побродить по Еревану перед отъездом хотелось, наслаждаясь теплом и солнцем, запасаясь им впрок перед возвращением в родную зиму.







   Вообще-то я собиралась в национальную художественную галерею. Выставки Айвазовского там уже нет, но есть постоянная экспозиция, состоящая из порядка 60 работ, да и местных художников посмотреть было интересно. Но придя на площадь Республики, я обнаружила, что открывается музей не в 10, а в 11. Посидев немного на лавочке, подставив лицо солнышку, я произвела несложные математические подсчеты: к 13-00 мне нужно было прийти к ресторану у Каскада, чтобы пообедать с группой и отправиться в аэропорт. Итого, на музей оставалось часа полтора... на музей, на минуточку, состоящий из восьми этажей. Я поняла, что это только дразниться, и, махнув рукой, поняла, что нужно ехать только в Ереван дня на 3-4, дабы походить по музеям, а пока снова не судьба:)  К тому же погода так и шептала: "Гулять..." И я отправилась по знакомым улицам, сворачивая иной раз на незнакомые:





По Абовяна:



Мимо кинотеатра "Москва"



с зодиакальным фонтаном на площади:



и чудо-шахматами. Не помню, говорила ли я, что в Армении шахматы - национальный вид спорта? Преподаются в качестве школьного предмета с первого класса школы, сдаются экзамены. Про многочисленные кружки и секции и вовсе не говорю. Честно говоря, мне стало немного стыдно, когда я увидела, как пятилетние мальчишки лихо передвигают по доске эти гигантские фигуры, явно понимая, куда их поставить. Сама-то я кроме е2-е4 ничему так и не научилась, несмотря на все усилия папы в детстве:



Церковь святой Анны, которую я так долго искала в предыдущей поездке:



Армянский меценат Александр Манташянц. Будучи одним из самых богатых людей своего времени, он немалую часть средств жертвовал на восстановление и содержание армянских храмов (в т.ч. Эчмиадзина), а также выдавал талантливым армянским студентам стипендии и гранты для учебы за границей:



Очередная вызывающая восторг подворотня:

"Опоздавшая фотография". Три легендарных мастера игры на дудуке: Вача Овсепян, Левон Мадоян и Дживан Гаспарян:





"Дерево жизни":



и еще немного современного искусства:)





Армянский поэт Аветик Исаакян, писавший красивые проникновенные стихи, многие из них перевел на русский язык Александр Блок:
 

"Все - суета. Все - проходящий сон.

И свет звезды - свет гибели мгновенной

И человек ничто.

Пылинкой в мире он.

Но боль его громаднее Вселенной."

"Руки дружбы" - композиция, установленная как символ дружбы Еревана с городом-побратимом Каррара в Италии:





"Житие вечности" - памятник, посвященный истории спасения книги "Мшо Чарнтир":



"Мшо Чарнтир" - самая большая рукопись, хранимая ныне в Матенадаране, весом в 28 кг. Писалась она на протяжении трех лет (1200-1202 гг), после некоторых скитаний осела в монастыре св.Аркелоц города Муш, где и хранилась вплоть до начала 20-го века. В 1915 году бегущие от геноцида женщины нашли уникальную рукопись в развалинах разрушенного монастыря. Чтобы сохранить ее и попытаться доставить в Восточную Армению, они разделили ее на две части, и, разделившись, отправились в дорогу каждый своим путем. Одна из них смогла добраться до Эчмиадзина и отдать свою часть книги монахам, другая же погибла по дороге. Но даже умирая, она постаралась сохранить рукопись, закопав ее недалеко от дороги. Позднее ее нашел русский офицер, направляющийся в Тифлис, и передал армянской общине. В 20-ые годы обе части рукописи, наконец, воссоединились в Матенадаране:



Весна:)





Не чуждый и моему родному городу Ваан Терьян (в Оренбурге прошли последние дни жизни армянского поэта):
 

"Открыта дверь — входи, ночной прохожий,

Открыто сердце — пусть придут ко мне

Все, кто устал бродить на бездорожье,

Кто позабыл об отдыхе и сне,

Чей день затянут мглой, чей жребий смутен,

Кем навсегда потерян отчий кров,

Кто неприкаян, жалок, бесприютен —

Горит огонь мой и нелжив мой зов.

Я, как и вы, блуждаю без дороги,

Я сир и безоружен против зла,

Я всем вам брат — у нас одни тревоги,

Одни и те же беды без числа.

Но есть любовь в душе моей раскрытой

И ваша боль в груди моей болит,

Ведь лишь любовь нам может стать защитой

И сердце только сердце исцелит..."

(Перевод А. Налбандяна)

И снова весеннее небо Армении, завораживает и притягивает взгляды:



Солнечный туф радует разнообразием оттенков:





Странный человечек:







Снова неработающий Матенадаран:



  Зато пончики неподалеку от него, на проспекте Маштоца, на этот раз работали. Потому я зашла попробовать. Но в чудную почти летнюю погоду сидеть в полутемном прохладном зале кафе не хотелось, потому взяла с собой и отправилась пробовать пончики с видом на Арарат... на Каскад, конечно:))

   В этот раз эскалатор работал, потому сэкономив время и силы, заодно посмотрела, наконец, на то, что там припрятано в центре Гафесчяна. Современное искусство порой вызывает массу вопросов и недоумения, но есть и очень симпатичные произведения:











Орхидея впечатлила:





И бабочки к цветам слетелись:)





Очередной мыслитель:





Светофор, светящий всеми тремя глазами одновременно:)



Проволочные звери:



и птицы:



Добыча "Черного золота":





Кристаллы впечатлили:





Немалых размеров композиции из кристаллов Сваровски, красиво смотрятся в полумраке да направленном свете:

   Еще один пролет пешком по уличной уже лестнице - и можно наслаждаться вкусными пончиками и впечатляющим видом:) Правда, Масис уже слегка укрылся облаками, но всё равно красиво:)







Облака то расходились, то снова сгущались, цепляясь за вершины... вроде бы один и тот же вид, а не надоедает:





Доев пончик и позагорав на солнышке на ступеньках Каскада поднялась еще выше, к стелле "Возрожденная Армения":



откуда хорошо виден парк Победы и Мать-Армения:



спортивно-концертный комплекс и Цицернакаберд:



Дом Шарля Азнавура:



телевизионную вышку:



жилые кварталы и интересной планировки высотки:



и парк у подножия Каскада:



Ну, и Арарат конечно же:)



Побродила немного, рассматривая чудо-персонажей детской площадки:













   И спустилась вниз, чтобы еще немного погреться на солнышке на ступеньках Каскада да заглянуть в магазин с сухофруктами за орехами домой. По дороге подивилась занятию мужчины. Знаете, что он делает? Поливает травку, пробивающуюся между каменными плитами ступеней:)



     После обеда мы еще раз ненадолго заглянули на Каскад, чтобы посмотреть самое масштабное на сегодняшний день армянское произведение искусства - фреска-триптих Григора Ханджяна. Три огромных полотна, которые художник писал на протяжении 14 лет, отражают наиболее эпохальные события в истории Армении - создание алфавита, Аварайрская битва с персами 451 года, которую армяне проиграли, но в итоге всё же оказались победителями, поскольку после кровопролитнейшего сражения персы поняли, что навязать этому народу свою религию  (зороастризм) не получится и отступились, позволив армянам сохранить христианство. В память об этой битве и одном из ее полководцев Вардане Мамиконяне ежегодно за восемь недель до Пасхи, в четверг, отмечается Вардананц - День милосердия и национальной дани героям.
   Масштабы фрески впечатляют. Кроме того, Ханджян сумел вписать в исторические сюжеты, относящиеся к древности, портреты и лица выдающихся деятелей разных эпох - Месропа Маштоца, каталикоса Вазгена I, Уильяма Сарояна, Мартироса Сарьяна и т.д.
   Первая часть - "Армянский алфавит":



Вторая, наиболее масштабная, - "Вардананк":



Третья - "Возрождение Армении", символизирует возрождение после геноцида. Родина-мать с младенцем на руках символизирует будущее всего армянского народа в его единстве. Эту часть триптиха Григор Ханджян, к сожалению, дописать сам не успел, но центральная часть сюжета написана его рукой:



    Невероятная работа, вызывающая благоговение и восхищение, её хочется рассматривать во всех подробностях часами. Жаль, что у нас было не так много времени. Впереди уже ждал аэропорт... который весьма порадовал лежаками (по другому не назовешь), развернутыми к окнам с видом на Арарат:))
    А улетать в этот раз было как-то проще, наверное, потому, что в глубине души я теперь уже точно хранила уверенность, что вернусь... пока не знаю, когда, но обязательно:)

Изменено 2 апреля, 20187 г. пользователем Нафаня

Таня....какая красота! Арарат вообще заставил забыть все слова, придется возвращаться! 

Таня....какая красота! Арарат вообще заставил забыть все слова, придется возвращаться! 

 

    Арарат дааа, шикарен, глаз не оторвать:)  Сколько вижу, столько от восторга дар речи теряю:)

   Как сказала моя подруга, увидев утренние фото, сделанные из окна гостиницы: "Я поняла, почему дома в верхней части города стоят в разы дороже... за такой вид из окна никаких денег не жалко!":))

Я поняла..что это было несправедливо, за 6 дней нашего пребывания ни разу не показался. В 5 утра в аэропорту...в тумане. Это несправедливо! :derisive: Представляю как это выглядело в реале, если от фотографий голова кругом. :smile:

Я поняла..что это было несправедливо, за 6 дней нашего пребывания ни разу не показался. В 5 утра в аэропорту...в тумане. Это несправедливо! :derisive: Представляю как это выглядело в реале, если от фотографий голова кругом. :smile:

Мне всё-таки пока сложно переключиться на армянский образ мыслей, но они-то считают, что Масис - женщина, (хотя всё настолько условно... в армянском языке вообще же нет разделения на мужской и женский род). Вот она характер и проявляет - своенравно-застенчиво прячется, иногда снисходительно позволяя ей любоваться:))

 

На самом деле я сама была в шоке, когда прочитала во взятом в гостинице путеводителе, что иногда туристы живут неделями, но Арарат увидеть им так и не удаётся. Не поверили, приставали с тем же вопросом к гиду - подтвердил. А я долго еще не могла уложить в голове, что мы могли бы приехать, а Арарат не увидеть...я даже мысли такой не допускала. Подругу соблазнила именно этим аргументом: "Представляешь, там по улице идешь или из окна гостиницы выглядываешь, а тут вот он - Арарат!":) Понимаю теперь, как нам повезло:)

Изменено 3 апреля, 20187 г. пользователем Нафаня

Как красиво всё описываете!!! И фотографии прекрасные!!!

Как красиво всё описываете!!! И фотографии прекрасные!!!

Спасибо:) Армения вдохновляет:)

     Итак, попробуем вернуться к грузинским дорогам. Помнится, остановилась я на пути от Светицховели к Самтавро... 

 

    Монастырь Самтавро можно называть колыбелью грузинского христианства, потому что он возник на том самом месте, где жила святая Нино, прибывшая в Грузию.  Если помните, остановилась она у царского садовника, а дабы не стеснять его, поселилась в шалаше под кустом ежевики. Еще при жизни Нины, когда она переселилась в Бодбе, ежевичный куст стал местом паломничества верующих, и царь Мириан решил построить рядом с ним церковь. Таким образом, на территории монастыря и по сей день сохранилась церковь, стены которой помнят первого царя-христианина Грузии:



    После похорон Нины, вернувшийся из Бодбе царь Мириан повелел построить большую, Верхнюю церковь - Свято-Преображенский собор.  В стенах этого собора он и нашел свое последние пристанище, как и его жена царица Нана. Уже в 5-ом веке собор стал кафедральным, а также усыпальницей для представителей царского рода и высших церковных чинов. Собственно, оттуда и пришло название "Самтавро" - "главный, старший". На протяжении многих веков он оставался важнейшим духовным центром Грузии:



   Храм несколько раз подвергался серьезной реконструкции, последний раз наиболее сильно пострадал при землетрясении 1238 года. Тот облик, что мы видим сейчас, он приобрел, таким образом, во время восстановительных работ в 13-14 веках:



Очень красивый орнамент покрывает стены снаружи:



В 1820 году здесь был основан женский монастырь с духовным училищем для девушек. В 1930-ые годы, во времена борьбы с религией, монастырь был ликвидирован, но храм продолжал работать. В 1990 году началось восстановление обители:



В Самтавро хранится множество христианских святынь,



среди которых и могилы царя и царицы, распространивших христианство в качестве государственной религии Грузии, - Мириама и Наны:









часть животворящего Столпа:



а также чудотворная икона Иверской Божьей матери, чудотворная икона святой Нины, мощи святого Абибоса Некресского (находятся под престолом в алтаре), мощи святых Шио Мгвимского и Гавриила Самтаврийского, часть камня с могилы святой Нины из Бодбе и другие реликвии.



Сохранившиеся фрески относятся к 17-ому веку:





Колокольня (15-17вв):



   Но самым впечатляющим лично для меня оказалось посещение маленькой скромной Нижней церкви - церкви святой Нино. В ней ощущается какая-то совершенно невероятная энергетика... сила, спокойствие, мощь:



    Рядом с церковью за деревянным ограждением - ежевичный куст, говорят, тот самый, под которым жила Нино, растет до сих пор:



   Эта маленькая церковь стала, наверное,  самым сильным эмоциональным впечатлением от посещения Мцхеты. А впереди лентой расстилалась Военно-Грузинская дорога...



Продолжение следует...

    Учитывая, что поездка планировалась на январь месяц, что в общем-то зима, хотя, глядя на грузинские пейзажи, в это не очень-то верилось, я изначально решила, что по ВГД до Казбеги я не поеду. Слишком велик был риск попасть в неблагоприятные погодные условия и срочно менять планы. Учитывая нехватку времени на подготовку к поездке, с запасными вариантами у меня было как-то не особо... собственно, и основные-то рождались на ходу:)) Потому решила не рисковать. Но хоть что-то в этом направлении посмотреть хотелось, хотя бы краем глаза зацепить. И я решила совместить поездку в Мцхету с проездом до Жинвальского водохранилища и крепости Аннанури. Заворожили меня удивительный цвет воды на просмотренных фото и само слово "крепость", мимо такого я точно пройти не могла, тем более, что ехать было недалеко и невысоко, так что даже вдруг испортившаяся погода теоретически помешать не должна была. На практике же оказалось, что риск - дело благородное, и таки надо, надо было ехать в этот день именно на ВГД. Потому что это был самый теплый и солнечный день за все время моего пребывания в Грузии, и даже Казбек, говорят, был виден во всей красе. Буквально на следующий день дорогу завалило снегопадами. В этот же день, греясь на солнышке у стен Аннанури, я повздыхала, глядя туда, куда убегала вдаль, к заснеженным вершинам гор дорога, но проведенные полдня в Мцхете при коротком световом дне исключали уже, пожалуй, возможность рвануть дальше, в горы. Хотя... возможно, если бы на тот момент я знала своего водителя хотя бы на день дольше, я бы уговорила его на эту авантюру:)) Но если б да кабы... 



    Пока же дорога убегала, стремясь к заснеженным вершинам, а мы ехали по ней к крепости Аннанури:



   За очередным поворотом открылось Жинвальское водохранилище - огромный рукотворный водоем, возникший, когда в 1985 году плотина Жинвальской ГЭС перегородила реку Арагви. При этом было затоплено несколько деревень, которые до сих пор находятся на дне. Запасы пресной воды с водохранилища используются тремя ближайшими крупными городами - Тбилиси, Мцхетой и Рустави.
   Но не эти сухие факты делают водохранилище таким привлекательным, а невероятно красивый цвет воды. Вот тут мне очень повезло - и без того удивительно-бирюзовый цвет Арагви, который поразил еще у подножия горы, на которой стоит Джвари, отражал в себе голубое небо и вершины заснеженных гор:



Вода играла оттенками бирюзы - от голубого до почти зеленого:



В том месте, где мы остановились, и ветра, на удивление, почти не было, потому почти ровная гладь воды была подернута лишь легкой рябью, придающей отражениям вид акварели:









Еще небольшой участок дороги...



И новая панорама Жинвали открылась взглядам:



Как же, вероятно, красиво здесь осенью, когда к бирюзовым оттенкам воды добавляются желто-оранжевые краски осеннего леса, покрывающего горы...







Пока же лишь небольшие островки вечной зелени хвойных деревьев разбавляют серо-коричневые склоны гор:



  Любоваться на удивительные воды Жинвальского водохранилища можно очень долго, но все-таки отрываемся от созерцания и едем в Аннанури:))

 Жинвальское водохранилище летом) и средневековая крепость Ананури, построенная в шестнадцатом веке для защиты окрестных земель. Вода необыкновенного цвета!

 

 

 

 

 

   Ананури.

  Слова «крепость», «замок» всегда вызывают у меня душевный трепет. Не прошли, видимо, бесследно сотни страниц прочитанных в детстве рыцарских романов. Звучание этих слов до сих пор вызывает у меня перед глазами картины-видения: высокая каменная башня, охраняемая драконом; звон мечей, свист стрел, грохот стенобитных орудий, отрывистые команды военачальников, ведущих отряды на штурм неприступного замка;   тяжелая поступь закованных в броню коней, несущихся навстречу друг другу на ристалище; дамы в пышных платьях, благосклонно взирающие с помоста на храбрецов, собравшихся помериться силами на рыцарском турнире; проникновенные баллады менестрелей, услаждающие слух пирующих в стенах замка… Я, конечно, понимаю, что большая часть того, что придумывает моё воображение, к грузинским замкам никаким боком, но сама атмосфера, ореол средневековой романтики меня притягивает, как магнит. Потому мало что, содержащее в названии волшебные слова «крепость» или «замок», я смогла равнодушно обойти мимо. Ананури исключением не стал, его мне хотелось посмотреть обязательно.

   И вот он, наконец, предстал перед глазами, заставив сердце биться чаще. Если бы не вездесущие торговые палатки, облепившие крепостную стену, можно было и правда начать сомневаться, какой нынче век.
.

    Как и почему возникла крепость Ананури? Постараюсь пересказать материал из Википедии и с информационных щитов своими словами. Было дело так… С давних времен жили в ущельях рек, бегущих среди кавказских гор, суровые и воинственные племена горцев. И были у них вожаки – князья, эристави. В тех краях, где на берегу Жинвальского водохранилища возвышается нынче крепость,  находились владения князей Эристави-Арагвийских. Центром их считался затерянный среди гор Душети. Земли Эристави-Арагвийских в неспокойные времена позднего средневековья нередко подвергались набегам не только со стороны пришлых врагов (персов, монголов), но и с соседями частенько возникали конфликты. Поэтому в том месте, где в Арагви вливалась узкая речка Ведзатхеви (водохранилища ведь тогда еще не было), решено было построить дозорную башню, дабы охранять вход в ущелье реки, через которое шла дорога к Душети, а также наблюдать за дорогой, ведущей к Дарьяльскому ущелью.



   Постепенно вокруг башни появились крепостные стены, церковь, резервуары для воды, хозяйственные постройки – возникла целая крепость. Когда точно она появилась, сказать сложно, потому что в исторических источниках она фигурирует впервые лишь в начале 18-го века. Прошлое ее до того покрыто мраком тайны. Предположительно, ее строительство относят к 16-му веку, хотя самая старая башня на территории – 13 век (вот эта, что рядом с церковью):



    В 1820 году с присоединением Грузии к России в крепости расположился гарнизон русской армии. Горцы было подняли восстание, пытаясь вернуть крепость себе, но удачей сия попытка не увенчалась. Русский гарнизон обосновался в крепости основательно, был разработан даже план строительства военного городка, который так и не был воплощен в жизнь. После того, как русские покинули крепость, она долгое время стояла заброшенной и начала ветшать и рушиться. То, что мы можем видеть сегодня – это лишь часть крепости, какой она была в период расцвета. Например, почти утрачена нижняя часть, в первую очередь подвергавшаяся разрушениям при осаде и штурме. От нее остались лишь развалины небольшой церкви.





   В верхней же части – хорошо сохранившаяся Успенская церковь (1689 год)



с чудной каменной резьбой над входом и на фасаде (что для грузинских церквей 17-го века не особо характерно):



и неплохо сохранившимися фресками 17-го века:








 

Еще одна церковь – Спасская, находится в худшем состоянии и, кажется, нынче закрыта для посещения.

 

Также сохранилась княжеская усыпальница эриставов Гвтаеба:







Как же мне нравится подобная каменная кладка!



   Еще из сохранившегося на территории крепости - та самая башня 13-го века, а также стены и башни более позднего периода (16-19 вв). На одну из них, квадратную, можно подняться по узким каменным ступеням, выводящим сначала на этажи-перекрытия, а потом и на самый верх. Такую возможность я, конечно, упустить не могла))

 

- Вон там вход в башню, можно подняться наверх, - показал мой водитель. – Пойдете?

- Конечно!!! – глядя на мои ошалевшие от такой возможности глаза, Богдан, кажется, всё про мою сумасшедшую персону понял раз и навсегда. Ни одной башни мы больше не пропустили, по приезде мне сразу показывался вход туда, куда можно залезть))

- Помощь нужна? Пойти с Вами?

- А что там, есть что-то страшное?

- Да нет, просто под ноги смотрите, дабы не споткнуться/не провалиться, перекрытия – настил из бревен, местами могут быть сломаны.

 

   Так я и отправилась на штурм башни))

   К слову, первым официальным туристом, посетившим крепость, был А.С.Пушкин, гулявший пешком от Душети до Пассанаури.

 

По мере подъема от уровня к уровню в бойницы башни открываются чудесные виды на крепость и на Жинвали:







В Грузии я полюбила всевозможные обрамления для фото в виде окошек бойниц, например:)









ЧуднАя геометрия:)





   Пройтись вдоль этих стен, пощупать камни, представить, как застыли у бойниц дозорные-лучники...бесценно:



   Когда спускалась, остановилась, пропуская наверх девушку и парня с фотоаппаратом. Парень  - родственная душа сумасшедшего фотографа, в нетерпении готов был бежать по узким ступенькам вприпрыжку. Девушка же умоляюще смотрела на меня: "Скажите, пожалуйста, много еще подниматься? И там наверху не страшно? А то тут на одной площадке бревна какие-то неустойчивые были, очень боялась по ним идти..." Успокоила, как могла: "Да пару пролетов лестницы вам всего осталось, ребята! И совсем там нестрашно, зато интересно!"












 

   Как уже упоминала не раз, водохранилища в годы строительства крепости здесь, конечно же не было, и старая Военно-Грузинская дорога проходила у самых стен Ананури. Мне повезло в том плане, что осадков этой зимой было немного, уровень воды в водохранилище упал,

 

и потому можно было увидеть старый мост, через который она и проходила, и даже саму дорогу, уходящую куда-то в воды водохранилища:)

 

Новый же мост – чуть в стороне.



 Именно с него открывается лучший вид на крепость Ананури.



И он, кстати, тоже ощутимо покачивается, когда по нему проезжают фуры - большегрузы:))



   Хорошо всё-таки, когда не надо никуда спешить:) Можно сколь угодно долго рассматривать и фотографировать сухие травинки/веточки, наслаждаться теплым январским (!) солнцем и безоблачным небом, вести неспешные беседы в ожидании очередной машины, которая превратит мост в качели:)))




 

   Потому как предусмотренную на день программу мы уже выполнили, а день еще не совсем склонился к вечеру. Остаток дня я потратила на прогулки по туманному Тбилиси, но то уже отдельная история:)

Гори. Музей Сталина

  «Человек не вечен. И я умру. Каков будет суд народа и истории?
Ошибок было много, но ведь были и достижения?
Ошибки, естественно, припишут мне. На мою могилу нанесут кучу мусора,
но настанет день и ветер истории безжалостно развеет ее.»

И. Сталин

 Как известно, Грузия, а именно город Гори, стали родиной самой неоднозначной, пожалуй, личности в истории России, вызывающей в народе самую разнообразную гамму чувств – от лютой ненависти до слепого обожания,  Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили).  Можно по-разному относиться к этому человеку, но нельзя оспорить тот факт, что с ним связана целая эпоха, насыщенная событиями, оказавшими серьезное влияние на ход истории как нашей страны, так и всего мира – становление советского государства, коллективизация, индустриализация, Вторая Мировая война… А из истории, как и из песни, слов не выкинешь.

    В общем, посмотреть на этот музей мне было интересно. К тому же я все равно собиралась ехать в ту сторону в Уплисцихе, да и на развалины крепости хотелось посмотреть… Наверное, если бы все мои хотелки не влезали во временные рамки, я бы пожертвовала посещением Гори, не задумываясь, но, как уже писала, изучить тему, обзаведясь тысячей хотелок, я перед поездкой не успела, и потому визит в Музей Сталина состоялся. И о потраченном времени не пожалела. К слову, музей, судя по всему, пользуется немалой популярностью, потому что даже в зимне-несезонное время набралась группа на экскурсию, поэтому нам дали сопровождающего экскурсовода, который вызвал у меня неоднозначную реакцию. С одной стороны, послушать было интересно, с другой – я обычно всё же хожу по музеям медленнее)) Тем более, что основная составляющая экспозиции – это документы и фотографии, которые хочется рассмотреть поближе и повнимательнее. 

 Музей Сталина расположен на месте дома, где родился и провел первые четыре года жизни маленький Иосиф. Собственно, тот дом чудом сохранился, и уже в предвоенные годы из него сделали мемориальный музей. Однако, после войны появилась идея музей расширить, для чего понадобилось строительство нового здания. Так возник вот этот почти дворец. Строительство завершилось, и открытие музея состоялось уже после смерти Сталина и совпало с периодом развенчания культа личности. Несмотря на это, музей открылся и благополучно просуществовал вплоть до 90-ых годов, только тогда, в смутные времена распада СССР был закрыт на несколько лет. С 2000-ых, впрочем, он снова распахнул двери и радушно принимает туристов.

   На парадной лестнице, застеленной красной ковровой дорожкой встречает сам хозяин:


 

 Музей состоит из нескольких залов. Большинство экспонатов, как уже сказала, фотографии, документы, а также некоторые личные вещи Сталина и членов его семьи.

 В первом зале рассказывается о детстве, юности, начале революционной деятельности. Юный совсем еще Иосиф и родители,

На общем фото в духовном училище:



прошение отца о зачислении в духовную семинарию,



первые шаги на пути становления революционера,





география ссылок:



Один из наиболее интересных экспонатов – макет засекреченной подпольной типографии:







   Второй зал – первые советские годы, приход к власти. Отдельный стенд посвящен взаимоотношениям Сталина и Ленина.







А ведь Ленин предупреждал…





Сочинения Сталина, изданные на разных языках:



Далее коллективизация и связанные с ней репрессии в отношении кулаков, индустриализация, пятилетние планы, стахановцы…











На фото – самая юная участница стахановского движения, Мамлакат Наханганова, которая в 1934 году в одиннадцатилетнем возрасте выполнила план по сбору хлопка.



    Сталин трепетно и бережно относился к литературе и искусству, сам писал стихи (для меня это стало открытием). Говорят, что в послевоенные годы даже велась работа по подготовке к публикации поэтического сборника, но Сталин, узнав об этом, рассердился и велел оставить эту идею.

Он принимал активное участие в популяризации известнейшего грузинского произведения – «Витязя в тигровой шкуре», которое при нем было переведено на русский язык. Говорят, он лично курировал работу переводчиков, правил текст, и даже сам перевел какую-то часть, но от соавторства перевода категорически отказывался.