Елена Аксенова

Светлана, я была впервые в Венеции, до этого лишь мечтала и читала отзывы - много и разных, теплых и безразличных, восторженных от новичков и более проникновенных, чувственных фото-рассказов от посетителей, побывавших на островах не один десяток раз. Общалась с нашими форумчанами в поездках, которые удивлялись - как, ты еще ни разу не была в Италии? Ты не видела Рим, Венецию? Да ты вообще в Европе ничего не видела!!! Обижаться было не на что. Этакий дружеский пинок помог окрепнуть окончательному решению, что надо ехать. Чтобы дать выход счастью и радости от знакомства, состоянию влюбленности, что жили внутри много лет. Вряд ли это бы случилось за два-три часа в городе - для этого нужно было более длительное время. Когда оно прошло, Венеция стала открываться мне потихоньку с другой стороны. И впечатления после путешествия остались только самые приятные.

Мы с Вами обязательно погуляем по Венеции, но сегодня, вне хронологии нашей поездки, я приглашаю всех на короткую прогулку по Бурано и посвящаю ее тем нашим туристам, что сквозь тернии с упорством идут к городам-звездам, сияющим на земле Италии. Бурано и правда достоин посещения, как бы я не сомневалась в этом изначально. Шло время, кардинально изменилось настроение по приезду, да и Венеция отнеслась к нам более чем благосклонно, и спустя пару дней, 2 апреля, когда наладилась погода, у нас со Светланой были большие морские покатушки по Венецианской лагуне, вот тогда мы и посетили Бурано, один из самых дальних островов. Должна отметить, что погода немаловажна при посещении островов и поездок по лагуне, отчасти потому, что вода приобретает невероятные оттенки, искрится, играет в лучах солнца и мир вокруг преображается. Время в пути из Венеции на Бурано - 50 минут. На этом маршруте вапоретто делает несколько коротких остановок на соседних островах - высаживает редких пассажиров и забирает тех немногих, кому надо на Бурано, а затем огромное количество посетителей выходит у причала, где находится пешеходная улочка в центр. Дорога направо от причала по набережной ведет на соседний остров - Маццорбо и мы с вами чуть позже там побываем, в поисках смотровой башни. Туристы там бывают нечасто, за недостатком времени, однако те кто запланировал не только прогулку, но и отдых в отеле острова, остаются с приятными впечатлениями после проведенного в уединении уикенда. Добро пожаловать на Бурано. Любуемся яркими домами, цветами, кружевными нарядами в магазинчиках и ловим красивые отражения в каналах. Залитый вечерним светом Бурано великолепен, погода комфортная и хочется гулять дальше и увидеть больше. Вот оно, счастье, когда видишь большое количество цветных домиков, трясутся руки и резкость в глазах полностью отсутствует Все ли заметили, что на входных дверях появились полотняные шторки? В этом и есть отличие окраин от центра. Продолжение следует.

Первое, что помню по вокзалу Санта Лючия - это не штурмующие Венецию толпы туристов, скорее напротив. Пассажиры катили свои чемоданы по пандусу и направлялись на остановки вапоретто - венецианского морского трамвайчика. У нас был запланирован пеший переход до отеля, по самым загруженным туристическим тропам Венеции. Всю дорогу из Рима шел дождь, добрался он и до Венеции, периодически поливало на голову, и чемодан надо было перетаскивать вручную по мостам, в количестве четырех штук, но ведь никто нам такси и портье не обещал? В Венеции таких услуг по факту не существует. Раз привез с собой чемодан - неси и кати его сам, пока твои шумы от колесиков растворяются в толпе туристов, а дальше - обнимай и неси на себе, потому что любой стук по булыжникам, как и разговор в подворотне, будет слышен до третьего этажа и помешает венецианскому уединению. Потрясающая акустика, что невозможно не отметить - не только внутри не изолированных помещений, но и с высоты этажа здания. Только тогда, когда я заметила в окне на уровне третьего этажа голову нашей хозяйки, я спокойно выдохнула и поняла, что мы добрались. Автоматически открылась не только ограда, но и входная дверь в дом и мы поползли вверх. Где-то на уровне второго этажа зацепила и выдернула из крепления металлический поручень, чтобы подтянуться с чемоданом и он отвалился. Вот висел же на месте больше ста лет, пока я не пришла, в тот момент мы с этим поручнем соединились еще на сто следующих лет в Венеции. Это была судьба. Шумы-звуки снизу привлекли нашу хозяйку и она поспешила на помощь и схватила из моих немощных рук чемодан. Говорила я, наверное, слишком громко, как и громыхала по этажам, и требовалось срочно меня изолировать, от соседей. Второе под звездочкой - как в Венеции живут местные и находят дорогу к себе домой??? Вопрос так и остался без ответа. Ориентироваться туристам визуально по их меткам - киоскам и площадям в окрестностях жилья, абсолютно нереально. Нафигатор - друг, помощник и родственник, для тех, кто останется в Венеции на несколько дней и будет выбираться из лабиринтов венецианских улочек.

Добавлю небольшой комментарий по поводу размещения в Венеции, как обещала, в самом начале отчета. Когда денег куры не клюют, можно позволить себе и палаццо в Венеции. Я помнила о скромности, и совсем не мечтала о дворце с видом на Гранд-канал, видя предлагаемые нереальные цены. Во многом, этот ценник повышало время посещения - Католическая Пасха, а я на это обстоятельство и совпадение почему-то совершенно не обратила внимания. Дальше было все интересней, поиски затягивались, доступных по стоимости вариантов за полгода!!! оставалось все меньше и меньше, и когда нашлось "Окно в Венецию" с видом на канал-рио из гостевой комнаты, показалось, что вздохнула свободно. Но, это была засада, дамы и господа, которую я никак не ожидала от проверенного временем сайта, этих отелей-окон в Венецию было несколько и удобнее было не разбираться с косяками загруженного предложения, а искать в срочном порядке новые. Не только в Венеции, но и в Местре, где нас попросту отказались принимать и прислали новые повышенные цены, на то, что вчера было намного дешевле. Венецию Света успела согласовать и забронить, а отель в Местре у вокзала, слетел уже в ноябре, когда доки были в консульстве и произошло новое бронирование. Переживала, конечно, но все обошлось. Размещение в Местре перед вылетом было удобней и дешевле, чем выезд из Венеции и катер Alilaguna в аэропорт Марко Поло. Да и возможность собрать вещи, поужинать и отдохнуть перед ночным вылетом я оценила только тогда, когда мы добрались до Местре. Света снова оказалась права в своем выборе. Стечение обстоятельств или везение? Я до сих пор не знаю, что это было, когда нашлась наша терраса в Венеции, которая была в сто раз круче окна на канал. Она была надежной, и уже совершенно неважно было, что карабкаться дальше вверх 70 ступеней придется без лифта и с чемоданом.

31 марта. РИМ-ВЕНЕЦИЯ. Рим возник вторым в нашем путешествии, но я не пожалела, что выбрала его точкой старта нашей поездки. В целом, все сложилось отлично, а мелочи в виде расстройства здоровья и желания увидеть все и сразу - ну, с кем не бывает? Впечатлений масса и такое же количество планов на будущее, а теперь мы с Вами едем в Венецию и наш скоростной поезд Frecciarossa уже отправляется от вокзала Термини. Красивых видов за окошком не обещаю, потому что скорость нашего экспресса - 285-300 км/ч. Почти максимально, что может себе позволить позволить на европейских ж/д. Что в таком режиме можно снять? Только пролетающие столбы и остановки с перронами? Иногда пассажиры его сравнивают с самолетом - за кресла в салоне, и компактный верхний ящик для ручной клади, да и чемоданам место нашлось. Знаменитые Болонья и Флоренция были для нас только на остановках, из окошек поезда вдоль следования состава ничего видно не было. Удобно заходить с перрона в вагон и выходить из него, ходить во время движения и не беспокоить остальных, спать, есть, читать и играть за столиками, заряжать устройства по ходу движения, словом чувствовать себя человеком и не замечать этих четырех часов пути. Не всех туристов устраивает непомерная стоимость в 40 евро, но ее можно слегка уменьшить до 25-ти, если купить билеты предварительно. Был вариант и с автобусом, заблаговременный и дешевле, но 8 часов транзита давили не только на нервы и на усидчивость, но и на планы - столько времени у нас не было. Это вполне разумная трата для экономии времени. За все в этой жизни надо платить. Света снова не проморгала час "Х" для покупки, а после, все дни до отъезда, я была невероятно счастлива от состояния ожидания, потому, что скоро будет Венеция, о которой я мечтала 10 лет подряд и не могла себе даже во сне представить, что когда-нибудь эта мечта для меня станет реальностью. После короткой остановки в Местре, в окошках Красной стрелы появилась венецианская лагуна, виды на острова и терминалы островной Венеции, и мы засобирались на выход...

Доброе утро! Спасибо за комментарий. Замечательно, что у вас появилась традиция "здороваться с лягушками", то есть всякий раз вы возвращаетесь в Коппеде, словно к себе домой, где все близко и знакомо. Ведь Коппеде это квартал большого старинного района Триесте. Получалось ли во время таких прогулок увидеть другие дома и достопримечательности района? Зайти в исторические продуктовые магазины или кофейни, где бывают местные жители? В один из таких специализированных магазинов Specialità D'Abruzzo на Via Tagliamento, 72 с сырами и прошутто мы заглянули. Разве можно было обойти вниманием кондитерские со свежей выпечкой и праздничными коломбами ручной работы и кофе?

Я этого не говорила. И сразу же признала - что это сомнения и попытка сравнить - напрасный труд. Мы живем на разных полюсах, и это очень сложная для меня тема разговора, которой хотелось бы избежать в этой теме. Пусть уж лучше будет всем весенний привет из квартала Коппеде, дождемся впечатлений от Светланы и поедем дальше

Алексей! Не могу не прислушаться к советам знатока по Италии. Советы №4 и 5 - ключевые в этом посте. Поэтому, у меня будет вопрос по теме пятого пункта. Про пасту и пиццу - понятно, они опознаваемы на витрине каждого следующего заведения. И возможны для быстрого перекуса в свободное время, которого очень мало. Хотя, среди ряда итальянских гурманов бытует мнение, что для каждого вида пасты существует отдельный ресторан, где ее "готовят лучше всех в Риме" Как не наткнуться, по случайности и неопытности, на рубец-по-римски или корателлу? Или не заказать фасоль со свиной шкуркой? Куда ходить новичкам? Спасибо за ответ.

И фонтан в наилучшем виде, и петух на фасаде заметен. Главное - не размеры, а содержание, смысл этой мозаики, правда, объяснить значение этого символа, способны только специалисты по эзотерике. Слишком много понятий вкладывал автор в каждое изображение.

КВАРТАЛ КОППЕДЕ. МЕЖДУ МЕЧТОЙ И РЕАЛЬНОСТЬЮ - 2. Мечта или реальность Коппеде? На мой субъективный взгляд - мечта и сказка, которую архитектору удалось воплотить в жизнь сто лет назад, а мечта хороша тогда, когда находится способ ее реализовать. Палаццо от Коппеде были привлекательны и необычны не только внешне. Инновационный проект, как сообщил читателям журнал L'Architettura Italiana за 1921 год, имел изящную внутреннюю отделку, а также лифт, радиаторное отопление и телефонную связь с консьержем. После существования 2000 лет водопровода и канализации в Риме, других вопросов у покупателей жилья в домах и владельцев отдельно стоящих вилл, на тот момент и не возникало. Въезжай в новое жилье и радуйся. Первый из законченных в 1921 году объектов, быстро заселился новыми жильцами-дипломатами и этот дом получил название Дворец Послов. Таким по авторскому замыслу должен был быть квартал Коппеде после окончательной застройки, но не всем планам суждено было сбыться и начатое архитектором дело, позднее, завершил его родственник, архитектор Паоло Эмилио Андре. Представьте себе тот же самый год в России, пишу последние полчаса и "стираю", и снова пишу, дабы окончательно избавится от сравнений. Слишком необычным кажется все вокруг. Я не считала количество палаццо и меня зацепили только здания в центре квартала, с большим количеством декоративных элементов, об остальных домах, упомянутых во всевозможных источниках только количеством, даже описания толкового не существует. И вы это увидите, квартал мы обошли практически полностью и делали фото как отдельно стоящих вилл, так и многоквартирных домов, пропустили только виллы Музыка. Права ли я в своей оценке? Не уверена. Подпишу некоторые фото и оставлю ссылку с более детальным описанием оформления домов квартала Коппеде, чтобы у всех желающих его посетить (и интересующихся стилем либерти) была возможность обратить внимание на детали, которых мы не заметили http://iviaggidiraffaella.blogspot.com/2016/06/roma-il-quartiere-coppede-la-magia-di.html Самый привлекательный и фотогеничный на Пьяцца Минчо и Виллини делле Фате (Villino delle Fate), Домик Фей. Не нашла у себя в архиве фото фонтана Лягушек, известного тем, что в нем искупались участники группы Битлз после концерта в столичном клубе Piper. Palazzo del Ragno - Дворец паука. Palazzo Ospes Salve или Арабский дворец. Посольство Марокко на виа Брента, 12 и другие дома на этой улице Эта вилла, в которой находится лицей Авогадро, известна своей мозаикой петуха на фасаде. Мозаика находится как раз за деревом. Кто знал, что смотреть на нее надо было под другим ракурсом? Посольство Конго. Продолжение следует.

КВАРТАЛ КОППЕДЕ. МЕЖДУ МЕЧТОЙ И РЕАЛЬНОСТЬЮ. В оставшееся до заката время (а его оставалось совсем немного для осмотра и фото), решили съездить в квартал Коппеде. По дороге отказались от попыток увидеть виллу Торлония, потому, как изначально планировали прогуляться по ее парку и посмотреть Casina delle Civette, совиный домик с витражами изнутри, но, драгоценное дневное время на посещение было безвозвратно упущено. От Пьяцца Маджоре автобус №19 привез нас к пьяцца Буэнос Айрес, и первое, что мы увидели, это была католическая церковь Санта-Мария-Аддолората на углу двух оживленных улиц. Захватить все строение целиком оказалось невозможным - бежать на другую сторону не хотелось, дороги показались достаточно загруженными. На фото - только фрагмент мозаичного панно и колокольня. С пьяцца уже заметен вход в квартал и далее мы отправляемся знакомится с удивительными домами Джино Коппеде. Casina delle Civette ... читайте продолжение в статье: https://italy4.me/lazio/roma/villa-torlonia.html Из Италии с любовью команда #Италиядляменя © #Италия Район Коппеде был одним из самых успешных экспериментальных архитектурных произведений начала 20-го века. Проект, выполненный в 1916 году по заказу Società Anonima Edilizia Moderna, был поручен флорентийскому скульптору Луиджи Коппеде, в честь которого он и получил свое название. Из-за войны работа продолжалась много лет, вплоть до 1927 года, в том числе и потому, что художник решил взять на себя ответственность за весь проект до мельчайших деталей. Вход в район монументальный, с аркой украшенной масками, эфебами и фресками со средневековыми рыцарями. Декор выполнен в средневековой тематике, но с чертами модерна. Сама арка является отсылкой к триумфальным аркам римских традиций, однако с гербом семьи Медичи она становится наполненной тайного смысла, условной границей между тем, что находится за пределами района и внутренними видами, что заметны у этого входа. Решилась увеличить один из фрагментов оформления с помощью интернета. Невозможно не обратить внимание на скульптуру Ники, крылатой богини Победы на одной из дворцовых башен. Парящая и взирающая с высоты, она неуловимо похожа на фигуру с носовой части корабля, дарующую путникам надежду на удачное путешествие и благополучное возвращение домой. Башни дворцов-близнецов Palazzi degli Ambasciatori. Следующая красивая деталь - это латунная люстра на потолке арки, il Grande Lampadario, которая была разработана самим Коппеде. Она украшена цветочными завитками в виде морского конька и дополнена полихромным декором, напоминающим работы флорентийского мастера Andrea della Robbia. Свет необходим путникам не только для того, чтобы найти верный путь, но и чтобы заметить подпись архитектора на одной из колонн и маленькую скульптуру Мадонны с младенцем Иисусом. Младенец обращается не к Матери, как это происходит в традициях иконописи, а к посетителям, словно приглашая их следовать далее. В Коппеде нет и никогда не будет "случайных" посетителей. Спустя столетие, ему удалось остаться таким, каким его и задумывал автор - индивидуальным и неповторимым. Понятным для посвященных и наглухо закрытым для тех, кто привык "ломится во все открытые двери". Скорее всего поэтому частые гости этого секретного уголка Рима не туристы, а киношники снимающие свои бестселлеры на улицах квартала рядом с необычными домами. Впрочем, об этом позже, а сейчас мы остановимся мы Фонтана лягушек, чтобы полюбоваться окрестными домами на площади и фонтаном, который после реконструкции обрел почти первозданный вид. Продолжение следует.

Пришли, пожалуйста, в почту даты по городам - найдем и другие события.

Мариш! И действительно - к вашему приезду роз уже будет огромное количество, с 15 апреля сад уже открыт, да и цветочных локаций в Риме - видимо-невидимо, если присмотреться. А как же сакура? Не интересна? В Орто Ботанико в японской секции, сегодня уже все бронирования закончились на вход за красотой на выходные. Ханами в Ботаническом саду Рима - это праздник красоты и возможность провести выходной в тени цветущих деревьев. https://www.oggiroma.it/eventi/attivita/hanami-all-orto-botanico/56304/ Сам сад в рекламе не нуждается, когда есть время - то желающие его увидеть всегда найдутся. Хотела почитать отзывы о нем на форуме, но очевидно, мало кто туда добрался, после осмотренной исторической части города.

Маршрут к следующей точке нашего маршрута навигатор показывал как-то витиевато, и судя по его предположению, дальше нам надо было зайти через главные ворота парка. Так мы и оказались в третьем по величине парке Италии, который обозначен на карте Рима как вилла Боргезе. А знаменитая галерея Боргезе, включающая шедевры великих мастеров живописи - его главная достопримечательность. Оставляю ссылку с картой, на которой присутствую все ключевые достопримечательности, музеи и смотровые площадки. Это необходимо, чтобы понять - как устроен парк, оценить его размеры и определиться - куда ближе всего подъехать, если посмотреть хочется галерею и музеи, например, и не тратить время на прогулки и созерцание ландшафта, что в общем-то возможно, но не всегда получается по времени пребывания. Особенно любопытным кажется общественный транспорт и остановки внутри парка, который незаметно делится при этом на две части. Ранее я нигде не встречала такого в городских парках, и они выглядели, как отдельная рекреация и место для отдыха, вне зависимости от размера. https://ru.borghese.gallery/villa-borghese/ Навигатор по-прежнему знакомил нас со всем самым примечательным виллы Боргезе. По дороге повстречали не только виллу Джулия, но и Romanian Academy, Национальную Галерею современного искусства и много других примечательных мест района, прилегающего к вилле. Спускались из парка козьими тропами и карабкались куда-то вверх снова по лестнице, обнаруживая новый культурный центр, но не тот, что был нужен. Изрядно умотал нас мапс этими походами, не думаю, что в организованной поездке я вообще решилась бы на поиски чудесного садика в элитном районе, но мы нашли институт японской культуры в Риме. Успели отметится на бесплатный вход, немного посидеть в холле, в ожидании группы и посмотреть маленький весенний сад Японии. Возвращались другим путем, более коротким - через национальную галерею, и далее через виллу Боргезе. В парке под вечер было особенно романтично под цветущими деревьями и у озера, но для меня этот день уже закончился, очень хотелось просто лечь и уснуть. Света нашла ближайшую к парку станцию метро, и я брела до нее очень долго, пока не спустились ярусом ниже. После перехода показалось первое средство передвижения - траволатор, за ним еще и еще один, который и довез нас до нужного места посадки. Термини, трамвай - и сон. Всю ночь мучали кошмарные предчувствия, что ситуация почти на грани провала. Ноги отказывались ходить, я пыталась их восстановить к утру, но тщетно - и Света отправилась гулять по Риму на следующий день без меня. Рухнули почти все планы этого дня, на которые я надеялась полгода.

Все так и есть. Зашли мы на этот рынок очень удачно. Было и пиво, и шкварки из гуанчале в карбонаре. Так что, наш рассказ о питании в Риме практически исчерпан. Осталось лишь добавить один комментарий к посту Светы, где она упомянула, что "на рынках еда чаще всего "для своих", а не для туристов. Это действительно правда и проверено на собственном опыте. В поездках ТТВ я всегда находила возможность выбраться на рынки Финляндии и Швеции, Норвегии и Дании, делать покупки и пробовать что-то новое из предложенного точками питания. А после - снова возвращалась к ним в самостоятельных поездках, и понимала, что лучше, чем там - не будет нигде. Цена предложенных на рынке блюд всегда отличалась, даже от заведений вдали от туристических троп. Еда/обеденные предложения в северных странах никогда не была дешевой, наверное, все об этом помнят, но всегда находилась золотая "середина". Что касается Италии и посещенных Рима, Венеции и Падуи, то ценник в в различных сетевых магазинах, фермерских лавках, заведениях общепита и ресторанах был практически одинаков. Не было - выше или ниже. Цена на различные группы товаров, а также на блюда в ресторациях была идентичной. Разница была только в ассортименте предлагаемого. Выбор отличался регионом поставщика определенного магазина или лавки. Но, сожалеть об этом не стоит - всегда найдется другой, в котором отыщется что-то по вкусу приобретателя-покупателя. Фермерские лавки в большинстве своем, ориентированы на районных постоянных посетителей и продают локальные продукты отдельно взятого региона Италии. Такой магазинчик мы видели в квартале Коппеде. Мед, оливковое масло, сыры, макароны и мясо - все предложенное произведено на юге.

Были!!! Да еще какие вкусные! Сижу вот, размышляю, не побьют ли шефов за включение в карбонару артишоков. Бои ведь за эту пасту идут нешуточные, в связи с тем, как ее теперь стали готовить и подавать. Ведь отклонений от традиции существует всего два - это панчетта/гуанчале и пармезан/пекорино. С пастой, слава Богу определились - она может быть как длинной, так и короткой, по умолчанию. Но обязательно сухая, а не свежеприготовленная.

КТО ПРИДУМАЛ КАРБОНАРУ? Путешествие по Риму было бы неполным без еды и напитков. Что предпочесть - пасту или пиццу? Где найти атмосферное место с видом на достопримечательности и при этом не остаться с пустым кошельком после обеда? Перед поездкой я листала гастро-путеводители, читала советы итальянских блогеров, подбирала варианты и советовалась со Светой, которая детально изучала отзывы по заведениям. И в результате, ничего из этого накопленного материала нам так и не пригодилось. Италия, как и обычно, предложила свой, нестандартный подход к теме питания, и он нас вполне устроил. С площади мы прошли чуть дальше, по Via Flaminia, были на улице и кафе, и небольшие ресторанчики со столиками на улице, но цены - мамма миа, все их дневные предложения меню в 16/25/30 евро за основное блюдо. были нам явно не по карману. Когда увидели столики в глубине двора - решили, что нам туда надо и очень срочно, пока там сидят посетители и заведение работает, а не закрылось на сиесту. Демократичная атмосфера, нацарапанные мелком на доске блюда-предложения. Итальянцы ели пасту, запивая ее вином, купленным здесь же, а мне везде, где только была открыта дверь, мерещились артишоки по-еврейски. Запала я на них просто конкретно. Застыли, чтобы выбрать хоть что-то, и почему-то вдруг показалось, что кроме пасты, они есть, не еврейские - другие, в каком то кляре. Тормозить было некогда, заказали выбранное блюдо, добавили к нему пива, запросили двойной комплект стаканчиков и вилок и уселись ждать. Когда принесли одно из топовых предложений клиентов - пасту, я поняла, что читать по итальянски, не научусь никогда. Наверное, были в меню и мои артишоки, но я просто тупо их не нашла. Хотя, быть может и к лучшему? Купив их в магазине Местре и приготовив вчера дома, я поняла, что встреча с карбонарой в Риме была судьбоносной. Только ее и надо было пробовать.. Это был самый лучший обед путешествия. Вот кто бы знал, что случайно!!! мы сможем попробовать знаменитую итальянскую карбонару в ресторации шефов, которые сменили мишленовский ресторан, купив обычную рыночную точку для питания, превратив ее в Gramigna Resistenza Culinaria - "Кулинарное сопротивление" и узнать рецепт из первых рук? Чудеса, да и только! Я действительно очень хотела узнать все секретные ингредиенты столь вкусной карбонары, когда вышли непосредственные исполнители кулинарных шедевров, стала перечислять ее составляющие. И, ответ прилетел незамедлительно - паста, пекорино, карчофи - и щечка. Шеф-повар выразительно потрепал себя по щетинистой щеке, не зная - как назвать для иностранок зажаренные кусочки мяса в пасте. И это сработало!!!! Я поняла, о чем он, и, как оказалось далее, после поисков на прилавках указанного продукта, щековина в Италии была совсем не такой, как на Родине, и это стало еще одним гастрономическим открытием вкусов. После нашего ухода и рынок и ресторан окончательно затихли до утра. А следующим утром у прилавка появятся новые и уже знакомые посетители, из продавцов Mercato Flaminio I, в ожидании неожиданных кулинарных шедевров от Риккардо и Умберто - ведь сочетание традиционных римских блюд с включением новых ингредиентов, эксперименты в области высокой кухни на простом районном рынке, всегда будут иметь успех. Мы отправляемся к парковому комплексу виллы Боргезе. Название настраивает на респектабельность района, объекта и его окрестностей, но ничто человеческое не чуждо Италии. Блеск и нищета, как и прежде, идут рука об руку. Смотрим на рынок для малобюджетных слоев населения. Никаких тебе последних коллекций и брендовых фокусов. Цена максимально приближена к народу и он идет за товаром и делает покупки.

Кто о чем, а я вот все за крышей Алтаря Отечества страдаю. Посмотрите, как Рим выглядит вечером!

Пьяцца-дель Пополо. Народная площадь. Полтора километра Виа Корсо кажутся мне теперь незаметными. Суета и толчея на бывшей когда-то широкой и просторной улице для скачек, ушла в раздел воспоминаний - осталось только мысль, что в эту прогулку можно было бы увидеть и еще что-либо интересное, с учетом нашего "безразмерного", по отношению к автобусным турам, дня. Однако, финальная точка дня у нас была намечена задолго до выезда, и даже бронь по времени на посещение имелась, поэтому никаких значительных отклонений от курса не предполагалось, как бы ни хотелось свернуть с маршрута. С Виа Корсо я наблюдала Испанскую лестницу, позволила себе пару раз притормозить у музыкантов и "скульпторов". Кушать на туристической тропе не очень-то и хотелось, так и получилось сэкономить время на короткую остановку в стенах Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso. Поверьте - найдена случайно, но если будете в Риме - найдите время зайти и посмотреть, она этого стоит, оставляю сайт, где есть время посещения и информация, а так же фото-галерея для обзора. https://www.arciconfraternitasantiambrogioecarlo.it/arciconfraternitasantiambrogioecarlo/index.php?lang=en Пьяцца дель Пополо - Народная Площадь. Порадовала отсутствием посетителей и некоторой формой свободы для обзора. Церкви-близнецы, фонтан и не один, и следующая фишка для свободных во времени - смотровая площадка в парке виллы Боргезе, ее вы заметите на фото, и если бывали и видели парк/виллу ранее в осмотрах, то это отличное место, чтобы более детально рассмотреть саму площадь и посетить все самое примечательное рядом. Остановимся у фонтана. Я ведь обещала вам рассказать про водоноса. Так вот слушайте, люди добрые, и не говорите, что не слышали!!! Питьевой фонтанчик Фонтана дель Факкино относится к группе так называемых говорящих статуй и находится недалеко от палаццо Дориа Памфили, на Виа Лото. В прежние времена фонтан также называли бочкой или полубочкой. Фонтан был построен по проекту и на средства флорентийского художника Якопино де Конте в 16 веке для украшения его дома на Виа дель Корсо. Около 1580 года в эту местность постепенно подавали воду, но живописец так и не дожил до этого. Вода из фонтана потекла только через год после его смерти в 1598 году. Сегодня Фонтана дель Факкино расположен на фасаде Палаццо де Каролис-Симонетти, куда он был перенесен в 18 веке после сноса дома Конте. Интересным моментом является причина обезображивания лица Факкино. Некоторые приняли Факкино за Мартина Лютера из-за его кепки и одежды, поэтому прохожие бросали в него булыжники, изуродовав его лицо. Фонтана дель Факкино представляет собой так называемого аквайоло, торговца водой в Риме. Аквайоло ночью наполнял бочки водой из реки Тибр, чтобы на следующий день за скромную плату раздать ее по городу. До реконструкции древних акведуков это было одно из самых распространенных ремесел в Риме. Торговцы водой начали медленно исчезать после 1590 года, когда папа Григорий XIII обеспечил лучшее водоснабжение Рима. И аквайоло постепенно начали осваивать другое ремесло - торговцев прохладительных напитков. Тема воды в Риме актуальна и по сей день. Маленькие фонтанчики спасают от жажды туристов и жителей, экономя время и деньги, большие фонтаны - радуют глаз и привлекают в жару множество посетителей. Их в городе - 2000, невероятное количество, и обойти все просто невозможно. Вода в питьевых фонтанчиках циркулирует безостановочно, ведь много тысяч лет назад один из инженеров решил, что это избавляет сети от бактерий. Как знать, было ли это тогда мудрым решением, но теперь на подаче стоят фильтры тройной очистки, и воду из римских фонтанчиков можно пить без опаски. Проверено. Отправляемся на обед.

Может, в Риме она и была хорошей для нас пока добрались до вокзала, но, дальше и к северу по регионам, пошли дожди, не так ли? Какая такая хорошая погода, когда поливает, как из ведра, и окончания не видно? В этот раз я особенно себя настраивала на позитив, и никаких прогнозов не листала - так было легче пережить и погодные, транспортные трудности на маршруте, и от увиденного остались только приятные эмоции и воспоминания, а не скука смертная. Погода - она как настроение, чем больше светлых и радостных людей вокруг, тем становится светлей. Распогодилось в Венеции после обеда на Пасху, после критического набора позитивных гостей - и нам улыбнулось счастье - попали на смотровую.

Giardini di Palazzo Venezia или Il Giardino Ritrovato, как называют его итальянцы - это атмосферный секретный сад в самом сердце Рима, находящийся внутри палаццо Венеция, величественной резиденции эпохи Возрождения. Внутри стен дворца находятся необыкновенные произведения искусства и фрески, свидетельствующие о славном прошлом. Однако настоящий сюрприз заключается в недавно отреставрированном и открытом для публики саду, красивом зеленом уголке, где можно полюбоваться великолепными экзотическими растениями, очаровательными фонтанами и атмосферой полного спокойствия вдали от городского хаоса. Сад, как и сам палаццо, имеет очень древнюю историю, берущую начало в 15 веке. На протяжении веков он подвергался различным преобразованиям и реставрациям. Первоначально задуманный как неотъемлемая часть самого здания, сад был местом досуга и отдыха для понтификов, проживавших во дворце. В эпоху Возрождения сооружение было расширено и украшено фонтанами, статуями и экзотическими растениями. В жаркий полдень туристам действительно будет приятно посидеть у фонтана в центре дворика. Он имеет очень красивое название - "Бракосочетание Венеции с морем", потому как является памятью о победе венецианских кораблей над Далмацией во время правления дожа Пьетро Орсеоло II в 1000 году. Победе, которая дала городу неоспоримое господство над Адриатическим морем. Корабли отплыли в день Вознесения, и в ознаменование этого подвига Венеция учредила Festa della Sensa, Брак Моря, который праздновался дожем на корабле Bucintoro, в присутствии Патриарха, Послов, Глав Совета Десяти и других властей. Кольцо для бракосочетания имеется, и его даже можно рассмотреть при небольшом увеличении. Сегодня эта зеленая зона является местом проведения многочисленных мероприятий, шоу и конференций летними вечерами. Сад доступен бесплатно для всех посетителей, предлагая им приятное и зеленое место в самом центре города, а так же доступный вай-фай и питьевой фонтанчик в глубине двора. От площади Венеции свернули на Виа Корсо, одну из самых оживленных улиц города и практически сразу же оказались рядом с палаццо Дориа Памфили, верхние этажи которого занимает галерея, представляющая великолепные произведения искусства, а внутренний двор занимает маленький симпатичный сад. Его так же можно посмотреть бесплатно, однако для знакомства полотнами великих мастеров требуется купить билет. Вид сверху - из интернета. Заглянули полюбоваться яркими апельсинами и лимонами. Могла бы продолжить тему питьевых фонтанчиков, но предоставлю эту миссию в Риме нашим исследователям, выезжающим в скором времени в путешествие. Оставляю ключ-пароль, для всех кто захочет пить - «Nasoni di Roma» («Фонтанчики Рима»). Устанавливайте приложение на здоровье, берите с собой бутылочки и будет вам счастье. Если хочется изучить вопрос детально и с подробностями, то http://www.colosseo.org/nasoni/ Отмечу лишь одно, что фонтаны делятся на очень старинные, такие как "Водонос" на фото и более современные, чугунные, установленные в 1874 году называемые римлянами "носище", за изогнутый носик на колонке. Подсчитайте, на минуточку, сколько лет легендарному водоносу, если этот фонтанчик со скульптурой был установлен в 1580 году? Историю Fontana del Facchino, на пересечении улиц Виа Лата и Виа дель Корсо, я расскажу чуть позже, на Народной площади Рима, там тоже есть красивые фонтаны и будет время, чтобы остановится и рассказать об этом. Все чаще стала попадаться по пути еда - прямоугольная римская пицца, мороженое по очереди, в формате ожидания и прочие гастрономические соблазны региона Лацио. Жара, однако, чего только не померещится? Продолжение следует...

Спасибо Вам, Людмила и Валентина, за комментарии. Прошло ведь уже более 10 лет после Вашей поездки, но подробности этого посещения, как и впечатления о них, оказываются вне времени. Обновляются лишь детали - стоимость лифта в 10 евро, например. Или очередь желающих подняться, которую ни один организованный тур не потянет по времени, если не "включить" опцию допом и, озолотить этим еще больше и без того безумный блеск Италии. Бесплатно - это когда тебя подвезли - и забыли на 40 минут, но ведь у Алтаря Отечества сегодня так не получится. Посещение никак не вписывается в трафик.

АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА. На площади Венеции меня ждал сюрприз от Светы, вернее, даже два. "Следующая смотровая" располагалась на одной из знаковых достопримечательностей Рима. На мой субъективный взгляд, она является объектом №2, после посещения Колизея и форума. Перед поездкой я уже "гуляла" вокруг нее при помощи видео от итальянского блогера, но вот при этом, никто наверх почему-то не позвал. Меж тем, утренняя дымка улетела совсем, дав свободу палящему солнцу и было не просто тепленько, а очень даже жарко. Погода в этом году особенно балует римлян, комфортные 18-20 градусов были даже в январе, чего давненько не бывало. Мы поднимаемся по многочисленным ступеням, все выше и выше, по пути приходится раздеваться и складывать верхнюю одежду в пакет. Мысль в голове только одна - побыстрей бы кончилась лестница Витториано, ноги уже посигналили полный назад!!! но не хочется сдаваться на полпути и я ползу дальше. Как добралась туда - не помню, потратила весь запас сил, да и фото делала уже с другой террасы, выходящей на площадь Венеции. А теперь - где Рим, а где я??? Как произошло, что пропустила Алтарь и все его возможности, при подготовке? Оказывается, там даже был лифт!!! И можно было подняться еще выше - на крышу, к квадриге Виктории, которую я заметила еще со смотровой у Римского форума? Я же видела там наверху посетителей??? Нет слов, просто сожаление и надежда, что когда-нибудь, я снова вернусь. Надо срочно попить водички и мы идем в маленький венецианский сад на площади.

С днем рождения, Женечка! Желаю Вам здоровья, семейного благополучия, удачи в делах и новых путешествий. Пусть сбудутся все планы и осуществятся мечты!

Вот как, скажите мне, вас занесло в Сочи?!!! Путешествовать по курортам Краснодарского края, отдыхать в Абхазии - это одно. А выезжать или вылетать из Сочи - это же абсолютно другое!!! Над этим отрезком своего путешествия я маялась очень долго, не менее полугода, и в конце концов, пришлось с большим трудом согласится, иного пути не было.