И так, продолжаем наше путешествие в Южную Осетию, в которую в первую очередь едут за бюджетным отдыхом. Среди туристов страна известна горными пейзажами, древними памятниками и глубокой провинциальностью. Сфера обслуживания неразвита, и тем, кто привык к дорогим отелям и широкому выбору кафе и ресторанов, здесь может быть неуютно. Но любителям отдыха на природе, в палатках, коттеджах и деревенских домах, маршруты Южной Осетии подойдут. 

Благодаря государственному статусу русского языка, ориентироваться в Южной Осетии очень просто. Но помимо русского, в Южной Осетии ещё один официальный язык - осетинский. Так что никакого языкового барьера тут нет. На русском в крупных городах говорят все. В отдаленных местах пожилые люди могут плохо помнить русский, но объясниться обычно удается и с ними. И хочется ещё добавить, что осетины хорошо относятся к туристам, гостеприимство – их традиция. Вообще в Южной Осетии рады видеть туристов, здесь их не так ещё много, возможно, пройдёт время и всё будет совсем по - другому.

А ещё для нас была приятная новость, что в Южной Осетии местная валюта - это российский рубль. До поездки в эту республику, я даже в интернет не заглядывала, решив, что нас привезут, нас провезут и увезут обратно. Поэтому и были удивлены такой потрясающей информации. Хоть голову "ломать" не надо, где и как деньги менять. А рубли наши нам пригодились, не много, но в двух местах точно.

Вот даже не удивлены были. Кажется что-то похожее мы уже где-то видели.

Изменено 14 марта14 март пользователем milypa

Ира, самые вкусные - это южно-осетинские хачапури! Удалось их попробовать??

Это огромная лепешка с огромной начинкой из их домашнего вкуснейшего сыра! И думается, он играет основную вкусовую роль, а особенно, его количество!!!

Ела такую стряпню во многих республиках Кавказа, и да, везде вкусно! Но Южно-осетинские, они самые-самые!

Отведать приходилось не раз и в семьях местных людей, ныне живущих во Владикавказе, и также в придорожном кафе по пути в Цхинвал и обратно…

…Таким сыром угощали нас, мы брали с собой, но повторить таки не удалось 😕

25 лет прошло…, столько съедено / и выпито 😄/, а вот помнится!

Да, Оля попробовали, но в прошлый раз, в 2021 году, когда мы были в туре по Кавказу и вечером пошли в ресторан нашего отеля. И после распиаренного осетинского пирожка, а будучи в первый раз на Кавказе, мы в прямом смысле этого слова решили, что это прям пирожок, прям как у нас. Разве я могла подумать, что этот пирожок будет целый килограмм. И когда я увидела, как девушка - официант на блюде несёт "пирожок", так надеялась что она не к нам, так надеялась, что пронесёт. Не пронесло.

Всё хочу у нас в Новосибирке купить, попробовать. И причём прям почти рядом с домом есть такое место, но что-то всё откладываю. Наверное, до сих пор тот пирожок не могу забыть.😀

24 минуты назад, Ольга Ннн сказал:

Это огромная лепешка с огромной начинкой из их домашнего вкуснейшего сыра! И думается, он играет основную вкусовую роль, а особенно, его количество!!!

А у них сыр внутри? Лепешка-сыр-лепешка, как у имеретинского? Или открытый, сыр сверху на лепешке? (Восполняю пробел в знаниях о хачарури:) )

Вот скажите, как они в придорожных кафешках это делают? Едешь куда-то, тебя водят по ресторанам местной кухни, вроде вкусно, всё нравится... а потом раз... и попадается на пути эта ничем не примечательная придорожная кафешка, и всё... пропала, потому что вкус не забыть! И ищешь потом в городских кафе подобное, а напрасно. У меня так с осетинскими пирогами было... до сих пор перед глазами стоит тот пирог из печи с тянущимися нитями сыра... И с гатой армянской тоже:)

Изменено 14 марта14 март пользователем Нафаня

34 минуты назад, Нафаня сказал:

А у них сыр внутри?

Таня, да, сыр внутри, как по-имеретински. Слой сыра 2-3 см! Сочный! Вкусный!

…, нам приходилось ночевать / и не один раз/ в одной южно-осетинской семье, проживающей в небольшом городке Алагир из которого выезжаешь на ТрансКавказскую магистраль и следуешь по ней в Южную Осетию.

Так вот, жена хозяина дома на моих глазах всё это испекала-раскатывала , а я даже не вникала?!!!! Она садила в печь, доставала; пирог был огромен и посередине не до конца закрыт.

И ещё тогда скажу, в дополнение к пирогам, - более ИСКРЕННЕ гостеприимного и радушного народа я не встречала. Сразу скажу, люди из разных семей и не знающие друг друга, но вели себя по отношению к нам / я и муж/ настолько!!!! 👍👌 что у нас в нашей большой семье о них заочно все знают. При этом, в процессе общения помогли нам в очень критической ситуации. Безвозмездно и с душой. Эти рассказы входят в семейную Золотую коллекцию наших жизненных коллизий и приключений. И все те люди нам ни разу не родственники! Мы с ними знакомились во Владикавказе, а потом уже и поехали, с одними из них, в Цхинвал.

И да, Танюш, с ними же заезжали по трассе в кафешки / без лоска и дизайна/ и хачапури были не менее достойны!

И , конечно, впервые надо есть такие блюда, на родине тех блюд. Местный сыр, традиции, умение.

Когда же лучше ехать в Южную Осетию? По сути эта республика открыта для туристов круглый год, но зимой горный климат очень переменчивый. Снегопады и угроза схода лавин могут перекрыть единственную дорогу в республику – Транскавказскую магистраль на несколько дней. Поэтому лучше ехать сюда с конца апреля по начало октября. В любое время года пригодится свитер и ветровка, а весной и осенью – тёплая куртка. Даже если днём жарко, вечера в предгорьях и особенно в горах прохладные. Но если поехать на один день, как мы, то можно ориентироваться на погоду и подумать, нужна ли будет какая-нибудь тёплая вещь. Нам не пригодилась, в Южной Осетии было жарко и солнечно.

Про местную валюту я уже выше написала, ещё добавлю, что в республике система банковских карт неразвита. В республике всего 11 банкоматов.

Чтобы добраться до Южной Осетии, это только из России, в самой республике нет ни аэропортов, ни железнодорожных вокзалов. Добраться сюда можно только автобусом или автомобилем по Транскавказской магистрали. Ближайший аэропорт и железнодорожная станция находятся во Владикавказе. Между Северной и Южной Осетией налажено регулярное автобусное сообщение. Дорога на автобусе займет 3 часа, на автомобиле – 2,5. Транспорт отходит не по расписанию, а когда заполнится салон.

Кстати да, в Цхинвале мы видели автовокзал, выглядел вполне прилично. Другой дороги в эту республику нет, все границы с Грузией закрыты. Не знаю насколько правда, как нам говорил водитель, возможность проезда в Грузию есть, если только какая-то экстремальная ситуация, угрожающая здоровью человека. Но информация не проверянная, поэтому всё слов нашего водителя.

Ну и вот наша первая остановка, вернее даже уже вторая, первая была сразу после прохождения границы.

Южная Осетия всё ещё остаётся за пределами внимания российских туристов. После посещения этой республики однозначно можно сказать, что здесь есть, что посмотреть и где побывать. Природа не обделила Южную Осетию, отсыпав ей добрую пригоршню красот, а история оставила после себя несколько уникальных и интересных памятников. Учитывая крайне низкий туристический трафик, осматривать всё это можно в полном одиночестве. Именно так и было на второй нашей локации, впрочем также будет и на третьей и на четвёртой и даже на пятой. Но обо всём по порядку.

И так, что же здесь интересного можно увидеть? Не доезжая до села Багиата по пути в Цхинвал мы остановились у источника минеральной воды, который находится прямо у дороги. И похож этот источнмик был на ржавый гейзер в миниатюре, периодично выбрасывающий воду.

Но набирать воду с собой её не стоит - через некоторое время железо окислится и выпадет мутным осадком. Хотя, насколько помню, наш водитель набрал. Но опять же, люди набирают, и я так понимаю, если эту воду выпить сразу, то, возможно, и можно.

По праву источник Багиата можно считать самой популярной минеральной водой Южной Осетии. Розлив Багиаты ведется с 1955 года и не прекращается по сей день.

Когда-то, еще в советские времена, минеральную воду из Южной Осетии продавали по всему Союзу, в аптеках, и рекомендовали принимать по столовой ложке. Теперь ее пьют только в самой Южной Осетии, причем воду "Багиата" можно встретить в любом местном магазине .

В общем, интересно, было посмотреть на источник, как он шумно и громко бурлил.

А ещё здесь, на дороге, в месте, где мы не увидели ни одной машины кроме нашей, мы увидели пешеходный переход.

И вот что мы должны были подумать? Что здесь у нас есть возможность совершенно спокойно перейти дорогу, что мы впрочем и сделали. И услышали голос нашего водителя:" Куда вы?"

Ну, как куда? Дорогу перейти, вот же пешеходный переход даже есть. Честно сказать, увидев этот переход, мы не стали переходить дорогу где попало, мы как порядочные дошли до этого перехода и смело ступили на дорогу. Вот тут наш водитель и вмешался.

"А посмотреть налево, а посмотреть направо?"
"В смысле посмотреть? Здесь же пешеходный переход."

Дальше слова водителя были гениальны, прошло уже столько времени, а мы как сейчас их помним.
"Если здесь есть пещеходный переход, то это ещё ничего не значит".

Вот так. Мы как-то привыкли, раз есть переход, то смело можно идти, у нас в городе в принципе культура вождения на очень хорошем уровне. Практически везде никто по тебе не хочет проехать и водители реально останавливаются на пешеходном переходе, даже если он расположен не весть бог где. Помню, когда вернулись из Турции, поначалу даже не привычно было. В смысле дорогу уступают? И никто не хочет по нам проехать? А мы после Турции продолжали уступать дорогу водителям, да бог с ними, пусть едут. Вот так и стояли, мы стоим, машина стоит, а водителть ручкой машет, мол, идите.

Здесь, в Южной Осетии, как мы поняли, всё иначе. Если даже тут, где не было ни одной машины, мы не глядя не могли перейти дорогу по пешеходному переходу.

Изменено 14 марта14 март пользователем milypa

Ну что, едем дальше. При посещении республики есть некоторые нюансы, а именно то, что многие населённые пункты Южной Осетии находятся в непосредственной близости, а иногда и прямо на границе с Грузией. Поэтому не рекомендуется посещение районов республики без сопровождения лиц, хорошо знающих маршрут и территорию.

Понятно, что и некоторые достопримечательности Южной Осетии - например, Кельское озеро, Кударский перевал, гора Халаца - расположены в пятикилометровой приграничной зоне. Для их посещения обязательно нужно оформить пропуск. Это можно сделать уже в Цхинвале. Нужен только паспорт и его копия. Обычно всё решается очень быстро - буквально за час. Если вы беспокоитесь, можно заранее подать запрос через электронную почту, но за готовым пропуском всё равно нужно будет прийти лично. 

У нас тоже такие населённые пункты есть, например Ивангород. Для его посещения тоже нужно оформить специальный пропуск. При въезде в город есть КПП, где нас и остановили, проверяли наличие таких пропусков, мы в Ивангород ехали с загранпаспортом, визы у нас не было никакой. Сейчас не знаю как, в 2022 году было вот так.

Ну, а мы тем временем доехали до следующей нашей локации. Но прежде у нас были небольшие препятствия в виде домашних животных. Но мы к этому очень спокойно относились. Будучи на Алтае, мы видели как коровки стояли, сидели, лежали и всё это они делали чётко посередине дороги прямо у нас на пути. Нашему водителю порой приходилось так маневрировать, но как я понимаю, коровкам было всё равно, как их там пытаются объехать. Они нам сразу дали понять, что это наши проблемы.

А вот это я понимаю, вот могут же когда хотят. Сгруппировались все с одной стороны, можно хоть по другой проехать, и не важно, что эта была не наша полоса. Хоть так и уже хорошо.

Далее проехали населённый пункт Дзау. Это небольшоё горный посёлок с населением чуть более 2000 человек. И расположен посёлок в 22 километрах от Цхинвала.

История у посёлка не завидная совсем. В период с 1918 по 1922 год посёлок был разрушен, но после 1922-х годов активно застраивался и укрупнялся. 29 апреля 1991 года в числе многих населённых пунктов Юго-Осетинской автономии Дзау был почти полностью разрушен землетрясением. С середины 1990-х посёлок медленно самостоятельно восстанавливался (в основном частный сектор). Посёлок маленький, но несколько простых гостевых домов и частных квартир, которые сдают местные жители тут есть, а высококлассных отелей и санаториев нет. Впрочем во всей Южной Осетии есть проблемы с такими отелями.

Чуть позже мы съехали с трассы и вот тут началось самое интересное. Я сразу вспомнила детскую игру "По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам", вот и здесь было также. Проехав по кочкам, ехать в принципе недолго, мы наконец-то доехали.

Изменено 15 марта15 март пользователем milypa

А приехали мы в Тирский монастырь, который как я поняла, не знающему человеку не так просто и найти. Я его не смогла найти на карте и на дороге тоже не было никаких указателей, но думаю это дело времени.
Возможно, кто едет самостоятельно может заблудиться, но с нами ехал знающий человек, который нас сюда и привёз.

Тирский монастырь построен не на вершине горы, чтобы был виден отовсюду, а наоборот, расположился на склоне, почти полностью скрытый вековыми дубами. Поэтому пока не подъедешь на сто метров - можно и не увидить.

И так, что же из себя представляет эта достопримечательность?
Тири — грузинский православный монастырь 13 века, который после событий 2008 года остался без контроля со стороны Грузии. Он уцелел, но 2015 году подвергся неаккуратным действиям по реставрации, из-за чего оказались утрачены некоторые надписи на грузинском языке и фрески. Власти Южной Осетии признали ошибку и остановили работы.

Тирский монастырь расположен в 9 километрах от Цхинвала и он весьма почтенного возраста, при этом скромен и как я уже выше написала, почти незаметен на местности.

По сути и ту самую лестницу по незнанию можно проехать. Если присмотреться, то на фотографии эта лестница едва заметна.

Меня здесь потрясло всё. Для меня эта была история и древность. А стены монастыря? Они настолько дышат намоленностью, мне честно сказать казалось, что сейчас откуда-нибудь появятся монахи.

Но с 2010 года монастырь стал просто церквью и никаких монахов тут нет. Впрочем тут не было никого.

Да и как нам говорили, монастырь мало известен в мире, и в силу статуса региона почти никем не посещается кроме местных жителей. Однако, это крупный памятник архитектуры и он сравнительно легко достижим – расположен всего в 2,7 километрах от трассы. Но эта достопримечательность стоило того, чтобы проехать эти самые километры по ухабистой дороге.

И в продолжении рассказа про монастырь. Есть версия, что сначала тут в кельях жили монахи на небольшом пятачке, который находился на карнизе скалы. То есть, здесь изначально был пещерный монастырь, или «монастырь в скале», отсюда и название Тир.

В 13-м веке был построен основной храм, который после внешнего осмотра мы посмотрели и внутри.

Наш водитель извинился и спросил, не будем ли мы против, если он ненадолго нас покинет? Конечно, нет. Мы в это время продолжили осмотр храма, который внутри меня впечатлил не меньше, чем снаружи.

Сильно позже, в 14-м веке, была построена колокольня.

А ещё позже была построена трапезная, хозяйственные постройки и два придела. Внутри стены монастыря украшены каменной резьбой и расписаны фресками, которые прекрасно сохранились до наших дней и не имеют аналогов в Южной Осетии.

Для строительства монастыря использовался крепкий туф, благодаря чему храм хорошо сохранился. А ещё считается, что когда-то монастырь был окружен стеной с башнями, которые увы, не сохранились.

Вот такой совсем небольшой монастырь, всего один храм и колокольня. Храм имеет вид базилики и официально называтся Храм Рождества Пресвятой Богородицы. И насколько знаю, посещение этой достопримечательности есть в турах с ТТВ и это здорово. Он того стоит, чтобы его посетить.

Гуляя по территории монастыря, даже в голове не укладывалось, что здесь жили монахи, чем-то занимались, трапезничали, трудились, давали обеты. И они точно в то время не думали, что спустя века их монастырь будет стоять и сюда будет приезжать туристы.

Изменено Понедельник в 13:245 д. пользователем milypa

И в заключении рассказа про Тирский монастырь пару видео.

Ну, а вот дальше мы поехали уже в Цхинвал, население которого 30 тысяч человек.

Да и во всей Южной Осетии население чуть менее 57 тысяч. У нас в городе только в одном район проживает более 200 000. В общем, понятно, насколько маленькая республика Южная Осетия и насколько Цхинвал город небольшой. А вот чтобы понять какой он, понять масштаб Цхинвала, это лучше всё увидеть со смотровой площадки, и в Цхинвале такая площадка имеется. Конечно, ни такая к которым привыкли мы, на каком-нибудь здании, или на башне, на каком-нибудь соборе, здесь смотровая площадка была естественная, и первым делом наш водитель туда нас и повёз.

И немного истории, куда же без неё, да и отзыв я свой назвала, "история и красота". Так вот, история нам говорит, что археологи выявили, что на месте Цхинвала человек жил с бронзового века и лишь в 1392 году он стал упоминаться как город, а с 18-го века Цхинвал в большей степени стал торговым городом, в котором изначально жили грузины, армяне и евреи.

Всегда ли город так назывался? Нет, не всегда, но вплоть до первой половины 20 века, Цхинвал был именно Цхинвалом. А вот с 17 марта 1934 года в честь Иосифа Сталина город был переименован в Сталинир, в 1961 году город был переименован в Цхинвали и лишь в 1991 году властями Южной Осетии было официально утверждено название Цхинвал.

Но два раза в год, в день Победы и в памятную дату, начало Великой отечественной войны, городу возвращают его старое название.

И как я уже вначале писала, независимость Южной Осетии признали всего 5 стран. И насколько помню, именно уже будучи в Цхинвале, нам всем пришла смс-ка "Добро пожаловать в Грузию". Вот так, конечно, мы пошутили на эту тему: " О, на опережение работают, мы только завтра будем в Грузии, а сообщение уже сегодня пришло."
Но Грузия была совсем рядом, мы находились всего в 20 километрах от её границы и ближайший к нам город, был город Гори. В нём мы кстати в рамках тура скоро будем.

Изменено Вторник в 04:305 д. пользователем milypa

Ну и вернусь к Цхинвалу, городу в большей степени провинциальному. Со смотровой площадки невооружённым глазом было видно и понятно, что здесь нет ни высоток, ни домов выше пятого этажа. Ну или такие дома были, но совсем мало.

При этом город очень зеленый, с большим количеством пышной растительности.

История Южной Осетии и Цхинвала в том числе, не завидная. Конечно, во время нашей поездки мы затронули тему 2008 года, но также мы затронули тему 1991 года, когда в конце апреля того года в Южной Осетии произошло сильнейшее землетрясение (около 9 баллов), повлёкшее человеческие жертвы и большие разрушения. Полностью был разрушен районный центр Дзау, погибло 59 человек, среди них — старики и дети.

Как вспоминают жители посёлка, жертв могло быть гораздо больше. Можно сказать, что жителям посёлка в некоторой степени повезло. В момент землетрясения проводился митинг, почти все жители, а также учащиеся школ, находились на митинге в центре посёлка.

Для оказания первой помощи пострадавшим, прибыли люди из Северной Осетии и Цхинвала. Сюда сразу же стали приезжать машины, автобусы. Они везли продовольствие, одежду. Раненых везли во Владикавказ.

Между тем отреагировал и мир - помощь шла из многих стран, однако в Дзау её никто не видел.

Грузинским политикам удалось полностью убедить мир, что землетрясение разрушило только Грузию. Поступающая со всего мира помощь на преодоление последствий землетрясения оседала в Грузии и обходила стороной реально пострадавшую Южную Осетию. Всё это еще более усугублялось тем, что всё это время Южная Осетия обстреливалась со стороны Грузии.

Народ Южной Осетии остался один на один со своей бедой. С этой трагедией Южная Осетия справлялась сама и с помощью добровольцев из Северной Осетии. В Цхинвале создавались молодёжные строительные отряды, которые в течение всего лета разбирали завалы в Дзау и других пострадавших местах.

Жители, оставшиеся без домов, сами восстанавливали своё жилье - никаких пособий или компенсаций они не получили.

1991 год, пожалуй является одним из самых тяжёлых в истории Южной Осетии, в том числе и вот это землетрясение, которое решила проверить на стойкость народ Южной Осетии.

Землетрясений такой силы Южная Осетия не знала почти тысячу лет. Разверзалась земля, похоронив высогорное село Хахет с находившимися в этот момент жителями села. 45 жизней унесла природная стихия, целые семьи, женщин, стариков, детей. Село Хахет полностью перестало существовать. В живых осталось всего двое жителей села, которые в этот момент находились в другом местие. О трагедии в Хахет стало известно только спустя несколько дней.

Нам, живущим не в сейсмической зоне никогда не понять что это такое. Помню, когда в 2003 году в республике Алтай произошло землетрясение, при этом захватив и Сибирь, тогда все новости начинались словами, "трясёт всю Сибирь",и это было именно так. А землетрясение до нас дошло всего-то в 4 балла. Но мы тогда не на шутку перепугались. Боялись заходить домой, ночью спать ложились одетыми, чтобы в случае чего быстро выскочить из квартиры. Все документы при себе. В общем, жуть. Нас тогда трясло несколько дней и немало надело шума и страха. Но у нас самое большое что было, посуда и мебель прыгала, люстры раскачивались, но нам и этого хватило. И не дай бог ещё раз такое пережить.

А люди, которые живут в сейсмичекой зоне....где в любой момент может быть землетрясение..... Но не буду думать о грустном, пусть всё будет хорошо и Южная Осетия будет дальше процветать, она это заслужила.

И город Цхинвал, как столица Южной Осетии, всё больше и больше будет привлекать к себе туристов, который увы, пока не на должном уровне в республике, можно сказать его здесь почти нет. И, конечно, местные жители рады, что к ним приезжают, значит республика живёт и она становится интересной туристам. А когда узнают откуда к ним приезжают, ну, гордость за свою малую родину ещё больше проявляется.
И ещё немного Цхинвала. Вообще я рекомендую эту смотровую площадку, сюда надо обязательно заехать.

Ну, а эта наша машина, на фоне флага Южной Осетии. Где ему ещё развеваться, если не на самой высокой точке города Цхинвала.

Цхинвал - совсем небольшой город, на столицу никак не тянет, но в Южной Осетии это самый крупный населенный пункт, административный центр, поэтому какой город, как не Цхинвал должен быть столицей?

Изменено Четверг в 03:343 д. пользователем milypa

А вот дальше наш водитель нам сказал, сейчас я вам покажу что-то интересное, такое мы вряд ли раньше видели. И задал нам вопрос на засыпку, что же он нам покажет? Мне в голову ничего путёвого не приходило, да и непутёвого тоже. Мы вот что должны были подумать, едем по бездорожью, прыг скок, прыг скок, именно и была такой дорога. Рядом нет ничего, только кустики и ещё раз кустики, хотя нет, деревья ещё были. Но благо с нами была доча и она выдаёт версию. Водитель даже удивился, это как она так? А всё очень просто, у дочи в руках был телефон, водитель же не смотрел на неё, он на дорогу смотрел. А доча недолго думая, открыла карту и глянула, что у нас там на дороге есть, она всегда скачивает карты города, страны, куда мы собираемся поехать, и эта поездка не стала исключением.

В общем, ответ был правильным. Как сказала доча, а больше тут рядом ничего нет, только вот эта достопримечательность, в принципе всё.

И как сказал водитель, ну вот, в следующий раз буду телефоны конфисковывать. Или хотя бы следить, чтобы не смотрели в них. В общем, едем смотреть достопримечательность, которой удалось нас всех поразить, удивить, мы все были под большим впечатлением и вели себя, ей-богу, как дети.

Изменено Четверг в 03:363 д. пользователем milypa

А удивила нас практически самая обычная вода, которая даже иногда умеет и гореть и выглядит, как включённая газовая конфорка. Если подержать над источником сковородку, можно яичницу поджарить.

В нескольких километрах севернее Цхинвала расположено заброшенное село Хеит, где из-под земли изливается необычный источник минеральной воды. Она слегка солоноватая и вроде бы непригодна для питья. Но если поднести к источнику зажигалку, вода вспыхивает жёлтым пламенем.

Явление огня объясняют тем, что вместе с водой выделяются горючие газы – чаще всего это метан.

Горящие источники встречаются по всему миру. Ближайшие соседи горящей воды Хеити – в Азербайджане и в Калмыкии.
Источник Хеити бурлит и слегка пенится из-за горючего газа. Интересно, что пламя не обжигает, а потушить его не так-то просто.
Но лучше потушить. Не оставляйте открытый огонь в лесу, как напоминают нам информационные плакаты.

Мы, конечно, по очереди и зажигали источник и тушили его. У меня честно сказать всё плохо получалось, то зажечь не могла, да кого там, у меня даже чиркнуть спичкой не получалось.

Хорошо, хоть у нашего водителя они были. А так, только бы и посмотрели как водичка бурлит. Потушить тоже не получалось, но как я тушила.....Я его и так и сяк, я очень старалась, но удалось потушить только тогда, когда подруга пришла на помощь, именно поэтому видео не могу здесь вставить, так как не одна на нём.

Но посмеялись мы от души. Да и сейчас, пересматривая это видео, тоже от души похохотала. А ещё нам водитель говорил, что мы как дети. Нет, мы никак дети, мы ещё даже интересней.

В общем, этот источник привлекает туристов не целебной водой, а эффектным зрелищем и мы это зрелище тоже полдучили.

А это такая местность около горящего источника. Ну, а мы едем дальше?

Изменено 23 часа назад23 ч. пользователем milypa

И чем я ещё была удивлена, так это тем, что в Южной Осетии правоохранительные органы так и продолжают называться милицией. У нас разговора не было на эту тему, мы просто проехали машину милиции, я даже толком её сфотограпфировать не успела, так быстро проехали. Да и когда я увидела это слово на машине, я сначала шею свернула. В смысле милиция, эта такой прикол? Но это, конечно, был не прикол и не шутка, это современная реальность Южной Осетии. Вот она, прям под солнышком та самая машина.

А я поймала себя на мысли, что какая-то ностальгия у меня проявилась. И ещё даже какое-то время не могла поверить, что правоохранительные органы здесь до сих пор называются милицией.

А вот дальше мы поехали в одно место, хорошо, что мы заранее сказали нашему водителю, как хорошо бы купить в Цхинвале сувениры. Мы в принципе ни на что хорошее не надеялись. Ну какие тут могут быть сувениры, когда даже толком и туристов нет. Но честь и слава нашему водителю, он сказал, что здесь такое место есть.

И вот мы едем по городу, честно сказать, Цхинвал нас как-то совсем не впечатлил. Много ещё разрушенных строений, плохие дороги и хаотичные торговые точки. Город явно пока не готов к приему туристов. Здесь еще идет процесс восстановления обычной жизни. Но тем не менее хочется Цхинвалу пожелать процветания и стабильности, в хорошем смысле этого слова. А ещё, я понимаю, что мне хочется вернуться в эту республику, погулять по городу, увидеть природные достопримечательности, даже те, для посещения которых необходимо получить пропуск.

А вот оно то самое здание, здание выставочного зала. Именно здесь и продаются сувениры, очень рекомендую этот магазин, довольно большой выбор здесь был, нам всё понравилось. Правда когда мы приехали, магазин был закрыт, чему мы очень расстроились, но на магазине была бумажка с телефоном, наш водитель позвонил и буквально через минут 15 подошёл продавец. И мы оказались не единственными покупателями. Думаю магазин сделал неплохую вырочку минут за 30. Тем более, когда можно расплатиться нашими деньгами, никаких ограничений нет можно сказать.

А ещё на этом здании невооружённым глазом виден след военного конфликта 2008 года. Практически весь фасад в дырках от пуль различного калибра. Да, это не просто старое здание, на котором от времени появились такие выбоины, это напоминание осетино-грузинского конфликта. Таких зданий на самом деле много в Цхинвале, а где-то и вообще полуразрушенные дома.

Но нас ещё больше поразил рассказ нашего водителя, когда мы поехали дальше, как вы понимаете, в плохом смысле этого слова. Мы, конечно, знали о ситуации, о конфликте между Южной Осетией и Грузией, но когда ты находишься непосредственно в самом городе, и республике, где всё это происходило, по другому начинаешь всё осмысливать.

И, конечно, уже в самом городе мы увидели какой же он зелёный, одни ёлочки чего только стоят.

А тут даже не знаю что это было? Может 2 августа. А иначе зачем они залезли в фонтан?

Время было уже обеденное, и когда мы ехали с горящего источника, наш водитель предложил нам заехать в одно место. Он заранее позвонил в кафе, заказал хинкали, чтобы по приезду мы не ждали.

Хинкали нам понравились, но мне ещё больше понравились кабинки в этом кафе. Ну круто придумали. Закрылся и не видно никого.

Ну, а это около кафе. Пока ждали водителя, сделала пару фоторафиий, вот такой он Цхинвал.

Дома всё больше двухэтажные.

Ну, а потом, нам захотелось заехать на рынок, купить местного вина собственного приготовления. Мы же наивные, думали, как в Абхазии. Нет, никак в Абхазии. Нам не понравилось ничего. На всём рынке были только мы покупатели и на нас смотрели как на богинь, как будто говоря, ну купите у нас хоть что-нибудь.
Мы уже почти выходили, но напоследок нам дали ещё вина попробовать, ну вроде бы даже и ничего, купили. Купить мы, конечно, купили, но не допили. В общем, не рекомендую я этот рынок, не знаю правда сколько их в Цхинвале.

Если писать про безопасность в Южной Осетии, говорят, что здесь безопасно. Никаких страшных историй с грабежами и прочими нападениями на туристов, да и вообще что-то, я не смогла найти в интернете. Уже будучи в Северной Осетии, с кем не разговаривали, все говорили, что там безопасно. То же самое нам и водитель наш сказал. По ночам мы там, конечно, не ходили, да и днём тоже были под присмотром, но в этой республике мы чувствовали себя комфортно. У нас и в мыслях не было, что может что-то случится. Реально, местные жители рады, что их республика становится интересной для туристов, которых пока совсем немного здесь. Да уж, что-что, а толп туристов здесь точно не увидишь, но при этом в Южной Осетии есть что посмотреть. Ну и добавлю, местные жители гостеприимны и открыты.

А туристам главное не допускать пожалуй самую основную ошибку, это неоформление пропуска в приграничную зону. Туристы где-то вошли в запретную приграничную зону за что их арестовал пограничный патруль. Поэтому, перед посещением такие нюансы надо изучать.
У нас была похожая ситуация, когда мы шли, шли к Большому Алматинскому озеру (больше двух часов шли), а потом бац, проверка документов. Там благо никаких пропусков не надо было оформлять, а вот паспорт быть обязан, так как эта достопримечательность находится в приграничной зоне.

И вторая ошибка, это не ехать в Южную Осетию по заграничному паспорту.

Ну, и немного ещё Цхинвала. Правда и это ещё не всё.

Цхинвал, как и любой другой город, разный.

Есть разрушенные дома, есть полуразрушенные, много домов, где так и остались следы от снарядов. Где-то их залатали, где-то нет.

Все мы помним события 2008 года, но больше их помнять жители города, которые тогда оказались в эпицентре того кошмара и ужаса.

Конечно, мы и об этом поговорили с нашим водителем, что-то спрашивали сами, что-то он сам нам рассказывал. Как рассказал нам воспоминания одной его знакомой, живущей в Цхинвале.

Это слушать было страшно, не то, что быть в то время в Цхинвале.

Разрушенных домов много было на окраине, в самом городе тоже были, но больше было домов вроде нормальных на вид, но следы от снарядов сохранились и по сей день.

А ещё нас поразил один памятник, который, как говорят местные жители, установил себя сам.

Все фотографии взяла из интернета, мы проехали этот памятник и увидели его из окна машины и сначала даже не поняли, что это.

А это своеобразный памятник стоит в городе Цхинвал на пересечении улиц Московской и Привокзальной (ул. Московская, 4, перед зданием Дома профсоюзов недалеко от Вокзальной площади). Эта башня танка Т-72 - эхо августовской войны 2008 года.
Этот танк подбил министр обороны Южной Осетии генерал Анатолий Константинович Баранкевич, который руководил обороной Цхинвала, во время вторжения войск 8 августа 2008 года, так как почти всё правительство во главе с главнокомандующим Эдуардом Кокойты уехали в тыл, в посёлок Джава.

Во время боёв, когда один из танков был подбит, его башню оторвало и отбросило на несколько десятков метров.
Оторванная башня танка пробила козырек здания Дома профсоюзов и застряла в крыльце. С 2008 по 2013 гг. проходил ремонт здания. Пробитый козырёк был убран, но башню решили оставить в качестве памятника, напоминающего о событиях "пятидневной войны" августа 2008 года.

Ну, а мы едем дальше. Конечно, в пределах одного дня мы мало что охватили, основные достопримечательности по дороге в Цхинвал и сам Цхинвал, но потенциал этой республики гораздо больше и об этом я уже писала.

Для путешественника Цхинвал интересен сочетанием кавказской провинциальной атмосферы, следов недавней истории и близости к диким горам, где начинаются тропы к высокогорным селам и пастбищам.

По масштабам это компактный город: основные объекты сосредоточены в центре и доступны пешком.

В то же время Цхинвал — важный административный и культурный центр региона,

где работают музеи, театры, есть памятники, посвящённые истории Осетии и военным событиям конца 19 – начала 21 века.

Город небольшой, но стоит учитывать, что часть улиц и домов была разрушена в ходе боевых действий и затем отстроены заново. Это накладывает отпечаток на архитектуру: рядом могут стоять новые здания, советские дома и пустыри. Для прогулок лучше выбирать светлое время суток: так проще ориентироваться и безопаснее. Так как по ночам мы здесь не гуляли, напишу именно так.

Цхинвал - город с заметным присутствием силовых структур и блок-постов на подступах. Это часть повседневной реальности региона, и к этому стоит отнестись спокойно и без лишнего внимания.

Здесь всегда лучше иметь при себе паспорт и, при необходимости, разрешительные документы на въезд в регион. Их могут попросить предъявить на блок-постах.

Также нужно избегать фотографировать военные объекты, блок-посты, людей в форме и стратегически важные здания. Если сомневаетесь, лучше спросить разрешения или отказаться от съёмки. Впрочем так это везде.

Южная Осетия готова принимать туристов, здесь нас ждут, люди доброжелательны и приветливы, как и в Северной Осетии. А пока гостей не так много, но,возможно, это дело времени. Вот уже и у туртрансвояжа появилась дополнительная выездная экскурсия на один день из Владикавказа. Только из Северной Осетии по Транскавказском магистрали (Транскам) можно сюда приехать, это единственный путь.

Но при угрозе стихийных бедствий или повреждениях дорогу могут перекрывать на несколько дней. Чтобы не застрять на полпути, перед поездкой стоит уточнить состояние трассы. 

Едем обратно. Спасибо Южной Осетии за её прекрасную, солнечную, яркую погоду, в этом плане нам повезло.
Но далеко, без полосы препятствий, нам уехать не получилось.

А вообще дорога очень живописная. Я эту дорогу внесла как ещё одну достопримечательность Южной Осетии, честно сказать, до посещения этой республики не ожидала я такого. И как-то даже неудобно в этом признаваться.

Проехали один арт-объект.

Хотя нет, нам здесь сделали небольшую фотопаузу.

Данный арт-объект называется "Три слёзы бога" - это символ в осетинской народной религии, который представляет богословскую триаду и три важнейших святыни.
1. "Реком" - расположен в Цейском ущелье.
2."Таранджелос". Находится в Трусовском ущелье.

3. Мыкалгабырта". Место поклонения располагается в селе Унал Алагирского района.

Согласно легенде, этот символ олицетворяет слёзы, которые скорбящий бог пролил над нартом Батрадзом. На месте, где упали слёзы, появились основные святилища Осетии. 

Впервые символ «Три слёзы Бога» нарисовал архитектор и художник Слава Джанаити. На стадии планирования интересовались мнением людей, которые заняты в сфере туризма. Специалисты в области строительства посоветовали, как сделать его прочным и долговечным". Внутри трёх «слез» находятся три равносторонних креста.

В 2023 году в селе Рук Южной Осетии и установили девятиметровый арт-объект «Три слёзы Бога». Строили его добротно и качественно, чтобы ему были не страшны ни ветры, ни дожди, а алюминиевая композитная панель, из которой его сделали, почти не выгорает на солнце.

Проехали тоннель, но ещё не Рокский.

А вот он самый, Рокский тоннель. А это о чём говорит? Что мы ещё на территории Южной Осетии.

А вот когда мы из него будем выезжать, то уже будет Россия. Мы прошли границу с Южной Осетией. Ну как прошли? Проехали. Наш водитель махнул кому-то ручкой, нам открыли шлагбаум и мы беспрепятственно проехали. А можно всегда так? Мне прям очень понравилось проходить эту границу.

Ну, вернусь к тоннелю. С этой стороны его стены украшены в цвета флага Южной Осетией.

И как я уже выше писала, протяжённость Рокского тоннеля 3800 метров.

Выехали из тоннеля и мы оказались уже в России, границу которой надо было ещё пройти. И тут мы надолго встали.

Мы очень долго стояли, мне кажется мы стояли больше часа. Просто стояли. Да ладно бы очередь была километров 5, но нет, очередь была, но не большая, но какое-то время мы вообще не двигались. Я уже начала думать, что мы тут жить останемся.

Тоже самое было и в Верхнем Ларсе, что туда, а особенно обратно, мы целую вечность стояли на нашей границе. Когда проходили границу с Грузией, а проходили мы её в здании, которое было ещё недостроенное, там столько народищу было....Но мы её махом прошли. Как конвейр мы шли друг за другом. Раз, и граница была пройдена. Но нашей стороне....Я всё, конечно, понимала, да, виды потрясающие, граница сама убийственная, там стройматериал, да что говорить, он был везде. Всё недостроенное, мне честно сказать мой чемодан было жалко везти, я так понимала, что до автобуса я его не довезу, тащила на себе.

Тут, конечно, было всё лучше, да и чемоданов у нас не было, а вот по времени всё тоже самое.