Краски Бельгии и Голландии с оттенком Польши и Германии (Тур 1ND (28.04.2019)

[galdle]

Богиня на нас посматривает, чего, мол, расселись. О нашем здоровье переживает. Да, знаем мы, что в движении  жизнь. Раз-два-три! Встали и пошли!

А вот идём мы уже мимо здания польского театра.

И у него тоже своя необычная биография. Возник этот театр во второй половине 19 века, когда Познань входила в состав Германской империи. И в Городском театре в те времена  были запрещены спектакли на польском языке. И тогда в 1871 году было решено строить Польский театр, а деньги для этого собирали жители города. Первый камень в фундамент будущего театра был заложен  в апреле 1873 года, а 21 июня 1875 года состоялось символическое открытие театра. Первый спектакль сыграли любители. А 25 сентября состоялась первая премьера, когда спектакль был поставлен актёрами- профессионалами. С тех пор театр и несёт культуру в массы.

Шагаем дальше… Куда, знаем точно. Но вдруг я вижу… ЛЬВА! И большого! Да их тут целых два! И здание такое не совсем обычное. А на нашей карте не отмечено. Конечно, фотографии делать будем.

 

 А сверху с балкона нарядные люди нам машут. И в руках у них музыкальные инструменты. Как выяснилось, это оперный театр, который носит имя польского композитора Станислава Монюшко. Сейчас я знаю о нём следующее: «Здание театра в неоклассическом стиле было разработано архитектором из Мюнхена Максом Литтманном. Бывшее устаревшее здание театра больше не могло удовлетворить потребностям, поэтому городу понадобился новый оперный театр. Здание было построено в соответствии с правилами архитектуры древнего Рима. Фасад украшен различными скульптурами, символом театра стал Пегас. Изысканный зал с богато украшенными стенами и большой хрустальной люстрой рассчитан на 1000 зрителей.Первый спектакль – «Волшебная флейта» В.А.Моцарта был показан в 1910 году.  Репертуар в первые два десятилетия складывался из произведений польских композиторов, а также классической итальянской и французской оперы. Во время войны здание театра получило лишь незначительные повреждения, поэтому в послевоенные годы он быстро возобновил свою работу. Театральный сезон длится с середины сентября до середины июня, кроме того, ежегодно в театре проводится польско-немецкий фестиваль балета».

Переходим через дорогу (тем более, нам туда и надо) и делаем снимок театра «в полный рост».  Чудо – красавец!

[galdle]

Передо мной театр, а за спиной городской парк с фонтанами, а за ним площадь  Адама Мицкевича. Вот туда-то мы и шли.

Проходим мимо парка и вот мы на площади.

А здесь – собственной персоной гордость поляков, поэт Адам Мицкевич. Когда-то в Познани был поставлен другой памятник этому поэту, и было это ещё в 19 веке и выглядел он по – иному. Но во время Второй мировой его разрушили,после войны решено было памятник восстановить, и в 1955 году был объявлен конкурс.  И вот взирает сейчас с двухметрового пьедестала четырёхметровый поэт  на университет, который его имя и носит.

Познаньский университет считается одним из самых престижных вузов Польши. В нынешнем году он отмечает своё столетие. О чём всем непременно и сообщается.

А в стороне от памятника Мицкевичу ещё один. Он напоминает о событиях июня 1956 года, когда в Познани произошло антикоммунистическое восстание, начавшееся с череды забастовок против условий труда и экономической политики руководства страны и переросшее затем  в массовые беспорядки. Протестующие штурмом взяли тюрьму, освободили заключённых, но затем восстание было подавлено, было много раненых, арестованных, более 50 человек погибли. Памятник так и называется «жертвам июня»

Этим событиям посвящён и музей, что расположен он в здании на той же самой улице Святого Мартина, на которой расположен Университет.

[Светлана г.Ковров]

Спасибо,Галина.Много нового узнала про Познань.У нас в английском прошлогоднем туре город был с ливнем,хотелось только сухого помещения,поэтому гуляли мало.Рогалики пробовали,площаль,фарный собор,козликов увидели,остальное-из ваших фото

 

[galdle]

1 час назад, Светлана г.Ковров сказал:

Спасибо,Галина.Много нового узнала про Познань.У нас в английском прошлогоднем туре город был с ливнем,хотелось только сухого помещения,поэтому гуляли мало.Рогалики пробовали,площаль,фарный собор,козликов увидели,остальное-из ваших фото

 

Спасибо, Светлана ! Довольна, что труды мои не пропадают даром. А мне, кажется, что и в хорошую  погоду на обзорке не намного больше показывают. Сужу по своему первому визиту в этот город. Хотя гид у нас тогда был просто классный! А вот на этот раз мы в автобусе ещё поняли, что той девушке, что к нам села и начала про город рассказывать,  до него.... Точно пока не дотянуться.

[Sveta40]

У нас Познань был вечером. Уже темнело. Пробежались часик и все. Мало что поняли, но город мне понравился в отличии от Люблина. В такой можно заезжать ещё.

[galdle]

Это здание Императорского замка.

 Про него мы знали, и он входил в наш маршрут. Но только внешний осмотр. Первоначально ведь в планах у нас было посещение Королевского замка, а не получилось  из-за выходного  дня, а вот не подумали, чтоб посетить другой замок. Может быть, потому, что он не древний (строился в  1905- 1910 гг.для германского императора и прусского короля Вильгельма II).  Замок такой мощный, тяжеловесный. А так и задумывалось. Он должен был продемонстрировать величие Германской империи. Замок этот открывал кайзер лично. Здание было выполнено в неороманском стиле . Над ним возвышалась  башня, в которой была личная часовня императорской  семьи. На первом этаже располагался тронный зал , жилые комнаты императора и его семьи; второй этаж был предназначен для наследника престола. Строительство дворца обошлось в 5 миллионов немецких марок. Одним из самых впечатляющих залов в замке был Тронный зал в византийском стиле. Комната освещалась огромными окнами с трех сторон. Между арками в стенных нишах находились восемь статуй, изображавших императоров Священной Римской империи. Как там сейчас, мы не знаем. Даже не пытались узнать.

А вот  что я теперь прочитала. Страсти –ужасти… :

«После окончания Первой мировой войны замок стал собственностью Польши. В послевоенные годы он служил резиденцией для польского президента, часть помещений использовались университетом Познани. Во время Второй Мировой войны и оккупации Польши фашистскими войсками в 1939 году, замок посетил Альберт Шпеер, «придворный» архитектор Адольфа Гитлера. После его визита было принято решение о перестройке бывших личных комнат императора для вождя Третьего Рейха. Часовня переделана под личный кабинет Гитлера с электрическим подогревом полов и с  балконом, кабинет стал копией комнаты Гитлера в берлинской рейхсканцелярии. Тронный зал был преобразован в зрительный зал и место для собраний, а под замком был вырыт бункер, вмещавший в себя 375 человек. Реконструкция замка обошлась в 24 млн.  немецких марок, что значительно превысило ранее запланированные расходы. Дальнейшие работы по его перепланировке были остановлены, когда военная обстановка уже не оставляла сомнений относительно предстоящего исхода войны и, летом 1944 года, все строительные работы были окончательно прекращены. Официально говорится, что Гитлер никогда не посещал замок, однако по рассказам работника, который жил там в это время, Гитлер всё же посетил Познань в 1939 году. Предполагаемый визит держался в секрете и длился всего несколько часов»

 С 1948 года в замке заседал городской совет, а в 1962 году он стал Дворцом культуры.  6 июня 1979 Императорский замок был зарегистрирован как памятник культуры. А его историю рассказывают  старые фотографии  в залах и лишь немногие предметы оригинальной обстановки, в том числе императорский трон.

А вот огромное  разочарование и даже какую-то обиду на себя я испытала, узнав, что во внутреннем дворе замка есть небольшой парк, а там есть фонтан Львов, очень похожий на фонтан в Альгамбре (фото из Интернета)

. 

Даже название немцы у испанцев «слизали». Правда, здесь 8 львов, а в Альгамбре -12.

[galdle]

Вот ещё просто картинки из Познани.

 

А нам пора к автобусу.

Вот она – правда! На стене написана. Познань, как только мы в город въехали, сказала нам: « День добрый!». Я этих приветливых рогатых ещё из автобусного окна увидела. Но они быстренько мимо проскакали. Вернее, мы мимо проехали. Подумалось: « Хорошее начало. Но познакомиться с ними поближе не мешало бы».

И вот теперь можно им рукой помахать и «Спасибо» сказать. День, действительно, был добрым, полным новых открытий.

[galdle]

У тех, кто читает мой отзыв, наверняка возникли мысли: « Ну, что она так долго про эту Познань рассказывает (=рассказывала) …».  Да, не быстро получилось. Во-первых, я не умею быстро повествовать… Одна деталь, цепляется за другую… А во- вторых, получается СВОЙ мини–справочник с индивидуальными комментариями очевидца.(эгоистка!) Ну, а в - третьих, на этот раз я это сделала специально. Когда мы вернулись к автобусу, то  слышались реплики типа: «Что тут столько времени делать… Лучше бы в отель раньше приехать… Время потрачено впустую…».

А мне город нравится. Я бы ещё с  удовольствием в зоопарки сходила (их в Познани два), Познаньскую международную ярмарку посетила бы (про этот комплекс наподобие нашей ВДНХ нам гид в автобусе рассказывала), погуляла бы по парку Уилсона. Вот что про него рассказывается в одном из буклетов, который мне сейчас попался под руку. (Кстати, такая отличная штука! Было б здорово, если б он у меня до тура был.  Теперь вот есть. Вот только визитов в Познань пока не планируется.). А рассказывается про парк вот что:

 « В парке Уильсона (Park Wilsona) расположен столетний, крупнейший в Польше и один из самых больших в Европе, Пальмовый дом. На площади 4600 м2 находится около 17 тысяч растений , 700 видов и сортов из теплых и жарких стран, а также большая коллекция (170 видов) экзо-тических рыб (в том числе пираньи). Но самое важное, что он дает возможность посетить все климатические пояса мира за один день». Да и интересных музеев в городе много. А буклет такой, может быть, в Инфоцентре можно взять. Мы туда не заходили.

А в отель мы приехали в 20.15. Это был знакомый многим «Невада». Знаю, что многие ходили в магазин, который находится рядом. Мы решили, что ужин у нас есть. И потому – душ, ужин и в кровать…После трехчасовой тряски по грунтовке, трёх поездов…. Сплю… 

[ЛИК]

Вы очень удачно приехали в Познань, поэтому и времени был неплохой запас, очень бы хотелось приехать в город , чтобы также успеть познакомиться с ним, спасибо за отзыв, а в гостиницу вы вообще рано приехали, можно вполне отдохнуть и с новыми силами на утро в путь.

[galdle]

Несколько дней меня дома не было, потому и отзыв застопорился. Некогда было, да и возможности не было. Потому попробую продолжить.

День 3. День немецкий.

Завтракать можно было с 6.20, выезд назначен на 7.30. Завтрак был отличным (нарезки и мясная и сырная, яйца, омлет, два вида сосисок, огурцы, помидоры, салаты, каша и др). Позавтракать можно было не торопясь, что мы и сделали. Выехали вовремя. По программе у нас было на этот день два немецких города: Люнебург и Бремен. Ехать до Люнебурга около 500 км. Через два часа пути - санитарная остановка. В Люнебург приехали около двух.

По дороге Алексей рассказывал об этом  ганзейском городе, о его истории, знакомил с легендами, связанными с его именем и расцветом. Упомянул о том, почему копилки часто делают в форме свиньи, о том,   какие открытия помогли этому небольшому городу стать  богатым. А впервые Люнебург упоминается в записях от 956 года,и тогда это было связано с добычей  и торговлей солью. Соль – «белое золото» (а в те времена она действительно стоила так же, как и золото) и стала основным источником дохода горожан и результатом процветания города. И в этот город мы и приехали, чтоб увидеть, как всё это  отразилось на облике и жизни  города. Город этот, мне кажется, не так часто встречается на маршрутах ТТВ. Я в Люнебурге уже была несколько лет назад. Во время курсов в Любеке наша группа ездила туда на экскурсию. Город мне очень понравился, и я  ждала новой встречи с ним. Конечно, мне было интересно, какое впечатление он произведёт на сына.

  Как я уже говорила, приехали мы около двух часов. Мы собирались пойти на обзорную экскурсию, но, узнав, что уже на 15.30 назначен отъезд, а в начале третьего группа ещё была не готова идти, мы сбежали. Карты города у нас были и пошагали мы своей дорогой. Мне показалось, что город был совсем иной, чем  в прошлый раз. Может быть, потому, что мы тогда приехали на поезде и на нём же уезжали, и, значит, с другой стороны наше знакомство с городом начиналось. И потому улицы другими казались. В моём старом альбоме даже фотографий сходных с нынешними совсем немного.

Ну, обо всём по порядку

[galdle]

Ну, что сказать : город просто шикарный. Соль, конечно, виновата в том, что дома здесь один другого краше, но и тот факт, что город не подвергся разрушениям ни в одной из войн, тоже сыграл очень важную роль в сохранности его облика. И теперь город такой вот красавец, и улицы его распахнуты – проходите, любуйтесь. И навстречу им глаза туристов распахнуты,  и отражаются в них, в  памяти, в объективах фотоаппаратах эти улицы. На самом первом снимке из этого города у нас этот  дом – красавец - « Brömsehaus».  Называется он так по фамилии его первых владельцев -  семьи Брёмзе. И, конечно, занимались они солеварением. Дом построен ещё в начале  15 веке. Владела семья домом до 1579 года, а потом хозяева стали меняться, дом многократно перестраивался, частично обрушался, находиться в нём и рядом с ним стало опасно, и в 1937 году было принято решение о его сносе. И тогда господин Вильгельм Райнеке, бывший тогда  директором городского архива и отвечавший ещё и  за музеи, бросил клич , как бы теперь сказали , о спонсорской помощи для сохранения дома. Вот на эти пожертвования и сохранили дом.

А теперь в нём есть так называемое «окно почёта» (фото из Интернета), где указаны имена спонсоров реставрации,  а их гербы можно увидеть на стенах дома.

А дальше мы идём на центральную площадь города, которая, конечно, называется Рыночной, и на ней обязательно должна быть Ратуша. Всё так и есть. Рынок здесь точно развернулся, и площадь  во всю длину-ширину сфотографировать не удаётся, да и Ратушу целиком тоже. 

 Да и рынок на тот момент свою работу фактически заканчивал.

[galdle]

Ратуша считается самым красивым зданием города. Начало её строительства 1230 год. Потом она достраивалась и перестраивалась и  в том виде , в котором она перед нами предстаёт сейчас , существует с 1720 года. И этот  белый фасад, что мы видим, лишь вход в большое здание, вернее , в целый комплекс зданий, выросший с течением столетий.

 Здание, украшенное скульптурами, внешне очень красиво, а внутри, по рассказам, просто невообразимо  шикарно. Но войти туда можно только с экскурсией, которые проводятся не один раз в день ежедневно кроме понедельника, Продолжительность экскурсии около часа, стоимость - то ли 4, то ли 5 Евро. Правда, фотографировать там не разрешено. Но, судя по фотографиям из Сети (а их совсем немного), интерьер там действительно шикарный, ведь там сохранились подлинные  витражи, роспись, резьба по дереву, мебель, коллекция серебра со времён средневековья, подтверждающие богатое прошлое города. А ещё я обнаружила в Сети флайер , который подробно в деталях рассказывает о Ратуше. В нём и план с указанием помещений есть, и все здания, что входят в  комплекс Ратуши,  обозначены.  Наверняка, его можно взять в Инфоцентре, который тоже прямо в Ратуше. Отличный такой буклетик,  но, правда, на немецком языке ( я себе его сохранила, вдруг ещё когда-нибудь в Люнебурге окажусь).  Может быть, и на других языках есть. На каком языке проводятся экскурсии, я тоже не знаю. А в Ратушу мне очень-очень хочется. Жаль, временем на посещение Ратуши мы , увы, не располагали, потому об этом даже не мечтали.

А на площади перед Ратушей есть фонтан, который называется фонтан Луны. Этот старинный фонтан с 1530 года снабжал горожан питьевой водой. Вверху скульптура богини Дианы, которая в древнем Риме была олицетворением луны. Раньше считали, что название Люнебург произошло именно от слова «Luna», но как выяснилось позднее, это не так. Но тем не менее Диана осталась венчать фонтан. На голове у неё полумесяц, и лук со стрелой у неё, как и подобает, тоже есть. Впрочем, скульптура эта – не оригинал. Оригинал сейчас в музее, и всё потому, скульптура за годы своего существования несколько раз становилась жертвой воров.

P.S.  А городской совет в Ратуше до сих пор заседает.

[galdle]

А рядом с Ратушей и вокруг неё много интересных домов. К примеру,  так называемый « Беременный дом». В городе много домов, которые под тяжестью прожитых лет изогнулись, но вот этот самый  известный. Дом был построен в 16 веке. И ни о какой «беременности» никто тогда и подумать не мог. Но оказалось, что кирпич, из которого дом  был построен,  оказался бракованным (слишком долго его обжигали), и дом на протяжении столетий причудливо изогнулся, вот  «беременность» и возникла. А в Люнебурге появилась  традиция: молодожены приходят к дому, касаются его стены и ждут пополнения семейства. Дом мы видели, а фотографии его  почему-то нет, и потому снимок взят из Интернета.

 

А напротив Ратуши дом поэта Генриха Гейне - «Heine Haus».

Скажете, причём здесь Генрих Гейне, ведь он не здесь родился. Это так, но в этом городе  с 1822 по 1826 годы жили его родители, и он к ним приезжал. Город ему не нравился, и он называл его  "резиденцией скуки". Может, от скуки он и написал здесь в 1924 году свою знаменитую «Лорелею». Я просто обожаю это его произведение.У меня была когда-то мечта: очень хотелось прочитать «Лорелею» на берегу Рейна возле той скалы, где по преданиям она сидела, распевая свои чудные песни. И мечта она сбылась несколько лет назад в туре 1NB. В отзыве о том туре я тогда писала:

«Сбылась моя мечта: Я у скалы стояла

И «Лорелею» Гейне у Рейна я читала:

 «Ich weiss nicht,

was soll es bedeuten,

dass ich so traurig bin.

Ein Mȁrchen  aus alten Zeiten….»

«Не знаю, что стало со мною,

Печалью душа смущена.

Мне всё не даёт покоя

Старинная сказка одна…»

 Может, и грустил Гейне в Люнеберге , а мне совсем не грустно:  ногам моим покоя не даёт   город – сказка.

    

[galdle]

А наш следующий пункт на карте Люнебурга площадь «Ам Занде» (“Am  Sande”), что можно на русский перевести как «Песчаная». Именно она считается самой красивой площадью города. В мой прошлый приезд я этого совсем не заметила, хотя даже в одной из кафешек на площади сидела и мороженое ела. Тогда город готовился к какому-то городскому празднику, и площадь была густо заставлена  киосками, подмостками, рекламой и пр., нижних  этажей почти не видно было. В общем, не впечатлила она тогда. Зато в этот раз зашли и да…

Красивая, большая… Дома все разные, кирпичные. Сразу видно, не бедно люди жили. У меня сразу возникли ассоциации с главной площадью в Познани, с Нюхавн в Копенгагене, со Стокгольмом, где тоже ряды таких разноцветных высоких домов. И здесь они хорошо сохранились, хотя на площади этой уже в средние века торговали. А площадь была тогда не мощёной, а покрытой песком. Отсюда и название. Фасады домов отражают разные архитектурные стили, на некоторых сохранились приспособления, с помощью которых товар поднимали в дома и на склады, часто они были на верхних этажах домов, ниже были жилые помещения, а на первых этажах были конторы. Сейчас здесь магазинчики, кафешки, рестораны и пр.

 

На площади есть разные офисы, центры, гостиница “Das Stadthaus”. Самый старый дом (под номером 53), год его постройки  - 1400

.Но  самым известным и красивым зданием на площади считается  Schütting или «Черный дом». Первоначально здание  было построено в 1954 году под пивоварню, здесь был трактир, госбанк и ещё что-то. А вот после Второй мировой здесь разместилась Торгово- промышленная палата.

Напротив неё на другой стороне находится церковь Св. Иоанна. Её строительство началось в 1289 году.

С этой  церковью  связана одна из городских легенд. Жил-был в Люнебурге  молодой человек по имени Роберт, который с детства мечтал построить в городе что-нибудь значимое. Он получил неплохое  образование в строительном деле, и приобретя  опыт, стал известным архитектором. В 1402 году во время грозы молния ударила в башню церкви св. Иоанна и вспыхнувший пожар уничтожил её. Построить новую башню поручили  Роберту. С большим энтузиазмом он приступил к работе. На протяжении двух лет он трудился и днём и ночью, и вот пришёл день удалить строительные леса. Горожане зачарованно наблюдали за этим действием, предвкушая увидеть нечто грандиозное. Однако, вместо восторга, на лицах зевак застыло недоумение - оголившаяся башня оказалась... кривой. Отчаяние и ужас охватили Роберта, осознавшего, что вместо похвал он получит лишь презрение и позор. Он побежал  по лестнице на вершину башни и сбросился с неё. В это время мимо церкви проезжала телега с сеном,  в которую Роберт угодил. Посчитав это знаком с небес о прощении, он отправился в ближайший трактир, чтобы отпраздновать это чудесное спасение. Долго он праздновал,  не одну кружку пива выпил, а когда  вышел из трактира, споткнулся о булыжник, упал на мостовую, сломал себе шею и умер. А  башня с тех пор  и осталась кривой, наклон её -  два метра. Высота башни 108 метров.

Эта церковь является одним из объектов Европейской дороги кирпичной готики. Говорят, и изнутри церковь очень красива.

[galdle]

А нам дальше к следующей люнебургской достопримечательности. Мы идём к мельнице, которая называется Ratsmühle. Идти до мельницы совсем недалеко. Мы почему-то несколько раз прошагали мимо поворота к мельнице. Наверное, думали, что раз это  мельница, то  должны быть крылья. А мельница – то ведь не ветряная, а водяная, стоит она на берегу реки Ильменау.

Впервые в летописях она упоминается уже в 1319 году, тогда она снабжала город зерном, потом мукой. Вообще – то, это был целый комплекс мельниц, которые мололи не только зерно.  А потом ещё в 1572 году построили башню, с помощью которой стали снабжать город водой. У немцев такой комплекс сооружений, работающих с водой, обозначается словом Wasserkunst , в русском переводе трудно подобрать вариант перевода. Вот так когда – то выглядел район  Wasserkunst, это картина голландского художника, век, кажется, 16-ый.

А так сейчас.

Здесь тихо, спокойно. Вода шумит,

Зелень кругом, цветы…

Вот дома рядом. 

Этот такой старый, а такой красивый!

 А в начале 20 века вблизи  мельницы построили водонапорную башню. Теперь уже она снабжала город водой до 1985 года, когда эксплуатация башни была прекращена. Высота башни 56 метров, она – самое высокое светское сооружение города, и является памятником архитектуры. Но она не просто так тут стоит, она работает. Наверху есть смотровая площадка, на которую можно подняться на лифте. Судя по фотографиям в Сети, виды сверху прекрасные. Можно пойти по лестнице, увидеть много интересного , башня ещё и музей. Но это всё опять не для нас, не успеем! А в башне сейчас также проводят, концерты, свадьбы, выставки и прочие торжества и мероприятия.

 К району  Ratswasserkunst также и  Старый мост. Вон он на этом снимке  вдали виден.

В мой прошлый приезд мы именно через него с вокзала в Старый город входили.  На этот раз мы за него не переходили. А пролёты моста такие  красивые, на них и дельфина, и русалки…

А в центре на одной стороне моста такая картина, на ней  герб города, и указано что именно в Люнебурге это изготовлено, и дата указана. Почти полтора века мост существует!

[belka_nad]

Галина, читаю ваш отзыв по туру с удовольствием.

Сама ездила 8.04.19 с группой Алексея Шапрана. Группа Алексея Пономарева пересекалась с нашей в городах.

Познань очень понравилась, была там впервые, поэтому пошла на обзорку. Часть мест, показанных вами, видела. 

А вот те места, которые вы посетили, меня заинтересовали. При повторном ( надеюсь) посещении Познани обязательно погуляю по вашему маршруту.  Спасибо за ваш труд по описанию-повествованию.

Люнебург восхитил своей кирпичной архитектурой -  красота да и только. Какие искусные каменщики строили дома.

Если не возражаете, буду иногда делиться своими впечатлениями о туре.

На отдельный рассказ я не решилась сразу по приезду, а теперь уже и напишу.

 

 

[galdle]

2 часа назад, belka_nad сказал:

Галина, читаю ваш отзыв по туру с удовольствием.

Сама ездила 8.04.19 с группой Алексея Шапрана. Группа Алексея Пономарева пересекалась с нашей в городах.

Познань очень понравилась, была там впервые, поэтому пошла на обзорку. Часть мест, показанных вами, видела. 

А вот те места, которые вы посетили, меня заинтересовали. При повторном ( надеюсь) посещении Познани обязательно погуляю по вашему маршруту.  Спасибо за ваш труд по описанию-повествованию.

Люнебург восхитил своей кирпичной архитектурой -  красота да и только. Какие искусные каменщики строили дома.

Если не возражаете, буду иногда делиться своими впечатлениями о туре.

На отдельный рассказ я не решилась сразу по приезду, а теперь уже и напишу.

 

 

Спасибо, что откликнулись на мой отзыв! Конечно, пишите о своих впечатлениях!

[galdle]

Шагаем мимо моста, мимо ресторана с такой вот вывеской. Конечно, же он итальянский…  Наверняка, там всё очень вкусно.

Но нам сейчас в Старый порт. Мы туда, а нам навстречу наша группа с Алексеем, они-то как раз оттуда. И им всё очень нравится. Ну, как может не понравиться такая красота! Разве подумаешь, что эти здания бывшие зерновые склады.

 А рядом две мельницы: первая называется “Lüner Mühle”, а вторая “Abtsmühle”,

 

 

 

 Сейчас в них отели.

 А вся эта площадь называется Stintmarkt.Откуда такое название? А потому, что здесь раньше торговали корюшкой, а корюшка по-немецки Stint. А сейчас на берегу реки много ресторанчиков, кафе, у берега старые шхуны.

 

 А вот эта скульптура называется «Жизнь прекрасна».

А ведь она и, правда, прекрасна!

 Вот и Марк Твен в немецком городе на лавочке посиживает, жизнью наслаждается. А ведь когда-то  ведь целый очерк сочинил с названием “The Awful German Language”(« Ужасный немецкий язык»). Теперь каждый день его слышит.

Но главным символом Люнебурга  является Старый кран. Первое упоминание о нём встречается в документах начала 14 века, вот такой вид как сейчас он обрёл 1747 году.  Для городского совета кран был всегда источником доходов, так как за  разгрузку и погрузку судов с торговцев брали большие пошлины. Самым тяжёлым грузом, который поднял кран за свою историю своего существования, был локомотив, который доставили  из Англии в 1840 году.  Весил он больше 9 тонн. И чтоб его разгрузить его потребовалось  38 человек, а кран всегда  приводился в действие вручную: колесо внутри вращали несколько человек.

 

Слева от крана расположен Старый торговый дом. Такое красивое здание. Похоже на церковь.А когда-то здесь торговали селёдкой. А сейчас здесь отель.

 А это знаменитая пивоварня Луманна.  В этом здании она обосновалась  в 1888 году, была самой современной, и варили здесь тёмное пиво.

А пивоварением семья  Луманнов занималась с 1486 года. И именно им принадлежала самая старая  пивоварня (1565год) и пивная Люнебурга ( вот она на снимке справа, вывеска PONS, угловой дом). 

Генрих Луманн был не только известным пивоваром. Он очень много помогал родному Люнебургу  в  сохранности в нём старых зданий, и за эти заслуги он стал почётным  сенатором города.

А вот один из его внуков стал известным учёным –социологом.

 

[galdle]

А мы ныряем дальше в люнебургские улицы: узкие, дома кирпичные,  но такие нескучные.

А это церковь Святого Николая.

Мы огибаем площадь Ам Маркт. Рынок перед Ратушей почти закрылся. Но нам так и так дальше. А вот это интересно: вся история города в фотографиях.

 Экипаж для нас?

 Спасибо, но мы пешком.

 

[galdle]

А спешим мы на улицу « Auf  dem Meere», что в переводе с немецкого  означает «На море». Почему она так называется, я не знаю. Известно, что грунтовые воды в некоторых местах всего лишь в метре под землёй, и потому почти для всех домов здесь проблема: подвалы использовать нельзя. Но сама улица очень красивая, некоторые дома построены ещё в 16 веке, да и многие другие.  не намного старше. Всё это – жилые дома., никаких офисов в них нет. По такой улице просто хочется гулять, хочется запечатлеть каждый дом, чтоб потом ещё уже дома совершить фотокросс.  Впрочем, смотрите сами…

Конечно, это далеко не все дома.

[galdle]

До конца улицы мы не дошли, не успевали. А вот дошагали до церкви Святого  Михаила.

Это бывший монастырский храм, возник в 14 веке. Зайти, конечно, не получилось, хотя внутри, судя по отзывам, много интересного.

Рядом с церковью  площадь, которая носит имя Иоганна Себастьяна Баха. И это совсем неслучайно. Жители Люнебурга связывают свой город с его именем и гордятся этим. Всё дело в том, что Иоганн Себастьян Бах с 1700— 1703 гг. учился  в певческой школе при церкви св. Михаила и одновременно посещал «Рыцарскую академию» (школу для детей дворян) и  латинскую школу, которые существовали именно при монастыре св. Михаила. В латинской школе Бах  изучал латынь и греческий язык, теологию и логику, риторику и философию. А в «Рыцарской академии» он осваивал верховую езду, фехтование и танцы.  Юный Бах пел в церковном хоре, учился игре на скрипке и органе. Он посещал концерты знаменитого кантора церкви св. Иоанна Георга Бёма Именно он  оказал большое на формирование будущего композитора. В монастыре Св. Михаила была большая нотная библиотека, это позволило Баху самостоятельно изучать церковную музыку 17 века. Что было очень важным для него. 

Окончив школу, Бах из Люнебурга уехал, а город его помнит. С 1978 года в городе проводится музыкальная Неделя И.С.Баха. Открывает Неделю традиционно Люнебургский оркестр, который, естественно, носит имя Баха. 

[kovali]

В 16.06.2019 в 13:40, galdle сказал:

 Вот и Марк Твен в немецком городе на лавочке посиживает, жизнью наслаждается. А ведь когда-то  ведь целый очерк сочинил с названием “The Awful German Language”(« Ужасный немецкий язык»). Теперь каждый день его слышит.

 

Галя, а ребята похожи! Саша, как младший Твен.

[galdle]

Наш вояж в Люнебург приближается к завершению. Но , всё-таки, я считаю, что есть одна вещь, о которой я не могу не рассказать. Это «Музей соли». Пусть в этот раз мы не были там, но , может быть, кто-то из тех, кто поедет позднее, будет возможность и желание его посетить. Да ведь, если бы не соль, не быть бы городу таким богатым! Музей соли «Deutsches Salzmuseum» находится недалеко от центра города — как раз на том месте, где ее производили. В мой прошлый приезд я там побывала. Экскурсовод в музее у нас тогда была отличной. Обо всём рассказывала очень подробно и интересно, всё показала. Музей разместился в бывшей соляной шахте, которая работала аж с 956 года, а добыча соли в Люнебурге была прекращена в 1980 году, когда была закрыта последняя шахта. Труд на солеварнях был адским, работали там в Люнебурге до тысячи человек, годовой объём добычи соли достигал до 25 тысяч тонн. В музее 4 раздела : всё о соли, добыча соли в средние века, соль в XIX веке, соль в XX веке, представлены экспонаты, демонстрирующие процесс солеварения и не только.

 

 Есть стенды, рассказывающие о её роли для человека и пр. Вот, оказывается, раньше соли употребляли больше - 10 кг в год, сейчас только около 6.

В музее  можно увидеть огромную соляную глыбу, её  подсветка постоянно меняется и получается впечатляющее зрелище!

 

Вот несколько снимков с экспозиции солонок.

А ещё там можно самому поставить огромную печать солеварни и увезти оттуда лист с печатью  как сувенир  на память от посещения музея.

 Там много всего интересного, только все на немецком языке. 

В 1991 году Музей соли был удостоен ежегодной музейной премии от Совета Европы «за выдающийся вклад в сохранение европейского культурного наследия». Кстати, билет в музей представляет собой пакетик  с солью.

[galdle]

Это были фотографии из старого альбома. А вот ещё  несколько новых:

 

 Ну и в дополнение к ним одна история, за которую я снова «запнулась» в Сети. Посмеялась, но не знаю, верить -не верить?. Правда, не правда…. Но история такая, излагает такой факт : "В Люнебурге существует местный закон, запрещающий держать кошек, под страхом выселения их города! Этот закон был принят в 1593 году, сразу после события, именуемого «кошачьим бешенством». А дальше вот что рассказывается про это «кошачье бешенство».  В один из осенних дней 1593 года все 473 кошки, жившие в домах жителей Люнебурга,   с громким  мяуканьем, бросились в городской водоём, в котором плавала партия  селёдки, которую только  - только доставили из Гамбурга. Они погрызли целых пять центнеров  рыбы. Репутация города была  подорвана ( = погрызена)!.А урон, урон - то какой , ведь если соль называли "белым золотом", то селёдка была "морским серебром".  Кошек жители  отловили и утопили, но восстановить селёдочное производство не смогли. С тех пор  кошек  в Люнебурге  не держат". Не знаю, правдива ли эта история, но собак мы в городе видели. А вот кошек,  точно, нет.

И мы  едем в гости к коту. К коту и его друзьям. Мы едем в Бремен.

А  городу – жемчужине Люнебургу мы говорим : «Пока!». И было у нас на этот  чудо - город всего полтора часа…

 

[galdle]

От Люнебурга до Бремена примерно 180 км. В дороге смотрели фильмы, Алексей рассказывал о Германии. И вот мы в Бремене. Это наш второй визит в этот город. К сожалению, не отметила время прибытия – убытия, но помню, что все были недовольны, что времени в городе было мало. Свободного времени у тех, кто ходил ужинать, почти не было. Ко всему прочему тем, кто ужинать не ходил, пришлось достаточно долго перед отъездом у места сбора ждать их.

Я думаю о Бремене много рассказывать не требуется, об этом городе немало говорится на форуме. Немножко о нашей прогулке по этому Свободному ганзейскому городу. Экскурсию  проводил сам Алексей. Конечно, сначала в известный  квартал Шнор. Этот район Бремена, где жили когда-то рыбаки и ремесленники, был самым бедным в давние времена. Впервые письменно  Шнор был упомянут  в 13 веке.  В начале 20 века его хотели снести, но каким-то чудом этого не случилось. И сейчас Шнор является популярнейшим туристическим местом, где сохранилась атмосфера Средневековья: узкие мощёные улочки, фахверковые дома 15-16 веков. Здесь много магазинчиков, в витрины которых хочется непременно заглянуть.

А за каждой вывеской своя история.

 

А вот у этого дома своя биография. Этот дом называется «Свадебный дом». Откуда такое название?  И какое отношение он имеет к свадьбам. А самое прямое. Когда-то в городе было несколько свадебных домов. Для чего они были нужны? Конечно, один из ответов будет – отпраздновать свадьбу. Да, это действительно так. Не все могли позволить отметить такое важное событие в своих маленьких квартирах, а тут было всё, чтоб приготовить еду, накрыть стол и пр. Но самое главная причина появления  таких домов совсем иная. Оказывается, жениться в главном соборе города могли только те люди, которые имели «прописку» в Бремене. Вот и сдавали дома на несколько дней , для людей,  приезжавших из окрестных деревень, чтоб стать супругами. И стали такие дома называться свадебными. Кстати , такая традиция существовала и в других городах. А этот свадебный дом в Бремене остался единственным.  Этот дом, построенный согласно некоторым источникам в 14 веке, служит молодожёнам  уже столетия. Дом можно снять на день, два . Он считается сейчас самым старым отелем мира, о чём сообщает табличка на здании. Всего 48 кв. метров на трёх этажах. Сейчас всё обустроено современно: есть маленькая кухня, ванная , уголок для отдыха и, конечно, спальня, где кровать с балдахином. Нет, бронировать я не собиралась, но интересно было «заглянуть» внутрь. В 2011 –м  дом – отель хотели закрыть,  для его хозяев в силу  возраста было трудно содержать его в надлежащем состоянии. Но нашлись новые хозяева, и дом продолжает жить.

А вот про этот камень. написано, что это находка из фундамента бывшей городской стены, которая была построена в 1100 году.