Тур RGM Avia Большое путешествие по Северному Кавказу + отдых на море от 11.09.21 с Дмитрием Сучковым

[ЛВБ]

В 07.12.2021 в 07:01, Евгения Сорокина сказал:

 мы увидели как табунщики с гор гонят стадо коров и овец. Экскурсовод даже не пыталась начинать экскурсию, видя что всё внимание группы приковано к данному шествию.

Шествие коров и овец  впечатляет! Спасибо! Пишите дальше отзыв!!! Фотографии красивые!

Изменено 6 января, 2022 пользователем ЛВБ

[Евгения Сорокина]

Продолжаем путешествие по горной Ингушетии. В Средние века Ингушетию называли Страной башен. Башни украшали каждое горное селение, располагаясь на расстоянии прямой видимости друг от друга, чтобы при нападении врагов можно было подать сигнал соседям. Для безопасности их строили в труднодоступных местах: чем древнее селение, тем оно будет выше в горах или глубже среди скал и лесов. Крутизна склона тоже играла немалую роль. По преданию, когда под стены башенного комплекса Вовнушки пришли татаро-монголы, местные жители, не мудрствуя лукаво, высыпали со стен мешок с фасолью. Этого оказалось достаточно, чтобы завоеватели скатились вниз, так и не сумев подобраться к стенам башен.

По дороге видели несколько башенных комплексов или отдельно стоящие башни. Вот несколько фото.

Вот мы приехали к крупнейшему башенному комплексу в Ингушетии - Эгикалу.

Место под строительство башен выбирали тщательно. Во-первых, они должны были стоять на бесплодной земле — слишком мало здесь участков, подходящих для земледелия, чтобы затевать на них строительство. Во-вторых, необходимо было учитывать вопросы безопасности. Чем ниже угроза лавин, паводков, оползней и других природных катаклизмов, тем лучше место. В-третьих, поблизости непременно должна быть вода.

Строили без фундамента, в основание башни закладывали массивные валуны, порой превышающие рост человека. Говорят, одним из лучших подарков молодожёнам на свадьбу считался камень, подходящий для этой цели. Заложив первый ряд камней, их обычно окропляли кровью жертвенного животного. Строительство непременно нужно было закончить за один год — если оно затягивалось больше, чем на 365 дней, заказавший башню род считали слабым. Если же башня через какое-то время разрушалась, обвиняли семью в том, что мало заплатили мастеру.

Ингушам были неведомы внешние строительные леса. Мастер использовал исключительно внутренние настилы, снаружи он работал только при возведении кровли. После этого требовал "спускную плату". По преданию, такую манеру завёл строитель из рода Галгаевых, когда закончил башню Цуровых. Он договорился выполнить работу за 60 быков и коров трёх-четырёхлетнего возраста. Но установив завершающий замковый камень на крыше, отказался спускаться, пока заказчики не согласятся добавить корову сверх оговоренной платы. Если бы мастер упал и разбился, ответственность за его гибель несли бы хозяева башни, что было чревато кровной местью. Цуровым ничего не оставалось, как выполнить требования мастера.

Спустившись вниз, строитель непременно оставлял у входа в башню отпечаток своей ладони либо на сыром растворе, либо обведя её зубилом по контуру. В Ингушетии до сих пор помнят большинство зодчих, создавших ту или иную родовую башню. Они славились и за пределами родины: их приглашали работать в Грузию, Чечню, Северную Осетию. Получить башню "ингушского производства" считалось у соседних народов весьма почётным и престижным.

Прочность построек действительно впечатляет. Во время депортации ингушей в 1944 году работники НКВД потратили немало сил, разрушая комплекс в Мецхале. Одна из башен рода Точиевых никак не поддавалась: её пытались подорвать трижды, но безуспешно. Сапёры поехали во Владикавказ, привезли огромное количество взрывчатки и подложили её под основание башни. Она подлетела вверх — целиком, не рассыпавшись на части. "Наши предки умели строить, нам до них далеко, — замечает Магомед Точиев. — Жаль, что это мастерство утрачено".

Помимо жилых и боевых башен, встречаются и башни-склепы. 

Ингуши говорят: "Человеку для жизни нужна башня, а после смерти — склеп". В каждом селении непременно был некрополь, целый городок из подземных, полуподземных и наземных склепов. Их строили в виде миниатюрных боевых башен или маленьких домиков с двускатной крышей.

В каждой "малхар кашамаш" ("солнечной могиле") хоронили от двух до 190 человек. Чтобы в загробном мире они ни в чём не знали нужды, покойников снабжали всем необходимым: оружием, украшениями, музыкальными инструментами, предметами быта. Если в захоронении оказался котёл и надочажная цепь, значит, погибла вся семья целиком.

 

[Евгения Сорокина]

По приезду во Владикавказ нашим гидом был организован ужин-дегустация пива. Это была дегустация не в классическом ее понимании. Это был полноценный ужин.

Было очень много еды и было очень вкусно. 

Изменено 13 января, 2022 пользователем Евгения Сорокина

[Евгения Сорокина]

После ужина немного прогулялись по Проспекту Мира.

С середины 19 века проспект Мира является центральной улицей города, он начинается у площади Свободы и тянется до улицы Кирова. За всю свою историю проспект много раз менял названия, был Нестеровским, Александровским, Пролетарским, именовался проспектом Сталина. 

Так проспект выглядел до революции. Так уж получилось, что на проспекте раньше не было административных зданий, только гостиницы, магазины, частные дома... На проспекте строили свои дома торговцы и купцы, чиновники и выдающиеся горожане, заводчики и фабриканты. Здесь располагались фотографические мастерские, магазин азиатского платья, гостиница «Париж» и один из первых в дореволюционной России кинотеатр «Пате»!

После революции проспект начал понемногу меняться, появились жилые дома и административные здания.

Памятник Городовому

Памятник-фонтан «Нарт Сослан». Фонтан установлен на главной площади Владикавказа и носит имя мифического персонажа. Нарты – это могучие воины, носители добра и светлого начала. Согласно легенде, нарт Сослан был рожден из камня. В детстве он был искупан в волчьем молоке и получил неуязвимость. Центром скульптурного ансамбля является фигура танцующего осетинского богатыря на чаше Уацомонги. По преданию, дивный сосуд наполнялся напитком, дающим великую силу, если нарты рассказывали правдивые истории о своих подвигах. В противном случае в нем появлялась зловонная жидкость, кишащая жабами, ящерицами. Гейзеры бьют из сопел в основании чаши и из разинутых пастей сказочных существ, восседающих по периметру круглого бассейна.

[Светик Семицветик]

В 06.01.2022 в 09:12, Евгения Сорокина сказал:

А вот и само место нашего обеда, но фотография не могут передать ту красоту.

Это место просто ВО - СХИ-ТИ-ТЕЛЬ-НО!!!

[Евгения Сорокина]

11 часов назад, Светик Семицветик сказал:

Это место просто ВО - СХИ-ТИ-ТЕЛЬ-НО!!!

Согласна, это место было восхитительно. Еще там мы видели орлов, но они летали очень высоко.

[Евгения Сорокина]

На следующий день были такие планы - Магас-Назрань-Грозный.

Сначала мы заехали в Магас. Название «Магас» в переводе с ингушского значит «Город солнца». 23 февраля 1994 был заложен первый камень строительства города Магас. Город сразу планировался как столица республики. Город имеет усиленную охрану, здесь безопасно  и комфортно.

Но это место никогда не было пустым. Возле Назрани и Магаса встречается большое количество курганов и древних городищ. Новый Магас построен на месте древнего одноименного города, который находился на пересечении торговых путей с юга на север, и с востока на запад. Археологические находки свидетельствуют о развитии таких ремесел, как гончарное, железное, ювелирное, ткацкое, кожевенное, а также земледелие, скотоводство. При раскопках культурный слой составлял от 0,8 до 2,4 метра пепла. Исторические находки на территории бывшего Магаса датируются от III тысячелетием до нашей эры по XIII–XIV века нашей эры.

Впервые о городе Магас упоминает арабский автор десятого века в своем сочинении "Мурудж аз захаб" (Золотые истоки). По свидетельству Джувейни, современника событий взятия Магаса зимой 1238–1239 года монголы полтора месяца осаждали столицу аланов город Магас, при штурме которой погибло 270 тысячи защитников города — монголы не пощадили даже женщин и детей, город был сожжен дотла. Завоеватели от некогда большого и процветающего города Магас оставили только имя. Из всех намеченных к завоеванию и покорению городов Восточной Европы, в монгольской и китайской хрониках упоминаются только Киев и Магас. Это подчеркивает, какое большое значение степняки придавали Магасу. После завоеваний, произведенных в Восточной Европе, Хан Батый, среди войск которого ходили легенды о мужестве и стойкости защитников города Магаса, докладывал верховному хану, своему дяде Угедею, что им разрушен город Магас и завоевано 11 стран и народов.

Поскольку Магас — город молодой, все здешние достопримечательности тоже появились совсем недавно. Они компактно сгруппированы в небольшом ухоженном городском центре, площадь которого составляет немногим больше 1 кв. км.  Наиболее приметная из достопримечательностей Магаса — башня Согласия, выстроенная в 2013 г. в центре города. Башня, которую называют ещё «Магас Тауэр», стилизована под традиционные ингушские каменные боевые башни, но превышает их средние размеры раза в четыре: её высота равняется 100 м. Основная идея башни заключается в том, что она принадлежит не одной общине — тейпу (как средневековые ингушские башни), а всему народу республики. Внутренние помещения отведены под мастерские, музей, выставочные площадки, ресторан и т. п.

Напротив башни увидели Президентский дворец. Величественное здание с центральным стеклянным фасадом отличается великолепием и строгостью. Здесь находится резиденция главы и его непосредственная администрация. В шаговой доступности от дворца возведены здания парламента и правительства, поэтому всем местным чиновникам очень удобно работать сообща.  Весь правительственный комплекс окружён кованым забором, а перед центральными воротами бьёт струями фонтан, и цветут, благоухают ухоженные клумбы.

Но, зайдем в башню.

На первом этаже музей.

Для того, чтобы подняться наверх, как и в старинных башнях, нужно долго-долго идти по наклонному спиралеобразному коридору длиной более километра.

На высоте 85 м расположена смотровая площадка со стеклянным полом.

 

[Евгения Сорокина]

Потом мы поехали в Назрань, бывшую столицу Ингушетии. «Нана Наьсаре», или Назрань, — крупнейший город Ингушетии. Стоит он на земле, где жили поселения людей с древних времен. Есть у ингушей предание о заселении равнинной местности на берегу «матери Назрани». Главным героем сказания стал Орцха Кэрцхал, покинувший по велению старейшин родной горный аул и основавший поселение, ставшее впоследствии городом Назрань. Чтобы боги указали место, надежно защищенное от вражеских нашествий, принес им богатырь в жертву белого быка и долго молился. Пришлось, правда, позже ему и повоевать за эти земли с кабардинцами, чеченцами, осетинами, но ни разу Назрань не была повержена врагом.

Но официально датой основания города считается 1781 г. — именно тогда Назрань была отмечена российским подполковником Л. Штедером на карте. 

В городе была остановка у мемориального комплекса жертвам политических репрессий, представляющий собой девять спаянных воедино и опутанных колючей проволокой горских башен, внутри которых размещены экспозиции.

[Евгения Сорокина]

Следующим пунктом дня у нас был Грозный. Сначала у нас был обед, после которого была обзорная экскурсия по городу.

Главные метки туристического маршрута по Грозному носят имена двух знакомых всей стране деятелей — это Ахмат Кадыров и… Владимир Путин. Проспект им. Кадырова (а некогда Ленина) — длиннейшая улица во всем городе, его основная артерия, которая пересекает практически весь Грозный, впадая в проспект им. Путина (бывший Победы). В том месте, где два видных политика «соединяются», и расположен исторический центр чеченской столицы.

В культурном плане «Владимиру Путину» повезло больше — его именем назвали старейшую улицу в Грозном, еще двести лет назад она носила имя «Граничной», так как служила границей между крепостью и одноименной станицей, которую начали застраивать аж в 1821 г. Увы, до наших дней с тех давних времен ничего не сохранилось — из-за войн она была капитально разрушена. Самые «старые» ее обитатели — это дома середины 20 века в стиле сталинского ампира. По соседству — исламский центр с легендарной мечетью, которая чуть не стала победителем в народном конкурсе за звание «чуда России».

В 2015 городу присвоили почетное Звание Город воинской славы, и в честь этого установили Стелу.

а теперь перейдем дорогу и рассмотрим мечеть.

«Сердце Чечни» — одна из крупнейших мечетей России. Она названа именем Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской республики, и открыта в 2008 году. Одновременно может приютить более 10000 верующих прихожан.  Мечеть «Сердце Чечни» построена в традиционном османском стиле, за архитектурный ориентир зодчие приняли легендарную Голубую мечеть в Стамбуле. Ее огромный зал накрыт солидным куполом, высотой в 32 метра, стены отделаны травертином, а внутренние интерьеры — белым мрамором. Убранство мечети поистине роскошно: золотые суры из Корана, яркие росписи потолков, бесценные ковры. Но более всего притягивают взгляд люстры, общим числом 36. Они напоминают формой главные мусульманские святыни планеты.

фото из интернета

Отдельного внимания заслуживают прилегающие территории, парковая зона, крытые галереи, фонтаны. 

 

[Евгения Сорокина]

Продолжим нашу прогулку по Грозному.

Мы прошли на набережную реки Сунжа, с которой открывается еще один отличный вид на Грозный-Сити. Набережная совсем недавно была отреставрирована, здесь продуманы зоны для отдыха, прогулок, красивые аллеи и клумбы. 

Проходим мимо Грозный-Сити и идем в Цветочный парк. Парк был открыт несколько лет назад.

фото из интернета, чтобы хоть так посмотреть такой красивый парк при солнечном свете, нам в том день не очень повезло с солнцем, но с другой стороны, гулять было не сильно жарко.

Если у кого-нибудь больше свободного времени в Грозном, то в комплексе Грозный-Сити есть смотровая площадка.

фото из интернета

После прогулки по цветочному парку мы успели зайти еще в храм Михаила Архангела, единственный исторический православный храм в Грозном. Храм был заложен в 1868г., но он сильно пострадал во время Чеченских войн и восстановление его началось в 2000-х годах. Не помню почему, но снаружи я его не сфотографировала, но для этого есть интернет.

На этом наша экскурсия по городу Грозный закончилась, и мы пошли к автобусу. Вечером мы прибыли в коттеджный поселок Calipso Palace на берегу Каспийского моря, в котором отдыхали 4 ночи. Нам с подругой достался двухэтажный коттедж, в котором на первом этаже была гостиная, а на втором - спальня. Фото из коттеджного поселка покажу позже, в день приезда я его не фотографировала.  

[Евгения Сорокина]

На следующий день у нас была запланирована экскурсия в Дербент.

Дербент расположен на берегу Каспийского моря в 130км от Махачкалы. Дербент считают один из старейших городов мира.

Первые поселения на месте нынешнего Дербента появились примерно 6 тыс. лет назад. Первое письменное упоминание о городе, сделанное древними греками, датируется 6 в. до н. э. В нынешнем же своем виде город в большей степени связан с персами: в середине 5 в. они основали здесь свою крепость, отгородив крепостными стенами проход от моря к Кавказским горам. В 7 в. в город вторглись арабы, построив здесь Джума-мечеть и превратив его в один из главных кавказских центров своего влияния. В этот период Дербент активно рос и развивался как ремесленный, сельскохозяйственный, торговый и портовый город, в гавани которого можно было видеть русские, хазарские, индийские корабли.

Затем, в 11 в. Дербент был завоеван турками-сельджуками, но ненадолго: в первой половине 13 в. сюда пришла татаро-монгольская орда, и под ее игом город утратил прежнюю силу и благополучие. Во второй половине 17 в. бравый казак Стенька Разин в самом начале своего волжско-каспийского похода штурмовал Дербент и взял его. Но уже в 18 в. город стало трудно удерживать под давлением персов и турков, и Петр Великий отправил сюда флотилию, в результате чего по мирному договору с персами Россия официально завладела Дербентом. Но не навсегда: уже через 13 лет город передали Ирану. Только в 1813 г. Дербент стал окончательно российским.

Обзорную экскурсию по городу начали с крепости Нарын Кала (в переводе на русский - "Солнечная крепость"). Это одна из главнейших достопримечательностей города. Крепость на горе довольно неплохо сохранилась, и стены как таковые даже сегодня могут дать представление о ее мощи.

Известный писатель-декабрист Александр Бестужев-Марлинский, сосланный в Дербент в XIX веке, писал, что город ему напомнил «огромного удава, который под чешуей домов растянулся с горы на солнышке и поднял свою зубчатую голову крепостью Нарын, а хвостом играет в Каспийском море».

В действительности «удав» — это не что иное, как горная стена (Даг-бары), мощная линия обороны, уходящая от крепости вглубь Кавказских гор более чем на 40 километров. «Хвост» же — морские стены, северная и южная, которые до наших дней не дошли из-за многочисленных сражений и осад. А вот «зубчатая голова» — непосредственно цитадель Нарын-Кала — центр всей фортификационной системы.

фото из интернета

По мнению историков, «Солнечную крепость» начал строить персидский шах в VI веке, а дело продолжил его сын. Стена крепости тянулась тогда на 42 км. Это строительство велось до прихода арабов на эти земли. С 735 года Дербент и Нарын-Кала центром Арабского халифата в Дагестане и центром распространения ислама в этом регионе. По итогам Персидского похода Петра I Дербент вошел в Российскую империю. Монарх заселился в ханский дворец, и дербентские беи преподнесли ему ключи от города на серебряном подносе. По свидетельствам историков, они сказали: «Дербент получил основание от Александра Македонского, а потому нет ничего приличнее и справедливее, как город, основанный великим монархом, передать во власть другому монарху, не менее его великому».

Восточные ворота

Есть здесь и такой зловещий памятник средневековой архитектуры, как подземная тюрьма-зиндан. Ее глубина — 11 метров, внутренняя площадь — 25 квадратных метров. Внутри сооружение имеет форму кувшина с наклонными внутри стенами, чтобы узники не могли вскарабкаться по ним наверх.

Крепость считается совершенно обязательной к осмотру ещё и из-за сногсшибательного вида на город и окрестности, который отсюда открывается.

В крепости можно найти интересные руины. К примеру, остатки христианской церкви 4 в., которая затем была переделана в зороастрийское святилище, а после — в мечеть.  Интересна история обнаружения церкви: в результате раскопок на северо-западной территории крепости была найдена подземная конструкция, высеченная в скале, которая долгое время считалась водохранилищем. Лишь по результатам исследования стало понятно, что это — крестово-купольный храм.

Эта церковь считается первым христианским храмом в стране.

Но вообще-то система автономного водоснабжения цитадели Нарын-Кала заслуживает особого внимания. Она представляет собой огромные каменные резервуары, в которые по подземным каналам поступала вода из горных родников. Благодаря столь удачному техническому решению гарнизон и жители неприступной крепости могли без особых проблем выдерживать длительную осаду.

Это ханские бани, представляющие собой одноэтажное полуподземное сооружение.

Западные ворота Нарын-кала назывались «Воротами позора»: через них из крепости сбегали бесчестные военачальники, когда удача отворачивалась от защитников.

На этом экскурсия по крепости закончилась.

[Евгения Сорокина]

Дербент - это один из немногих городов мира, который расположен ниже уровня моря, а его возраст настолько велик, что до сих пор доподлинно неизвестно, сколько же ему на самом деле лет. Счёт идет не то, что на века, а даже на тысячелетия. В прошлом город носил необычные имена - Баб-аль-Абваб и Верой-пахр. Удивительно, что сегодня в Дербенте проживает более 60 представителей различных национальностей и только 3,5% из них - это русские. Самые крупные представители - это лезгины (~33%), далее идут азербайджанцы (~32%) и табасаранцы (~15%).

После прогулки по крепости нас ждало чаепитие с восточными сладостями в тени гранатовых деревьев.

Помимо гранатовых деревьев здесь растет и хурма.

 

[Евгения Сорокина]

Дербент можно условно разделить на три части: верхний город — магалы, средний или внутренний город — шахристан, нижний город — порт и припортовые кварталы. Район магалов — это самая старая часть, примыкающая к цитадели Нарын-кала. Чтобы попасть в магалы, надо пройти через ворота в Северной или Южной стене. Узкие извилистые улочки здесь не случайны. Лабиринт кривых средневековых улочек должен был запутать неприятеля, прорвавшегося в город. Причем эти улицы не имеют названий, поэтому в адресах пишут номер магала и номер дома. Прогулка по району очень необычна, интересна и уникальна. 

А теперь у нас прогулка по Старому городу.

Гуляя по улочкам города, я поймала себя на мысли, что это могло быть где-нибудь на юге Испании, в Андалусии. Было очень похоже.

Около Джума-мечети располагается еще одна историческая достопримечательность - старинная Восточная женская баня с Девичьей башней. Сейчас там работает Музей культуры и быта древнего Дербента.

Еще одна достопримечательность Дербента и наиболее важная святыня для российских мусульман — мечеть Джума. Это самая старая мечеть в стране и во всех бывших союзных республиках. Главная мечеть была выстроена в первой половине 8 в. и тогда стала самым высоким в городе зданием. В 14 в. она пострадала от землетрясения и была восстановлена, а в 19 в. комплекс расширили, добавив к мечети медресе и жилые помещения. На самом деле сегодня старинная мечеть кажется не слишком высокой: ее купол достигает высоты всего 17 м. Зато во внутреннем дворе, в каждом из четырех углов, растет по многовековому платану, и эти деревья, поднимаясь выше стен, делают мечеть хорошо заметной отовсюду в Старом городе.

Во внутреннем дворе Джума-мечети растут три платана-патриарха (в восточной традиции их зовут чинарами), которые возвышаются над стенами и хорошо видны из многих точек города. Назначение платанов было самое утилитарное: во-первых, они любят воду и вытягивают её из земли, так что в мечети всегда сухо. Во-вторых, мощные корни платанов делают грунт надёжнее. В 2012 г. эти тысячелетние великаны признаны природными памятниками и охраняются государством.

Джума с арабского переводится как «пятница» или «собрание». Джума-мечетью называют большую мечеть в крупном населенном пункте, в которой собираются на обязательный общий намаз в полдень пятницы. Джума-мечеть есть и в столице Дегестана Махачкале.

В 733-734 году в центре старого Дербента была выстроена мечеть для совершения общих пятничных намазов. И, несмотря на то, что в каждом магале средневекового Дербента была своя небольшая мечеть, Джума-мечеть могла объединить всех мусульман города для общей молитвы.

Джума-мечеть была не только самой большой в Дербенте, но и на всем Северном Кавказе, поэтому здесь собирались не только местные жители, но и паломники из других уголков региона.

История мечети Джума в Дербенте пережила различные вехи. За свое многовековое существование она неоднократно перестраивалась и расширялась. В середине XIV века, сильно пострадав от землетрясения, снова была восстановлена в кратчайшие сроки. Об этих событиях сейчас напоминает надпись над входом в мечеть.

В 1930-х годах мечеть закрыли в ходе советской атеистической компании, а затем и вовсе превратили в городскую тюрьму НКВД, которая просуществовала здесь до 1943 года, после чего её вернули духовенству города.

К 2000-летию Дербента мечеть была капитально отремонтирована и сегодня вновь является действующей, хотя работы по ее реставрации продолжаются по сей день. Мечеть внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сама по себе мечеть представляет собой трёхнефную конструкцию длиной 68 м с куполом высотой 17 м. Такая подобная базилике конструкция в сочетании с ориентированностью по сторонам света позволила предположить, что мечеть была выстроена на месте ещё более древнего христианского храма.

Внутри можно увидеть прямоугольные колонны метровой толщины, отделяющие три части мечети одна от другой, и стрельчатые арки традиционной формы. Согласно одной из легенд, под полом мечети при её строительстве был закопан сосуд с золотыми монетами, чтобы было на что отстроить святыню, если её разрушат. На каждой из 40 колонн поэтому была надпись, сообщавшая, что под ней сокровища нет — оно под следующей. Последняя же колонна «признавалась», что и у неё нет ничегошеньки, а у кого — она знать не знает.

В центре двора стоит небольшой языческий столб, который одновременно является солнечными часами. Существует легенда, что под ним погребено 56 кг глаз, принадлежавших когда-то повстанцам, жестоко наказанным правителем Надир-шахом. (фото из интернета)

Джума-мечеть относится к шиитской ветви ислама, но сюда может зайти любой человек вне зависимости от вероисповедания. На входе необходимо снять обувь, а женщинам ещё и надеть специальную длинную накидку – хиджаб. 

Еще пару фото мечети из интернета (не понимаю, почему я так не сфотографировала)

[Евгения Сорокина]

А потом был очень вкусный обед.

После обеда заехали в сувенирную лавку. Вот такую открытку я нашла.

[Евгения Сорокина]

 

надеюсь, что видео загрузилось правильно, и все смогут его просмотреть. 

[Евгения Сорокина]

Потом у нас была прогулка по набережной.

А день завершился ужином в номере. Забыла еще упомянуть, что у нас было свободное время в городе, когда мы могли погулять по восточному рынку и прикупить себе что-нибудь. Там мы купили зелень и вино на ужин.

[Евгения Сорокина]

В связи с последними событиями в мире, работы было очень много. Но я продолжу.

На следующий день нашего путешествия у нас была экскурсия в горный Дагестан.

Первая остановка была у Гимринской башни. Башня была построена для обороны аула Гимры первым имамом Дагестана Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, после поражения под Хунзахом в 1830 г. Спустя два года после постройки 10 октября 1832 года войска барона Г. В. Розена подступили к аулу Гимры.

Та самая, первая, башня не сохранилась, от неё остались только руины фундамента. Но в 1997 году на том же месте была построена новая Гимринская башня. Внутри неё совершенно пусто, можно подняться по деревянной лестнице до крыши, с которой открывается красивый вид на окрестности. Новое сооружение оборудовано бойницами и имеет смотровую площадку, оно внешне похоже на разрушенную когда-то старинную башню. Вокруг установлены мемориальные таблички, на одной из которых есть такие слова: «Здесь приземлился имам Шамиль после прыжка из сакли в день гибели первого имама Дагестана и Чечни Гази-Магомеда».

Следующая остановка - Ирганайское водохранилище. Ирганайское водохранилище — водоём в Дагестане России, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской ГЭС. Пусть этот водоем создан человеком, вместе с силами природы, это не отменяет того эффекта, который ты получаешь, глядя на эту прекрасную водную гладь…

Затем наш автобус приехал в Гуниб

Пока поднимались в Верхний Гуниб, поражались мастерству нашего водителя. На некоторых участках было немного страшновато.

История Гуниба тесно связана с именем Шамиля и Кавказской войной. Именно здесь герои национально-освободительной борьбы под предводительством имама сдались русским войскам, положив конец Кавказской войне в августе 1859 г. Сохранившиеся остатки крепостной стены напоминают потомкам о событиях прошлого.

Царская поляна. Есть историческое сведение что после окончания кавказской войны царь Александр 2 устроил здесь широкое застолье были выкопаны рвы они использовались в качестве скамеек, а на возвышенности были установлены столы. чуть подальше на холмике было установлено императорское кресло. Если не знать историю то что здесь пировал царь с гостями не обратишь на эту поляну никакого внимания.

Беседка Шамиля. Беседка Шамиля, или ротонда Барятинского, была построена над камнем, на котором русский генерал Барятинский ожидал сдающегося в плен имама Шамиля. На камне выбито «1859» в память об этом событии.

 

[Евгения Сорокина]

Потом была остановка у Ворот Шамиля.

Кто бы мог подумать, что это фото можно сказать будет историческим. 06.10.21 в результате сильных дождей рухнула часть крепостной стены, пострадала часть сооружения рядом с «Воротами Шамиля» - верхней аркой крепости.

Гунибская крепость, в комплекс которой входит крепостная стена, начала строиться 1861 после пленения имама Шамиля во время Кавказской войны (1817–1864). Строительство сооружения завершили в 1871 году, его протяженность составляет 3 км, а высота ранее достигала 7 м. Стена построена из местного камня на известковом растворе, некоторые ее участки уже были утрачены в 2018 году.

Виды потрясающие.

Потом у нас был вкусный обед, где я узнала, что есть не только хинкали, но и хинкал.

 

[Евгения Сорокина]

Потом у нас была прогулка по селению Гуниб. Сначала мы прошли в Парк Победы к памятнику Белым Журавлям. В 1986 году в селении Гуниб открыли первый в Дагестане памятник «Белым журавлям». Открыли его поэт Расул Гамзатов и композитор Ян Френкель – авторы бессмертной песни «Журавли», ставшей поминальным гимном, скорбной песнью обо всех, кто сложил свои головы на полях сражений. Это был первый в мире памятник «Белым журавлям». 

Но стихи Расула Гамзатова посвящены не только "не пришедшим с кровавых полей" Великой Отечественной войнам. За 20 лет до создания памятника поэт побывал в Хиросиме и позже писал: "О трагедии этого города написано много, и я возложил венок своих горестных стихов у памятника жертвам большой беды века - написал поэму "Колокол Хиросимы", который ежедневно звонит о погибших, написал о рояле Хиросимы, чьи сгоревшие клавиши играли во мне музыку страшной трагедии, написал о хиросимских часах, которые навечно остановились утром 6 августа 1945 года, в 8 часов 15 минут. Песня "Журавли" стоит особняком. Неожиданно для меня она стала больше чем стихи... Увидев в Хиросиме проект памятника простой японской девочке с журавлем в руках, узнав ее историю, я испытал глубокое волнение, которое вылилось потом в стихи. Девочка лежала в госпитале и должна была вырезать из бумаги тысячу журавлей в надежде на выздоровление, но не успела…

Потом, уже у памятника японской девочке с белым журавлем, я видел впечатляющее зрелище - тысячи и тысячи женщин в белой одежде. Дело в том, что в трауре японские женщины носят белое одеяние, а не черное, как у нас. Случилось так, что когда я стоял в толпе в центре человеческого горя, в небе появились вдруг настоящие журавли. Говорили, что они прилетели из Сибири. Их стая была небольшая, и в этой стае я заметил маленький промежуток".

Стихи Гамзатов написал после смерти матери, вспоминая и ее, и погибших братьев, и других не вернувшихся с войны. На русский язык стихи перевел Наум Гребнев, а музыку к ним написал Ян Френкель.

Марк Бернес записал ее за месяц до смерти с первого дубля. Актер, страдавший раком легких, сбежал из больницы, чтобы исполнить последнюю в своей жизни песню. После записи Бернес сказал: "Все. Больше мне уже ничего никогда не спеть. Эта песня последняя". Ходят слухи, что пластинку с песней не удалось выпустить с первого раза, поскольку на звуковую дорожку записался плач женщины, которая следила за выпуском.

Потом мы посетили небольшой краеведческий музей.

И это еще не все. Была еще одна фотопауза у Гунибской ГЭС.

На этом наш экскурсионный день закончился.

Изменено 21 марта, 2022 пользователем Евгения Сорокина

[Евгения Сорокина]

Вот и наступил последний экскурсионный день, он же и последний день всего тура. В этот день нам предстояло увидеть одно из самых живописных чудес природы - Сулакский каньон.

Первая остановка была у Чиркейского водохранилища.

По дороге от водохранилища до поселка Дубки

Смотровая площадка на каньон в поселке Дубки.

Многие восхищаются «Большим каньоном» в американском штате Колорадо. Но немногие в курсе, что у нас в России есть каньон, который ещё больше, и чтобы увидеть его своими глазами не нужно лететь за океан, и даже просто покидать пределов страны. Невероятный простор вокруг, бешеная глубина самого каньона и парящие в небе орлы. Вдалеке на горизонте видно и Чиркейское водохранилище. У края обрыва установлена смотровая площадка. Высота (глубина) каньона составляет 1920 метров — почти 2 километра! Это больше, чем у упомянутого Большого каньона из США и является 6-м по значению среди всех каньонов мира.Если присмотреться, то внизу можно разглядеть маленькие населённые пункты, извивающуюся по дну каньона реку Сулак и даже крохотные катера и лодки, плывущие по этой реке.  

 

[Евгения Сорокина]

После мы отправились в форелевое хозяйство Главрыба на обед.

Это экотуркомплекс, где кроме ресторанов, можно посмотреть на то, как разводят форель, половить рыбу или прокатиться на лодке по реке.

К вечеру мы подъехали к еще одному чуду природы - к бархану Сарыкум.

Бархан Сарыкум, один из самых высоких в мире, находится на окраине горного Дагестана. Его высота составляет более 250 м, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров. Сам бархан прочно стоит на месте благодаря скудной пустынной растительности, покрывающей склоны. Возраст его исчисляется сотнями тысяч лет. Песчаный нарост появился тут задолго до основания Махачкалы, да и самой Республики Дагестан.

Над тайной происхождения этого чуда природы бьется уже не одно поколение ученых. Действительно, откуда в горном краю мог взяться островок настоящей среднеазиатской пустыни с характерными флорой, фауной и климатическими условиями? Наука выдвигала самые разные, порой совершенно неправдоподобные и фантастические, гипотезы. Сегодня ученые сошлись на том, что пески сюда принесло ветром с окрестных гор.

Одна из них гласит, что некогда в этих краях жил могущественный и суровый хан. Вернувшись из очередного похода, он заподозрил свою жену в измене. Заядет была самой красивой в его гареме, но дикий хан не смог простить ей такого вероломства. Девушку похоронили неподалеку от реки, а остальные жены, каждый раз возвращаясь с купания, должны были приносить сюда горсть песка. Давно уж нет на свете сурового хана, а громадный песчаный холм высится на том месте и по сей день.

Согласно другой легенде, горы песка вытряхнул из своих башмаков великан Нарт, присевший передохнуть после долгих путешествий на горе Тарки-тау. Третье предание рассказывает о подвиге во имя любви. По велению отца своей возлюбленной Булат всю жизнь таскал сюда мешки песка с Каспия, пока не построил огромную гору, с которой можно было увидеть его родное село и дом красавицы Барият.

В рамках нашей программы у нас не было возможности подъехать к самому бархану, автобус остановил у смотровой площадки, но знаю, что в других программах ТТВ есть возможность даже походить по самому бархану.

 

[Евгения Сорокина]

Как и обещала, наш рум тур

 

 

[Евгения Сорокина]

Вот наш коттедж

Так как мы ездили на все экскурсии, то на пляж мы ходили только утром перед экскурсиями, но даже тогда вода была теплая и можно было купаться.

есть еще вечерние фотографии. это был последний вечер в коттеджном поселке

[Евгения Сорокина]

А отзыв хочу закончить фотографиями с самолета.

Приезжайте на Кавказ, думаю, что он никого не оставит равнодушным.

Спасибо всем, кто читал мой  небольшой рассказ.  

[golubushka]

Спасибо большое за прекрасный отзыв с отличными фото. Присоединяемся к автору с пожеланием посетить Северный Кавказ, насладиться красотой природы, познакомиться с гостеприимными жителями  этого края. Впечатлений будет море!

Изменено 21 марта, 2022 пользователем golubushka