3GT "Вся Сицилия и Южная Италия" с 22.09.18

[AlexP]

Этна - крупнейший действующий вулкан Европы, в несколько раз больше Везувия. Извержения вулкана происходят в среднем раз 1-2 года и могут продолжаться от нескольких дней до нескольких лет. небольшие извержения в одном из нескольких сотен кратеров вулкана могут происходить и чаще. Склоны вулкана довольно плотно заселены, так как здесь необычайно плодородная почва для виноградников.

Елена рассказала, что есть три варианта поездки на Этну. Во-первых, доехать на нашем автобусе до фуникулёра и погулять в туристической зоне с сувенирными магазинами, кафешками и маленькими кратерами. Это стоит 20 евро. Во-вторых, подняться ещё и на фуникулёре (всего 50 евро). Этот вариант никто не выбрал, так как гид его не советовала, и правильно - на верхней площадке фуникулёра делать нечего, там совсем маленькая обзорная площадка и всё. Ну и третий вариант - за 80 евро добраться до отметки в 2850 метров, от верхней станции фуникулёра наверх ходят автобусы-вездеходы. 

Площадка перед фуникулёром, где остаётся несколько человек из группы. Мы же идём в здание с надписью EXCU, где и расположен фуникулёр. Та муже довольно плотная очередь, но наше ожидание продлилось меньше получаса

Схема маршрута по склону Этны - внизу парковка и туристическая зона, от неё начинается тропа наверх. Но часть пути можно проделать на фуникулёре, от него по дороге, обозначенной красной линией, подняться выше, там, где красный кружок под тремя кратерами. И кратер для посещения сразу под кружком, с застывшим потоком лавы, извергшейся из него.

Кабинки закрытые, на 6 человек. Садиться в них и выходить довольно комфортно, это не "стаканы" на Сассолунго ))))

Верхняя станция фуникулёра. Здесь только остановка вездеходов наверх и маленький магазинчик. 

Настоятельно рекомендую здесь взять в аренду куртку за 4 евро! Куртки тёплые и ветронепродуваемые, в них нам было тепло и комфортно. И ещё теплее и комфортнее, когда мы смотрели на остальных туристов, которые кутались в свои курточки ))) Наверху (а это 2850 метров) температура была +2 градуса и страшный ледяной ветер. Как только доставали руки из карманов, они сразу сильно мёрзли, на ветру был довольно ощутимый минус.

а вон виднеется и вершина Этны из трёх кратеров

Внутри автобуса тепло и комфортно

А дорога - это что-то. Во время поездки на Этну я из-за адского ветра плохо оценил пейзаж и красоту этого необычного места, а разобрав фотки, прямо любовался этой красотой

Маунтинбайкинг. Наверное, ощущения те ещё

И вот мы выгружаемся на высоте 2850 метров. Здесь можно сходить посмотреть на кратер извержения 2002 года либо подняться ещё выше, но только группами и в сопровождении местных шерпов

[AlexP]

Кратер от извержения 2003 года. Все идут по дорожкам внутри кратера и только я пошёл по краю ))))

А это группы, которые шерпы ведут посмотреть на кратеры на вершине Этны, это подъём ещё на несколько сотен метров. Кстати, на серо-коричневом фоне почти вся одежда кажется очень яркой и праздничной ))

А вот это дорожка по краю кратера, по которой я пошёл. По обуви рекомендаций особых нет - я был в кроссовках и мне было комфортно. Какой-то особой обуви здесь не нужно

Но здесь было реально очень страшно из-за очень сильного ветра порывами. Один особо сильный порыв меня даже напугал, так как я понял, что меня почти отрывает от земли и вот-вот сдует вниз по наружному склону. После этого я сразу ушёл ниже кромки кратера

Виды здесь, конечно, фантастические. Несмотря на то, что наверху мы выдержали всего полчаса (в куртке было не холодно, но руки сразу мёрзли, плюс очень сильный и холодный ветер плюс скрипящая на зубах пыль), я совершенно не жалею об этой поездке. было супер.

Море и серпантин, по которому поднимаются вездеходы

[AlexP]

После спуска на парковку у нас осталось время пообедать. Взяли жене лазанью и мне кусок свинины гриль с салатом. Всё вместе получилось всего 18 евро

При возвращении в отель произошла маленькая катастрофа - жена ударилась коленкой на лестнице, да так, что лопнула кожа. Поэтому в Таормину мы не поехали. Но зато отель, в котором мы провели этот день (у нас было две ночи в нём) не разочаровал. Название у отеля пафосное - King's House Hotel Resort, но это довольно неплохая трёшка. Номера просторные, но довольно простые. Нас заселили в большой номер с 4 кроватями 

Завтраки были вполне обычными - нарезка, яйца, кофе, выпечка. из особенностей отеля - огромный супермаркет в соседнем здании за пределами территории и море в 200 метрах. Ну и территория отеля, конечно.

Из минусов - интернет почти не ловил. Только когда группа уехала в Таормину, появился сигнал. Группа вернулась - всё, никакого интернета, только возле ресепшена нормально ловил.

[Alonsu]

10 часов назад, AlexP сказал:

 

Красивые пейзажи, чего уж тут говорить. Но удивлен, что совсем растаял снег. Как я понимаю, это всё, что осталось от него.

В 2007 году снега оставалось ещё прилично. Хотя я там был в конце июня, у солнышка было время для того, что бы всё растопить к сентябрю.

[AlexP]

Нет, снега уже точно не было. Может, только где-то повыше

[любовьь]

7 часов назад, Alonsu сказал:

Красивые пейзажи, чего уж тут говорить. Но удивлен, что совсем растаял снег. Как я понимаю, это всё, что осталось от него.

В 2007 году снега оставалось ещё прилично. Хотя я там был в конце июня, у солнышка было время для того, что бы всё растопить к сентябрю.

 

Цитата

Мы были на Этне в конце мая прошлого года. Снега не было вообще. Может быть потому, что в феврале и апреле были извержения. Нам показывали эти лавовые потоки. День был солнечный, но над кратером висело большущее облако, и все пейзажи внизу оказались в тумане. 

Лавовый поток:

[AlexP]

День седьмой. Мессинский пролив - Матера.

 

Сегодня мы прощаемся с Сицилией и отправляемся в самый долгий переезд тура - в Апулию. Расписание на сегодня следующее:

8.00 - выезд

12.00-12.45 - остановка на обед

14.15-15.00 - остановка у замка на берегу моря

16.20-19.00 - Матера

19.40 - приезд в отель

 

Вот и завершается первая часть нашего путешествия и мы покидаем Сицилию. Впереди - Мессинский пролив, который мы преодолеем на пароме.

Прощаемся с Этной

И наконец показывается пролив с Калабрией на противоположной стороне. Са пролив довольно узкий, минимальная ширина всего 3 км. расстояние от Мессины до Реджо ди Калабрия, которое проходит паром, составляет менее 7 км.

На осмотр города Мессины у нас времени нет, поэтому чуть-чуть города увидели только из автобуса. Памятник русским морякам, помогавшим после страшного землетрясения 28 декабря 1908 года. несмотря на то, что в спасательной операции приняли участие флоты России, Великобритании, Франции, Германии, США, Испании и Греции. Памятник (и ещё один императору Николаю II) стоит только русским морякам, так как сами итальянцы изготавливать и устанавливать памятники не хотят. Этот памятник - подарок России. Очень популярно мнение, что русские моряки первыми пришли на помощь Мессине, но это не совсем верно. Действительно, пришли первыми из тех, кто располагался в других портах. Но самыми первыми пришли на помощь британские моряки с корабля Afonwen, который во время землетрясения находился непосредственно в порту Мессины. Впрочем, это никак не умаляет тот огромный вклад, что внесли наши моряки в помощь пострадавшим от самого страшного землетрясения в истории Европы.

Статуя Мадонне делла леттера, покровительнице Мессины

Наш паром

Противоположный берег

Прощаемся с Мессиной

В проливе довольно оживлённое движение

[AlexP]

По пути останавливаемся заправиться. Цены на бензин здесь просто заоблачные - больше полутора тысяч евро за один литр! )))))

По пути останавливаемся на трассе на обед. Колбаски были ужасные, остальное ничего, нормально. Лучше всего удались вино и фрукты )))

Дальше у нас ещё одна остановка на отдых и купание у замка рядом с деревенькой Марина Росето капо Спулико. Здесь у нас 40 минут - кто-то пошёл в ресторанчик в замке, кто-то вокруг замка, а кто-то полез купаться

[AlexP]

Наконец мы приезжаем в Матеру, очень своеобразный и непохожий на другие города нашего тура. Город древний, известен ещё со времён римлян и знаменит тем, что здесь активно используются пещеры (город стоит на огромной скале) в качестве части многих домов. Город также сохранил атмосферу древности и часто используется кинематографистами для съёмок фильмов про Античность и Средневековье. 

В 1950-е годы правительство Италии в рамках борьбы с нищетой выселило жителей старой части города, так как по меркам 20 века их жилища не соответствовали нормам - не было электричества, водопровода, канализации. До 1980-х годов эти кварталы стояли почти заброшенными, но, понимая их уникальность и туристический потенциал (Матера является столицей региона Базиликата, в котором туризм был не развит, поэтому власти пытались выжать хоть то-то из того, что есть), власти региона начали приводить старый город в порядок и приспосабливать его для жизни - были проведены современные удобства, но так, чтобы это было малозаметно снаружи. Чтобы привлечь жителей обратно, проводилась политика различных льгот для них, в том числе освобождение от налогов. Эти усилия принесли свои плоды - старый город был возрождён и стал самым крупным туристическим объектом Базиликаты

Стоимость экскурсии по Матере - 8 евро + 2 евро для тех, кто хочет заглянуть в традиционное жилище.

Так как в соседних ветках есть много подробных описаний Матеры, ограничусь в основном фотографиями.

Здесь начинается экскурсия. Сначала мы идём прямо, на обзорную площадку за арками

дальше мы спустимся прямо вниз, уйдём налево к ущелью и пойдём вдоль него, обогнув холм с церковью (которая прямо впереди на фото), затем поднимемся к церкви по противоположной стороне холма и затем выйдем обратно на площадь, где началась экскурсия, пройдя по улицам справа

В традиционное жилище мы не пошли и заглянули в камнерезную мастерскую напротив

[AlexP]

Улица вдоль ущелья 

Здесь есть возможность заглянуть в те пещеры, на которых построен город. Они использовались как жилища, как монастыри, как погреба и склады и как цистерны для хранения воды.

И вот мы огибаем холм и перед нами открывается вид на вторую часть старого города. Но туда мы не пойдём  -времени уже нет.

[AlexP]

Здесь вот хорошо видно устройство домов - они стоят над пещерами, используемыми в хозяйственных целях

Кафедральный собор Матеры имеет статус малой базилики и был построен в середине 13 века в романском стиле (в Европе тогда уже вовсю процветала готика, но в этот медвежий угол архитектурные новинки не дошли). Сейчас собор выглядит слишком новым и свежим, это следствия крупной реставрации 2003-2016 годов, в ходе которой были восстановлены многие сильно пострадавшие от времени и утраченные элементы декора

А внутри оставили барочное убранство 17 века

В связи со сложностью и продолжительностью экскурсионного маршрута по городу экскурсия продолжалась около двух часов и свободного времени остаётся только на то, чтобы спокойно зайти в магазин и догулять до парковки с автобусом

[AlexP]

8 день. Лечче - Альберобелло

 

Расписание на день:

- 7.45 - выезд

- 10.00 - 11.30 - экскурсия по Лечче (экскурсии по двум городам стоят 13 евро)

- 12.00-13.30 - обед в Лечче

- 14.20 - отъезд из Лечче

- 15.15 - 18.30 - Альберобелло

- 19.30 - возвращение в гостиницу.

 

Сегодняшний день - спокойный, с довольно небольшими переездами. Так как городов всего два в программе, то времени в них много, вполне достаточно и на экскурсию, и поесть, и погулять. 

Посещение Лечче очень удачно спланировано между двумя необычными городами - Матерой и Альберобелло. Это как глоток воды между дегустациями ))) Город довольно большой по местным меркам (около ста тысяч жителей) и когда-то он был важным торговым городом. На нынешнем месте город существует с начала 2-го века нашей эры, когда он по приказу императора Адриана был перенесён со старого места в трёх километрах к югу. В дальнейшем город был под властью остготов, арабов, византийцев. В 11 веке он вошёл в норманнское королевство Сицилии. Вновь важное военное значение город приобрёл в 16 веке, когда император Карл V выстроил здесь новую мощную крепость, опасаясь, что турки в своём продвижении на запад, в Европу, решат переплыть Адриатику и высадиться в Южной Италии. Но этого не произошло, город богател и в 17-18 веках подвергся значительной перестройке в барочном стиле, став "столицей апулийского барокко". Этот подвид барокко отличается особой пышностью, даже чрезмерной. такое чувство, что, когда заказчик общался с архитектором и смотрел эскиз, то говорил "по одной колонне по бокам входа? Мало, сделай по две. И ангелочков сделай в два раза больше. нет, лучше в три! Колонны гладкие? лучше их полностью покрыть резьбой!". Архитекторов это, наверное, устраивало, ведь чем больше работы, тем больше гонорары ))))

Автобус нас высаживает прямо у входа в старый город - у северо-западных ворот Порта Наполи

Церковь Санта Мария делла Порта встроена прямо в старую крепостную стену, а башня превращена в апсиду

Дальше мы идём по длинной прямой улице виа Джузеппе Палмьери к кафедральному собору

По пути гид нам рассказывает про город и дворцы, выходящие на улицу. Местный гид Лена (как и Земфира. гид в Альберобелло) очень неплохие, интересно рассказывают. И ещё в этом туре огромным плюсом было то, что аппараты, через которые мы слушали гида, были мощными и дальнобойными - я на открытом пространстве гида слышал метров за 500, а в городе - метров за 200. И качество звука было отличным, ничего не трещало и не шипело. 

 

И вот мы выходим на площадь перед кафедральным собором. Особенностью её является то, что попасть сюда можно только с одной стороны, с остальных трёх площадь полностью перекрыта зданиями

Местным сувениром являются вот такие скульптуры, сделанные из папье-маше и обожжённые горячим железом (но про папье-маше я не уверен, прослушал объяснение гида)

Интересный эффект получается, необычный

Дальше заходим в собор. Сегодня 29 сентября, день архангела Михаила, который в Италии считается покровителем армии и прочих силовых структур. Поэтому здесь проходит месса, на которой присутствуют карабинеры и какие-то другие итальянские полицейские в парадной форме

А вот это та самая чрезмерная, на грани безвкусицы пышность

[AlexP]

Дальше мы выходим из собора и дальше с площади, поворачиваем направо и идём к главной площади

Витрина с какими-то местными булками. Смотрится очень аппетитно

И их описание

Церковь с редким в Италии посвящением святой Ирине. В эту церковь мы не заходим, но, воспользовавшись очередной остановкой группы, я успеваю по ней пройтись.

Идём дальше и выходим к базилике Санта-Кроче. Но, вот жалость - она на реставрации и её фасад затянут баннером. Поэтому фото только внутри

[AlexP]

Рядом с базиликой,  стена в стену, стоит палаццо дей Челестини - бывший монастырь, составляющий с базиликой Санта-Кроче единый комплекс. Сам монастырь очень древний, ещё 14 века. Но после завоевания неаполитанского королевства Наполеоном в начале 19 века монастырь был упразднён и теперь здесь расположена префектура провинции Лечче

И вот мы выходим на центральную площадь - пьяцца Сант Оронцо.

Здесь же есть и кусочек Древнего Рима - часть раскопанного амфитеатра 2-го века нашей эры

Всё, здесь наша экскурсия заканчивается. У тех, кто идёт на обед, есть полчаса времени, у остальных - почти три часа. Обед здесь же, рядом, на улице за коричневым зданием на фото сверху.

Первым делом мы идём осмотреть крепость, благо она всего в нескольких сотнях метров. 

Вход в крепость бесплатный, внутри есть туалет

Рядом с крепостью расположен небольшой парк, мы по нему тоже прогулялись

[AlexP]

А потом мы пошли на обед. Я вообще не люблю групповые обеды, потому что сильно ограничен по диете и, главное, они обычно (кроме тех обедов, где шведский стол) длятся довольно долго. Но после того, как наш гид Елена описала, что это новинка, что входит в обед и что там будут представлены традиционные танцы, жена мне сказала, что мы обязательно туда пойдём. Ну что ж, пришлось идти  (ну ходит же жена со мной по всяким развалинам и техническим музеям - надо раз в жизни и ей навстречу пойти ). 

Стоимость обеда с танцами 32 евро.

Обед состоит из закуски - мидии, маринованные анчоусы и осьминог в томатном соусе

И второго - запечённый кальмар и осьминог с салатом. Вкусно, но вот осьминога я взял ещё раз на следующий день, в Бари - он там оказался гораздо мясистее и вкуснее.

Плюс хлеб, вода и вино, белое и красное. Вино по мере опустошения бутылок приносили новое.

Танцы представляли две женщины. Первая (которая в красном) - профессиональная балерина, танцевала очень энергично, было видно, что она выкладывается на полную. Вторая женщина в основном аккомпанировала первой. В итоге они представили нам целых 4 танца с перерывами - пиццику (местный традиционный танец), тарантеллу и другие танцы. 

В итоге обед сильно затянулся - когда мы уходили через полтора часа, наши одногруппники ещё оставались. Я вообще такие вот "фольклорные" шоу не люблю, поэтому моё мнение необъективно. Другим понравилось. Меня же спасли мои подчинённые, у которых именно во время обеда возникли непреодолимые без моего участия проблемы и я полчаса провисел на телефоне )))))

 

 

[AlexP]

После выхода с обеда у нас есть ещё 50 минут прогуляться по городу.

Мы возвращаемся обратно к базилике Санта-Кроче, рядом с которой стоит церковь Иисуса

Дальше мы решаем дойти до западных ворот порта Рудие, выйти из них и вдоль бывшей линии городских стен дойти до Порта Наполи

Самый важный покупатель

Берегитесь, очень страшная собака ))))))))))

И вот мы доходим до Порта Наполи, откуда и уезжаем в Альберобелло

[AlexP]

Следующий наш городок сегодня - Альберобелло. Тоже очень необычное и интересное место.

Город был основан графом Андреа Маттео Аквавива на землях, пожалованных ему неаполитанским королём  Фердинандом I за отличия его отца, павшего в войне против турок. Граф Аквавива решил на подаренных землях основать деревню, пригласив 40 семей крестьян. Почему крестьяне стали строить такие домики до сих пор является загадкой. Экскурсоводы любят рассказывать, что деревня якобы была незаконной и домики строили без использования раствора, чтобы их можно было быстро разрушить в случае прибытия проверяющих от короля. Но более реальной причиной является то, что постройки, возведённые без использования раствора, считались временными и на них не распространялись права и обязанности поселений. 

Городок постепенно рос и вырос настолько, что в 1797 году получил права города. Сейчас Альберобелло является важным туристическим центром Апулии.

По пути из Лечче проезжаем недалеко от берега моря

И мимо полей с какой-то неестественно яркой оранжево-коричневой почвой

И на въезда в Альберобелло пристраиваемся за очень знакомым почти родным автобусом )))))

Он забирает группу, у которой гид Ирина Салова, с которой мы в мае были в туре по Тоскане. Обрадовались, поздоровались и пошли дальше, на экскурсию. От парковки идти до окраины района с домиками-трулло минут 10. 

Праздник уезжает

А вон уже видны домики. До них идём мимо яблоневых садов

Сначала мы заходим в менее туристический район с трулло, в более туристический мы пойдём в самом конце. Конические крыши домиков, да под ярко-синим апулийским небом очень живописны и фотогеничны ))) Остановиться и не фотографировать просто невозможно

Домики жилые, почти все аккуратно отреставрированы. Но встречаются и заброшенные

[AlexP]

Пройдя по району труллей, выходим в более современную часть города, где расположены церковь святой Лючии и малая базиликаь свв Косьмы и Дамиана, соединённые широкой улицей Витторио Эммануэле. 

Вид от церкви св Лючии на другой район труллей, где мы ещё не были - более туристический, с магазинчиками и ресторанчиками

Вид от церкви св Лючии на церковь свв Косьмы и Дамиана, покровителей города

И вид обратно, в сторону церкви св Лючии, которую за уличными украшениями совсем не видно

Дальше мы идём в туристический район

В лавочках и магазинчиках кипит работа

Вид на город и церковь свв Косьмы и Дамиана

[AlexP]

И завершается наша экскурсия у церкви святого Антония Падуанского. Эта церковь, стилизованная под окружающие домики-трулло, на самом деле довольно новая, её построили в 1926-27 годах. Церковь небольшая (так выстроена не в форме продольного латинского креста, а в форме равностороннего греческого), но симпатичная

Экскурсия по городку заняла около 2 часов, поэтому времени остаётся только на то, чтобы догулять до парковки и посетить супермаркет, который рядом с ней расположен

Необычное контрастное сочетание - суперсовременный харлей на старинных улочках

Обратно идёт тоже через сады, но здесь уже не яблоки, а хурма

[Веста]

Добрый вечер, Аlex!  Да, встреча у нас с вами в Альберобелло получилась знаменательной. Так приятно встретить родную туртрансовскую группу где-нибудь на узких дорожках Апулии! А почему бы не в Альберобелло! Мир тесен. Мы вам весело махали, жаль, не было времени пообщаться. Зато теперь читаю Ваш отзыв и вспоминаю солнечные беззаботные деньки, теплое море, белые забавные домики-трулли, загадочную и слегка суровую Матеру... Как это помогает пережить нашу суровую осень... А вчера еще и снег выпал... Брр..

 

Неужели все это было? А ведь еще и месяца не прошло....  Ну что ж, буду дальше читать отзыв. И мысленно возвращаться.)))

 

[AlexP]

День девятый.

 

8.00 - выезд из гостиницы

8.40 - приезд в Бари

9.00-10.30 - экскурсия по Бари

13.20 - отъезд из Бари

14.30 - 16.00 - Кастель дель Монте (автобус к заму + вход 11 евро)

21.00 - приезд в гостиницу в Сорренто

 

Сегодня у нас последний день в Апулии. Первая половина дня посвящена Бари, затем длинный переезд в Сорренто с остановкой на осмотр замка Кастель дель Монте. К посещению Бари я был довольно равнодушен и не ожидал от него каких-то особых впечатлений, считая главной причиной заезда популярность у православных святого Николая. Но я был очень сильно удивлён, причём приятно - Бари оказался настоящим открытием, ни один город настолько не превзошёл ожидания. Мы провели в городе почти пять часов и я наслаждался городом всё это время. 

Город Бари имеет очень древнюю историю - как и каждый уважающий себя город в Южной Италии он был основан древними греками. Затем, после завоеваниями Римом, он приобрёл важное значение, находясь на дороге от Рима к Бриндизи, одному из важнейших римских портов, через который осуществлялась торговля с восточным Средиземноморьем. Затем Бари повторил судьбу остальной Апулии - был под властью византийцев, арабов, норманнов и постепенно приходил в упадок.

Сейчас Бари широко известен среди православных тем, что здесь захоронена бОльшая часть мощей святого Николая. Среди католиков город гораздо менее известен, так как святой Николай является рядовым святым.

Высаживаемся мы у большой крепости на окраине старого города - здесь стояли когда-то византийские укрепления, снесённые неаполитанским королём Рожером II, построившим вместо них замок. Его сын, Вильгельм Злой, снёс замок, но уже в 13 веке его восстановил Фридрих II (который построил множество замков в Южной Италии и на Сицилии). Большая башня - это и есть остаток замка Фридриха, остальная крепость была перестроена в нынешний вид в 16 веке.

Погода была переменчивая. С утра было прохладно и облачно, потом потеплело и среди тучек появилось солнце. Несмотря на то, что обещали дождь, он так и не пошёл.

После того, как мы обошли замок по кругу, мы направились в старый город

Здесь же сразу мы увидели местные макароны ручной работы - таких столиков было несколько, можно было и приобрести сразу

Старый город Бари очень необычный, я такого никогда не видел. Он живой, здесь нет какой-то туристической движухи, магазинчиков, бесчисленных ресторанчиков. Он чистый, здесь не видно запустения. ты идёшь через настоящую итальянскую жизнь, такое чувство, как будто тебя пригласили зайти в гости.

Газовый нагреватель интересно установлен - снаружи квартиры

Я вообще такое увидел впервые, по духу напоминает старые фильмы про Одессу - можно заглядывать в каждый дворик, везде очень атмосферно, огромное количество интересных деталей.

[AlexP]

Главным храмом города Бари является собор святого Сабина. А вот базилика святого Николая, хоть и больше по размерам, это просто церковь.

Нынешнее здание собора было построено в 12-13 веках и освящено в 1292 году. затем собор неоднократно перестраивался, пока, наконец, в 18 веке не подвергся капитальной перестройке в барочном стиле. И только в ходе реставрации 1950-х годов его попытались вернуть первоначальный облик

Как и во многих итальянских средневековых церквях, здесь тоже разнокалиберные колонны, так как их собирали с развалин древнеримских вилл, храмов и общественных построек. Какие нашли - такие и использовали.

Крипта - единственное место, где сохранили барочное убранство

[AlexP]

Дальше снова по улочкам старого города идём к базилике св Николая

За каждой дверью, выходящей на улицу, виден кусочек чьей-то жизни. Обычно на первом этаже расположена кухня и гостиная, на верхних этажах - спальни

Местные жители

Кто-то в общественном дворике сделал себе маленькую мастерскую

[AlexP]

И вот мы выходим к базилике святого Николая. Базилика была построена после того, как в Бари в 1087 году были привезены похищенные мощи святого Николая. В Средневековье, когда реликвии привлекали паломников и, соответственно, пожертвования, каждый город старался заполучить какую-нибудь реликвию. После того, как мощи привезли в Бари, возникла идея построить для них новую, большую церковь, что и было осуществлено неслыханно быстрыми для Средневековья темпами: в 1087 году церковь была заложена, в 1097 году её освятили, а в 1103 году она была завершена, став одним из ярких строений в романском стиле.

В настоящее время базилика подчиняется непосредственно папскому престолу и находится под управлением монахов-доминиканцев.

Сокровищница базилики

Мы сразу уходим в крипту, где под алтарём хранятся мощи св Николая

Романские капители. Волк поймал зайца. Но это неточно )))

Колонна, которую надо потрогать, чтоб сбылись желания. Итальянцы оградили её решёткой - не помогло. Тогда добавили стекло -  всё равно люди ползают по полу, стараясь прикоснуться если и не к колонне, то хоть к основанию

Сам собор

Фигура святого Николая которую носят во время шествия по городу

А это старинный серебряный алтарь. Сейчас, после Второго Ватиканского собора, такие уже не используют

Дальше мы выходим из базилики и обходим её

[AlexP]

И наконец на пьяцца Меркантиле экскурсия заканчивается

Так как Бари находится на полуострове, мы решаем прогуляться по набережной. Пьяцца Меркантиле как раз расположена почти у набережной, и по пути мы видим кусочек римской дороги, когда-то принесшей Бари процветание

Выходим на набережную - а там мотопарад! Наверное, сезон закрывают ))

Прямо на набережной торгуют свежевыловленными дарами моря

И здесь же "отбивают" осьминогов - их многократно кидают об землю или бьют специальной деревянной колотушкой, чтоб мясо было нежнее

По пути заметили наш автобус на стоянке