армения Армяно-грузинский роман... с продолжением:)

[Нафаня]

Еще немного ходов и переходов:











и топаю подниматься на башню цитадели. Музей, к слову, слева от ворот:











По мере подъема открываются виды на всю крепость и на Ахалцихе, лежащий внизу:

















Самая верхняя площадка позволяет, кажется, увидеть, что там, за снежными вершинами:)















   Спустившись, забежала еще в музей (интересно, фотографировать нельзя), и вперед на подвиги... впереди восемь ярусов пещерного города Вардзии:))

[Нафаня]

  Вардзия.

 

   И вот еще один знаменитый пещерный город Грузии перед глазами, лучший вид на него открывается с противоположного берега Куры:



    Вардзия не имеет столь продолжительной, уходящей корнями в глубокую седую древность истории, его постройка относится в 12 веку, периоду правления Георга III. Да и строился он изначально не как город, а как крепость, призванная защитить Боржомское ущелье и торговые пути, что проходили по нему, от набегов турков и персов. И по сей день граница Турции проходит совсем рядом - всего около десятка километров. Строили быстро - город возник всего за год. И скрытно от врага - первоначально всех этих пещер, что сейчас рассыпаны по склону горы, увидеть было невозможно, все они были выдолблены внутри скалы. На поверхность выводили всего три тщательно замаскированных выхода, через которые грузинское войско могло появиться перед врагом неожиданно,словно соткавшись из воздуха:



   И только в 1238 году  в результате сильнейшего землетрясения часть скалы рухнула, открыв любопытным взглядам тайну Вардзии -  более 600 пещерных помещений, расположенных ярусами высотой с современную восьмиэтажку. Тогда же Вардзия утратила свое оборонительное значение, и здесь остались только монахи.
   Сразу бросается в глаза отличие от Уплисцихе - если в древнем городе у Гори подъемы были постепенными и незаметными, то здесь по лестницам вверх/вниз придется побегать немало:))



А вокруг - горы:



   Оказалось, что январь для Вардзии - вот совсем не сезон. Если летом здесь невообразимая толпа народу, создающая пробки на узких переходах и ступенях, то мне досталась совсем пустынный город. К счастью!:)  Он оказался настолько непосещаемым, что не было ни гидов, ни аудиогидов, ни даже пяти желающих подняться наверх на микроавтобусе. Дело в том, что до начала пешеходной тропы по пещерам от инфоцентра, что находится на берегу Куры,  - километра полтора по петляющей дороге с довольно резким подъемом наверх. Пешком - долго, успеешь запыхаться. Рядом с кассой дежурит микроавтобус, который довозит до пешеходной тропы всех желающих, приобретших билет за 1 лари. Но с места он может сдвинуться только при наличии у водителя не менее 5 билетов - что солярку почем зря жечь-то?:)) Пока я покупала билеты и слушала наставления своего заботливого водителя ("Таня, там выход не как в Уплисцихе, он вообще никак не обозначен, просто одна из узких лестниц, ведущих вниз. Её еще поискать надо, так что лучше начинать это делать заранее..."), подошла еще пара ребят, столкнувшихся с тем же вопросом: как подняться к городу? Выход мы нашли довольно быстро: "Скажите, а если мы купим пять билетов на троих, автобус поедет?" Услышав радостное "да", мы быстро заплатили в кассе еще пять лари и отправились на поиски приключений:))
- Ребят, там сейчас народу-то почти нет, вы бы как-то вместе держались что ли, - крикнул вслед Богдан, предугадав мой географический кретинизм.
- Да не вопрос, не переживайте, девушку мы не потеряем! - успокоили ребята:))



   При всей моей любви к прогулкам по достопримечательностям в одиночестве, в этот раз я была рада случайно возникшей компании. Во-первых, потому что в некоторых узких темных переходах, уводящих вглубь гор, в одиночку, наверное, действительно, было бы жутковато. Во-вторых, в Давиде и Еве я почувствовала родственные души любителей путешествий:)) Собственно, ни разу за всю прогулку у меня не возникло мысли, что будь я одна, вот сюда бы еще завернула или тут задержалась подольше - неторопливый прогулочный темп, совпадающие интересы (а давайте еще вот туда заглянем... ой, а вон там какая-то лестница, пойдем...), да просто заражающая хорошим настроением лучезарная улыбка Давида сделали прогулку вместе с ребятами очень приятной, за что я им искренне благодарна. Кроме того, у парня был еще один несомненный плюс - знание родного грузинского и смутные воспоминания о Вардзии, сохранившиеся со времен школьных экскурсий:)) Так что, когда наши догадки о назначении пещерных помещений, которые мы видим, стали совсем уж фантастическими, Давид просто порасспросил подвернувшегося нам навстречу работника города-музея, который заодно и подсказал, куда лучше идти, чтобы увидеть самое интересное:)
   Итак, автобус, оставив нас у пешеходной тропы, спустился вниз, а мы же, напротив, потопали вверх...



Поначалу взгляд не желал отлипнуть от окрестных гор:













   Но вот загадочные арочные проемы-окна переключили внимание на себя. Мы попытались заглянуть внутрь (не зря же какой-то добрый человек камушки поставил), но это мало помогло - после ослепительно яркого солнечного света снаружи в пещере было совсем темно:



   Помогли пара кадров со вспышкой, сделанных наугад. Знала бы заранее, что там часовня, наверное, не стала бы так экспериментировать, но рассмотреть пещеру мы смогли только на мониторе фотоаппарата:





От этой часовни и начинаются пешеходные тропы по улицам Вардзии:



   В некоторых местах они выглядят так - металлические лестницы с ограждениями, в некоторых же - просто старые каменные ступени, истертые влиянием времени, ветров и сотен тысяч шагов:



   Большая часть пещер выглядит примерно одинаково, как рассказал Давиду удачно встретившийся нам сотрудник, это складские помещения, кладовые, кухни, трапезные. Собственно жилые "покои", как и административного характера залы, были в той части, что рухнула во время землетрясения. Тогда разрушениям подверглись примерно 2/3 пещерного города-крепости:



   Поэтому почти в каждой пещере "интерьер" примерно одинаков - ниши-шкафчики, высеченные  в камне сиденья/лавочки, уходящие в глубину темные помещения - кладовки с ямами для хранения продуктов, и вот такие углубления в полу. Сначала мелькнула было мысль, что это давильня для винограда, потом выдвинули другую версию и оказались правы - то очаг с уходящим в сторону дымоходом, который при использовании накрывался глиняной, каменной или деревянной крышкой:





   Цель впереди - церковь без купола (обрушился во время одного из частых в этих краях землетрясений) . Это более поздняя постройка, которая возникла уже после того, как Вардзия утратила свое значение оборонительной крепости, превратившись просто в монастырь. К слову, он просуществовал здесь до 16-го века, когда напавшие на Вардзию персы сожгли его вместе с монахами. После тех трагических событий восстановить монастырь в его предыдущих масштабах уже так и не удалось:



   А когда-то Вардзия была одним из крупнейших центров духовной жизни Грузии и одной из почитаемых святынь. Сюда стекались тысячи паломников со всей страны:



   Некоторые пещерные своды подпирают вот такие металлические колонны:



кое-где видны следы ведущихся работ, но в целом вмешательство человека здесь ощущается минимально. В отличие от Уплисцихе, здесь, как мне кажется, куда больше первозданности и куда меньше удобств и уюта, что делает город интереснее, придавая ему какое-то очарование, пронизанное духом приключения:

[Нафаня]

 К слову, названием своим пещерный город Вардзия обязан царице Тамаре - легендарной грузинской правительнице, при которой Грузия пережила свой "золотой век". Город строился при её отце, и однажды Тамара, свсем еще ребенок, приехала сюда вместе с отцом и дядей. Пока отец осматривал то, что успели сделать строители, девочку развлекал игрой дядя. В какой-то момент он потерял из вида ребенка, спрятавшегося в полутемной веренице пещерных комнат, и позвал Тамару. "Я здесь, дядя", - откликнулась она. - "Ак вар, дзиа!" Эхо разнесло звонкий девчачий голосок далеко вглубь скал, и слова её, несколько измененные, услышал отец. Георгу понравилось, как звучит "Вардзиа", так и получил город своё название:



   Через много лет повзрослевшая и ставшая правительницей Грузии Тамара жила здесь некоторое время, отсюда она провожала в 1203 году грузинскую армию, выступающую в поход против объединенной армии мусульман на Басианскую битву. На верхних ярусах сохранилась часть пещер, служивших царскими покоями:



  Вот, кстати, таблички для аудиогида, как в Уплисцихе, но встречались нам они настолько редко, что, похоже, найти их - тот еще квест:))



А мы пока продолжаем бродить по нижним ярусам:



   Что меня особенно поразило - вот эти арки, имеющиеся в любом, даже подсобном помещении. Все идеальной формы, некоторые даже украшены резьбой. Мастерство каменщиков 12-го века вызывает уважение:



   Кстати, о каменщиках... Какая крепость без легенды?:) Рассказывают, что изначально город-крепость решили построить совсем не здесь. Собственно, с выбором особо не утруждались - выбрали едва ли не первую попавшуюся гору с подходящим местоположением и возможностью наблюдения за ущельем. Но выбор, как оказалось, был неудачным: камень при обработке сильно крошился, что затрудняло работу строителей. К вечеру измученные каменщики отправились отдыхать, сложив весь свой инструмент у подножья горы, на склоне которой вели работы. Но утром на этом месте свой инструмент им найти не удалось. Оглянувшись вокруг и походив по окрестностям, рабочие обнаружили свои кирки и лопаты возле другой горы. Они подивились, но перенесли всё обратно и снова принялись за работу. Однако, на следующее утро опять всё повторилось. И тогда после недолгих раздумий рабочие решили, что это знак - высшая сила указывает им на то место, где следует построить каменный город. И они подчинились этому велению свыше. Ну, а ту несостоявшуюся гору назвали Навардзиа, что означает Бывшая Вардзиа. 



   К слову, на противоположном берегу Куры есть еще одна Вардзия - Малая. Она менее популярна среди туристов, но говорят, не менее интересно. Там и по сей день существует действующий монастырь, в котором постоянно проживают несколько монахов:



Дотопали до небольшой церкви без купола:



Точнее, без внешнего купола, внутренний каменный куполообразный потолок всё же присутствует:



Полюбовались видами на город и окрестности сквозь арочные проёмы:







   И отправились дальше. Местами вот по таким лесенкам:) Спустившись по одной, особо истертой, обнаружили внизу табличку - "не ходить!", но как не ходить, так же интереснее?)) да и сверху, где мы ступили на эту тропу, никаких табличек не было:



Удивительно красивый здесь цвет воды у Куры, совсем не похож на тот зеленоватый, что привыкла видеть в Тбилиси:



   Попалась большая трапезная. Арочные проемы уводят в кухонные и складские помещения. Каменные лавочки - не просто места для сидения. За ними в углублениях проходил теплый воздух от очагов, обеспечивая тем самым отопление. В старом пещерном городе были и своя канализация, вентиляция, водопровод:





Сейчас, после того, как стена рухнула, трапезная превратилась в ресторан с отличным панорамным видом видом:)





А вот в углублениях в помещениях глубоко внутри скалы, похоже, наоборот лежал лёд для сохранности скоропортящихся продуктов:



Места для хранения кувшинов, местами с остатками керамики. "Не, для винных маловаты", - со знанием дела сказал Давид. - "Скорее, зерно или что-то подобное хранили":





Полочки очень понравились:)



Еще один погребок:



"Во, вот это похоже на винный размер!":)) Хотя, кто его знает, может остатки очага? Кстати узнала, что марани (винный погребок) для грузина - это как семейный очаг или гнездо аиста на крыше. Разрушить его - значит навлечь несчастье на дом и семью. Давид рассказал, как по незнанию хотел было в своё время в деревенском доме разобрать давно не используемый погребок, но дядя не позволил:

[Нафаня]

Очередная интересная лестница



неожиданно приводит к старой окованной железом двери, ведущей в храм Успения Пресвятой Богородицы:



 Самое, наверное, впечатляющее во всей Вардзии - сохранившиеся на внешних стенах храма фрески 12-го века:



   Вызывают благоговение и душевный трепет... несколько сотен лет, природные катастрофы и приносимые людьми бедствия - а работы мастеров эпохи раннего средневековья по-прежнему живы:











Столетние автографы пещерных людей - тоже своего рода история:







Сам же храм находится в скале, в пещерных помещениях:



Довольно широкий коридор ведет к бассейну за стеклянными дверьми - то святой источник:





   Двери были закрыты, священника в церкви не было, так что попробовать водички нам не удалось. Собрались было вернуться тем же путем, как вдруг заметили уходящий в сторону коридор поуже. "А давайте посмотрим, что там" - единогласно решили мы и потопали по коридору. Шли долго. Будь я одна, быть может, повернула бы обратно, потому как низко смыкающиеся над головой своды, полумрак и тишина давили...нет, не смогла бы я долго жить в пещерах:) В итоге вышли в совсем небольшое помещение с чем-то, напоминающим алтарь, в середине и нишами вдоль одной из стен. Быть может, часовня? А может, хранилище, где прятали самое ценное во время набегов врага?





А потом мы увидели лестницу - выход:



А за ней еще один тоннель, вырубленный в скальной толще. Постепенно он начал подниматься вверх, временами сужался так, что приходилось идти едва ли не боком, и потолок становился ниже - даже Еве, что повыше меня ростом, приходилось пригибаться, чтобы не набить шишек на макушке, не говоря уж о Давиде:



Наконец, когда мы уже вовсе решили, что никогда не выберемся из этого каменного чулка, в лучшем случае придется поворачивать обратно, в конце тоннеля показался дневной свет:)



Едва не приложившись на радостях об низкий свод над выходом, мы выбрались в очередную пещеру:



Вершины гор были совсем рядом, намекая:



Но только взгляд, брошенный вниз, убедил, что забрались мы куда-то на самый верх:



От высоты захватывало дух. И вся Вардзия была видна словно с высоты птичьего полета. Змеилась внизу и казалась тропинкой дорога, по которой вез нас ко входу в пещерный город автобус:



Крошечными казались припаркованные у домиков инфоцентра размером со спичечный коробок игрушечные автомобили, и узкой лентой вилась среди гор Кура:





   На этих балкончиках легко было представить себе, что стоишь где-то на крыше мира... Эээээха, вот это простор вокруг!:)

[Нафаня]

  Взгляд, случайно брошенный на часы, показал, что за разговорами и исследованиями пещер незаметно пролетели два с лишним часа. Ребятам, как и нам, нужно было возвращаться в Тбилиси, так что решили потихоньку продвигаться на поиски выхода.
   "Ой, ребята, я тут лестницу нашла!..



...интерееееесную! По ходу, опять где-нибудь внизу табличку обнаружим "не ходить!":)))



Спускались мы уже по большей части по открытым лестницам. Дойдя примерно до середины, остановились полюбоваться на внешний вид Успенского Храма, заодно оценив, насколько же в высоту увел нас тот скальный тоннель - по примерным подсчетам в переводе на современные аналоги получилось, что этажа на четыре):





   И почти весь город как на ладони. Судя по виду, мы оказались где-то на его окраине, а значит, выход теоретически был где-то близко. Да в общем-то в другой стороне мы уже видели тропинку, убегающую от склона горы к инфоцентру...



Потопали еще ниже:



   Но расставаться так сразу с чудным пещерным городом не хотелось, потому спускаясь, мы заглядывали снова и снова в ближайшие пещеры в поисках чего-нибудь интересного:



Марани:



Комната с множеством полочек - быть может, аптека, как в Уплисцихе?



Что-то похожее на небольшую домашнюю часовню с маленьким алтарем:



Двухэтажная квартира:))



Совсем закопченая пещера - то ли летучие мыши постарались, то ли последствия пожара:



  Показался очередной тоннель-лестница, резко уходящий вниз.
  Идущая позади Ева вздохнула при виде его: "Ребята, да где ж вы такие находите-то?":)) Однако, пропустить эту лестницу при всем желании было нельзя - это и был выход из пещерного города:) Поняла я, что имел ввиду Богдан, когда говорил, что тот выход еще поискать придется:)



   Потому, порадовав взгляд напоследок видами окрестных красот, дабы легче было пережить очередное добровольное заточение в каменном чулке, мы нырнули под низкий свод уходящей вниз лесенки:







Впрочем, каменный тоннель скоро закончился - лестница периодически выглядывала из него на открытое пространство:





Вон внизу и тропинка видна, по которой нам возвращаться:



Заборчик, отмечающий границы музея под открытым небом - пещерного города Вардзия, и берег Куры:



Вот и дошли:



Умывшись и напившись на роднике, обнаруженном у края тропы,



бросив прощальные взгляды на окрестные пейзажи и



пещерный город, мы вернулись на стоянку к машинам, где и попрощались, далее поехав каждый своим путем. Так и закончились несколько чудно проведенных часов в хорошей компании:)





   А Вардзия... что сказать о ней? Теперь и меня бы поставил в тупик вопрос о том, какой из пещерных городов лучше посетить. Потому что оба увиденные мною настолько разные, интересные и однозначно заслуживающие внимания, что... мне теперь очень хочется побывать и в Давид-Гареджи, ибо подозреваю, что и у него найдется, чем удивить:)

[Нафаня]

   Хертвиси и немного вечернего Боржоми.

 

   Крепость Хертвиси, возвышающуюся над дорогой, я заметила еще по пути в Вардзию. Возвращаясь, остановились посмотреть, однако, не очень это удалось, поскольку все ходы/выходы перекрыты деревянными щитами, а надпись на информационном стенде гласит, что идет реставрация. Впрочем, никаких работ не было видно, наверное, отложили до весны. Походила рядом, осматривая старые, но очень мощные стены:




   Хертвиси - одна из самых древних грузинских крепостей, при этом одна из самых хорошо сохранившихся. Считается, что первый город на месте этой крепости видел, проходя с войском мимо, еще Александр Македонский. Однако, упоминания в документах о нынешней крепости Хертвиси относятся (по разным источникам) к 9-11 векам. Самая распространенная версия гласит, что построили ее при царице Тамаре для защиты всё того же пути, идущего через Боржомское ущелье вдоль берега Куры к Ахалцихе.



   Хертвиси стоит на скале, у подножия которой сливается Кура и ее приток Паравани, собственно, и название крепости означает это слияние рек. Такое выгодное положение, а также мощные стены и высокие дозорные башни, с которых отлично просматривается дорога, сделали крепость почти неприступной.  И, как это часто бывало в Грузии и соседней Армении, погубило крепость вовсе не вражеское войско, а природная стихия. То же самое землетрясение 1283 года, что частично разрушило Вардзию, серьезно повредило и крепость Хертвиси.



   Так что она была фактически отстроена заново в 14-ом веке, затем она не раз еще перестраивалась и ремонтировалась, страдая как от набегов врага, так и от новых землетрясений, а также переходила из рук в руки, более трех столетий являясь собственностью турков, пока по итогам завершившейся русско-турецкой войны не перешла к Российской империи. Однако, все изменения после 15-го века были незначительными, добавлялись лишь небольшие малозначительные постройки. Так что можно сказать, что сегодня крепость выглядит также, как и в веке примерно 14-ым. Эх, жаль внутрь попасть не получилось, по этим стенам-башням я бы прогулялась:)



   Мы очень торопились в Боржоми. Точнее, торопился Богдан, желая непременно привезти меня туда до закрытия канатной дороги: "Ну, нет, мы должны успеть, сверху площадка обзорная, оттуда такая красота, Вы должны это видеть!"  Мой организм, переполненный за день впечатлениями, не то, чтобы не хотел уже эту канатную дорогу, но во всяком случае я бы не особо расстроилась, если бы на нее не успела, тем более, что на ущелье, через которое мы ехали, стремительно спускались сумерки. "Да не переживайте так, ну, не успеем - так не успеем, я не очень расстроюсь, честно. В следующий раз. А то, может быть, на электричке сюда еще съездить успею, как изначально планировала!"



   В общем, мы приехали за 15 минут до закрытия, но всё-таки опоздали - кабинка наверх уже не ехала, ибо до времени закрытия спуститься вниз бы уже не успела. Аргументы Богдана: "Да мы же с Тбилиси ехали, а девушка завтра уезжает" не помогли: дежуривший на верхней станции парень успел уйти. В итоге мой водитель расстроился больше меня:)



   "Ну, хоть по парку-то прогуляйтесь, я подожду".
   Маленький уютный городок, затерянный среди гор, я немного посмотрела из окна машины. Побродить по улицам, изучая, осталось на следующий раз. Равно, как и узкокалейка в Бакуриани, о которой я мечтала. Честно говоря, я бы и от прогулки по парку отказалась, помня о том, что впереди ждет классическая грузинская дорога - узкая, бегущая среди гор, с тысячей поворотов, и догадываясь, что ехать по ней в темноте водителю, который с раннего утра за рулем, ой как не просто. Потому я было открыла рот, чтобы произнести: "А может, не надо...", но увидев очень расстроенного из-за неудачи с канаткой Богдана, передумала: "А ладно, я недолго..." 



   Честно говоря, я была очень рада тому, что всё-таки отправилась на эту прогулку. Потому что парк Боржоми с его удивительным воздухом, который, кажется, можно пить - это нечто фантастическое. В этом воздухе смешался аромат хвои, горной свежести и воды, напитанной минералами, и всё это вместе образовало живительный элексир, оказывая ободряющее воздействие не только на уставшие за день пробежек вверх-вниз мышцы, но и кажется, наполняя позитивом сердце и мысли. Тишина же и спокойствие, царившее в парке, по которому, несмотря на быстро наступающую темноту и зиму, неспешно прогуливалось немало народу, невольно вливалось в душу, отодвигая на задний план суетно-торопливые мысли, переживания...



   По дороге успела сделать несколько фотографий, не сильно получившихся из-за недостаточного уже освещения, обратно же и вовсе возвращалась в полной темноте. Ну, да и ладно, всё равно же если ехать в Грузию, то неприменно в Боржоми, ведь столько там еще смотреть и смотреть:)
   Галерея и беседка-павильон над минеральным источником. Она стоит тут больше ста лет, помня семейство Романовых, приезжавших на отдых. Эта беседка красуется на этикетке воды "Боржоми", правда, ее первоначальный вариант, с красной крышей:



   Вода теплая, с характерным привкусом. Из этого источника советуют пить осторожно из-за большой концентрации микроэлементов и минералов, реакция организма на которые не всегда предсказуема. Я неосторожно напилась от души и прихватила с собой бутылку, но моему организму, видимо, водичка понравилась:))



Причудливо изогнутая лоза, оплетающая галерею:



Фотограф недалеко от входа фотографирует гуляющих:)



Говорливая речка, шумно перескакивающая с камушка на камушек:



Дорожка идет вдоль неё и через неё по мостикам:





Симпатичное мозаичное панно:



Самая узнаваемая бутылка воды в мире, наверное с той самой "романовской" беседкой на этикетке:)



Красивый питьевой фонтанчик:



Немаленькая и очень яркая детская площадка:



Прометей с пылающим огнем в руке и частично замерзший водопад:



А дальше я догуляла вдоль речки до поворота к серным баням и, не торопясь, вернулась обратно:





Видимо, совсем не торопясь, потому как прогулка в итоге на совсем небольшое расстояние заняла часа полтора. Но в этом наполненном живительном воздухе парке совсем не хочется никуда торопиться:)



Меж тем совсем стемнело, зажглась новогодними огнями елка:



и промелькнул расплывшимся разноцветным пятном смешной, напоминающий улитку, мостик:



   Мы покидали Боржоми. Заканчивался мой последний разъездной день по Грузии, впереди оставались лишь прогулки по Тбилиси. Незаметно промелькнувшие четыре дня, насыщенные морем впечатлений... после них расставаться с Богданом, замечательным водителем и просто хорошим человеком, было немного грустно. Но я-таки надеюсь на возвращение... когда-нибудь и новую встречу:)

[Нафаня]

 Закончился день, вместивший в себя Вардзию, Рабат и немного Боржоми, но не закончились воспоминания о нём. Потому что между осмотром основных достопримечательностей была еще одна, для меня одна из самых важных, всегда манящая и тревожащая душу... дорога:




    Дорога, убегающая в горы, а порой и в облака:





   Мы ехали по Боржомскому ущелью, наблюдая, как за окнами авто рассеивается утренний полумрак, и как затянувшие небо тучи уступают место солнечным лучам, превращающим в капельки росы легкий снежок на обочинах:



   И мелькали за окном никогда не надоедающие пейзажи - облака, спящие на склонах, суровые скалы, бегущая вдоль дороги Кура, неожиданно появляющиеся из-за поворота старые крепости, некогда охранявшие эту дорогу от врага. Просто оставлю эти фото здесь, на память о красивейшей дороге Грузии:)

[Нафаня]

Неожиданные повороты:)



























Единственный участок дороги, на котором нам попался лёд и снег:



Эти горы требуют тишины:)









Встречный транспорт:)






 

[Sveta Belaruska]

Очень красивые фотографии!

[Нафаня]

   В Тбилиси я приехала ранним утром 7-го января. Поплутав вместе с таксистом в поисках гостиницы по старым кварталам, я-таки нашла ее и заселилась в номер с видом на самый большой храм Грузии  - Собор святой Троицы. Предрассветная сумрачность и пасмурность, а также два посещения пограничников среди ночи подсказали единственно-верное решение - я завалилась поспать хотя бы пару часов, понадеявшись, что и тучи к моменту моего пробуждения разойдутся. Надежда почти оправдалась:)
   Гостиницу я выбрала в паре минут ходьбы от Татарского Майдана - старейшей площади Тбилиси. К слову, за надписью "Я люблю Тбилиси" - ресторан "Мачахела", где кормят быстро, вкусно и недорого:



  Татарский майдан (нынче площадь Вахтанга Горгасали) был некогда торговой площадью, через которую проходили караванные пути. Здесь располагался рынок, а в стороны от площади убегали узкие торговые улочки, уставленные лавками купцов и мастерскими ремесленников. Сегодня - это небольшая площадь с множеством ресторанчиков и сувенирных магазинов.  От нее часто начинаются туристические маршруты - отсюда легко попасть в Старый Тбилиси, в район Авлабара, к серным баням и крепости Нарикала. Этакий перекресток туристических путей:



   Вахтанг Горгасали же - основатель Тбилиси, чьим именем названа площадь нынче, возвышается прямо напротив, на другом берегу реки, на Метехской скале. Кажется, что этот памятник стоит здесь с незапамятных времен, на самом деле же появился он сравнительно недавно - в 1970 году, на том месте, где располагался некогда царский дворец Вахтанга. В нем проживали и последующие правители Грузии вплоть до начала 19-го века, когда после присоединения Грузии к России дворец был снесен, а на его месте была построена тюрьма.  

   Вахтанг Горгасали правил в 5-ом веке, сделав немало для объединения разрозненных земель вокруг Тбилиси и распространения христианства в Грузии. Прозвище "Горгасали" ("волчья голова") дали ему персы: говорят, что у него был узнаваемый издалека шлем в виде этой самой головы, при виде которого враги трепетали и разбегались.
   Согласно легенде, Вахтанга привела в эти места охота на фазанов. Увидев, что подстреленная им птица упала в источник и сварилась, царь подивился наличию такого природного чуда - горячих родников, и решил основать на этом месте город, названный Тифлисом, что означает "теплая вода":



   Рядом с памятником Вахтангу Горгасали  на скалистом берегу Куры - Метехской скале возвышается храм Метехи (Рождества Богоматери), построенный в 12-ом веке.
   А на низком берегу собрались рыбаки:)



   Чтобы дойти до Метехи и памятника Горгасали, нужно всего лишь перейти мост через Куру:



   По дороге бросаются в глаза маленький храм и часовня у самой воды, у подножья Метехской скалы. Храм посвящен небесному покровителю города Або Тбилисскому. Стоял он здесь с незапамятных времен, пока в советскую эпоху, при строительстве нового моста, не был разрушен. В конце 20-го века он был построен заново, если присмотреться, можно увидеть в его стенах старые кирпичи - сохранившиеся фрагменты старого храма.
   Маленькая часовня построена в 2013 году в память о ста тысячах мученников и трагических событиях 1226 года. Тогда Тбилиси был захвачен армией хорезмийцев и шах Джалал-Ад-Дин приказал вынести из Сионского собора иконы, положить их на Метехском мосту и приказал тбилисцам пройти по ним ногами или умереть. 100 000 жителей города отказались это сделать и были обезглавлены. Балкончик у часовни символизирует мост - место трагедии. Старый Метехский мост на самом деле упирался прямо в скалу примерно в этом месте, находясь только чуть ниже:



   Над мостом бегают кабинки фуникулера,



на котором можно добраться до крепости Нарикала:



 и монументу "Мать Грузия":



   Однако, кабинки канатной дороги пока провожаю только взглядом, иду к Метехи:



   На Метехскую скалу, помимо самого собора, туристов привлекает и тот факт, что это одна из лучших смотровых площадок с видом на Старый город и Авлабари. Вот и я не удержалась, пошла сначала посмотреть на раскинувшийся  внизу город. Современный парк Рике с его причудливыми трубами концертного комплекса, вызывающими массу споров и мнений:





   Пешеходный мост Мира - символ современного Тбилиси:





Район Авлабари и тбилисские балкончики:





Купол Президентского дворца вдали. Заодно нашла нижнюю станцию канатной дороги:



Мост через Куру, Татарский Майдан на противоположном берегу и крыши старого города:







   Постепенно выплывает из облачной дымки Собор Святой Троицы - Цминда Самеба:



и район серных бань, расположенный у подножия горы,



на которой стоит  парит в туманной дымке над городом крепость Нарикала:

[Нафаня]

   А я-таки иду осматривать Метехи - храм Рождества Богородицы.  Он уникален по двум причинам: во первых, в его стенах захоронены мощи армянско-грузинской святой Шушаник, которую супруг ее, правитель Картли, пытками и издевательствами вынуждал отказаться от православия, а не добившись этого, приговорил к пожизненному тюремному заключению. К стенам темницы, где содержалась Шушаник, приходили люди, чтобы помолиться вместе с ней, прося бога о помощи, и, как правило, эту помощь получали. А когда святая умерла в тюремных стенах, сохранив верность своей вере, ее похоронили здесь, на вершине Метехской скалы. Храм был построен позднее, в 12-ом веке, и оказался как раз над ее могилой.
 


   А во-вторых, Метехи - это единственный в Тбилиси храм, который сохранил некоторые элементы отделки фасадов церквей, характерных для Золотого века Грузии. Вот такую каменную резьбу, например, которой принято было украшать храмы в 11-13 веках:









И такая резьба-автографы встречаются:)





Рядом с храмом - небольшой уютный зеленый сквер:





   Вахтанг Горгасали приветствует свой город:) А из тумана постепенно выплывает и Мтацминда с телебашней:



да и Самеба видна уже полностью и довольно отчетливо:)



К ней и отправляюсь, бросив еще один взгляд на Метехи, со стороны Авлабари:



  Топаю мимо балкона дворца царицы Дареджан (жены Ираклия II),



любуясь по дороге чудными балкончиками:







и видом на парк Рике:





   Шумную Авлабарскую площадь, от которой веером разбегаются узкие улочки, я проскочила по краю, позабыв отыскать героев "Мимино". Остались на следующий раз:)
   А вот армянский собор опознала сразу же, хотя бы по стоящему рядом хачкару. Авлабари считается армянским районом, потому собор Нор-Эчмиадзин здесь не случаен:



   А вот уже и самый большой собор Грузии показался - Цминда Самеба, собор Святой Троицы. Тот самый, что виден из окна моей гостиницы. Да впрочем, он виден из любой точки Тбилиси, мне кажется:) Еще бы, при такой-то высоте  - 101 метр. Кроме того, у собора есть еще и нижние ярусы, уходящие в землю еще примерно на 40 метров, ибо для обеспечения сейсмоустойчивости храма решено было строить на скальной породе, чтобы добраться до которой и пришлось прокопать эти сорок метров грунта. Собор Святой Троицы строился к 2000-летию христианства, однако строительство несколько затянулось, он был завершен только в 2004 году.   Внутрь заходить не стала, ибо в Рождество народ заходил в двери храма нескончаемым потоком, решила отложить осмотр внутренних интерьеров на другой день, но так и не дошла. Так что еще одно плановое место посещения на будущее:)



   Погуляла по огромной территории, напоминающей парк. С учетом прояснившегося, наконец, неба прогулка получилась приятной:



   Место строительства собора вызвало немало споров. В 17-ом веке здесь, на холме Святого Илии стояла армянская церковь Сурб Аствацин, вокруг которой располагалось армянское кладбище. В советские годы по инициативе Берии кладбище стало постепенно уничтожаться - снесли храм, перенесли надгробные плиты, оставив сами захоронения на месте. Вместо кладбища возник Парк Дружбы. Когда же было принято решение о строительстве собора Святой Троицы, именно парк Дружбы и стал строительной площадкой. При этом найденные при закладке фундамента захоронения не были никуда перенесены, что вызвало недовольство армянской диаспоры:



Красивая ухоженная территория:



   Это не просто собор, целый комплекс, в который входит несколько церквей и часовен, отдельно стоящая колокольня, резиденция патриарха и мужской монастырь:













Самый большой колокол на колокольне весит около 8 тонн:













 
   

   Нагулявшись по территории, возвращаюсь к парку Рике, чтобы прокатиться на канатной дороге к Нарикале.
  Продолжение следует...

[джуромская нина]

Татьяна! Спасибо за Тбилиси! Не знаю почему, но в детстве очень любила, да и до сих пор люблю красивые грузинские песни (даже выучила по-грузински Песню о Тбилиси, подпевая знаменитой Нани Брегвадзе, была на ее концерте с ансамблем Орера) и прекрасную природу Грузии. И была места - посетить Тбилиси. Потом это желание перебилось напрочь любимой Францией, но мечта все-таки остается, на то она и мечта! А вот благодаря Вашему посту удалось прогуляться по улочкам старинного города. Спасибо еще раз!

[Нафаня]

Ну, по Тбилиси еще немного погуляем, фото и места еще остались)

А если есть мечта, значит, надо ехать, Нина:) Грузия - чудная, душевная страна, в которой есть, на что посмотреть. Желаю, чтобы Ваша встреча с ней непременно состоялась:)

[Нафаня]

   Нагулявшись по территории Собора Святой Троицы, спускаюсь к парку Рике, к нижней станции канатной дороги, возле которой «растет» вот такое интересное дерево. Парк Рике – это своеобразный островок будущего среди старого города: футуристические современные строения из стекла, скульптурные композиции современных авторов. Сам же парк, говорят, выполнен в форме карты Грузии.









    Кабинка канатки взлетает наверх довольно быстро (к слову, проехать по ней можно по карте метро), и вот уже весь Тбилиси как на ладони (смотрю на город с другой стороны:))… Парк Рике:



Цминда Самеба:



Крыши старого города, Собор Сиони, мост Мира:





Дорожка от станции фуникулера ведет к монументу "Мать Грузия":



Пока иду, любуюсь раскинувшимся внизу городом:





Кабинки канатки бегают туда-сюда:



Метехский скалистый берег Куры:



Метехи и Вахтанг Горгасали. А сзади синяя длинная многоэтажка - это как раз центральная площадь Авлабари. Купола рядом - армянский храм Нор Эчмиадзин:



Монумент «Мать Грузия» - женщина, держащая в одной руке чашу с вином для гостей, пришедших с миром, в другой – меч для врагов. Размеры впечатляют… не зря видна почти со всех районов Тбилиси.





А с другой стороны – густая зелень Ботанического сада.

[Нафаня]

   Крепость Нарикала – главная цитадель города на протяжении многовековой истории. Неприступная, расположенная на скалах Сололакских гор, она, по некоторым версиям, появилась даже раньше, чем город, - в 4 веке. Она жила и развивалась вместе с Тифлисом, отражая нападки врагов, до тех пор, пока в начале 19-го века не была почти разрушена сильнейшим землетрясением. К тому времени, свое оборонительное значение она утратила, восстанавливать ее, как защитное сооружение, не стали, потому нынешняя крепость – музей под открытым небом, большей частью представляет собой руины и остатки крепостных стен и башен.





Отправилась гулять по территории крепости,



не забывая заглядывать вниз,



в симпатичные дворики:



Вот и во двор Сурб-Геворк заглянуть удалось - главной армянской церкви Тбилиси:



Башни:





Стены:







Каменная резьба:





   Собор святого Николая, что возвышается над крепостными стенами, существовал здесь с 12-го века, но также был разрушен. Воссоздали его на старом фундаменте только в 1996 году.

[Нафаня]

Новодельный кусок стены:



и старые камни:









  Спускалась от Нарикалы пешком, тропинка вывела к району Абанотубани, к серным баням. Впрочем, я ж не ищу легких путей))) Осмотреть этот район сразу мне как-то не пришло в голову, поэтому я сюда еще вернусь не раз)

















Спутниковые тарелки как-то не вписываются в здешний архитектурный пейзаж:)





Небольшой археологический музей, созданный на месте раскопок:


 

 Пока же поблуждав по улицам старого города вышла прогуляться на улицу Леселидзе (Котэ Абхази), которую мой путеводитель назвал «позвоночником» Старого Тбилиси, и главной туристической улицей. Вот может и есть в ней прелесть, но я ей совершенно не прониклась – огромное количество лавочек, ресторанов, вывесок и плакатов, зазывающих на экскурсии… всё это фактически скрыло старые домики, на которые теоретически нужно было смотреть. Зато стоит свернуть чуть в сторону в какой-нибудь переулок, и старый город открывается во всём своём колорите – старые балкончики, деревянные резные ворота, дворики с развешанным разноцветным бельём, играющие в футбол мальчишки. Именно здесь, когда под ноги мне прилетел мяч от двухлетней крохи с огромными доверчиво-выразительными глазами, как предложение принять участие в игре, я вдруг почувствовала – вот он, истинный Тбилиси.

 Но то было уже позже, в последующие дни прогулок, когда я уже без особых целей и маршрутов бродила по улицам, сворачивая куда глаза глядели и ноги шли. Пока же я просто дотопала по прямой  к Площади Свободы, в центре которой когда-то стоял памятник Ленину, замененный нынче на колонну, увенчанную золотой статуей Георгия Победоносца.

[Нафаня]

   От площади лучами расходятся в разные стороны улицы, каждая из которых по-своему интересна, в том числе и своего рода «Невский проспект» или «Елисейские поля» Тбилиси – проспект Шота Руставели. Однако, учитывая пройденный уже за день километраж, его я решила оставить на потом, в этот раз решив свернуть на Бараташвили – улицу, по сути обозначающую границу старого города. Здесь когда-то проходила крепостная стена, обрамлявшая город, и ее остатки можно увидеть под стеклом, рядом со входом в подземный переход. Вдоль улицы же идет часть реконструированной стены.

Одним краем Бараташвили упирается в сквер Пушкина

 

с одним из старейших памятников города:






 

 Из привлекательного еще – немалое количество скульптур и памятников:

Шоте Кавлашвили – творец отреставрированной улицы:

Иоанн Петрици – грузинский философ эпохи Давида Строителя:



Фонарщик (Ираклий Цуладзе):





Скульптурная композиция, изображающая народный танец, - «Берикабоа» (А.Монаселидзе):



Ну, и еще пару интересных скульптур:







   От Бараташвили свернула направо, так как на горизонте замаячила узнаваемая по фото башня театра Резо Габриадзе.







Уставшие ноги и вспомнивший про обед/ужин желудок требовали отдыха, однако, в ресторан у театра я не попала (свободных мест не было), потому бросив взгляд на здание президентского дворца, напоминающег Рейхстаг:



свернул на соседнюю улочку, уставленную ресторанами и арт-галереями, присела в первом понравившемся ресторанчике перекусить.





   Собственно, на том мои прогулки первого дня в Тбилиси закончились. Правда, выйдя из ресторанчика, я увидела совсем другой город, но то уже другая история…

[Нафаня]

  Часа полтора, не больше, провела в ресторанчике за поздним обедом, а когда вышла, оказалось, что город вокруг совершенно изменился. Тбилиси, неожиданно завернувшийся в туман, предстал передо мной  загадочным, окутанным ореолом тайны. Едва пробивающийся сквозь плотную туманную завесу солнечный свет был каким-то призрачным, нереальным, казалось, что переступив порог теплого уютного ресторанчика, я попала в другой, фантастический мир, параллельную реальность:



 Из тумана проглядывали лишь силуэты, очертания,  всё казалось зыбким, непрочным, расплывчатым, словно акварель:

















   За дни моего пребывания в этом городе он виделся мне разным - то солнечным, то дождливым, то сдуваемым злыми ветрами. Но такого необычного Тбилиси я больше не видела. И именно вот этот туманно-мистический город оставил, пожалуй, наибольший след в моей душе.

[Нафаня]

   Мимо серных бань к водопаду...

   Серные бани - одна из наиболее популярных достопримечательностей Тбилиси. Их особенность в том, что горячая вода в них поступает прямо из-под земли и содержит большое количество сероводорода и железа.



   Поначалу вода из серных источников поступала в обычные вырубленные в камне ванны, и только лишь в 17-ом веке появились домики-бани, и сразу же стали весьма популярным местом светских развлечений. Здесь велись деловые разговоры, назначались встречи, устраивались даже званые обеды, а в женские дни свахи устраивали смотрины для невест:)
    В строительство "банного" района внесли свой вклад все понемногу - и турки, и персы, и грузины. Бани - это полуподвальные помещения, полукруглыми крышами которых буквально усеян квартал. В куполах-крышах есть узкие окошки, через которые проникает свет. Помыться в бане можно как в общем помещении, так и в отдельных кабинетах, заодно предоставляется целый комплекс услуг - от массажа до стрижки.



А хороша всё-таки зима в Тбилиси, у нас и весна-то такая до сих пор не настала:))





И балкончики в районе хороши:



   Перед банным кварталом фонтан-памятник - сокол, поймавший фазана, отсылка к легенде об основании города Вахтангом Горгасали:







Одна из самых популярных в народе бань с демократичными ценами - баня №5:



И самая красивая - Орбелианская. Чем-то узбекским от нее веет:



   В бани я так и не собралась, тоже оставив на следующий раз:) А в этот квартал наведалась снова, потому как накануне, на одной из вечерних прогулок увидела нечто неожиданное - водопад в центре города:) Дабы убедиться, что он мне не приснился, иду посмотреть при свете дня:



   Дорога идет вдоль банных крыш и живописного Тбилисского каньона, по которому прыгает с камня на камень речка Цавкисисцкали, далее впадающая в Куру:



  В советские годы этот каньон был засыпан, над ним проходила дорога, и лишь в 2012 году его откопали, очистили и сделали приятной прогулочной зоной:



   Здесь тепло зимой, ибо скальные берега каньона прикрывают от ветра, летом, наоборот, прохладно от воды и тени. И вода журчит успокаивающе... хорошее место для прогулок. Есть и ресторанчик у одной из тропинок, можно кофе попить с видом на речку:)



    К слову, речка питается из тех же серных источников, что и бани, так что и здесь вода минерально-лечебная, правда,  в меньшей концентрации. И легкий запах сероводорода присутствует:)



Дома на одной из стенок каньона нависают прямо над пропастью:







   А вот и шум уже слышен, и водопад показался:



Неширокий, но довольно мощный, раскидывающий на зевак облака брызг:)





   Красиво:) и неожиданно в центре города увидеть такое чудо:) Вечером каньон подсвечивается, что придает ему дополнительное очарование:



Как и Орбелианская баня:

[Нафаня]

    Проспект Руставели (бывший Головинский) - это совсем другой Тбилиси, совершено не похожий на узкие улочки старого города. Это монументальность, величественность, роскошь, парадная помпезность... словно бы в бальную залу императорского дворца вдруг попала. Про него говорят, что это тбилисский Невский проспект или Елисейские поля, и, действительно, некоторое сходство есть.  И да, здесь стоит ёлка:)

  А еще проспект Руставели - он какой-то... неожиданно-нелогичный что ли. При большой концентрации на его полуторакилометровой протяженности музеев, театров, административных зданий, он шумен и многолюден. Но при этом есть на нём места, где можно, спрятавшись от толпы, побыть наедине со своими мыслями.
   Проспект Руставели тянется от площади Свободы до Площади Революции Роз, территориально относится к району Мтацминда. Собственно, в первый раз я забрела на него как раз по дороге к фуникулеру на гору Мтацминда, а потом уже отправилась гулять целенаправленно, рассматривая здания. Собиралась еще заглянуть в Национальный музей, что расположен в самом начале проспекта, но как-то в эту поездку с музеями у меня совсем не сложилось. Потому просто фото с прогулки:)
   Кинотеатр "Руставели" (1938 год):







   Два грузинских поэта Акакий Церетели и Илья Чачавадзе стоят перед зданием бывшей Тифлисской гимназии (1831), и по сей день остающимся учебным заведением (гимназия №1). Городская легенда гласит, что ровно в полночь Акакий Церетели передает Илье Чавчавадзе свою трость. Если есть желание, можно попытаться проверить:))



  Здание бывшего дома Правительства Грузинской ССР, а также бывшего Парламента Грузии помнит немало исторических бурь. Перед ним 9 апреля 1989 года внутренние войска и части СА разогнали оппозиционный митинг; здесь развернулась самая настоящая война за власть, которая закончилась взятием Парламента и завершила эру правления З.Гамсахурдия. На ступенях этого здания дважды проходила инаугурация М.Саакашвили. Сейчас Парламент Грузии переехал в Кутаиси, хотя, говорят, что после ремонта здания, он вновь вернётся сюда, на проспект Руставели:



   Почти напротив - церковь Кашвети (Святого Геогрия), построенная в начале 20-го века на месте другого храма, к тому времени сильно обветшавшего. Вообще же церкви здесь находились с давних времени.  Кашвети скопировала средневековый храм в Самтависи, считающийся эталоном, образцом раннесредневековой грузинской архитектуры:



Это как раз одно из тех мест на шумном проспекте Руставели, где можно найти тишину и умиротворение. Немноголюдный дворик с лавочками и ухоженными клумбами, в который заходишь  - и шум города сразу отступает:



   Название церкви происходит от грузинских слов ква («камень») и шва («рожать»). Согласно легенде, в 6-ом веке, в Тбилиси одна горожанка обвинила проповедника Давида Гареджийского в том, что он де соблазнил её, и вот теперь она беременна от него. Но  на глазах у собравшихся осудить Давида, он коснулся живота женщины посохом и спросил: "Я ли отец твой?" И все собравшиеся услышали ответ: "Не ты, мой отец... (имя какого-то кузнеца)" И пообещал тогда святой отец лгунье, что родит она камень, коль возвела на него напраслину. Говорят, что на этом самом месте она и родила его в тот же момент. Разгневанные горожане забросали лгунью камнями, и Давид Гареджийский не смог их остановить. Тогда на этом самом месте решил он построить церковь, дабы молиться за душу погибшей.  А еще говорят, что и камень тот до сих пор лежит где-то в основании храма:





   Фасад церкви украшает очень красивая каменная резьба, в том числе и вырезанные из камня виноградные лозы, что живо напомнило мне Армению:







   Храм Кашвети уникален еще и тем, что расписал фресками его в 1947 году знаменитый грузинский художник Ладо Гудиашвили.









   В церковном дворе - надгробные плиты 19-го века, представители княжеских родов:

[Нафаня]

 Рядом с Кашвети здание Национальной или Голубой галереи. Оно было построено в 1888 году как здание военно-исторической галереи "Храм Славы", экспозиции которой были призваны восславить победу России в Кавказской войне:





   Рядом - отель "Марриотт", бывший "Мажестик". Его построили в начале 20-го века, и цель строительства была совсем нескромной - он должен был стать лучшим отелем Европы. И действительно, в 1915 году он получил в Париже приз как лучший отель года:





  За Национальной галереей - парк 9 апреля, названный в честь печальных событий 1989 года. Плавно переходя в парк 9 марта ( с этой датой связаны тоже не самые радостные события - в 1956 году в этот день разогнали сторонников Сталина, вышедших на митинг выразить недовольство слишком активным развенчанием культа личности), парковая зона выводит к Сухому мосту, который нынче служит Вернисажем - этаким блошиным рынком, где можно прикупить что-то неожиданное и интересное.
   Парк 9 апреля - это первый общественный сад Тбилиси, открытый в 1865 году (Александровский сад). Тогда здесь было не только место для прогулок, но и работали торговые павильоны, в том числе и киоск знаменитого прохладительных вод завода Лагидзе.
  В советские времена парк носил имя 26 бакинских комиссаров,а также Сад коммунаров.  Сегодня в парке установлено немало современных скульптур и памятников.  Вот, например, рядом со входом в Национальную галерею художница Елена Ахвледиани:









Памятник актёру Отару Мегвинетухуцеси:



 Бюст Игнатия Ниношвили (Ингороква), автора повестей о тяжелой жизни народа.  А еще его вклад в литературу заключается в том, что в 1891 году он встретил Максима Горького и посоветовал ему заняться литературой. Как показала история, Горький к тому совету прислушался:)
   Бюст создал Якоб Николадзе, основатель грузинской скульптуры, ученик Родена, самый известный скульптор в истории Грузии:





   Анатолий Собчак участвовал в расследовании тбилисских событий в апреле 1989 года, за что был избран почётным гражданином города Тбилиси и Грузии, вот и памятнику нашлось место в парке:



Художник Ладо Гудиашвили:



Памятник актеру Рамазу Чхиквадзе (2013, скульптор Зураб Церетели):



Михай Зичи - венгерский художник, автор лучших иллюстраций к поэме Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре":





Мемориал в память о героях революции:





   Мемориал воинской славы (?). Так и не нашла точной информации, чему посвящен, но впечатляет:



Мемориальные деревья, посаженные в память о погибших 9 апреля 1989 года:


 

[Нафаня]

Иду гулять дальше, рассматривая здания проспекта:









   А еще на проспекте Руставели есть свои необычные жители, живо напомнившие мне гномов Вроцлава. Вот такие необычные человечки расставлены вдоль проспекта - то ли сказочные герои, то ли добрые духи старого Тбилиси:



Автор этих прелестных горожан - скульптор Леван Буджиашвили:













Драматический театр имени Ш.Руставели:



   Грузинский театр оперы и балета им. Палиашвили - крупнейший музыкальный театр страны, основанный в 1851 году:



Очень необычное, красивое и запоминающееся здание, пройти мимо которого и не остановиться невозможно:



Рядом фонтан с танцующими балеринами:



Снова Акакий Церетели, автор слов знаменитой грузинской песни "Сулико":



Еще один пузатый горожанин:



От здания театра глаз не оторвать, есть, мне кажется, в его оформлении что-то восточное:





В небольшом сквере рядом с театром памятник композитору З.Палиашвили, чье имя носит театр:

[Нафаня]

Памятник философу Мерабу Мамардашвили (Эрнст Неизвестный):



Здание Академии Наук:





Саксофонист выглядывает из стены здания:



И напоследок еще тбилисцы от Левана Буджиашвили, очень уж милые:)

[Нафаня]

   Мтацминда - в переводе "Святая гора", названа так потому, что в 6-ом веке здесь жил отшельником проповедующий христианство и ставший впоследствии основателем пещерного монастыря Давид Гареджийский. После той самой истории, что лежит в основе появления храма Кашвети, святой отец решил, что его пещера на горе находится слишком близко к суетному миру и человеческим страстям, и отправился  искать уединения и покоя в отдаленные пустынные земли (в районе нынешней границы Грузии и Азербайджана). Там он основал монастырь и прожил остаток своих дней. А здесь, на горе Мтацминда, по стене пещеры Давида после молитв его о душе оклеветавшей его и погибшей женщины начала сочиться вода, образовав святой источник, который называют "Слезами Давида".

   Мтацминда - это еще и любимый горожанами парк с аттракционами и сохранившимся еще с советских времен рестораном "Фуникулер", расположенный на самом верху горы. Подняться к нему можно на фуникулере. Нет, это не канатная дорога, это вагончик, бегущий по рельсам вверх по склону горы. Проезд оплачивается, в отличии от канатки, специальной картой, действующей только на данном виде транспорта, а также на парковых аттракционах. У фуникулера две остановки: верхняя у самых ворот парка, а на средней нужно выйти, если есть желание посетить Пантеон - расположенное рядом с пещерой Давида место захоронения представителей грузинской литературы и искусства, а также некоторых политических и общественных деятелей.
   Фуникулер, к слову, существует с 1905 года, несколько раз реставрировался и перестраивался, в 2013 году, наконец, его восстановили почти в первоначальном виде. О том, что о его более, чем столетней истории я не придумываю, можно убедиться, например, посмотрев на картину Пиросмани, ну, или на старые фото:)



   Собственно, ради посещения Пантеона я сюда и пришла, в парк подниматься особого желания не было. Но Богдан соблазнил фуникулерскими пончиками, потому на Мтацминду я поднималась дважды в разные дни (точнее, вечера).
   И да, Мтацминда - это еще и шикарная смотровая площадка, откуда уж точно весь город - как на ладони, живет себе спокойно в окружении гор:











   ЧуднОе здание под крышей из множества лепестков, к слову,  - это здание Министерства юстиции. Стены стеклянные. И в какой город Грузии не заехать, здания полиции везде построены в подобном стиле. То очередной проект Саакашвили, символизирующий победу над коррупцией в органах внутренних дел: стеклянные стены зданий призваны показать, что сотрудникам сего ведомства нечего скрывать от народа.





   Долгое время пещера Давида Гареджийского была просто святым местом, местом паломничества, и только в 19-ом веке здесь построили комплекс церквей.



Преображенская церковь:



Самая большая - церковь Святого Давида.  А над пещерой Давида построена церковь Иверской Иконы Богоматери.



   То, ради чего я пришла сюда:



памятник великой неугасимой любви - на могиле Александра Грибоедова. "Но для чего пережила тебя любовь моя?.."



и рядом надгробие самой Нино, пожелавшей после смерти быть рядом с мужем.



   Чтобы подойти к церквям и остальному Пантеону, нужно подняться на несколько ступеней вверх. Зашла я посмотреть ради интереса, о пещере Давида на тот момент если и слышала, то пропустила мимо ушей. И тут ко мне подошел мужчина: "Девушка, вы зайдите в церковь, там экскурсия, священник рассказывает интересно, послушайте." Я зашла в Иверскую церковь, присоединившись еще к нескольким уже имеющимся женщинам, и услышала всё, о чем писала ранее - и о клевете и рожденном камне, и о "Слезах Давида", и об основании пещерного монастыря Давид-Гареджи. Послушать было, действительно, интересно. А тот мужчина, что привел меня в церковь, к слову, - церковный сторож, который охотно рассказывает о людях, захороненных на территории Пантеона. Всё это - за любого размера пожертвование, которое мы оставили вместе с листочками с именами для молебнов за здравие или за упокой. Это не то, что у нас - фиксированная такса за каждое написанное имя, и никаких тебе экскурсий:

Изменено 4 мая, 2018 пользователем Нафаня

[Нафаня]

  Когда вышла из Церкви Иверской иконы Богоматери, на Мтацминду уже начали опускаться сумерки. Погуляла немного по Пантеону в ожидании того момента, когда небо окрасится цветами заката, а город - огнями уличных фонарей.
   Лира над могилой великого грузинского поэта Николоза Бараташвили:

"Наш бренный мир - худое решето,

Которое хотят долить до края.

Чего б ни достигали мы, никто

Не удовлетворялся, умирая."
(перевод Б.Пастернака)
.

Сзади, слева, у стены храма Святого Давида - бюст Симона Джанашия, историка, имя которого носит Национальный музей Грузии:



  За стеной вот этой маленькой часовни скрывается еще один святой источник (всего на территории комплекса их три):



  Художник и скульптор Ладо Гудиашвили, чьи фрески можно увидеть на стенах храма Кашвети (за которые его, к слову, исключили из КПСС).
   Рядом Дмитрий Кипиани, политический деятель 19-го века, писатель, всеми силами защищавший грузинский язык и грузинскую культуру. Он впервые перевел на грузинский Шекспира, написал грамматику грузинского языка, являлся одним из основателей Общества за распространения грамотности среди грузин и Грузинского драматического общества:



 Давид Эристави, грузинский драматург и режиссер, страстный поклонник А.Грибоедова, популяризировавший его творчество. А за ним - черное надгробье на могиле одного из самых неоднозначных правителей Грузии Звиада Гамсахурдия:



   Артист балета, хореограф Вахтанг Чабукиани, Народный артист СССР, лауреат Ленинской и трёх Сталинских премий . До 1973 года он руководил балетной труппой Тбилисского театра оперы и балета им. Палиашвили, впрочем, и сам продолжая выходить на сцену до 1968 года. На его счету десятки исполненных партий и постановок:



   Режиссёр Михаил Чаурели и актриса театра и кино Верико Анджапаридзе, родители Софико Чаурели. Рядом - театральный актер Ушанги Чхеидзе.
   А вот на дальней стене - одно из наиболее эффектных надгробий из розово-белого мрамора с фигурой скорбщей женщины. Оно установлено над могилой Ильи Чавчавадзе, великого грузинского писателя, считающегося основоположником грузинского литературного языка. Автор этого надгробия - не менее великий сын Грузии Яков Николадзе, основоположник грузинской скульптуры, самый известный скульптор Грузии, могила которого, к слову, тоже находится в Пантеоне Мтацминды:



Поэт Георгий Леонидзе, обладатель трех Сталинских премий:



Актер театра и кино Серго Закариадзе, самая известная роль которого, пожалуй, запала в душу каждого посмотревшего фильм "Отец солдата":



   А меж тем над городом поплыли розовые облака, потому осматривать другую сторону Пантеона, где, в частности, можно увидеть могилу матери Сталина, я уже не пошла:



   На город спускалась ночь, Пантеон, и без того немноголюдный, почти совсем опустел. Тишина, спокойствие и вид на огни вечернего города - что может быть лучше?:)



Постепенно включалась подсветка зданий:





Побежали по городу, разрезая надвигающуюся темноту, цепочки огней, обозначив улицы и проспекты:





Привычный уже (за несколько дней созерцания из окна гостиницы) Храм Святой Троицы в ночной подсветке:









Крепость Нарикала:



Мать-Грузия:



Широкие проспекты и узкие улицы - всё в цепочках огней:



Телевизионная башня выше, на верху горы Мтацминда:



Преображенская церковь тоже в ночном освещении:



   Еще один взгляд на ночной уже город, и спускаюсь вниз. Пешком, по петляющей в виде серпантина дорожке:) На том первое посещение Мтацминды закончилось.