грузия В тени седого великана (Снова здравствуй, солнечная Грузия!)

[Нафаня]

30 минут назад, ТатьянаМ сказал:

что я невоспитанный интроверт.

Кстати, может, оно иногда и полезно. Моей вот воспитанностью коллеги по путешествию (да и коллеги дома, кстати) безбожно на рынках пользуются:)) Именно потому, что я никому не могу отказать, боясь обидеть, когда дают что-то попробовать, съесть, выпить, не могу пройти мимо, сделав каменное лицо, будто не слыша, когда ко мне обращаются, не могу не остановиться поговорить, если начинают расспрашивать, я в итоге пробую и разговариваю за всех идущих рядом со мной, которые не могут этого делать, боясь антисанитарии или будучи неразговорчивыми. Поэтому с рынка я выкатываюсь, облопавшись до состояния "щас лопну" и с мозолью на языке от разговоров, тогда как ходящие со мной - голодные, но зато успевшие оббежать все ряды в округе, пока я на одном дегустирую. Прибегают только иногда, чтобы дернуть за рукав со словами: "Идём вон там попробуешь, а то я купить хочу, но сомневаюсь!":)) 

До сих пор смеюсь, вспоминая, как на рынке в Бухаре услышала: "Сестра! Сестра, идём сюда! Да-да, ты идём, а то твои подруги делают вид, что меня здесь нет. Идём. Вот тебе чай, вот тебе лепёшка, теперь иди дальше, сладости пробуй, а то уже слипается поди всё от них без чая-то!":)) Мужик, наверное, долго за нами наблюдал:)))

Ну, это я про восточные рынки сейчас, понятно:)

[балерина]

Татьяна, не планируете посмотреть город Кутаиси, из ретро - кабины на канатке, через Риони ?

Интересно узнать ваше мнение о городе Кутаиси.   Спасибо.

[Нафаня]

16 минут назад, балерина сказал:

Татьяна, не планируете посмотреть город Кутаиси, из ретро - кабины на канатке, через Риони ?

Интересно узнать ваше мнение о городе Кутаиси.   Спасибо.

Я в Кутаиси провела три дня в феврале 2019-го года. Причем, два полных - именно в прогулках по городу, никуда не выезжая. На канатке я поднималась, чтобы пройти через парк к Баграти, всё остальное обошла пешком: Королевский и Еврейский кварталы, Ботанический сад, несколько храмов, почти дошла до плотины на Риони. Даже при том, что было пасмурно и местами дождливо, в Кутаиси я влюбилась. Я люблю его, сердце всегда ёкает, когда проезжаю мимо или через него, хочется задержаться, вернуться.  Впечатления по горячим следам были написаны здесь, точнее я сейчас вряд ли выражусь - https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1681-putevye-fevralskie-zametki-cherno-belyy-kutaisi/ А вообще у меня 5-6 подробных записей в блоге о прогулках по Кутаиси. Ничего нового к ним не добавлю, в этот раз я была практически проездом. Был в планах изначально один запасной день на прогулки, но погода лишила его смысла, потому я уехала раньше, осуществив лишь выездной главный план.

Изменено 18 ноября пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 6, в который начали рушиться продуманные планы. 

Ибо нефиг... никогда у меня не бывало в Грузии, чтобы всё от и до прошло по чётко разработанному плану, так нечего и начинать:))

Часть 1. Неслучившийся подъем на Цхраджвари

   Утро выдалось немного суетливым: я привычно собралась заранее, но когда до назначенного время выезда оставалось минут 15, Мари решила напоить меня чаем. Только зашипел на плите чайник, как приехал Джими. Заставлять его ждать не хотелось, но и убегать без чая, игнорируя заботу хозяйки, - тоже. Поэтому пришлось пить быстро:))

- Танечка, запомни, мужчина должен ждать. Чем больше ждёт и нервничает, тем лучше потом к тебе относится.

- Нуууу… - не совсем готова была согласиться я. – Тут же не личные, а деловые отношения.

- А это и не важно, поверь мне. И на работе это, как правило, действует.

   В моём случае, зная своё руководство не первый год, интуиция подсказывает, что лучше сиё правило не проверять:)) Но может, у кого-то и правда действует?

   Своего водителя я, впрочем, тоже не заставила ждать слишком долго – быстро допила чай, схватила рюкзак и запрыгнула в машину, извиняясь на ходу. Мимоходом вспомнила слова Нино, сказанные пять лет назад в Местии, когда я до отъезда решила успеть сбегать в музей и переживала, что Джими придётся меня ждать: «Таня, иди и не переживай, он не будет ругаться, он же грузин!»:)) Улыбнулась теплым воспоминаниям. Порадовалась, что грузинские дороги снова свели меня с ним. Прекрасный водитель с целым автопарком машин на все случаи жизни, хороший человек, добрый, с великолепным чувством юмора, родился и вырос в Кутаиси, прекрасно знает все окрестности – находка, в общем, для едущих в Имерети:)  

   Мой транспорт на сегодня – внедорожник Субару Форестер,

направление – регион, мне до сих пор неизвестный, - Рача. Я давно хотела там побывать, когда-то в планах было приехать на несколько дней в Шови и походить по окрестностям. Но Шови несколько лет назад снесло страшным селем. С тех пор планы мои рачинские потеряли определенность. Потому, собравшись в Кутаиси в этом году, я решила съездить на разведку, одним днём по стандартному, доступному в рамках светового дня маршруту. Чтобы осмотреться и расспросить заодно знающих местность, где можно остановиться в будущем с целью погулять пешком.

Правда, в указанном мной маршруте значился ещё (так, на всякий случай) монастырь Гелати на обратном пути, но крушение планов началось именно с него:))

- А Гелати-то открыли? Обещали ж вроде в октябре, - спросила я, когда мы проезжали указатель на выезде из Кутаиси.

- Нет. Они ж не уточнили, какого года. Сейчас будем проезжать, с дороги посмотришь: как его открыть могут, он весь в лесах, конца работ не видно.

   Ладно, греет мысль, что я там всё же была. Подожду повторного посещения еще, до следующего раза. Куда печальнее выглядела перспектива не попасть на Цхраджвари. В какой-то момент гора стала видна с трассы, и Джими показал мне:

- Вон туда смотри. Вот твоя гора, но там снег уже пару дней лежит.

Аааа… но мы всё равно продолжали ехать в её сторону. От красоты лесистых гор вокруг захватывало дух, Цхраджвари же выделялась на их фоне скалистой вершиной, отвесно обрывающейся вниз, в зелень более пологих склонов. Она притягивала к себе облака, которые скользили по скалам, цеплялись за вершину, то скрывая её полностью, то открывая вновь.

   Проехали шахтерский городок Ткибули, где добывают по сей день каменный уголь. Симпатичный, к слову, ухоженный городок. Расположен ещё в Имерети. Джими сказал, что старые страшноватые на вид типовые дома облагородили совсем недавно на радость жителям и проезжающим через город:

И Цхраджвари в облаках:)

Ехали дальше по дороге, постепенно забирающей вверх.

Появились вдоль дороги на обочине снежные пятна. В Раче и Имерети, как и в других горных регионах Грузии, снег в этом году выпал рано, потому глазам в этот день не раз открывалась удивительная картина: не пожелтевшая ещё толком листва на деревьях соседствовала с небольшими сугробами. Зима опередила осень.

    Вы помните, я ловила погоду для этой поездки, и мне удалось застать отсутствие дождя, но и только. Небо весь день хмурилось. В общем и целом настроение мне сей факт не портил на протяжении всей поездки и никаких проблем и неудобств не создавал… кроме вот этого первого желаемого пункта – горы Девяти крестов, Цхраджвари. Оттуда, с высоты 1565 метров открываются сногсшибательные виды на окрестности, но для этого, конечно, желательная ясная, безоблачная погода. Нам в тот день она не досталась.

Когда до смотровой площадки у заброшенной станции канатной дороги, от которой начинается пешеходная тропа на вершину, оставались буквально десятки метров пути, мы въехали в сугробы снега и в облака. Не отдельно плавающие, а в сплошное молоко с видимостью, стремящейся к нулю.

Казалось, этот тоннель должен привести в осень, но привёл в настоящую зиму.

   Наш железный конь, эффектно разметав сугробы из-под колёс, остановился на парковке, которую уютно обволакивал облачный туман. Белым было всё вокруг – туман сливался со снежным покровом. Лишь высоченные темно-зелёные ели разбавляли эту белую пелену. Я понимала всю бессмысленность подъема, но не ехать же сразу обратно – пошла немного прогуляться.

[Нафаня]

   Снега навалило сантиметров 20, но он был сырой, и прошедшие накануне до меня легко утоптали его в подобие тропинки. Правда, кое-где он успел подтаять и превратиться в лужи.

Я дошла до станции канатки, которая некогда в советские еще времена связывала расположенный внизу Ткибули и стоящий на горе санаторий, от которого нынче не осталось даже следа,

затем  повернула, следуя указателю и протоптанной тропе, и углубилась в лес, укрывающий склоны Цхраджвари. Это был чудесный, волшебный лес – огромные, уходящие порой верхушками за облака ели; валуны, покрытые изумрудным мхом; изредка яркими пятнами, словно брызги краски, лиственные деревья; похрустывающий под ногами снег; ароматный воздух с плотной концентрацией влаги и хвойного экстракта; живой, клубящийся, постоянно меняющий очертания окружающего туман; пение птиц и… тишина. Настолько густая, что, чудилось -  её можно резать ножом и раскладывать по тарелочкам, как куски пирога. Стоило остановиться, замереть на месте на минуту, она обрушивалась на тебя, скрадывая все звуки и замедляя, кажется, даже ход мыслей в голове. Невероятная всепоглощающая столь непривычная для городского жителя тишина. Лечебный бальзам для живущих в непрекращающемся шуме.

 

[балерина]

30 минут назад, Нафаня сказал:

Я в Кутаиси провела три дня в феврале 2019-го года. Причем, два полных - именно в прогулках по городу, никуда не выезжая. На канатке я поднималась, чтобы пройти через парк к Баграти, всё остальное обошла пешком: Королевский и Еврейский кварталы, Ботанический сад, несколько храмов, почти дошла до плотины на Риони. Даже при том, что было пасмурно и местами дождливо, в Кутаиси я влюбилась. Я люблю его, сердце всегда ёкает, когда проезжаю мимо или через него, хочется задержаться, вернуться.  Впечатления по горячим следам были написаны здесь, точнее я сейчас вряд ли выражусь - https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1681-putevye-fevralskie-zametki-cherno-belyy-kutaisi/ А вообще у меня 5-6 подробных записей в блоге о прогулках по Кутаиси. Ничего нового к ним не добавлю, в этот раз я была практически проездом. Был в планах изначально один запасной день на прогулки, но погода лишила его смысла, потому я уехала раньше, осуществив лишь выездной главный план.

                               

[Нафаня]

  Я шла, не особо задумываясь, куда иду. Постепенно появилась мысль, что может быть, стоит попытаться подняться на вершину, а вдруг там менее облачно? Казалось, что вокруг светлеет, словно облачную пелену пытаются прорвать солнечные лучи. Бывает же, что облака остаются внизу, создавая чудесное ощущение полёта, когда внизу сплошь белая пелена, а на вершине – ты, голубое небо и солнце. Прошла примерно треть пути, когда тропа стала заметнее забирать вверх. И тут возникшая было надежда рухнула окончательно - я попала в ещё более плотную облачность, которая и не думала рассеиваться, только усиливалась. Наверное, дойти до финала можно было, хотя по мере увеличения крутизны подъема становилось скользко и не особо комфортно в осенних ботинках. Но смысла не было в том подъеме ни малейшего – ежиком в тумане можно было почувствовать себя и гораздо ниже:)) И я повернула назад.

   Наверное, сейчас вы, читающие этот текст, представили моё расстройство, почувствовали прилив сожаления и сочувствия. Но, честно говоря, я сама в тот момент не испытала горького разочарования. Быть может, потому, что подсознательно была к этому готова: и прогнозы погоды накануне поездки, и снег, что мы увидели ещё с дороги – всё прозрачно намекало и готовило к такому исходу. А может, просто не пришло ещё моё время на Цхраджвари. В душе плескалось умиротворение, сердце замирало от восторга – я очень люблю туман как явление и могу любоваться им бесконечно. Я замедлила шаг, останавливаясь на каждом десятке метров, чтобы прислушаться к тишине и понаблюдать, как клубятся вокруг елей облака. Мне не хотелось уходить из этого леса, казавшегося сказочным. Слепила маленького снеговичка, ощутив детский восторг.

   На подходах к парковке услышала прорвавшиеся сквозь туман голоса – приехала еще молодая пара, муж с женой и местным водителем. Дальше парковки решили не ходить, устроили фотосессию в тумане.

Мы тоже решили не отставать:))

- Вот будешь на сайте отзыв писать, это фото размести обязательно!

Выполняю! Джими, правда, имел ввиду сайт готрипа, но думаю, и здесь можно:)) Ну, просто дабы развеять сомнения в том, что несостоявшийся подъём на Цхраджвари не вызвал во мне печали. Вы видели эту довольную физиономию?:)) А день-то еще только начался...

Сочинив пачку фото/видео, расселись по машинам и поехали. Не знаю, куда и откуда ехали наши случайные спутники, больше на пути они нам не встретились, наш же путь лежал дальше…

Вырвались из облачного плена:) 

Продолжение следует...

Изменено 18 ноября пользователем Нафаня

[Нафаня]

29 минут назад, балерина сказал:

                               

Араприс - не за что:)

[Елена Аксенова]

Танечка! Где-то выше мелькнул 2019-й, год первого посещения Грузии. И Вы теперь практически эксперт по стране, в которой даже местные жители не все свои потаенные уголки объехали и знают о них точно. Причины разные, включая сезонность отдаленных горных регионов. На мой взгляд, рассказ об этом путешествии получился каким-то особенно проникновенным, не похожим на опубликованные.

Мысль пришла не просто так, ведь есть с чем сравнивать (Ваши рассказы и фото были!!! ранее) и замечать, как растет интерес аудитории к поездкам по стране и прочитанному о Грузии. Приятное послевкусие о любом грузинском путешествии невозможно забыть, да и мотивация - великое дело. Поверьте.

Так что писать стоит - каким бы ни было "драгоценным" время, в котором мы живем. Меня эта тема тоже периодически смущает - кому нужны все эти старания. Но, потом неожиданно происходит чудо. В почту прилетает письмо, с вопросом о контактах, маршрутах от незнакомых людей, которые хотят поехать и ищут для этого все возможные способы. Только тогда понимаешь, что ни один рассказ на форуме не проходит незамеченным, даже незаконченный. Он-то и становится стартом для новых путешествий, когда-то - организованных, а теперь - большей частью, самостоятельных.

Мы не в силах отследить всех, кто приходит почитать  в тему или блог на минутку, а после остается остается с нами надолго, если не навсегда. В любой части света или стране. То самое время, изменившее мир за последние четыре года, научило смотреть на вещи с абсолютно другого ракурса и не бояться делать уверенные шаги на незнакомой местности. Так что, не только лайк, респект за каждый пост. И дай Бог Вам удачи на долгие года и новых открытий, куда бы не занесло.

С большим удовольствием жду продолжения.

 

Изменено 18 ноября пользователем Елена Аксенова

[Елена Аксенова]

5 часов назад, Нафаня сказал:

Наверное, сейчас вы, читающие этот текст, представили моё расстройство, почувствовали прилив сожаления и сочувствия. Но, честно говоря, я сама в тот момент не испытала горького разочарования. Быть может, потому, что подсознательно была к этому готова: и прогнозы погоды накануне поездки, и снег, что мы увидели ещё с дороги – всё прозрачно намекало и готовило к такому исходу. А может, просто не пришло ещё моё время на Цхраджвари.

В душе плескалось умиротворение, сердце замирало от восторга – я очень люблю туман как явление и могу любоваться им бесконечно. Я замедлила шаг, останавливаясь на каждом десятке метров, чтобы прислушаться к тишине и понаблюдать, как клубятся вокруг елей облака. Мне не хотелось уходить из этого леса, казавшегося сказочным. Слепила маленького снеговичка, ощутив детский восторг.

Какой нереальный цветовой контраст между пылающей осенью и наступившей внезапно зимой, с туманами и снегом. Заметила эти величественные скалы еще снизу. Какая же роскошная смотровая площадка для обзора!!! Посожалела, конечно, что ничегошеньки не видно, но понимаю и привыкаю радоваться тому, что было и есть.

Однажды попав в похожую ситуацию в Швейцарии негодовала всю дорогу - вот почему не поставили мониторы с видами верхней площадки, где ни зги не видно в самом низу, на базовой станции канатной дороги, перед покупкой билетов? Не поняла, наивная, что природа мне предоставила открытия в тумане. И, может, единственный шанс, чтобы немного разглядеть Монте Тамаро в туманных облаках.

Радоваться надо было и ловить момент, но комфорт - наше все, сказывается соломка от ТТВ, подстеленная вовремя на всех возможных маршрутах. В то время, как целеустремленные туристы шагнули покорять вершины в тумане, я топала по дорожке и указателям следом за Светиком, дальше, по самому простейшему маршруту - тоже за ней, пока не промокли ноги и одежда. Тогда и повернули обратно, на звук колокольчиков меланхолично жующих травку коровок и коз.

Но, то что открылось взору внезапно, так и осталось в памяти. Проблески далеких вершин, Фоппа и парапланеристы, ныряющие в облака тумана и пешие маршруты, разбегающиеся в разные стороны от конечной станции фуникулера.

Почти что прыжок в бездну...

Немного улыбнул разговор про интровертов. Хотя думаю, что деление это, все-таки, во многом искусственно. Вкусы, интересы понятны))) и про жизненное пространство - тоже, граница пересекаема только особо доверенными лицами во вне рабочее время. Жаль, что так происходит, и что близких по духу людей и рядышком, с каждым годом становится всё меньше, во всяком случае у меня. Но очень радует, что количество мест по России и Беларуси, где мне хотелось бы побывать и навестить друзей, с каждым годом возрастает. Не всё ж, по соседним королевствам мотаться.

Изменено 18 ноября пользователем Елена Аксенова

[Нафаня]

11 часов назад, Елена Аксенова сказал:

Где-то выше мелькнул 2019-й, год первого посещения Грузии.

Не совсем, это был год второй и третьей поездки. Первая была в 2018-ом. А после 2019-го перерыв на 4 года.

11 часов назад, Елена Аксенова сказал:

Так что писать стоит - каким бы ни было "драгоценным" время, в котором мы живем. Меня эта тема тоже периодически смущает - кому нужны все эти старания.

Да нет, у меня так вопрос не стоит, я всё равно пишу, прежде всего для себя, чтобы потом прочитать, освежить воспоминания, снова пережить те мгновения, что описаны под влиянием эмоций, по горячим следам. Мне не столь важно, нужно ли это ещё кому-то, но, безусловно, если кому-то поможет, вдохновит на собственное путешествие или просто хотя бы доставит радость при чтении, я буду рада. У меня ж вопрос стоял только в том, где писать - здесь или не здесь.

11 часов назад, Елена Аксенова сказал:

С большим удовольствием жду продолжения.

Будет:)) к середине ж еще только подбираюсь:))

7 часов назад, Елена Аксенова сказал:

и про жизненное пространство - тоже, граница пересекаема только особо доверенными лицами во вне рабочее время.

А вот тут, кстати, не угадаешь, с кем и что вдруг захочется обсудить в разговоре по душам. Иногда ж разговор с незнакомцем/малознакомым человеком - это своего рода терапия. Бывает же, что малознакомому человеку, с которым встретился и завтра разойдешься навсегда, поверяют самые сокровенные мысли, которым близким по разным причинам высказать не можешь (из страха обидеть, зная, что не поддержат или боясь дать им повод для переживаний, например). А с незнакомым - выговорился, с души молчание камнем лежащее спало и забыл тот разговор. А бывает, что просто чувствуешь в собеседнике родственную душу, которая тебя поймёт и посочувствует, или просто человека, умеющего слушать. И начинаешь говорить, не можешь остановиться и с удивлением понимаешь, что наговорила столько, что никогда раньше и никому, и при этом не чувствуешь ни грамма сожаления. И сама смотришь на ситуацию уже по-другому: а, что, собственно в ней было такого, что стоило скрывать или о чем было сложно/больно рассказывать? 

У меня, к слову, была такая ситуация в прошлом году. Года три назад мы пережили очень сложную, тяжёлую рабочую ситуацию, длившуюся продолжительное время и измотавшее очень сильно нервы. Я никогда и никому не рассказывала о ней от и до в подробностях - ни родителям (чтобы не беспокоились), ни друзьям (просто не хотела говорить), отделывалась краткой информацией в общих чертах. А тут в дороге как-то речь зашла случайно про работу, и я с удивлением поймала себя где-то на финале рассказа, сама не поняла, как так произошло:)) Уж в отпуске, я думала, я вообще о работе не вспомню, тем более о тех весьма неприятных моментах. Но вот так получилось. Хотя объективности ради - там меня слушал человек не совсем незнакомый, скорее, которому я полностью доверяю:))

Так что тема интровертов/экстравертов сложная, Вы правы, нет там ярко выраженных крайностей.

[Нафаня]

Часть 2. Дорогами Рачи. Шаори.

   Итак, спустившись из снегов и зимне-туманных облаков, мы вновь попадаем в осень. Путь наш теперь уже точно лежит в Рачу, через перевал Накерала. Он не слишком высок, около 1217 метров, но виды всё равно открываются восхитительные. Останавливаемся посмотреть на то, что не открылось на смотровой Цхраджвари: город Ткибули, Ткибульское водохранилище и покрытые лесом горы и долины Имеретии, которых, кажется, совсем ещё не коснулось дыхание осени:

Говорят, в ясную погоду отсюда видны даже горы нац.парка Боржоми-Харагули:

В Раче то ли зима...

то ли осень...

В общем, они не определились, чьё нынче время, и решили поприсутствовать обе:))

- В этом году что-то в водохранилище Шаори воды совсем нет, хотя вроде и дожди... вот увидишь сейчас!

Да блииин... что за день-то?! я приготовилась не увидеть водохранилище:)) Но паника была напрасной - огромное озеро вычерпать до дна все ж невозможно. Глазам открылась красота: осенний лес, слегка присыпанный снегом, отражающийся в зеркальной водной глади. Я ахнула и схватилась за фотоаппарат.

- Да не мучайся ты на ходу, сейчас мост проедем, я остановлюсь, пойдешь посмотришь-пофотографируешь. 

Мне дважды предлагать не надо! Зависла на мосту, глядя на эти колдовские отражения:

В солнечную погоду цвет воды бы приобрел небесно-голубой оттенок, но да ладно, и так красиво:) 

Шаори - искусственное озеро-водохранилище на одноименной реке, уютно улегшееся среди леса и гор Накерала на высоте около 1200 м:

Сердце Шаори:)

И ещё одно:)

Облака плывут:)

Летом на берегах озера можно отдохнуть и порыбачить, говорят, бывает многолюдно. Между осенью и зимой же здесь царила ничем не нарушаемая тишь и благодать. Насмотревшись вдоволь, едем дальше, через осенний лес, что украшает берега Шаори и отражается в его водах:

Вскоре и цель наша показалась впереди - село Никорцминда:

Продолжение следует...

Изменено Вторник в 17:54 пользователем Нафаня

[Нафаня]

Часть 3. Дорогами Рачи. Никорцминда.

   Итак, вчера я остановилась на том, что мы подъехали к следующей нашей цели - селу Никорцминда. Чем же оно примечательно? В нём на холме, возвышаясь над селом, стоит одноименный храм, освящённый в честь Николая Чудотворца.

   Наверное, не преувеличу, сказав, что это  один из самых красивых храмов Грузии, хорошо сохранившийся, несмотря на весьма преклонный возраст - более тысячи лет! К слову, является кандидатом в список ЮНЕСКО. Был этот храм построен в период правления грузинского царя Баграта III в 1010-1014 годах, значительной реставрации подвергся при его имеретинском тёзке (тоже имя Баграта III носил) в середине 16-го века, в тот же период были расписаны фресками своды и стены храма, лишь колокольня - относительный новодел, середины 19-го века. Фрески сохранились по сей день - где-то лучше, где-то хуже, где-то отреставрированы в 2012-ом. Я их покажу чуть позже, сначала же рассмотрим фасады, украшенные потрясающей красоты каменной резьбой 11-го века. Мне повезло: судя по фото еще год назад вся церковь была затянута в панцирь из строительных лесов - видимо, очищали фасады от пыли и копоти, ибо сейчас камень выглядит светлым, местами буквально сливаясь с недавно выпавшим снегом, да меняли кровлю.

 

 При моей любви к каменным кружевам, я застряла на месте сразу, даже не дойдя до дверей храма - взгляд притянул многогранный барабан под куполом и никак не хотел отпускать. Только посмотрите - не чудо ли это мастерства камнерезов? Узенькие окошки в обрамлении широких орнаментальных лент, на которых вьётся, переплетается растительный узор. И каждое из этих окон отличается от других, ни разу узор не повторяется! Только вокруг этого барабана можно ходить кругами, забыв про время. А лента под окнами (если увеличить изображение, станет видно) населена самыми разнообразными реально существующими или фантастическими животными и птицами:

Резные орнаменты и ниже, на стенах храма: круги, декоративные полуарки и полуколонны, обрамления дверей:

Но самое удивительное - барельефы на фронтонах. Они тоже все разные и изображают библейские сцены и фигуры святых. Здесь, например, Преображение Господне и по бокам - храбрые святые - воины: св.Георгий Победоносец и св.Федор:

Сцена Второго пришествия Христа. Стилистика изображения выдаёт возраст - несовершенство, почти примитивность черт лиц и фигур, неправильность пропорций:

Фигура Спасителя:

Архангелы над дверью:

Еще одна арка над входом, снова Спаситель с Георгием Победоносцем и св.Фёдором:

Рядом на стене - первые фрески, ктиторы - покровители храма, вероятнее всего, владельцы окрестных земель в 16-17вв - род Цулукидзе:

Переступаю, наконец, порог храма, чтобы поудивляться теперь внутренней красоте...

Изменено Среда в 15:49 пользователем Нафаня

[Нафаня]

Правильней радуги арок излучины.
Нет математики! – сны есть и случаи.
Не вычислением – воображением! –
Собрана гением...

(Галактион Табидзе о храме Никорцминда)

   Имя гения архитектора история не сохранила, как и резчиков по камню, украшающих фасад (исследователи считают, что было их как минимум трое), а вот подпись живописца Джавахадзе, автора первых фресок, появившихся в 16-ом веке (роспись дополняли на протяжении века новыми сюжетами и лицами) открыли при восстановительных работах 2012-го года. 

   Фресками в храме заполнен буквально каждый сантиметр пространства, роспись купола, заалтарной части, стен расположена в несколько ярусов, отделенных друг от друга орнаментальными лентами. В куполе традиционная для средневековой Грузии композиция - Вознесение креста ангелами. Сейчас встречается не часто, тем более такая масштабная, богатая, яркая. Корнями уходит в глубокую древность, времена царя Мириана и святой Нино, когда в небе над Мцхетой появился светящийся крест в венце из звёзд:

Ниже размещены фигуры пророков со свитками в руках, а в третьем ярусе, между окнами - отцы церкви, проповедники.

Четвертый же ярус - это семь библейских сюжетов: «Жертвоприношение Авраама», «Ветхозаветная Троица», «Вознесение пророка Илии», «Ворон кормит пророка Илию», «Рождество Пресвятой Богородицы», «Успение Пресвятой Богородицы», «Брак в Кане Галилейской»:

Над алтарем - традиционный Деисус (изображение Христа со стоящими рядом Богородицей и Иоанном Крестителем), под ним же, в нижних ярусах - сцена совершения Божественной литургии и лица, в ней участвующие: апостолы, святители церкви:

Удивительная цветовая гамма у фресок - спокойная, сдержанная, и в то же время придающая величественности: холодные оттенки синего, зеленого, коричневого, кораллово-розового. 

   Внутреннее пространство храма напоминает ротонду: барабан купола опирается на боковые полукруглые ниши.

В них - библейские сцены, в основном те, которым посвящены главные церковные праздники и почитаемые даты: Рождество, Преображение, Сретение, Крещение и т.д. , а также святые великомученики, портреты князей-покровителей храма.

Преображение:

Воскрешение Лазаря:

 Положение во гроб:

Распятие:

Георгий Победоносец:

Св.Николай:

Сретение:

Несколько стен западной части храма занимает большая многофигурная композиция "Страшный суд", состоящая из нескольких сцен. Но освещение в той части было не очень, толком сфотографировать не получилось, жаль. Интересная роспись:

Меценаты-покровители из рода Цулукидзе, сохранность не очень хорошая, но характерные грузинские черты в лицах читаются:

Бродила я по храму долго, больше даже смотрела, чем фотографировала. Когда пространство немаленькой церкви сплошь покрыто образными, многофигурными композициями с множеством деталей, есть ведь, на чём задержаться взгляду. В какой-то момент осталась в храме совсем одна, наступила глубокая тишина, нарушаемая лишь тихим потрескиванием догорающих свечей. Невероятное ощущение, когда в этой тишине смотрят на тебя десятки ликов и лиц...

Выйдя, обошла ещё раз вокруг храма - просто, чтобы глотнуть слегка морозного воздуха и немного привести в порядок чувства, слегка придавленные грузом созерцания старины:

Вдалеке в просвет между туч вдруг показались заснеженные горы, маня к себе:

Вздохнув (поздновато уже к тем снежным вершинам, там поход на пару дней с палатками нужен), я вернулась к машине, чтобы ехать дальше... не к тем горам, конечно, но всё равно на поиски чего-нибудь интересного:) 

Продолжение следует...

[Нафаня]

Никорцминда глазами русских путешественников.

   Не отпускает вызвавший восторг храм:) Попалось на просторах интернета описание храма, которое оставили в 17-ом веке посетившие  его русские послы  - стольник Толочанов и дьяк Иевлев: "А в городе церьковь каменная, большая, делом пречюдна, во имя Николы Чюдотворца. Снаружи у церкви резаны по каменю на обрез праздники господские, и пророки, и апостолы, и мученики. А в церкви стенное писмо. А местные образы обложены венцы и ризы золотом, и киоты обложены серебром; и чеканены по местам празники и святые, а венцы украшены по золоту мусиею, и каменьем, и жемчюги. А церковные сосуды, потир и блюдечка, и крест воздвизальной золотые. И Евангилье обложены доски, и поля закрыты золотом. А около церкви ограда каменная, сделаны двое ворот. Да в той же церкви погребены ближние царские сродичы, и гробы прикрыты бархаты и отласы золотными и завешены запонами. А гробницы их устроены в стенах в церковных."

   Два с половиной столетия спустя Никорцминда стала объектом пристального внимания молодого художника Алексея Петровича Эйснера (к слову, внука Андрея Штакеншнейдера). Он неоднократно бывал в Грузии и, вероятно, проникся к ней большой любовью. Поэтому предполагается, что командировка от Академии художеств в Западную Грузию для осмотра и зарисовок культовых памятников в 1898 году была инициирована им самим. Так или иначе студент Академии Эйснер приезжал в Грузию на протяжении трех лет, зарисовывая общий вид и элементы внешней и внутренней отделки 12 храмов, в числе которых была и Никорцминда. Эйснер работал ответственно, скрупулёзно, тщательно, считая, что его работа поможет не только сохранить красоту грузинских храмов в памяти и показать их широкому кругу зрителей, он был уверен, что по изображениям на фресках церквей можно прослеживать и изучать историю, ибо целые поколения княжеских родов-владетелей Самегрело, Гурии, Рачи проходили перед ним, смотрели со стен. И он тщательно фиксировал всё, что видит, включая детали национальных костюмов, предметы утвари и пр., в надежде, что его зарисовки пригодятся в работе исследователям-этнографом. "Мне кажется, что «династические» фрески, которыми особенно изобилуют Мингрелия и Гурия, не лишены исторической важности и большого этнографического интереса; по ним можно наглядно проследить историю костюма и влияние на него всевозможных эпох, а это – столь необходимый материал для художников-живописцев… материал этот частью собран мною, остальное гибнет безвозвратно..." - писал художник.

   Альбомы А.П.Эйсмана сейчас украшают коллекцию Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. Приведу некоторые из них, взятые с сайта музея. Кому интересна этнография, загляните, не пожалеете, там вообще много чудес хранится:)

 

[Нафаня]

Часть 4. Дорогами Рачи. В Амбролаури.

А мы ехали дальше. Снова замелькали за окном прекрасные пейзажи Рачи, местами расцвеченные осенними красками:

Промелькнула на горе заросшая травой и кустарником крепость Хотеви:

Мы держали путь в главный город Рачи Амбролаури, до которого от Никорцминды - километров 15, но на этом расстоянии умудрились пару раз остановиться: первый раз попросила я, соблазненная яркими осенними красками у обочины, второй раз остановил Джими, чтобы показать мне рачинскую столицу сверху. А заодно еще успели обсудить дальнейшие планы...

Название этого дня ещё не забылось?:)) Думаете, рухнули только планы на Цхраджвари? Аха, сейчас!... Великий стратег Джими решил не портить мне настроение сразу, прямо с утра, а делать это постепенно, вылавливая моменты, когда я в эйфории от окружающих меня красот способна воспринимать всё, что идёт не так, с лёгкостью, и соглашаться на изменение задуманного:)) Поэтому разговор он начинал несколько раз за день, но на продолжении особо не настаивал, заронив лишь мысль, над которой надо было подумать на досуге:)) Где-то между Никорцминдой и Амбролаури состоялось очередное напоминание...

- Так вот, по поводу завтра... ты хотела через Зекари проехать же, так?

По характеру вопроса я сразу всё поняла:

- Не проедем?

- Нет, почти на 100% уверен,  - покачал головой Джими. - Не в такую погоду, неделю дожди лили. Было бы сухо... Мне самому интересно, я бы попробовал, будь хоть немного посуше, хотя бы неделя прошла после дождя. Я на этой машинке трудности люблю. Но если мы там застрянем, искать того, кто нас вытащит, будем долго...

 Я ж вроде бы временами человек здравомыслящий, погоду видела сама, более того, уже сегодня вечером снова обещали дождь. К тому же интуитивно чувствовала, что будь хоть малая возможность, он бы не стал меня отговаривать, поехал бы. Поэтому согласилась и смирилась с очередным крушением планов я легко и сразу. Дальше, когда разговор этот время от времени возобновлялся, я лишь расспрашивала подробности и пыталась придумать альтернативу. 

Раз уж тот маршрут, что планировался, остался в хотелках на будущее, я не буду подробно рассказывать о нём. Вкратце, чтобы было понятно: я хотела доехать от Кутаиси до Боржоми напрямую, не выезжая на трассу на Зестафони-Хашури. Эта дорога идёт через красивые лесистые горы Боржоми-Харагули, мимо Багдати, Абастумани, через Зекарский перевал. Дорога извилистая, скачущая с горки на горку, но, говорят, очень красивая. В прошлом году там шёл ремонт, Богдан говорил, что вроде и немного осталось...

- Да там и осталось немного. Мне кажется, километров 10 всего. Но что-то её забросили под конец лета, видать, к выборам спешили другие, более важные дороги доделать. При этом во время ремонта они распахали прежнюю грунтовку так, что малейший дождь - и она превращается в грязевую кашу.

- Ну, так вариантов, кроме как ехать по трассе, у нас, я так понимаю, нет?

- Нет. Можем заехать куда ты хотела, а потом вернуться на трассу...

Мне нужно было решить, что делать и куда ехать, но... пока не думалось. Хотелось смотреть по сторонам и наслаждаться красотой:)

Впереди к тому ж показался Амблораури:

и смотровая площадка с видом на город:

- Я подумаю об этом завтра... - решила было уподобиться Скарлет О'Хара Таня, но такой возможности у меня не было:)) - ...ладно, вечером!

 И сбежала любоваться на Амбролаури и на выглядывающие из-за туч заснеженные вершины далёких гор:

Амбролаури - небольшой, ухоженный городок с населением около 2500 человек, но здесь, как и в Местии, есть маленький аэропорт. Вон там, на другом берегу Риони виднеется ВПП:

Главной его достопримечательностью, пожалуй, является местоположение. Ну, согласитесь, красиво же лежит, уютно уместившись среди гор, словно в сложенных ладонях великана:

А вокруг осень:

Очередное фото, чтобы приложить к отзыву, сделано:))

Тучам понравилось, и они слегка разбежались в сторону, открыв такую чудесную картину:) Я даже в машину за другим объективом сбегала на радостях:)

Заодно и город немного подробнее и покрупнее:

Насмотревшись вдоволь, спускаемся вниз, в город:

Продолжение следует...

Изменено Четверг в 15:41 пользователем Нафаня

[Нафаня]

   И вот Амбролаури:

В нём нет каких-то привлекающих внимание достопримечательностей, меня привела сюда вот оно:)

   Хотелось купить бутылочку Хванчкары на родине:) Я выбрала гарантированный вариант - завод "Роял Хванчкара", ибо застанешь ли на месте виноделов в маленьких хозяйствах окрестных сёл в рабочий день, да когда сбор урожая практически завершен - неизвестно. Потому просто решила купить при заводе. К тому же они делают еще и "Оджалеши", которое мне хотелось купить ещё больше:) Однако, что-то пошло не так... в предыдущие выходные кто-то смёл все заводские запасы бутилированного вина. Пришлось купить разливной "Хванчкары" в пластике, зато по удивительной цене в 25 лари за литр.

   "Хванчкара" - полусладкое вино, получаемое из двух сортов винограда, растущего здесь, в рачинской микрозоне - Александроули и Муджуретули. Это обязательное условие. Само вино делают и в Кахетии, но виноград всё равно везут отсюда. "Отцом" "Хванчкары" считают Дмитрия Кипиани, который основал завод в одноименном селе, расположенном в 10-15 км от Амбролаури. Именно он вывел вино из местного винограда на международные выставки и рынки, дав созданному им бренду своё имя - "Кипиановское вино". "Хванчкарой" его назвали уже в советские годы, дабы не носило любимое вино Сталина имя классово-враждебного элемента.

   Пока шли за ним через заводские помещения, бонусом получила выставочный зал, где стоят старые дубовые бочки, в которых раньше бродило знаменитое вино, и старые же прессы для винограда:

 

- У них кто-то утащил всё вино... "Оджалеши" нет совсем:(

- С ума сошла, да?! Кто "Оджалеши" в Раче покупает?! В Салхино надо ехать, это ж мегрельское вино.

- В Салхино я, конечно, хочу, но не в этот же раз:))

- Вот как соберешься, напиши, я тебе координаты дам, где остановится, тебе понравится.

Да ёлки-палки, перестанут ли когда-нибудь открываться всё новые и новые грузинские перспективы?:))

   Раз уж заехали в Амбролаури, заодно попросила завезти к водопаду Любви. Он расположен прямо возле дороги, на окраине Амбролаури, и называют его так из-за небольшого грота в форме сердца, "дверцей" в который служат струйки воды. Небольшой, но весьма живописный водопадик:

Бытует поверие, что желающим обрести свою вторую половину нужно пройти в грот и обратно под струями водопада. Быть может, поэтому верхняя его часть практически утратила сердцевидный выступ, став почти ровной?:))

Вода прокладывает себе дорогу среди густого мха, укрывающего скалы. Красиво:)

Собственно, на посещении Амбролаури мои рачинские планы заканчивались - думая затратить несколько часов на подъём/спуск на Цхраджвари, я далеко не собиралась и на вскидку даже не вспомнила бы, что там дальше, в Верхней Раче, в районе Они, например. Потому, когда Джими спросил:

- Куда-то еще хочешь заехать? Обычно винодельни просят, но ты ж, я так понимаю, вина купила, больше не хочешь?

я ответила то, что внезапно всплыло в памяти:

 - А до Баракони доедем? Это же недалеко вроде?

Навигатор показал всего 7 километров, потому - продолжение следует...

[Lena2016]

Добрый день! Прошу прощения что не по теме. Вопрос про деньги. Меняют ли где ни будь в Тбилиси рубли на лари?

[Нафаня]

2 часа назад, Lena2016 сказал:

Меняют ли где ни будь в Тбилиси рубли на лари?

Конечно, в любом обменнике. Самый хороший курс - в Авлабари. Водитель советовал Кетевани 20-22, но мне туда идти было лень, я меняю в районе метро "Авлабари", недалеко от армянской церкви. Там тоже хороший курс обычно. 

Изменено Пятница в 09:55 пользователем Нафаня

[Нафаня]

Часть 5. Дорогами Рачи. Баракони.

   Дорога в Верхнюю Рачу потянулась среди суровых скал, громоздившихся у обочин, резко отличаясь от плавных линий лесистых гор, среди которых мы ехали до Амблораури.

Про церковь Богоматери Баракони я, откровенно сказать, ничего не помнила, кроме того, что она недалеко и расположена в красивом месте. И точно, посмотрев на неё я, смеясь, сказала, что, видимо, главной её интересностью станут виды вокруг. Уютно уместившийся среди гор светлый стройный храм, по нашим меркам – старинный, по грузинским – почти новодел, построенный в 1750-ых годах.

У входа меня встретила симпатичная собака, радостно повиляла хвостом и, опередив меня, ускакала к источнику, из которого я собиралась напиться. Заняла кран надолго, так что я, устав ждать, решила попить на обратном пути:))

Удивительно, но на территории храма я оказалась не одна – навстречу попались туристы, в церкви потом застала несколько местных жителей.

   Основные сведения о храме изложены на табличке: построен в 1753-ем году Автандилом Шуравлели по распоряжению местного князя Ростома. Классический крестово-купольный храм с резьбой на фасаде. Не столь впечатляющей, как в Никорцминде, но всё равно красивой.

Внутри стены тоже некогда были покрыты фресками, но они почти не сохранились, лишь над входной дверью да кое-где на стенах фрагментарно.

Частично храм расписан уже заново, современными фресками в старых грузинских традициях, например, на куполе всё тот же, что и в Никорцминде, крест, возносимый ангелами. Самым удивительным для меня стал, пожалуй, иконостас – такой скорее в русских православных традициях, не в грузинских. Видимо, влияние времён Российской Империи сказалось. Иконы, написанные на дереве. Частично утрачены, но впечатляет.

[Нафаня]

   Вокруг храма – красивая, ухоженная территория: виноградники,

зелень травы вокруг,

огромная груша, она же колокольня,

и даже, простите, туалет, увитый плющом, весьма симпатично смотрится:)

   Огибая уступ, на котором стоит Баракони, шумит внизу Риони (чуть дальше в неё впадает Лухуницкали),

напротив, на другом берегу, на вершине горы возвышается старая крепость Минда, оплот рачинских эриставов.

Красивое, тихое, умиротворяющее место, где прогуляться – огромное удовольствие. Побродив кругами, не спеша, возвращаюсь к машине.

      На том сегодняшнее путешествие заканчивалось, оставалось только решить, что делать завтра. В голове вился целый рой мыслей и идей, но одна здравая из него никак не вычленялась :)) Первым побуждением было просто задержаться в Кутаиси и съездить куда-то в окрестностях. Ну, к колоннам Саирме, например, Джими сказал, что знает, откуда начинается эта пешеходная тропа, мог бы отвезти. Но… дождь же был обещан уже сегодня вечером с переходом в завтрашний день. Собственно, и в Боржоми он должен был прийти уже завтра в ночь.

- Да я уже думаю, может, вовсе в Боржоми не ездить? – в порыве эмоций ляпнула я. – Сразу в Тбилиси, там солнце. Найду, чем заняться.

- Смотри сама, если надумаешь, отвезу в Тбилиси. За ту же сумму, что была в заказе. Куда скажешь, туда и отвезу: хочешь в Тбилиси, хочешь в Батуми…

   Вот это было заманчивое предложение! Когда в распоряжение внезапно попал внедорожник, а по дороге на Тбилиси есть пара заманчивых мест, недоступных для хэчбека, в которые давно хочется… Рой мыслей завертелся и загудел в голове ещё стремительнее, вызывая головную боль. Мысли нужно было как-то систематизировать и устаканить, тем более, что кардинальная смена направлений требовала дополнительных действий – ну, хотя бы гэст в Тбилиси надо же было перебронировать. Поэтому я снова отмахнулась от необходимости принятия решения прямо сейчас:

- Короче, приезжай утром, куда-нибудь поедем. Я за вечер посмотрю и решу, куда. Всё равно из «Музея» надо с утра выбираться, Мари моего отъезда ждёт, чтобы самой отправиться в Тбилиси. Особо не задержишься.

- Хорошо. Только тебе принципиально в 9 выехать? Если можно на полчаса попозже, будет прекрасно.

На том и остановились.

Мы ехали обратно знакомой уже дорогой:

У меня мелькнула шальная мысль: "А вдруг над Цхраджвари облака разошлись?" Но, напротив, небо становилось всё темнее, тучи сгущались:

И где-то на перевале Накерала мы въехали в сплошную облачность:

Из тумана выплыл водопад:)

    На въезде в Кутаиси Джими спросил, отвезти ли в гэст, я попросила высадить у Колхидского фонтана. Получив на прощание очередной литр вкусного домашнего вина, я зашла поесть хинкали и, прихватив с собой имеретинский хачапури (как ж быть в Имеретии и не поесть его?), отправилась в гостеприимный «Музей». Мари встретила предложением попить чаю, но во мне ещё плескался, полируя хинкали, выпитый кофе, да и завтрашний день требовал работы над собой. Поэтому я попросила перенести чай на чуть более позднее время и отправилась к себе вырабатывать план.

   Как бы ни было соблазнительно предложение Джими про Тбилиси, я таки от него отказалась почти сразу. Ну, не позволяет мне совесть в последний момент что-то поменять без очень уважительных причин, когда дело касается не только меня одной. Не смогла бы я отменить бронь в боржомской гостинице прямо накануне заселения просто потому, что так захотелось. Тем более, что останавливаюсь я там не в первый раз и в дальнейшем планирую. Да и по осеннему Боржоми ("Вы неправильно его называете, в грузинском - Борджоми" (с) Джими) мне хотелось погулять хотя бы день. Тем более, что на завтра прогноз дождя не показывал, только на послезавтра. Третий день, который я изначально предполагала провести там, и вовсе был обещан солнечным. Но я ж понимала, что поздней осенью в лесистой местности после суток непрекращающихся осадков… быстро не просохнет, грязь по колено обеспечена:)) Поэтому в итоге я остановилась на промежуточном варианте – в Боржоми ехать, как и планировалось, но уехать оттуда на день раньше. Трансфером, а не поездом, как изначально собиралась.

   Букинг, конечно, уже не давал ничего изменить в существующих бронированиях – ни в боржомском, ни в последующем тбилисском. Потому я махнула рукой и просто забронировала отдельно ещё один день в гэсте в Авлабари. На некоторое время задумалась над маршрутом трансфера, в итоге (зачем-то?) остановилась на классике: Боржоми-Зелёный Монастырь-Вардзия-Тбилиси. Я сама потом не смогла ответить на вопрос о том, что меня вдруг потянуло в Вардзию в воскресенье – день массового туризма, когда я была там несколько лет назад, в зимний будний день и прекрасно прогулялась по почти безлюдной Вардзии в замечательной компании Евы и Давида. Вряд ли за это время пещерный комплекс 13-го века сильно изменился:)) Но я забронировала именно такой маршрут, отступать было поздно:)) Ну, ладно, про то, что день выпадает на воскресенье, я просто забыла…

- Да как так?! Я ж все эти места хорошо знаю! – получила удивление в ответ:))

- Нуууу… у меня был другой вариант, могу поменять.

- А какой? – (ага, заинтересовала!)

- Какая разница? Или всё-таки классика тебя не устраивает, скучно? – в тот момент я, конечно, уже готова была забыть про Вардзию напрочь ради поисков чего-то нового.

- Не-не, я за классику! Тебя ж с Боржоми забрать надо, правильно?

   Ну, значит, судьба. Едем в пещерный город. Впрочем, эту фразу надо запомнить, при рассказе о дороге в Вардзию пригодится!:))

  На том пока и попрощались:)) Я отправилась пить чай и вести неспешные разговоры. Было часов десять вечера, когда я внезапно поняла, когда в беседу вклинился какой-то внешний шум. Прислушавшись, поняла, что на улице льёт дождь: стучит по крыше, с шумом стекает с оконных карнизов. Началось… Порадовалась, что в Раче нас хотя бы не залило, пусть и было пасмурно и местами туманно-снежно. Повезло.

   Продолжение следует...

Изменено Пятница в 17:51 пользователем Нафаня

[Нафаня]

День 7,  в котором смешались новые места и знакомые тропинки.

Часть 1. Дорожная. 

   Утром в Кутаиси по-прежнему лил дождь. Я проснулась традиционно рано, чемодан собрала быстро и вышла на кухню выпить прощальную чашку кофе. Мари налила мне кофе и оставила пить одну: её тоже захватил процесс сборов:

- Ты пей, а я в магазин соседний сбегаю пока. Там сыр обещали привезти. Дочка любит наш имеретинский сыр, а в Тбилиси такой не купить. Вот привезти ей хочу.

   Я пила кофе, рассматривая коллекцию фарфоровых кувшинов напротив стола и прислушиваясь к дождю. Не заканчивался, зараза!:))

   Когда приехал Джими, дождь всё также шёл. Вроде и небольшой, но пока прощалась с Мари, куртка потемнела от падающих капель. Помахала рукой еще из окна машины:

- Смотри, ты ей понравилась, прям не хочет тебя отпускать хозяйка-то. Может, останешься?:))

- Да не, она сейчас и сама уедет в Тбилиси.

- Ну, что, куда едем-то?

- В Боржоми. Только в Тимотесубани заедем же? - этот вопрос мы уже обсуждали накануне, просто уточняю.

- Да, конечно.

   Мы выехали из серого, дождливого Кутаиси, но и дальше картинка не поменялась - дождь всё также стекал по стёклам сплошным потоком, не прекращаясь ни на минуту. Казалось, всю Грузию накрыло этим бесконечным дождём.

- К Боржоми закончится. Там только вечером прогноз обещает.

- Ну, посмотрим, насколько можно верить твоему прогнозу.

   Дорога не особо дальняя, но и не близкая. Часа на два если без остановок. Да там и интересного по дороге немного, разве что на Сурамскую крепость посмотреть. Но не в такую погоду. Поэтому мы просто ехали, коротая время за беседой. Когда за окнами дождь, серость, слякоть, а в машине - тепло и уютно, как то сами собой возникают разговоры о доме. Джими рассказывал о семье, о родителях, повеселил байками о друге-коллеге, попавшемся нам навстречу. Какой-то удивительно душевной, тёплой, уютной получилась атмосфера этой дороги, промелькнувшей почти незаметно. В какой-то момент вдоль дороги стали попадаться лавочки, возле которых на стендах-полочках было выставлено нечто продолговатое с чуть загнутыми краями, напоминающее месяц. Это была явно глина, живо напомнив мне кеци, и я, помешанная на подобной посуде, заинтересовано спросила: "О, что это?", не предположив даже в мыслях, что это несъедобный макет съедобного:))

- Ты не знаешь, что это? Да ладно?! Тогда сейчас покажу, - сказал Джими и остановил у первой попавшейся лавочки.

   Впрочем, пока он ходил, я уже прочитала название на вывеске сама: Назуки - удивительный сладкий хлеб, который продают только здесь, в районе Хашури. Через пять минут вернулся, занеся в машину умопомрачительный аромат свежеиспечённого хлеба, корицы, гвоздики и лёгкого дымка из тонэ. Схомячили половину этого вкуснючего, ещё тёплого хлеба сразу, остальное доела вечером во время прогулки по парку. Надо было взять ещё, про запас:))

   К Боржоми дождь в самом деле закончился. Вокруг было, впрочем, сыровато - то ли вечером шёл, то ли остатки прошлонедельных дождей, и по верхушкам гор ползли облака, но асфальт был совершенно сухим:

Вдоль дороги побежали заросшие жёлто-зеленым лесом горы. Год назад я приехала сюда на пару недель раньше и застала лишь легкое дыхание осени, сейчас же она вступила в свои права, бурно разгулявшись на склонах боржомских гор:

Боржоми мы благополучно проехали, свернув на дорогу, ведущую к Бакуриани, ибо искомое нами село находилось в 19 км от Боржоми:

Изначально, когда я собиралась провести в Боржоми три с лишним дня и надеялась ещё на хорошую погоду, я, конечно, строила глобальные планы, среди которых были Бакуриани, парковые прогулки, возможно, прогулка до смотровой на Крестовой горе и вот это самое село Тимотесубани. Теперь же, когда из-за сокращения времени пребывания и дождя все мои планы полетели в тартарары, я решила сохранить хотя бы Тимотесубани, попросив Джими заехать туда. А Бакуриани снова так и остался мечтой на будущее:) Лишь кусочек дороги до него подразнил воображение, показав, что ехать надо - очень уж красиво вокруг:)

Дорога серпантином вилась среди гор, постепенно поднимаясь, 

 пока не привела нас к цели - затерянному среди гор и облаков селу, на окраине которого стоит храм. Ну да, 57 храмов за неделю - это же моё:)) 

Продолжение следует...

[Нафаня]

Часть 2. Тимотесубани.

    Итак, очередной грузинский храм на моём пути, очередное чудо. Алексей Мухранов на своём сайте называет этот храм загадкой, подробно описывая почему датировка храма кажется ему неверной и высказывает свою версию его строительства/разрушения/восстановления. Переписывать все его аргументы не буду, оставлю ссылку, если интересно, можете почитать. Я прочитала внимательно, но лично у меня официальная дата строительства храма (рубеж 12-13 веков) никакого диссонанса с его внешним обликом не вызвала, соответственно, повода для сомнений тоже не дала.

   Итак, Успенский храм в Тимотесубани, ставший впоследствии частью монастыря, начали строить в 1195-ом и закончили спустя 20 лет. Скажу сразу: ехала я сюда, соблазненная прочитанным об очередных сохранившихся старинных фресках, вся остальная информация пролетела мимо моей памяти со свистом. Поэтому удивляться я начала прямо с порога, увидев не часто встречающийся выстроенный из кирпича храм, вход на территорию которого был украшен ещё менее характерным для Грузии порталом. Такой можно увидеть скорее на входах в мечети в землях, хранящих персидское наследие. Хотя... в армянском Сагмосаванке ведь тоже есть:

Красивая входная группа, через которую видна симпатичная, ухоженная территория:

Вокруг - потрясающая природа, удивительная тишина, лишь подчеркиваемая пением птиц, аромат влажной осени... я зависла прямо во дворе, чуть не забыв, зачем пришла:)

Нагулявшись по двору, захожу, наконец, в храм. В нём тихо, сумрачно, безлюдно, потому фото фресок я, не стесняясь, наделала массу:)

Храм крестово-купольный, купол опирается на углы алтарной части и на две огромные колонны:

   Фресками 13-го века покрыты все внутренние поверхности - купол, стены, колоны. Я долго рассматривала их, пока не затекла шея, а когда опустила взгляд вниз и посмотрела на стоявшие вдоль стен иконы, ощутила, как на меня свалилось мистическим образом некое откровение. С иконы смотрели суровые глаза князя-воина. Я подошла поближе, чтобы прочитать имя святого и на миг остолбенела. На меня смотрел Шалва Ахалцихели. У меня на глазах оживал роман, за чтением которого я коротала в тот момент вечера - "Долгая ночь" Григола Абашидзе, вторая часть трилогии об истории Грузии, посвященная борьбе за независимость и гибели вот этого самого человека - Шалвы, которого уважали при жизни за мужество и храбрость даже враги, а после смерти возвели на родине в ранг святого-великомученика.

 

   В тот момент я испытала от данного совпадения шок, а вечером полезла в интернет на поиски информации, и сразу многое стало понятным. Икона здесь оказалась неслучайно - храм был построен по распоряжению Шалвы Ахалцихели, на землях, принадлежащих в 11-12 веках роду Торели-Ахалцихели. Кто же он - Шалва Ахалцихели, святой князь-воин? Он прославил своё имя еще при Тамар-мепе, состоя при ней на видной государственной должности. Вместе с братом Иване храбро сражались за неё, отличившись в битве с азербайджанским атабеком при Шамхоре в 1195-ом, потом в 1206-07-ом при Карсе, отобрав город у турков-сельджуков, за что и получил во владение земли вокруг Карса. И вот тут и становится понятным, откуда у храма в Тимотесубани тот удивительный входной портал - то ли архитектора, то ли идею Шалва, видимо, привёз из Караса. 

   После смерти Тамар Шалва продолжал верно служить Грузии, сначала поддерживая на престоле сына Тамар Георгия IV Лашу, а затем и при дочери её Русудан. Но если Тамар где-то сильной, властной рукой, где-то мягкой, приветливой улыбкой умела удержать в повиновении всю страну, не допуская открытых распрей и противоречий, то при детях её борьба за власть и влияние между отдельными князьями вновь начала набирать силу. Особенно разногласия и противоречия обострились при Русудан - женщине красивой, милой, но совершенно лишённой способности управлять страной и подданными. Чувствуя, что Грузия погружается в омут междоусобной борьбы, активировался и внешний враг, логично рассудив, что занятые внутренними противоречиями, грузины не смогут быстро подняться на защиту внешних границ. Мало того, что угрожала нашествием сметающая всё на своём пути, подобно саранче, монгольская орда, так еще и появился у южных границ гонимый монголами со своих земель хорезмшах Джелаладдин. 

   Грузинские войска встретились с многотысячной в разы превосходящей численностью армией хорезмшаха у крепости Гарни (территория нынешней Армении). На стороне грузин было местоположение - они обороняли горную крепость, подобраться к которой было сложно, обойти - невозможно. На стороне хорезмшаха - численность хорошо обученного и оснащенного войска. Говорят, Джелаладдину помогла хитрость и предательство - он, сделав вид, что войска отходят, в то же время заслал в стан грузин купцов, несущих радостную весть и бочонки с вином, одурманившим полководцев. И когда грузины потеряли бдительность и способность вести бой, напал на крепость под покровом ночи. Версия это художественная, что произошло на самом деле, так и остаётся загадкой. Точный факт лишь один - в ту ночь сопротивление войскам хорезмшаха оказал лишь четырехтысячный отряд месхов под предводительством Иване и Шалвы Ахалцихели. Основная же часть войска, скрывавшаяся под защитой крепостных стен, на подмогу так и не пришла, после поражения передового отряда отступив хаотично в горы. Обороной Гарни тогда руководил вечный оппонент Ахалцихели - Иване Мхаргрдзели. Сразу поползли слухи, да и нынешние историки выдвигают порой версию, что Иване таким образом решил избавиться от неудобных ему братьев Ахалцихели, тем более, что пользовались они не только доверием Русудан, но и любовью и уважением армии. Но как развивались события и какие мысли бродили в голове главнокомандующего в те дни - кто ж узнает точно?

   Братья Ахалцихели сражались храбро, отчаянно. Это в нынешние времена люди на высших государственных должностях - кабинетные работники, в средневековье любой состоящий при царе умел владеть мечом. Шалва и Иване отличались высоким ростом, мощной фигурой, огромной физической силой, искусным владением оружием. Они не скрывались за спинами своих воинов, напротив, вели за собой отряды месхов с подвластных им земель. За то и пользовались любовью своих воинов и уважением вражеских. Они ждали до последнего, что придёт подмога, посланная Иване Мхаргрдзели, а, не дождавшись, дорого продали свои жизни, сокрушив десятки нападавших. Но на место тех вставали сотни новых, силы были неравны. Иване погиб в сражении, Шалва же, окруженный немногими оставшимися в живых, попытался прорваться под защиту крепостных стен, но был тяжело ранен и пленён. 

   Хорезмшах, узнав, что в плен к нему попал знатный и пользующийся авторитетом военачальник, велел сначала излечить его раны. Потом пригласил к себе на службу, пожаловал земли и имения, стал склонять к принятию мусульманства. Но Шалва, внешне соглашаясь на всё, кроме смены веры, втайне искал возможность сбежать или хотя бы послать весть в Грузию, предупредив о плане нападения Джелаладдина. Его гонец был пойман, письмо перехвачено, разгневанный хорезмшах приказал казнить непокорного грузина. Так погиб Шалва Ахалцихели, не изменив ни вере, ни отечеству. 

   На память о нём осталась стоять вот эта церковь, да звучать сложенная в народе песня "Шавлего":

Кровь впиталась в твою чоху, Шавлего.
Затвердела кровь на чохе
Шавлего.
Чоха шита газырями
Шавлего .
Вновь война взвилась кострами
Шавлего.
А в бою не сыщешь равных
Шавлего.
Тучка - чоха над горами,
Шавлего.
 

   К слову, попадалась на глаза версия о том, что Шалва Ахалцихели стал прототипом одного из героев "Витязя в тигровой шкуре" Шота Руставели, и даже о том, что Шота и Шалва - это вовсе одно лицо, но это уж совсем из области фантастики. А вот что они современники и не могли не встречаться при дворе Тамар - это сомнению не подлежит, потому, быть может, и есть доля истины в том, что Шалва вдохновил Руставели на создание образа одного из меджнунов - страдающих от невозможной любви. Григол Абашидзе повествует о том, что и у Шалвы Ахалцихели была своя сердечная тайна, занозой сидящая в сердце: он всю жизнь любил дочь Иване Мхаргрдзели Тамту, которую отец отдал замуж за правителя Хлата в качестве выкупа за себя, захваченного в плен. Быть может, ещё и сей факт усилил взаимную неприязнь между Шалвой и Иванэ Мхаргрдзели.

   Однако, вернёмся всё же к фрескам... хотя, пожалуй, лучше в следующей записи, дабы не перегружать одну картинками:)

[Нафаня]

   Не могу я коротко писать, не могу, не талантлива:))

   Итак, фрески. Про них в советские времена исследователями были написаны целые монографии, но это надо ж сильно постараться поискать на сайте тбилисской библиотеки. Может, когда и найду, тогда дополню свои знания и свой текст, соответственно. Пока же будут фото. В заалтарной части - традиционное изображение Богоматери с младенцем Иисусом и, кажется, апостолов ниже:

Поклонение Кресту:

Распятие:

Воздвижение Креста на куполе:

На стене - сцена Страшного суда, когда земли и воды исторгают из себя мертвых, причудливые птицы и звери:

И множество изображений святых воинов, ведь и храм этот строился воином, впоследствии ставшим святым:

Бросив прощальный взгляд на убранство храма, вышла, чтобы ещё немного побродить по двору - не отпускает:)

Портик, что вызвал так много сомнений у А.Мухранова - он из камня, в отличие от основного строения, сложенного из кирпича, и чуть смещён в сторону от привычного местоположения, образуя ассиметричный контур. Поэтому и возникла у автора мысль, что основное здание церкви было разрушено, а затем пристроено в более поздний срок к сохранившемуся портику. Версия имеет право на существование, не вписываются в неё только фрески 13-го века:

А вокруг облака укрывают горы... красота!:)

А мы едем в Боржоми:

   Попрощавшись с Джими, я заселилась в тот же самый дом и даже в ту же самую комнату, в которых жила год назад. Всё с тем же чудесным видом из окна:)

Продолжение следует...

[Светик Семицветик]

8 часов назад, Нафаня сказал:

 Не могу я коротко писать,

И не надо, Татьяна! С удовольствием и интересом читаю все подробности, рассказываемые тобой. Ведь искать самой эту информацию в интернете нет ни времени, ни опыта. Да и книги исторические тоже плохо даются мне в чтении. Так что, ты одна только и можешь меня, невежественную в вопросах истории, просветить.

Витязь в тигровой шкуре, купленный так удачно в Грузии, пока так и стоит в листе ожидания у меня. Когда-нибудь я все же доберусь до него...