россия Пара дней до тура. Осень в Твери.

[Нафаня]

   Есть у меня одно незавершённое дело, которое тянет за душу. Модное нынче слово - гештальт. Не даёт оно мне покоя, надо бы завершить. 

   Упомянула я в узбекской теме о том, что 2,5 дня перед туром я провела в трёх часах езды от Москвы, да обещала рассказать потом подробнее. Но прошёл почти год, маячит уже впереди следующий отпускной сезон, я зачем-то, совсем не собираясь этого делать, начала писать "Петербургские заметки", а вот тверские так и остались не написанными. И как-то от этого некомфортно:) Потому и возникла эта тема. А почему возникла на моём пути в Узбекистан Тверь, сейчас объясню:) (поездка состоялась в конце октября 2022г.)

   Изначально у меня было два свободных дня между ранним утренним прибытием в Москву и ранним же утренним отправлением в Ташкент. В Москве их провести не хотелось, и я начала искать варианты недалеко от столицы. На Тулу, в которую я всё никак не соберусь, времени снова показалось мало, и я начала присматриваться к небольшим городам Золотого кольца. Почти уже остановилась на Переяславле-Залесском, но тут внезапно Аэрофлот перенёс мой рейс с раннего утра на поздний вечер, таким образом прибавив мне почти сутки на осмотр города. И что-то вдруг переключило моё внимание с Переяславля... быть может, обсуждение здесь, на форуме, волжских городов поспособствовало. Я-то на Волге почти и не бывала никогда. Разве что несколько раз в Самаре, да в Казани давным-давно. К слову, надо сказать, что с волжскими городами у меня отношения как-то не складывались ещё и в плане погоды: сколько ни приезжаю, попадаю на дождь и холод. Но в августе 2022-го мне как-то удалось сломать эту традицию: в Самару у приехала в испепеляющую жару +38 без малейших признаков облаков на небе. Наверное, ещё и потому подумалось: а вдруг этот год для меня "волжский"? В общем, выбирая между Тулой, Переяславлем и Сергиевым Посадом я внезапно выбрала... Тверь:) И не пожалела. Один из старейших городов России, город на Волге - разве может случиться такое, что я не найду, что в нём посмотреть?:) Тверь очаровала, чем-то мимолётно напомнив мне мой родной город. Быть может, неторопливым темпом жизни не слишком большого города, интересной купеческой застройкой и старыми деревянными домиками прямо в центре города?

   Так получилось, что приехала я в Тверь ровно в те дни, когда, как и у многих нестоличных городов принято, у всех музеев выходной, - понедельник и вторник. Потому единственный шанс заглянуть хоть в какой-нибудь музей у меня был лишь во второй половине дня в воскресенье. Мой разум заметался в попытках сделать нелёгкий выбор, потому что хотелось и в Музей тверского быта, и в музей козла и пр., но в итоге я сделала, наверное, самый предсказуемый выбор - Путевой дворец, недавно открывшийся после реставрации.  Остальное время я просто гуляла по городу, намотав пешком немалое количество километров. Мелькнула было мысль съездить в Торжок, но была отметена почти сразу - в последнее время галоп стал надоедать, и я поймала себя на мысли, что поставить как можно больше галочек на карте, отметившись "я тут была" , перестало быть моей целью. Хочется больше неторопливости, тщательности в изучении да и просто больше времени для неспешных прогулок под приятными лучами тёплого осеннего солнца. Потому Торжок остался на другой раз. Да и в принципе поездка в Тверь выдалась больше неторопливо-прогулочной, чем познавательной, потому фото будет больше, чем рассказов (потому и поместила тему в раздел фотоотчетов).

   Однако, хватит предисловий, начну, пожалуй, основное повествование. В Москву я прилетела традиционно ранним утром - в шесть утра. Забрала чемодан, потратила пару часов на переезд до Ленинградского вокзала и села в первую же подходящую по времени "Ласточку" до Твери. Изучать общественный транспорт не стала - до гостиницы добралась на такси. Останавливалась я в "Лазури" на Ротмистрова, которая располагается в жилой многоэтажке, поэтому немного походила кругами, не увидев сразу неприметную табличку, позвонила администратору за помощью в поисках:)) Гостиница неплохая, недалеко от парка Победы и армянского храма (Сурб Арутюн). До набережной Волги - минут 10 пешком. Бросив чемодан и переодевшись, я к ней и отправилась, дабы дойти (по возможности быстро) до Путевого дворца. Совсем быстро, конечно, не получилось - просто пробежать мимо, не обращая внимания на интересности по дороге, я ж не могу:) А интересно же всё - город-то совсем незнакомый:) Но я честно старалась, чтобы на осмотр музея осталось хотя бы часа три, потому если и тормозила в тот день, то ненадолго:))

   Перейдя через реку Лазурь, я дошла до Советской, прошла через сквер с памятником ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС,

и увидела перед собой нарядное здание мечети

и более строгое, напоминающее скандинавскую архитектуру, строение католической церкви:

Осенние цветы в церковном дворе:

Прошлась ещё немного по Советской, рассматривая архитектуру попадающихся домов:

Посмотрела на памятник Михаилу Тверскому, правителю Твери и Владимирского княжества времен татаро-монгольского ига (он и смерть свою нашёл в Орде, став жертвой наговоров московского князя, с которым активно боролся за власть и влияние):

И повернула в сторону Волги. Вышла к ней, пройдя пару кварталов, как раз напротив того месте, где в Волгу впадает река Тверца. На другом берегу - купол Успенского собора, до которого я дойду на следующий день:

И Свято-Екатерининский монастырь, до которого не дойду:)

Летят утки...

Плывут парусники:

Закидывают удочки рыбаки на набережной:

Погода мрачновата, но хоть не дождь, да и свети солнце, я бы, наверное, задержалась надолго:)

На набережной сидит бронзовая фигура поэта Андрея Дементьева - уроженца Твери и автора слов гимна города:

А на каменных страницах - строчки его стихов:

Вдоль набережной выстроились сплошной линией низкие домики - характерная для Петербурга застройка, делающая Тверь немного похожей на город на Неве:

Ещё один взгляд на Тверцу:

Изменено 11 сентября, 2023 пользователем Нафаня

[Нафаня]

Иду дальше вдоль Волги. Мимо Нового Волжского Моста:

Он был построен в 1956-ом году, но при строительстве его были использованы металлические конструкции с Благовещенского моста Петербурга. Его назвали Мостом Калинина, и даже буквы МК поместили на опоры, но название не прижилось:

А впереди виден Старый Волжский мост, построенный еще на рубеже 19-20 веков. Он был взорван во время Великой Отечественной войны, но уже через два года после её окончания полностью восстановлен:

Внезапно на пути моём возник рыбак, очень похожий на настоящего:) Не сразу даже поняла, что скульптура:)

Уток целая стая:

На противоположном берегу стала различима между деревьями Воскресенская церковь:

А я сворачиваю от Волги в сторону, углубляясь в Городской сад, привлечённая красками осени:

Ещё один памятник Михаилу Тверскому (да и не случайно, ведь на этом месте некогда находилась его вотчина - Тверской кремль, а нынче эта часть набережной носит имя Михаила Ярославовича):

[облако]

Таня, с интересом читаю твои тверские заметки. Я хоть и живу совсем рядом (от Москвы 1 час 40 мин.на экспрессе), но гуляла по Твери всего 1 раз, хотя на площадь вокзальной была, т.к.  она назначается местом встречи для экскурсий по городкам Тверской области). В Торжок доберись обязательно!!! И по тверским усадьбам Львова тоже, с экскурсией лучше всего.

[Нафаня]

7 минут назад, облако сказал:

В Торжок доберись обязательно!!! И по тверским усадьбам Львова тоже, с экскурсией лучше всего.

Надеюсь, что когда-нибудь доеду. Я ещё Кимры на фото увидела,  поняла, что там потеряюсь:)) этот чудный деревянный модерн - сплошной восторг же!:)

[облако]

Согласна про Кимры, недавно побывала!

Но, не отвлекаю, гуляем по Твери)))

[Ирен]

Ничего себе как красиво! Жду продолжения)

[Нафаня]

5 часов назад, Ирен сказал:

Жду продолжения)

Вечером:)

[Анатольевна]

Таня, спасибо за Тверь! Этот район очень богат историей, и если бы не подсуетились московские князьки, то Тверь могла стать столицей нашей родины. Жаль, что в моем туре на Тверь было отведено очень мало времени. Надеюсь, что в твоем отчете я найду, чем заполнить свои пробелы.

[Нафаня]

1 час назад, Анатольевна сказал:

Жаль, что в моем туре на Тверь было отведено очень мало времени.

Ой, это вечная боль:) Я понимаю, что туры - это ознакомительная версия, для того, чтобы понять, куда ты хочешь вернуться и изучить подробнее. Но так ведь редко получается возвращаться... И так жалко красивые, интересные города, на которые отводится традиционно по паре часов. Ну, что такое пара часов в городе? По паре улиц с экскурсоводом пройти, и на том всё. Так хочется, чтобы больше было туров неспешных, где уделяется изучению городов хотя бы большая часть дня, остающаяся от переездов.

[Нафаня]

Продолжаем продвигаться к Путевому дворцу:) В принципе, я уже рядом с ним, из Горсада его прекрасно видно, но в поисках входа я сначала выхожу на уже знакомую Советскую, буквально упершись носом в величественное здание драматического театра:

Здание не сказать, чтобы очень старое, но место это театрально-историческое. Дабы дальше было понятно, почему в древней Твери найти истинную древность достаточно сложно, скажу, что город перенёс за свою историю немало бед. Самыми разрушительными для него оказались страшный пожар 1763 года, когда деревянная по большей части Тверь выгорела практически полностью. Тогда был полностью уничтожен и средневековый кремль, и старинные храмы, не говоря уж о жилых кварталах. После этого город был отстроен заново, по приказу Екатерины II он строился по регулярному плану с трехлучевой планировкой центра, став четвертым в мире с подобной застройкой (после Рима, Версаля и Петербурга). Это была стройка невероятного размаха - строились не только административные и присутственные здания, но и щедро выделялись средства (как в виде кредитов, так и на безвозмездной основе) для строительства частных домов. Три луча главных улиц (центральным лучом выступала как раз нынешняя Советская) застраивались каменными зданиями с крытыми железом крышами во избежание новых пожаров. Не всегда гладко шло восстановление (читай новое строительство) города, через несколько лет оно было прервано новыми пожарами, хотя уже и не такими разрушительными, но тем не менее градостроительный план Екатерины изменил Тверь до неузнаваемости. 

   Второй наиболее трагической страницей в истории Твери стал конечно же 1941-ый год. В годы Великой Отечественной городская архитектура тоже очень сильно пострадала, будучи разрушенной чуть менее, чем полностью. Потому то, что мы видим сегодня в центре города - часто здания сравнительно молодые, но построенные на земле и фундаментах, помнящих десятки поколений горожан. Так и со зданием театра. После пожара 1763-го года здесь был заново отстроен большой Гостиный двор с традиционным обширным внутренним двором и крытыми галереями, где должны были разместиться самые дорогие и элитные товары, однако, вскоре (в 1859-ом) он снова сильно пострадал от пожара. Восстановление его тянулось ни шатко, ни валко на протяжении десятилетий, пока не было принято решение разместить в здании Городскую Думу. Тогда строительные работы пошли веселее. Дума въехала в здание в 1888 году, при этом один из залов здания был отведён под театр, который с того времени успешно работает здесь, благополучно дожив до наших дней. Правда, в 1941-ом историческое здание Гостиного двора/Думы было сильно повреждено в результате артобстрелов, потому в послевоенные годы его не стали восстанавливать, а просто построили на его месте новое - с шестиколонным портиком и большим залом на 800 мест:

Чуть дальше по улице Советской взгляд цепляет купол с крестом, хотя здание, которое он венчает, мало напоминает церковь:

Тем не менее, это церковь Двенадцати апостолов, расположенная в архиерейском доме. Впрочем, зимней резиденцией тверского архиерея он стал только в 1898-ом году, до того здесь была резиденция тверского губернатора. Сейчас в церкви прошли частичные восстановительные работы, но, сколь я понимаю, на завершение их средств пока не хватает, потому церковь не является действующей, используется как конференц-зал епархии:

И просто симпатичная малоэтажная застройка:

Прохожу еще буквально несколько шагов, и на другой стороне вижу масштабные строительные работы вокруг Спасо-Преображенского собора. 

  Здесь примерно та же история, что и со зданием театра, только корни её уходят очень глубоко в века. Собор нынче строится заново. Но на том самом месте, где некогда стоял древний Спасо-Преображенский собор, являвшийся кафедральным, символом, сердцем Твери на протяжении почти семи веков. Первый храм в центре Тверского кремля заложил ещё князь Тверской Михаил Ярославович в 1285-ом году. Строительство завершилось в 1290-ом, а еще через два года была закончена и работа по внутреннему оформлению собора. Таким образом, храм тот стал первым белокаменным собором, построенным на Руси после татаро-монгольского нашествия. Он к тому же стал княжеской усыпальницей - в нём похоронили первого тверского епископа Симеона, в нём хранились мощи причисленного к лику святых князя Михаила Ярославовича Тверского, а также здесь нашли последний приют ещё несколько поколений тверских князей и княгинь. 

   В 17-ом веке древний Спас был разобран, и на его месте был возведён новый Спасо-Преображенский собор. Построенный в 1689-96 годах по образу Успенского собора Москвы, он просуществовал практически в неизменном виде вплоть до его уничтожения. В середине 18-го века рядом с собором возвели отдельно стоящую трехъярусную колокольню, самый большой колокол на которой весил около 16 тонн и звучал так, что слышан был во всех, даже самых отдалённых уголках Твери. Колокольню также украшали часы с четырьмя циферблатами, ориентированными по сторонам света. 

   1930-ые - время борьбы с религией, собор не пережил. Сначала постепенно разобрали по камням колокольню, а однажды апрельской ночью 1935-го взорвали и сам собор. На его месте устроили сквер с памятниками вождям пролетариата. К счастью, перед взрывом реставраторы сделали тщательные замеры и многочисленные фото. Именно благодаря им сегодня собор воссоздается как точная копия того, что простоял здесь на протяжении трех веков. Перед началом строительства археологи тщательно исследовали место строительства, нашли оба фундамента - и древнего Спаса, построенного в 13-ом веке, и того, что возводился в 17-ом. Сейчас они законсервированы, дабы не пострадали при строительстве храма.

 

А за Спасом виден ещё один храмовый купол - то церковь Великомученицы Екатерины, и это означает, что я, наконец, у цели, ибо церковь располагается в одном из крыльев Путевого дворца:

[Нафаня]

   Екатерининская церковь располагается в западном крыле Путевого дворца, и это не случайность - ведь строительство его связано с именем Екатерины.

   Точнее, даже двух. Изначально он был построен на месте уничтоженного пожаром кремля по приказу императрицы Екатерины II. Впервые она посетила дворец уже в 1767-ом году, по случаю своего приезда дав большой бал для тверской знати. Дворец был изначально задуман как место отдыха для монархов, совершающих вояж из Петербурга в Москву, поэтому в наши дни и принято называть его Путевым, расположенным на пути. Строился в довольно короткий срок - 1764-66 гг по проекту архитектора П.Р.Никитина. Но уже в начале 19-го века за его переделку взялся К.Росси. Повод для этого был - дворец из временного пристанища должен был превратиться в уютный дом для семьи любимой сестры Александра I Екатерины Павловны. Император задумал подарить сей дворец сестре на свадьбу с Георгом Ольденбургским, назначенным тверским губернатором. Так в судьбе дворца возникла вторая Екатерина:) Она превратила дворец не только в уютное семейное гнёздышко, но и в центр светской и культурной жизни города. Сюда на званные вечера собирался не только вся высшая знать Твери, но частенько приезжали из Петербурга и Москвы выдающиеся люди своего времени - поэты, писатели, ученые, музыканты. Часто наведывался в гости и сам император. Именно в этих стенах Н.Карамзин читал ему отрывки из "Истории государства Российского". 

   Третья перестройка дворца состоялась в 1864-ом под руководством А.Резанова, но была она столь аккуратно-ненавязчивой, подходящей по стилистике к старому оформлению Никитина, что порой было трудно даже понять, в чём она заключалась. Сейчас дворец отреставрирован, воссозданы интерьеры, а в стенах его размещается тверская художественная галерея с интересной коллекцией живописи, иконописи и керамики. Я проходила по ней часа три, но и то финальные залы осматривала галопом, потому как время подходило к закрытию, за окнами стремительно темнело, а мне непременно хотелось побывать в дворцовом саду, манящему сквозь стекло разноцветными осенними красками (билет покупается комплексный с посещением сада, стоит, кажется, на 50 рублей дороже обычного билета в музей).

Но внутренние красоты впереди, пока же осматриваю внешний вид дворца. Он представляет собой П-образное здание с квадратным внутренним двором, выходящим на Соборную площадь. Четвёртой как бы стороной этого квадрата служит Спасо-Преображенский собор:

Если западное крыло завершается куполом церкви, то в восточном для симметрии тоже расположена башенка с куполом, увенчанным путеводной звездой - шаром и расходящимися в разные стороны лучами:

Восточное и западное крыло были построены не одновременно, о чём свидетельствуют даты постройки, указанные на фасадах:

Сейчас вход во дворец - с внутреннего двора, а некогда он был со стороны Волги, там, где сейчас сад. Над входом - двуглавый орел и две аллегорические фигуры, считается, что они олицетворяют Россию в целом и реку Волгу:

Осмотр дворца и музейной экспозиции начинается в вестибюля и парадной лестницы:

Гранитные ступени, большой световой фонарь на потолке, кованые перила. Красиво, величественно, и в тоже время светло и воздушно. При последней перестройке дворца лестницу украсили фризы Ф.Бруни и полотна Каналетто (к слову, сохранившиеся в экспозиции музея). Долгое время световой фонарь и его живописное оформление были закрыты, сейчас воссозданы по эскизам и чертежам:

Не касаясь пока музейных коллекций, покажу немного из интерьеров дворца. Белый зал - один из первых залов дворца, спроектированный ещё Никитиным. Правда, Росси потом переоформил его из барокко в классику. Это помещение всегда использовалось для проведения балов, праздников, приёмов. Но однажды стало свидетелем трагедии и человеческого горя - в 1812-ом году здесь для прощания был выставлен гроб с телом скончавшегося Георга Ольденбургского. К сожалению, брак Екатерины Павловны был счастливым, но недолгим. Навещая раненных солдат, принц Ольденбургский подхватил в госпитальной палате тиф.

Голубая гостиная при Екатерине II служила как бы соединяющим звеном между внутренними личными императорскими покоями и парадными помещениями. Отсюда начинался выход императрицы к гостям, ожидающим в парадном Белом зале. Здесь часто дежурили придворные кавалеры в ожидании распоряжений императрицы. При Екатерине Павловне же эта гостиная была логичным продолжением личного кабинета. По личному выбору Александра I комната была обита голубым бархатом, а мебель (к слову сохранившаяся) обита голубым шёлком и изготовлена по эскизам самого К.Росси:

Лиловый кабинет - личный кабинет Екатерины Павловны, в котором допоздна велись жаркие споры о судьбах России с участием мужа, брата Александра, Н.Карамзина и других приближённых политиков и общественных деятелей:

[Нафаня]

Гербовый зал - оформленный деревянными панелями, включающий элементы русского стиля. Он служил для проведения официальных приёмов, а своё название получил потому, что под потолком располагались 16 гербов городов Тверской губернии.

Интерьеры церкви не воссозданы, но в ней сегодня собрана очень интересная коллекция икон, немного из которой в следующий раз. Продолжение следует...:)

[Нафаня]

   Итак, коллекция икон Тверской художественной галереи. Надо сказать, что начало экспозиции, посвященной древнерусскому искусству, большую часть которого составляют предметы религиозного характера (фрески, иконы, элементы оформления алтаря, книги), встретилось мне ещё за несколько залов до дворцовой церкви. Самые древние экспонаты - фрески, собранные с храмов тверской земли,  - представлены в отдельном небольшом зале. Старейший экземпляр датируется началом 15-го века и происходит из церкви Рождества Богородицы в Городне (фреска с изображением Николая Мирликийского):

Младше примерно на 150 лет, но гораздо лучше сохранившаяся фреска изображает святого Онуфрия в молении Спасителю из собора Оршина Вознесенского монастыря:

Здесь же и в соседних залах представлены фрагменты керамики (изразцов), деревянных и каменных элементов оформления алтарных перегородок и иконостасов:

 

Вообще самый старый экспонат здесь родом не из Твери, это византийская мозаика 6-го века. Как она попала в музей, не спрашивайте, я так и не уяснила для себя этот факт. Предполагаю, что была привезена для украшения храма или архиерейской резиденции:

В залах представлены и рукописные церковные книги, и первые печатные, пришедшие им на смену, а также иконы, выполненные в самых различных техниках, кроме традиционной живописи. Здесь и эмали:

и металлообработка (чеканка, ковка, литьё) и ювелирные техники:

и резьба по дереву и бересте:

Особенно понравился зал иконописной мастерской, где поэтапно показан процесс создания традиционной иконы (живопись на левкасе). 

Образцы красок природного происхождения:

Процесс создания иконы начинается с подготовки доски. Используется хорошо просушенная и тщательно обработанная древесина, лучшей считается липа, ольха и кипарис (хотя в России в зависимости от региона часто использовали и хвойные породы: сосну, ель, а также древесину клёна). На подготовленную доску наклеивается ткань из льняного или пенькового волокна - паволока, обеспечивающая лучшее сцепление поверхности доски-основы с грунтом-левкасом (грунтом на основе мела или гипса, замешанного на растительном или животном клее). На высохший грунт наносится рисунок - сначала углём, а потом прорисовывается более чёткий контур карандашом:

На следующем этапе происходит самая ответственная и кропотливая работа - золочение нимбов, деталей. И лишь после нанесения позолоты начинают накладывать основные краски, покрывающие большие площади:

 Далее начинается высветление (с использованием белил) или, напротив, затенение отдельных элементов, углубление их цвета (для чего чаще всего используется охра), таким образом изображению придают объемность и глубину, выделяют и прорисовывают детали, складки. Это тоже весьма кропотливая работа, ибо слоев (особенно при высветвлении) приходится налагать несколько, один за другим, не дожидаясь, когда краски просохнут, потому малейший чрезмерный нажим, малейшее дрожание руки может уничтожить всю проделанную работу:

И наконец, в финальной части на лики наносятся румяна (с использованием киновари), покрываются полупрозрачным тоном большие участки цвета и наносятся на готовую икону надписи (как правило, указывающие на то, какой святой или сюжет изображён):

Из этих залов указатель направления осмотра выводит на львиную лестницу:

по которой можно подняться к дворцовой церкви, где осмотреть уже классические живописные иконы. Но сначала, на площадке перед дверью, стоит задержаться и не оставить без внимания ещё один уникальный экспонат.

[Нафаня]

   Как я уже писала, своим обликом после Великого пожара Тверь обязана Екатерине Великой. Неудивительно, что горожане императрицу любили и почитали, да и та отвечала городу тем же, называя Тверь самым красивым городом после Петербурга, и нередко останавливаясь в нём по пути из Петербурга в Москву. Последний визит императрицы в Тверь состоялся в 1785-ом году, а через два года после этого Россия готовилась отметить юбилейную дату - 25 лет со дня восшествия Екатерины на престол. Тверичане решили не остаться в стороне и почтить императрицу возведением на городской площади (той, на которой нынче стоит конный памятник Михаилу Тверскому) триумфальных ворот. Они мечтали, как в следующий свой визит Екатерина и её свита торжественно прошествует под сводами этих ворот, украшенных изображениями (скульптурными и живописными) основных вех её правления, а также аллегорических изображений главных достоинств императрицы - мудрости, милосердия, благонравия и любви к подданным. Средства на строительство ворот собирали всем миром. Часть выделили купцы, часть - город, направив на постройку 1% от доходов питейных заведений, а также все собираемые в городе штрафы. Всего на возведение ворот было затрачено более 7000 рублей. Аллегории императорских добродетелей писали два крепостных художника - Мартын Казаков и Иван Сержанцев. Работали в технике гризайль, имитирующей выпуклые гипсовые рельефы. Ворота удались на славу, посмотреть на них приезжали даже из соседних губерний. Но, к сожалению, той, ради которой они создавались, в Твери больше побывать не удалось. Так и не увидела Екатерина прославляющее её сооружение. После того, как на российский престол взошёл сын её Павел, ворота были уничтожены. И не сохранилось от них ничего - ни эскизов, ни рисунков. За исключением единственного фрагмента - одной из аллегорий добродетелей Казакова/Сержанцева. Долгое время этот фрагмент, сильно повреждённый, хранился в запасниках Тверской художественной галереи, пока, наконец, не дошли до него заботливые руки мастеров. Более десяти лет велась реставрация, и вот теперь этот единственный фрагмент Триумфальных ворот можно увидеть на стене перед входом в дворцовую Екатерининскую церковь. Екатерина-правительница, оберегающая своей властью подданных от зла и скверны:

В дворцовой церкви представлены русские иконы, самые ранние из которых датируются 14-15 веками. Большое внимание уделено иконописным школам тверской земли (мне показалось, что они напоминают иконы севера России), и изображениям "местных" святых - Михаила Тверского, Анны Кашинской, Арсения, Ефрема и Аркадия Новоторжских. Быть может, поэтому мне было интересно рассматривать - новые для меня сюжеты, лики, краски.

В простенке между окон - икона из иконостаса уничтоженного кафедрального собора Твери - Спасо-Преображенского:

Ещё один интересный экспонат - икона, на которой изображены святые Моисей Угрин, благоверный князь Владимир и преподобный Аркадий Новоторжский, написана знаменитым мастером оружейной палаты С.Ушаковым и его учеником Г.Зиновьевым (как и предыдущая относится к концу 17-го века):

Иконы на перламутре:

[Нафаня]

Что ещё поразило моё воображение и украло моё сердце в художественной галерее - так это коллекция фарфора, фаянса и керамики. Вы не поверите, но там есть целый Фарфоровый кабинет, где представлена прекрасная коллекция продукции Мейсеновской мануфактуры:

Веджвуд:

Севрский фарфор:

Всё это красиво и достойно внимания, но для меня главным фарфорово-фаянсовым магнитом стал всё же местный Кузнецов. Но о нём, пожалуй, в следующий раз:)

[облако]

Таня, а ты была в Музее Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге?

[Нафаня]

2 минуты назад, облако сказал:

Таня, а ты была в Музее Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге?

Была, но довольно давно, ещё в первую свою поездку в Петербург. Всё хочу повторить, в нынешний отпуск выбирала между Старой деревней и ИФЗ, выбрала деревню. Видать, обида подспудно сидела в душе за то, что они разбитую мной кофейную чашку перестали выпускать, а я так надеялась купить новую:)))

[Нафаня]

  Итак, фарфорово-фаянсовый король Матвей Кузнецов и его завод в Тверской губернии. История  династии Кузнецовых достойна того, чтобы снимать о ней кино. Как говорит один наш местный экскурсовод, современным сценаристам, высасывающим сюжеты из пальца, всего-то и нужно заглянуть порой в российскую историю. Сколько семей, сколько интересных судеб!

   Так и Кузнецовы. Основатель фарфоровой династии Яков Кузнецов – простой крестьянский мужик, но с чутьём и деловой хваткой, сумел найти свою «золотую жилу», основав производство фарфора и фаянса сначала в Гжели, а потом в более благоприятном для производства (конкуренции меньше, рабочая сила дешевле) Дулево. Дело продолжили сыновья, а потом и внуки, постепенно выйдя на лидирующие позиции на российском рынке, вытеснив и подавив не только русских конкурентов, но и иностранцев. Но лишь при Матвее Кузнецове семейное дело приобрело масштабы подлинной фарфоровой империи. По сути у Кузнецовых на рубеже 19-20 веков в России остался лишь один конкурент – петербургский ИФЗ.

    Именно Матвей Кузнецов стал владельцем завода в Тверской губернии, выкупив его у прежних владельцев Ауэрбахов с немалыми долгами. Ауэрбахов подкосила отмена крепостного права и неспособность мыслить по-новому, переходя на новые экономические рельсы. Слишком привыкли  к бесплатной рабочей силе крепостных, не имеющих возможность уйти от хозяина. А вот Матвей Кузнецов умел идти в ногу со временем, к новым реалиям экономики адаптировался легко, чутко следил за потребностями рынка, активно внедрял в производство технологические новинки. Под его руководством фарфоровый завод в Кузнецово (так уж совпало название села с фамилией заводчика) рос и развивался, увеличивая объемы и ассортимент. При Ауэрбахах на заводе изготавливался только дорогой фарфор, Кузнецов же не гнушался производить продукцию широкого спроса, приносящую доход. Потому вскоре на производстве в Кузнецово появились фаянс, керамика, майолика, печные изразцы. К слову, это был единственный из кузнецовских заводов, на котором изготавливались иконостасы (за историю существования завода их было изготовлено более 70). Более того, часто они передавались храмам в дар, в порядке благотворительности, ибо Матвей Кузнецов был человеком весьма набожным и оказывал поддержку и помощь как православным храмам, так и старообрядческим (сам он был старовером, возглавляя общину старообрядцев в Москве). Добрые дела вообще были не чужды фарфоровому магнату - он щедро выделял деньги на строительство школ, больниц, богаделен в тех населённых пунктах, где располагались его предприятия. А об организации комфортных условий для работы и отдыха своих рабочих и вовсе говорить не стоит - это было даже не благотворительностью, а скорее вложением капитала. Довольный жизнью работник от хорошего руководителя просто так не уйдёт. Впрочем, как обеспечивали быт работников капиталисты рубежа 19-20 веков, мы можем увидеть прямо в Твери, на примере Морозовского городка, о котором речь пойдет далее. Кузнецов вкладывал средства не только в развитие материально-производственной базы, но и в обучение и передачу опыта: оплачивал обучение в московских и петербургских училищах для одарённых художников, приглашал на производство для обмена опытом иностранных мастеров, а также именитых художников для создания эскизов посуды и декоративных предметов. Пример такого сотрудничества есть в коллекции Тверской художественной галереи - ваза "Пеликан" изготавливалась за кузнецовском заводе малым тиражом по эскизу художника А.Я.Головина:

Продукция фабрик М.Кузнецова была известна не только в России, но и за её пределами. Он не раз принимал участие во Всемирных выставках. На выставке в Париже (1889г.) он полностью за свой счёт оформил Русский павильон, перед входом в который красовались изготовленные в Тверской губернии башни-светильники, оформленные мотивами из русских сказок и преданий.

В благодарность за активное участие (в том числе и финансовое) в выставке Матвей Кузнецов удостоился аудиенции у императора, где воспользовавшись случаем, подарил императрице Марии Федоровне сервиз, который ей весьма приглянулся. Сей счастливый случай помог ему получить официальный статус поставщика императорского двора с разрешением ставить соответствующее клеймо на своих изделиях. Однако, это вовсе не стало поводом для того, чтобы сузить круг потенциальных потребителей - заводы Кузнецова продолжали производить как элитный, штучный фарфор, так и недорогой фаянс для общепита и небогатых домов, на любой вкус, цвет и кошелёк. Кроме того, фабрика Тверской губернии активно выпускала предметы быта (часы, визитницы, подставки под сигары), а также сущие безделушки, которые принято было дарить на память - жанровые статуэтки, кружки-обманки с надписями "Пей-не пролей", маслёнки или шкатулки в виде корзинок с грибами или орехами, пеньков, зверушек и прочее подобное, недорогое, но милое и потому пользующееся спросом. А часы-то в самом деле хороши:)

 

Как и вазы:

Матвей Кузнецов умер в 1911-ом году, не увидев ни Первой мировой войны, ни революции, ни того, как рушится его фарфоровая империя. В 1917-ом все заводы Товарищества М.С.Кузнецова были национализированы, а сыновья, подхватившие дело отца, либо репрессированы, либо просто исчезли, и судьбы их неизвестны. На базе завода в Тверской губернии был создан Конаковский фаянсовый завод, получивший имя Калинина. Прочность, ресурс и перспективность, заложенные Матвеем Кузнецовым в производство, были таковы, что завод на старых рельсах продолжал уверенно катиться вплоть до 1930-ых годов, когда потребовались реконструкция и модернизация. До того же работали на кузнецовском оборудовании, с использованием дореволюционных технологий и даже эскизы и модели для выпускаемой продукции использовали кузнецовские, разве что добавляя в оформление агит.материалы:

Конкуренцию с хлынувшим в 1990-ые на российский рынок дешёвым ширпотребом Конаковский завод не выдержал - качество его продукции к тому времени тоже не блистало, и ничего выдающегося, уникального, выделяющего его из массы недорого импорта, он предложить потребителю не мог, потому постепенно пришёл в упадок и перестал существовать. Но не будем о грустном, лучше покажу ещё немного фарфорово-фаянсовой красоты из коллекции музея (большая часть - Кузнецово/Конаково, но есть и представители ИФЗ и других фабрик):

[Нафаня]

   Коллекция живописи в художественной галерее достаточно обширна, представлены русские и европейские мастера, как знаменитые имена, так и малознакомые или вовсе неизвестного авторства, но и среди них много интересных картин. Я фотографировала для себя, на память, но считаю, что живопись - это то, что лучше всё же смотреть своими глазами или хотя бы на качественных каталожных фото. Потому покажу лучше дворцовый сад, в котором, несмотря на поздний октябрь, сохранились яркие осенние краски и даже осенние цветы. Правда, было в тот день пасмурно, и когда я вышла прогуляться в сад, начали сгущаться сумерки, но немного осенней красоты посмотреть я всё же успела:)

Сад восстановлен практически в том виде, в котором существовал при Екатерине Павловне, украшен низкорослыми кустарниками, цветами и скульптурами античных богов и героев. Тихое, красивое, уютное место в самом центре шумного города:

[Нафаня]

Перед сфинксом - остатки пандуса, по которому некогда можно было спуститься от императорского дворца прямо к берегу Волги:

Оранжерея - единственная парковая постройка, которая мало пострадала во время Великой Отечественной войны, во всяком случае разрушена она не была:

Вокруг неё разбиты цветники, в которых с весны до поздней осени что-то цветёт. Я застала преимущественно георгины разных сортов:

Даже грибочки нашлись:)

[Нафаня]

   Выйдя из дворцового сада, я остановилась ненадолго у памятника Пушкину. Поэт несчётное количество раз проезжал через Тверь по дороге из Петербурга в Москву, четырежды останавливался в городе, в гостинице Гальяни, о чём есть шутливые стихотворные строчки: 

"У Гальяни иль Кольони,

Закажи себе в Твери

С пармазаном макарони,

Да яичницу свари."

   Здесь, к слову, едва не состоялась в 1836-ом году очередная пушкинская дуэль. Несостоявшимся дуэльным противником Пушкина стал молодой граф, писатель Владимир Соллогуб. Их сумел помирить друг поэта Нащокин. И... вот же повороты судьбы... через несколько месяцев граф Соллогуб стал секундантом Пушкина на первой, несостоявшейся дуэли с Дантесом. В тот раз уже он выступил в роли миротворца, сумев на некоторое время уладить конфликт и примирить противников, отсрочив трагическую развязку. 

Потом я немного прошлась вдоль Волги, но долго уже не гулялось - после полубессонной ночи и нескольких видов транспорта хотелось поужинать и пойти поспать. Поэтому быстро перекусив, я отправилась до гостиницы, сворачивая периодически, привлечённая чем-то видимым интересным:

Заглянула в сквер им. архитектора Матвея Казакова, в котором стоит памятник жертвам политических репрессий:

Прошла мимо ЗАГСа, перед которым стоит скульптурная композиция... нет, не Петра и Февронии вовсе, как мне сначала показалось в темноте:) Она изображает сцену венчания Михаила Ярославовича Тверского и Анны Кашинской:

Мимо Салтыкова-Щедрина, уроженца Тверской губернии и тверского вице-губернатора (в бытность на сей должности он насобирал, говорят, немало материалов для своей "Истории одного города"):

Мимо ещё одного тверичанина Михаила Круга:

И, любуясь меняющей подсветку телебашней, отправилась спать в гостиницу. Завтра будет новый длинный день:)

[Нафаня]

   Ночью прошёл дождь. Впрочем, дожди мне были обещаны все три дня в Твери... но я же не верю в прогнозы. Потому дождь прошел ночью, а на утро по небу поплыли облака, постепенно открывая полотна небесной голубизны. Погода для прогулок. Я и отправилась гулять:)

   Прошла мимо колледжа, расположившегося в стенах старинного здания, живо вспомнив годы своего студенчества. Всё-таки есть что-то нереально-особенно-фантастическое, когда приходишь ежедневно в стены особняка, которому больше ста лет, и который помнит множество историй, чувств, эмоций, страстей. Лично я два года поднималась по старинной чугунной лестнице, слегка робея в приступе благоговения перед возрастом и историей... интересно, а что чувствуют нынешние студенты?:)

Попалось на пути ещё одно учебное заведение - Академия военно-космической обороны. Она носит имя Г.К.Жукова, поэтому неудивительно увидеть памятник знаменитому маршалу на площади перед зданием:

По осенним аллеям

Свернула с пути, привлеченная куполами церкви Иконы Всем Скорбящим Радость, что в самом начале улицы Андрея Дементьева. Церковь построена в самом конце 18-го века. после Великого пожара, в 1930-ые закрывалась, но разрушена не была, потому в 1990-ые её довольно быстро отремонтировали и возобновили в ней службы:

Граффити на стене дома рядом с церковью:

И симпатичные деревянные домики:

Иду по Жигарева, на которой, к слову, находится пара интересных маленьких частных музеев (Музей козла, Музей "Интернета.NET" с техникой и прочими экспонатами времен СССР). В целом улица симпатичная, со старой дореволюционной застройкой, но попадается и такое, вызывающее душевную боль и живо напоминающее ситуацию с нашим центром города. Дом купца Окнова в печальном состоянии:

Граффити на теплопункте во дворе ... не то, чтобы случайно попалось, я о нём прочитала заранее и специально пошла мимо, чтобы посмотреть:)

Дохожу до пересечения с пешеходной Трехсвятской:

Однако, не сворачиваю, только бросаю мимоходом взгляд, направляюсь же я к реке Тьмака:

На другом её берегу расположился ландшафтный парк Тьмака и Покровская церковь.

Как же я могу пропустить парк, когда он украшен осенними красками?:) Иду туда:

Утки плавают, телефон звонит, донося коллег по работе:)

[Нафаня]

Но прежде, чем отправиться гулять по парку, я направилась к небольшому монументу-колонне, запримеченной мной на другой стороне улицы. Оказалось, что это памятная стела, воздвигнутая в память о создании Головинского вала - дамбы протяженностью около 5 км, защищающей низинную часть города Затьмачье от ежегодных весенних паводков. Строительство дамбы было завершено в 1866 году, большую часть денежных средств на строительство выделил городской голова А.Ф.Головинский. Уже в следующем 1867-ом году дамбе пришлось пройти проверку на прочность - пришёл сильный паводок. Конструкция, как говорится, трещала, но держала. Специально созданная команда из 70 человек следила за состоянием дамбы, укрепляя слабые места, через которые сочилась вода. Совокупность инженерной мысли и человеческой бдительности сделала своё дело - паводок не причинил вреда жителям Затьмачья. В тот же год они с чувством глубокой благодарности выступили с инициативой об установке памятного знака в честь Головинского и строительства вала. Вот он-то и привлёк моё внимание, как оказалось:

Безобидная по осени река Тьмака:

Прямо напротив знака Головинского вала возвышается Покровская церковь, построенная в 1774 году на месте, где некогда располагался Афанасьевский девичий монастырь на песках:

 

А я иду дальше, на поиски осени в ландшафтный парк Тьмака:

Далее ноги несут меня к казармам Берга - трем домам, которые были построены в 1904-1906 годах как общежития для работников Рождественской мануфактуры, включающей в себя прядильные и ткацкие цеха. Индустриальный... модерн? псевдоготика? Но красиво ведь!

Далее на пути моём попадается Христорождественский монастырь. Даты его основания точно неизвестны, первые письменные упоминания, обнаруженные историками, относятся к 1544 году. Доминанта монастыря - Рождественская церковь, построенная в первые годы 19-го века, когда в Твери жил и работал К.Росси (проект приписывают ему, но точного подтверждения данному факту нет):

На территории монастыря также находится надвратная Спасская церковь, по бокам от которой расположены настоятельский и трапезный корпуса:

А перед воротами на небольшой площади возвышаются два белоснежных храма - небольшая, построенная в 2006 году часовня новомученников Николая и Александры:

И Воскресенский собор начала 20-го века:

Внутренние дворовые строения:

И фрагменты старых кварталов где-то по дороге:

[Нафаня]

   Целью моей утренней прогулки по Твери был Морозовский городок или нынче Двор Пролетарки. Это один из первых рабочих районов в России, построенных вокруг промышленного производства для его рабочих и их семей. Это действительно был город в городе - он был обнесён стеной и содержал внутри себя (помимо производственных и складских корпусов) всё, что нужно для нормальной комфортной жизни - жилые помещения-казармы, лавки, баню, железнодорожную станцию, клуб, поликлинику, больницу, родильный дом, школы, приюты, собственную электростанцию и пожарное депо и даже собственный театр. Мало того, что городок этот был весьма функционален, он ещё отличался красотой - строгие формы линий, единый кирпичный стиль, местами украшенный элементами модерна. Не случайно на Всемирной Парижской выставке проект его застройки получил приз. Честно говоря, то, как организовывали быт своих рабочих и служащих купцы и промышленники 19-го века, меня поразило ещё дома. У нас сохранилась Юрова мельница и следы весьма обустроенной территории вокруг неё. Но тут, конечно, размах иной, весьма и весьма впечатляющий...

   Однако, по порядку. История городка началась в 1858-ом году, когда по инициативе Саввы Морозова здесь началось строительство бумагопрядильной и ткацкой фабрик. Савва Морозов - бывший крепостной, выкупивший сам себя у хозяина за баснословную сумму, основатель купеческой династии - человек удивительно целеустремленный и умеющий добиваться своего. Но на тот момент ему было уже почти 89 лет. Поэтому сам он руководить строительством, конечно, уже не мог. Поручил было старшему сыну Абраму, да тот здоровьем был слаб, внезапно скончался ещё до начала строительства. Внуки же от него - Абрам и Давид - были ещё малы. Потому дела по основанию Тверской мануфактуры были поручены младшему и любимому сыну Тимофею. Тот сразу выкупил соседние со строящимися корпусами фабрик участки земли, и принялся параллельно создавать инфраструктуру. Над проектом городка работала целая группа архитекторов, строили по заранее утвержденному плану - фабричные корпуса, склады, подсобные помещения располагались в одной стороне, жилые казармы, магазины, социальная инфраструктура - в другой части городка. Строили из красного кирпича, производимого на собственном же заводе, расположенном неподалеку, в Тверской губернии. Жилые корпуса - казармы - представляли собой по сути общежития коридорного типа: по обеим сторонам длинного коридора, протянувшегося через всё здание, располагались жилые комнаты. Пока шло строительство, умер Савва Морозов, оставив огромный капитал, и Товарищество Тверской мануфактуры, устав которого был утвержден самим императором.  Прошли ещё годы, и отошел от дел и Тимофей Морозов, Тверская мануфактура была передана в управление повзрослевшим Абраму и Давиду, но особого следа в становлении предприятия и городка они не оставили: Давид почти сразу передал свою долю брату, а Абрам Абрамович Морозов, человек весьма рисковый, однажды не выдержал последствий какой-то своей финансовой авантюры и помутился рассудком. Потому следующий яркий период Морозовского городка связан с именем его супруги Варвары Хлудовой. Не случайно одно из самых больших и красивых зданий носит её имя.

   Более 40 лет, вплоть до своей смерти в 1917-ом году Варвара Алексеевна принимала активное участие в развитии и управлении предприятием. Поначалу и вовсе фактически руководила сама, а в 1895-ом году вернулся после окончания учёбы сын Иван, взяв на себя вопросы руководства. Именно по её инициативе Морозовский городок существенно расширился и оброс социальной инфраструктурой: появился родильный дом (роженицам стали, к слову, предоставлять небольшой декретный отпуск), ясли для малышей, приют для детей-сирот, аптека, начальные школы для детей рабочих, а также воскресная и торговая школы для взрослых, школа рукоделия для женщин, библиотека с читальным залом. А по инициативе Ивана на рубеже 19-20-ых веков было построено здание театра (промышленник вполне здраво рассудил, что зрелище отвлекает людей от пьянки). Даже и после смерти своей Варвара Алексеевна желала заботиться о жителях Морозовского городка. Надо сказать, что муж оставил довольно суровое завещание - всё своё имущество и капиталы он разделил между тремя сыновьями, назначив опекуншей до их совершеннолетия жену. Но она теряла право на них, если повторно выходила замуж. Но у Варвары Алексеевны были и собственные паи в Тверской мануфактуре. Все свои личные средства по завещанию она велела направить на улучшение жилищных условий рабочих фабрики. Однако, шёл уже 1917-ый год. Вскоре после смерти Варвары Морозовой грянула революция, и Тверская мануфактура была национализирована, Морозовский городок стал Двором Пролетарки. 

    Морозовы навсегда уехали из России в 1918-ом. Иван Абрамович потерял всё, но, говорят, никогда не жалел об утраченном богатстве и благополучии. Сожалел лишь о прекрасной живописной коллекции, что любовно собиралась им годами, и осталась в охваченной огнем революции России. Полотна русских художников значительно обогатила Третьяковскую галерею, прекрасные же образцы французской живописи поделены между Эрмитажем и московским ГМИИ им.Пушкина. 

   А Двор Пролетарки до сих пор является достопримечательностью Твери - прекрасный образец промышленной архитектуры рубежа веков. От производства там ничего не осталось, бывшие фабричные корпуса занимают магазины или торговые центры, часть пустует и разрушается, а в казармах до сей поры живут люди. Не в самых лучших условиях, потому судьба Пролетарки - это предмет споров, обсуждений, дискуссий. Честно говоря, читая интернет перед поездкой, я ожидала увидеть совсем ужас-ужас, ждала печали от увиденных руин некогда блистательного прошлого. Но особо гнетущего впечатления на меня городок не произвёл. Да, есть заброшенные здания, но на вид до полного разрушения им ещё далеко, и в некоторых из них ведутся какие-то ремонтные работы, часть отремонтирована и отдана под магазины, школу, спорт.комплекс, креативное пространство. Живут люди, играют у подъездов дети, гуляют в сквере бабушки с собачками, бегут на учёбу студенты. Особо маргинальных элементов мне не попалось, никакого страха или дискомфорта от нахождения там я не испытала, быть может, потому что было не слишком ранее утро? Хотя я нагулялась по дворам и закоулкам, разве что в подъезды не заглядывала. У меня не возникло ощущения обреченности этого места, наоборот, показалось, что у него есть надежда на благополучное будущее. 

   Ну, и немного фото. Одно из самых красивых жилых зданий, с элементами модерна - то самое, что носит имя Варвары Алексеевны. Его называли также "Парижем", вероятно, после полученного на Всемирной выставке приза. Его единственное перепланировали внутри, разместив там отдельные квартиры с удобствами вместо комнат общежитий, потому там сейчас вполне комфортные условия для жизни:

Вид на него же с другой стороны, с мостика над железнодорожным полотном:

С него же видны остатки одних сохранившихся ворот в городок:

Сквер:

В нём когда-то стоял один из первых памятников Ленину, но уцелел лишь постамент. А здание слева (нынешний ТЦ) - это как раз один из фабричных корпусов:

По другую сторону сквера производственные или складские здания поменьше, в них тоже расположены магазины:

Напротив фабричных корпусов, по другую сторону сквера - здание Народного театра, построенного по инициативе Ивана Морозова:

В одной из казарм после ремонта разместилась православная школа:

Одна из казарм - с астрономической башней или обсерваторией:

Здание, построенное для школы для взрослых:

Ещё немного зданий казарм и дворов:

Давняя заброшка, аж березки среди кладки выросли. Но что-то там внутри рабочие шуршали:

И пара граффити возле заброшек:

Следы войны:

Из полуразрушенного здания бывшей конюшни и пожарной части по адресу Двор Пролетарки, 107, сейчас сделали креативное пространство с арт-галереей, кажется. Внутрь я не заходила, и даже сфотографировать забыла, отвлеченная табличками на его ограде. Там находится буквально летопись Морозовского городка со старыми и современными фото зданий, входящих в комплекс, с их описанием:

Посидев немного в сквере на лавочке, чтобы отдохнули ноги, я иду бродить по Твери дальше. Продолжение следует...

[Нафаня]

Мой путь лежит снова к Волге, погода стоит чудесная, тёплая, солнечная, хочется гулять, да и на другом берегу я ведь ещё не была. От Пролетарки иду немного другой дорогой, чтобы увидеть что-то новое. На улицу Бебеля я вышла случайно, но сразу нашла то, что всегда ищу в старых городах - маленькие одноэтажные домики с чудесными резными ставнями, палисадами, мезонинами, да ещё украшенные красками осени. Мимо таких картинок я пройти не могу:)

Чудесная резьба, деревянное кружево:

Карлсон, ты здесь?:)

 

Я собиралась заглянуть к церкви - Белой Троице, потому в какой-то момент свернула в сторону на улицу Трудолюбия и почти сразу увидела двери частного музея керамики Анатолия Камардина. В музее - бывшей мастерской представлены работы керамиста, ушедшего из жизни в 2012-ом году, есть возможность приобрести что-то из них, а также поучиться создавать керамику на мастер-классе. Двери были закрыты, да в общем я и читала, что нужно предварительно звонить и договариваться о посещении. Я только посмотрела на панно "Праздничное шествие", украшающее вход в музей:

Белая Троица тоже уже впереди показалась:

К ней и иду:

Это самая старая из сохранившихся в Твери церквей, она построена в 1564-ом году на деньги двух купцов - Гаврилы Тушинского и Петра Лапина. Сохранилось и имя зодчего - Григорий Маков. 

Освящена она в честь Пресвятой Животворящей Троицы, а вот почему носит название "белой", мнения расходятся. По одной из версий, так её называли из-за цвета стен, которые всегда были окрашены в белый, по другой - она была освобождена от уплаты податей тверскому архиерею, так как была приписана к Троице-Сергиевой Лавре, т.е. была "обелена" от сборов.

Колокольня была пристроена в 1812-ом году, поначалу была двухъярусной, и лишь более чем через сто лет приобрела свой нынешний вид:

Росписи в храме - конца 18- второй половины 19-го века:

А вокруг - всё тот же уют старых низкорослых кварталов, частного сектора. Буквально в паре шагов - гостиница для паломников, симпатично украшенная мостиком перед входом и фонариками:

Снова возвращаюсь на Бебеля:

Чтобы сквозь осенние краски пройти по ней...

... до реки, в которой тоже отражается осень:) Это пока ещё на Волга, а Тьмака:

Продолжение следует...