Выйдя из Старого города, я пошел на намеченный мною еще дома пляж Могрен. Его, совершенно справедливо, называют одним из самых красивых пляжей Черногории - вид действительно очень красивый, приятный заход в море. К нему ведет ухоженная дорожка вдоль скалистого берега. Если отдыхаете в Будве, обязательно сходите на этот пляж, особенно на Могрен 2, который чуть подальше за “дверью в скале” – промытым стихией проходом вдоль берега. Удивительное по своей красоте место. Сходить туда стоит еще по одной причине – на пути к этому чудо-пляжу, у берега, на вынырнувшей из моря скале, замерла бронзовая скульптура гимнастки в грациозной позе. Это один из самых узнаваемых символов города. Как только не величают скульптуру: “Танцовщица из Будвы”, “Гимнастка из Будвы”. На некоторых сайтах именуется “Балерина из Будвы”, хотя на девушке отсутствует, причитающаяся в таком случае, “пачка”. Не зря остряки-самоучки из числа туристов называют скульптуру “Девушка, потерявшая купальник”. Было очень жаль, что нельзя накупаться и нагуляться впрок, так как очень хотелось не расставаться с ощущениями этого уютного города и этого волшебного моря. Но программа тура была неумолима. На следующий день мы покидали гостеприимную и уютную Будву, влюбившую нас в себя навсегда.

Танцовщица из Будвы

Черногория. Будва. Тропинка между скал, ведущая к пляжу Могрен.

Черногория. Будва. Котик на фэйсконтроле пропускает на пляж Могрен 🙂 

 

ДЕНЬ 8

Моя крепость со временем станет прочной как камень,
Моя крепость — тело под моей одеждой.
Моя крепость — вера, любовь и надежда.
(Миша Маваши)

 

С ноткой легкой грусти, утром мы покидали уютную, гостеприимную Будву. По дороге на трассе сделали маленькую остановку, чтобы полюбоваться еще одной достопримечательностью будванской ривьеры – островом Свети Стефан. Основанный как рыбацкая деревушка, еще в седом средневековье, позже был обнесенный стеной, о которую сломали зубы в 1442 году турки, возвращавшиеся после удачного набега на Котор. Захваченную у османов богатую добычу было решено не возвращать соседям, а возвести на эти средства церковь Святого Стефана Первомученика, давшую имя поселению. Сейчас это не захудалое пгт, а самый фешенебельный курорт на Адриатике, за свою статусность, получивший негласное название “Остров миллионеров”. Мерлин Монро, Юрий Гагарин, Сильвестр Сталлоне, Леонид Брежнев, Клаудия Шиффер, Кирк Дуглас, английская королева Елизавета II – вот далеко не полный список его гостей и обитателей.

Покружив еще немного по серпантинам, мы приехали в черногорские Помпеи – руинированный город Старый Бар. Удобное местно недалеко от моря, на склонах гор было оценено людям с древности. В III  в. н. э. сюда зашли римляне. С ними связано происхождение названия города. Никакого отношения к алкогольным пристрастиям жителей оно не имеет. Неизвестно, насколько приличным было наименование поселения до прихода завоевателей, но, так или иначе, пришельцы с берегов Тибра дали ему новое имя — Антибариус, поскольку оно расположилось как раз напротив итальянского города Бари. Впоследствии, когда его прибрали к рукам славяне, которым было лень выговаривать такое длинное название, оно сократилось до трех букв, так город стал Баром. Удобно расположенное поселение, как шарик в пинг-понге, перелетало в качестве переходящего приза то к Сербам, то к Византийцам, то к Венеции, пока в 1571 году тут не появились турки и не прекратили эту чехарду. В 1878 году город освободили черногорцы, но из-за взрыва на пороховых складах он был полностью разрушен. После разрушения город решили не восстанавливать, а перенести к самому побережью, туда, где он сейчас и находится. Так бывший Бар стал Старым Баром. Окончательно доконало город землетрясение 1979 года. Но город не умер, а словно заснул во времени. Сейчас по его улочкам снова бродят люди, в крохотной церквушке проходят службы, а на площадях цветут деревья. И если уметь слушать, то можно услышать множество историй, которые Бар поведает о своей бурной молодости. Нам же так утруждать себя не пришлось, ибо с нами был гид Ирина (с ней же мы вчера ездили на Скадарское озеро), которая и вела рассказ. Живописные развалины дворцов, церквей и укреплений было интересно облазить даже просто так, но дополнительную изюминку и притягательность придавали красочные горные пейзажи, открывавшиеся со стен старого города.

В одном из ресторанчиков, расположенных тут же у крепостных стен, нас привлекла надпись “гранатовое пиво”. Гранатов тут на склонах гор растет, действительно, великое множество, но что из них можно делать пиво меня удивило. Решил продегустировать. Я в свое время пробовал в Бельгии разное вишневое пиво (Kriek и Kwak) и не скажу, что оно меня сильно впечатлило – так, подбродивший компот какой-то. Примерно такого эффекта я ожидал и тут, но был приятно удивлен. Это действительно было пиво, с легкой горчинкой, присущей пиву, но после глотка во рту оставалось то самое сладковатое гранатовое послевкусие. Кружка 0,5л обошлась мне в 3 евро. Результат меня порадовал. Рекомендую попробовать!

 Свети-Стефан  — курортный посёлок и остров рядом с Будвой, именуемый так же "Остров миллионеров"

Черногория. Старый Бар

Черногория. Старый Бар. Вид на окрестности с городских стен

Черногория. Старый Бар. Сердитый местный котик - его котейшество герцог Старо-Барский

Черногория. Старый Бар. Пробуем местное гранатовое пиво

Попрощавшись с Черногорией уже окончательно, мы пересекли албанскую границу. Первая же остановка на территории новой страны порадовала большинство женщин нашего автобуса. Низкие цены на серебро и ювелирные украшения подарили приятные мгновения выгодного шопинга. Сам я в этом процессе участия не принимал, но по лицам попутчиц было видно, что посещением Албании они уже довольны. Час моей радости наступил довольно скоро, когда мы приехали в город Шкодер, известный, прежде всего, своей древней крепостью Розафа. Давным-давно в эти места пришли иллирийские племена, расселились по краю и основали множество городов и поселений. В их числе была и Розафа. Крепость названа женским именем неспроста. Об этом нам поведает печальная легенда. Давным-давно три брата начали строить крепость. Но видимо, лекции в своем Иллирийском антично-политехническом институте они прогуливали, и все, что они строили за день, рушилось. Тогда они обратились к старцу за советом, надеясь на его мудрость. Дед же наглядно продемонстрировал, что с возрастом может прийти не только мудрость, но и маразм – он посоветовал им принести в жертву девушку, которая следующим днем первая к ним придет. Старшие браться провели со своими женами разъяснительные беседы, чтобы те ближайшие дни к стройке и близко не подходили, а младший умом не блеснул, никому дома ничего не сказал, тем самым, подставив свою жену, красавицу Розафу. Строительство крепости – дело серьезное, от этого зависела безопасность народа, и девушка смиренно приняла свою участь, но попросила возможности продолжать растить малолетнего сына. Горе-строители пошли ей на встречу и замуровали ее в стену до половины, чтобы она имела возможность кормить грудью ребенка и приглядывать за ним. Что при этом чувствовал ее муж, история умалчивает. А знали бы братья сопромат, может, обошлось бы и без жертв. Однако, крепость больше не рушилась, хоть и принимала на себя множество осад. Много ей досталось во время иллирийских войн с Римской республикой. Торговле римлян на Адриатике в то время сильно досаждали иллирийские пираты. Сенаторы республики небезосновательно считали, что их “крышует” местная королева Теута. К ее двору были отправлены римские послы, которые заявили в ультимативной форме: “Уважаемая королева, придите в себя! Наведите порядок в своих водах и давайте уже вести бизнес цивилизованными методами!” То ли в тот день переводчик был не в ударе, то ли посол налегал на интонацию, но это предложение оскорбило королеву и ее окружение. Римского посла отправили домой отдельно от головы и с сообщением, дескать, “уважаемые товарищи римляне, свои проблемы в торговле решайте сами и с пиратами договаривайтесь тоже сами!” Ну, сами, так сами, решили римляне и отправили договариваться бравого комдива Гнея Фульвия Центумала в звании консула республики. Центумал был “договорник” еще тот! Знали, кого посылать. И потому, чтобы легче было договариваться (ну и чтобы два раза не ходить), взял с собой 20 000 войска. Римский легион в те времена был “лом, против которого не было приема”. Не нашлось его и у хозяйки крепости Розафа. По окончании конфликта эти области вошли в состав римского государства.

Об этих и других событиях, связанных с этой крепостью нам рассказывала гид по Албании – Ирина. Но даже без рассказов гида, тут радовало все, куда хватало глаз, - завораживающие виды с высоты на Скадарское озеро, город Шкодер и реку Буну, омывающую утес, на котором стоит величественная твердыня.

Оставив позади, дышащую стариной Розафу, мы спустились в город Шкодер, по которому нам тоже провели экскурсию и оставили еще свободное время на обед. По сравнению с крепостью, в нем не так много захватывающих исторических памятников. Фотографий от Шкодера у меня осталось не много – церкви разных концесий в центре города, мечеть, да памятник Матери Терезе. Приезжать в этот город стоит исключительно ради крепости Розафа – эта достопримечательность, действительно заслуживает внимания.

Албания. Крепость Розафа. Вид на окрестности

Албания. Крепость Розафа. Вид на окрестности - река Буна вытекающая из Скадарского озера

Албания. Крепость Розафа. Барельеф, по мотивам жутковатой легенды об основании крепости.

Албания. Шкодер. Католический Кафедральный собор Святого Стефана.

Албания. Шкодер. Мечеть Абу-Бекр

Албания. Шкодер. Мечеть Абу-Бекр в отражении новостроек

 

Изменено 6 декабря, 20213 г. пользователем Шестериков Александр

Пообедав в Шкодере мы отправились к следующей крепости, без которой , как говорят многие путеводители и туристы, вы просто не почувствуете Албанию. Нашей целью была Круя, куда мы и прибыли уже ближе к шести часам вечера. Круя для албанцев – это город-символ, город их воинской славы. Именно здесь, в крепости Круя, в XV веке князем Георгием Кастриоти, известным под именем Скандербег, было поднято национальное восстание против османского владычества, продлившееся двадцать лет. Скандербег впервые в истории Албании поднял над крепостью Круя знамя антиосманского восстания – красное полотнище с черным орлом, которое сейчас является национальным флагом страны. Сам же Скандербег стал национальным героем Албании, почитаемым всеми жителями страны и воспеваемый ими в народных песнях. В закатных лучах солнца крепость приобретала еще большее очарование. Мне уже с трудом хватает слов, чтобы описывать разные замки и крепости, но поверьте на слово, как человеку, имеющему “черный пояс” по крепостям – их мало не бывает. Каждая из них по-своему прекрасна, и это не типовая “хрущевская” застройка, все они по-своему уникальны. Круя еще интересно тем, что помимо красивых стен и башен, вписанных в природный горный ландшафт, она является до сих пор жилым объектом! На территории крепости до сих пор прописаны и проживают несколько албанских семей. Прямо за крепостными воротами начинается настоящий восточный базар, добавляющий этому месту неповторимый колорит.

Денек у нас выдался, что надо! В автобусе слышались шутки по этому поводу: Одну крепость взяли, другую взяли. Взявшим обе, -  третья в подарок! 🙂 Или – крепости у нас сегодня, прямо, как по расписанию – на завтрак, обед и ужин! 🙂 Уже затемно мы приехали в отель Te Stela Resort, недалеко от албанской столицы Тираны. Многие побежали на ужин или в работающий на территории бассейн, а мы с Юлей и Женей удобно устроились на шезлонгах с фруктами и вином, переводили дух, подводя итог этому насыщенному албанскому дню.

Албания. Крепость Круя. Музей Скандербега

Албания. Крепость Круя. Вид на окрестности со стен

Албания. Восточный базар в Круе. Тут рады всем, но козе тут не место.

Албания. Остановились на ночлег. После восхождений к крепостям отдых был необходим.

 

ДЕНЬ 9

В суровых добродетелях воспитан,

Албанец твердо свой закон блюдет.

Он горд и храбр, от пули не бежит он,

Без жалоб трудный выдержит поход.

Он — как гранит его родных высот.

Храня к отчизне преданность сыновью,

Своих друзей в беде не предает

И, движим честью, мщеньем иль любовью,

Берется за кинжал, чтоб смыть обиду кровью.
 

(Джордж Байрон “Паломничество Чайльд Гарольда”)

 

Утром мы направились в крупнейший город страны, ее столицу Тирану. Путешествуя по Албании нельзя не заметить огромное количество бункеров, которые здесь буквально повсюду. Практически ходишь и запинаешься об них. Это все наследие холодной войны и тогдашнего правителя Энвера Ходжи. Придя к власти после Второй Мировой войны, он принялся за строительство коммунизма на каменистой албанской земле. Однако в своих стремлениях он под час заходил очень далеко – поочередно критиковал и рвал отношения то с СССР, то с Китаем, считая их путь развития не достаточно коммунистическими. Такое стремление быть “святее папы Римского” в вопросах строительства коммунизма, заставляло его быть всегда в напряжении, ожидая угрозы со всех сторон. С годами это напряжение переросло в паранойю. Готовясь к вторжению неизвестных захватчиков, он по всей стране лихорадочно строил ДОТы и бункеры. В моменты “пиковых обострений” их насчитывалось 500 000 штук! Сразу вспоминается анекдот про Неуловимого Джо: “Что, этот Джо и правда, такой неуловимый? Нет, просто он нафиг никому не нужен”. Стоит ли говорить, что на Албанию так никто и не позарился нападать. А тьмачисленные бетонные сооружения стали теперь символом страны и частью уже  демонтированы, а частично переоборудованы под музеи кафе и другие заведения. Путешествуя по стране, отметили еще одну странную, на наш взгляд, традицию. На многих балконах, подъездах висят разные плюшевые игрушки, Санта-Клаусы, куклы и т.п. Оказывается, это игрушки-обереги и они охраняют дома от сглаза. Местные жители ничего дурного в этом не видят, но мне видеть повешенных медвежат и Дедов Морозов было как-то не по себе.

Уже в 8 утра наш автобус катился по улицам албанской столицы. Меня заинтересовало непривычное нашему слуху название города. Оказалось, что к тирании оно совершенно не причастно, а отсылает всего-навсего к тирренам, так называли этрусские племена, издревле населявшие эти места. Нас провели по улицам, показали те немногие старинные здания, что есть в городе. На центральной площади полюбовались на памятник национальному герою Скандербегу, отличившемуся в компаниях против турок. Занятный факт: в 1953 году вышел советско-албанский фильм “Великий воин Албании Скандербег”, где главного героя сыграл наш грузинский актер Акакий Хорава. Его образ настолько хорошо "зашел в народ", что на всех памятниках, монетах, сувенирах и прочей продукции образ Скандербега стали копировать с нашего актера (практически как у нас с Невским-Черкасовым). Вот практически и все, что я могу рассказать об албанской столице. Скучный город не произвел на меня особого впечатления и полученное свободное время, я коротал за чашкой кофе, ожидая своих друзей, штурмующих очередной супермаркет.

Албания. При въезде в страну сразу начинают попадаться многочисленные ДОТы и бункеры - наследие Энвера Ходжи

Албания. Очень распространена сеть заправок с таким интересным для русского слуха названием. На самом деле все просто - это производное от фамилии национального героя Скандербега, ведь "по паспорту" он был Георгий Кастриоти

Албания. Музей-мавзолей Энвера Ходжи

Албания. Памятники социалистической эпохи сняты с постаментов и свезены в одно место в парке.

Албания. Тирана. Некая современная инсталяция, именуемая "Облако"

Албания. Тирана. Мечеть Эфем Бей

Албания. Тирана. Памятник национальному герою Скандербегу. 

Албания. Тирана. В 2011 году было построено самое высокое здание Албании — 85-метровая башня TID Tower. В одном из углов здания располагается гробница османского полководца и основателя города Сулейман-паши Барджини, чтобы не переносить ее в другое место

Албания. Тирана. Страна бедная, а машинки бегают иногда очень даже зачотные

от повешенных медведей и кукол становилось неуютно...

Изменено 9 декабря, 20213 г. пользователем Шестериков Александр

Далее мы развернулись в сторону моря и спустя час, въезжали во второй по величине город страны, портовый Дуррес. В древности он носил имя Диррахий и своим расположением привлекал многих. Мне, как любителю военной истории, это название попадалось в литературе не единожды, в связи с различными битвами, гремевших в его окрестностях. Так где-то тут “отхватил люлей” от Гнея Помпея Великого  сам Гай Юльевич Цезарь, что с ним случалось крайне редко. Тут же в 1081 году едва не угодил в плен византийский император Алексей I Комнин в битве с одним из самых буйных правителей той эпохи, норманским графом Робером Гвискаром. Город с такой бурной историей не мог не оставить о себе богатое культурное наследие. Много тут осталось от римской эпохи, когда Император Октавиан Август сделал  Диррахий ветеранской   колонией, переселяя сюда дембелей-легионеров, служивших ему во время гражданской войны. Нам показали амфитеатр, остатки форума, городские укрепления более поздней византийской эпохи. Во время экскурсии не покидало ощущение сожаления. Дуррес –  город с богатым прошлым, но бедным настоящим. Ему есть, что показать и рассказать своим туристам, но для этого нужно сделать некоторые усилия, подкрепленные финансами, а с этим у города, как и у всей Албании, есть проблемы. За час, управившись с Дурресом, мы отправились дальше.

Албания. Дуррес. Набережная "Волга"

Албания. Дуррес. Памятник героям Второй Мировой

Албания. Дуррес. Памятник морскому офицеру Муйо Ульчинаку, организовавшего оборону итальянским захватчикам в 1939 году

Албания. Дуррес. Современная инсталяция, именуемая Нептуном

Албания. Дуррес. Городской форум византийского периода 5-7 века

Албания. Дуррес. Римский амфитеатр 2 века времен императора Траяна

Албания. Дуррес. Дворец короля Зога I (правил Албанией в 1925 - 1939)

Изменено 9 декабря, 20213 г. пользователем Шестериков Александр

Следующей нашей остановкой был небольшой городок Берат. Вот это место мне понравилось гораздо больше, чем все предыдущие в этот день. Поселение было основано еще в IV веке до нашей эры в крайне живописном месте – тут и речка, кокетливо петляющая среди гор, и мощные утесы, служащие естественной защитой. На одном из них сам Бог велел поставить бы какую-нибудь крепость. Кстати говоря, она там и стоит! Улочки старого города столетиями топтали люди самых разных национальностей и вероисповеданий. Тут были илирийцы, македонцы, римляне, византийцы, болгары, турки, да мало ли кто еще. Теперь вот и русские туристы попадаются. В глаза бросались, прежде всего, скопления черепичных крыш и окон, занимающих большую часть стены. Не даром город получил поэтическое название “город тысячи окон”. В 2008 году все это великолепие было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как образец хорошо сохранившейся городской застройки времён Османской империи. Вкусно перекусив, мы полезли на нависающую над этим симпатичным городом крепость. Первые укрепления тут возвел македонский царь Кассандр и с тех пор они многократно перестраивались, и дошла до наших дней во вполне себе пристойном состоянии. Настолько, что тут до сих пор живут люди (как в Круе). Узкие каменистые улочки выглядят по-настоящему средневеково. Внутри крепости расположен музей иконописи, посвященный местному иконописцу Николаю Онуфри. Часть нашей группы устремилась туда, а я пошел гулять дальше по стенам этой древней твердыни. Наслаждаясь панорамными видами, на глаза попалась милая церковка в византийском стиле, притулившаяся на склоне рядом с крепостной стеной. Эта церковь Святой Троицы 14 века так идеально вписывается в ландшафт, украшая собой горную панораму, что сложно представить, что ее тут когда-то не было. Бератская крепость, как и сам городок, оставили самые приятные впечатления, на мажорной ноте завершая наше путешествие по Албании.

Далее последовал переезд до границы и ее прохождение. Чуть не забыл об этом упомянуть, ведь в туре нам не раз приходилось проходить таможенный досмотр и предъявлять документы. Забыл  я об этом потому, что по времени эти процедуры занимали у нас совсем немного – 20-40 минут (сравните с многочасовыми стояниями на границе с ЕС). Так случилось и в этот раз. Албанские пограничники даже не удосужились изображать какую-то деятельность, даже штампы в паспорте не ставили, словно нас и не было в Албании. Было ощущение, что их покусали черногорские коллеги, верные своим 10 заповедям. 🙂 Уже затемно мы добрались до нашего македонского ночлега – отеля Aqualina, расположенного в очень живописном месте над Охридским озером.

Албания. Бератская крепость. Национальный иконографический музей "Онуфри"

Албания. Бератская крепость. Собор Святой Троицы

Эта "печная труба" на самом деле - остатки минарета, оставшегося от османской эпохи.

Албания. Мы с Женькой на руинах Бератской крепости
- ... потом, на развалинах крепости...
- простите, а крепость тоже мы разрушили?
- нет, это было до вас, в 15 веке.

 

Изменено 1 декабря, 20213 г. пользователем Шестериков Александр

ДЕНЬ 10

— Чем теперь займешься?
— Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
(Юрий Визбор “Завтрак с видом на Эльбрус”)

 

Весь этот день у нас крутился и вертелся вокруг Охридского озера, уникального геологического объекта возрастом несколько миллионов(!) лет. Утро напомнило нам, что мы уже не на море, что мы в горах, и уже близится осень. С утра было всего лишь 9 градусов тепла. Впрочем, небо было ясное, и солнце прогрело воздух потом до +19. Сначала мы направились в монастырь Святого Наума. Перед прибытием туда наш македонский гид Саша, сделал нам маленькую 15-минутную фотопаузу на смотровой площадке, на горе Галичица. Нашим видам представились прекрасные виды на это древнее и красивое озеро. Внизу, петляющий серпантин, выписывал своими кривулями литеру “M” (Македония). Мы не смогли отказать себе в удовольствии запечатлеться на этом чудесном природном склоне. Наум Охридский был младшим учеником известных славянских просветителей Кирилла и Мефодия. Основав в конце IX века в этом шикарном месте монастырь, он продолжил проповедовать до самой своей смерти. Тут он был и погребен. Считалось, что его мощи обладали терапевтическим эффектом (особенно в области психиатрии и невропатологии), излечивая от психических расстройств и заболеваний. Даже возникла поговорка: “Или ум, или Свети Наум”. Пришедшие позднее в эти края турки, традиционно разобрали монастырь по кирпичику, но потом, сами же отремонтировали его, в результате чего православный святой стал почитаться и мусульманским населением. Небольшая, словно игрушечная, монастырская церковь, имеющая форму трилистника, очень компактно расположена на высоком берегу, как бы нависая над озером, и ее красно-белые кирпичные стены с рыжей черепичной крышей, прекрасно контрастируют с пронзительно синей охридской водой. Еще больше усиливает положительное впечатление от этого чудесного места ухоженная территория вокруг монастыря. Великолепная зелень, два романтических маленьких острова, множество птиц (есть даже павлины), окруженный источниками реки Черный Дрин, просторный песчаный пляж, масса уютных ресторанчиков и сувенирных лавок с весьма по-христиански гуманными ценами, - все это делает его одним из самых привлекательных мест на озере. Место, повторюсь, чудесное, нам даже показалось мало, отведенного Катей часу с лишним свободного времени. Но настало время двигаться дальше – нас ждал сам городок Охрид.

По пути в город мы увидели странного вида свайные хижины на воде у берегу озера. Наш гид рассказал, что в этом месте не так давно дайверы нашли останки очень-очень (много раз очень) древнего поселения. Место это по количеству останков получило название “Залив на костях”. Люди тут стали селиться, вы только вдумайтесь – с двенадцатого века ДО нашей эры. Прямо, так и вижу, как выходит на берег такой пещерный троглодит и говорит: “Мужики, динозавры ушли, можно выходить. Но селиться давайте на всякий случай на воде”. Так, видимо, и порешили. А эту первобытную деревеньку реконструировали и теперь тут музей.

Македония. Над озером Охрид
Парня в горы тяни, рискни...
Не бросай одного его...

Северная Македония. Монастырь Святого Наума на Охридском озере

Заходите гости дорогие, Вы на Македонской земле. 
Наш девиз - Мы рады Вам, вы благодарны нам!

Северная Македония. Монастырь Святого Наума на Охридском озере

Северная Македония. Охридское озеро. Реконструкция неолитического поселения древних людей, называется "Залив на костях" из-за того что в 1997 году дайверы на дне озера обнаружили целую деревню: дома, мост, множество предметов быта и ... очень много костей - как отдельных, так и целые скелеты.

 

Изменено 9 декабря, 20213 г. пользователем Шестериков Александр

Город этот сразу располагает к себе – это “очень туристическое” место. Тут тебе и прекрасные виды на красивейшее озеро, и горные пейзажи, и масса памятников, оставшихся тут от прежних эпох, масса уютных ресторанчиков и магазинов. Погода уже “раскочегарилась”, так что гулять было вполне себе тепло и комфортно. Наверху над городом видны стены крепости, именуемой “Самуилова твердина”, в честь заложившего ее в X веке, болгарского царя Самуила. Мы же не стали подниматься к ней наверх, а углубились в “недра” Старого города. Там есть на что посмотреть. Для себя отметил собор Святой Софии постройки 1035 года. Очень интересной архитектурной формы – двухбашенный фасад с балконом-колонадой, чем-то напомнившее итальянские палацио. Храм является одной из главных достопримечательностей Македонии. Церквей и монастырей в городе и окрестностях, действительно много. Христианство давно пришло в эти края и многое тут напоминает об этих страницах истории. Даже охридский аэропорт называется “Апостол Павел”. Прикольно, наверное, звучит при приземлении: “Вас приветствует Апостол Павел. С прибытием!” 🙂 Во время экскурсии нас постоянно сопровождали местные собачки, старательно делавшие вид, что они нас охраняют, а не просто так тут бегают. В этом они ничуть не отличались от вчерашних македонских пограничников. 🙂 Так неспешно прогуливаясь уютными улочками, мы вышли к каменистому мысу на берегу озера, над которым красовалась одна из главных достопримечательностей Охрида и всей Северной Македонии – церковь Святого Иоанна Канео. Восхитительный собор построен в характерном византийском стиле, когда краткость –  сестра сами знаете кого. Вроде все так простенько, не помпезно, не вычурно, но настолько гармонично и еще расположено в таком волшебном месте, что всё  вместе вызывает только сплошной немой восторг. Виды этой церкви являются, по сути, визитной карточкой и города и всей страны, главной ее жемчужиной! Кстати, если уж я упомянул жемчуг, то стоит остановиться на нем поподробнее. Ведь именно в Охриде производят ювелирные изделия из уникального охридского жемчуга. История его такова. В охридском озере, и только в нем, обитает рыбка плащица. Только из ее чешуи по секретной технологии получается перламутровая эмульсия, которой и покрывают бусинки. Строго говоря, это не жемчуг, а бижутерия, хоть и очень высококачественная. А дальше, история приобретает почти шекспировский размах:

Две равно уважаемых семьи

В Охриде, где встречают нас событья,

Ведут междоусобные бои

И не хотят унять кровопролитья.

В роли Монтекки и Капулетти тут выступают два семейства местных ювелиров Талеви и Филеви. Обе они унаследовали открытие создания уникального искусственного жемчуга из натурального перламутра 100 лет назад от иммигранта из России в 1924 году. Дальше показания начинают расходиться. Каждое семейство утверждает, что им и только им первым был передан этот секрет, а злокозненные соседи уже потом коварством и хитростью (а может алкоголем и наличными) умыкнули этот секрет у добродушного эмигранта. Ну а нам, как говорится от этого только лучше – будет больше жемчужин красивых и разных. Украшения очень интересные и имеют большой разброс по видам, фасонам и ценам. Мы же, в основном, утолили свою жажду к жемчугу в сувенирных рядах возле монастыря Святого Наума. В самом Охриде цены выше. Оставшееся свободное время мы посвятили обеду, шопингу и просто неспешной релаксации с видами на озеро.

Северная Македония. Охрид. Крепость "Самуилова твердыня"

Северная Македония. Охрид. Пантелеимонов монастырь

Северная Македония. Охрид. Церковь Святого Иоанна Канео

Северная Македония. Охрид. Крыски веселят туристов

Северная Македония. Охрид. Собор Святой Софии

Изменено 9 декабря, 20213 г. пользователем Шестериков Александр

В назначенное время мы встретились с группой на набережной и погрузились на кораблик, который должен был нас доставить прямо к отелю. Солнце садилось, становилось прохладно, пришлось достать куртку. Но во всем остальном это была волшебная часовая прогулка. Сначала мы прошлись вдоль гостеприимного Охрида, полюбовавшись с воды на этот чудесный город, задержались возле этого запоминающегося мыса, на котором, словно капелька жемчуга, замерла церковь Святого Иоанна Канео. Потом развернувшись, пошли в сторону дома, любуясь берегами и гладью озера, подкрашенного теплыми цветами заходящего в горы солнца. Этот охридский день заканчивался просто великолепно. Македонские красоты надолго останутся в нашей памяти. Это место, которое можно и нужно посещать и рекомендовать друзьям. И было очень приятно, что нам посчастливилось тут побывать.

Северная Македония. Прогулка по Охридскому озеру. Дача бывшего лидера Югославии товарища Тито

Северная Македония. Прогулка по Охридскому озеру. Справа - наш отель. Над ним левее - монастырь Святого Стефана

ДЕНЬ 11

— Вот, к примеру, в старину был знаменитый полководец,

Александр... Александр... вот чертова память! Александр...

— Суворов?

— Никакой не Суворов, а Александр Македонсков,

вот какая его фамилия! Насилу вспомнил, хай ему сто чертей!

Это ещё до Суворова было, при царе Горохе, когда людей было трохи.

Так вот этот Александр воевал так: раз, два — и в дамках!

И первая заповедь насчет противника у него была такая:

“Пришёл. Увидел. Наследил”. А наследит, собачий сын, бывало,

так, что противник после этого сто лет чихает, никак не опомнится.
(х/ф “Они сражались за Родину”)

 

Утром перед завтраком я сделал маленькую прогулку по окрестностям, так как еще дома заметил, что рядом с нашим отелем, а если точнее – на горе над отелем, был маленький монастырь Святого Стефана. Друзьям так и сказал: “Ушел в монастырь… но скоро вернусь”. Минут за 15-20 поднялся по хорошо оборудованной дорожке до монастыря. Красивая пещерная церковь, построенная в полости скалы, в столь ранний час была закрыта, но можно было подняться на ее маленькую колоколенку. Виды оттуда открываются потрясающие. Рядом с монастырем расположен то ли отель, то ли пансионат, оформленный в похожем архитектурном стиле. Хотя, мне думается, скорее всего, жилье тут не для туристов, а для паломников.

Позавтракав, мы отправились в городок Струга, расположенный на берегу Охридского озера, в месте, где из него вытекает река Черный Дрин. Она делит город на две негласные части: македонскую и албанскую. Это сразу заметно по ресторанчикам, коих великое множество по обеим берегам. С одной стороны заведения восточного вида, где отдыхают мусульмане-албанцы, с другой стороны – православные македонцы. Городок не особо примечательный и, в принципе, не сильно обязательный к посещению. Главное его достоинство – красивые виды на озеро и реку, и множество мостов и мостиков через нее. Место располагает помечтать и, наверное, не случайно, что именно тут в Струге проходит один из самых известных поэтических фестивалей Европы – Стружские вечера поэзии.

Северная Македония. Городок Струга. Река Черный Дрин

Северная Македония. Городок Струга. Охридское озеро

 

Надолго мы там не задержались и уже скоро подъехали к небольшой деревеньке Вевчани. Деревушка маленькая, да удаленькая! Начнем с того, что расположена она в уникальном месте – здешние горные родники щедро, со скоростью до 1500 литров в секунду, выплескивают из-под земли свою чистейшую воду, и та быстрыми ручьями устремляется вниз – питать и наполнять Охридское озеро. Помимо этих источников, гора буквально сочится горячими ключами с водой, насыщенной серой. В 1987 году югославские чиновники хотели возвести элитный посёлок для отдыха высокопоставленных лиц и, при помощи специального водопровода, снабдить его ключевой водой из Вевчани. Жители села не на шутку этому воспротивились. Они начали строить баррикады, а потом и вовсе заявили, что выходят из состава Югославии. Даже выпустили собственные деньги, паспорта и флаги. Вот в такое интересное место занесла нас туристическая судьба. На некоторое мгновение, почувствовав себя независимыми вевчанами и вевчанками, мы поколесили дальше по просторам национального парка Маврово. Все мы читали в русских народных сказках про молочные реки, а тут мы увидели… тархунные. 🙂 Вода пронзительного зеленого цвета причудливо струилась меж зеленеющих гор, весело поблескивая на солнце.

Северная Македония. Деревня Вевчани. Деревенская водяная мельница

Северная Македония. Деревня Вевчани. Маленький сиреневый влюбленный Запорожец - югославская "Застава-750"

Северная Македония. Деревня Вевчани. Как получаются маленькие машинки? Берутся большие и плющаться  🙂 

Северная Македония. Едем по национальному парку Маврово

 

Изменено 2 декабря, 20213 г. пользователем Шестериков Александр

К часу дня мы приехали к находящемуся в этом национальном парке Бигорскому монастырю Святого Иоанна Крестителя. Название “Бигорский” связано с монастырскими постройками из известкового туфа (по-македонски –  ”бигор”). Скажу банальную вещь, но там ОЧЕНЬ красиво! Монастырь как внутри, так и снаружи утопает в зелени и цветах. Поскольку в тот день дорога на Скопье была закрыта до 16 часов на ремонтные работы, то выезжать рано, и спешить нам не было нужды. Мы неторопливо обошли монастырь, смакуя окружающую нас красоту. Затем так же неторопливо и вкусно пообедали в близлежащем ресторанчике, и ближе к четырем часам снова отправились в путь.

Изменено 9 декабря, 20213 г. пользователем Шестериков Александр

Уже в сумерках мы приехали в македонскую столицу Скопье. Нам провели экскурсию, чтобы было хоть какое-то представление о городе. Если рассмотреть достопримечательности, о которых рассказывал гид Саша, было еще можно, то оставить себе память о них в виде фотографий, практически не представлялось возможным. Мне очень хотелось увидеть памятники посвященные эпохе Александра Македонского и сфотографировать их. Я вообще очень люблю и уважаю эту личность, да что там говорить, даже мой мэйл начинается iskander (Искандер это тот же Александр, но на востоке), и когда я не увидел того, что так ожидал, я, чего там греха таить, не хило так депресснул.

Сна­ча­ла Алек­сандр запер­ся в палат­ке и дол­го лежал там в тос­ке и гне­ве. Созна­вая, что ему не удаст­ся перей­ти через Ганг, он уже не радо­вал­ся ранее совер­шен­ным подви­гам и счи­тал, что воз­вра­ще­ние назад было бы откры­тым при­зна­ни­ем сво­его пора­же­ния. 

(с) (Плутарх.  Сравнительные жизнеописания. Александр.)

Утром можно было бы сходить побродить, поснимать до завтрака, (благо отель наш был в самом центре Скопье), но восход солнца был в 06:24, завтрак назначен на 06:30, а выезд в 07:15. Какой напрашивался вывод? Выбор был очевиден – к черту завтрак, вперед на фотоохоту! На этой позитивной ноте я отошел ко сну.

Северная Македония. Приехали затемно в столицу Скопье. Фонтан воин с семьей, посвященный Александру Македонскому и его родителям

 

Изменено 2 декабря, 20213 г. пользователем Шестериков Александр

ДЕНЬ 12

Домо-о-о-ой! Южные кpасавицы,
Утpите слезу.
Домо-о-о-ой! Полный газ и пpошлое
Осталось внизу пеленой.
Постаpайтесь мне пpостить сухие глаза,
Я бы мог вам наплести что буду писать,
Hо во мне уже живет как немой укоp
Сеpдце севеpных гоp!
(Бит-квартет "Секрет" - "Домой")

 

Проснувшись рано утром, я быстренько умылся и побежал на центральную площадь.

 

Вый­дя на берег, Алек­сандр с кон­ни­цей устре­мил­ся впе­ред, опе­ре­див пехоту на два­дцать ста­ди­ев. Алек­сандр пола­гал, что если вра­ги нач­нут кон­ное сра­же­ние, то он лег­ко победит их […] Тыся­чу всад­ни­ков и шесть­де­сят колес­ниц, кото­рые высту­пи­ли про­тив него, он обра­тил в бег­ство.

(с) (Плутарх.  Сравнительные жизнеописания. Александр.)

 

Скопье сразу порадовал – было светло, народу на улицах не было, никто не мешал. Столица Северной Македонии – очень древний город, однако по-настоящему старинных памятников тут не много. Виной тому сейсмическая активность этих мест. Особенно досталось городу в 1963 году, когда он был практически стерт стихией с лица земли. С древних времен до нас дошли крепость, основанная в VI веке, а так же следы османского господства – мечеть Мустафы-Паши, старый мост XV века через реку Вардар, бани-хамам и караван-сарай. Их мы видели во время вчерашней вечерней экскурсии. Остальные же достопримечательности относятся уже к нашему времени, когда правительство Македонии решило серьезно повысить туристическую привлекательность своей столицы. Грандиозный проект по строительству памятников историческим личностям, фонтанов, скульптур, музеев и административных зданий в центре, получил название “Скопье-2014”. Многие, даже в самой Македонии, подвергали этот проект жесткой критике, считая его китчевым, безвкусным. Споры с Грецией за дележку исторического наследия тоже подливали масла в огонь. Так памятник Александру пришлось переименовать в “Воин на коне”, а памятник-фонтан Филиппу II Македонскому в просто “Воин”. Главным же источником раздражения, как мне кажется, стала масштабность и дороговизна всех этих памятников и зданий. Все-таки, Северная Македония не самая богатая страна, а 80 миллионов евро можно было бы потратить, больше ориентируясь на нужды населения. Вот жители и посчитали этот проект скорей бессмысленно дорогими понтами, чем мероприятием, сулящим какую-то реальную пользу. Не оценивая финансовый аспект, я считаю, что все эти скульптуры и памятники не так уж плохи, как их ругают. Так например, скульптуры Александра, его семейства и бойцов-фалангитов очень хороши. Очень трогателен памятник-фонтан “Материнство”, показывающий женщину-мать, без новомодных феминистических закидонов, прекрасную на всех стадиях – от беременности, до воспитания ребенка. Мне он понравился и с точки зрения идеи и ее художественного воплощения. Я бы с удовольствием провел в Скопье еще больше времени, но надо было поглядывать на часы. К тому же свою программу минимум по городу я выполнил, и это можно было считать маленькой победой. Довольный этим я направился обратно в сторону отеля.

 

Ярост­но пре­сле­дуя раз­би­то­го вра­га, Алек­сандр тес­нил пер­сов к цен­тру непри­я­тель­ско­го рас­по­ло­же­ния, где нахо­дил­ся сам Дарий. […] Устре­мив­шись к той части вой­ска, кото­рая нахо­ди­лась в опас­но­сти, Алек­сандр по пути узнал, что вра­ги пол­но­стью раз­би­ты и обра­ще­ны в бег­ство. 

(с) (Плутарх.  Сравнительные жизнеописания. Александр.)

 

Прибежав в отель, я думал, что у меня еще, может быть, останется время на чашечку кофе, но тут меня ждал приятный сюрприз. Наша Катюша вместе с Юлей и Женей, собрали для меня со столов завтрак в ланчбокс. Выносить еду с завтраков, как вы знаете, строго запрещается, но мои друзья пошли к администрации и, объяснив ситуацию, не дали мне умереть с голоду. Вот что значит – настоящие друзья! Спасибо, что вы есть!

Северная Македония. Скопье. Утренняя пробежка. Забавная группа рядом с отелем - весело нас встречают, тут же наливают, тут же провожают 🙂 

Северная Македония.  Скопье. Памятник Александру Македонскому

Северная Македония.  Утренний Скопье.

Северная Македония.  Утренний Скопье. Памятник римскому императору Юстиниану

Северная Македония.  Утренний Скопье. Памятник Святым Клименту и Науму

Северная Македония.  Утренний Скопье. Памятник-фонтан материнству

Северная Македония.  Утренний Скопье. Памятник Царю Филиппу Македонскому

 

Продолжение утренней прогулки по Скопье...

Утренний Скопье. Хамам

Северная Македония.  Утренний Скопье.

Царь Персей Македонский. При нем Македония потерпела поражение в битве при Пидне и стала римской провинцией

Царь Александар I Филхелен

Северная Македония.  Утренний Скопье. Памятник изгнанным из Греции македонским детям (в результате Гражданской войны в Греции в 1948г)

Северная Македония.  Утренний Скопье. Памятник Купальщицы

Северная Македония.  Утренний Скопье. Триумфальная арка Македония

 

Далее последовал длительный переезд до Белграда. Практически полдня у нас было свободного времени в сербской столице. Его мы потратили, гуляя по пешеходной улице Князя Михаила и крепости-парку Калемегдан, да оставляя в тамошних магазинах остатки сербских динаров.

К семи вечера под песню бит-квартета “Секрет”, которую я вынес в эпиграф этого дня, мы приехали в аэропорт и уже очень скоро полетели домой. Тепло попрощавшись с друзьями в родном Шереметьево, я отправился в сторону дома. На этом наш очередной чудесный совместный отдых завершился.

Подводя итог, могу сказать, что мой рейтинг по странам таков. На первом месте, безусловно, Черногория, влюбившая в себя раз и навсегда, горы, теплое море – буду рекомендовать к посещению всем друзьям и знакомым. На втором месте, с небольшим отставанием – Северная Македония. Тут тоже великолепная природа, озера, горы, но вот моря нет, что очень жалко. Бронзу получает братская Сербия, где если поискать, то можно найти множество милых, уютных городков в которых очень приятно гулять. Ну и замыкает список Албания, где ситуацию для меня подсластили крепости – все очень классные, и расположены в классных местах.

Спасибо большое друзьям и всем кто помог сделать этот отпуск таким чудесным и незабываемым! Так же благодарю всех тех, кто дочитал отзыв до этого места, надеюсь, вы найдете в нем что-то полезное и интересное для себя! На все вопросы, возникшие при прочтении, с удовольствием отвечу и тут и в личке, кому, как удобнее.

Больше фотографий, традиционно, выложил на своей страничке ВКонтакте: https://vk.com/album7499499_281372808

Спасибо еще раз за внимание, и до встречи на новых маршрутах!

Сербия. Белградские зарисовки

Сербия. Белград. Крепость Калемегдан

Александр, спасибо огромное за отзыв-отчёт! В таком темпе,быстро написали, читать интересно-познавательно. Начала смотреть из-за Сербии; у меня всегда так, где сам побывал или куда собираешься, это и вызывает бОльший интерес. Черногория прекрасна, очень даже признаю, присматриваюсь. Море,да, ну и городки чудесны-привлекательны. ЗдОрово что поделились своим впечатлениями, свежим взглядом. Вот в Албанию я ни-ни! 😄. Ещё раз убедилась после ваших откровенных описаний, ну и без Македонии, думаю тоже можно пережить…😄. Фото у вас классные и здорово что не поленились утречком пробежать  по Скопье, тем более такому любителю А. Македонского, а то по приезду домой жалели бы ещё больше о несвершенном. Главное - много позитива! Любимый гид, хорошие друзья! Удачи. ✊💥💥

Очень здорово! Саша коллекция отзывов о наших путешествиях пополняется! Куда нас опять занесёт всех вместе не знаю.Но знаю точно,едем снова вместе!

Спасибо за отзыв. Была в туре в октябре. Нашей группе повезло, уже можно было ехать в Боснию и Герцеговину. Там тоже интересно.

В 30.11.2021 в 19:29, Ольга Ннн сказал:

Александр, спасибо огромное за отзыв-отчёт! В таком темпе,быстро написали, читать интересно-познавательно. Начала смотреть из-за Сербии; у меня всегда так, где сам побывал или куда собираешься, это и вызывает бОльший интерес. Черногория прекрасна, очень даже признаю, присматриваюсь. Море,да, ну и городки чудесны-привлекательны. ЗдОрово что поделились своим впечатлениями, свежим взглядом. Вот в Албанию я ни-ни! 😄. Ещё раз убедилась после ваших откровенных описаний, ну и без Македонии, думаю тоже можно пережить…😄. Фото у вас классные и здорово что не поленились утречком пробежать  по Скопье, тем более такому любителю А. Македонского, а то по приезду домой жалели бы ещё больше о несвершенном. Главное - много позитива! Любимый гид, хорошие друзья! Удачи. ✊💥💥

Спасибо большое! Доброе слово и Сашке приятно 🙂 Я тоже обычно читаю отзывы по такому же принципу, как Вы 🙂 Вам желаю тоже - новых путешествий и впечатлений!

В 30.11.2021 в 23:39, NaNi сказал:

Спасибо за отзыв. Была в туре в октябре. Нашей группе повезло, уже можно было ехать в Боснию и Герцеговину. Там тоже интересно.

Спасибо на добром слове! Да, за Боснию нам тоже было немножко досадно, но главное - правильный позитивный настрой! 🙂

13 часов назад, Шестериков Александр сказал:

Да, за Боснию нам тоже было немножко досадно, но главное - правильный позитивный настрой!

Позитивный настрой очень важен. И как ему не быть, когда так много красоты увидели. А вашей группе удалось побывать там, где не были мы (например, на Скадарском озере).

Спасибо, Александр, за такую подробнейшую летопись нашего путешествия. Всё так и было! А для любителей военной истории такой тур не может не понравиться, он даже просто необходим. Не могу сказать, что я любитель военной истории, но без этого тура представление о Европе было бы неполным. Замечательно обыграно название статьи, отличные фото, прекрасное изложение, в котором чувствуется знание истории и литературы. Дальнейших Вам творческих успехов и новых путешествий!

В 19.12.2021 в 21:23, TatianaTV сказал:

Спасибо, Александр, за такую подробнейшую летопись нашего путешествия. Всё так и было! А для любителей военной истории такой тур не может не понравиться, он даже просто необходим. Не могу сказать, что я любитель военной истории, но без этого тура представление о Европе было бы неполным. Замечательно обыграно название статьи, отличные фото, прекрасное изложение, в котором чувствуется знание истории и литературы. Дальнейших Вам творческих успехов и новых путешествий!

Татьяна, большое Вам спасибо и за позитивную оценку моего труда и конечно же за компанию в туре! С наступающим Вас Новым годом! Пусть он принесет новые яркие, незабываемые путешествия, о которых бы потом было очень приятно вспоминать (как о нашем балканском турне) 😉

Изменено 23 декабря, 20213 г. пользователем Шестериков Александр