Ну вот и началось наше с Леной второе (и последнее в этом году) большое путешествие по Европе. В январе мы колесили две недели по Италии, теперь вот отправились в новую поездку, надеюсь, не менее успешную. 

Под эту поездку мы подавались на французские визы и они расщедрились, дав нам визы на год, сейчас редко кто даёт такие долгие визы, а французы пока относятся лояльнее всех. Что ж, в благодарность за визы мы за год съездим к ним дважды ))) 

Билеты были куплены заранее у Анадолуджет, это дочерняя компания - лоукостер Турецких авиалиний. Правда, вылет был примерно в 5 утра, но по нынешним ценам уже не смотришь особо на удобство, главное чтобы жаба не задушила. Но и тут нам повезло, за месяц до полёта авиакомпания прислала письмо о переносе рейса и предложила вернуть деньги или обменять билет. И мне удалось обменять на более удобный вылет Турецкими авиалиниями, так что мы, в отличие от всех остальных пассажиров саомлёта, летели в два раза дешевле )))).  Один минус есть у Туркишей, летают они из Внукова, а мне этот аэропорт не нравится, он несуразный, неудобный, бестолковый. Ну ладно, по нынешним временам не до разборчивости. Зато тут, так же как и в Домодедове, рейсов за границу мало и досмотр с погранцами проходишь моментально. Шлёп штамп и всё, мы в чистой зоне. 

Вылет у нас в 6.30, проснулись мы в 3 часа, так что пора позавтракать, благо тут есть Бургеркинг. Но это было ошибкой, мы в самолёте за два перелёта ещё два раза пообедали )))

Во Внукове нас стали сажать по рядам - сначала в самолёт запустили дальние ряды, потом передние. Удобная схема, а то вечно пассажиры передних рядов закупоривают все проходы и посадка сильно растягивается. А тут самолёт заполнился быстро и вот мы уже летим в Стамбул.

Ну что, вино уже можно начинать пить ))))

В Стамбуле у нас пересадка довольно короткая, всего два часа, так что мы спокойно проходим контроль безопасности, блуждаем по бесконечным терминалам и заходим в магазины. Это вот эту штуку на форуме рекламировали?

Всего наши перелёты заняли 10 часов, что является практически рекордом попадания во Францию )))) И вот мы уже пролетаем над Парижем, особо глазастые могут на фотке разглядеть Эйфелеву башню ))))))

Аэропорт Шарль де Голль старый, тесный, он когда-то строился как суперсовременный и старался удивить схожестью с космопортами из фантастических фильмов, но сейчас это смотрится старомодно, хотя и мило. Погранцов мы проходим суперреактивно, буквально за пять секунд, нам просто шлёпнули штампы в паспорта и всё - ни пальцев, ни даже бонжур-оревуар.

Париж признаётся в любви к нам. Но что-то не верится ))))

Удачной поездки! Спасибо за тему!!!🥰

В сам Париж мы не поедем, что там делать? Тем более мы там были неделю в сентябре, ну город как город... Шучу, шучу )))) Париж прекрасен, но в этот раз мы проедем мимо. Хотя по пути заедем в одно из гетто для мигрантов, которыми пугают туристов. Это городок Нуази-ле-Гран, который является частью Парижской агломерации. Это не отдельный город, деление тут чисто административное, а так это район Большого Парижа, тут улицы и кварталы идут сплошняком до самого Лувра )))

В общем, в 1980-84 годах здесь возвели квартал социального жилья для бедняков и мигрантов, который назвали Арены Пикассо. В панельных зданиях расположено 540 квартир, есть школа, магазины и прочая инфраструктура. И сейчас здесь тоже проживают самые бедняки, которым государство выделяет бесплатное жильё.

Я думал, что это будет мрачный, страшный квартал из фильмов, заваленный мусором, с подозрительными личностями, расписанными стенами и выбитыми стёклами. Но всё оказалось совершенно не так. Припаркованные машины тут часто оставляют с не до конца закрытыми стёклами, очень чисто, аккуратно, на лужайках полно детей, которые играют в футбол и фрисби, кто-то проезжает мимо на велосипедах, на футбольной площадке слышны удары по мячу и вскрики зрителей. В зоне для пикника колоритная компания из чернокожих тётушек, расположившихся вокруг огромных мисок со всякими вкусностями оглушительно хохочет. В общем, всё мирно, спокойно и по-домашнему. 

Вот эти два диска, в которых расположены квартиры, символизируют восход и закат Солнца.

Ладно, такое только мне нравится, а форумчанам нет, поэтому поедем скорее к более традиционной в плане архитектуры Франции ))))

Первое потрясение этой поездки случилось в первую же ночёвку ))))) Мы едем в сторону Фонтенбло, но там какие-то дикие цены на жильё, от 200-250 евро за ночь. Поэтому я бронирую комнату в небольшом домике километрах в 15 не доезжая и этот домик оказывается настоящим шато 16 века! Когда мы подъезжаем, дверь оказывается закрыта и я иду искать хозяина, которого и обнаруживаю в саду, во время подрезания цветов. Мы с ним весьма мило поболтали, он оказался очень добродушным и воспитанным мужчиной в летах, такой, знаете, хрестоматийный француз-интеллигент. Он нам рассказал немного про этот дом, что король Генрих 4, приезжая на охоту в Фонтенбло, заезжал сюда "поохотиться" на свою очередную фаворитку. И вот уже 150 лет его семья владеет этим домом и переделала часть комнат в мини-гостиницу, оставив старинную мебель и декор.

Удивительно, конечно, что в Париже за 100 евро можно найти только двухзвездочный отель где-то на окраинах города, а тут, всего в 50 километрах, можно снять за эти деньги такое чудо. Вообще по первым дням поездки могу сказать, что если хотите увидеть и узнать настоящую Францию, ни в коем случае не едьте в Париж, а отправляйтесь в путешествие по маленьким городкам и деревушкам.

А, шато к тому же стоит на самом берегу Сены )))

Если кто заинтересуется, вон на табличке название

Номер. Настоящий дворец!

Ааааааааа я всегда во всех дворцах, видя накрытые стеклянным колпаком старинные часы, мечтал сделать так )))))

А вот о такой ванной комнате с огромным окном я всегда мечтал )))))

Вид из окна ванной

А утром нам ещё и завтрак сервировали - омлет, круассаны, багет. Не английский завтрак, конечно, но очень вкусный, Лена говорит, свежайшие круассаны были изумительны.

 

6 часов назад, AlexP сказал:

Первое потрясение этой поездки случилось в первую же ночёвку )))))

Сколько раз, когда мы проезжали мимо подобных шато, сердце замирало, глаза пытались впитать как можно больше, а буйная фантазия создавала какие-то смутные картины и истории, которые видели эти стены, эти великолепные сады. Очень хотелось увидеть – как там внутри. Постоять у французского окна от пола до потолка, выходящего в сад. Изнутри, а не снаружи в ванной комнате.))) Но, чтобы пожить здесь, такое не могла представить даже буйная фантазия. Вывод: Леша, как хорошо, что ты есть у нашего форума, придумываешь и воплощаешь в жизнь такие чудесные маршруты и пишешь такие потрясающие отчеты. Целый день сегодня под впечатлением и в маниловских мечтах.)

39 минут назад, ТатьянаМ сказал:

Сколько раз, когда мы проезжали мимо подобных шато, сердце замирало, глаза пытались впитать как можно больше, а буйная фантазия создавала какие-то смутные картины и истории, которые видели эти стены, эти великолепные сады. Очень хотелось увидеть – как там внутри.

Даааа....)))) это точно! А тут нас "впустили" хотя бы так. Лёше наша благодарность.Спасибо, что ты есть!👍

День второй.

Всё, сегодня уже первый полноценный день нашего путешествия и начинается он в очень пафосном месте - с утра мы едем во дворец Фонтенбло. Сейчас это огромный дворцовый комплекс, окружённый городом, но когда-то это был просто охотничий домик посреди бескрайних королевских лесов. Франциск Первый, насмотревшийся в Италии на архитектуру Возрождения, перенёс её во Францию, начав строить новые дворцы и Фонтенбло тоже было радикально перестроен, став настоящей королевской резиденцией. Его наследники достраивали и украшали дворец вплоть до времён Людовика Четырнадцатого, короля-солнце, для которого дворец был недостаточно величествен и который начал строить ещё более огромный Версаль. 

Для любителей французской литературы дворец примечателен тем, что здесь родились герои романов Дрюона, Мериме и Дюма - короли Филипп Красивый (уничтоживший орден тамплиеров во Франции), два из трёх братьев-королей Валуа (старший Франциск Второй и младший - Генрих Третий, а вот самый знаменитый, Карл Девятый, устроивший Варфоломеевскую ночь, родился не здесь) и Людовик Тринадцатый, чьи мушкетёры вечно мешали кардиналу Ришельё делать Францию великой. 

До начала 19 века дворец пребывал в запустении, но Наполеону он понравился и он сделал его своей резиденцией, подремонтировав и перестроив. Здесь же Наполеон в 1814 году отрёкся от престола и отправился на Эльбу в первое изгнание. Наполеон Третий, обезьянничавший и пытавшийся делать "всё, как при дяде" тоже регулярно бывал в Фонтенбло.

Теперь же пора и нам побывать здесь, а то мы как-то раньше сюда не добирались. Сразу по впечатлениям - Фонтенбло мне понравился больше, чем Версаль. Версаль огромен, он несоразмерен человеку, это как огромный пустой мёртвый город. Его стоит увидеть только ради Зеркальной галереи и деревни Марии-Антуанетты, пожалуй. В Версале всё время не покидает ощущение, что этот комплекс строился не для жизни, а чтобы произвести впечатление своей огромностью и ценой, что это всего лишь масштабная декорация для короля с огромным самомнением. А вот Фонтенбло другой, он гораздо приятнее глазу, тут много сохранившихся интерьеров и нет необходимости идти по пустым залам. 

Итак, мы приезжаем в Фонтенбло, бросаем авто на платной парковке (2,20 евро за час - грабёж) и идём во дворец

Мы прошли прямо мимо кассы, не заметив её и пошли внутрь, во дворы ))) Они все бесплатные, как и парк, а вот во дворец надо купить билет.

Шикарная парадная лестница. Как же хорошо утром без толп туристов ))))

Фонтанный двор, отсюда открывается вид на пруд с огромными карпами

Так, парки лучше отложим на потом, а сейчас надо идти искать кассу. Она находится на самом входе, в правом от ворот крыле. Билеты можно купить как в терминале, так и у кассира. Мы покупаем в терминале (там всё на французском и английском), проходим досмотр сумок и идём внутрь.

Внутри дворец впечатляет, тем более сначала мы попадаем в покои, украшенные гобеленами и здесь царит таинственный полумрак.

Спальня королевы Анны, супруги Людовика Тринадцатого, которой Дартаньян вернул подвески, подаренные герцогу Бэкингему ))))

Изменено 25 мая, 20231 г. пользователем AlexP

Самая знаменитая часть дворца - галерея Франциска Первого, устроенная в 1533-40 годах. Вообще сначала это был всего лишь коридор, ведущий в другое крыло дворца, потом его решили покрасить, потом украсить, в общем, заказчик увлёкся и не мог остановиться )))

Саламандра, герб Франциска

Нимфа Фонтенбло. Вообще их тут было две, но вторую, бронзовую, работы Бенвенутто Челлини, увезли в музей Лувра. Лена говорит, что нимфа какая-то некрасивая. Видимо, поэтому её и оставили )))))

А вот и сам Франциск

Шикарная комната, в которой когда-то располагалась охрана Людовика Тринадцатого. Да, те самые мушкетёры короля когда-то скучали именно здесь. Но не в такой роскоши, конечно, всё это убранство было создано в 19 веке. И только камин подлинный начала 17-го века.

Выглядываем в окно и видим очередной двор

Бальный зал

Парадная лестница 16 века

Галерея Дианы, её при Наполеоне Третьем в середине 19 века переделали в скушную библиотеку. И огромный глобус Наполеона - почему-то все выскочки-диктаторы имели страсть к глобусам...

Тронный зал Наполеона

И дворцовая часовня

Всё, с дворцом покончили, теперь гулять в парк. Он не такой большой и богато украшенный, как следует дворцовым паркам, но всё равно прогуляться приятно

Возвращаемся ко дворцу, напоследок поднимаемся по парадной лестнице 

Вот и всё, с королевско-императорским пафосом на эту поездку хватит, дальше будет только провинциальная Франция ))))

1 час назад, AlexP сказал:

Вот и всё, с королевско-императорским пафосом на эту поездку хватит

А не менее пышно, чем в Версале,меньше просто по площади.Думала,что не так интересно будет, поэтому в Фонтенбло и не рвалась. Иногда была мысль, место знаковое- договор Наполеон об отречении тут подписал, с войсками прощался...Эх! жаль.

Изменено 25 мая, 20231 г. пользователем Вязьмичка

Мне тоже Фонтенбло понравился больше, чем Версаль. Версаль какой-то слишком стандартный, похожий на многие другие замки. А Фонтенбло очень разнообразный, там залы разных периодов. Ну и Версаль просто убивают толпы туристов 😞 .

Провинциальная Франция началась прямо тут же, в ресторанчике напротив дворца. Мы решили сразу же "откатать обязательную программу" и заказали луковый суп, фуа-гру и говяжью вырезку по-нормандски. Суп 8,5 евро, печень 8, вырезка 15. Итого поели на 32 евро, что по французским меркам почти даром.

Луковый суп оказался с крутонами (мы во Франции, поэтому никаких сухариков, только крутоны)))))) и сыром

Фуа-гру нам предложили намазать на подсушенный хлеб и сверху ещё добавить конфитюр из инжира (по мне, так по отдельности вкуснее)

А говядина с грибным соусом и рисом басмати была просто хороша

Ну ладно, пора наи ехать дальше на юг.

И следующая наша остановка в городке Везле, где находится знаменитое аббатство. Вон оно, наверху. А городок спускается вниз по склону влево от него

Припарковались, разобрались с парковочным автоматом и отправились вверх по средневековым улочкам. Городок миленький, аккуратненький, настоящий такой туристический старинный городок. Впрочем, у нас их впереди будет ещё немало.

Обычный магазинчик, ничего особенного ))))

Вот с розами нам повезло, сейчас сезон цветения и города покрыты розами всех возможных оттенков и размеров. Ещё кое-где встречаются тюльпаны, а в Бургундии полно ирисов. Кстати, мы уже в ней, так что совсем скоро мы эти цветы увидим

Коты во Франции какие-то ленивые и не голодные, еду не клянчат, к людям не идут.

А вот и ирисы

Аббатство Везле старинное, нанешний комплекс был построен в 12 веке. Но место тут несчастливое, небывалый расцвет 11-13 веков оказался единственным всплеском в череде несчастий монастыря. Доставалось ему ещё в глубокой древности, его умудрились разорить и мавры, поднявшиеся по рекам со Средиземного моря, и викинги, добравшиеся с берегов моря Северного. Затем, в 11 веке местные монахи объявили, что у них неожиданно нашлись мощи святой Марии Магдалины и к ним повалили паломники. Много паломников - много денег, но для паломников надо церковь повместительнее, так что началась огромная стройка. И она была завершена в рекордные сроки, всего за тридцать лет, но денег на неё уходило так много, что задавленные непосильными налогами монастырские крестьяне восстали и убили аббата. Но не только крестьянам и аббату не везло - набитый паломниками монастырь дважды горел с многочисленными жертвами.

Но самая страшная трагедия для монастыря случилась в 1279 году, когда монахи в Провансе нашли целое тело Марии Магдалины. Доказательством того, что именно провансские мощи подлинные послужила надпись в могиле (что именно эта Мария Магдалина настоящая), а также проведённые монахами научные опыты, которые показали, что именно эти мощи более чудотворные, нежели у конкурентов. И после этого поток паломников в Везле начал иссякать и превратился в тоненький ручеек (видимо, из тех, кто на всякий случай решал сходить в паломничество ко всем возможным мощам). Монастырь захирел, а в 16 веке вообще был захвачен гугенотами, которые разбили статуи и внутреннее убранство, а мощи сожгли. 

Во время французской революции якобинцы попытались доломать то, что не сломали гугеноты, а в 1840-е годы наконец началось восстановление собора знаменитым в дальнейшем архитектором Виолле ле Дюком (который приложил руку ко множеству старинных построек от Нотр Дама до Каркасона). Учёные-реставраторы до сих пор не могут сойтись во мнении, кто причинил аббатству больше вреда - гугеноты или прославленный архитектор. 

Огромный, необычный для романской архитектуры портал. На самом деле их два, эта часть была пристроена чуть позже, чтобы увеличить объем церкви.

А вот это, пожалуй, единственное из убранства церкви, дошедшее до нас из 12 века - первоначальный фасад с чудом уцелевшими фигурами. 

Сама же церковь внутри пуста и отреставрированна до состояния свежепостроенной. 

Да, примерно так и должны выглядеть ступени, по которым ходили 9 веков ))))

Внизу под церковью есть крипта

А в ней выставлены мощи Марии Магдалины. Это им монахи из Прованса недавно передали. Вот такая вот историческая загогулина ))))

Дальше пошли мы вокруг церкви по тем местам, где когда-то располагались многочисленные постройки аббатства. Теперь же тут террасы и лужайки, на которых приятно отдохнуть жарким летом (сейчас ещё не лето, но всё равно с каждым днём всё жарче).

Встертился нам по пути и розовый сад, впрочем, содержимое явно не соответствовало такому гордому названию. Розовых кустов мало и они какие-то чахлые, только одна жёлтая роза старалась вовсю.

Зато виды открываются отсюда прекрасные. Да, Бургундия - она такая вот, слегка всхолмленная, вся покрытая квадратиками пастбищ, засеянных полей и полосами лесов. У меня теперь Бургундия ассоциируется не с бургундским, а со всеми оттенками зелёного цвета. Ну и с коровами, тут их какое-то невероятное количество, мы нигде их столько не видели никогда.

Здесь мы услышали прекрасное пение под аккордеон. Обычно такие вот уличные музыканты играют что-то незатейливое, но в этот раз мы попали на настоящего виртуоза, который играл сложную и очень красивую мелодию и пел приятным голосом. И, что удивительно, не ради денег )))

Вид на очередную бургундскую деревеньку

День начинает клониться к вечеру, а нам надо ещё попасть на Авалон, старинный остров из легенд о короле Артуре, куда он отплыл в конце своей жизни и где спит вечным сном. Там собираемся уснуть и мы ))) Но  на самом деле мы, конечно, едем в Аваллон, но только не мифический, а самый настоящий средневековый бургундский городок. Впрочем, едем мы туда не ради средневековья, а одного более современного места. 

Да, примерно так сейчас и выглядит типичная парижская еда - пицца и кебабы ))))

Памятник маршалу Вобану в Аваллоне. Сам город невероятно гордится тем, что является родиной целых трёх французских маршалов, но если быть совсем честными, то Вобан родился не в самом городе, а в деревеньке по соседству.

Типичные провинциальные улочки

Вот мы и вошли до цели, небольшого частного музея костюма, который занимает целый городской особняк. Заходим в крошечный дворик

Время у них ещё рабочее, но дверь заперта. Подёргал - не открывается. Печально, конечно. Но вдруг слышу, вроде внутри какие-то голоса. Подождали немного и впрямь, внутри есть жизнь - по лестнице спускается старушка. Открыла нам дверь, спросила что-то по французски. Отвечаем на английском, потом жестами пытаемся выразить желание попасть внутрь - а она не понимает.  Потом позвала кого-то из глубины дома, оттуда вышла ещё одна старушка, чуть-чуть говорившая на английском. В общем, у них закрыто, посетить музей нельзя, но если очень хочется, то можно, только быстро, буквально одним глазком. Мы, конечно, соглашаемся и в сопровождении этой старушки, включавшей в каждой комнате свет и буквально парой фраз объяснявшей, что это за период, пошли на осмотр.

Это, конечно, не совсем музей в классическом понимании. Это, скорее, огромная кладовка или, вернее, дом Плюшкина ))) Всё пространство особняка - пара десятков комнат на двух этажах, коридоры и лестницы забиты мебелью, картинами, предметами интерьера, костюмами, одеждой, игрушками и невероятным количеством всевозможных безделушек с конца 18 по середину 20 веков. Все поверхности завешаны и заставлены чуть ли не в два слоя, в комнаты можно зайти буквально на один шаг )))) Но это не производит впечатления сваленного в беспорядке хлама, скорее, какого-то сказочного чердака одержимого коллекционера ))) А ещё тут можно много чего потрогать )))

 

В особняке есть даже своя часовня, в которой проходит обряд бракосочетания ))))

Ревущие двадцатые - старушка повторяет "чарльстон, чарльстон". Возможно, вспомнила свою молодость ))))

А про это говорит - "от кутюр, от кутюр"

В итоге "одним глазком" у нас растянулось больше чем на полчаса. Конечно, с увлечённым экскурсоводом тут было бы интереснее, но это место достаточно необычное для того, чтобы произвести впечатление и без него. В общем, отмечайте в записных книжечках - Аваллон, Музей костюма.

Сам городок Аваллон совершенно тихий, сонный и нетуристический, так что побродить по его пустым улочкам очень приятно. Конечно, он не эталон пряничности и игрушечности, но посмотреть тут есть на что. Тут сохранились башни городской стены 15 века, есть и собор в романском стиле. Так что мы просто бродили по улочкам, поворачивая в переулки, просто наслаждаясь тишиной и старинной атмосферой

Какой очаровательный в своей несуразности фасад собора святого Лазаря ))))

Внутри пустовато, но вот орган великолепен своей резьбой

Часовая башня 11 века, наверняка сильно перестроенная

Символ города неожиданно жаба ))) 

А вот и фахверк начинается, впереди его будет очень много

 

Памятная доска в честь трёхсотлетия маршала Вобана. Остальные два маршала такой чести не удостоились, видимо, слишком юны

Сегодня мы ночуем уже в совершенно обычном отеле, стандартном, без изысков. Очень неплохая двушка, симпатичная снаружи и скушная внутри

День третий.

 

Этого дня я ждал с нетерпением, ведь сегодня должна осуществиться моя мечта ))) Но утром погода не радует, всё скрыто в густом тумане, будем надеяться, что он рассеется. А пока мы плетёмся по сельским дорогам, стараясь разъехаться с тракторами и не въехать в тумане куда-нибудь.

Ехать нам далековато, почти в самый дальний северо-западный угол Бургундии, откуда уже недалеко до Парижа. Здесь располагается уникальный замок - самый последний из средневековых замков Франции. И это легко установить, так как дата начала его строительства прекрасно известна, это 1997 год. Да, этому замку чуть более четверти века и он до сих пор строится. Замок Геделон является крупнейшим в мире научным проектом в сфере экспериментальной археологии, которая занимается тем, что пытается воссоздать давным-давно утерянные технологии, навыки, быт, известные в лучшем случае по очень кратким описаниям. До начала строительства Геделона в общем все считали, что основная работа (что логично) это было само строительство, то есть укладка камней друг на друга. Но оказалось, что в строительной бригаде, насчитывающей несколько десятков или даже сотен человек каменщики были едва заметным меньшинством, потому что для того, чтобы каменщик положил камень на своё место в кладке, нужен был огромный предварительный труд десятков человек. 

Сейчас Геделон уже достраивают, думаю, года через три всё закончат, поэтому я очень рад, что успел сюда попасть. Я много раз видел его в познавательных передачах по Виасат Хистори и вот теперь увидел вживую.

Замок повторяет общую структуру замков 12-13 веков - трапеция, по короткой стороне которой стоит донжон (главная башня) и ещё одна башня, а по длинной стороне четыре башни, две угловые и две воротные.

Здесь по-максимуму используют средневековые технологии и ручной (а также лошадиный) труд. 

Камнерезная мастерская, она, как и прочие, открыта для осмотра, а работающие тут камнерезы охотно дают пояснения тому, что делают. Сюда можно приехать не только как туристу, но и попрактиковаться, Геделон сейчас это настоящая кузница кадров для европейских реставраторов. И после пожара в парижском Нотр Даме для работ по восстановлению пригласили именно геделонских мастеров.

Но камнерезы, работающие над фигурными деталями, это высшая каста, обычные камни обрабатывают простые камнетёсы

Вокруг стоящегося замка возникла целая деревня с многочисленными мастерскими, ведь тогда нельзя было почти ничего купить, всё приходилось делать самим, начиная от бытовых предметов и заканчивая строительным инструментом. Вот здесь мастерская по плетению корзин

И много стендов, где дети могут сами что-то построить и понять, как вообще это работает и какие сложности надо преодолеть. Вот эту арку своими руками собрал мальчик Лёша, 42 годика ))))

Гусь какой-то необщительный попался...

Гончарная мастерская, тут делали не только посуду для строителей, но и плитку для пола, изразцы и черепицу для замка

Плотницкая мастерская. Вот этим ребятам реально много работы, ведь каждый брус и доску надо было вытёсывать вручную. А их требовалось много - и для строительных лесов, и балки для крыши, и для подъемного крана, да и деревянных инструментов тоже много